Ударит мороз погибнут фруктовые деревья: Как уберечь растения от заморозков весной

Posted on By alexxlab Разное

Содержание

Как уберечь растения от заморозков весной

Даже когда синоптики обещают теплую весну, возвратные ночные заморозки никто не отменяет. В Средней полосе и более северных регионах к ним нужно быть готовым вплоть до первой декады июня. Цветы, плодовые деревья и, в особенности, только что высаженная рассада могут сильно пострадать от внезапного мороза. Могут и погибнуть. Вы знаете, как уберечь растения от весенних заморозков? Если нет, не беда. Сейчас расскажем о самых популярных и эффективных “утеплителях” сада и огорода.

Какие культуры боятся заморозков, а какие – нет


По большому счету, от заморозков страдает любое растение. Клеточный сок замерзает, превращаясь в кристаллы, которые повреждают клеточные мембраны. Клетки сжимаются, деформируются, их работа нарушается. Но некоторые растения способны восстановиться после таких метаморфоз, а другие – просто гибнут.

Самые чувствительные – теплолюбивые овощи и деревья. Баклажаны, перцы, арбузы и дыни начинают гибнуть уже при низких положительных температурах – +1°С…+2°С. Томаты, кабачки и огурцы погибают при температуре ниже 0°С.

Даже если растение само более или менее устойчиво к заморозкам, на некоторых стадиях жизненного цикла оно может быть очень уязвимо. Например, на стадии рассады. Любая недавно высаженная рассада, которая еще толком “не схватилась за землю” без защиты померзнет даже при небольшом морозце.

Еще один пример – цветение. Клубника способна пережить заморозки до -8°С, а вот ее цветы и бутоны вымерзнут при -2°С. Цветы плодовых деревьев тоже боятся возвратных заморозков. Грушевый и яблоневый цвет не переживет -2°С (бутоны могут продержаться до -4°С). Цветущая вишня не выдержит и -1°С. А вот предел выживания для бутонов сливы доходит до -5°С.

В справочной таблице мы рассказывали, какие заморозки способны пережить те или иные культуры. Не пропустите!

Самое обидное, что иногда цветки после заморозка внешне могут выглядеть вполне нормально и кажется, будто все в порядке. А на деле мороз повредил пестик, и плоды уже не завяжутся.

И еще один важный момент: даже морозостойким культурам в заморозки нелегко. Растениям, которые выжили, потребуется время на восстановление. И наша помощь. Но к этому мы еще вернемся.

Как понять, что ночью будут заморозки

В дачный сезон для любого садовода прогноз погоды становится самой важной новостью. А в период возвратных заморозков – тем более. Сравниваем прогнозы погоды из разных источников и готовимся к самому худшему сценарию. Попутно наблюдаем за природой. Если к восьми вечера температура резко опустилась до +4°С…+5°С и к полуночи достигла +1°С…+2°С, ночью точно будет ниже нуля. Если прекратился дождь, стих ветер, небо прояснилось и вечером стало очень тихо, тоже есть вероятность заморозка. Причем самое сильное понижение температуры случается не в ночные часы, а ранним утром – перед восходом солнца.

А вот когда погода облачная, выпадает роса или дует ветер, морозов не предвидится.

Способы защиты растений от заморозков

Дачники пытаются уберечь растения от заморозков разными методами, кто как может. Расскажем поподробнее о каждом.

Дождевание или полив


Один из самых действенных способов борьбы с заморозком – это дождевание. То есть полив растений из шланга с мелким распылителем. Особенно хорошо дождевание работает на плодовых деревьях, кустах и на клубнике. Казалось бы, как обливание растений холодной водой может защитить от заморозка? Тем не менее это факт. Дело в том, что при замерзании вода начинает испаряться и выделяет тепло. Это тепло немного повышает температуру окружающего воздуха, и как раз это “немного” помогает растениям выжить, а нам – сохранить урожай. При этом сами растения снаружи могут покрыться льдом, но жидкости внутри клеток все равно не замерзнут. Неудивительно, что такая техника дождевания получила название “Ледяной панцирь”.

Технология такова: глубоким вечером, когда температура уже опустится до 0°С, растения необходимо очень хорошо облить водой, как говорится, “с головы до пят”. В три часа ночи желательно проделать эту процедуру еще раз. Поливать нужно долго и много. Поэтому дождевание очень удобно тем, у кого по участку установлены поливалки-разбрызгиватели.

А когда поливалок нет, даже обычный мелкодисперсный полив шлангом накануне заморозка – это лучше, чем ничего. Поскольку плотная увлаженная почва остывает медленнее, чем рыхлая и сухая.

Дождевание можно с успехом применять при заморозках до -5°С.

Задымление


Старый, можно сказать, веками проверенный способ защищать цветущие сады от морозов – это разводить дымящие костры по периметру. Соседи вам спасибо не скажут, а в некоторых регионах и оштрафовать могут. Тем не менее не рассказать об этой технике нельзя.

Итак, задача садовода расположить костры по всему участку так, чтобы дым от них окутывал плодовые деревья по максимуму. На каждую сотку понадобится по костру в 1,5 метра диаметром и 40-60 сантиметров в высоту. Нижнем слоем будущего костра служат сухие дрова, ветки, бумага. Затем до нужной высоты насыпают влажные опилки, наполовину перепревшую листву, свежую траву, сырое дерево, ботву, сорняки.

Все сооружение сверху присыпают землей, оставляя в центре выход для дыма.

Важно, чтобы костры не сгорали быстро, а тлели и хорошо дымили. Поэтому бессонная ночь огороднику гарантированна: нужно следить за состоянием костров, подкладывать топливо и т.п.

Намного проще (но дороже) использовать вместо костров дымовые шашки.

Обогрев

Этот вариант тоже обычно применяется в саду. Деревья просто-напросто обогревают при помощи печки-буржуйки. Печку ставят рядом с деревом, но так, чтобы случайно не спалить и не обжечь ветки, и затапливают. Таким способом можно спасти цвет при серьезном похолодании, до -5°С. Правда, печки (если она вообще есть) на все деревья не хватит. Но, к примеру, ради абрикоса или груши, которую очень хочется сохранить, можно постараться.

Укрытие


Самый популярный и неплохо работающий метод спасения от низких температур – укрытие посевов пленкой, агроволокном, тканью, бумагой, лапником и т.п.

Обычно над грядками устанавливают дуги на расстоянии пятидесяти сантиметров друг от друга. Дуги делаются из толстой проволоки, металлопластиковых труб или даже ивовых веток. На дуги натягивают пленку, спанбонд или старые простыни, иногда в несколько слоев. В большинстве случаев спанбонд плотностью 60 г/кв.метр – идеальный вариант, поскольку под ним можно оставить грядку на несколько дней. Материал пропускает свет и не позволяет влаге быстро испаряться.

Небольшие растения или рассаду накрывают обрезанными пластиковыми бутылками. Тем самым создают для каждого растения свой мини-парничок. Вместо бутылок подойдут бумажные или пластиковые пакеты, картонные коробки, ведра, стеклянные банки.

Подкормки в борьбе с заморозками

Растения легче перенесут похолодание, если заранее, за 10-24 часа до заморозка, подкормить их. Лучше всего сработает опрыскивание по листьям раствором калийно-фосфорного или комплексного удобрения. После подкормки сок в растительных клетках становится более насыщенным, такой замерзает медленнее. Это как с морской и обычной водой. Если пресная вода замерзает при 0°С, то морская – при -1,8°С.

Вместо удобрения можно опрыскивать раствором “Эпина”.

Мульчирование


Мульча (солома, скошенная трава, опилки, хвоя, шелуха от семечек) задерживает тепло в почве и защищает корневую систему растений. От погибших цветков и завязей она, понятно, не спасет. Но в качестве дополнительной меры не помешает. Ощутимый эффект от мульчирования может быть в теплице.

Маленькие растения (к примеру, земляничные кусты) можно засыпать мульчой целиком. Правда, утром придется их осторожно откапывать, чтобы не повредить стебли и листья. Исключение – картофельные всходы. Их вообще можно перед заморозком окучить землей и не переживать – побеги сами пробьют себе дорогу наверх.

Важно! Рассаду картофеля, выращенную из семян, а так же картофель из мини-клубней или отводков засыпать не рекомендуется. Эти ростки не настолько сильные, чтобы самостоятельно выбраться из-под земли.

Теплые грядки

Этот метод, конечно, больше профилактический. Компостные грядки из растительных остатков не зря зовут теплыми. Почва в них, действительно, теплее. Она согревает растения изнутри. Да и питательных веществ в такой гряде достаточно, чтобы легче пережить неблагоприятный период. Если у вас в огороде еще нет теплых грядок, попробуйте сделать хотя бы одну. Кабачки, тыквы, огурцы в таких грядках растут как на дрожжах.

О том, из чего и как соорудить теплую грядку, читайте тут: Делаем теплую грядку своими руками: устройство, схемы

Защита растений от заморозков в теплице


Теплица сохраняет внутри положительную температуру вплоть до -5°С снаружи. Тем не менее, спасать от заморозка тепличные культуры тоже придется. Мы уже упоминали, что перцы, баклажаны и даже томаты очень плохо реагируют на низкие температуры, даже на плюсовые. Может, похолодание снаружи их и не убьет, но урожайность снизится значительно.

Чтобы не потерять большую часть урожая, будем защищаться!

Укрываем посадки

Самый очевидный способ – соорудить в теплице временное укрытие по тому же принципу, что и на открытом участке. Несколько слоев агроволокна позволят растениям спокойно пережить заморозки. А если вы приезжаете на участок только по выходным, устройство парника внутри теплицы, пожалуй, оптимальный вариант.

