Как сделать овощную яму своими руками если грунтовые воды близко: Овощной погреб своими руками. Погреб под домом – в чем отличие от подвала и рекомендации по устройству. Видео — Погреб. Теория и чертежи

Содержание

Овощной погреб своими руками. Погреб под домом – в чем отличие от подвала и рекомендации по устройству. Видео — Погреб. Теория и чертежи

Погреб — обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно — обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

  • наличие низкой температуры — погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
  • затемнение — в конструкции погреба исключены окна;
  • постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
  • влажность воздуха — около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции — не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза — оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий.

Отличительная черта наземного погреба — отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс — легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб — внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Полузаглубленный погреб — наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей — небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба — холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

  1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху — сырое яйцо.
  2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
  3. Оценить результат эксперимента:
    • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
    • если яйцо и шерсть сухие — то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

  1. Торф — оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
  2. Плывун — пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
  3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.
Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

  • щебенка и гравий;
  • песок реечный;
  • глиняный раствор;
  • рулоны рубероида;
  • кирпич;
  • цемент;
  • доски для обустройства каркаса перекрытия;
  • бетон марки 100;
  • расплавленный битум;
  • решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

  • бетономешалку;
  • ручную трамбовку;
  • лопаты;
  • шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • грунтовку;
  • кисть;
  • ножовку.
Подготовка котлована

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
  2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина — 2,5 м, глубина — 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
  3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
  4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
  5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки — 20 см, гравийной — 10 см.
Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

  1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
  2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
  3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.
Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

  1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою — около 15 см.
  2. Оставить фундамент на просушку.
  3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
  4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
  5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка — это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
  6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
  7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении 4:1 соответственно.
  8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
  9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

  1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
  2. На стены прикрепить листы рубероида — фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
  3. Стены заштукатурить цементом.
Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия — ответственное мероприятие.

Опорный конструктов должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

  1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
  2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
  3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев — около 25 см, высота каркаса — до 30 см.
  4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
  5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
  6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен — важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков — к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию — она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие — на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

  1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома — 26 кв. см трубы.
  2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
  3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
  4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
  5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
  6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

  • заставить стены стеллажами с вместительными полками;
  • навесить металлические полки;
  • выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

  • высота по центру конструкции — 2 м;
  • ширина — 3,3 м, длина — 3 м;
  • ширина прохода — 0,6 м.

Последовательность работ:

  1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
  2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки — из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
  3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
  4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
  5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
  6. Возле конька сделать вытяжку — деревянный короб с регулировочной пластиной.

Строительство погреба своими руками: видео

Время чтения ≈ 8 минут

У дачников и владельцев частных домов одной из основных забот является выращивание богатого урожая. Однако не менее важно и то, как сохранить его подольше в свежем виде. Для этого чаще всего задействуют погреб. Поскольку возведение такого сооружения имеет свои особенности, нужно детально рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками пошагово, если близко находятся грунтовые воды.

Замер уровня грунтовых вод

Сперва определяют глубину, на которой залегают подземные воды. Процедуру можно выполнить без посторонней помощи. Самый пик подземных вод характерен для весны. В этот период делают лунки двухметровым буром. Принято считать, что именно на такой глубине выполняют закладку хранилища. Если при выемке земли с такой глубины она оказалась сухой, то это очень хорошо.

В месте, где планируется строить погреб, бурят несколько лунок и ждут в течение суток.

Если подземные воды залегают не глубоко, то в сделанных отверстиях это будет обязательно видно. При появлении воды нужно выполнить замер высоты водяного столба. Для этих целей можно взять арматуру и опустить ее в углубление, после чего рулеткой замерить расстояние влажного прута. Чтобы получить более точные показания, замеры нужно выполнять несколько дней, после чего выбрать наибольшее значение.

Кроме этого, нужно быть уверенным, что полученный уровень соответствует грунтовой воде. Залегание верховодки возможно на глубине 5 м. Поэтому нужно выяснить расстояние до зеркала колодезной воды вблизи вашего участка. Если значение окажется больше, чем в пробуренных лунках, то это укажет на верховодку. В такой ситуации потребуется кольцевой дренаж.

Чтобы определить подземные воды, также следует придерживаться некоторых правил:

  • верховодка чаще всего присутствует на суглинках и глинистых почвах;
  • уровень воды повышается в результате обильных осадков и во время подъема воды в близлежащих водоемах;
  • для подземных вод присущи четкие границы, но сам уровень воды иногда может изменяться;
  • если почвенные воды постоянны, то верховодка является непредсказуемой.

Как выбрать место

Правильный выбор участка для будущего погреба является определяющим фактором, позволяющим сохранить продукты в свежем виде как можно дольше. Не рекомендуется располагать хранилище в таких местах:

  • на участке, незащищенном от солнца. Предпочтительнее выбирать затененное место;
  • возле больших деревьев, которые своей корневой системой могут привести к разрушениям конструкции.

Для возведения сооружения выбирают наиболее возвышенную часть участка. Это снизит вероятность подтопления при подъеме УГВ. Чтобы исключить обрушение стенок строения, яма под погреб должна находиться минимум в 0,5 м от основания других строений.

Если погреб построить в помещении без отопления, например, в сарае, можно сделать эксплуатацию овощехранилища боле удобной, поскольку зимой не придется постоянно расчищать снег. Крыша и стены будут дополнительно защищать от ветра и солнечных лучей. При возведении хранилища в виде отдельной конструкции, выход следует располагать так, чтобы он находился в тени. Если это по каким-либо причинам невозможно, потребуется тщательно теплоизолировать входную дверь. Иногда делают погреб непосредственно в частном доме.

Из чего возводить

Если хранилище планируется построить на участке с высоким УГВ, нужно учитывать, что это будет оказывать разрушительное воздействие на материал строения. Не рекомендуется использовать дерево и кирпич. Первый материал довольно быстро сгниет и не будет препятствовать попаданию влаги внутрь. Кирпич из-за впитывания влаги также будет разрушаться в силу своей пористости. Однако можно применить красный обожженный кирпич, для которого характерна высокая влагостойкость и долговечность.

Для возведения погреба желательно применить цементы водостойких марок, но вполне подойдет и обычный.

Одним из предпочтительных материалов для хранилища являются бетонные блоки. Можно применить еще камень, если его получится достать в вашей местности.

Обустройство дренажа

Чтобы исключить попадание воды в погреб, потребуется сделать дренажную систему, ознакомившись с возможными схемами.

Монтаж кольцевого дренажа

Если подземные воды залегают неглубоко, выкопать яму для погреба будет непросто из-за мокрого и тяжелого грунта.

Поэтому сперва нужно позаботиться о снижении УГВ ниже дна будущей конструкции. Для этого:


Обустройство системы дренажа обеспечит отвод воды и будет исключать ее проникновение в погреб. Для дополнительной защиты прибегают к гидроизоляции сооружения.

Внутренний дренаж

Имея небольшой дачный или загородный участок, далеко не всегда хочется что-либо менять или вовсе разрушать. Поэтому лучше прибегнуть к организации внутреннего дренажа, который можно применить для погреба в виде отдельного сооружения. В результате система будет собирать воду, которая уже попала внутрь сооружения. Процедура выполняется следующим образом:


Возможна комбинация перечисленных видов дренажа, поскольку кольцевая система может попросту не справляться с объемом воды, например, при обильных дождях.

Строительство погреба своими руками

Перед началом возведения земляного погреба нужно выбрать одну из конструкций, которая подходит при низком УГВ:

  • заглубленные;
  • полузаглубленные;
  • наземные.

При высоком УГВ выбирать заглубленный погреб нежелательно.

Габариты сооружения определяются размером семьи и количеством продуктов, предполагаемых для закладки в него. Если взять, например, семью из 3-4 человек, то погреба размером 1,5х2 м и глубиной до 2 м вполне хватит. Форма строения может быть как круглой, так и прямоугольной.

Чтобы сохранить продукты, необходимо обеспечить правильный тепловой режим и оптимальную влажность. Для большинства фруктов и овощей, а погреб строят в первую очередь для их хранения, оптимальная температура составляет от +5 до +15 градусов. Кроме того, необходимо защитить продукты от дождя и обеспечить вентиляцию, без которой выделяемая из них влага приведет к появлению плесени и порче продуктов. Правильно построенный погреб в полной мере удовлетворяет всем этим требованиям – вне зависимости от температуры на улице, он обеспечивает комфортную температуру внутри, а естественная или принудительная вентиляция защищает продукты от порчи.

Какие виды погребов бывают

Существуют четыре основных вида погребов:

  • незаглубленный;
  • малозаглубленный;
  • сильнозаглубленный;
  • комбинированный;
  • подвальный.

Незаглубленный или мелкозаглубленный погреб также называют лабазом. Он представляет собой небольшую яму в земле, над которой установлена деревянная крыша. Различаются оба этих погреба лишь глубиной ямы – незаглубленный делают в естественной впадине, а для малозаглубленного копают яму глубиной до 1,5 метров. Сильнозаглубленный погреб уходит под землю на 2–4 метра и по своей сути является обычной землянкой. Он более эффективен, чем предыдущие два вида, но для строительства требуется подходящий участок – чаще всего небольшой пригорок. Комбинированный погреб сочетает в себе лучшие черты всех описанных выше моделей.

Его строят в естественной низине, делая максимально прочные стены, а затем засыпают землей, чтобы превратить в холм. Для этого придется использовать привозной грунт, но такой подход серьезно снижает затраты на строительство, ведь стоимость доставки грунта не идет ни в какое сравнение с полноценными земляными работами. Особенно эффективен такой тип погреба на скальном грунте, где стоимость земельных работ во много раз дороже, чем на других почвах. Подвальный погреб наиболее эффективен и не занимает свободного места на участке, зато он наиболее требователен к грунту и трудоемок в изготовлении.

Где можно строить погреб

Несмотря на то, что теоретически погреб можно строить на любом грунте, существует ряд требований, выполнение которых сильно облегчает строительство. В первую очередь, это отсутствие в месте строительства высоких грунтовых вод. Ведь чем выше грунтовые воды, тем выше требования к фундаменту и гидроизоляции погреба. Определить уровень грунтовых вод можно, как обратившись в строительную или проектную организацию, работающую в вашем районе, так и проведя пробное бурение. Кроме того, можно воспользоваться народным методом, например, проверкой с помощью яйца, шерстяной тряпки и стакана.

Для такой проверки на месте будущего погреба делают ровную площадку размером чуть больше стакана, кладут на нее кусочек шерстяной ткани, затем яйцо и накрывают стаканом. Эту процедуру нужно делать в обед или вечером в ясный солнечный день. Если к утру стакан, яйцо и тряпка будут сухими, то высоких грунтовых вод на этом участке нет и можно делать погреб любой глубины. Если же отсырела только тряпка или только яйцо, то до грунтовых вод от трех до пяти метров. Отсыревшие тряпка и яйцо говорят о том, что до воды меньше трех метров, а если и на внутренней поверхности стакана появились капли росы, то грунтовые воды непосредственно под поверхностью земли.

Во вторую очередь, это механические свойства грунта. Хуже всего для строительства погреба подходят скальный грунт и так называемый плывун, то есть илистый грунт. Первый из-за того, что его очень тяжело копать, а второй по причине сильной подвижности при намокании. Если же выбирать не приходится и для строительства погреба доступен лишь участок со скальным грунтом или плывун, то для копки скальной породы придется либо нанимать специальную технику, либо строить малозаглубленный лабаз. Чтобы компенсировать подвижность плывуна, яму под погреб копают заметно больше необходимой, затем ставят бетонный, деревянный или каменный короб, после чего пространство между коробом и стеной ямы засыпают смесью глины и песка.

Можно построить погреб и на земле с высоким уровнем грунтовых вод, но для этого потребуется создать бетонный короб и очень серьезную, а значит, затратную, гидроизоляцию. Если вы не знаете, какая почва на вашем участке, обратитесь в любое строительное или проектное предприятие, возводящее дома в вашем районе. При выборе места на участке, учитывайте, что для лабаза лучше подходит небольшая лощина или яма, а для сильнозаглубленного погреба лучше подходит холм.

Подготовка к строительству погреба

Как мы уже говорили, начинать нужно с определения состава и свойств грунта, а также уровня грунтовых вод. Это можно сделать «народными» методами, но гораздо надежней обратиться к тем, кто строит дома в вашем районе за консультацией. После этого необходимо определиться, какой именно тип погреба вы будете строить. Следующим этапом является создание проекта, который можно составить самостоятельно. Во время проектирования вы определите размеры и форму будущего погреба, его заглубление, меры по усилению грунта и количество материалов.

Именно на этапе проектирования станет ясно, сможете ли вы самостоятельно выкопать яму необходимых размеров и формы, или вам придется обращаться к профессиональным строителям. Также необходимо будет определить место для хранения стройматериалов и защиту их от дождя. Кроме того, потребуется найти место для складирования грунта, расположенное рядом с котлованом, но не мешающее остальным работам. Если приступать к строительству без подготовки проекта, то очень велика вероятность, что вы что-то не учтете и это приведет к различным неприятностям. Например, вы можете сложить грунт в наиболее удобном для складирования стройматериалов месте, из-за чего последние придется гораздо дальше носить.

Земельные работы и гидроизоляция

Под земельными работами подразумевают не только копку котлована, но и создание песчаной и щебенчатой подушки, а также гидроизолирующего слоя. На сухом грунте достаточно уложить слой щебня толщиной 20–30 см и песчаной подушки толщиной 10–20 см, чтобы предотвратить увеличение влажности в гараже во время сильных дождей. Дренирующий слой такой толщины обеспечит быстрое впитывание влаги грунтом, поэтому поверх него можно настилать деревянный или бетонный пол. Однако на земле с высоким уровнем грунтовых вод этих мер недостаточно. В таких условиях необходимо делать не только дренирующий, но и гидроизолирующий слой. Последний можно сделать из рубероида или силикатного бетона. Если вы используете рубероид, то поверх него обязательно заливать железобетонную подушку толщиной 10–15 см.

Если же вы не используете рубероид, то необходимо залить подушку из бетона с добавлением жидкого стекла (силикатного бетона). Толщина такой подушки 10–15 см. Для армирования обеих подушек применяют стальную, стекловоконную или углепластиковую арматуру. Основная проблема, возникающая у всех, кто работает с жидким стеклом – быстрое схватывание раствора, ведь чем больше концентрация жидкого стекла, тем меньше время схватывания. При концентрации 10 % (оптимально для создания гидроизолирующего слоя) время схватывания не превышает 15 минут, поэтому раствор приходится готовить либо в большой бетономешалке и сразу же выливать на дренажный слой или заливать бетон частями.

Стены

В сухих почвах стены можно делать из, кирпича, различных блоков, включая всю серию ФС или обработанного защитными составами дерева, закрывая их снаружи толстой целлофановой или полиэтиленовой пленкой для защиты от дождевых вод. На участке с высоким или даже средним уровнем грунтовых вод, стены погреба необходимо делать из железобетона. В качестве гидроизоляции в бетон добавляют 1–2 % жидкого стекла, затем обмазывают снаружи цементно-силикатным раствором, для чего смешивают:

  • 2 части цемента;
  • 6 частей песка;
  • 1 часть воды;
  • 1 часть жидкого стекла.

Время жизни такого раствора 10–15 минут, поэтому его готовят небольшими порциями и наносят слоем толщиной 0,5–1 см. Этот же раствор можно использовать вместо пленки, ведь его гидроизолирующие свойства гораздо выше. После того как бетонная или кирпичная стена обретут максимальную прочность (25–28 дней), или через 3–5 дней для деревянной стены, покрытой цементно-силикатной смесью можно приступать к засыпке.

Крыша и вентиляция

Единственные требования, предъявляемые к крышам сильнозаглубленных и комбинированных погребов – прочность и хорошая гидроизоляция. Ведь над крышей погреба насыпают холм, который не только обеспечивает правильный температурный режим, но и удерживает на себе большое количество земли. Поэтому стропила чаще всего делают из окоренных бревен толщиной 15–20 см, а сам настил из бревен толщиной 5–10 см, однако можно использовать и пиленые доски. Все бревна предварительно обрабатывают антисептиками, о которых мы рассказывали в статье как выбрать антисептик . Для малозаглубленных или незаглубленных погребов (лабазов) чаще всего использую односкатную или двускатную крышу с шиферным, драночным или металлопрофильным настилом.

Обычно вентиляция для погреба представляет собой две трубы, одна из которых возвышается над другой на 1,5–2 метра. Причем чем больше разница высот, тем эффективней вентиляция. Если нет возможности установить высокую трубу, то в одну из них врезают вытяжной вентилятор. Такая схема предпочтительней, ведь позволяет периодически менять направление движения воздуха в погребе, что улучшает его микроклимат. Обе трубы на выходе оснащают либо грибками, либо коленом в форме перевернутой буквы U, что защищает погреб от попадания воды во время дождя. Внутри погреба трубы должны располагаться на разной высоте, одна под потолком, другая под полом. При естественной вентиляции вытяжная труба должна быть сверху.

Подвальный погреб

Для создания подвального погреба придется выкапывать грунт из-под уже существующего здания, поэтому необходимо советоваться с опытным инженером или строителем. Ведь без осмотра фундамента и проверки его состояния, а также без анализа грунта невозможно определить допустимые размеры погреба, а также выбрать лучший способ гидроизоляции.

Лестница и внутренняя отделка

После окончания строительства коробки погреба и засыпки землей, приходит время внутренней отделки. Погреб – место для хранения фруктов, овощей и других продуктов, поэтому в нем должны быть:

  • удобные полки;
  • безопасная и удобная лестница;
  • хорошее освещение.

Лестницу и полки можно изготавливать из любых материалов, например, досок или металла. Главное требование – прочность и безопасность. Нередко погреб украшают внутренней отделкой, в том числе под кирпич , что придает интерьеру помещения новые черты. Также любой погреб нуждается в освещении, поэтому в него прокладывают проводку, устанавливают лампу и выключатель. После окончания всех мероприятий, связанных со строительством и отделкой, погреб загружают продуктами и пользуются ими круглый год.

Вывод

Теперь вы знаете, каким может быть погреб, чем отличаются те или иные виды этих строений и как построить его своими руками. Это поможет вам самостоятельно построить место для хранения продуктов, благодаря чему урожай со своего огорода, или овощи и фрукты из магазина не пропадут, а в целости будут лежать несколько месяцев.

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и . Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

  • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
  • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
  • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
  • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

  • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
  • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

  • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
  • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

  • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж включает в себя следующие этапы:

  • выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
  • определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
  • изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

  • прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
  • прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

  • мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

  • – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
  • полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
  • влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

  • стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

  • бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
  • полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
  • пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т.п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.

Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?

Виды погребов

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

Так существуют:

  • земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
  • по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
  • балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Где строить

Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.

При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как строить

Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.

Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.

Работы в котловане

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

  • подготовить основание;
  • возвести стены;
  • оштукатурить их;
  • сделать гидроизоляцию;
  • выполнить внутреннюю отделку;
  • соорудить перекрытие;
  • устроить вентиляцию.

Устройство основания

Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.

Установка стен

Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание

Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.

Обратите внимание!

После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.

Создание гидроизоляции

Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.

При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.

Внутренняя отделка погреба

После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.

Обратите внимание!

Перекрытие погреба

Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Установка вентиляции

Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.

Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.

Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

этапы и технология строительства Как избавиться от воды в овощной яме

Показать всё

Подготовительные работы

Сделать овощную яму в гараже или на участке не так уж и сложно, но всё-таки придётся учесть несколько основных моментов, чтобы не создать аварийную ситуацию. Так, если выбранное место находится в черте города, важно убедиться в отсутствии инженерно-технических коммуникаций — труб или электрических кабелей. Конечно, за городом вероятность наткнуться на них не так уж и велика, поэтому такой вопрос встаёт в первую очередь перед желающими обустроить погреб под гаражом. Однако всё же стоит воспользоваться специальными приборами для поиска или просмотреть планы местности, чтобы исключить возможность неприятных сюрпризов.

Исследование почвы в месте будущего подпола — ещё один важный этап. Нужно выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды и не проходят ли они через то пространство, на котором планируется вырыть яму. Если они протекают выше дна погреба, вероятность затопления в любой момент очень высока. Для надёжности конструкции воды должны находиться хотя бы на полметра ниже дна ямы.

Если же они подступают слишком близко, отказываться от обустройства не стоит — можно оборудовать погреб надёжной гидроизоляцией. Но всё же это сопряжено с определённым риском, так как вода может найти миниатюрную щель и проникнуть внутрь. Поэтому лучше по всем вопросам консультироваться со специалистами — они подскажут, стоит ли начинать строительство на этом участке.

Овощная яма своими руками

Помимо гидроизоляции, которая нужна не всегда, есть и работы, входящие в обязательный перечень. Так, установить вентиляцию — хотя бы естественную — будет необходимо . Это нужно для поддержания стабильного климата в помещении, вывода газов, которые могут образовываться при брожении продуктов, и снабжения погреба свежим воздухом, необходимым для длительного хранения овощей и фруктов.


В погребе нужно обеспечивать влажность не менее 85 процентов, а лучше — 95. Кроме того, важно знать, в овощной яме: оптимальное значение — от двух до пяти градусов Цельсия. Эти условия близки к тем, которые поддерживаются в холодильнике. Они считаются самыми подходящими для сохранения полезных веществ в продуктах и предотвращения их порчи. Чтобы проконтролировать эти значения, можно установить в погребе специальные приборы. Чтобы овощи и фрукты не прорастали во время хранения, нужно поддерживать темноту в помещении .

Составление проекта

Перед началом работ нужно тщательно исследовать место, на котором предполагается строительство овощной ямы. Конечно, если она планируется под уже установленным гаражом или домом, выбор невелик, но в некоторых случаях может оказаться, что выбранный участок небезопасен. В таком случае придётся отказаться от этой идеи или поменять место.

В соответствии с собранными данными можно составить план работ. В него должны входить:

  • предполагаемая глубина и ширина ямы;
  • пути проведения вентиляции и расположение приточных и вытяжных воздуховодов;
  • дренажная система и гидроизоляция;
  • теплоизоляция и материалы для обустройства пола.

Овощная яма готова

Для наглядности лучше всего построить схему с расчётами. Часто ошибки конструкции выявляются именно на этом этапе, поэтому не стоит пренебрегать им, иначе может понадобиться их исправление на практике, а не на бумаге.

При расчёте желаемых габаритов стоит учитывать, что яма не должна быть слишком широкой. Оптимальные размеры — до двух метров в ширину, максимум — два с половиной . Стандартная глубина такого хранилища — 1,7 м.

Лучше всего оставить пространство примерно в полметра возле каждой из стен для обустройства гидроизоляции. Кроме того, в большинстве случаев понадобится и утеплить помещение. Для всего этого потребуется место, которое нужно заранее предусмотреть. Таким образом, котлован под яму должен превышать плановые размеры на полметра с каждой стороны.

Как декорировать помещение внутри — оставить его минималистичным или придумать особенный дизайн — каждый решит для себя самостоятельно. Однако спуск в погреб желательно сделать традиционный, в виде ведущей вниз деревянной лестницы с прочными, широкими ступенями. Над ней будет расположен люк, закрывающий вход в яму. Эта конструкция довольно проста и в то же время удобна в эксплуатации.

Погреб своими руками

Строительство ямы

После тщательного планирования можно приступать к строительству овощной ямы своими руками. Первым делом нужно вырыть котлован для будущего погреба. Затем в нём нужно прорыть траншею, в которой будет установлен фундамент. На дно насыпают щебень (толщина его слоя должна быть не менее десяти сантиметров), а сверху него — строительный песок слоем в пятнадцать сантиметров. Оба уровня нужно как следует утрамбовать и выровнять.

Затем можно залить основание разогретым битумом или другим аналогичным составом. Если есть желание сделать хранилище очень надёжным, можно прямо на песок положить гидроизоляционный материал — к примеру, рубероид — и сверху покрыть его армированным бетоном. Однако такие работы будут более трудоёмкими и обойдутся куда дороже. Не во всех случаях нужна столь мощная гидроизоляция. Иногда на пол поверх бетона кладут деревянные доски.