Обогреваем теплицу

Инфракрасный или любой другой обогреватель – наиболее простое и эффективное решение. В этом случае надо приготовиться к дополнительным расходам на электричество или экономить. Например, включать только в самые холодные предутренние часы или по схеме “два часа работы – час отдыха”.

Кто-то использует для обогрева теплиц самодельные печки. Например, оставляют на ночь закрытый мангал (ведро) с горячими углями. Или сооружают из эмалированного ведра подобие стационарной печи: в крышке проделывают отверстие и вставляют трубу. Эта труба выводится из теплицы. При необходимости в ведре запаливают угли.

Дым может уберечь от заморозков

Очень часто встречается рекомендация задымлять теплицы при помощи табачных шашек. Шашку кладут в железное ведро, поджигают с началом заморозка и оставляют гореть. Она горит около полутора часов, еще пару часов дым постоит в закрытой теплице. От небольших заморозков защитит. Главное, не перепутать табачную шашку с серной шашкой. Дым последней может пагубно сказаться на металлическом каркасе теплицы.

Утепляем корни

При кратковременных заморозках здорово выручают “грелки для грядки” – бутылки с водой или булыжники. Их нужно разложить рядом с растениями заранее. Тогда днем они будут нагреваться, а ночью отдавать тепло.

Наконец, никто не мешает нам комбинировать. И бутылки (лучше темные) с водой разложить, и сверху кустики накрыть, и даже для подстраховки опрыскать посадки Эпином. В борьбе с плохой погодой все средства хороши!

А в качестве очень действенной профилактической меры хочется порекомендовать вот что: объективно оцените свои возможности. Понятно, что в конце апреля высадить рассаду томатов в теплицу в Подмосковье – это круто. Многие так делают и остаются довольны урожаем. Но если вы не живете рядом с огородом, если не держите наготове обогреватель “на всякий случай”, возможно, не стоит торопиться?

Для кого-то гораздо удобнее отложить высадку рассады или задержать цветение плодовых деревьев на недельку, чем сооружать временные парники или следить за кострами всю ночь напролет.

Оттаиваем вместе: как спасти растения, попавшие под заморозки


А что делать, когда растения все-таки попали под заморозки? Прогноз погоды не всегда верен на сто процентов, да и приметы ничего не гарантируют. Если рано утром вы заметили иней на листьях, не спешите отчаиваться. Попробуем реанимировать пострадавших.

Вода и тень

В первую очередь “замороженных” нужно опрыскать прохладной водой и притенить. Яркое солнце им сейчас только во вред. В тени листья будут оттаивать медленно и, возможно, полностью восстановятся. В середине дня осмотрите растения. Уже будет понятно, какие листочки выкарабкались, а какие нужно обрезать.

Опрыскивание стимуляторами


Наши незаменимые Эпин, Циркон, Фитоспорин и другие биостимуляторы опять спешат на выручку. Они активизируют восстановительные процессы в клетках, помогая растению быстрее справиться со стрессом. Препараты применяют и для овощных, и для плодово-ягодных культур.

Сначала приготовим “спасательный” состав:

  • Вариант 1. В 5 литрах воды растворяем ампулу “Эпин-экстра” и чайную ложку уксуса для подкисления воды
  • Вариант 2. В 10 литрах воды разводим 1 миллилитр “Циркона”

Советуем щедро опрыскивать поврежденные морозом ветви и листья, не забывая смачивать нижнюю часть листа. Делать это нужно рано утром или поздно вечером, поскольку под воздействием солнечного света активные вещества препаратов разрушаются. После опрыскивания на 2-3 дня забываем о поливе. Таким образом обрабатывать растения придется четыре раза с интервалом в неделю.

С помощью Циркона огородники ухитрились воскресить томаты, попавшие под -8°С. Всю наземную часть растений обрезали, оставив только пеньки в 3 сантиметра. И полили под корень раствором Циркона 1:8. От корня пошли расти новые побеги.

Минеральные удобрения

Подкормки минеральными удобрениями тоже способствуют быстрому восстановлению пострадавших культур. Единственное условие – не перебарщивать. Маленькие дозы удобрений в данном случае принесут больше пользы.

Так, под замерзший картофель вносят азотные удобрения: мочевину, аммиачную селитру, нитрофоску и другие. Их при окучивании засыпают в междурядья, уменьшив вдвое рекомендованную на упаковке дозу.

Овощные культуры подкармливают нитрофоской или другим комплексным удобрением из расчета 10 грамм на 1 квадратный метр.

Померзшей клубнике помогает нитроаммофоска. В 10 литрах воды растворяют столовую ложку удобрения и поливают по 500 миллилитров под каждый куст.

Это же удобрение используется для полива плодовых деревьев и ягодных кустарников. Берут 50 грамм нитроаммофоски на 10 литров воды.

Подкормки лучше проводить в вечернее время.

Будьте бдительны, дорогие друзья-садоводы! Весеннее тепло нередко обманчиво, а возвратные заморозки бывают внезапными. Надеемся, все рекомендации и советы помогут вам справиться с весенними заморозками без существенных потерь.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Защита плодовых и ягодных культур от морозов и ожогов

Для плодовых и ягодных культур большую опасность представляют периодически повторяющиеся суровые зимы. Их корневая система повреждается морозами редко, так как снеговой покров является достаточно надежной защитой почвы от низких температур. При отсутствии снега и понижении температуры почвы на глубине 20—40 см до минус Ю…12°С и ниже такое может случиться. Если повреждена только древесина корней, а кора и камбий остались здоровыми, то почки распускаются позже обычного, их рост ослаблен, листья имеют светло-зеленую окраску, плоды осыпаются. При оптимальных условиях через 2—3 года такие деревья полностью восстанавливаются.

Наибольшую опасность для деревьев представляют повреждения коры и камбия корней, когда кора отстает от древесины, снимается хлопьями или сползает чулком, на коре ствола и скелетных ветвей появляются коричневые пятна. Такие растения погибают в 1-й год после суровой зимы. У сохранившихся сильно поврежденных деревьев ростовые процессы в последующие годы возобновляются, но их урожай значительно снижается, ухудшается качество плодов.

От морозов чаще страдает надземная часть плодовых деревьев. При повреждении древесины ствола наблюдаются мелколистность, хлороз и млечный блеск. У саженцев с сильно подмерзшей древесиной в нижней части ствола пробуждаются спящие почки и образуются новые побеги, которые усиленно ветвятся, отчего растения приобретают вид куста. Такие деревья теряют свою производственную ценность.

При повреждении морозом камбия угнетаются ростовые процессы, изменяются окраска, размеры листьев и плодов. Листья образуются мелкие, светло-зеленые, позже по краям они становятся коричневыми и усыхают. При сильном повреждении камбия ветвей и ствола на коре появляются красновато-желтые пятна типа ожогов и трещин, которые постепенно увеличиваются в размерах и приводят к гибели отдельные ветви или все дерево. Повреждение коры плодовых деревьев морозами проявляется в виде небольших пятен или трещин. При сильном поражении деревья восстанавливаются медленно.

К широко распространенным и опасным типам повреждений относятся солнечные ожоги и морозобоины. Появление ожогов во второй половине зимы является следствием чередования солнечных дней с морозными ночами.

Чаще деревья страдают от солнечных ожогов ранней весной. Возникают они обычно на однолетних приростах и стволах молодых деревьев и проявляются в виде темных пятен различной формы. Позже пятна увеличиваются в размерах, кора начинает шелушиться или растрескиваться и отмирает. Летом ожоги обычно зарастают, но на следующий год на этом же месте они появляются вновь в более сильной форме, так как за одно лето рана не успевает покрыться пробковой тканью.

Большой ущерб плодовым и ягодным культурам нередко наносят весенние заморозки, особенно в период цветения. Цветки брльшинства садовых растений повреждаются при температуре минус 2…2,2°С, а завязавшиеся плоды — при минус 0.5…1,1°С. У бутонов, как и у цветков, наиболее чувствительны к низким температурам пестики. Цветки земляники с полностью поврежденными пестиками ягод не завязывают. У частично поврежденных цветков при сохранении части пестиков процесс оплодотворения происходит, но плоды при этом образуются мелкие, сильно деформированные.

Цветки и завязи семечковых и косточковых пород, сильно поврежденные весенними заморозками, осыпаются, а при частичном повреждении развиваются мелкие, деформированные плоды.

Для предупреждения повреждений плодовых и ягодных культур зимой необходимо использовать приемы, регулирующие продолжительность их вегетации. Одним из условий повышения их морозоустойчивости является своевременное окончание вегетации, вызревание тканей и вступление в период покоя. Растения, не закончившие ростовых процессов, характеризуются довольно низкой зимостойкостью. Важная роль в этом принадлежит созданию и поддержанию водного режима растений, который составляет около 75% от полной влагоемкости почвы. Влажность почвы должна быть равномерной и оптимальной. Избыток влаги угнетает ростовые процессы и резко снижает зимостойкость растений. Деревья, произрастающие на переувлажненных участках, позже трогаются в рост, медленно развиваются, листья образуются мелкие и преждевременно опадают. В конце лета такие деревья долго не вступают в период покоя, остаются незакаленными и теряют зимостойкость.