После того как пол в овощной яме гаража или частного дома залит, можно переходить к стенам. Их чаще всего возводят из бетона или кирпича. К ним устанавливаются следующие требования:

  • для прочности бетон нужно связать прутьями стальной арматуры;
  • кирпичная кладка должна быть толщиной как минимум в полкирпича, но лучше — в целый или даже полтора.

После постройки стен их промазывают горячим битумом. На этом же этапе их можно утеплить, а затем армировать монтажной стенкой и покрыть штукатуркой.

Прочность потолка особенно важна, если над погребом находится какая-либо постройка. Сделав овощную яму в гараже, стоит помнить, что над ней будет стоять автомобиль. В случае с частным домом всё ещё серьёзнее. Если участок наверху пуст, то требования к конструкции несколько снижаются — главное, чтобы она была надёжной и не рухнула вниз.

Потолок можно выложить либо из кирпичей, уложенных на доски, либо из бетона — в этом случае понадобится каркас из арматуры. На этом этапе нужно предусмотреть все требуемые отверстия: вход, где будут установлены лестница и люк, и места прохода вентиляции. Наиболее удобное место для лаза — центр подпола. При этом свободными останутся все стены, вдоль которых можно будет установить множество стеллажей. Окончательный этап — утепление потолка. Для этого его промазывают битумом и теплоизолируют пенопластом или керамзитом.

Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

Металлическая конструкция

В некоторых случаях, когда подземные воды находятся слишком близко и есть опасения, что никакая гидроизоляция не поможет, возможно установить овощную яму с металлическими стенками. Лучше всего для этих целей приобрести уже готовую ёмкость нужных размеров — например, часть цистерны или кусок газовой трубы, диаметр которой составляет почти два метра. В ней уже будет установлена гидроизоляция, и всё, что понадобится, — это заварить концы.

Вырыв котлован нужных размеров, следует поместить металлическую конструкцию внутрь и по бокам установить дренажную систему. Она должна состоять из ПВХ труб диаметром не менее 0,2 метра. Всё свободное пространство лучше всего заполнить смесью из песка и гравия. Это поможет предотвратить движение овощной ямы под действием грунтовых вод.

При появлении воды в дренажных трубах её можно откачать насосом. Особенно важна в таких постройках вытяжная и приточная вентиляция. Если её не установить, на полу будет постоянно скапливаться конденсат, а в помещении будет повышенная влажность, что может привести к гниению овощей и порче ценных вещей. Кроме того, для удаления излишней влаги из воздуха можно поставить в погребе ёмкость с солью. Потолок необходимо утеплить.

Утепление и гидроизоляция помещения

Хотя и бетон, и кирпичи кажутся довольно прочными, но в них всё же есть микротрещины, сквозь которые может проникнуть вода. Утеплить яму, изготовленную из любого материала, тоже не помешает, так как в холодную погоду она может легко промёрзнуть. Существует несколько основных материалов, используемых при этом:

Даже если известно, что грунтовые воды залегают глубоко и яме ничто не грозит, минимальная гидроизоляция не помешает. Об утеплении стоит подумать, если в погребе хранятся чувствительные к перепадам температур овощи или фрукты, а также в регионах с суровыми заморозками в зимнее время.

Установка вентиляции

Самый простой способ вентиляции в овощной яме — естественный. При этом не задействуется никаких дополнительных приборов, используется минимум конструкций и обычные законы физики. Для этого в противоположных углах монтируются два воздуховода одинакового сечения. Приточная вентиляция должна иметь выход в 0,2 метрах от пола, проходить через потолок помещения и выходить на улицу, возвышаясь минимум на 0,2 метра над поверхностью земли. Вытяжную трубу следует расположить под потолком, в перекрытии. Выводить наружу её нужно как можно выше.

Благодаря разнице давлений внутри и снаружи помещения, воздух будет естественным образом проникать внутрь. На случай, когда на улице будет слишком холодно, можно предусмотреть специальные заслонки на трубах. Кроме того, есть возможность установки сеток, защищающих от грязи и насекомых.

Этот способ проще всего, но он имеет немало минусов, главный из которых — зависимость от погодных условий. В тёплое время воздух может вообще не двигаться внутрь или наружу, потому что везде будет одинаковая температура и давление.

Если погреб имеет обширные размеры, лучше всего установить в нём принудительную вентиляцию, в которую входят механические элементы — вентиляторы. Конечно, ощутимым минусом будет потребление электроэнергии, но эффективность работы такой системы будет гораздо выше, да и функционировать она может в любую погоду.

Установку системы нужно начать с тех же труб для вытяжной и приточной вентиляции. В этом случае их необязательно располагать прямо — можно провести их и под углом, так как гнать воздух по ним будет специальный прибор. Подбирая мощность вентиляции, нужно исходить из объёмов помещения. Слишком сильный аппарат может застудить погреб, слишком слабый будет бесполезен и не принесёт ощутимого эффекта.


Лучше всего будет функционировать конструкция, совмещающая в себе и естественное, и принудительное вентилирование. Для этого в вентканал для выведения воздуха вставляют вытяжной вентилятор. Он удаляет воздушные потоки из помещения и обеспечивает приток свежего воздуха из другой вентиляционной трубы.

При соблюдении всех правил, верном составлении плана работ и точного следования ему установить и обустроить овощную яму может каждый. Если же на каком-то этапе возникают проблемы, можно обратиться за помощью к специалистам.

Погреб на даче сделать самому своими руками пошагово (инструкция с фото)

Погреб – это помещение, которое просто необходимо на дачном участке, особенно если вам приходится хранить здесь много продуктов и даже инвентаря. Как возвести погреб на даче своими руками пошагово? Для начала нужно понять, чем отличаются погреб и подвал, затем продумать чертежи будущего помещения и выбрать материалы. После решения этих вопросов можно уже приступать к строительству.

Погреб или подвал?

Как правило, подвал – это помещение, расположенное под первым этажом. То есть оно находится ниже уровня земли, имеет размеры площади дома, поэтому в нем есть возможность расположить хозяйственные блоки. Подвал может включать в себя кладовую, бойлерную, прачечную и даже бассейн, если продумать систему теплоизоляции.

Решив построить погреб на даче своими руками пошагово, помните, что в нем можно хранить только продукты – от собранного осенью урожая до консервов. Это помещение имеет большое количество удобных полок и стеллажей, оснащается системой вентиляции, имеет спланированную теплоизоляцию, которая обеспечивает оптимальный режим хранения продуктов. Погреб может располагаться как в подвале дома, так и рядом с ним, на отдельной территории.

Особенности возведения

Достаточно просто построить погреб на даче своими руками – пошагово в этом помогают продуманные чертежи. Чаще всего для возведения выбирается заметная возвышенность на участке. Это требуется для того, чтобы избежать воздействия грунтовых вод на содержимое погреба. При нахождении такой точки можно приступать к составлению проекта, где будут указываться размеры и глубина помещения, а также будет рассчитана смета. Когда возводится погреб на даче своими руками, чертежи играют важную роль – они помогут выполнить работы правильно.

Что говорят специалисты?

Существует несколько правил, которым нужно следовать при возведении погреба:

  1. Возведением нужно заниматься в летнее время.
  2. Строительство должно вестись с применением качественных материалов.
  3. Стены и противоосыпные сооружения должны возводиться правильно.
  4. Без качественной вентиляции в этом сооружении не обойтись.
  5. Строить нужно исключительно на возвышенности – это касается тех, кто не знает, как сделать погреб на даче своими руками, если грунтовые воды близко.

Гидроизоляции – пристальное внимание!

При строительстве погреба важную роль играет его гидроизоляция, которая при качественном монтаже повысит срок службы помещения. Материалы для гидроизоляции следует выбирать в зависимости от того, на каком уровне находятся грунтовые воды. Если они ниже, то потребуется безнапорная гидроизоляция, если выше – противонапорная. Чтобы возвести погреб на даче своими руками пошагово и без проблем, требуется внимательно отнестись к выбору материалов.

Поскольку основное давление будет приходиться на стены, нужно возводить их из бетона с высокими водонепроницаемыми свойствами. Если строительство будет вестись из кирпича, то его придется обработать специальными составами, затем выполнить качественную цементную стяжку с обеих сторон, а в конце работ отделать стены с помощью защитных материалов, например, рубероида.

Алгоритм строительства: роем котлован

Как сделать погреб на даче своими руками пошагово? Для начала нам потребуется вырыть котлован, причем делается это четко в соответствии с планом или готовым проектом. С каждой стороны погреба должно оставаться примерно полтора метра – они необходимы для удобства проведения строительных работ. И лучше всего копать вручную – так будет сохранена целостность грунтового слоя.

При рыхлом грунте на участке следует рыть котлован с небольшим откосом – это уменьшит количество осыпающегося песка. При высоком уровне грунтовых вод котлован делается шире и глубже примерно на 50 см, причем это пространство обязательно заполняется гидроизоляционным материалом. В основание погреба нужно уложить подушку из щебня и битого кирпича, а потом залить их битумом: это позволит обеспечить надежную защиту от влаги.

Этап второй: возводим стены

Качественные материалы – главное требование, если вы решили строить погреб на даче своими руками. Фото показывает, что для возведения можно использовать любые материалы – от кирпича до бетонных плит. Специалисты советуют исходить из следующих правил:

  • самые надежные для погреба стены – из кирпича, пеноблоков или бетонных плит;
  • пол обустраивается посредством цементной стяжки с добавлением арматуры, а для «подушки» используются песок и гравий;
  • перекрытия выполняются из готовых бетонных плит или досок для опалубки, а также из арматуры, которая нужна для усиления конструкции;
  • наружная гидроизоляция может выполняться из рубероида, который крепится мастикой.

Следуем инструкции

Вот как строится погреб на даче своими руками (пошаговая инструкция):

  1. Погреб должен быть сухим, поэтому перед тем, как залить пол бетоном, следует продумать его качественную гидроизоляцию. Дно котлована засыпается подушкой из песка и гравия и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается щебенка и также утрамбовывается. По всему периметру котлована хорошо бы сделать опалубку, куда залить бетон и выровнять. После того как бетон застынет, опалубку снимаем. Боковые стороны погреба можно обмазать гудроном – он защитит стены от воздействия влаги. Кстати, если грунтовые воды глубокие, то пол вполне можно оставить и земляным.
  2. Теперь выполняем возведение стен. При использовании кирпича кладка может выполняться как цементным раствором, так и смесью из глины и песка. Важную роль при возведении стен играет обустройство гидроизоляции, если она будет использоваться как прослойка между земляными стенами и кладкой.
  3. Между стеной и засыпкой можно уложить в один слой рубероид – он станет надежной защитой от влаги.
  4. После того как выполнено пару рядов кладки, нужно оставить нишу в стене для вентиляционной трубы: она будет выходить наверх. Сверху ее следует прикрыть решеткой, чтобы внутрь не проникли грызуны.
  5. Стены возводятся до самого верха вырытого котлована, при этом их горизонтальное и вертикальное положение обязательно следует выравнивать.

Создаем перекрытия

Монтаж перекрытий – один из ключевых моментов, когда возводится погреб на даче своими руками. Фото данного этапа работ показывает, что перекрытия могут быть смонтированы по-разному. Проще всего уложить сверху погреба бетонные плиты, которые будут опираться на грунт по всему периметру. Именно поэтому многие предпочитают более простой вариант – использование комбинированных перекрытий, которые легко укладываются и обрабатываются. При таком варианте выполняются следующие работы:

  1. Сначала на стены и сам грунт аккуратно укладывается рубероид, на который сверху кладутся бруски. Они нужны в качестве балок для перекрытий.
  2. На балочные бруски прибивается деревянный настил, в котором нужно не забыть оставить люк.
  3. Поверх настила укладываем гидроизоляционный материал, при этом он должен заходить за грунт.
  4. Поверх материала (чаще всего это пленка из полиэтилена) укладываем арматурную решетку, полученное пространство заполняется бетоном, который разравнивается.

Как быть с крышей

Крыша – еще один важный момент, которому следует уделять внимание, решая, как сделать погреб на даче своими руками пошагово. Инструкция поможет выполнить работы максимально качественно. Чаще всего погреб покрывают двускатной крышей, которая устанавливается над люком. При этом крыша должна выходить на весь периметр погреба, чтобы защитить все материалы от внешних воздействий. Фронтальную часть кровли следует обшить досками, а скаты обустроить сначала рубероидом, а потом любым кровельным материалом.

Погреб из бетонных колец: особенности возведения

Бетонные кольца – это прочные и надежные в эксплуатации железобетонные изделия, которые широко применяются и при возведении погребов. Так как сделать погреб на даче своими руками из бетонных колец – задача не из простых, следует выполнять ее грамотно:

  1. Сначала выкапывается яма. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы все конструктивные элементы уместились в ней без проблем. Чтобы кольца были уложены прочно, нужно в грунт добавить осколки кирпичей.
  2. Дно, как и в случае с обычным погребом, сначала обустраивается с помощью смеси песка и щебня, а затем покрывается бетоном.
  3. Кольца устанавливаются на нужное место. Для этого, скорее всего, придется воспользоваться спецтехникой из-за тяжелого веса конструкций.
  4. Сооружается крыша. Проще всего сделать ее из толстых досок, а сверху обить рубероидом. При этом важно оставить отверстие, которое будет обеспечивать вентиляцию.
  5. Если погреб возводился более чем из двух колец, потребуется гидроизоляция стыков. Внутренюю изоляцию следует выполнять с помощью жидкого стекла или мастики, а наружную – рубероидом или опять же мастикой. После того как материалы уложены, пустоты между кольцами и землей заполняются обычным грунтом, а еще лучше – более надежным способом фиксации — бетонной смесью.

Внутреннее обустройство погреба

Изнутри погреб может быть оформлен так, как этого хочется хозяину. В случае с вариантом из бетонных колец трудности заключаются в том, что полки должны быть полукруглой формы. Важным атрибутом этого помещения является лестница. Ее лучше приварить к верхней части хранилища, а можно сделать и съемную. Что касается отделки погреба, то тут все зависит от особенностей гидроизоляции. Если она была выполнена качественно, то отделка может выполняться любыми материалами. Для потолка на брусках хорошо подойдет утепление с помощью минеральных плит, с которым удобно работать.

Многие оставляют стены из кирпича без отделки, однако можно сделать их хотя бы ровными с помощью штукатурки. Специалисты рекомендуют обработать такую поверхность жидкой изоляцией, которая проникнет внутрь материала, там кристаллизируется и обеспечит стойкость к воздействию влаги.

А может, готовый погреб

Вы также можете купить готовую конструкцию, если не знаете, как сделать погреб на даче своими руками. Фото такого сооружения, расположенное ниже, показывает, что оно небольшое и может быть установлено в любом месте участка. Компактным решением является погреб в виде бочки, которая занимает немного места и при этом отличается вместительностью. Стенки такой бочки герметичны, прочны и надежны, к тому же они гидроизолированы, что исключает риск возникновения коррозии и других негативных воздействий. Монтаж прост: под размеры роется котлован, где тщательно обрабатывается основание, на него ставится бочка.

Какой бы погреб ни был возведен вами, за ним нужно следить: содержать его в чистоте, проветривать и просушивать. Кроме того, нельзя хранить в нем легковоспламеняющиеся вещества, которые нарушают пожарную безопасность дома. Своими руками монтировать его достаточно просто, главное – продумать чертежи и грамотно подобрать материалы.

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Чем гидроизолировать овощную яму с земляными стенами. Правила гидроизоляции овощной ямы или как сделать погреб сухим. Порядок выполнения гидроизоляции при строительстве погреба

О проблемах гидроизоляции и гидротехническом бетоне, к сожалению, вспоминают, когда здание или сооружение уже построено. Почти для всех сооружений из бетона, а проще говоря, защита всего, что построено из бетона от проникновения воды, мягко говоря, актуальная тема. Задача гидроизоляции овощных ям очень актуальна, ведь врятли сгнившая картошка и испорченные заготовки порадуют вас зимой.

Типичные проблемы овощехранилищ:

  • вода в помещение поступает через трещины в стене, технологические швы.
  • трещины в бетонном днище.
  • имеются участки с локальным разрушением бетона.
  • вода сочится сквозь толщу стены

Простой и эффективный способ гидроизоляции вашей овощной ямы — применение системы материалов КТ трон.

Главные преимущества гидроизоляции КТ трон:

  • высокое качество гидроизоляционного покрытия;
  • простота и скорость нанесения покрытия;
  • возможность нанесения на влажную поверхность;
  • долговечность;

Гидроизоляция овощной ямы

Этап 1. Подготовка поверхности

  • Удалить рыхлый бетон механическим способом (с применением отбойного молотка, перфоратора или аппарата высокого давления (АВД) типа КЕРХЕР).
  • Очистить поверхность бетона при помощи щетки с металлическим ворсом от пыли, грязи, цементного молока, плиточного клея, краски и других материалов, препятствующих проникновению активных химических компонентов в бетон.
  • По всей длине трещин, швов, стыков, примыканий и вокруг ввода коммуникаций выполнить штрабы конфигурации «ласточкин хвост» глубиной 30 и наружной шириной 20 мм. При сильно разрушенном бетоне размер штрабы увеличивается.
  • Очистить штрабы щеткой с металлическим ворсом, АВД.
  • При обнажении арматуры удалить достаточное количество бетона позади арматурных стержней до полной их очистки. Удалить ржавчину механическим или химическим способом (до чистого металла) и нанести антикоррозионное покрытие (минеральное, эпоксидное или цинковое) перед применением материала или

Этап 2. Гидроизоляция элементов конструкции

б) стыков, трещин.

  • Штробу тщательно увлажнить.
  • Приготовить раствор материала
  • Плотно заполнить им штрабу (при штрабе 20 Х 30 мм, расход материала 1,35кг/м. п.)

Материал обладает проникающим эффектом, поэтому штроба под него не нуждается в предварительной обработке проникающими составами, что выгодно отличает линейку материалов «КТ трон» от других марок.

Этап 3. Нанесение гидроизоляционного покрытия

Гидроизоляция бетона проникающим составом:

  • Тщательно увлажнить поверхность бетона.
  • Приготовить раствор гидроизоляционного материала нанести его в два слоя кистью из синтетического волокна.
  • Первый слой наносить на влажный бетон кистью, нанося мазки в одном направлении (не размазывая).
  • Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Второй слой наносить на свежий, но уже схватившийся первый слой.Рекомендуется слои наносить в перпендикулярных направлениях.
  • Расчет материала при двухслойном нанесении по гладкой поверхности 0,8 кг/м2, по шероховатой — 1,0 кг/м2.

Этап 4. Уход за поверхностью

Необходимо следить за тем, чтобы обработанные гидроизоляционными материалами системы «КТ трон» поверхности в течение 3-х суток оставались влажными, не должно наблюдаться растрескивания и шелушения покрытия, соблюдался температурный режим.

Для увлажнения обработанных поверхностей при гидроизоляции овощных ям обычно используются следующие методы: водное распыление, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

Грунтовые воды представляют опасность создания в погребе высокой влажности, способной привести к разрушению изготовленные из железобетона конструктивные элементы, на которых стоит здание. Хранящиеся в подвале овощи и другие продукты также могут пострадать от вызывающих процессы гниения грибков и других видов микроорганизмов, для которых сырость является идеальной средой для размножения. Проникая из погреба в жилые помещения дома, представители патогенной для человека флоры вызывают болезни органов дыхания, аллергию и другие острые и хронические болезни.

При сооружении погреба и фундамента дома очень важно использовать технологии наружной и внутренней гидроизоляции, позволяющие обезопасить строение от неблагоприятного воздействия грунтовых, дождевых и талых вод. Это один из наиболее ответственных этапов строительства, состоящий из комплекса мероприятий.

Типы гидроизоляции

Мероприятия по гидроизоляции можно разделить на следующие типы:

  1. Противонапорный – для защиты от воздействия грунтовых вод, которые находятся на уровне, превышающем высоту пола погреба. Представляет собой покрытие поверхности пола и стен не менее чем тремя уровнями шламовых растворов и битумных мастик, в основу которых входят полимеры. Перед нанесением гидроизоляции производится обработка стен погреба силикатной грунтовкой.
  2. Безнапорный тип – предохраняет от неблагоприятного воздействия выпадающих осадков и возможных паводков. Представляет собой покрытие внутренних поверхностей подвала битумными мастиками.
  3. Противокапиллярный – позволяет защитить помещение от просачивания воды через капилляры в бетонных поверхностях подвала. При его выполнении дополнительно обрабатываются имеющиеся в них трещины и повреждения.

Основную функцию гидроизоляции выполняют правильно сооруженные система дренажа и отмостка вокруг строения, которые отводят от него атмосферные осадки. Изоляция фундамента и пола погреба предохраняет от попадания грунтовых вод. Если необходимые работы не были проведены на этапе строительства, снизить влажность позволит внутренняя гидроизоляция.

Порядок выполнения гидроизоляции при строительстве погреба

  1. Рассчитываются размеры котлована под погреб с учетом высоты потолка и перекрытий, будущей толщины пола. Обычно потолок погреба находится примерно на 50-100 см ниже уровня, до которого происходит промерзание почвы. Следовательно, расчетная глубина траншеи составляет около 3,5 м.
  2. Для обеспечения гидроизоляции фундамента здания и стен погреба размеры ямы нужно увеличить дополнительно на 1м со всех сторон.
  3. Поверхность грунта выравнивается с созданием небольшого уклона от центра к периферии котлована. Укладывается и уплотняется слой из глины толщиной 10 см.
  4. Выкапываются траншеи для дренажа глубиной от 30 до 50 см также с небольшим уклоном к краям котлована.
  5. Дно дренажных траншей покрывается геотекстилем, с таким расчетом, чтобы он выступал за их пределы примерно на 85 см.
  6. На уложенный текстиль насыпается гравий на высоту 50 мм.
  7. Производится укладка дренажных труб с величиной уклона, составляющей 5 мм на 1 м.
  8. На трубы насыпается гравий, глубина слоя которого должна составлять примерно 25 см. Чтобы не произошло засорения труб, гравий желательно промыть перед укладкой.
  9. На трубы опускаются выступающие края геотекстиля. Трубы должны выходить в коллектор или сливную яму.

Важно! В качестве труб для дренажа применяются трубы из асбестоцемента, пластмассы или керамики. Их предназначением является сбор и отведение воды в специально оборудованное место.

10. Затем на дно котлована укладывается слои щебня и песка, толщина каждого из которых может быть от 10 до 15 см. Поверхность каждого из засыпанных материалов трамбуется.

Важно! Следует принимать во внимание, что песок защищает рулонные виды гидроизоляции от повреждения щебнем, имеющим острые края.

11. После того, как основание подготовлено, выполняется укладка одного из видов рулонной гидроизоляции, например, рубероида. Сварка стыков материала производится с помощью газовой горелки. Слоев должно быть не менее двух, каждый из них сверху покрывается битумной мастикой. Но, в случае превышения грунтовыми водами уровня, на котором находится пол погреба, количество слоев увеличивают еще на один – два.

Важно! Если в погребе будут храниться продукты, пол в нем утеплять не следует. Это позволит поддерживать в помещении оптимальную температуру, как зимой, так и летом.

12. Сооружение опалубки и последующая заливка ее бетоном. Лучше всего подходят не пропускающие воду жесткие смеси для изготовления бетона. Кроме пола бетонными можно сделать и стены погреба, также их можно построить из красного кирпича. Силикатный кирпич использовать в строительстве подвала нельзя.

В случае, если погреб был построен ранее, но нуждается в гидроизоляции, можно откапать стены практически до фундамента и соорудить вокруг них отмостку и глиняный замок.

Гидроизоляция стен

После возведения стен наружную изоляцию погреба от влаги совершают следующим образом:

  1. Оштукатуривание с наружной и внутренней сторон цементным раствором, в котором процентное соотношение цемента и воды — 1:
  2. На поверхность стен наклеиваются 2 слоя рулонной гидроизоляции.
  3. С наружной стороны сооружения возводится прижимная стенка, которая может быть сооружена с использованием красного кирпича. Ее назначением является поддержка и предохранение от разрушения рулонной гидроизоляции.
  4. Создание глиняного замка с некоторым уклоном в стороны. Он должен соединяться с ранее уложенным слоем глины на дне котлована, находиться на расстоянии не менее 50 см от стен, иметь толщину 10 см. Для придания плотности замку используются бруски из дерева.

Важно! Благодаря глиняному замку обеспечивается защита прижимной стенки от воздействия грунтовой воды.

5. В образовавшуюся пустоту между замком и стенами насыпается грунт. Создается отмостка из глины и щебня на поверхности грунта со слабым уклоном в противоположную строению сторону.
6. Производится покрытие возвышающейся над уровнем почвы части стен гидроизоляцией обмазочного вида.

Изоляция внутри помещения

Прежде всего, выполняется обработка битумной мастикой всех имеющихся стыков на границе пола и стен. Конструкции из бетона, недавно созданные и не полностью застывшие, смазываются изолирующими материалами проникающего типа. Если погреб построен давно, на них просто наносят мастику.

После обработки битумной мастикой наносится штукатурка, для которой применяется цементная смесь. При наличии в стенах, для возведения которых использовались блоки или кирпич, щелей, на них наносится гидроизоляционная мастика 2-х сантиметровым слоем. Ее покрывают обмазочной мастикой, имеющей легкую текстуру. Это придаст однородность оттенка стен. Затем производится оштукатуривание с использованием цементной смеси.

Придать стенам жесткость позволяет крепление выполненного из арматуры каркаса, на который наносится штукатурка толщиной 3 или 4 см. Качественному сохранению продуктов в погребе способствует нанесение биологически устойчивых обмазок.

Гидроизолирующие материалы

1. Проникающие материалы
Позволяют блокировать поступление влаги по мелким капиллярам в бетоне. В ее состав входят цементная смесь, вещества, обладающие химической активностью и мелкий песок. Пластичность структуры и мелкая зернистость способствуют глубокому проникновению в толщу поверхности (до 10 см) с последующей кристаллизацией в ней. Занимая капилляры, кристаллы предотвращают поступление по ним воды.

Дополнительным преимуществом использования материалов этого вида является повышение устойчивости бетона к низким температурам, препятствие размножению бактерий, отсутствие токсичных компонентов.
К материалам проникающего вида относятся «Гидротекс», глубина проникновения которого составляет 10 см, и «Пенетрон», способный проникнуть на 20 см внутрь стены.

Важно! Эти виды изолирующих материалов наносятся только на мокрую бетонную поверхность, они очень эффективно повышают способность бетона противостоять влиянию грунтовых вод.

2. Окрасочные материалы
К материалам данного вида относятся битумная, полимерная, битумно-полимерная и полимерцементная смесь. Их наносят тремя или более слоями, толщина которых составляет от 2 до 6 мм. Включение в смесь полимеров, например, латекса улучшает свойства материалов. Содержащая наирит мастика (БНМ) применяется при низких температурах, наносится слоем 4 мм.


Содержащие эпоксидные смолы материалы имеют меньшую пластичность и могут дать усадку. Большей прочностью отличается эпоксидно-дегтевая мастика, практически не дающая усадки и не соединяющаяся с образующимся снаружи льдом при сильных морозах. Эпоксидная изоляция, содержащая фуран, обладает некоторой токсичностью, несмотря на то, что наносится небольшим слоем.

Недостатком материалов, в состав которых входят эпоксидные смолы, считается излишняя жесткость, но к их преимуществам можно отнести возможность применения как для наружной, так и для внутренней гидроизоляции, простоту нанесения и недорогую стоимость.

3. Оклеечные материалы
Являются наиболее востребованными на протяжении многих лет. К ним относятся толь, рубероид и другие материалы в рулонах. На пол их укладывают на слой раствора до заливки стяжки из бетона. Кроме рулонных видов могут использоваться полимерные материалы в листах. Обычно материалы укладываются тремя слоями, между которыми в качестве склеивающего состава используются полимерные грунтовки – для материалов, изготовленных из полимеров, расплавленный битум – соответственно для включающих битум материалов.

4. Пропиточные материалы
Наносятся на пол погреба из дерева, подготавливаемого к облицовке керамической плиткой, укладке линолеума. Это гидроизолирующие смеси, в которые входят вещества, обладающие вяжущими качествами – битум, лак на полимерной основе.

5. Гидроизоляция литого типа
Это один из самых надежных методов гидроизоляции. Над поверхностью погреба устанавливается конструкция в виде ограждения. Образовавшееся пространство заполняется мастиками или другими специальными растворами. После их застывания получается гидроизолирующая поверхность сплошного вида. По значениям температуры заливаемой массы разделяют холодный, горячий и асфальтно-полимерный виды литой гидроизоляции.

При создании гидроизоляции необходимо учитывать, что все ее виды, исключая рулонный, должны иметь непрерывную поверхность. Особое внимание должно уделяться швам и стыкам на поверхности. В помещении погреба, имеющем хорошо функционирующую систему вентиляции, гидроизоляция обладает большей эффективностью.

Работы по гидроизоляции погреба способствуют защите от повышенной влажности не только самого погреба, но и всего дома. Это увеличивает срок его эксплуатации и позволяет создать в нем оптимальный микроклимат. Способы гидроизоляции, вид материала и метод его применения и сочетания с другими видами выбираются исходя из характеристик сооружения и имеющихся условий.

Сегодня многие владельцы автомобилей предпочитают самостоятельно ухаживать за транспортными средствами, выполнять ремонт. Если вы принадлежите к их числу, то вам нужен собственный гараж, в котором будут специальные приспособления. Таким можно назвать смотровую яму .

Ее строительство лишь сначала кажется простым. На самом деле работы должны осуществляться в соответствии с принятыми строительными предписаниями. Углубление должно быть сделано строго по размерам. Смотровую яму делают так, чтобы она была светлой и сухой. Защита от грунтовых вод ямы в гараже является приоритетной задачей для автовладельца.


Что делать, если грунтовые воды расположены высоко?

Яма в гараже когда есть грунтовые воды , может стать причиной проблем. Близость к таким водам часто становится причиной постоянной сырости в гараже . На стенках появляется плесень, появляются трещины на полу и стенах. При поднятии воды возможно подтопление постройки.

Существует еще одна проблема. Она заключается в следующем. Когда вы сделаете смотровую яму, может наблюдаться разность температур. В углублении он будет более холодным.

ВАЖНО! При отсутствии качественной гидроизоляции фундаментов и ямы гаража, холодный воздух пойдет вверх. Поднимаясь, он покроет днище автомобиля конденсатом, из-за этого может появиться ржавчина . Кроме того, в помещении будет душно и влажно.

Есть два надежных способа решения вопроса: «Как сделать яму в гараже если грунтовые воды близко?». Первый основан на тщательном устройстве гидроизоляции . Второй предполагает вынос ямы подальше от стоянки автомобиля. Вы можете выбрать любой вариант, но рекомендуется закрывать сооружение подходящими по размеру досками. Предварительно обмотайте их полиэтиленовой пленкой.

Чем засыпать?

Если вы решили, что смотровая яма вам больше не нужна, то ее можно засыпать . Для этого потребуется песок и гравий. На дно ямы насыпьте песок, потом насыпьте гравий. Землю использовать не нужно! Также можно глиной засыпать яму в гараже.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками

При возведении объекта

Сделать гидроизоляцию вы можете своими силами, не обращаясь к специалистам. Первичную защиту делайте следующим образом:

  1. На дно перед началом процесса бетонирования насыпьте гравий, его слой должен составлять 15 см.
  2. После этого насыпьте 5 см песка. Подушку нужно утрамбовать, слои будут отлично отводить влагу.
  3. Земляные стены еще до нанесения гидроизолирующего материала рекомендуется смазать жирной глиной. Для этой цели лучше всего подходит красная.

В продаже есть разные материалы, которые отлично подходят для защиты углубления. Битумные материалы производители выпускают в виде рулонов. Закройте материалом полки и ниши, которые находятся в углублении. Разделите рулон на фрагменты, нужно заранее смазать все части специальными растворителями.

Материал уложите так, чтобы листы размещались внахлест хотя бы на 10 см. Обратите внимание на стыки . Для их склеивания нужно воспользоваться горелкой, либо замажьте стыки расплавленным битумом. Некоторые автовладельцы используют для этой цели растворитель .

Полимерные мембраны. Их укладывают внахлест на каркас, для армирования используется металлическая сетка. Всю поверхность ямы закройте материалом. Соединяют мембраны сваркой. Может применяться горячая струя воздуха. Поскольку способ основан на использовании сварочного оборудования, такую работу лучше доверить специалистам.

Проникающие материалы. Купите специальную смесь, смешайте с водой. Раствор нужно наносить на слегка влажную поверхность смотровой ямы. После кристаллизации пору в бетоне надежно закупориваются.

Жидкая резина. Нанесите материал на увлаженную поверхность. Этот способ подходит, если температура окружающей среды находится в диапазоне от + 10 до + 24. Завершив напыление, подождите несколько часов.

Гидроизоляцию при строительстве гаража нужно делать в комплексе, она должна быть внутренней и наружной. Важно правильно определить глубину котлована .

Производя вычисления, обязательно принимайте во внимание то, какой толщины будет подготовительный слой. Важна и высота потолка ямы.

Выкопайте котлован, учитывая отступы. Делайте их шириной не менее 1 метра . Выровняйте дно котлована, делая небольшой уклон к стенам от центра. Сделайте гидрозатвор из глины, уложите. Слой должен быть не менее 10 см, утрамбуйте основание.

Для отвода воды от объекта сделайте дренажные траншеи . Их глубина должна быть не менее 0,5 м. Не забывайте про то, что траншеи нужно сделать с уклоном. На дно настелите геотекстиль , располагайте его так, чтобы он на метр выступал за края траншеи.

На геотекстиль насыпьте гравий слоем 5 см. Купите дренажные трубы и положите их в траншеи. Делайте уклон 50 см на 1 погонный метр. Для устройства дренажных труб покупайте асбоцементные изделия, либо полимерные или керамические трубы. Их нужно вывести к тому месту, где будет собираться вода . Трубы засыпьте слоем гравия толщиной 30 см. Заверните «пирог» с выступающим над траншеей полотном геотекстиля.

Котлован засыпьте щебнем и песком. Чередуйте слои, трамбуя каждый из них. Песок нужен для защиты гидроизоляции , ведь ее могут прорвать острые края крупных фракций. На основание положите рубероид , обязательно сварите его края, используя газовую горелку. Промажьте битумной мастикой. Повторите процедуру, настелив материал в 3 слоя. Если грунтовые воды могут подниматься выше ямы , то необходимо сделать еще больше слоев.

Подготовьте опалубку, залейте пол из бетона . Используйте те смеси, в состав которых входят модифицирующие добавки.

Смотрите видео, как сделать гидроизоляцию ямы в гараже своими руками:

Если гараж с ямой уже построен

Если объект эксплуатируется, но появилась потребность в защите смотровой ямы от грунтовых вод , то можно сделать следующее:

  1. Промажьте пол густой мастикой, стены покройте более жидкой.
  2. Затем сделайте раствор из цемента, оштукатурьте стены. Все стыки нужно обязательно покрыть мастикой, нанеся ее толстым слоем.

Если желаете придать жесткости покрытию, наносите штукатурку на каркас из арматуры. Толщина слоя может составлять 4 см. Если есть необходимость, нанесите на штукатурку антисептический состав. В работе лучше всего использовать гидростойкий , а не обычный цемент.

Проникающая защита безопасна, она предотвратит подтопление гаража . Наносить смесь нужно на влажный бетон, так капилляры будут закрыты кристаллами. Такой способ вы можете использовать для защиты даже старых поверхностей.

Перед обработкой все пол и стены очистите от загрязнений, удалите пятна . Это позволит открыть поры. Состав лучше всего наносить слоями, для работы используйте шпатель. Вы можете использовать в труднодоступных местах кисть. Сверху гидроизоляцию покройте штукатуркой из цемента. Для ремонта щелей подойдет специальный состав для инъекций. Производители предлагают ряд материалов на основе полиуретанов.

Соблюдая правила, вы без труда разберетесь, как сделать смотровую яму в гараже если близко грунтовые воды. Это позволит вам неплохо сэкономить .

Необходима: все, что сделано из бетона, имеет свойство пропускать воду. Не требуют дополнительной гидроизоляции только конструкции из специального бетона — очень дорогого и редко используемого. Обычные помещения — погребы, гаражи, овощные ямы и т.п. — делают из обычного бетона. Поэтому, при отсутствии должной гидроизоляции погреба или овощной ямы, весной эти помещения заливает, осенью вода бьет фонтаном из швов и стыков, летом влага сочится сквозь толщу стен.

И в такой ситуации ничего не помогает — ни рубероид, ни кессон, ни специальные штукатурные смеси и т.п., так как их обычно применяют изнутри.

При этом гидроизоляционный материал сопротивляется давлению воды не на прижим, а на отрыв. Если же хозяин заблаговременно позаботился о гидроизоляции погреба или овощной ямы и оклеил/оштукатурил стены снаружи, то материал сопротивляется воде успешнее. Но чуть больше надавила вода или появилась небольшая дырочка в покрытии, и все усилия по защите от воды становятся тщетными.

Более того, такое покрытие трудно ремонтировать: сложно отыскать место протечки, потому что вода может выходить наружу в десятках метрах от той точки, где нарушен слой гидроизоляции. Сложно делать гидроизоляцию затопленного погреба, потому что большинство материалов применяют по сухой поверхности. Не говоря уже о проблемах, с которыми сталкиваются ремонтники при работе с нарушенной наружной гидроизоляцией.

Наконец, в зимнее время или во время дождя работу по ремонту гидроизоляции снаружи сделать невозможно. Логичнее применять для гидроизоляции овощной ямы или погреба такие строительные материалы, сухие строительные смеси, которые не создают покрытия на бетоне. Такую гидроизоляцию невозможно разрушить, потому что она становится частью бетонной структуры, и не надо ремонтировать, потому что она служит столько же, сколько и сам бетон. Такие гидроизоляционные материалы можно применять изнутри или снаружи помещения. Перед нанесением гидроизоляции не надо сушить поверхность. Более того, поверхность следует тщательно увлажнить.

Для них не существует проблемы сопротивления давлению воды — снаружи или изнутри давит воде, для таких гидроизоляционных материалов безразлично.

Такая гидроизоляция становится частью бетона, единым бетонным целым. Это не пропитка, не штукатурка, не листовой материал. Эти материалы носят название «проникающая гидроизоляция». Как действует материал? Проникающая гидроизоляция — это сухие смеси со специальными свойствами. Смесь разводят водой и кистью тонким слоем в 1-2 мм наносят на влажную поверхность бетона.

Неважно, изнутри или снаружи конструкции: компоненты гидроизоляции вступают в реакцию с составляющими бетона и начинают проникать вглубь стен или пола по капиллярам, микротрещинам на глубину до 90 сантиметров. В ходе движения капилляры бетона блокируются нерастворимыми кристаллами. Кристаллические образования гидроизоляции становятся частью бетона. Эти кристаллы, закрывая доступ воде, не препятствуют движению пара — конструкция «дышит». Чем выше влажность бетона, тем успешнее и быстрее идет реакция взаимодействия компонентов смеси с бетоном и образование кристаллов. Образовавшийся на поверхности бетона тонкий слой служит всего лишь для закрепления и временного удержания на бетоне тех самых активных химических компонентов, которые и играют главную роль в гидроизоляции сооружения. Через некоторое время этот слой можно просто удалить.

Это надежный, простой и экономичный способ гидроизоляции овощной ямы. Бетон, обработанный смесью проникающего действия, выдерживает давление воды, равное 20 атмосферам. Применяя смеси для гидроизоляции овощной ямы или другого сооружения хозяин значительно экономит на материалах (при расчете обработки одного квадратного метра поверхности), на времени и трудозатратах (один человек в течение дня легко справится, например, с гидроизоляцией гаража, не зная ничего о технологии и материалах).

А главное — гидроизоляцию овощной ямы делают один раз и на все время службы конструкции (как минимум на пятьдесят лет). Смеси сертифицированы для применения в контакте с питьевой водой. Их, в частности, применяют не только для гидроизоляции овощных ям и погребов, но для гидроизоляции бассейнов из бетона, очистных сооружений и т.п.

Схемы гидроизоляции овощехранилища

Многие владельцы частных домов обустраивают на участке овощную яму. Можно расположить её и под гаражом. Она прекрасно подходит для длительного хранения солений, фруктов и овощей. Для этого не требуется специальных приспособлений — если правильно обустроить это помещение и обеспечить нужный приток воздуха, продукты будут храниться долго, оставаясь всё такими же свежими и полезными.

  • Показать всё

    Подготовительные работы

    Сделать овощную яму в гараже или на участке не так уж и сложно, но всё-таки придётся учесть несколько основных моментов, чтобы не создать аварийную ситуацию. Так, если выбранное место находится в черте города, важно убедиться в отсутствии инженерно-технических коммуникаций — труб или электрических кабелей. Конечно, за городом вероятность наткнуться на них не так уж и велика, поэтому такой вопрос встаёт в первую очередь перед желающими обустроить погреб под гаражом. Однако всё же стоит воспользоваться специальными приборами для поиска или просмотреть планы местности, чтобы исключить возможность неприятных сюрпризов.

    Исследование почвы в месте будущего подпола — ещё один важный этап. Нужно выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды и не проходят ли они через то пространство, на котором планируется вырыть яму. Если они протекают выше дна погреба, вероятность затопления в любой момент очень высока. Для надёжности конструкции воды должны находиться хотя бы на полметра ниже дна ямы.

    Если же они подступают слишком близко, отказываться от обустройства не стоит — можно оборудовать погреб надёжной гидроизоляцией. Но всё же это сопряжено с определённым риском, так как вода может найти миниатюрную щель и проникнуть внутрь. Поэтому лучше по всем вопросам консультироваться со специалистами — они подскажут, стоит ли начинать строительство на этом участке.

    Овощная яма своими руками

    Помимо гидроизоляции, которая нужна не всегда, есть и работы, входящие в обязательный перечень. Так, установить вентиляцию — хотя бы естественную — будет необходимо . Это нужно для поддержания стабильного климата в помещении, вывода газов, которые могут образовываться при брожении продуктов, и снабжения погреба свежим воздухом, необходимым для длительного хранения овощей и фруктов.


    В погребе нужно обеспечивать влажность не менее 85 процентов, а лучше — 95. Кроме того, важно знать, в овощной яме: оптимальное значение — от двух до пяти градусов Цельсия. Эти условия близки к тем, которые поддерживаются в холодильнике. Они считаются самыми подходящими для сохранения полезных веществ в продуктах и предотвращения их порчи. Чтобы проконтролировать эти значения, можно установить в погребе специальные приборы. Чтобы овощи и фрукты не прорастали во время хранения, нужно поддерживать темноту в помещении .

    Составление проекта

    Перед началом работ нужно тщательно исследовать место, на котором предполагается строительство овощной ямы. Конечно, если она планируется под уже установленным гаражом или домом, выбор невелик, но в некоторых случаях может оказаться, что выбранный участок небезопасен. В таком случае придётся отказаться от этой идеи или поменять место.

    В соответствии с собранными данными можно составить план работ. В него должны входить:

    • предполагаемая глубина и ширина ямы;
    • пути проведения вентиляции и расположение приточных и вытяжных воздуховодов;
    • дренажная система и гидроизоляция;
    • теплоизоляция и материалы для обустройства пола.

    Овощная яма готова

    Для наглядности лучше всего построить схему с расчётами. Часто ошибки конструкции выявляются именно на этом этапе, поэтому не стоит пренебрегать им, иначе может понадобиться их исправление на практике, а не на бумаге.

    При расчёте желаемых габаритов стоит учитывать, что яма не должна быть слишком широкой. Оптимальные размеры — до двух метров в ширину, максимум — два с половиной . Стандартная глубина такого хранилища — 1,7 м.

    Лучше всего оставить пространство примерно в полметра возле каждой из стен для обустройства гидроизоляции. Кроме того, в большинстве случаев понадобится и утеплить помещение. Для всего этого потребуется место, которое нужно заранее предусмотреть. Таким образом, котлован под яму должен превышать плановые размеры на полметра с каждой стороны.

    Как декорировать помещение внутри — оставить его минималистичным или придумать особенный дизайн — каждый решит для себя самостоятельно. Однако спуск в погреб желательно сделать традиционный, в виде ведущей вниз деревянной лестницы с прочными, широкими ступенями. Над ней будет расположен люк, закрывающий вход в яму. Эта конструкция довольно проста и в то же время удобна в эксплуатации.

    Погреб своими руками

    Строительство ямы

    После тщательного планирования можно приступать к строительству овощной ямы своими руками. Первым делом нужно вырыть котлован для будущего погреба. Затем в нём нужно прорыть траншею, в которой будет установлен фундамент. На дно насыпают щебень (толщина его слоя должна быть не менее десяти сантиметров), а сверху него — строительный песок слоем в пятнадцать сантиметров. Оба уровня нужно как следует утрамбовать и выровнять.

    Затем можно залить основание разогретым битумом или другим аналогичным составом. Если есть желание сделать хранилище очень надёжным, можно прямо на песок положить гидроизоляционный материал — к примеру, рубероид — и сверху покрыть его армированным бетоном. Однако такие работы будут более трудоёмкими и обойдутся куда дороже. Не во всех случаях нужна столь мощная гидроизоляция. Иногда на пол поверх бетона кладут деревянные доски.

    После того как пол в овощной яме гаража или частного дома залит, можно переходить к стенам. Их чаще всего возводят из бетона или кирпича. К ним устанавливаются следующие требования:

    • для прочности бетон нужно связать прутьями стальной арматуры;
    • кирпичная кладка должна быть толщиной как минимум в полкирпича, но лучше — в целый или даже полтора.

    После постройки стен их промазывают горячим битумом. На этом же этапе их можно утеплить, а затем армировать монтажной стенкой и покрыть штукатуркой.

    Прочность потолка особенно важна, если над погребом находится какая-либо постройка. Сделав овощную яму в гараже, стоит помнить, что над ней будет стоять автомобиль. В случае с частным домом всё ещё серьёзнее. Если участок наверху пуст, то требования к конструкции несколько снижаются — главное, чтобы она была надёжной и не рухнула вниз.

    Потолок можно выложить либо из кирпичей, уложенных на доски, либо из бетона — в этом случае понадобится каркас из арматуры. На этом этапе нужно предусмотреть все требуемые отверстия: вход, где будут установлены лестница и люк, и места прохода вентиляции. Наиболее удобное место для лаза — центр подпола. При этом свободными останутся все стены, вдоль которых можно будет установить множество стеллажей. Окончательный этап — утепление потолка. Для этого его промазывают битумом и теплоизолируют пенопластом или керамзитом.

    Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

    Металлическая конструкция

    В некоторых случаях, когда подземные воды находятся слишком близко и есть опасения, что никакая гидроизоляция не поможет, возможно установить овощную яму с металлическими стенками. Лучше всего для этих целей приобрести уже готовую ёмкость нужных размеров — например, часть цистерны или кусок газовой трубы, диаметр которой составляет почти два метра. В ней уже будет установлена гидроизоляция, и всё, что понадобится, — это заварить концы.

    Вырыв котлован нужных размеров, следует поместить металлическую конструкцию внутрь и по бокам установить дренажную систему. Она должна состоять из ПВХ труб диаметром не менее 0,2 метра. Всё свободное пространство лучше всего заполнить смесью из песка и гравия. Это поможет предотвратить движение овощной ямы под действием грунтовых вод.

    При появлении воды в дренажных трубах её можно откачать насосом. Особенно важна в таких постройках вытяжная и приточная вентиляция. Если её не установить, на полу будет постоянно скапливаться конденсат, а в помещении будет повышенная влажность, что может привести к гниению овощей и порче ценных вещей. Кроме того, для удаления излишней влаги из воздуха можно поставить в погребе ёмкость с солью. Потолок необходимо утеплить.

    Утепление и гидроизоляция помещения

    Хотя и бетон, и кирпичи кажутся довольно прочными, но в них всё же есть микротрещины, сквозь которые может проникнуть вода. Утеплить яму, изготовленную из любого материала, тоже не помешает, так как в холодную погоду она может легко промёрзнуть. Существует несколько основных материалов, используемых при этом:

    Даже если известно, что грунтовые воды залегают глубоко и яме ничто не грозит, минимальная гидроизоляция не помешает. Об утеплении стоит подумать, если в погребе хранятся чувствительные к перепадам температур овощи или фрукты, а также в регионах с суровыми заморозками в зимнее время.