При закладке сада особое внимание следует уделять подготовке участка. Пониженные места, лишенные стока холодного воздуха, непригодны для этого. При близком залегании грунтовых вод надо обязательно проводить мелиоративные работы. Если отсутствует естественная защита сада, необходимо обнести его насаждениями для предохранения посадок от ветров, повышения влажности воздуха и снегонакопления. При достаточной водообеспеченности хорошую защиту корней от вымерзания дает летний посев сидератов, которые на зиму не скашивают. Это способствует раннему снегонакоплению и уменьшает глубину промерзания почвы.

Большое влияние на зимостойкость плодовых культур оказывает уровень азотного, фосфорного и калийного питания. При азотной недостаточности ростовые процессы подавляются, листья приобретают желтоватый оттенок, преждевременно осыпаются, растения сильнее повреждаются морозами. При внесении высоких доз азота увеличивается продолжительность активной деятельности камбия, усиливаются ростовые процессы, которые до наступления заморозков не заканчиваются, что ведет к сокращению периода покоя. В таких условиях произрастания в суровые зимы у деревьев резко снижается зимостойкость коры и камбия, и они вымерзают.

При внесении оптимальных доз азота, фосфора и калия плодовые деревья меньше повреждаются морозами. Под влиянием удобрений регулируется последовательность отдельных этапов в жизненном цикле растений, изменяется продолжительность ростовых процессов. Более высокую зимостойкость плодовых культур обеспечивает глубокое внесение в почву азотных удобрений (90 кг/га по д. в.) весной, а фосфорно-калийных (120 кг/га по д. в.)—во второй половине вегетационного периода.

Для лучшей перезимовки растений необходимо подбирать наиболее выносливые породы и сорта, приспособленные к местным условиям. Такие сорта яблонь, как Пепин шафранный, Папировка и Мелба, подмерзают сильнее, чем анисы. Сорт Штрейфлинг (Осеннее по-лосатое) менее морозостоек, чем Антоновка, Грушовка московская и Боровинка.

Добиваясь высоких урожаев, не следует забывать о том, что перегрузка плодами отрицательно сказывается на зимостойкости растений. Первым признаком перегрузки является отсутствие роста побегов и измельчуние плодов. Лучшим способом регулирования нагрузки плодовых деревьев урожаем является омолаживающая обрезка, при которой удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной. Оптимальной считается нагрузка 3 кг плодов на 1 м2 проекции кроны.

В годы больших урожаев не рекомендуется запаздывать со съемом плодов, особенно зимних сортов яблонь, так как это сокращает и без того небольшой период подготовки деревьев к зимовке и приводит к резкому снижению их морозоустойчивости. После обильного урожая необходимо систематически обрезать скелетные и полускелетные части деревьев.

Своевременно проведенные мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями тоже играют важную роль в подготовке растений к зимовке. Ослабленные деревья и кустарники, пораженные болезнями и поврежденные вредителями, сильнее подмерзают. Листья плодовых деревьев в течение всего вегетационного периода должны быть здоровыми и обладать высокой фотосинтетической активностью.

Сохранение стволов и основных сучьев плодовых деревьев в здоровом состоянии обеспечивает им более хорошую перезимовку. Своевременное лечение ран способствует увеличению защитных функций дерева. На ранах при медленном их заживлении поселяется большое количество грибов и бактерий, которые вызывают гниение древесины и образование дупел. Все это в значительной степени ослабляет плодовое дерево.

Лечение ран начинают с удаления отмершей коры, затем их замазывают садовым варом Раковые раны, имеющие бактериальное и грибное происхождение, лечат осенью. После зачистки коры их дезинфицируют медным (100 г на 10 л воды) или железным купоросом (300 г на 10 л воды) и тоже замазывают.

Заживление ран происходит от усиленного деления клеток камбиального слоя, за счет чего вокруг раны образуется наплыв (каллюс). На старых ранах вследствие огрубления коры этот процесс прекращается, и поврежденные места не заживают. В этом случае раны повторно зачищают по краям наплыва, ближе к оголенной древесине. Для этого вокруг раны (по ее краям) ножом делают новый срез в виде узкой полоски. Это усиливает образование каллюса, который наплывом затягивает рану. Такие новые раны обязательно замазывают садовой замазкой.

Замазку готовят из 16 частей коровяка, 8 частей гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части песка или из 1 части глины и 1 части коровяка, но в этом случае для большей связанности добавляют шерсть. Садовый вар можно приготовить из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняного или подсолнечного масла, смешанных в подогретом виде.

Дупла лечат как у старых, так и у молодых деревьев. Для этого стамеской или другим инструментом дупло очищают от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины, поверхность дезинфицируют железным купоросом (500 г на 10 л воды), пломбируют, заполняя мелким щебнем или битым кирпичом, и заливают густым раствором свежегашеной извести или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 5—6 частей песка. Пломба не должна выступать выше краев дупла.

На молодых деревьях небольшие дупла после очистки забивают деревянной пробкой. Верхний конец пробки должен быть на уровне края дупла. При отпилива-нии пробки обрезают незначительную часть живой древесины, которая окружает пробку, чтобы вызвать образование наплыва, а рану гладко зачищают и замазывают садовым варом или масляной краской.

Для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов весной и осенью их белят известью или обмазывают смесью глины с коровяком снизу вверх после очистки штамбов. Белая поверхность ствола отражает прямые солнечные лучи, снижает резкие колебания температуры дня и ночи. Поздняя весенняя побелка не предохраняет деревья от солнечных ожогов.

Для побелки используют свежегашеную известь (2— 3 кг на 10 л воды) с добавлением 1 кг глины (для лучшего прилипания). При дезинфекции в известковый раствор вводят предварительно разведенный в воде железный купорос (300—500 г на 10 л воды). Если деревья по каким-то причинам побелить невозможно, то очищать кору не следует, так как она играет роль изолятора и уменьшает нагрев штамба.

К весенним заморозкам нужно готовить деревья заранее. Наиболее простой и доступный для садоводов прием — дымление. Образованная над поверхностью земли завеса из дыма и частичек водяного пара утепляет атмосферу над почвой. Для этого используют торф,’ навоз, опилки, солому, куски толя, рубероида и другие материалы, дающие при сжигании много дыма. Кучи для дымления делают небольших размеров — шириной ] —1,5 м, высотой 1 м. Для лучшей тяги воздуха под них подкладывают ветки и сучья.

Чтобы устроить кучи для дымления, на землю кладут два кола на расстоянии 1,5 м один от другого, а посередине ставят третий кол. Вокруг прямо поставленного кола укладывают сухой материал, а сверху — сырой, составляющий главную массу кучи. Укладывают сырье очень плотно, иначе оно быстро сгорит. Затем колья вынимают, благодаря чему образуются отверстия для притока воздуха. На 600 м2 сада требуется 3—4 дымовые кучи. Располагают их не ближе 1,5 м от дерева. На участках с земляникой кучи размещают чаще, но размеры их должны быть меньше.

Сигналом для дымления служит резкое понижение температуры воздуха к полуночи до 2°С. Операцию прекращают спустя 1—2 ч после восхода солнца. Чтобы кучи горели слабо, их систематически ворошат. При появлении сильного пламени сверху сыплют землю или влажные опилки. По окончании дымления готовят новые кучи на случай повторных заморозков.

Для защиты посадок земляники от предполагаемых заморозков используют старые газеты, сшивая их в два слоя полосками длиной до 10 м. Ширина газеты в развернутом виде позволяет укрыть два ряда земляники. Для удобства пользования газетные полосы сворачивают в рулоны.

В борьбе с кратковременными заморозками посадки поливают. Увлажнение почвы в сочетании с понижением температуры воздуха создает конденсацию водяных паров, отчего выделяется тепло.

Категория: Защита плодовых культур

Эффективные методы спасения растений от возвратных заморозков

С приближением весны все дачники и огородники начинают подготовку к новому посевному сезону. Одним из основных мероприятий в это время становится подготовка к возвратным заморозкам. Резкое снижение температуры в мае, начале июня — обычное явления для российских широт. Ситуация опасна тем, что от похолодания могут погибнуть деревья, кустарники, посеянные овощи, посаженные цветы и ягодники. Особенно страдают теплолюбивые культуры. Рассмотрим, как защитить растения от весенних заморозков. Что предпринять, чтобы осенью порадоваться богатому урожаю.

Какие растения легче переносят заморозки

Название культур

Какие низкие t выдерживают, оС

Горох, бобовые, сельдерей, чеснок, пастернак

Всходы способны без последствий пережить снижение температуры воздуха и на грунте до -5.

Кусты малины

В течение 2-3 суток стойко выдержит натиск заморозков до -3-4. На третий день срочно что-то предпринимайте. Иначе грядку не спасти.

Клубника и земляника

Сможете безболезненно пережить падение температуры до -9.

Морковь, пастернак, петрушка

Редис, капуста, хрен

Шпинат, лук, ревень и щавель

Способны противостоять и не погибнуть при снижении t до -5-6.

Ежевика, малина

Изредка страдают от морозных атак. Спасает кустарники позднее зацветание.