    Установка вентиляции

    Самый простой способ вентиляции в овощной яме — естественный. При этом не задействуется никаких дополнительных приборов, используется минимум конструкций и обычные законы физики. Для этого в противоположных углах монтируются два воздуховода одинакового сечения. Приточная вентиляция должна иметь выход в 0,2 метрах от пола, проходить через потолок помещения и выходить на улицу, возвышаясь минимум на 0,2 метра над поверхностью земли. Вытяжную трубу следует расположить под потолком, в перекрытии. Выводить наружу её нужно как можно выше.

    Благодаря разнице давлений внутри и снаружи помещения, воздух будет естественным образом проникать внутрь. На случай, когда на улице будет слишком холодно, можно предусмотреть специальные заслонки на трубах. Кроме того, есть возможность установки сеток, защищающих от грязи и насекомых.

    Этот способ проще всего, но он имеет немало минусов, главный из которых — зависимость от погодных условий. В тёплое время воздух может вообще не двигаться внутрь или наружу, потому что везде будет одинаковая температура и давление.

    Если погреб имеет обширные размеры, лучше всего установить в нём принудительную вентиляцию, в которую входят механические элементы — вентиляторы. Конечно, ощутимым минусом будет потребление электроэнергии, но эффективность работы такой системы будет гораздо выше, да и функционировать она может в любую погоду.

    Установку системы нужно начать с тех же труб для вытяжной и приточной вентиляции. В этом случае их необязательно располагать прямо — можно провести их и под углом, так как гнать воздух по ним будет специальный прибор. Подбирая мощность вентиляции, нужно исходить из объёмов помещения. Слишком сильный аппарат может застудить погреб, слишком слабый будет бесполезен и не принесёт ощутимого эффекта.


    Лучше всего будет функционировать конструкция, совмещающая в себе и естественное, и принудительное вентилирование. Для этого в вентканал для выведения воздуха вставляют вытяжной вентилятор. Он удаляет воздушные потоки из помещения и обеспечивает приток свежего воздуха из другой вентиляционной трубы.

    При соблюдении всех правил, верном составлении плана работ и точного следования ему установить и обустроить овощную яму может каждый. Если же на каком-то этапе возникают проблемы, можно обратиться за помощью к специалистам.

Погреб своими руками | Строительный портал

Любой человек, который имеет собственную дачу, не раз задумывался о строительстве погреба. Такая мысль на ум приходит не только дачникам, но и другим застройщикам, потому что поддерживается в погребе температура, которая позволяет хранить любые продукты, и они не теряют свои вкусовые качества, не приобретают посторонних запахов и не усыхают. Не редко люди решают сделать погреб под вина, чтобы постепенно собрать свой набор вин. Безусловно, это сооружение необходимо любой семье, которая имеет свое хозяйство и большой запас продуктов питания, заготовок, квашенных и маринованных овощей.

Оглавление:

  1. Какие бывают погреба
  2. Место для погреба
  3. Как определить уровень грунтовых вод
  4. Материалы для возведения погреба
  5. Котлован для погреба
  6. Гидроизоляция погреба
  7. Стены, потолок и пол
  8. Перекрытия погреба
  9. Вентиляция погреба
  10. Отделка погреба
  11. Электропроводка в погребе
  12. Утепление и эксплуатация погреба

 

Какие бывают погреба

Функции хранения продуктов, исключая сухую кладовку, выполняет надёжный погреб, рассчитанный на долгое использование, на десятки лет. Раньше самым распространенным считалось отдельно стоящее строение, а сегодня популярны более экономичные хранилища, которые размещаются под домом, гаражом, летней кухней, навесом, сараем или другой хозяйственной постройкой.

Выгодно на подворье иметь погреб-ледник, который, несмотря на сложность сооружения и некоторую дороговизну, отличается универсальностью и обеспечивает высокое качество хранения продукции в зимний и летний период. Погреб-ледник удобен в южных районах страны для сохранения плодов и ранних ягод.

Популярностью пользуются блокированные хранилища на две ячейки, которые размещаются на границе смежных участков. На их сооружение расход строительных материалов сокращается на 20-30%, экономится место, упрощается возведение дорог. Если сделан погреб на две ячейки одним хозяином, то ему предоставляется возможность обеспечить раздельное хранение картофеля и прочих продуктов, при котором не перемешиваются запахи.

В наше время востребованы простейшие погреба наших предков: траншеи, земляные ямы, полу-подвалы, погреба полузаглубленные, подпольные хранилища, бурты. Однако самым простым строением по конструкции является земляной погребок. На земельном участке также принято возводить погреба в гараже, погреба с погребицей, каменные хранилища, овощные лабазы, строения с обвалкой, заглубленные камеры на косогоре.

Место для погреба

Перед началом строительства необходимо точно определить место, где вы планируете возвести погреб. Во-первых, сразу нужно решить, какое именно хранилище вы хотите сделать: отдельное сооружение или погреб под гаражом. Стоит отметить, что погреба в доме гораздо лучше, чем возведение отдельной постройки. Это хранилище не занимает лишнее место и обладает удобным входом, что особенно актуально в зимнюю стужу.

Лучшей площадкой для отдельно стоящего погреба является небольшое возвышение, где находятся далеко от поверхности грунтовые воды и долго не застаиваются сточные воды. Подобное место заранее защищено от пагубного действия влаги, поэтому не потребуется гидроизоляционные работы.

Так сложилось, что земельные участки в жителей нашей страны невелики, и в большинстве случаев погреба располагают под домом, гаражом, сараем или верандой. Если предстоит возведение нового дома с нуля, то сначала следует построить хранилище, а потом всю оставшуюся часть здания. Если пренебречь этой последовательностью, то строительство усложнится и будет затратным с финансовой точки зрения.

Как определить уровень грунтовых вод

Если участок, на котором планируется построить погреб, переувлажненый и низменный, под постройку стоит сделать песчано-гравийную подсыпку, чтобы «оторвать» хранилище от воды. Уровень расположения грунтовки определяют весной, когда он высокий, или же по воде в ближайших скважинах и колодцах в осеннюю пору.

В местах, где неглубоко залегают грунтовые воды, как правило, растет сочная, яркая трава. Здесь встречаются влаголюбивые и болотные экземпляры: хвощи, незабудки, мать-и-мачеха, конский щавель, камыш, роятся мошки и комары.

В старину для определения расположения грунтовых вод использовали следующий прием. Клок обезжиренной шерсти, предварительно промытой и высушенной, размещали на расчищенной от дерна земле, а сверху укладывали свежеснесенное яйцо. Эти ингредиенты накрывали горшком из глины и прикрывали дерном.

Если после яйцо и шерсть восхода солнца под сосудом оказывались полностью покрытыми росой, то можно было сделать вывод, что вода близко. Если яйцо оставалось сухим, а шерсть становилась мокрой — вода глубоко. Если же под сосудом влага вовсе не появилась – воды совсем нет или она очень глубоко.

Материалы для возведения погреба

Погреб рекомендуется сооружать летом, потому что именно в эту пору года грунтовая вода располагается на самом низком уровне. Необходимо выбрать благоприятный период, когда нет осадков, чтобы котлован для хранилища не залило водой.

Учитывая, что материалы, из которых построен погреб, находятся все время во влажной среде, их следует особо тщательно подбирать. Ведь хозяева нередко допускают ошибки, которые исправить уже нельзя. Выбирая материалы для строительства хранилища, будьте осмотрительными по поводу железобетона! Особенно, если речь идет о помещении для содержания корнеплодов, овощей и фруктов.

В качестве материалов для строительства погреба можно использовать бетонные плиты, дерево, кирпич или же землю. Не рекомендуется возводить постройку из металла, так как возникнут проблемы с поддержанием требуемой температуры. Если в качестве основного материала вы выбрали землю, то погреб необходимо внутри обшить деревом.

Чтобы верно выбрать материалы для будущего погреба, нужно усчитать и тип почвы. Чтобы ваше хранилище прослужило продолжительное время, стоит брать качественную сухую древесину. Рейки из дерева следует хорошо высушить, отшлифовать, а затем провести обработку антисептиком, потом высушить ещё раз и уже застелить ими пол.

Котлован для погреба

Сначала необходимо очистить место для хранилища продуктов от дерна — верхнего почвенного слоя, подготовить горизонтальную площадку и разметить схему погреба. При этом рекомендуется обратить внимание, чтобы диагонали здания были равны, это самый действенный способ, который помогает точно определить прямоугольность будущей постройки.

При возведении хранилища на рыхлом грунте стены котлована должны иметь откосы для предотвращения осыпания. При высоком уровне расположения грунтовых вод нужно выполнить серьёзные гидроизоляционные работы с наружной стороны стен, а котлован стоит вырыть на порядок больше, чем планируется сделать сам погреб. Добавить придется близко полметра с каждой стороны.

Яму для земляного погреба необходимо копать вручную, потому что экскаватор нарушает целостность грунта. Это, безусловно, самый тяжёлый этап возведения подземного хранилища. Заранее следует определиться, куда переместить полученную при рытье землю. Есть смысл сортировать грунт. К примеру, верхний плодородный слой стоит вывезти на огород или в сад, глину можно использовать для обратной засыпки и оборудования пола, остальное лучше всего использовать для обваловки.

Гидроизоляция погреба

В строительстве хранилища корнеплодов самое важное — это решить вопрос, связанный с гидроизоляцией погреба. Подобные материалы разделяются на два типа: безнапорные и противонапорные. Противонапорный материал для гидроизоляции рекомендуется использовать, когда грунтовые воды достигают со стороны напора воды уровня пола. А второй вид материала стоит взять, если уровень вод не достигает поверхности пола.

Пол и стены погреба должны быть водонепроницаемыми и прочными. Это нужно, чтобы стены не разрушались под влиянием воды. Если для строительства погреба был выбран кирпич, то его нужно обработать цементным раствором для более высокой прочности. Помимо этого, с целью увеличения прочности можно взять в качестве дополнительного укрепления рубероид.

Чтобы защитить ваше хранилище от пагубного воздействия грунтовой воды, можно вокруг погреба положить дренажный слой, предназначенный для выброса воды. Дренаж стоит соединить со специальным колодцем, который будет располагаться возле погреба. Дренаж продается в любых строительных магазинах. Также в качестве дренажа можно взять битый кирпич, щепки и камешки. Но в любом случае стоит обустраивать дренажный слой.

Дренаж стоит слоями чередовать с вынутым грунтом, обязательно утрамбовывая его. Более надежным считается выполнение засыпки глиной. Для уменьшения давления грунтовых вод, стоит соорудить отмостку — емкость для отвода воды, величина которой достигает в ширину полутора — двух метров. Но когда хранилище защищено от давления грунтовой воды, то гидроизоляцию можно осуществить разогретым битумом для создания защитной пленки.

Стены, потолок и пол

Стены погреба можно выложить кирпичом на глиняном растворе с обязательным добавлением песка. Можно взять бутовой камень — гранит, сланец, песчаник, но не известняк, потому что он быстро разрушается, в растворе песка и извести. По поводу толщины стен, то их следует выкладывать в один кирпич или даже полкирпича зависимо от того, на что будет опираться потолок. Несомненно, бутовые стены будут немного толще.

В вашем погребе пол можно сделать из керамзита, битого кирпича или гравия на растворе из глины с уплотнением и гидроизоляцией, как делалось для стен (слой глины и битума, перестелен рубероидом). Подобный пол надежно прослужит много лет. Можно сделать пол в хранилище земляным, что способствует поддержанию в погребе постоянной температуры и нейтрализации различных запахов. Кроме того, в таком поле легче сделать углубления для хранения саженцев и моркови, а также для доращивания головок капусты.

Еще одна составляющая хранилища – потолок. Подшивку перекрытия выполняют из сухоштукатурних плит, тонких досок и других материалов, даже синтетических, которые не выделяют никакого запаха. Обязательно сделайте крышку для погреба.

Перекрытия погреба

Перекрытие короба погреба под зданием будет плоским. Но опираться оно должно на балки или материковый грунт. А на открытой местности перекрытие может быть двускатным или плоским. При мастерском исполнении козырек считается более практичным.

Для перекрытия во всех случаях лучше брать плиты ПКЖ, следует под них подстелить доски для подшивки потолка. Подшивку при двускатной конструкции можно делать плоскую или под углом, заполнив пустоты шлаковатой или другим теплоизоляционным материалом.

Плиты сваривают в гребне плиты и опирают на тавровую балку, а низ опирают на материковый грунт. Это снижает нагрузки на стены и отводит сточные воды, проникающие сквозь земляной настил. В случае отсутствия плит ПКЖ перекрытие можно устроить из плоскоцементных материалов, к примеру, из листов шифера, предварительно под них постелив прочную опору. Швы следует обязательно замазать битумом или цементным раствором, а насыпной грунт — хорошо уплотнить.

Вентиляция погреба

Одновременно с гидроизоляционными работами стоит позаботиться о вентиляции погреба, которую следует сделать приточно-вытяжной. Для этого необходимо предусмотреть два воздуховоды – специальные отверстия в потолке и перекрытии, их надежно закрепить и уплотнить. Вытяжные и всасывающие трубы или короба размещают в разных концах погреба по периметру. Причем, всасывающие трубы нужно крепить отверстиями ближе к полу, а вытяжные — ближе к потолку. В воздуховоде рекомендуется сделать шторки-защелки для регулирования температуры в погребе и вентиляции в погребе.

Сообразительные хозяева начинают строить погреб, когда имеются все необходимые материалы под рукой, но делают это в сжатые сроки, а также под навесом – пленка или брезент. Таким образом, во время дождя конструкции не намокнут, материковый грунт останется твердым, изоляция – сухой, а сооружение получится добротным и качественным.

Отделка погреба

Когда есть потолок, стены и пол, устроены перекрытия и накрытие хранилища, нужно еще упорядочить двери, вход, закрома, а также подумать об освещении. К тому же погреб, который расположен на открытой местности, нужно хорошо украсить.

Пороги погреба должны быть хорошо накрытыми. Дверей в погребе обычно двое – металлические внешние и деревянные внутренние. Последние лучше изготавливать из дуба или любой твердой древесины. Конструкцию стоит обязательно покрыть масляной краской на качественной грунтовке.

Каждый хозяин на свое усмотрение решает вопросы, связанные с внутренним оборудованием. Скажем только, что лучшими материалами служит дюраль или твердое дерево. А вот железо способно быстро ржаветь, поэтому его следует избегать.

Внешнее обустройство хранилища корнеплодов сводится к задернению напластанной и уплотненной землей, а также устройству стоков. Можно свое хранилище оборудовать терморегулятором для погреба и окружить ягодными кустами, но не деревьями, потому что их корни разрастаются и разрушают стены.

Внутри погреба следует установить насколько вспомогательных стоек для монтажа полок, предназначенных для консервации, и решётчатые закрома для хранения разных овощей. Особое внимание необходимо уделить устройству удобной лестницы. Для экономии внутреннего пространства хранилища лестницу можно сделать довольно крутой, обязательно оборудовав её поручнем.

Электропроводка в погребе

Желательно иметь в погребе электрическое освещение. Фонари и керосиновые лампы насыщают хранилище неприятным запахом, который не так уже легко выветрить. Электропроводку в погребе обычно делают наружной, но изолированной. Рекомендуется использовать провода с двойной изоляцией и жилами из меди. Но лучше обратиться к продавцам-консультантам, чтобы выяснить, какой кабель подходит лучше всего для использования в погребах.

Электрические лампочки следует накрыть защитным колпаком. Размещать лампочки необходимо исключительно в сухих местах, используя только влагозащитный материал. Самый безопасный вариант — расположить светильник в тамбуре. Выключатели принято размещать у входа на высоте порядка 1,5 метров. В погребе запрещается делать розетки.

Утепление и эксплуатация погреба

Как правило, если погреб строиться под домом, то в таком случае он не нуждается в утеплении. Однако если хранилище выкопано под не отапливаемым помещением, то стоит поинтересоваться, как утеплить погреб, дверцу и перекрытие. Для этого подойдут древесные опилки, пенопласт и минераловатные материалы. Однако у каждого такого материала существуют свои недостатки – опилки подвергаются гниению, минеральная вата притягивает сырость, а пенопласт становится со временем идеальным плацдармом для грызунов.

Как любые помещения для хранения продуктов, погреб должен содержаться в чистоте. В летнее время обязательно нужно проводить просушки и проветривания. В строении нельзя содержать легковоспламеняющиеся керосин и бензин. И дело здесь не только в пожарной безопасности, ведь едкий запах этих веществ хорошо впитывается продуктами, что приводит их в негодность.

Для хорошей просушки не достаточно открыть в хранилище и трубы вентиляции, потому что в помещении держится холодный и тяжелый воздух, и не создается из-за этого естественная тяга. Обычно для просушки стоит установить печку-буржуйку и произвести прогревание стен. Создать тягу для просушки можно также традиционным способом — с помощью обычных свеч.

Таким образом, погреб представляет собой помещение, без которого не обойдется ни один заядлый дачник. Соорудить хранилище для продуктов можно непосредственно под самим домом или в любой части приусадебного участка. Выбор месторасположения, материалов и способов их применения для устройства погреба зависит от определенных особенностей местности.
 

Как избавиться от воды в овощной яме. Производим гидроизоляцию погреба изнутри от грунтовых вод самостоятельно

Многие владельцы частных домов обустраивают на участке овощную яму. Можно расположить её и под гаражом. Она прекрасно подходит для длительного хранения солений, фруктов и овощей. Для этого не требуется специальных приспособлений — если правильно обустроить это помещение и обеспечить нужный приток воздуха, продукты будут храниться долго, оставаясь всё такими же свежими и полезными.

  • Показать всё

    Подготовительные работы

    Сделать овощную яму в гараже или на участке не так уж и сложно, но всё-таки придётся учесть несколько основных моментов, чтобы не создать аварийную ситуацию. Так, если выбранное место находится в черте города, важно убедиться в отсутствии инженерно-технических коммуникаций — труб или электрических кабелей. Конечно, за городом вероятность наткнуться на них не так уж и велика, поэтому такой вопрос встаёт в первую очередь перед желающими обустроить погреб под гаражом. Однако всё же стоит воспользоваться специальными приборами для поиска или просмотреть планы местности, чтобы исключить возможность неприятных сюрпризов.

    Исследование почвы в месте будущего подпола — ещё один важный этап. Нужно выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды и не проходят ли они через то пространство, на котором планируется вырыть яму. Если они протекают выше дна погреба, вероятность затопления в любой момент очень высока. Для надёжности конструкции воды должны находиться хотя бы на полметра ниже дна ямы.

    Если же они подступают слишком близко, отказываться от обустройства не стоит — можно оборудовать погреб надёжной гидроизоляцией. Но всё же это сопряжено с определённым риском, так как вода может найти миниатюрную щель и проникнуть внутрь. Поэтому лучше по всем вопросам консультироваться со специалистами — они подскажут, стоит ли начинать строительство на этом участке.

    Овощная яма своими руками

    Помимо гидроизоляции, которая нужна не всегда, есть и работы, входящие в обязательный перечень. Так, установить вентиляцию — хотя бы естественную — будет необходимо . Это нужно для поддержания стабильного климата в помещении, вывода газов, которые могут образовываться при брожении продуктов, и снабжения погреба свежим воздухом, необходимым для длительного хранения овощей и фруктов.


    В погребе нужно обеспечивать влажность не менее 85 процентов, а лучше — 95. Кроме того, важно знать, в овощной яме: оптимальное значение — от двух до пяти градусов Цельсия. Эти условия близки к тем, которые поддерживаются в холодильнике. Они считаются самыми подходящими для сохранения полезных веществ в продуктах и предотвращения их порчи. Чтобы проконтролировать эти значения, можно установить в погребе специальные приборы. Чтобы овощи и фрукты не прорастали во время хранения, нужно поддерживать темноту в помещении .

    Составление проекта

    Перед началом работ нужно тщательно исследовать место, на котором предполагается строительство овощной ямы. Конечно, если она планируется под уже установленным гаражом или домом, выбор невелик, но в некоторых случаях может оказаться, что выбранный участок небезопасен. В таком случае придётся отказаться от этой идеи или поменять место.

    В соответствии с собранными данными можно составить план работ. В него должны входить:

    • предполагаемая глубина и ширина ямы;
    • пути проведения вентиляции и расположение приточных и вытяжных воздуховодов;
    • дренажная система и гидроизоляция;
    • теплоизоляция и материалы для обустройства пола.

    Овощная яма готова

    Для наглядности лучше всего построить схему с расчётами. Часто ошибки конструкции выявляются именно на этом этапе, поэтому не стоит пренебрегать им, иначе может понадобиться их исправление на практике, а не на бумаге.

    При расчёте желаемых габаритов стоит учитывать, что яма не должна быть слишком широкой. Оптимальные размеры — до двух метров в ширину, максимум — два с половиной . Стандартная глубина такого хранилища — 1,7 м.

    Лучше всего оставить пространство примерно в полметра возле каждой из стен для обустройства гидроизоляции. Кроме того, в большинстве случаев понадобится и утеплить помещение. Для всего этого потребуется место, которое нужно заранее предусмотреть. Таким образом, котлован под яму должен превышать плановые размеры на полметра с каждой стороны.

    Как декорировать помещение внутри — оставить его минималистичным или придумать особенный дизайн — каждый решит для себя самостоятельно. Однако спуск в погреб желательно сделать традиционный, в виде ведущей вниз деревянной лестницы с прочными, широкими ступенями. Над ней будет расположен люк, закрывающий вход в яму. Эта конструкция довольно проста и в то же время удобна в эксплуатации.

    Погреб своими руками

    Строительство ямы

    После тщательного планирования можно приступать к строительству овощной ямы своими руками. Первым делом нужно вырыть котлован для будущего погреба. Затем в нём нужно прорыть траншею, в которой будет установлен фундамент. На дно насыпают щебень (толщина его слоя должна быть не менее десяти сантиметров), а сверху него — строительный песок слоем в пятнадцать сантиметров. Оба уровня нужно как следует утрамбовать и выровнять.

    Затем можно залить основание разогретым битумом или другим аналогичным составом. Если есть желание сделать хранилище очень надёжным, можно прямо на песок положить гидроизоляционный материал — к примеру, рубероид — и сверху покрыть его армированным бетоном. Однако такие работы будут более трудоёмкими и обойдутся куда дороже. Не во всех случаях нужна столь мощная гидроизоляция. Иногда на пол поверх бетона кладут деревянные доски.

    После того как пол в овощной яме гаража или частного дома залит, можно переходить к стенам. Их чаще всего возводят из бетона или кирпича. К ним устанавливаются следующие требования:

    • для прочности бетон нужно связать прутьями стальной арматуры;
    • кирпичная кладка должна быть толщиной как минимум в полкирпича, но лучше — в целый или даже полтора.

    После постройки стен их промазывают горячим битумом. На этом же этапе их можно утеплить, а затем армировать монтажной стенкой и покрыть штукатуркой.

    Прочность потолка особенно важна, если над погребом находится какая-либо постройка. Сделав овощную яму в гараже, стоит помнить, что над ней будет стоять автомобиль. В случае с частным домом всё ещё серьёзнее. Если участок наверху пуст, то требования к конструкции несколько снижаются — главное, чтобы она была надёжной и не рухнула вниз.

    Потолок можно выложить либо из кирпичей, уложенных на доски, либо из бетона — в этом случае понадобится каркас из арматуры. На этом этапе нужно предусмотреть все требуемые отверстия: вход, где будут установлены лестница и люк, и места прохода вентиляции. Наиболее удобное место для лаза — центр подпола. При этом свободными останутся все стены, вдоль которых можно будет установить множество стеллажей. Окончательный этап — утепление потолка. Для этого его промазывают битумом и теплоизолируют пенопластом или керамзитом.

    Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

    Металлическая конструкция

    В некоторых случаях, когда подземные воды находятся слишком близко и есть опасения, что никакая гидроизоляция не поможет, возможно установить овощную яму с металлическими стенками. Лучше всего для этих целей приобрести уже готовую ёмкость нужных размеров — например, часть цистерны или кусок газовой трубы, диаметр которой составляет почти два метра. В ней уже будет установлена гидроизоляция, и всё, что понадобится, — это заварить концы.

    Вырыв котлован нужных размеров, следует поместить металлическую конструкцию внутрь и по бокам установить дренажную систему. Она должна состоять из ПВХ труб диаметром не менее 0,2 метра. Всё свободное пространство лучше всего заполнить смесью из песка и гравия. Это поможет предотвратить движение овощной ямы под действием грунтовых вод.

    При появлении воды в дренажных трубах её можно откачать насосом. Особенно важна в таких постройках вытяжная и приточная вентиляция. Если её не установить, на полу будет постоянно скапливаться конденсат, а в помещении будет повышенная влажность, что может привести к гниению овощей и порче ценных вещей. Кроме того, для удаления излишней влаги из воздуха можно поставить в погребе ёмкость с солью. Потолок необходимо утеплить.

    Утепление и гидроизоляция помещения

    Хотя и бетон, и кирпичи кажутся довольно прочными, но в них всё же есть микротрещины, сквозь которые может проникнуть вода. Утеплить яму, изготовленную из любого материала, тоже не помешает, так как в холодную погоду она может легко промёрзнуть. Существует несколько основных материалов, используемых при этом:

    Даже если известно, что грунтовые воды залегают глубоко и яме ничто не грозит, минимальная гидроизоляция не помешает. Об утеплении стоит подумать, если в погребе хранятся чувствительные к перепадам температур овощи или фрукты, а также в регионах с суровыми заморозками в зимнее время.

    Установка вентиляции

    Самый простой способ вентиляции в овощной яме — естественный. При этом не задействуется никаких дополнительных приборов, используется минимум конструкций и обычные законы физики. Для этого в противоположных углах монтируются два воздуховода одинакового сечения. Приточная вентиляция должна иметь выход в 0,2 метрах от пола, проходить через потолок помещения и выходить на улицу, возвышаясь минимум на 0,2 метра над поверхностью земли. Вытяжную трубу следует расположить под потолком, в перекрытии. Выводить наружу её нужно как можно выше.

    Благодаря разнице давлений внутри и снаружи помещения, воздух будет естественным образом проникать внутрь. На случай, когда на улице будет слишком холодно, можно предусмотреть специальные заслонки на трубах. Кроме того, есть возможность установки сеток, защищающих от грязи и насекомых.

    Этот способ проще всего, но он имеет немало минусов, главный из которых — зависимость от погодных условий. В тёплое время воздух может вообще не двигаться внутрь или наружу, потому что везде будет одинаковая температура и давление.

    Если погреб имеет обширные размеры, лучше всего установить в нём принудительную вентиляцию, в которую входят механические элементы — вентиляторы. Конечно, ощутимым минусом будет потребление электроэнергии, но эффективность работы такой системы будет гораздо выше, да и функционировать она может в любую погоду.

    Установку системы нужно начать с тех же труб для вытяжной и приточной вентиляции. В этом случае их необязательно располагать прямо — можно провести их и под углом, так как гнать воздух по ним будет специальный прибор. Подбирая мощность вентиляции, нужно исходить из объёмов помещения. Слишком сильный аппарат может застудить погреб, слишком слабый будет бесполезен и не принесёт ощутимого эффекта.


    Лучше всего будет функционировать конструкция, совмещающая в себе и естественное, и принудительное вентилирование. Для этого в вентканал для выведения воздуха вставляют вытяжной вентилятор. Он удаляет воздушные потоки из помещения и обеспечивает приток свежего воздуха из другой вентиляционной трубы.

    При соблюдении всех правил, верном составлении плана работ и точного следования ему установить и обустроить овощную яму может каждый. Если же на каком-то этапе возникают проблемы, можно обратиться за помощью к специалистам.

Овощная яма своими руками может быть выполнена любым домашним мастером, главное при этом — выбрать материалы, а также определиться с технологией проведения работ.

Подготовительный этап

Перед строительством описываемого сооружения необходимо убедиться в том, что в грунте не проложены по типу электрокабелей, труб и газопроводов. Строители должны исследовать почву, чтобы уточнить уровень залегания подземных вод. Последние должны находиться ниже дна погреба. В противном случае конструкция может оказаться затоплена. Как показывает практика, не следует создавать слишком широкие овощные ямы. Необходимо уложиться в 2,5 метра. Глубина, как правило, равна 1,7 метра.

Желательно, чтобы такой погреб находился от стены на некотором удалении. От поверхности необходимо отступить примерно 0,6 метра, это позволит впоследствии выполнить надежную гидроизоляцию ямы. Когда делается овощная яма своими руками, осуществляется ее утепление. Обязательной является процедура обустройства системы вентиляции и проведения работ по защите от влаги.

Технологию по внутреннему обустройству вы можете разработать самостоятельно, все будет зависеть от индивидуальных требований. Спуск в сооружение должен быть выполнен в виде деревянной лестницы с прочными перекладинами. Ее следует накрыть люком, который будет выполнять роль входа в погреб.

Строительство овощехранилища

Овощная яма своими руками начинает выстраиваться с рытья котлована, который должен иметь размеры согласно проекту. На его дно укладывается 10-сантиметровым слоем щебень. Эту подушку необходимо утрамбовать, а после насыпать 15 сантиметров песка. Полученная подготовка уплотняется, а на следующем этапе осуществляется заливка битума или аналогичного состава. При необходимости обустройства капитального овощехранилища на песке располагается по типу рубероида. На следующем этапе в таком случае производится армирование и заливка бетоном. Однако обустройство такого основания будет сопровождаться дополнительными трудовыми и финансовыми затратами. Стены ямы изготавливаются из кирпича. Когда выполняется овощная яма своими руками, необходимо осуществлять в полтора изделия. Кирпичи при этом обрабатываются битумным раствором, что гарантирует надежность перекрытий. Потолок выкладывается в виде свода. Кирпичи монтируются на шаблоны, которые следует предварительно выполнить из деревянных досок. Можно дополнительно изготовить бетонное перекрытие. Главное при этом правило заключается в том, чтобы потолок обладал требуемой мощностью, так как на нём, возможно, будет стоять автомобиль (если речь идет о яме под гаражом).

Для справки

На поверхности потолка следует предусмотреть место для входа. Наиболее подходящим вариантом является расположение лаза в центральной части. В этом случае в хранилище без труда смогут поместиться полки и стеллажи для банок. В том месте, где предполагается расположить лаз, необходимо установить упор для крышки. Потолок теплоизолируется с помощью пенопласта или керамзита. Потолочная поверхность обмазывается горячим битумом, а после устанавливается выбранный материал.

Если вы задались вопросом о том, как сделать овощную яму своими руками, то важно подумать о теплоизоляции верхней части погреба. Утеплительный слой должен обладать толщиной в 20 сантиметров или больше. Можно воспользоваться опытом жителей сельской местности, которые утепляют потолок таких хранилищ с помощью смеси цемента и опилок. В качестве альтернативного решения можно использовать стекловату. Если гараж выстроен в местности с мягким климатом, то теплоизоляция может не выполняться. При необходимости придать потолочной поверхности ямы привлекательный внешний вид можно воспользоваться методом установки современных облицовочных материалов по типу вагонки или шифера. К потолочной поверхности данные изделия фиксируются по технологии, которую рекомендует использовать производитель. Стены нужно теплоизолировать пенополистиролом. Овощная яма в выполняется таким образом, чтобы утепление осуществлялось по предварительно штукатуренной поверхности.

Обустройство овощехранилища

Яма обязательно должна быть гидроизолирована. Возможно, предстоит выполнить работы по формированию круговой дренажной системы. Такие мероприятия выполняются в том случае, когда подземные воды расположены слишком близко ко дну. Максимально простым методом защиты напольной поверхности от воздействия воды считается обработка битумным раствором. Для надежности лучше всего осуществлять нанесение материала в два слоя. На битум застилают рубероид, а после снова укладывают раствор. На заключительном этапе производится насыпка на рубероид, где следует использовать крупнофракционный песок. Если вы не хотите обрабатывать стены хранилища традиционным битумом, то можно прибегнуть к более дорогой гидроизоляции, купив проникающий состав. Перед тем как построить овощную яму своими руками, вы должны спроектировать систему вентиляции, которая устанавливается на заключительном этапе. Проще всего будет установить естественную приточно-вытяжную систему, для чего нужно подготовить две трубы. Одна из них будет служить для вытяжки, тогда как другая — для притока свежего воздуха. Если вы не боитесь дополнительных финансовых затрат, то можно обустроить систему принудительной вентиляции, однако для этого предстоит приобрести электровентилятор, который устанавливается в трубу с двумя створками. На этом можно считать, что овощная яма из кирпича своими руками выполнена и готова к эксплуатации.

Строительство металлического погреба

Такая конструкция изготавливается еще до момента строительства гаража, так как внедрить ее в готовую постройку будет достаточно сложно. Форма изделия может быть любой, все будет зависеть от ваших предпочтений и требований. Сварить такое овощехранилище можно самостоятельно, в местах сварки не должно быть отверстий и трещин, так как сквозь них может проникнуть вода. Стенки выполняются из металла, а вот для верхней части вы можете использовать разные материалы, например древесину, горбыль или плиты. Такой погреб может обладать двумя лазами, один из которых будет иметь более внушительные размеры и предназначаться для спуска и подъема продуктов, тогда как другой будет использоваться человеком. Когда выполняется овощная железная яма своими руками, то для исключения образования конденсата полы, стены и потолок рекомендуется защитить утеплительным материалом.

Установка конструкции в котлован

Металлический короб должен предварительно быть покрыт антикоррозийным составом, а также гидроизоляционными материалами, для чего можно использовать мастику или битум. Размеры подготавливаемого котлована должны оказаться больше самого короба на 50 сантиметров с каждой стороны. Дно вырытой ямы выравнивается и уплотняется, затем на него укладывается гидроизоляционная глиняная подушка в 25 сантиметров толщиной. Поверх дополнительно заливается слой бетона незначительной толщины. Строительство овощной ямы своими руками сопровождается монтажом деревянной опалубки между металлическим погребом и стеной ямы. Между коробом и досками укладывается глина, которая заранее нарезается пластинками. После заполнения полого пространства и трамбовки материала можно приступать к засыпке вынутой земли.

Кессон для погреба

Если вам необходима овощная яма, кессон своими руками вами может быть установлен. В продаже сегодня можно встретить подобные конструкции из разных материалов. Это может быть сборная железобетонная кессон или изделие, выполненное из пластика. В последнем случае осуществлять дополнительную обработку погреба не требуется. Конструкция обладает незначительным весом, а ее установка может быть осуществлена самостоятельно, при этом привлекать строительную технику не понадобится. В течение нескольких десятилетий пластиковый кессон будет стойко претерпевать негативное воздействие.

Особенности установки

Перед установкой пластикового кессона необходимо осуществить наружную теплоизоляцию, так как разница температур снаружи и внутри может оказаться внушительной, что непременно станет причиной образования конденсата на стенках. Установка такого изделия осуществляется на подушку из глины, толщина которой должна составить примерно 20 сантиметров. Важно исключить попадание воды в яму перед установкой кессона, в противном случае изделие начнет всплывать. Если подобная проблема все же возникла, предстоит дополнительно обустроить гидрозамок, для этого промежутки между стенками и краями ямы заполняются глиной, как в вышеописанном случае. Гидроизоляция выполняется ниже глубины промерзания почвы.

Сегодня многие владельцы автомобилей предпочитают самостоятельно ухаживать за транспортными средствами, выполнять ремонт. Если вы принадлежите к их числу, то вам нужен собственный гараж, в котором будут специальные приспособления. Таким можно назвать смотровую яму .

Ее строительство лишь сначала кажется простым. На самом деле работы должны осуществляться в соответствии с принятыми строительными предписаниями. Углубление должно быть сделано строго по размерам. Смотровую яму делают так, чтобы она была светлой и сухой. Защита от грунтовых вод ямы в гараже является приоритетной задачей для автовладельца.


Что делать, если грунтовые воды расположены высоко?

Яма в гараже когда есть грунтовые воды , может стать причиной проблем. Близость к таким водам часто становится причиной постоянной сырости в гараже . На стенках появляется плесень, появляются трещины на полу и стенах. При поднятии воды возможно подтопление постройки.

Существует еще одна проблема. Она заключается в следующем. Когда вы сделаете смотровую яму, может наблюдаться разность температур. В углублении он будет более холодным.

ВАЖНО! При отсутствии качественной гидроизоляции фундаментов и ямы гаража, холодный воздух пойдет вверх. Поднимаясь, он покроет днище автомобиля конденсатом, из-за этого может появиться ржавчина . Кроме того, в помещении будет душно и влажно.

Есть два надежных способа решения вопроса: «Как сделать яму в гараже если грунтовые воды близко?». Первый основан на тщательном устройстве гидроизоляции . Второй предполагает вынос ямы подальше от стоянки автомобиля. Вы можете выбрать любой вариант, но рекомендуется закрывать сооружение подходящими по размеру досками. Предварительно обмотайте их полиэтиленовой пленкой.

Чем засыпать?

Если вы решили, что смотровая яма вам больше не нужна, то ее можно засыпать . Для этого потребуется песок и гравий. На дно ямы насыпьте песок, потом насыпьте гравий. Землю использовать не нужно! Также можно глиной засыпать яму в гараже.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками

При возведении объекта

Сделать гидроизоляцию вы можете своими силами, не обращаясь к специалистам. Первичную защиту делайте следующим образом:

  1. На дно перед началом процесса бетонирования насыпьте гравий, его слой должен составлять 15 см.
  2. После этого насыпьте 5 см песка. Подушку нужно утрамбовать, слои будут отлично отводить влагу.
  3. Земляные стены еще до нанесения гидроизолирующего материала рекомендуется смазать жирной глиной. Для этой цели лучше всего подходит красная.

В продаже есть разные материалы, которые отлично подходят для защиты углубления. Битумные материалы производители выпускают в виде рулонов. Закройте материалом полки и ниши, которые находятся в углублении. Разделите рулон на фрагменты, нужно заранее смазать все части специальными растворителями.

Материал уложите так, чтобы листы размещались внахлест хотя бы на 10 см. Обратите внимание на стыки . Для их склеивания нужно воспользоваться горелкой, либо замажьте стыки расплавленным битумом. Некоторые автовладельцы используют для этой цели растворитель .

Полимерные мембраны. Их укладывают внахлест на каркас, для армирования используется металлическая сетка. Всю поверхность ямы закройте материалом. Соединяют мембраны сваркой. Может применяться горячая струя воздуха. Поскольку способ основан на использовании сварочного оборудования, такую работу лучше доверить специалистам.

Проникающие материалы. Купите специальную смесь, смешайте с водой. Раствор нужно наносить на слегка влажную поверхность смотровой ямы. После кристаллизации пору в бетоне надежно закупориваются.

Жидкая резина. Нанесите материал на увлаженную поверхность. Этот способ подходит, если температура окружающей среды находится в диапазоне от + 10 до + 24. Завершив напыление, подождите несколько часов.

Гидроизоляцию при строительстве гаража нужно делать в комплексе, она должна быть внутренней и наружной. Важно правильно определить глубину котлована .

Производя вычисления, обязательно принимайте во внимание то, какой толщины будет подготовительный слой. Важна и высота потолка ямы.

Выкопайте котлован, учитывая отступы. Делайте их шириной не менее 1 метра . Выровняйте дно котлована, делая небольшой уклон к стенам от центра. Сделайте гидрозатвор из глины, уложите. Слой должен быть не менее 10 см, утрамбуйте основание.

Для отвода воды от объекта сделайте дренажные траншеи . Их глубина должна быть не менее 0,5 м. Не забывайте про то, что траншеи нужно сделать с уклоном. На дно настелите геотекстиль , располагайте его так, чтобы он на метр выступал за края траншеи.

На геотекстиль насыпьте гравий слоем 5 см. Купите дренажные трубы и положите их в траншеи. Делайте уклон 50 см на 1 погонный метр. Для устройства дренажных труб покупайте асбоцементные изделия, либо полимерные или керамические трубы. Их нужно вывести к тому месту, где будет собираться вода . Трубы засыпьте слоем гравия толщиной 30 см. Заверните «пирог» с выступающим над траншеей полотном геотекстиля.

Котлован засыпьте щебнем и песком. Чередуйте слои, трамбуя каждый из них. Песок нужен для защиты гидроизоляции , ведь ее могут прорвать острые края крупных фракций. На основание положите рубероид , обязательно сварите его края, используя газовую горелку. Промажьте битумной мастикой. Повторите процедуру, настелив материал в 3 слоя. Если грунтовые воды могут подниматься выше ямы , то необходимо сделать еще больше слоев.

Подготовьте опалубку, залейте пол из бетона . Используйте те смеси, в состав которых входят модифицирующие добавки.

Смотрите видео, как сделать гидроизоляцию ямы в гараже своими руками:

Если гараж с ямой уже построен

Если объект эксплуатируется, но появилась потребность в защите смотровой ямы от грунтовых вод , то можно сделать следующее:

  1. Промажьте пол густой мастикой, стены покройте более жидкой.
  2. Затем сделайте раствор из цемента, оштукатурьте стены. Все стыки нужно обязательно покрыть мастикой, нанеся ее толстым слоем.

Если желаете придать жесткости покрытию, наносите штукатурку на каркас из арматуры. Толщина слоя может составлять 4 см. Если есть необходимость, нанесите на штукатурку антисептический состав. В работе лучше всего использовать гидростойкий , а не обычный цемент.

Проникающая защита безопасна, она предотвратит подтопление гаража . Наносить смесь нужно на влажный бетон, так капилляры будут закрыты кристаллами. Такой способ вы можете использовать для защиты даже старых поверхностей.

Перед обработкой все пол и стены очистите от загрязнений, удалите пятна . Это позволит открыть поры. Состав лучше всего наносить слоями, для работы используйте шпатель. Вы можете использовать в труднодоступных местах кисть. Сверху гидроизоляцию покройте штукатуркой из цемента. Для ремонта щелей подойдет специальный состав для инъекций. Производители предлагают ряд материалов на основе полиуретанов.

Соблюдая правила, вы без труда разберетесь, как сделать смотровую яму в гараже если близко грунтовые воды. Это позволит вам неплохо сэкономить .

Гидроизоляция включает в себя целый комплекс работ, проведение которых необходимо для исключения проникновения воды внутрь помещения. Гидроизоляция овощной ямы позволяет обеспечить длительное хранение продуктов в течение всего года, а также защитить материалы пола, стен и потолка от разрушения из-за воздействия влаги (особенно актуально зимой, когда проникшая в структуру материала вода начинает замерзать).

Любые сооружения, заглубленные в грунт, нуждаются в устройстве эффективного и качественного гидроизоляционного слоя. – очень специфичное сооружение, которое нуждается в особом подходе.

Важно уделить внимание не только качественным и эффективным материалам для защиты овощной ямы от проникновения воды, но и устройству дренажной системы на участке. Ведь если на участке не будет системы дренажа, то стены будут испытывать постоянные нагрузки, вызванные воздействием воды. Дренажная система позволит отвести большую часть воды от сооружения, чем снизит вероятность проникновения влаги внутрь помещения.

Особенности гидроизоляции овощной ямы

Перед тем как начать работы по устройству гидроизоляции в овощной яме, необходимо принять во внимание тот момент, что это сооружение применяется для хранения провизии. При выборе материала для изоляции следует обязательно учитывать это обстоятельство. Кроме того, значение имеет материал, из которого яма построена.

В качестве примера можно привести устройство бетонной овощной ямы. Даже если она будет выполнена максимально качественно, бетонный слой без дополнительной изоляции все равно будет пропускать влагу, потому что в структуре материала присутствуют микротрещины и незаметные поры.

Поры в бетоне при увеличении.

Часто овощные ямы располагаются в низинах. Таким образом, владельцы стремятся обеспечить внутри помещения минимальную температуру, однако, этот подход чреват серьезными проблемами, связанными с грунтовыми водами, а также стекающими осадками.

Если ваша постройка будет располагаться на таком участке, то логичнее всего для устройства овощной ямы выбрать кессон, который герметично сваривается во всех местах, после чего помещается в подготовленный заранее котлован и засыпается. Этот резервуар будет полностью герметичен, поэтому делать гидроизоляционный слой в нем не потребуется. Металлический кессон необходимо обработать веществом, предотвращающим коррозию.

Если же ваша постройка выполнена из кирпича, бетона или камня, устройство слоя гидроизоляции является обязательным мероприятием, необходимым для нормальной эксплуатации хранилища.

Проникающая гидроизоляция для бетонной постройки

Чтобы изолировать хранилище, сделанное из бетона, следует обратить внимание на несколько методов. В последние годы всё большее распространение получает проникающая гидроизоляция, которая позволяет обеспечить высокий уровень защиты от воздействия влаги.

Использование проникающей гидроизоляции.

Изоляция такого типа мгновенно проникает в структуру материала (бетона или кирпича), после чего заполняет все невидимые стыки, трещины и поры. Перед тем как начать работы по гидроизоляции таким способом, поверхность требуется подготовить:

  • Первым делом стена зачищается от пыли, грязи и остатков старой отделки или изоляции.
  • После чего необходимо расширить все видимые трещины на 1.5-2 см.
  • Если появились элементы оголившейся арматурной сетки, то их нужно заделать цементным раствором.

Как только подготовительные работы будут завершены, изоляцию наносят на поверхность стены с помощью широкой кисти. После этого овощную яму нужно просушить. Когда это будет сделано, сооружение можно будет эксплуатировать, как и прежде, не переживая насчет проникновения влаги внутри помещения.

Оклеивание рулонными материалами

Традиционный способ устройства гидроизоляционного слоя в различных сооружениях – оклеечные изоляторы. Изоляционный слой создается при помощи любого рулонного материала (классический рубероид или более современные материалы аналогичного свойства).

Гидроизоляционный материал укладывают на пол овощной ямы в несколько слоев, после чего устраивают сверху бетонную стяжку. В дополнение очень часто бетонную стяжку дополнительно пропитывают битумной мастикой (или аналогами), чтобы обеспечить повышенный уровень защиты от проникновения влаги.

Укладка рулонного изолятора на пол перед устройством стяжки.

Стены ямы могут быть обработаны современными материалами на основе полимеров и синтетических смол, а также битумной мастикой. Помимо этого, можно использовать мембранные материалы и пленки, на которые дополнительно устанавливается теплоизоляционный слой (он в любом случае лишним не будет).

Если стены ямы кирпичные, то их можно оштукатурить с помощью цементных растворов, в которые дополнительно добавляются специальные модификаторы, позволяющие обеспечить составу неплохие гидроизоляционные характеристики после нанесения и застывания.

В целом, для обработки стен овощной ямы могут быть использованы любые гидроизоляционные материалы, подходящие для этих целей. Для маленького хранилища не стоит выбирать дорогостоящие изоляторы, которые рассчитаны на применение в больших подвальных помещениях.

Вентиляция для борьбы с влажностью

Итак, вы сделали качественную комбинированную изоляцию и утепление, но конденсат всё равно скапливается на стенах сооружения, а внутри помещения высокая влажность? Это означает, что у вас отсутствует или неэффективно работает вентиляционная система. Какая бы хорошая ни была гидроизоляция, без вентиляции овощную яму эксплуатировать нельзя, даже, несмотря на то, что она небольшая по размерам.

В идеале требуется установить две трубы, одна из которых будет вытяжной (отвечает на вывод застоявшегося и влажного воздуха из ямы), а вторая – приточной (отвечает за приток свежего воздуха внутрь помещения). Вытяжную трубу необходимо установить под потолком овощной ямы, потому что влажный и теплый воздух будет скапливаться именно там. С другой стороны, в противоположном конце ямы надо смонтировать около пола приточную трубу, чтобы свежий воздуха поступал в нижнюю часть помещения, вытесняя тем самым теплый и влажный.