Культуры, чувствительные к холоду

  • Раннецветущие косточковые, особенно посаженные в низинах, вдали от водоемов. Также ослабленные и больные экземпляры, которые первыми попадают в группу риска.
  • Чувствительными к холодам считаются абрикосы, яблони, слива и вишня. Также черешня, груша.
  • Плохо переносят заморозки виноград, крыжовник и голубика.
  • Легко примораживается рано высаженная рассада овощных культур. Это выращенные из семян баклажаны, томат и перец.
  • Резкое похолодание губительно для клубники, земляники, бахчевых культур. Они начинают страдать от холода при падении столбика термометра до -1оС.
  • Даже если выращенные из усов или семян ягоды были крепкими, последствий не избежать. После подмораживания кустики останавливаются в росте, долго и болезненно отходят. Но все же часть урожая обычно удается спасти. Все благодаря тому, что у культуры достаточно продолжительный период цветения. Даже если ранние цветочные почки пострадают от холода, отпадут, после реанимации растения вновь выбросят цветоносы и порадуют спелыми ягодами.
  • Страдает от весенних холодов и ряд теплолюбивых сортов садовых цветов. Падение t воздуха и почвы до -2оС вызывает остановку в росте и развитии. В результате, даже если цветы не погибнут, то все равно цветение откладывается примерно на 1,5-2 недели.
  • Весенние холода не переносят многолетники сальвия и роза. Однолетники георгины, настурции, хризантемы, выращенные на рассаду из семян бархатцы и цинии. Рекомендуется не спешить их переваливать в грунт. Лучше дождаться, пока полностью исчезнет угроза майских морозов.

Информация к размышлению! Степень восприимчивости к резким перепадам температур во многом зависит от того, в какой стадии распускания находятся почки. Завязи выдерживают снижение температуры до -1оС. Бутоны опадают уже при морозе -3оС. Распустившиеся почки гибнут при -3,3-3,5оС. Распустившиеся бутоны темнеют и опадают, если холодает до -2оС. В стадии отцветания растения становятся наиболее слабыми, восприимчивыми. Плоды не завяжутся, если отцветающему дереву, кусту или цветку пришлось пережить заморозок до -1,5оС.

Как уберечь грядки от возвратных заморозков

Считается, что последняя декада мая, начало июня — это время, когда морозы уже не страшны. Однако, это не так.

  • Во-первых, в России есть регионы, где весна затяжная, а лет короткое, наступает не скоро.
  • Во-вторых, сегодня климат стремительно меняется. От резких перепадов температур, ночных похолоданий не застрахованы даже южные регионы.

Что такое возвратные заморозки? Это когда в ночное время температура на определенное время снижается, падая до 0оС. В основном такие сюрпризы происходят ночью или ранним утром, до восхода солнца.

Как уберечь грядки, особенно те, которые чувствительны к холоду? Существует комплекс мер, которые на практике доказали пользу и эффективность:

Мероприятие

Как организовать, провести

Мульчирование

Способ идеален для огородных грядок.

  • В качестве мульчи используют органику: высохшие травы, солома или компост.
  • Натуральным укрывным материалом накрывают грядки и саженцы, наклонившиеся к земле.

Мульчирование помогает сберечь тепло за счет снижения теплоотдачи грунта и повышения влажности над поверхностью почвы. Когда выстилать? Лучше всего вечером, после полива. Для большего эффекта поверх ковра из органической мульчи стоит настелить слой агроволокна. Тогда грядкам будут не страшны любые морозы.

Окучивание

В большинстве случаев используется для картофеля.

  • Вооружившись тяпкой, необходимо сформировать холмики вокруг каждого кустика.
  • Хорошо засыпать грунтом ростки с листьями.
  • Толщина слоя земли должна быть примерно 8-10 см.

Укрывные материалы

Простой и эффективный способ, который подходит практически для спасения любой грядки. Заключается в создании мини-теплички из специальных укрывных материалов, любых бутылок, коробок и емкостей, которые есть под рукой.

  • грядки укрывают спанбондом или п/э пленкой.
  • Цветущие земляничники и клубничники накрывают агроволокном, агроспаном.
  • Накрывают саженцы обрезанными пластиковой тарой: бутылками, коробочками, контейнерами, колпаками и прочее.
  • Используют в качестве укрывных любые картонные коробки. Из картона и плотной бумаги делают конусы и укрывные колпаки.
  • Для защиты от морозов можно каждый кустик накрывать стеклянной тарой: банками, бутылями, бутылками, любыми другими емкостями.
  • Чтобы защитить декоративные кустарники используют укрывные спецматериалы или обычную мешковину.
  • Посеянные в грунт из лекарственные растения защищают путем накрывания саженцев обрезанными пластиковыми бутылками, ведерками, одноразовыми стаканами.

Любой тип укрытия надежно защитит грядки от пагубного контакта с внешним миром.

Важно! При сооружении любых защитных приспособлений, использовании укрывных материалов и тары старайтесь, чтобы они меньше контактировали с листиками, верхушками растений. Поэтому для относительно высоких саженцев, молодых кустов и деревьев сооружают мини-парники.

  • Из согнутых металлических труб вначале формируют каркас. Длина секций — не менее 45 см.
  • После на конструкции крепят любой нетканый материал или пленку.
  • Желательно в 2-3 слоя. Количество слоев будет напрямую зависеть от степени прогнозируемой степени похолодания.

Используют только прозрачные пленки! Черные и любые темные не будут пропускать тепло к корням саженцев.

Опрыскивание удобрениями

Готовят калийно-фосфорную подкормку.

  • На 1,5 л горячей воды берут 75 г двойного суперфосфата.
  • Смесь настаивают 3,5-4 ч.
  • После раствор процеживают, разбавляют в 15 л воды.
  • В готовый состав добавляют 30 г калийной селитры.

Полученной смесью опрыскивают деревья, кустарники, цветы и другие садово-огородные культуры за сутки до прогнозируемых заморозков.

Корневые подкормки

Высадки поливают у корней растворами удобрений с высоким содержанием калия, фосфора. Подкормки помогут, если будут внесены за 10-11 ч. до того, как ударит мороз.

Задымление

Самый простой способ, но имеет особенности. Суть в следующем:

  • С подветренной стороны участка разжигают костры. Из расчета на каждую сотку по одному. Размер костра: ширина до 1,3-1,5 м, высота – не меньше 0,5-0,7 м.
  • Поджигают все, что хорошо тлеет: солому, сухие ветки и листья, скошенную траву, прочее.
  • Костер распаливают заранее с тем расчетом, что самые сильные заморозки приходятся на раннее утро. Поддерживают тление, проверяя, есть ли жар.

Задымление создает завесу, препятствие между холодом и растениями, прогревает воздух на несколько градусов. В чем особенности способа? Поможет при заморозках не ниже -4оС. Такой метод защиты может вызвать возмущение соседей, если дым понесет на их огород.

Дождевание или орошение

Метод удобнее, эффективнее дождевания, поэтому считается достаточно популярным. Для этого понадобиться шланг с насадкой для полива. Идеальный вариант, если на участке есть стационарная система полива с разбрызгивателями. Что делают.

  • За несколько часов до предполагаемых заморозков орошают растения.
  • Делают это глубокой ночью, так как в большинстве случаев наиболее сильные морозы бывают перед рассветом.

Что это дает? Влага, попавшая на саженцы при минусе, начинает активно испаряться. В результате активных испарений воздух вокруг разогревается, не позволяя холоду опустится близко к земле, где находятся корни растений. Метод эффективный, спасает даже в случаях, когда резко холодает до отметки -5-7оС. Главное — поливать за несколько часов до похолодания. Иначе влага начнет рано испаряться, все усилия будут сведены на нет.

Обильный или влагозарядный полив

Метод применим для любых растений, например, рассады из семян овощей, молодых и взрослых ягодников, прочее. Но особенно эффективен для кустарников и деревьев.

  • Под каждое дерево или куст заливают до 5-10 ведер теплой воды, подогретой до +10оС.
  • Также можно по периметру сада поставить ведра, баки и другие емкости с водой.
  • Дополнительно обработать культуры по методу орошения или дождевания.

Способ защиты работает аналогично предыдущему. Влага начинает испаряться, прогревает воздух и не дает посадкам замерзнуть.

Сидераты

Семена сидератов высевают заранее в междурядьях, на участках, где посажены овощи, цветы, ягоды, любые теплолюбивые сорта. Сидераты живой стеной защитят посадки от экстремальных температур. После, когда установится теплая погода, их срезают, оставляя между рядами как мульчу.

Планирование посадок
  • Косточковые деревья капризны, негативно реагируют на понижение температуры. Их рекомендуется не высаживать в низинах, где всегда на 2-3оС холоднее, чем на остальной территории.
  • Перед перевалкой рассады овощей в открытый грунт ее необходимо закалять. Днем выносить на улицу, ночью — дом. Вообще не спешите высаживать овощи в огород. Дождитесь, пока установится теплая погода. Иначе растения можно не спасти.
  • При выборе семян кустарников и деревьев, овощей, цветов и других культур отдавайте предпочтение сортам, которые подходят для климата Вашего региона. Сегодня такой посевной материал есть у большинства селекционеров. Яркий пример — семена «Гавриш» и «Агроэлита».

Сам себе синоптик

Интересоваться прогнозом погоды — занятие полезное, но все мы знаем, что метеорологи часто ошибаются. Не потому, что некомпетентны. Просто зачастую выдают данные не по отдельно взятой области или городу, а вообще, по региону. Поэтому-то так разнится

Почему деревья не успевают сбросить листву до холодов

Период опадания листьев с дерева — вполне нормальный жизненный цикл растения. Листопад позволяет дереву получить защиту от потери влаги и дает возможность выжить во время зимовки. Бывает так, что при наступлении заморозков в саду на деревьях остаются листья, что свидетельствует о незавершенном процессе роста дерева.

Для спасения необходимо определить причину, почему дерево не сбросило листву.

Листья не успели опасть, если похолодание пришло слишком резко

После достаточно теплой осени при резкой смене температурных условий у деревьев нарушился ритм жизни и они не успели сориентироваться.