Если размер вашей овощной ямы достаточно большой, то рекомендуется задуматься над устройством принудительной системы вентиляции, которая бы обеспечила постоянный приток свежего воздуха внутрь помещения. Кроме того, можно будет самостоятельно регулировать температуру внутри хранилища, что позволит в течение долгого времени сохранить продукты в первозданном виде, а также хранить больше количество провизии, не беспокоясь о возникновении конденсата и плесени.

Перед началом работ

Особых затрат гидроизоляция овощной ямы от вас не потребует. Все работы могут быть выполнены своими руками и без привлечения специалистов. Но очень важно правильно выбрать гидроизоляционный материал. В этом вам могут помочь продавцы-консультанты в магазине. Кроме того, особое внимание обратите на материал стен и пола, потому что не все изоляторы являются универсальными. Например, если стены деревянные, то применение проникающей гидроизоляции будет бесполезным.

Перед созданием нового гидроизоляционного слоя в овощной яме, ее требуется просушить, а также обработать антисептическими составами, предотвращающими возникновение плесени и грибка. При создании гидроизоляционного слоя нельзя забывать и о перекрытии ямы. Его можно отделать снаружи рулонными материалами, а также любым современным изолятором (вроде пенополиуретана).

Овощная яма из кессона.

Если у вас есть возможность и свободное место на участке, то рекомендуется приобрести цельный кессон, который идеально подходит для хранения овощей и провизии, а также не требует проведения дополнительных работ по гидроизоляции. Конечно, единовременные траты при этом будут более значительны.

Грунтовые воды представляют опасность создания в погребе высокой влажности, способной привести к разрушению изготовленные из железобетона конструктивные элементы, на которых стоит здание. Хранящиеся в подвале овощи и другие продукты также могут пострадать от вызывающих процессы гниения грибков и других видов микроорганизмов, для которых сырость является идеальной средой для размножения. Проникая из погреба в жилые помещения дома, представители патогенной для человека флоры вызывают болезни органов дыхания, аллергию и другие острые и хронические болезни.

При сооружении погреба и фундамента дома очень важно использовать технологии наружной и внутренней гидроизоляции, позволяющие обезопасить строение от неблагоприятного воздействия грунтовых, дождевых и талых вод. Это один из наиболее ответственных этапов строительства, состоящий из комплекса мероприятий.

Типы гидроизоляции

Мероприятия по гидроизоляции можно разделить на следующие типы:

  1. Противонапорный – для защиты от воздействия грунтовых вод, которые находятся на уровне, превышающем высоту пола погреба. Представляет собой покрытие поверхности пола и стен не менее чем тремя уровнями шламовых растворов и битумных мастик, в основу которых входят полимеры. Перед нанесением гидроизоляции производится обработка стен погреба силикатной грунтовкой.
  2. Безнапорный тип – предохраняет от неблагоприятного воздействия выпадающих осадков и возможных паводков. Представляет собой покрытие внутренних поверхностей подвала битумными мастиками.
  3. Противокапиллярный – позволяет защитить помещение от просачивания воды через капилляры в бетонных поверхностях подвала. При его выполнении дополнительно обрабатываются имеющиеся в них трещины и повреждения.

Основную функцию гидроизоляции выполняют правильно сооруженные система дренажа и отмостка вокруг строения, которые отводят от него атмосферные осадки. Изоляция фундамента и пола погреба предохраняет от попадания грунтовых вод. Если необходимые работы не были проведены на этапе строительства, снизить влажность позволит внутренняя гидроизоляция.

Порядок выполнения гидроизоляции при строительстве погреба

  1. Рассчитываются размеры котлована под погреб с учетом высоты потолка и перекрытий, будущей толщины пола. Обычно потолок погреба находится примерно на 50-100 см ниже уровня, до которого происходит промерзание почвы. Следовательно, расчетная глубина траншеи составляет около 3,5 м.
  2. Для обеспечения гидроизоляции фундамента здания и стен погреба размеры ямы нужно увеличить дополнительно на 1м со всех сторон.
  3. Поверхность грунта выравнивается с созданием небольшого уклона от центра к периферии котлована. Укладывается и уплотняется слой из глины толщиной 10 см.
  4. Выкапываются траншеи для дренажа глубиной от 30 до 50 см также с небольшим уклоном к краям котлована.
  5. Дно дренажных траншей покрывается геотекстилем, с таким расчетом, чтобы он выступал за их пределы примерно на 85 см.
  6. На уложенный текстиль насыпается гравий на высоту 50 мм.
  7. Производится укладка дренажных труб с величиной уклона, составляющей 5 мм на 1 м.
  8. На трубы насыпается гравий, глубина слоя которого должна составлять примерно 25 см. Чтобы не произошло засорения труб, гравий желательно промыть перед укладкой.
  9. На трубы опускаются выступающие края геотекстиля. Трубы должны выходить в коллектор или сливную яму.

Важно! В качестве труб для дренажа применяются трубы из асбестоцемента, пластмассы или керамики. Их предназначением является сбор и отведение воды в специально оборудованное место.

10. Затем на дно котлована укладывается слои щебня и песка, толщина каждого из которых может быть от 10 до 15 см. Поверхность каждого из засыпанных материалов трамбуется.

Важно! Следует принимать во внимание, что песок защищает рулонные виды гидроизоляции от повреждения щебнем, имеющим острые края.

11. После того, как основание подготовлено, выполняется укладка одного из видов рулонной гидроизоляции, например, рубероида. Сварка стыков материала производится с помощью газовой горелки. Слоев должно быть не менее двух, каждый из них сверху покрывается битумной мастикой. Но, в случае превышения грунтовыми водами уровня, на котором находится пол погреба, количество слоев увеличивают еще на один – два.

Важно! Если в погребе будут храниться продукты, пол в нем утеплять не следует. Это позволит поддерживать в помещении оптимальную температуру, как зимой, так и летом.

12. Сооружение опалубки и последующая заливка ее бетоном. Лучше всего подходят не пропускающие воду жесткие смеси для изготовления бетона. Кроме пола бетонными можно сделать и стены погреба, также их можно построить из красного кирпича. Силикатный кирпич использовать в строительстве подвала нельзя.

В случае, если погреб был построен ранее, но нуждается в гидроизоляции, можно откапать стены практически до фундамента и соорудить вокруг них отмостку и глиняный замок.

Гидроизоляция стен

После возведения стен наружную изоляцию погреба от влаги совершают следующим образом:

  1. Оштукатуривание с наружной и внутренней сторон цементным раствором, в котором процентное соотношение цемента и воды — 1:
  2. На поверхность стен наклеиваются 2 слоя рулонной гидроизоляции.
  3. С наружной стороны сооружения возводится прижимная стенка, которая может быть сооружена с использованием красного кирпича. Ее назначением является поддержка и предохранение от разрушения рулонной гидроизоляции.
  4. Создание глиняного замка с некоторым уклоном в стороны. Он должен соединяться с ранее уложенным слоем глины на дне котлована, находиться на расстоянии не менее 50 см от стен, иметь толщину 10 см. Для придания плотности замку используются бруски из дерева.

Важно! Благодаря глиняному замку обеспечивается защита прижимной стенки от воздействия грунтовой воды.

5. В образовавшуюся пустоту между замком и стенами насыпается грунт. Создается отмостка из глины и щебня на поверхности грунта со слабым уклоном в противоположную строению сторону.
6. Производится покрытие возвышающейся над уровнем почвы части стен гидроизоляцией обмазочного вида.

Изоляция внутри помещения

Прежде всего, выполняется обработка битумной мастикой всех имеющихся стыков на границе пола и стен. Конструкции из бетона, недавно созданные и не полностью застывшие, смазываются изолирующими материалами проникающего типа. Если погреб построен давно, на них просто наносят мастику.

После обработки битумной мастикой наносится штукатурка, для которой применяется цементная смесь. При наличии в стенах, для возведения которых использовались блоки или кирпич, щелей, на них наносится гидроизоляционная мастика 2-х сантиметровым слоем. Ее покрывают обмазочной мастикой, имеющей легкую текстуру. Это придаст однородность оттенка стен. Затем производится оштукатуривание с использованием цементной смеси.

Придать стенам жесткость позволяет крепление выполненного из арматуры каркаса, на который наносится штукатурка толщиной 3 или 4 см. Качественному сохранению продуктов в погребе способствует нанесение биологически устойчивых обмазок.

Гидроизолирующие материалы

1. Проникающие материалы
Позволяют блокировать поступление влаги по мелким капиллярам в бетоне. В ее состав входят цементная смесь, вещества, обладающие химической активностью и мелкий песок. Пластичность структуры и мелкая зернистость способствуют глубокому проникновению в толщу поверхности (до 10 см) с последующей кристаллизацией в ней. Занимая капилляры, кристаллы предотвращают поступление по ним воды.

Дополнительным преимуществом использования материалов этого вида является повышение устойчивости бетона к низким температурам, препятствие размножению бактерий, отсутствие токсичных компонентов.
К материалам проникающего вида относятся «Гидротекс», глубина проникновения которого составляет 10 см, и «Пенетрон», способный проникнуть на 20 см внутрь стены.

Важно! Эти виды изолирующих материалов наносятся только на мокрую бетонную поверхность, они очень эффективно повышают способность бетона противостоять влиянию грунтовых вод.

2. Окрасочные материалы
К материалам данного вида относятся битумная, полимерная, битумно-полимерная и полимерцементная смесь. Их наносят тремя или более слоями, толщина которых составляет от 2 до 6 мм. Включение в смесь полимеров, например, латекса улучшает свойства материалов. Содержащая наирит мастика (БНМ) применяется при низких температурах, наносится слоем 4 мм.


Содержащие эпоксидные смолы материалы имеют меньшую пластичность и могут дать усадку. Большей прочностью отличается эпоксидно-дегтевая мастика, практически не дающая усадки и не соединяющаяся с образующимся снаружи льдом при сильных морозах. Эпоксидная изоляция, содержащая фуран, обладает некоторой токсичностью, несмотря на то, что наносится небольшим слоем.

Недостатком материалов, в состав которых входят эпоксидные смолы, считается излишняя жесткость, но к их преимуществам можно отнести возможность применения как для наружной, так и для внутренней гидроизоляции, простоту нанесения и недорогую стоимость.

3. Оклеечные материалы
Являются наиболее востребованными на протяжении многих лет. К ним относятся толь, рубероид и другие материалы в рулонах. На пол их укладывают на слой раствора до заливки стяжки из бетона. Кроме рулонных видов могут использоваться полимерные материалы в листах. Обычно материалы укладываются тремя слоями, между которыми в качестве склеивающего состава используются полимерные грунтовки – для материалов, изготовленных из полимеров, расплавленный битум – соответственно для включающих битум материалов.

4. Пропиточные материалы
Наносятся на пол погреба из дерева, подготавливаемого к облицовке керамической плиткой, укладке линолеума. Это гидроизолирующие смеси, в которые входят вещества, обладающие вяжущими качествами – битум, лак на полимерной основе.

5. Гидроизоляция литого типа
Это один из самых надежных методов гидроизоляции. Над поверхностью погреба устанавливается конструкция в виде ограждения. Образовавшееся пространство заполняется мастиками или другими специальными растворами. После их застывания получается гидроизолирующая поверхность сплошного вида. По значениям температуры заливаемой массы разделяют холодный, горячий и асфальтно-полимерный виды литой гидроизоляции.

При создании гидроизоляции необходимо учитывать, что все ее виды, исключая рулонный, должны иметь непрерывную поверхность. Особое внимание должно уделяться швам и стыкам на поверхности. В помещении погреба, имеющем хорошо функционирующую систему вентиляции, гидроизоляция обладает большей эффективностью.

Работы по гидроизоляции погреба способствуют защите от повышенной влажности не только самого погреба, но и всего дома. Это увеличивает срок его эксплуатации и позволяет создать в нем оптимальный микроклимат. Способы гидроизоляции, вид материала и метод его применения и сочетания с другими видами выбираются исходя из характеристик сооружения и имеющихся условий.


Как сделать овощную яму и материалы ее обустройства

Овощная яма уже на протяжении долгих лет считается одним из самых практичных способов хранения урожая. Такой погреб можно построить на дачном участке, в гараже или даже в подвале жилого дома!

Что вы узнаете

Дело в том, что для её функционирования не нужны дополнительные ресурсы (не требуется электроэнергии или, например, топлива). Свежесть выращенных овощей достигается естественным путём из-за соответствующих условий. Давайте рассмотрим основные виды овощных ям, процесс строительства и альтернативные варианты.

Овощная яма, строительство которой закончено

Процесс строительства овощной ямы

Строительство овощной ямы является довольно сложной задачей, поэтому мы рекомендуем несколько раз обдумать все детали и разобрать все варианты. Возможно, вам придётся нанять специально обученных людей! Ниже приведён список основных работ, выполнение которых необходимо для строительства овощной ямы.

Шаг 1. Проведение подготовительных работ

Если у вас есть специальные знание и навыки, и вы желаете строить овощную яму самостоятельно, то начните процесс с подготовительных работ. Самая сложная часть заключается в выборе места, потому что оно должно соответствовать всем требованиям, иначе овощная яма не будет выполнять свои функции.

  1. Во-первых, должна подходить почва. Для изучения данного вопроса вам потребуется помощь специалистов. При помощи приборов будет произведена подробная оценка почвы (выявлены её особенности), также они установят уровень, на котором находятся грунтовые воды, ведь они могут не позволить строить овощную яму. Не игнорируйте данный этап, потому что все ваши усилия будут тщетными, если яму затопит. Гидроизоляция, конечно, даст эффект, но со временем вода всё равно найдёт способ попасть в ваше хранилище.
  2. Во-вторых, проверьте схему инженерных коммуникаций. Если вы строите овощную яму в черте города, то требуется проверить наличие трубопровода, газопровода или даже электрических кабелей под тем местом, где вы запланировали проводить работы.
  3. В-третьих, проконсультируйтесь со специалистом по поводу вашего проекта. Такая консультация не будет стоить больших денег, но она поможет вам избежать нелепых ошибок.

Шаг 2. Выкапывание котлована

Вы должны чётко следовать проекту, который необходимо составить заранее, только так можно добиться результата. Постоянные правки и изменения в каких-либо параметрах могут привести только к ужасному результату. Если вы по каким-то причинам не можете сами заниматься такой работой, то наймите специальную бригаду, которая управится с работой за несколько часов.

Процесс выкапывания котлована

Шаг 3. Обустройство пола

Когда котлован необходимых размеров будет выкопан можете переходить к созданию пола. Самым лучшим вариантом будет создание слоя из щебня и песка, который в последствие заливается битумом. Также обязательно нужна гидроизоляция и теплоизоляция, потому что резкие перепады температур вызовут гниение овощей, и постоянная влага даст точно такой же эффект!
К сожалению, не у всех есть возможность создания такого пола. Самым бюджетным вариантом является пол из досок, но про тепло- и гидроизоляцию не забывайте!

Шаг 4. Обустройство стен и потолка

Теперь перейдём к более сложной части, вам требуется обустроить стены и потолок. Мы рекомендуем использовать для этого кирпич, более хорошим вариантом является бетон, но для этого придётся использовать специальную опалубку. Кирпич значительно облегчит работы.

Шаг 5. Организация вентиляции

Вот мы и подошли к сложной части, ведь для сохранности овощей необходимо создать специальный микроклимат, который достигается правильно организованной вентиляцией. Скорее всего, вам потребуется помощь специалистов для решения этого вопроса. Если же такой возможности нет, то просто опустите в овощную яму две трубы, которые помогут осуществить хотя бы какую-то циркуляцию воздуха. Концы труб покройте специальными сетками для защиты от вредителей.

Шаг 6. Установка стеллажей и проведение заключительных работ

Так как большинство овощных ям имеют небольшие размеры, необходимо грамотно использовать всё место. Установите стеллажи по краям, а место для лаза оставьте в центре. Ваша задача – организовать всё так, чтобы поддерживались приемлемые условия для хранения овощей.

Овощная яма, строительство которой закончено.

Альтернативный вариант – пластиковый погреб

Как вы могли понять, строительство овощной ямы – это проблематичный процесс, вам требуется многое просчитать, провести сложные работы. К счастью, технологии не стоят на месте, вы можете приобрести специальный пластиковый погреб, который не нуждается в дополнительных работах, его необходимо только поместить в землю. Вот основные преимущества пластикового погреба:

  1. Более низкие требования. Да, перед установкой пластикового погреба тоже требуется проверить почву на наличие каких-либо коммуникаций. Остальные подготовительные работы не требуются. Конечно, существуют почвы, которые однозначно не подходят для хранения овощей, но требования к земле значительно снижаются!
  2. Овощехранилище «под ключ». Покупая пластиковый погреб для хранения овощей, вы можете быть уверены, что он готов к использованию. Его необходимо только поместить под землю! Все стеллажи и лаз присутствуют в комплекте!
  3. Стоимость. Да, пластиковый погреб, конечно, нельзя назвать дешёвыми, но итоговая сумма, которая необходима для создания овощной ямы (строительные материалы, оплата услуг рабочих и прочие траты), всё равно больше!

Читайте также Как избавиться от сырости в погребе

Пластиковый погреб.

Высокотехнологичный пластиковый погреб.

Об овощных ямах в век современных технологий можно забыть, так как им на смену пришло новейшее оборудование. Приобрести качественный пластиковый погреб, который будет выполнять все ваши требования, можно здесь.

этапы и технология строительства Чем гидроизолировать овощную яму в гараже

К сожалению, о проблемах гидроизоляции и гидробетона вспоминают, когда здание или сооружение уже построено. Практически для всех бетонных конструкций, а проще говоря, защита всего построенного из бетона от проникновения воды, мягко говоря, актуальная тема. Задача гидроизоляции овощных ям очень актуальна, ведь гнилая картошка и испорченные заготовки будут радовать вас зимой.

Типовые проблемы овощехранилищ:

  • вода попадает в помещение через щели в стене, технологические швы.
  • трещин в бетонном дне.
  • имеются участки с локальным разрушением бетона.
  • вода просачивается через толщу стены

Простой и эффективный способ гидроизоляции овощной ямы с использованием системы материалов CT Tron.

Основные преимущества гидроизоляции CT Tron:

Гидроизоляция овощных ям

Этап 1.Подготовка поверхности

  • Удалить рыхлый бетон механическим способом (с помощью отбойного молотка, перфоратора или машины высокого давления (АВД) типа KERCHER).
  • Бетонную поверхность очистить щеткой с металлической щетиной от пыли, грязи, цементного молока, плиточного клея, краски и других материалов, препятствующих проникновению в бетон активных химических компонентов.
  • По всей длине щелей, швов, стыков, примыканий и вокруг ввода коммуникаций выполнить конфигурацию «ласточкин хвост» глубиной 30 мм и наружной шириной 20 мм.При сильно поврежденном бетоне размер штрафа увеличивается.
  • Очистите штрабы щеткой с металлической щетиной, АНД.
  • Если арматура оголена, удалите достаточное количество бетона за арматурными стержнями, пока они не будут полностью очищены. Удалить ржавчину механическим или химическим способом (до голого металла) и нанести антикоррозионное покрытие (минеральное, эпоксидное или цинковое) перед нанесением материала, или

Этап 2. Гидроизоляция элементов конструкции

б) стыки, трещины.

  • Тщательно увлажните стробоскоп.
  • Приготовить раствор материала
  • Засыпать плотно в линию (с линией 20 Х 30 мм, расход материала 1,35 кг/л.)

Материал обладает проникающим действием, поэтому штроба для него не нуждается в предварительной обработке проникающими составами, что выгодно отличает линейку материалов KT Tron от других торговых марок.

Этап 3. Нанесение гидроизоляционного покрытия

Гидроизоляция бетона проникающим составом:

  • Тщательно увлажнить бетонную поверхность.
  • Приготовить раствор гидроизоляционного материала, нанести его в два слоя кистью из синтетического волокна.
  • Нанесите первый слой на влажный бетон кистью, нанося мазки в одном направлении (не размазывая).
  • Увлажните поверхность перед нанесением второго слоя. Нанесите второй слой на свежий, но уже схватившийся первый слой; рекомендуется наносить слои в перпендикулярных направлениях.
  • Расчет материала для двухслойного нанесения по гладкой поверхности 0.8 кг/м2, черновой — 1,0 кг/м2.

Шаг 4. Уход за поверхностью

Необходимо следить за тем, чтобы поверхности, обработанные гидроизоляционными материалами системы КТ Трон, оставались влажными в течение 3 суток, не должно наблюдаться растрескивания и отслоения покрытия, температурный режим.

Для увлажнения обрабатываемых поверхностей при гидроизоляции овощных ям обычно применяют следующие способы: распыление воды, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

Многие владельцы частных домов обустраивают на участке овощную яму.Вы также можете разместить его под гаражом. Идеально подходит для длительного хранения солений, фруктов и овощей. Для этого не требуется специальных приспособлений – если правильно оборудовать это помещение и обеспечить необходимый приток воздуха, продукты будут храниться долго, оставаясь при этом свежими и полезными.

  • Показать все

    Подготовительные работы

    Сделать овощную яму в гараже или на приусадебном участке не так уж и сложно, но все же необходимо учитывать несколько основных моментов, чтобы не создать аварийную ситуацию.Так, если выбранное место находится в черте города, важно убедиться в отсутствии инженерных коммуникаций – труб или электрических кабелей. Конечно, за городом вероятность наткнуться на них не так велика, поэтому этот вопрос возникает в первую очередь у тех, кто хочет обустроить погреб под гараж. Однако использовать специальные устройства для поиска или просмотра планов местности все же стоит, чтобы исключить вероятность неприятных неожиданностей.

    Еще одним важным этапом является изучение грунта в месте будущего чернового пола.Необходимо выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды и не проходят ли они через пространство, в котором планируется вырыть яму. Если они текут выше дна погреба, вероятность затопления в любой момент очень высока. Для надежности конструкции вода должна быть не менее чем на полметра ниже дна ямы.

    Если они подходят слишком близко, не стоит отказываться от обустройства – можно обустроить погреб надежной гидроизоляцией. Но все же это сопряжено с определенным риском, так как вода может найти миниатюрную щель и проникнуть внутрь.Поэтому по всем вопросам лучше проконсультироваться со специалистами – они подскажут, стоит ли начинать строительство на этом участке.

    Овощная яма своими руками

    Помимо гидроизоляции, которая нужна далеко не всегда, есть еще работы, входящие в обязательный перечень. Итак, необходимо будет установить вентиляцию — хотя бы естественную … Это необходимо для поддержания стабильного микроклимата в помещении, удаления газов, которые могут образовываться при брожении продуктов, и снабжения погреба свежим воздухом, необходимым для длительного хранение овощей и фруктов.


    В погребе нужно обеспечить влажность не ниже 85 процентов, а лучше — 95. Кроме того, важно знать, в овощной яме: оптимальное значение от двух до пяти градусов Цельсия . Эти условия близки к тем, которые поддерживаются в холодильнике. Они считаются наиболее подходящими для сохранения питательных веществ в продуктах питания и предотвращения их порчи. Для контроля этих значений можно установить в погребе специальные устройства. Чтобы овощи и фрукты не прорастали во время хранения, держите помещение в темноте .

    Составление проекта

    Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть место, где предполагается сооружение овощной ямы. Конечно, если планируется уже установленный гараж или дом, выбор невелик, но в некоторых случаях может оказаться, что выбранный участок небезопасен. В таком случае придется отказаться от этой идеи или сменить место.

    На основании собранных данных можно составить план работы. В него должны быть включены:

    • расчетная глубина и ширина котлована;
    • вентиляционные каналы и расположение приточных и вытяжных воздуховодов;
    • дренажная система и гидроизоляция;
    • теплоизоляционные и напольные материалы.

    Овощная яма готова

    Для наглядности лучше построить схему с расчетами. Нередко на этом этапе выявляются ошибки проектирования, поэтому пренебрегать ими не стоит, иначе может потребоваться их исправление на практике, а не на бумаге.

    При расчете нужных размеров следует учитывать, что яма не должна быть слишком широкой. Оптимальные габариты — шириной до двух метров, максимум два с половиной . Стандартная глубина такого хранилища – 1.7 м.

    Возле каждой из стен лучше всего оставлять пространство около полуметра для гидроизоляции. Кроме того, в большинстве случаев потребуется утепление помещения. Все это потребует места, которое необходимо предусмотреть заранее. Таким образом, котлован для котлована должен превышать запланированные размеры на полметра с каждой стороны.