Деревья сбрасывают свою листву для того, чтобы под весом листьев и снега ветки не обламывались; чтобы согревать свои корни в зимний период. Если осень была теплой, деревья вполне могут отложить процедуру избавления от листьев и сделать это позже.

Деревья способны адаптироваться к существующим климатическим условиям. Если несколько лет подряд была достаточно теплая погода в осенний период, дерево могло «привыкнуть» к таким изменениям в климате и отложить листопад на более поздний период.

В случае отсутствия листопада при промерзании почвы на глубину корневой системы, растения становятся слабыми и могут вовсе не выжить. Поэтому при резких заморозках, когда листва осталась на дереве, утеплите корневой круг торфом с опилками, хвоей или специальным укрывным материалом.

Листья не опали из-за неправильной подкормки дерева удобрениями

Эта проблема может возникнуть, если азотные удобрения в почву вносились с августа по сентябрь, что поспособствовало активному росту растения в период, когда оно уже должно было подготавливаться к зиме. В этом случае дерево получит стресс из-за несоответствия внутренних ритмов погодным условиям. Молодые побеги не успеют одревеснеть и погибнут.

В августе-сентябре деревья находятся в фазе плодоношения и уже получают для себя информацию о приближении холодного периода. Азотосодержащие удобрения не только сбивают жизненный цикл дерева, но и плохо влияют на созревание плодов. Если в вашем саду почва не обладает достаточным количеством элементов, в период август-сентябрь используйте суперфосфат и калий (3-4 столовые ложки удобрений развести в 10 литрах воды) или органические удобрения (перегной, торф, компост). Такая подкормка — хороший вклад в урожай будущего года и не несет угрозы для садовых деревьев.

Листья могут не опасть из-за неправильной летней обрезки

Неправильная летняя обрезка приводит к тому, что появляются новые молодые побеги с листьями, набирающими рост. При наступлении зимы побеги находятся в фазе роста и не готовятся к зимовке и накоплению энергии для весны. Листья вытягивают влагу из почвы, иссушая древесину. Если такое растение не утеплить, то молодые побеги замерзнут или получат ожог. При проведении летней обрезки учтите несколько ее вариантов:

  1. Слабая обрезка. Применяется для молодых деревьев. Каждую новую ветку обрезают на четверть, при этом формируется крона правильной формы и увеличивается урожайность.
  2. Средняя обрезка. Проводится для пяти- или семилетних деревьев. В этом случае ветки обрезаются на треть, служит для повышения урожайности.
  3. Сильная обрезка. Побеги дерева обрезаются на половину длины, это позволяет веткам стать крепче и толще.

Летом сформировавшуюся ветку удаляют при помощи садовой ножовки, делая надрез до середины диаметра ветки начиная с нижней части, затем делается надрез в верхней части ветки и допиливается до конца. Этот способ позволяет спилить ветку, избежав надломов коры и получить ровный спил.

Виноваты чрезмерно жаркое лето и влажная осень

Процесс подготовки к зиме не успевает запуститься, потому что деревья перенасыщены влагой.

Влага — проводник питательных веществ из почвы в дерево, то есть — питание растения. С помощью листьев растения выводят воду. Она поступает по системе сосудов, которые тянутся от корневища. В середине листовой пластины вода передвигается между клетками к оболочке, через которую со временем испаряется. Таким образом происходит движение потока минеральных элементов.

Интенсивность выделения влаги деревья могут корректировать самостоятельно, открывая или закрывая мембраны. Если воду необходимо сохранить, лист прекращает выделение влаги. Так происходит при пересушенном воздухе и высокой температуре.

Также при помощи листьев происходит газообмен между растением и атмосферой. Через листья дерево получает углекислый газ, который необходим для выработки органических веществ и в процессе фотосинтеза выделяет кислород.

Осыпание листвы – природный этап развития большинства деревьев и кустарников. Процесс задуман природой для сохранения вида. Ведь в оголенном состоянии деревья сокращают поверхность испарения влаги и сохраняют жизненные силы для зимовки. Пропустив период листопада, дерево входит в зимовку в состоянии стресса, неподготовленное к низким температурам. Последствиями переизбытка влаги могут быть обморожения верхушек ветвей и ожоги.

Если ваше дерево вошло в заморозки с неопавшей листвой, определите причину и окажите необходимую помощь растению.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

нужно ли обматывать стволы, фото

Молодые плодовые деревья на зиму надо укрыть – это нужно, так как морозы могут повредить их корневую систему и стать причиной гибели растения. Начинать подготовку недавно высаженных фруктовых растений в саду нужно до начала заморозков. Сроки укрытия плодовых культур зависят от климата региона, где их выращивают. Также, климатические условия влияют и на то, как и чем укрывать садовые деревья и нужно ли обматывать их стволы. Правильно подготовить молодые растения к зиме и получить в будущем хороший урожай, неопытным садоводам помогают пошаговые фото и подробные инструкции.

Зачем укрывают молодые деревья

На зиму укрыть нужно деревья, которые высажены в сад недавно. Такие плодовые растения оборачивают разными материалами, которые защищают их от неблагоприятных зимних условий. Утеплять на зиму важно те плодовые деревья, кора которых еще тонкая. Такая мера помогает ликвидировать одновременно несколько проблем, которые впоследствии могут не только снизить урожайность фруктовых культур, но также и стать причиной их гибели. На зиму укрыть деревья в саду нужно, чтобы:

  • обеспечить укрытие коры от ярких солнечных лучей;
  • предотвратить появление морозобоин;
  • спасти посадки от повреждения холодными ветрами;
  • предотвратить обгрызание коры зайцами, мышами и другими грызунами.

Внимание!

Укрывать надо не все плодовые деревья. Первоочередно утепляют молодые не районированные экземпляры и теплолюбивые культуры – абрикос, яблоню, грушу, сливу, персик. Также нужно укрытие от морозов растениям, у которых поверхностная корневая система.

С чего начинают подготовку

Перед укрытием молодых деревьев на зиму садоводы выполняют определенную подготовку. Она требуется, чтобы предотвратить заболевания, убрать вредителей и снизить риски случайных повреждений растений за зимний сезон. До первых осенних заморозков и до непосредственного утепления отдельных молодых экземпляров плодоносящих деревьев, делают следующее:

  1. Очищают сад от опавшей листвы, плодов и веток. Повышенное внимание во время такой уборки уделяют приствольным кругам, так как в этих растительных остатках могут быть личинки вредителей, бактерии, вирусы и споры грибков. Если не убрать, то после зимы они потенциально могут стать причиной ухудшения состояния молодых деревьев.
  2. Молодые растения, а также грунт в их приствольном кругу, обрабатывают купоросной смесью. Используют раствор медного или железного купороса по инструкции. Эта обработка помогает ликвидировать подавляющую часть вредоносных насекомых, которые атакуют плодовые культуры.
  3. Если на побегах или стволе есть лишайники или мхи, их счищают, так как молодым растениям такое «соседство» может сильно навредить.
  4. Нижнюю часть ствола белят раствором свежегашеной извести (2 кг растворяют в 10 л воды и добавляют 500 г медного купороса). Это делают, чтобы предотвратить растрескивание коры из-за температурных скачков зимой. А также побелка защищает молодую кору от грызунов.

Завершающий этап подготовки молодых фруктовых деревьев – это осенняя формирующая обрезка кроны. Ее проводят для того, чтобы улучшить рост экземпляра на следующий год и убрать все лишние побеги, которые только оттягивают силы растения на себя, но не приносят пользы. Тонкие ветки, которые не одревеснели, срезают острым секатором, а более толстые – садовой пилой. Инструмент перед процедурой дезинфицируют. После завершения обрезки все повреждения обрабатывают садовым варом, пастой «РанНет» или другим аналогичным препаратом.

Сроки укрытия деревьев

На зиму молодые деревья укрывать надо до начала морозов, но важно не утеплить их и слишком рано. Точные сроки, когда уже нужно начинать подготавливать садовые культуры к зимовке, садоводы определяют, принимая во внимание климатические условия региона и текущую погоду. Первоочередно смотрят на среднесуточную температуру, которая должна составлять ориентировочно +10˚ C. Когда отметка градусника на улице упадет до 0˚ C, сад уже должен быть утеплен полностью. Ориентировочное время для организации утепления молодых плодовых деревьев такое:

  1. Юг – Краснодар, Крым, Кавказ – вторая половина ноября и первая декабрьская декада.
  2. Средняя полоса – Подмосковье, Поволжье и другие области – последние октябрьские дни, первая декада ноября.
  3. Северные регионы – Урал, Сибирь – с конечных сентябрьских дней и до последней декады октября.
  4. Дальний Восток – с начала октября и до его последних чисел.
  5. Ленинградская область – с середины октября и до первых ноябрьских дней.

Внимание!

В южных регионах стволы молодых деревьев оборачивать для утепления не нужно. Тем не менее, организовать их защиту от грызунов стоит. Для этого нередко используют строительные материалы.

Чем советуют обернуть стволы

Стволы плодовых деревьев, которые выращивают в регионах с холодным климатом, рекомендуется оборачивать разными материалами. Выбор определенного из них зависит от того, насколько падает температура на улице в зимний сезон. Каждый из материалов и методов защиты плодовых культур от морозов и других неблагоприятных факторов, которые воздействуют на молодые растения зимой, имеет достоинства и недостатки.