    Как украсить комнату внутри — сделать минималистично или придумать особый дизайн — каждый решит для себя сам. Однако спуск в подвал желательно сделать традиционным, в виде ведущей вниз деревянной лестницы с прочными, широкими ступенями.Над ним будет люк, закрывающий вход в яму. Эта конструкция достаточно проста и в то же время удобна в эксплуатации.

    Погреб своими руками

    Строительство ямы

    После тщательного планирования можно приступить к строительству овощной ямы самостоятельно. Первым делом необходимо вырыть котлован для будущего погреба. Затем в нем нужно вырыть траншею, в которую и будет устанавливаться фундамент. На дно насыпается щебень (толщина его слоя должна быть не менее десяти сантиметров), а поверх него – строительный песок слоем в пятнадцать сантиметров.Оба уровня должны быть правильно утрамбованы и выровнены.

    Затем можно залить основание подогретым битумом или другим подобным составом. Если вы хотите сделать хранилище очень надежным, можно прямо на песок положить гидроизоляционный материал — например, рубероид — и застелить сверху железобетоном. Однако такие работы будут более трудоемкими и обойдутся намного дороже. . Не во всех случаях нужна такая мощная гидроизоляция. Иногда на пол поверх бетона кладут деревянные доски.

    После того, как пол в овощной яме гаража или частного дома залит, можно переходить к стенам. Их чаще всего строят из бетона или кирпича. К ним устанавливаются следующие требования:

    • по прочности бетон должен быть связан стержнями стальной арматуры;
    • кирпичная кладка должна быть толщиной не менее полкирпича, а лучше — целого или даже полуторного.

    После возведения стен их покрывают горячим битумом.На этом же этапе их можно утеплить, а затем армировать монтажной стенкой и покрыть штукатуркой.

    Прочность потолка особенно важна, если над погребом находится постройка. Сделав в гараже овощную яму, стоит помнить, что над ней будет стоять машина. В случае с частным домом все еще серьезнее. Если участок вверху пустой, то требования к конструкции несколько снижаются – главное, чтобы она была надежной и не обваливалась вниз.

    Потолок можно выложить как из кирпича, уложенного на доски, так и из бетона – в этом случае понадобится каркас из арматуры. На этом этапе необходимо предусмотреть все требуемые проемы: вход, где будут установлены лестница и люк, места вентиляционных проходов. Самое удобное место для люка – в центре чернового пола. При этом все стены останутся свободными, вдоль которых можно будет установить множество стеллажей. Завершающий этап – утепление потолка.Для этого его промазывают битумом и утепляют пенопластом или керамзитом.

    Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

    Металлоконструкция

    В некоторых случаях, когда грунтовые воды слишком близко и есть опасения, что никакая гидроизоляция не поможет, возможна установка овоща яма с металлическими стенками. Лучше всего для этих целей приобрести готовую емкость необходимых размеров – например, часть бака или кусок газовой трубы, диаметр которой составляет почти два метра.В нем уже будет установлена ​​гидроизоляция, и останется только приварить концы.

    Вырвав котлован необходимого размера, внутри следует разместить металлоконструкцию, а по бокам установить дренажную систему. Она должна состоять из труб ПВХ диаметром не менее 0,2 метра. Лучше всего заполнить все свободное пространство смесью песка и гравия. Это поможет предотвратить смещение овощной ямы подземными водами.

    При появлении воды в дренажных трубах ее можно откачать насосом.Вытяжная и приточная вентиляция особенно важна в таких зданиях. Если его не установить, на полу будет постоянно скапливаться конденсат, а в помещении будет повышенная влажность, что может привести к гниению овощей и порче ценных вещей. Кроме того, для удаления лишней влаги из воздуха можно поставить в погреб емкость с солью. Потолок должен быть утеплен.

    Утепление и гидроизоляция помещений

    Хотя и бетон, и кирпич кажутся достаточно прочными, в них все же есть микротрещины, через которые может проникнуть вода.Также не помешает утеплить яму из любого материала, так как в морозы он легко может промерзнуть. При этом используется несколько основных материалов:

    Даже если известно, что грунтовые воды залегают глубоко и котловану ничего не угрожает, минимальная гидроизоляция не помешает. Об утеплении стоит подумать, если в погребе хранятся овощи или фрукты, чувствительные к перепадам температуры, а также в регионах с сильными морозами зимой.

    Установка вентиляции

    Проветрить овощную яму проще всего естественно.При этом не задействуются никакие дополнительные устройства, минимум конструкций и используются обычные законы физики. Для этого в противоположных углах монтируются два воздуховода одинакового сечения. Приточная вентиляция должна иметь выход в 0,2 метра от пола, проходить через потолок помещения и выходить на улицу, возвышаясь над землей не менее чем на 0,2 метра. Дымоход должен располагаться под потолком, в перекрытии. Его следует вывести как можно выше.

    Из-за разницы давлений внутри и снаружи помещения воздух будет естественным образом проникать внутрь.На случай, если на улице слишком холодно, можно предусмотреть на трубах специальные заслонки. Кроме того, есть возможность установки сеток для защиты от грязи и насекомых.

    Этот способ самый простой, но он имеет много недостатков, главный из которых – зависимость от погодных условий. В теплую погоду воздух может вообще не двигаться ни внутрь, ни наружу, потому что везде будет одинаковая температура и давление.

    Если погреб большой, лучше всего установить в нем. принудительная вентиляция, в состав которой входят механические элементы – вентиляторы.Конечно, ощутимым недостатком будет потребление электроэнергии, но КПД такой системы будет намного выше, и функционировать она сможет в любую погоду.

    Монтаж системы нужно начинать с одинаковых труб для вытяжной и приточной вентиляции. В этом случае их не обязательно располагать прямо – можно и под углом держать, так как специальное устройство будет прогонять через них воздух. Подбирая мощность вентиляции, нужно исходить из объема помещения.Слишком сильный аппарат может охладить погреб, слишком слабый будет бесполезен и не принесет ощутимого эффекта.


    Конструкция, сочетающая естественную и принудительную вентиляцию, будет работать лучше всего. Для этого вставьте в вентиляционный канал для удаления воздуха вытяжной вентилятор. Он удаляет потоки воздуха из помещения и обеспечивает приток свежего воздуха из другой вентиляционной трубы.

    При соблюдении всех правил, правильном составлении плана работ и четком следовании ему установить и обустроить овощную яму сможет каждый.Если на каком-то этапе возникают проблемы, можно обратиться за помощью к специалистам.


Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2в, офис 12. Тел./факс: +7 (499) 703-30-20
г. Казань, ул. Ипподромная, 13/99, офис 34 Тел./факс: +7 (843) 267-50-09, (843) 277-08-97
Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, дом 28А. Тел./факс: +7 (925) 418-19-73
скайп: oooreits / icq: 627531122 / e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Гидроизоляция овощной ямы – это способ сохранить урожай на протяжении всей зимы и весны, не выбрасывая половину овощей, они пришли в негодность. Вещества, контактирующие с любыми продуктами, должны быть экологически безопасными и оказывать минимальное воздействие на органические вещества. Средства под маркой КТ трон как раз и являются такими веществами, а потому гидроизоляция овощной ямы с помощью этих средств не только допустима, но даже необходима.
Вода может проникать в незащищенные приямки разными путями: может подниматься из-под земли по трещинам в поврежденных местах бетонного основания складирования, течь по технологическим швам, просачиваться через поры самого материала.Системы
CT Tron, состоящие из материалов различного назначения, способны выполнить комплексную гидроизоляцию овощной ямы.
Перечислим основные преимущества этой системы: высокое качество покрытия и хорошие показатели адгезии, возможность нанесения продукции на максимальной скорости без применения специфических инструментов, возможность нанесения на недостаточно высохшие поверхности (а значит, работа может быть выполняется в любую погоду), скорость высыхания и затвердевания составов, долговечность готовых покрытий.

Гидроизоляция овощной ямы осуществляется в несколько этапов, количество которых может различаться в зависимости от сложности объекта, требований к защитным характеристикам хранилища и климатических норм региона. Основные из этих этапов можно перечислить следующим образом:
Этап 1. Предварительная подготовка объекта и материала: все необходимые строительные работы (в случае ремонта объекта — удаляются поврежденные участки и разрыхленный, утонченный бетон), очищаются поверхности от механических загрязнений , пыль, ржавчина и т.Металлические части конструкции покрыты соответствующими антикоррозийными составами.
2 этап. Гидроизоляция отдельных элементов конструкции котлована: устранение обнаруженных активных протечек; стыки, стыки, трещины заполняются смесями и увлажняются канавки, которые в дальнейшем заполняются саморасширяющейся смесью КТ Трон-2 (предварительно обрабатывать поверхность канавки проникающими растворами не нужно, т.к. сама эта смесь имеет свойство проникать в мелкие поры строительного материала).
Этап 3. Нанесение основного гидроизоляционного покрытия овощной ямы: бетонная поверхность тщательно увлажняется, после чего начинается нанесение состава СТ Трон-1. Наносится без смазывания в два слоя перпендикулярно друг другу. к приобретаемым упаковкам смеси прилагается подробная инструкция по обработке поверхности этим материалом и инструкция по его расходу.
Этап 4. Правильное завершение работ по гидроизоляции овощной ямы: нанесенные составы КТ Трон прослужат долго и надежно, выполняя свои функции на 100%, при условии их надлежащей просушки: обработанные поверхности должны оставаться влажными в течение трех суток.Недопустимо резко сбивать температурный режим, оставлять необработанными участки или зоны с растрескавшимся или отслаивающимся покрытием.

Соблюдение всех инструкций обеспечит создание качественной гидроизоляции овощной ямы, которая порадует хозяев надежным хранением любых продуктов.

Сегодня многие автовладельцы предпочитают ухаживать за своим транспортом и проводить ремонт самостоятельно. Если вы один из них, то вам нужен собственный гараж, в котором будут специальные приспособления.Это можно назвать смотровой ямой .

Его конструкция только на первый взгляд кажется простой. На самом деле работы нужно проводить в соответствии с принятыми строительными нормами. Углубление нужно делать строго по размеру. Смотровая яма делается так, чтобы она была светлой и сухой. Защита от грунтовых вод Яма в гараже – первоочередная задача автовладельца.


Что делать, если уровень грунтовых вод высок?

Яма в гараже при наличии грунтовых вод , могут возникнуть проблемы.Близость к таким водам часто вызывает постоянную сырость в гараже … На стенах появляется плесень, на полу и стенах появляются трещины. При подъеме воды здание может быть затоплено.

Есть еще одна проблема. Это происходит следующим образом. Когда делаешь смотровую яму, то можно наблюдать перепада температур. В котловине будет холоднее.

ВАЖНО! При отсутствии качественной гидроизоляции фундаментов и котлована гаража холодный воздух будет идти вверх.Когда он поднимется, то покроет днище автомобиля конденсатом, из-за этого ржавчина … К тому же в помещении будет душно и влажно.

Есть два надежных способа решения вопроса: «Как сделать яму в гараже, если близко грунтовые воды?» Первый основан на тщательном гидроизоляционном устройстве … Второй предполагает удаление ямы подальше от парковки. Можно выбрать любой вариант, но рекомендуется обшивать конструкцию досками подходящего размера.Предварительно оберните их полиэтиленовой пленкой.

Как спать?

Если вы решили, что смотровая яма вам больше не нужна, то можно засыпать … Для этого потребуется песок и гравий. Насыпьте на дно ямы песок, затем добавьте гравий. Вам не нужно использовать землю! Также можно глиной засыпать яму в гараже.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками

При строительстве объекта

Сделать гидроизоляцию можно своими силами, не обращаясь к специалистам.Сделайте свою основную защиту следующим образом:

  1. Перед началом процесса бетонирования на дно насыпать щебень, его слой должен составлять 15 см.
  2. Затем добавьте 5 см песка. Подушку нужно утрамбовать, слои будут отлично отводить влагу.
  3. Земляные стены рекомендуется смазывать жирной глиной еще до нанесения гидроизоляционного материала. Лучше всего для этой цели подходит красный цвет.

В продаже есть разные материалы, которые отлично подходят для защиты паза. Битумные материалы производители выпускают в виде рулонов. Застелите материалом полки и ниши, которые находятся в углублении. Разделить рулет на фрагменты, все части нужно заранее смазать специальными растворителями.

Уложите материал так, чтобы листы перекрывались не менее чем на 10 см. стыки … Чтобы их проклеить, нужно использовать горелку, либо промазать стыки расплавленным битумом. Некоторые автовладельцы используют для этой цели растворитель .

Полимерные мембраны. Укладываются внахлест на каркас; для армирования используется металлическая сетка. Покройте всю поверхность ямы материалом. Мембраны соединяются сваркой. Можно использовать струю горячего воздуха. Поскольку метод основан на использовании сварочного оборудования, лучше доверить эту работу специалистам.

Проникающие материалы. Купить специальную смесь, смешать с водой. Раствор следует наносить на слегка влажную поверхность смотровой ямы. После кристаллизации поры в бетоне надежно закупориваются.

Жидкая резина. Нанесите материал на влажную поверхность. Этот способ подходит, если температура окружающей среды находится в пределах от +10 до +24. Закончив опрыскивание, подождите несколько часов.

Гидроизоляция при строительстве гаража должна выполняться комплексно, она должна быть внутренней и внешней. Важно правильно определить глубину ямы .

При расчетах обязательно учитывайте, какой толщины будет подготовительный слой.Важна также высота потолка ямы.

Выкопать котлован с учетом углубления. Сделайте их шириной не менее 1 метра … Выровняйте дно котлована, сделав от центра небольшой уклон к стенкам. Сделайте ловушку для запаха из глины, положите ее. Слой должен быть не менее 10 см, основание утрамбовать.

Для отвода воды от объекта выполнить дренажные траншеи . Их глубина должна быть не менее 0,5 м. Не забывайте, что траншеи нужно делать с уклоном.Уложите на дно геотекстиль , расположите его так, чтобы он выступал за края траншеи на один метр.

Насыпьте гравий на геотекстиль слоем 5 см. Купите дренажные трубы и положите их в траншеи. Сделайте уклон 50 см на 1 погонный метр. Для монтажа дренажных труб купите асбестоцементные изделия, либо полимерные или керамические трубы. Их нужно отнести к тому месту, где они будут собирать воду … Засыпать трубы слоем гравия толщиной 30 см.Оберните «пирог» выступающим над траншеей листом геотекстиля.

Засыпать яму щебнем и песком. Чередуйте слои, утрамбовывая каждый. Песок нужен для гидроизоляционной защиты , потому что острые грани крупных фракций могут пробить его. На основу положить рубероид , обязательно сварить его края с помощью газовой горелки. Намазать битумной мастикой. Повторить процедуру, укладывая материал в 3 слоя. Если грунтовые воды могут подняться над котлованом , то нужно сделать больше слоев.

Подготовить опалубку, залить Бетонный пол … Использовать те смеси, которые содержат модифицирующие добавки.

Посмотрите видео как гидроизолировать яму в гараже своими руками:

Если гараж с ямой уже построен

Если объект находится в эксплуатации, но есть необходимость Защита смотровой ямы от грунтовых вод , то можно сделать следующее:

  1. Намазать пол густой мастикой, покрыть стены еще жидкостью.
  2. Затем сделать раствор из цемента, оштукатурить стены. Все стыки необходимо промазать мастикой, нанося ее толстым слоем.

Если вы хотите придать жесткости покрытию, нанесите штукатурку на арматурный каркас. Толщина слоя может составлять 4 см. При необходимости нанесите на пластырь антисептический состав. В работе лучше всего использовать гидростойкий , а не обычный цемент.

Защита от проникновения безопасна, предотвратит затопление гаража …Наносить смесь нужно на влажный бетон, тогда капилляры закроются кристаллами. Вы можете использовать этот метод для защиты даже старых поверхностей.

Перед обработкой очистить весь пол и стены от грязи, удалить пятна … Это раскроет ваши поры. Состав лучше всего наносить слоями; используйте шпатель для работы. В труднодоступных местах можно использовать щетку. Сверху гидроизоляцию покрывают цементной штукатуркой. Для ремонта трещин подходит специальный состав для инъекций.Производители предлагают ряд материалов на основе полиуретана.

Соблюдая правила, вы без труда разберетесь, как сделать смотровую яму в гараже , если близко грунтовые воды. Это пойдет вам на пользу сохранить .

Всем известно, что одним из недостатков бетонной поверхности является ее способность пропускать воду. Бывают, конечно, исключения, но касаются они только очень дорогих и редко используемых в строительстве марок. Все остальные бетонные поверхности, в частности подвалы, ямы в гаражах, овощные ямы, требуют дополнительной гидроизоляции.

В противном случае не удастся избавиться от риска проникновения влаги через стены во время весеннего таяния снега, обильных осенних или летних дождей. Вода может просачиваться через сами стены, швы и стыки. Применение в таких случаях специальных штукатурок, рубероида или кессона вряд ли будет эффективным – технологии предполагают монтаж этих материалов изнутри помещения, сопротивление гидроизоляционного материала давлению воды в этом случае будет происходить за разделения, а не для прессования.

В некоторой степени ситуацию можно предотвратить, оклеив или оштукатурив вновь построенные стены погреба снаружи. При этом гидроизоляционные материалы имеют несколько более высокую устойчивость к сопротивлению. Но эта мера оказывается действенной только при определенных показателях давления воды снаружи стен.

Вторым существенным недостатком является сложность ремонта и обнаружения того самого места, где возник поверхностный дефект – вода может выйти совсем не в том месте, где произошла течь.В уже затопленной яме или погребе проводить работы гораздо сложнее – большинство материалов подходят исключительно для работы с сухими поверхностями. Также нельзя проводить ремонтные работы в сезон дождей или зимой.

Гораздо эффективнее будет гидроизолировать погреб или яму с помощью специальных строительных смесей, которые входят в состав самой бетонной конструкции, не создавая на ее поверхности только защитное покрытие. Такую гидроизоляцию невозможно разрушить, а срок ее эксплуатации равен сроку службы самого бетона.

К достоинствам можно отнести возможность использования специальных смесей на внутренней или внешней поверхности стен. Сушить поверхность перед нанесением гидроизоляции не требуется: она наносится на хорошо увлажненный бетон. Для поверхностей, обработанных таким проникающим гидроизоляционным материалом, неважно, откуда будет исходить напор жидкости – снаружи или изнутри.

Проникающие смеси и их действие

Под проникающей гидроизоляцией специалисты подразумевают специальные смеси, приготовленные на водной основе и наносимые на бетонную поверхность.

Могут наноситься изнутри или снаружи — проникновение компонентов смеси внутрь через трещины и капиллярные ходы в бетоне возможно на глубину до 0,9 м. При этом все капилляры блокируются нерастворимыми кристаллами, которые, по сути, , становятся частью самого материала, подвергаемого гидроизоляции…

Это увлажненная бетонная поверхность, способная обеспечить лучшее проникновение: влага ускоряет реакцию взаимодействия с бетоном, способствует активному образованию кристаллов.Слой, образующийся на поверхности при обработке бетона, нужен для временного удержания активных компонентов смеси на поверхности бетона. Со временем при желании его можно будет удалить.

Состав наносится кистью или валиком и сделать это своими руками несложно.

Преимущества использования проникающей гидроизоляции:

  • Способ гидроизоляции подвала или погреба с использованием проникающих смесей достаточно эффективен и дешев;
  • Давление, которое выдерживает обработанная поверхность, может достигать 20 атмосфер;
  • Способ позволяет получить значительную экономию на гидроизоляционных материалах, снижает трудозатраты, с работой вполне можно справиться своими руками, при этом не нужны специальные знания и навыки;
  • Срок службы проникающей гидроизоляции не менее 50 лет;
  • Проникающие материалы подходят для утепления бетонных бассейнов, очистных сооружений, ям, подвалов.Сертификаты на эти материалы позволяют использовать их при обустройстве источников питьевой воды.

Эффективное использование воды в саду и ландшафте

Ларри Стейн, дополнительный садовод
Даг Уэлш, дополнительный садовод

Эффективное и ответственное водопользование

Опасность истощения ценных водоносных горизонтов при чрезмерной откачке воды сопряжена с угрозой загрязнения подземных вод промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми загрязнителями.Особенно опасны нитраты от чрезмерного и несвоевременного внесения удобрений.

Растения, почвы и вода

Когда вода подается на почву, она очень постепенно просачивается через корневую зону. Каждый слой почвы должен быть заполнен до «полевой емкости», прежде чем вода опустится на следующий слой. Это движение воды называется фронтом смачивания. Вода движется вниз через песчаную грубую почву намного быстрее, чем через мелкозернистую почву, такую ​​как глина или ил.

Если в данный момент используется только половина количества воды, необходимого для здорового роста вашего сада или ландшафта, она проникает только в верхнюю половину корневой зоны; область ниже точки, где заканчивается фронт увлажнения, остается сухой, как будто орошение вообще не проводилось.

Как только подается достаточное количество воды для перемещения фронта увлажнения в корневую зону, влага поглощается корнями растений и перемещается вверх по стеблю к листьям и плодам. Листья имеют тысячи микроскопических отверстий, называемых устьицами, через которые растение теряет водяной пар. Эта постоянная потеря воды, называемая транспирацией, вызывает увядание растения, если постоянный запас почвенной воды не обеспечивается за счет поглощения через корни.

Общая потребность в воде представляет собой сумму воды, потерянной растением, плюс количество воды, испаряемой из почвы.Эти два процесса называются эвапотранспирацией. Скорость эвапотранспирации варьируется и зависит от длины дня, температуры, облачности, ветра, относительной влажности, мульчирования, а также от типа, размера и количества растений, растущих в данной местности.

Вода необходима для нормальных физиологических процессов всех растений. Это основная среда для химических реакций и движения веществ через различные части растений. Вода является важным компонентом фотосинтеза и метаболизма растений, включая деление и увеличение клеток.Это важно также для охлаждения поверхностей наземных растений транспирацией.

Вода является основным фактором, определяющим урожайность в растениеводстве. Растения с недостаточным количеством воды реагируют закрытием устьиц, скручиванием листьев, изменением ориентации листьев и снижением роста листьев и стеблей и урожайностью.

Качество воды

Не всякая вода пригодна для использования в качестве источника орошения. Перед внедрением ирригационной системы источник воды должен быть проверен на качество воды.Инструкции по тестированию и результаты тестирования можно получить в Службе распространения знаний Texas AgriLife или в независимой лаборатории водоснабжения. Результаты теста определят, пригодна ли вода для орошения, или покажут, потребуется ли какая-либо особая тактика для преодоления недостатков качества.

Основными факторами, определяющими качество воды, являются ее соленость и содержание натрия. Уровни солености выражаются в виде категорий, основанных на проводимости.

Категория C-1 представляет опасность низкой солености.Вода этой категории имеет проводимость менее 2,5 мОм/см. Его можно использовать для большинства культур без какой-либо специальной тактики.

Категория C-2 отражает соленость, что приводит к проводимости 2,5 – 7,5 миллимгонс/см. Воду этой категории можно использовать для устойчивых растений, если происходит адекватное выщелачивание.

Категория C-3 – это вода с высокой минерализацией, проводимость которой находится в диапазоне 7,5–22,5 ммоль/см. Его нельзя эффективно использовать на плохо дренированных почвах. На хорошо дренированных почвах с низким содержанием солей воду можно использовать для выращивания солеустойчивых растений, если ею правильно управлять.

Вода категории С-4 имеет очень высокую минерализацию и не может использоваться для регулярного орошения.

Натрий является основным компонентом солей в большинстве соленых вод, но его воздействие может быть вредным для структуры почвы и роста растений за пределами его статуса компонента солености. Уровень натрия (Na) в поливной воде является еще одним важным фактором качества.

Таблица 1. Определение влажности почвы.