Мешковина, джут

Натуральные ткани – джут или мешковина, можно использовать как дополнительное утепление для ствола. Эти материалы, сами по себе не причиняют никакого вреда дереву – неплохо пропускают воздух и закрывают от холодного ветра. Кора, прикрытая мешковиной или джутом, при хорошем вентилировании не подпревает и остается сухой. Чтобы дополнительно обезопасить молодые плодовые растения при использовании натурального утеплителя нужно:

  1. Перед обмоткой ствола обработать материал инсектицидными составами, так как в нитях могут зимовать вредители.
  2. Для защиты от грызунов рекомендуют использовать дополнительные ядовитые или отпугивающие пропитки.
  3. При укладывании на ствол, обязательно привязывать материю в верхней и нижней части.

Но, при намокании, все положительные факторы можно вычеркнуть. Влага, которая остается в волокнах замерзает. При теплой погоде, вода провоцирует гниение натуральных тканей – это может передаться дереву и привести к повреждению коры. Чтобы устранить такой недостаток нередко используют деготь для пропитки мешковины – он отталкивает влагу и отпугивает вредителей.

Спанбонд и прочие виды агроволокна

Агроволокно – современная нетканая материя, которая лишена недостатков натуральных укрывных материалов. Основой для изготовления выступают полимерные составы, самый распространенный из которых – полипропилен. Распространены «Спанбонд» и «Лутрасил». Их, советуют дополнительно обработать ядами от насекомых и грызунов. Главные преимущества заключены в ряде факторов:

  • пропускает воздух;
  • не впитывает воду;
  • утепляет прикрытое пространство;
  • не гниет.

Внимание!

Материал производят в разной плотности – от 17 г/м² до 60 г/м². Для обеспечения ветрозащиты на открытых участках лучше покупать толстое полотно. Но, при обертывании стволов молодых плодовых деревьев агроволокном, рекомендуют складывать его в 2-3 раза.

Строительные материалы

Для обеспечения защиты от холода и ветра молодых деревьев зимой можно использовать строительные материалы – утеплители, гибкие покрытия и уплотнители. Минеральную вату и сходные по структуре использовать неудобно, из-за рыхлости. Плотные и гибкие материалы – пенопласт, подложка под ламинат или рубероид, подойдут больше. Главные правила использования:

  1. Нельзя укладывать такие материалы плотно к стволу дерева – обязателен зазор, для вентиляции.
  2. Если на участке бывают зайцы, мыши и другие грызуны, то лучше укутать растение рубероидом – они его не трогают.
  3. Гибкие материалы можно привязать к самому дереву, но нельзя притягивать плотно – может накапливаться влага.

Если для утепления используют пенопласт или другой материал в виде плит и пластин, то формируют своеобразный короб около дерева. Готовое укрытие рекомендуют дополнительно обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы ветер не проходил через щели. Нижнюю часть лучше прикопать в грунте, после предварительной его обработки от вредителей инсектицидами и пестицидами.

Пленка

Полиэтиленовую пленку тоже можно отнести к группе строительных материалов, но у нее есть свои особенности. Такое полотно неплохо закрывает растение от ветра и не подвержено гниению. Но, под пленкой возникает парниковый эффект, из-за которого накапливается влага около ствола. Поэтому, при укутывании дерева обязательно оставлять свободное пространство для циркуляции воздуха.

Опытные садоводы, рекомендуют при использовании полиэтиленовой пленки сделать 2-3 свободных слоя материи и аккуратно, без дополнительного прижатия зафиксировать вверху и внизу проволокой или скотчем. Чтобы укрепить такой кокон можно перевязать сверток и по всей длине. Грызуны укрывной материал не трогают, но обработка от насекомых обязательна.

Необходимые материалы

Для защиты молодых плодовых деревьев зимой, обязательно подготовить укрывочные материалы и обеспечить безопасность растения от насекомых и грызунов. Просто завернуть ствол в полиэтиленовый кокон недостаточно. Если на участке появляются крысы, зайцы и мыши – есть риск, повреждения тонкой коры молодых деревьев. Для нормальной защиты рекомендуют подготавливать такие материалы:

  • теплоизолятор – лапник, агроволокно, или другой утеплитель;
  • полотно для обвязки – проволока, скотч, полиэтилен, веревка;
  • загородок – пластиковая или металлическая твердая сетка;
  • инсектициды и пестициды – для уничтожения вредителей и их отпугивания.

На заметку!

Бордоскую жидкость можно использовать как комплексный раствор, который полностью безвреден для растения. Ею обрабатывают укрывочные материалы и грунт в приствольном круге.

Как правильно укрывать

У молодых плодовых деревьев, самая подверженная повреждениям зимой часть – корни и ствол. Они могут промерзать при значительном понижении температуры или страдать от грызунов и насекомых. Чтобы обеспечить нормальную защиту дерева, после подготовки всех материалов и проведения обработки средствами от вредителей нужно правильно укрыть дерево. Главные правила такие:

  1. Обязательно удобрить грунт в приствольном круге и мульчировать его листовым опадом, древесной стружкой или опилками.
  2. Прикорневую область ствола обязательно укутывать плотнее – это даст дополнительную защиту от вредителей и температур.
  3. После укладки пленки или агроволокна можно подвязать еловый или можжевеловый лапник к стволу – не меньше чем на 1 м от грунта вверх.
  4. Если зимой выпадает много снега, то его обязательно подгрести к стволам молодых деревьев.
  5. Укрывный материал и лапник советуют дополнительно опрыскать нафталином или другим средством отпугивающим грызунов.
  6. Для защиты корешков в грунте лучше поставить защитную сетку на расстоянии 20-30 см от ствола.

Нежная кора молодых плодовых деревьев часто привлекает грызунов – питательно и легко добраться. Весь снег, под деревом, рекомендуют уплотнять – растению это не нанесет вреда, но усложнит задачу для зайцев, крыс и мышей. Загородок, лучше прикопать на глубину не менее 2 штыков садовой лопаты. Колючки, подвязанного лапника советуют направлять вниз и дополнительно повесить на них собачью шерсть.

Утепление саженцев

Саженцы плодовых деревьев, до полной адаптации в грунте более подвержены низким температурам. Поэтому, если они уже высажены в грунт, обязательно усилить меры по обеспечению их тепла. Ствол и ветви растения обязательно завернуть уплотняющим материалом, под который можно проложить слой тонкого войлока. Поверх мульчи в приствольном круге укладывают лапник или солому с дополнительной прослойкой или полиэтиленовой пленки или рубероида.

Внимание!

Воздухонепроницаемые материалы снимают сразу по наступлению оттепели или там начнут скапливаться излишки влаги, а дереву не будет хватать свежего воздуха.

Как прикапывают

Когда саженцы плодовых растений были подготовлены, но не были высажены в грунт, их тоже нужно обеспечить теплом на зиму. Для этого, молодые деревца прикапывают. Перед выполнением такой манипуляции обязательно провести обработку корневой системы саженцев антисептическими растворами – достаточно 12 часов, чтобы растения напитались влагой, а вредители погибли. Прикопку осуществляют по таким нормам:

  1. Место для саженцев на участке выбирают подальше от навоза и кустарников так, чтобы по весне не скапливалось много влаги.
  2. Траншею подготавливают глубиной не меньше 40-60 см, располагая ее с запада на восток, а южный склон делают пологим.
  3. Саженцы распределяют на расстоянии около 30 см друг от друга, корешками к северу.
  4. Во время прикапывания обязательно подсыпать первую часть грунта под стволы – чтобы не повредить корневую систему.
  5. Когда траншея будет полностью заполнена землей, ее уплотняют и покрывают сверху опилками и агроволокном.

Каждый этап подсыпания грунта в траншею, нужно дополнительно проливать его водой для уплотнения. Выглядывающие наружу ветви саженцев нужно дополнительно защитить соломой хвойным лапником или обернуть агроволокном. Если утеплитель легкий, то его обязательно придавить. Ходить по этой части участка не рекомендуют, так как растения в траншее могут быть повреждены по неосторожности. Когда снега на участке много, то можно нагрести его на место прикопки.

Укрывание и утепление молодых фруктовых деревьев и их саженцев на зиму задача не сложная. Но, чтобы провести такую подготовку перед холодами правильно, нужно просмотреть всю доступную информацию по этому вопросу. Общие нормы по защите растений от мороза и грызунов сходны, но у отдельных видов плодовых деревьев есть свои особенности – устойчивость или большая подверженность.

от грызунов, от тли, от заморозков

Разнообразные причины могут стать угрозой здоровью и даже жизни плодовых деревьев. Напасти ожидают их круглый год. Они могут пострадать от жары и от мороза, от молнии и воды, от болезней и вредителей. И поэтому очень важно всегда быть во всеоружии перед всеми этими неприятностями. Расскажем в статье, как защитить плодовые деревья от болезней, вредителей и заморозков.

Опасность грызунов для плодового сада

Казалось бы, зимой сад отдыхает, как и садоводы, которые весь сезон о нем заботились. Однако покой им только снится. Потому что плодовые деревья в это время требуют защиты не только от морозов и ветров, но и от грызунов, которые существенно вредят им. Самую большую опасность для плодовых деревьев представляют зайцы, полевки, мыши и водяные крысы. Они приносят огромный вред плодовым деревьям – обгрызают у них кору.

Грызуны коварны: могут годами не появляться в саду, а однажды, ближе к концу зимы, когда их особо одолевает голод, нагрянуть и за одну зиму испортить все деревья. Больше всего им нравятся груши и яблони. Меньше – сливы и вишни. В поисках еды зимой мыши перемещаются под рыхлым снегом. Реже они уничтожают кору сплошной полосой с одной стороны дерева снизу вверх.

На сегодняшний день существует множество различных способов защиты деревьев от всевозможных вредителей

Однако чаще они поступают еще хуже: эти вредители выедают кору кольцом. А ведь кора плодовых деревьев оберегает их от вредителей и болезней, дает возможность передвигаться питательным веществам и воде. Именно круговое повреждение коры особенно губительно для деревьев, которые летом радуют нас своими плодами.

  1. Мыши и полевки создают свои гнезда осенью на неухоженных участках, которые заросли сорняками, на мусорных кучах, дернине, мульче. Корм в полях становится недоступным для них в начале зимы, и они перемещаются в подвалы, хозяйственные постройки, прорывая под землей и снегом ходы, повреждая растения. Кору деревьев они обгладывают в зоне корневой шейки и порой добираются на высоту до 20-30 сантиметров от уровня почвы. Бывает, повреждают корни.
  2. С наступлением устойчивых холодов водяные крысы из водоемов переселяются в сады. Они под землей прокладывают ходы, обгладывают или перегрызают корни под самое основание. Сейчас эти грызуны встречаются довольно редко.
  3. Полакомиться молодой корой штамбов, молодыми побегами любят и зайцы. Первый шаг в защите сада нужно сделать, скосив траву, вокруг деревьев, удалить с участка весь мусор и опавшую листву. Однако все это полумеры. Более эффективные меры защиты можно разделить на две категории: защитные барьеры и неядовитые приманки. Или, в случае крупной раны на стволе, если кора повреждена кольцом, можно сделать так называемую «прививку мостиком».

Что собой представляет «прививка мостиком»

Эту операцию проводят при кольцевом или частичном повреждении коры на стволах, штамбах, корнях плодовых деревьев, если высота повреждения (раны) не более 30-40 сантиметров. При частичном повреждении коры, чтобы рана быстрее заросла, в нее вставляют черенок, который, зарастая, защищает древесину и восстанавливает передвижение питательных веществ. Читайте также статью: → “Как правильно прививать плодовые деревья весной, летом, осенью».

При кольцевом повреждении черенки устанавливают по всей окружности дерева или штамба. Учитывая диаметр черенка, кору дерева надо надрезать в виде полоски. Черенок с одной стороны срезать и зачистить с боковых. Приложить его срезанной стороной к древесине таким образом, чтобы боковые его стороны одновременно плотно соприкасались с незатронутой корой. Ею же покрывают черенок сверху. От диаметра ствола зависит количество черенков.

Совет #1. Расстояние должно составлять не более двух диаметров черенка. Впоследствии эта постановка обеспечит полнейшее смыкание «мостиков» по всему диаметру.

Прививку нужно завязать тонкой синтетической пленкой или мочалом, ствол дерева обернуть плотной бумагой или листом толя и засыпать опилками. Мочало перепреет, и не будет необходимости в снятии повязки. А синтетическую пленку надо снять в июле, а в августе снять всю защиту, чтобы закалить прививки.

Обертывание ствола различными материалами – один из способов устранения вредителей

Как защитить плодовые деревья от грызунов

Против мышей применяют неядовитые приманки из смесей:

  • сахар, мука, толченое стекло (1:1:2),
  • сахар (20), мука (30), негашеная известь (50),
  • сахар (20), мука (20), гипс (50),
  • сахар, алебастр или цемент (1:1).

Против зайцев готовят неядовитые приманки с добавлением пахучих компонентов и обмазывают ими стволы и ветви деревьев. Например:

  • готовят сметанообразную массу, смешав глину и коровяк (1:1), добавив карболовую кислоту или 100 грамм креолина;
  • известь, коровяк, кровь животных, взятые в равных частях.

Помогают и следующие рецепты:

  1. Торф или опилки, пропитанные 10% креалином, разложенные в конце осени по приствольным кругам.
  2. Несвежая кровь животных с добавлением сильно пахнущих веществ (нафталина, нитрофена).
  3. Обмазывают штамбы и ветви 3-5% раствором нитрофена.
  4. Окрашивают вододисперсной краской ВД-К4_577 кору деревьев.
  5. Водяных крыс отлавливают крысоловками, капканами.
  6. Обвязывают деревья ветвями хвойных пород, ветвями малины, рубероидом, плотной бумагой, картоном, мелкой сеткой, пластиком. 
  7. Устанавливают вокруг деревьев цилиндры из мелкоячеистой сетки, заглубляя их в почву на 8-10 сантиметров.

Защита плодовых деревьев от тли

Весной вы можете увидеть, как на плодовых деревьях в вашем саду начинают скручиваться молодые листочки, отмирают новые побеги. А причина тому – тля, которая поселяется на нижней стороне листьев и высасывает соки из свежей зелени. Через слюну это вредоносное насекомое разносит вирусные инфекции.

Тля питается фруктами на всех плодовых деревьях, приносит вред подсолнечнику, ромашке, чертополоху, черной смородине, розам, тюльпанам и т. д. Бороться с ней довольно сложно, так как она стремительно размножается. В целях профилактики необходимо:

  • кипятком обрабатывать кладки с яйцами муравьев, которые переносят тлю на растения;
  • проводите дождевание кроны деревьев, мульчирование; регулярно поливайте их, подкармливайте;
  • удаляйте волчки, прикорневую поросль, жирующие побеги;
  • очищайте деревья от отслоенной, старой коры ранней весной и осенью, белите кору;
  • высаживайте поблизости деревьев грядки с кориандром, горчицей, чесноком, луком, мятой, фенхелем, базиликом, лавандой;
  • календула, укроп, морковь, петрушка привлекут к себе насекомых-хищников (жужелиц, божьих коровок, хищных клопов, златоглазок, журчалок, уховерток), которые уничтожают тлю;
  • привлекайте на свой участок птиц – синиц, пеночек, воробьев, корольков, малиновок-зорянок, которые тлей кормят своих птенцов. Читайте также статью: → “Как избавиться от тли: подборка лучших методов».
Как один из наиболее проверенных способов на сегодняшний день является известь, которая за много лет так и осталась у многих садоводов на первом месте

Народные способы борьбы с тлей

  • Самое популярное средство – обычное жидкое мыло с растительным маслом. Приготовленной смесью по вечерам опрыскивают части растений, пораженных тлей.
  • Отвар из древесной золы или дегтярного мыла. Также готовят отвары из тысячелистника, табачной пыли, пижмы, одуванчика, щитовника, горького перца, полыни, горчицы, лука, ревеня.
  • Настой из острого перца с добавлением мыльного порошка.
  • Настой из нарезанных листьев крапивы, картофеля или томатов. Их нужно замочить на ночь, процедить и опрыскивать поврежденные листья деревьев снизу.

Использование химикатов против тли

Химические препараты применяют за 20 дней до употребления в пищу плодов с деревьев, кустов и овощей с грядки. Их подразделяют на системные, контактные и кишечные.

  1. Контактные проникают через покровы тела насекомого и убивают его сразу. Это такие препараты: «Арриво», «Фуфан» («Фуфанон»), «Фьюри», «Карбофос».
  2. Кишечные отравляют насекомое, когда попадают в его систему пищеварения. Это «Конфидор» и «БИ-58 Новый».
  3. Системные средства проникают в ткани листьев растения, которые становятся ядовитыми для насекомого. Так, в частности, действует препарат «Актара», которым обрабатывают нижние ярусы листьев на деревьях. Правда, эффект от него будет заметен только через пару недель. Деревья нельзя обрабатывать химикатами во время цветения, так как это приведет к гибели пчел.
Обработку нужно проводить в безветренную, сухую погоду. Препараты следует время от времени чередовать.

Виды весенних заморозков

Весенние заморозки бывают адвентивными, радиационными и смешанными.

  1. Адвентивные проявляются, когда на территорию вторгаются арктические воздушные массы. Бесполезно бороться с такими заморозками. Они обычно свойственны северным регионам, где растения сажают, и почки проклевываются позже, чем в более южных климатических зонах.
  2. Радиационные заморозки случаются довольно часто, и четкого объяснения их возникновения не существует. Они выражаются в ночном охлаждении поверхностного слоя почвы. Днем под действием солнечных лучей земля нагревается, отдавая в окружающее пространство тепловую энергию. Одновременно ровное тепло из атмосферы идет навстречу. Этот механизм в какой-то момент нарушается, и почва отдает тепла больше, чем получает из воздуха. Как результат – резкое понижение температуры поверхностного пласта почвы. Подобные заморозки кратковременны.
  3. Смешанные (т. е. адвентивно-радиационные) заморозки случаются чаще всего. Они выражаются в систематическом снижении температуры при ненастной погоде и продолжаются довольно долго на больших территориях.

Совет #2. Чтобы эффективно помочь растениям в эти периоды, о заморозках нужно знать заранее. От них больше всего страдают плодовые деревья, посаженные в низинах и на северных склонах.

Дымление как способ защиты деревьев от заморозков

Окуривание (дымление) – это давно известный метод. Его технология состоит в том, что дым образует искусственное облако, вследствие чего существенно уменьшается излучение тепла из почвы. Кроме того, при дымлении частицы пыли конденсируют имеющиеся в воздухе пары воды, отчего возникает туман, который защищает растения.

Чтобы осуществить дымление, на участке заранее готовят кучи материалов, которые при слабом горении способны тлеть. Под эти кучи подкладывают дрова и хворост, а на них наваливают солому, навоз, листву. Все это уплотняют и засыпают слоем почвы толщиной 2-3 сантиметра. Высота таких куч 1 метр, ширина – 1,5 метра.

Они рассчитаны на период дымления, составляющий 15 часов. Для большей эффективности одна куча должна располагаться на 10 квадратных метрах. В кучах сверху и с подветренной стороны проделывают отверстия для выхода дыма. Нельзя обойтись и без обычного и проверенного опрыскивания с помощью различных удобрений и подкормок

У метода дымления один недостаток – трудоемкость. Обычно заморозки продолжаются не одну ночь, поэтому на следующую всю процедуру с образованием куч нужно повторять. Материал дымовых куч, который остался при горении, хорошо использовать как мульчу или как удобрение.

Наиболее эффективен этот метод только в безветренные дни при температуре до -4°С.

Полив и дождевание при весенних заморозках

Дождевание – это способ создания искусственного тумана, из-за чего в результате уменьшается тепловое излучение почвы. При кратковременных заморозках он довольно эффективен. Растения опрыскивают любыми способами, которые только возможны. Это можно делать и ночью, до восхода солнца. После этого листья деревьев покрываются тонкой ледяной коркой, способной защитить их от заморозков до -5°С.

Отлично увеличивают теплоемкость и теплопроводность почвы поливы. Тепло из глубины на поверхность по влажной почве ночью передается гораздо эффективнее, чем по сухой. Конденсация, которая происходит после вечернего полива, сопровождается выделением тепла в виде облака, в котором растения согреваются при кратковременных заморозках (до -4°С).

Укрывание деревьев при заморозках

Этот способ подходит только для защиты плодовых кустов и небольших деревьев. Их накрывают мешковиной, рогожей, сеном, опилками, агроволокном или даже специальными самодельными грелками – любыми металлическими емкостями, наполненными любым горючим материалом: на грелку кладут крестовину из сетки-рабицы или жести, а сверху устанавливают палку, смоченную в керосине, которая служит фитилем. При наступлении заморозков фитиль просто поджигают. Две такие грелки на одну сотку могут на 5-6 градусов поднять температуру воздуха вокруг деревьев.

Как защитить плодовые деревья от морозов 

У плодовых деревьев морозостойкость кроны и корней разная. Ветви способны выдерживать морозы до 35-40°С, а корни могут погибнуть уже при -12°С. И восстанавливаются последние с большим трудом. Поэтому, прежде всего, корни надо защищать от морозов.

  • Снег играет роль защитного покрова. Чем он белее, тем лучше сохраняется во время оттепелей, поэтому нельзя допускать его загрязнения.
  • Снег для утепления не берите из междурядий, чтобы не лишить защиты корни, которые, возможно, выходят далеко за пределы кроны.
  • От морозов плодовые деревья защищает мульчирование. Читайте также статью: → “Мульча из сосновой коры: способы приготовления и применения на садовом участке».
  • В регионах, где зимы умеренно холодные и не очень сырые, стволы молодых плодовых деревьев обвязывают картоном от упаковочных ящиков.
  • Между плодовыми деревьями и за пределами проекции кроны снег убирать не надо, та как в этом месте находятся многочисленные мелкие корни, которым тоже нужна защита в виде снежного покрова.
  • Корни деревьев лучше защищает рыхлый, а не плотный снег, поэтому вокруг него не стоит лишний раз топтаться.
  • Если ваши плодовые деревья подмерзли прошлой зимой, в нынешнем году их надо тщательнее укрывать, более основательно мульчируя приствольные круги до наступления морозов.
  • Зимние утепляющие укрытия можно делать из нескольких слоев нетканого материала или лапника, а снимать их не сразу, а с интервалом в неделю.
  • Косточковые деревья, в основном, менее устойчивы к морозам, чем семечковые, поэтому к первым нужен особый подход при утеплении.
  • Если у вас довольно большой участок, а снега выпало мало, стоит нагребать его на самые чувствительные к морозам деревья, а еще лучше – мульчировать их.
Многие садоводы часто используют даже резину для обертывания стволов плодовых деревьев, что поможет защитить растение от серьезных вредителей

Рубрика для садоводов “Вопросы-ответы”

Вопрос №1. Как зимой защитить плодовые деревья от солнечных ожогов?

Солнечные ожоги зимой возникают обычно из-за резкого суточного колебания температур в конце зимы. Побелите ветви и кору стволов известью, покрасьте их в светлые тона или обвяжите светлым материалом – эти меры уменьшают нагрев коры и защищают от ожогов.

Вопрос №2. Как избавиться от наледи на кронах плодовых деревьев?

Действительно, под слоем льда деревья могут перемерзнуть, могут также задохнуться почки. От наледи сложно избавиться, можно только слегка помочь деревьям: в самую теплую часть дня нужно легким постукиванием встряхивать ветви. Стучать по ним нужно обвязанной тряпками длинной палкой.

Вопрос №3. Как подготовить к зиме персиковые деревья?

Персик нуждается в особо тщательной подготовке к зиме. Кроме обычных процедур – побелки известью, мульчирования приствольного круга – перед наступлением холодов проверьте степень увлажненности почвы, и если на глубине 50-60 сантиметров она окажется сухой, обильно полейте ее (на 1 дерево до 7 ведер).

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Ущерб цветению плодовых деревьев от мороза

Только что вернулся после того, как пришлось заняться чем-то другим в другом месте.

Фруктовый сад выглядит апокалиптическим.

— Все зеленое полностью сгорело на виноградных лозах, шелковице, сладких каштанах, киви (аргута), черной и медовой саранче, павловнии, коэльрейтерии. Эводия и буддлея лишь частично, но смотреть на них ужасно.
— Листья абрикоса выглядят не такими прожаренными, как приведенные выше, но они вялые, а плоды раскололись.
— Плоды черешни и груши сморщились и стали черными.

Не думаю, что я видел такое разрушение с тех пор, как начал сад 8 лет назад. Весна была ранняя, все шло полным ходом, и это было действительно жесткое прерывание. Я даже не уверен, что выживут самые молодые растения. Очень-очень жаль, так что смотрите, потому что завязка фруктов была превосходной, и мы очень ждали первого действительно обильного урожая.

Переходим к возможным выжившим…

— Крыжовник и смородина сейчас выглядят нормально, но не уверен, означает ли это, что ущерб еще не проявился.
— Сливы и яблони выглядят грустно (как я), но относительно неплохо. То же айва. Может там фрукты принесут. Некоторые сорта яблок довольно поздно начинают распускаться / зацветать (Winterrambour, Rote Sternreinette).
— Персиковые деревья выглядят подозрительно хорошо — я не думаю, что плод выживет. Сорта, которые у нас есть, должны быть более устойчивыми, чем в среднем, но это было жестоко.
— Арония цветет и должна быть довольно выносливой. Хаскапы должны быть ОЧЕНЬ выносливыми, так как обычно они могут начать цвести даже при температуре ниже нуля (они уже закончились). Морские ягоды могут быть в порядке. Также июньберри (амеланчиер).
— У малины появились цветочные бутоны, но я думаю, что даже если бы они были повреждены, они вырастут снова и пустят новые бутоны — у нас есть вечное осеннее блаженство.

Ожидается дождь, а затем еще одна морозная ночь, среда / чт. Чак Норрис, возможно, выжил после этой второй волны.

В этом году не будет черной саранчи для пчел — а это обычно основной поток. Малиновый клевер выглядит относительно неплохо и даже может быть им полезен. Масличный рапс был в полном расцвете, когда ударил мороз, но это в семействе капустных, так что неизвестно. Первый сильный поток, который, как я действительно ожидаю, будет возможен в оставшуюся часть года, — это тыква, и это середина июня.

Ущерб от замораживания зависит от стадии развития плодов дерева

Ущерб от замораживания зависит от стадии развития плодовых культур.Эти таблицы позволяют быстро оценить риск для плодовых культур ваших деревьев

Зимой фруктовые деревья могут выдерживать очень низкие температуры. По мере того как фруктовые деревья развиваются весной и бутоны начинают набухать, они теряют способность выдерживать низкие зимние температуры. Молодые, активно растущие ткани будут повреждены или погибнут от более высоких и высоких температур. Набухшие плодовые почки часто могут выдерживать высокие температуры в подростковом возрасте без каких-либо повреждений. Когда бутоны раскрываются, температура ниже 20 градусов может причинить вред, но не повредит другие бутоны.

На раннем этапе развития часто существует широкий диапазон между температурами, вызывающими незначительный ущерб, и температурами, вызывающими серьезные повреждения. По мере приближения цветения температура выше 20 градусов может нанести значительный вред рано зацветающим видам или разновидностям и оставить другие плодовые культуры нетронутыми или с незначительным повреждением. Вблизи цветения разница между легкими и серьезными повреждениями очень мала. Стадия развития бутонов определяет, насколько уязвима данная плодовая культура при замораживании.

Я опубликовал две таблицы критических температур плодов деревьев во время развития.Критические температуры плодов деревьев — это таблица общих плодов деревьев с названиями почек и диапазонами критических температур, которые могут вызвать от 10 до 90 процентов повреждения цветочных почек, и все это на одной странице. Изображение Таблица пороговых значений повреждения фруктов от замораживания включает ту же информацию и изображения. Эта таблица состоит из трех страниц.

К сожалению, весенние заморозки — это почти наверняка. Садоводам необходимо постоянно оценивать стадию развития своих культур и уязвимость от замораживания.Во время этого необычного периода теплой погоды фруктовые деревья будут быстро развиваться, и критическая температура поднимется с подросткового возраста до 20-ти градусов, до уровня всего ниже нуля во время цветения.

Соответствующий Michigan State University ( MSU ) Extension News article : Мониторинг риска заморозков и минусовых температур .

Дополнительная информация

Вы нашли эту статью полезной?