Как выглядит и ощущается почва
Уровень влажности почвы Крупный (песок) Легкие (супесчаные, супеси) Средний (мелкопесчаный заем, пылеватый суглинок Тяжелый (суглинок, глина)
Отсутствие влаги в почве.Растения увядают. Требуется орошение. (Первый диапазон) Сухой, рыхлый, однозернистый, течет сквозь пальцы. Никаких пятен и пятен на пальцах. Сухой, рыхлый, комки легко раздавливаются и просачиваются сквозь пальцы. Без пятен и пятен на пальцах Рассыпчатая, сухая, пудра, почти не держит форму. Комки легко разрушаются. При работе руками или пальцами может оставлять небольшие разводы или пятна. Твердый, твердый, запеченный, треснувший, обычно слишком жесткий или жесткий для обработки или ленты* при сдавливании между большим или указательным пальцем.Может оставить небольшое пятно или пятно.
Влага есть, но уровень низкий. Нужен полив. (Второй диапазон) Выглядит сухим; не сохраняет форму при сжатии в руке Выглядит сухим; может сделать слепок, когда его сжимают в руке, но редко держится вместе. Под давлением может образовываться слабый шарик**, но все еще рассыпчатый. Цвет бледный, без видимой влаги. Гибкий, образует шар; ленты, но обычно рвутся или рассыпаются. Может оставить небольшое пятно или мазок.
Доступна влага. Уровень высокий. Орошение еще не требуется (третий диапазон) Темный цвет с явной влажностью Загрязнение может слипаться в очень слабый слепок или шарик. Цвет темный с явной влажностью. Почва образует слабый ком или отлитый под давлением. Небольшое пятно на пальце, но нет ленты при сжатии между большим и указательным пальцами. Цвет темный из-за явной влаги. Формирует шар. Работает легко, комья мягкие, приятные на ощупь. Пятна на пальце и ощущение скользкости при сжатии. Цвет темный с явной влажностью. Формирует хороший мяч. Ленты легко, имеет гладкое чувство. Оставляет пятна на пальцах.
Уровень влажности почвы после полива. (Четвертый диапазон) Внешний вид и ощущение влажности. Цвет темный. Может формировать слабый бросок или шар. Оставляет мокрый контур или небольшое пятно на руке. Внешний вид и ощущение влажности. Цвет темный. Формы литые или шаровые. Не будет лентой, но будет иметь мазок или пятно и оставит мокрый контур на руке. Внешний вид и ощущение влажности.Цвет темный. Имеет гладкое, мягкое ощущение. При сжатии образует шарики и ленты. Пятна и мазки. Оставляет мокрый контур на руке. Цвет темный. Выглядит влажным; может показаться липким. Ленты легко; мажет и пачкает руки; оставляет мокрый контур. Формирует хороший мяч.
* Лента формируется путем сжатия и обработки почвы между большим и указательным пальцами.
** Бросок или шар формируется путем сжатия почвы в руке.

Уровни натрия выражены в виде категорий, основанных на концентрации и воздействии на почвы.

Категория S-1 обозначает воду с низким содержанием натрия. Воду этой категории можно использовать для большинства растений без особой тактики.

Вода

S-2 имеет средний уровень содержания натрия. Его использование может быть проблемой на некоторых почвах с мелкой текстурой.

Вода

S-3 имеет высокое содержание натрия и оказывает вредное воздействие в большинстве ситуаций. Иногда это полезно на почвах с высоким содержанием гипса и в условиях низкой засоленности, где его можно обработать химически.

Вода

S-4 имеет очень высокое содержание натрия и, как правило, не подходит для использования в качестве воды для орошения.

Время полива

Существуют критические периоды роста, когда водный стресс наиболее губителен. Крайне важно, чтобы во время прорастания семян и появления всходов из почвы поддерживалась хорошая влагообеспеченность. Поливайте пересадку сразу. Многие растения с неглубокой корневой системой и недавно посаженные деревья и кустарники испытывают водный стресс. Увядание с последующим побурением кончиков и краев листьев является признаком водного стресса.

Чтобы определить, нужен ли полив, пощупайте почву в зоне почвы, где расположено большинство корней.В таблице 1 поясняется, как определить влажность почвы на ощупь. Когда вы приобретете опыт ощупывания почвы и наблюдения за симптомами растений, это поможет вам рассчитать время полива.

Техника полива

Большинство садоводов редко применяют правильные методы полива. Они либо под водой, либо над водой при поливе.

Человек, находящийся под водой, обычно не осознает, сколько времени необходимо для адекватного полива участка; вместо этого он применяет легкие ежедневные окропления. На самом деле вредно каждый день слегка опрыскивать растения.Частые легкие применения увлажняют почву на глубину менее 1 дюйма. Корни большинства растений уходят намного глубже. Слабое дождевание только осаждает пыль и мало что делает для облегчения стресса растений, растущих в горячей и сухой почве, от засухи. Вместо легких ежедневных поливов устраивайте растениям еженедельное замачивание. При поливе дайте почве стать влажной на глубину от 5 до 6 дюймов.

Этот тип полива позволяет влаге проникать в почву, где корни могут легко ее впитать. Глубоко политая почва удерживает влагу в течение нескольких дней, в то время как почва, увлажненная всего на дюйм или около того, высыхает в течение дня.

Напротив, есть те, кто поливают так часто и сильно, что топят растения. Симптомы слишком большого количества воды такие же, как и слишком малого. Листья становятся коричневыми на кончиках и краях, затем коричневеют полностью и опадают с растения. Эти симптомы должны быть одинаковыми, так как они возникают из-за недостатка воды в тканях растения.

Слишком много воды в почве вызывает дефицит кислорода, что приводит к повреждению корневой системы. Корни растений нуждаются в кислороде, чтобы жить. Когда почва остается сырой, в ней мало кислорода.В этом случае корни отмирают и больше не впитывают воду. Затем листья начинают проявлять признаки недостатка воды. Часто огородники думают, что эти признаки сигнализируют о нехватке воды, поэтому добавляют еще. Это еще больше усугубляет ситуацию и растение обычно быстро погибает.

Тщательно увлажняйте почву при каждом поливе, а затем дайте растениям извлечь большую часть доступной воды из почвы перед повторным поливом.

Мульчирование

Мульча представляет собой слой материала, покрывающий поверхность почвы вокруг растений.Это покрытие дружит с растениями несколькими способами.

Снижает температуру почвы, способствуя лучшему развитию корневой системы. Корни предпочитают прохладу летом и тепло зимой. Это возможно под круглогодичным одеялом из мульчи.

Мульча сохраняет влагу, уменьшая испарение водяного пара с поверхности почвы. Это снижает потребность в воде.

Мульчирование предотвращает уплотнение за счет уменьшения образования корки на почве во время естественных дождей или орошения. Падающие капли воды могут превратить верхние 1/4 дюйма почвы, особенно глинистой, в плотную кирпичную массу, которая задерживает необходимое движение воздуха и воды в корневую зону.

Мульчирование также уменьшает проблемы с болезнями. Определенные виды болезней живут в почве и распространяются, когда вода попадает на нижние листья растения. Мульчирование и тщательный полив уменьшают распространение этих болезней. Мульчирование также сохраняет фрукты чистыми, уменьшая при этом гниль, предотвращая контакт плодов с почвой.

Большинству семян сорняков для прорастания требуется свет, поэтому толстый слой мульчи затеняет их и уменьшает проблемы с сорняками на 90 и более процентов.

Для мульчи подходит любой растительный материал, не содержащий семян сорняков и не зараженный болезнями.Сено или солома без сорняков, листья, обрезки травы, компост и т. д. — все это прекрасно. Свежие скошенные травы прекрасно подходят для выращивания рядом с укоренившимися растениями, но выдержите их в течение недели или около того, прежде чем размещать вокруг молодых саженцев.

Таким же образом мульчируют огороды и цветники. Сначала посадите растения, затем замульчируйте всю грядку слоем толщиной от 3 до 4 дюймов. Обработайте мульчирующий материал вокруг стеблей растений.

Органическая мульча разлагается или иногда вымывается, поэтому часто проверяйте глубину мульчи и заменяйте ее при необходимости.

Недавние исследования показывают, что мульчирование способствует укоренению недавно посаженных деревьев и кустарников больше, чем любой другой фактор, кроме регулярного полива. Травы и сорняки, особенно бермудские травы, которые растут вокруг новых растений, лишают их влаги и питательных веществ. Мульчируйте всю кустовую клумбу и мульчируйте новые деревья в 4-футовом круге.

Методы орошения

Четыре различных метода орошения: дождевание, затопление, бороздовое орошение и капельное орошение. Рассмотрите оборудование и технику, используемые в каждом методе, прежде чем выбрать «правильную» систему.Выберите систему, которая будет давать растениям достаточную влажность без потерь воды.

Разбрызгиватель на конце шланга

Дождевание, или, как его иногда называют, дождевание с помощью шланга, является наиболее популярным и наиболее распространенным методом полива. Спринклерные установки можно устанавливать и перемещать быстро и легко. Они недороги в покупке, но при неправильном использовании они могут быть чрезвычайно расточительны для воды.

Стоимость спринклерного оборудования

варьируется от нескольких долларов за небольшую стационарную установку до 50 долларов и более за самодвижущиеся установки.Надежная спринклерная система для небольшого сада может стоить более 100 долларов, хотя нет необходимости тратить так много. Лучшее вложение – дождеватель с импульсным приводом, который можно настроить на полив полного или частичного круга.

Дождевание имеет свои преимущества. Систему можно использовать как на наклонных, так и на ровных участках. Соль не накапливается, потому что вода просачивается вниз с поверхности, неся с собой соли. Для отдельных насаждений можно применять разное количество воды в соответствии с потребностями растений.

Однако есть и недостатки. Используйте спринклерный полив в начале дня, чтобы поверхность почвы успела высохнуть до наступления темноты. Орошение при ветре более 5 миль в час распределяет воду неравномерно. Если у вас плохая вода, туман, который высыхает на листьях, может отложить достаточно соли, чтобы повредить их. Сильный ветер может уносить воду в соседние дворы. Некоторое количество воды также тратится впустую при попытке покрыть квадратную или прямоугольную область круговым узором. Перемещайте разбрызгиватель через равные промежутки времени, если площадь сада превышает площадь разбрызгивателя.При выращивании томатов в клетках или культурах на решетках установите разбрызгиватель на подставку, чтобы брызги струи поднимались вверх и перекрывали лиственный полог. Неправильное время и работа на ветру или ночью могут повредить растения и сточные воды.

Наводнение

Затопление – один из старейших методов орошения. Его часто используют в районах с сильной летней жарой, особенно в крупных сельскохозяйственных работах. Его также можно использовать в домашнем саду.

Сначала по всему периметру поливаемого участка возводится неглубокая дамба.Затем вода стекает по почве до тех пор, пока полностью не будет покрыта запруженная область. Эффективное затопление возможно только в том случае, если участок ровный и почва содержит достаточно глины, чтобы вода растекалась по поверхности и проникала медленно и равномерно. Почва не должна оставаться залитой водой более чем на несколько часов.

Орошение затоплением полезно, когда щелочная вода вызывает накопление солей в почве до токсичного уровня. Затопление вымывает (смывает) эти излишки растворимых солей из почвы.Лучше всего делать этот вид затопления перед весенней подкормкой, обработкой почвы и посадкой.

Однако орошение затоплением имеет свои недостатки. Он может сбрасывать воду, потому что легко применить гораздо больше воды, чем требуется для удовлетворения обычных потребностей растений. Сток трудно избежать. Кроме того, быстрорастущие растения повреждаются из-за низкого уровня кислорода (кислородного голодания) в затопленной почве, а плоды, лежащие на затопленной почве, остаются влажными, в результате чего часто гниют.

Полив по бороздам

Бороздковый полив — популярный метод подачи воды, в первую очередь для огородов.Для успешного полива по бороздам требуется почва с достаточным количеством глины, чтобы вода текла по неглубоким канавкам между рядами и медленно опускалась. Вода должна достичь нижнего конца рядов, прежде чем много впитается в верхний конец. Многие песчаные или открытые почвы настолько пористые, что вода просачивается слишком быстро, никогда не достигая конца ряда. Чтобы решить эту проблему, используйте короткие ряды в садах с песчаной почвой.

Большинство садов можно легко орошать по бороздам, используя мотыгу или лопату, чтобы сделать неглубокие канавы.Чтобы проверить полив по бороздам, сделайте одну неглубокую канавку из конца в конец и пропустите по ней воду. Если вода проходит от 20 до 30 футов за несколько минут, это нормально. Если вода слишком быстро уходит вверх, разделите сад вдоль на две или более ветвей и поливайте каждую ветвь отдельно. Сделайте змеевидную канаву, чтобы направлять воду вверх и вниз короткими рядами в небольших садах на ровной поверхности. Количество рядов, которые можно поливать одновременно, зависит от объема доступной воды и вашей изобретательности.

Листья и плоды прямостоячих растений, таких как фасоль и перец, остаются сухими при поливе по бороздам. Новые саженцы можно поливать проточной водой так часто, как это необходимо, чтобы семенное ложе оставалось влажным. Поверхностная почва приподнятой грядки не уплотняется, как при дождевальном поливе, поэтому образуется меньше корки. Нужны только мотыга или лопата и отрезок шланга, чтобы доставить воду из домашнего крана в сад.

Однако бороздковый полив имеет некоторые недостатки. Зрелые плоды винограда и томатов обычно лежат на почве.Некоторые поражаются почвенной гнилью после многократного увлажнения. И трудно, если вообще возможно, защитить их мульчей. Отучите выращивать растения вдали от борозд, хотя это и непростая задача. В районах с соленой водой соли скапливаются ближе к центру ряда и могут травмировать растения. Если доступен только небольшой объем воды, поливайте несколько рядов за раз, а затем переходите на новый набор. Это может занять много времени, а потеря воды на концах рядов является распространенной проблемой.

Капельное орошение

Струйное или капельное орошение является усовершенствованием всех вышеперечисленных методов полива.Применяется небольшое количество воды в течение длительного периода времени, обычно несколько часов. Это подробно обсуждается далее в этой публикации.

Использование воды вокруг домашних деревьев и кустарников

Трава и/или сорняки, растущие под деревьями и кустарниками и вокруг них, конкурируют за одни и те же питательные вещества и воду. Когда летних осадков мало и полив недостаточен, конкуренция за воду и питательные вещества, создаваемая сорняками или травой, существенно снижает рост деревьев, развитие почек и размер плодов.Когда конкуренция со стороны травы устраняется, корни распределяются более равномерно, количество корней увеличивается, и они используют больший объем почвы. Эффективное использование почвы крупной корневой системой означает более эффективное использование удобрений и влаги.

Как можно скорее удаляйте траву и/или сорняки из-под недавно посаженных деревьев и кустарников. Чем дольше дерн растет под деревьями и кустарниками, тем больше сокращается рост новых побегов. Существует также кумулятивный эффект, который может замедлить рост деревьев на несколько лет.Например, если рост дерева снижается на 20 процентов в течение одного года из-за конкуренции травы, рост автоматически уменьшается на 20 процентов во время роста второго года. Травяная конкуренция снижает рост на целых 50 процентов.

Если деревья и кустарники плотно окружены цепкими травами, такими как бермуды, удалите или уничтожьте дерн. Самый безопасный убийца травы для использования вблизи молодых деревьев и кустарников — это глифосат, который продается как «Раундап», «Клинап», «Судный день» или «Убийца сорняков и травы».

Этот гербицид полностью уничтожает траву и корни, но инактивируется при контакте с почвой. Используйте кусок дерева, картона и т. д. в качестве щита, чтобы предотвратить попадание капель брызг на стволы или листву желаемых растений. Используйте только то количество глифосата, которое указано на этикетке продукта.

Обильный полив компенсирует замедляющий эффект травы. Если конкуренцию травы за воду можно преодолеть дополнительным поливом, растения будут расти намного лучше.

Деревья нуждаются в глубоком и тщательном замачивании один раз в неделю в течение вегетационного периода либо за счет естественных дождей, либо за счет дополнительного орошения.При поливе будьте тщательны и позволяйте воде проникать глубоко. Чтобы полить большие деревья, дайте воде медленно стекать на участок под капельной линией дерева в течение нескольких часов.

Специалисты отмечают, что большие деревья требуют более глубокого полива, чем могут себе представить домовладельцы. Помните, что полив, достаточный для газонов, растущих под деревьями, не подходит для активно растущих деревьев.

Молодые и зрелые орехи пекан, популярные газонные деревья во многих регионах, положительно реагируют на орошение.Орошение может быть очень полезным, если в нем нет необходимости, в июне, июле и августе. Орошение часто означает разницу между товарным и нетоварным продуктом. Сухой июнь и июль могут привести к опадению многих или всех орешков. Засуха в июле и начале августа может уменьшить размер орехов. Орехи пекан наливаются в августе и сентябре. Засуха в течение трех месяцев может привести к тому, что орехи будут плохо наполнены. Сухой сентябрь и октябрь могут препятствовать открытию шелухи и вызывать большое количество «залипаний». Вызванная засухой непроницаемость может стать серьезной проблемой.

Рост молодых неплодоносящих деревьев ореха пекан зависит от регулярной подачи воды с апреля до середины августа. Частота полива зависит от используемой системы. Однако избегайте нанесения слишком большого количества воды. Понимание внутреннего дренажа почвы предотвращает переувлажнение. Когда подается слишком много воды, кислород вытесняется из корневой зоны, что приводит к множеству серьезных проблем, включая следующие:

  • Рост прекращается.
  • Минералы не усваиваются.
  • Листья желтеют и остаются мелкими.
  • Корни начинают отмирать.

Рекомендации по поливу молодых деревьев приведены в Таблице 2. Если дренаж почвы плохой, внесите 50 процентов этого объема.

Все плодоносящие деревья пекан положительно реагируют на полив. В целом орехи пекан в хорошей почве выдерживают всего 32 дюйма осадков с августа по октябрь. Однако большее количество воды увеличивает здоровье деревьев и их регулярную продуктивность.

Таблица 2. Средненедельная потребность в воде в галлонах на одно дерево.

Возраст апрель май июнь июль августа
1-летние деревья 7 7 14 28 28
Двухлетние деревья 14 14 28 54 54
3-летние деревья 28 28 54 112 112
4-7-летние деревья 56 56 112 224 224

Пекану требуется 1 дюйм воды каждую неделю с апреля по октябрь; оптимальное количество составляет 2 дюйма в неделю.

Плодоносящее дерево орех пекан больше всего нуждается в воде в следующие периоды:

  • Март, непосредственно перед началом роста.
  • июнь, когда орехи начинают калиброваться
  • Конец июля, когда начинают падать зерна.

Сильная засуха в один из этих четырех периодов может привести к полной гибели урожая или серьезным потерям. Если это происходит в течение последнего периода, в следующем году получается плохой урожай.

Корни пекана могут высохнуть и погибнуть, если с сентября по апрель не будет дождя.Поэтому подумайте о поливе в середине зимы, чтобы обеспечить хорошее здоровье деревьев и регулярный урожай.

Газоны

Потребность в воде значительно различается в зависимости от дерновых трав. Учитывайте это при создании газона, так как это может значительно сократить потребность в поливе летом. Из обыкновенных дерновых злаков больше всего воды требует овсяница высокорослая, а меньше всего — буйволиная трава. Святой Августин, гибридная бермудская трава и обыкновенная бермудская трава имеют промежуточные потребности в воде.

Слегка поливайте только что посеянный или посаженный газон через частые промежутки времени.Держите семена или веточки влажными, но не перенасыщенными в течение этого начального периода роста. Это может потребовать полива четыре или пять раз в жаркие, ветреные дни.

Первые 10 дней до 2 недель особенно критичны. Если молодые растения засохнут, они могут погибнуть. Через пару недель должно начаться развитие корневой системы, и частоту полива можно будет постепенно уменьшить. Примерно через 1 месяц после посева или посадки газона его следует рассматривать как укоренившийся газон. Фиолетовая или красная бермудская трава может указывать на то, что рассада переувлажнена.Если это произойдет, сократите полив, и растения обычно выздоравливают.

Поливайте недавно задернованные газоны почти так же, как уже существующие газоны, только чаще. После того, как дерн нанесен, смочите его достаточным количеством воды, чтобы почва под дерном была влажной на глубину от 2 до 3 дюймов. Каждый раз, когда дерн начинает высыхать, повторно замачивайте его. Корни развиваются довольно быстро, и примерно через 2 недели с дерном можно обращаться как с укоренившимся газоном.

В идеале газон следует поливать непосредственно перед тем, как он начнет увядать. Большинство злаков приобретают тусклый пурпурный оттенок, а листовые пластинки начинают сворачиваться или скручиваться.На траве, подверженной стрессу от засухи, также видны следы после того, как кто-то прошел по лужайке. Это первые признаки увядания. При внимательном наблюдении и опыте можно определить правильное количество дней между поливами. Газоны из обыкновенной бермудской травы могут выдерживать от 5 до 7 дней или дольше между поливами без потери качества.

Раннее утро считается лучшим временем для полива. Ветер обычно тихий, а температура низкая, поэтому на испарение уходит меньше воды. Худшее время для полива — поздний вечер, потому что газон остается влажным всю ночь, что делает его более восприимчивым к болезням.

При поливе газона увлажняйте почву на глубину от 4 до 6 дюймов. Тип почвы влияет на количество воды, необходимое для увлажнения почвы на желаемую глубину.

Требуется около 1/2 дюйма воды для достижения желаемой глубины увлажнения, если почва с высоким содержанием песка, и около 3/4 дюйма воды, если почва суглинистая. Для почв с высоким содержанием глины обычно требуется один дюйм воды, чтобы смочить почву на желаемую глубину.

Если полив слишком легкий или слишком частый, газон может стать слабым и с поверхностными корнями, что, в свою очередь, сделает его более восприимчивым к стрессовым травмам.

Выполните следующие шаги, чтобы определить количество воды, которое выдает ваш спринклер или спринклерная система, и одновременно проверьте схему ее распределения.

  • Определите скорость, с которой ваш разбрызгиватель подает воду на газон.
    • Поставьте от трех до пяти пустых банок по прямой линии, идущей от разбрызгивателя. Установите последнюю банку рядом с краем зоны действия разбрызгивателя.
    • Включите разбрызгиватель на заданное время, например, на 1/2 часа.
    • Измерьте количество воды в каждой банке.
    • Каждая банка содержит разное количество воды. Обычно в банке, расположенной ближе всего к разбрызгивателю, находится больше всего воды. Схема разбрызгивания должна перекрываться, чтобы обеспечить равномерное увлажнение почвы. Используйте эту информацию, чтобы узнать, сколько времени требуется вашему разбрызгивателю, чтобы подать 1 дюйм воды. Например, если вы обнаружите, что в большинстве банок содержится около 1/4 дюйма воды после того, как разбрызгиватель работает 1/2 часа, потребуется 4 x 1/2 или 2 часа, чтобы нанести 1 дюйм.
  • Включите разбрызгиватель или спринклерную систему на время, достаточное для подачи не менее 1 дюйма воды или до тех пор, пока не произойдет стекание.Если сток происходит первым:
    • Остановить спринклер и зафиксировать время работы.
    • Дайте воде впитаться в течение 1/2 часа.
    • Запустить спринклер.
    • Если происходит стекание, повторяйте описанные выше шаги, пока не будет нанесено не менее 1 дюйма воды и она не впитается в почву.
  • Не поливайте снова, пока газон полностью не высохнет. (Обычно это занимает 5 или 6 дней.)
    • Нанесите достаточное количество воды, чтобы увлажнить почву на глубину от 4 до 6 дюймов.
    • Избегайте частых обработок водой.
    • Вода в ранние дневные часы.
    • Выберите дерн с низкой потребностью в воде.
    • Избегайте использования растворимых азотных удобрений. (Они способствуют высокой скорости роста, что, в свою очередь, увеличивает потребность растения в воде.)

Многие почвы не впитывают ни дюйма воды до того, как произойдет сток. Если это проблема с вашим газоном, попробуйте использовать смачивающее вещество, также называемое поверхностно-активным веществом, которое снижает поверхностное натяжение воды, делая ее «более влажной». Эта «более влажная» вода попадает в почву с большей скоростью и проникает глубже, чем вода в необработанной почве.

Доступен ряд смачивающих агентов; применять их в соответствии с указаниями на их этикетках. Если это не решит проблему стекания, может потребоваться нанесение 1/2 дюйма в один день и 2 дюймов на следующий день.

Огороды

Вообще говоря, если вы держите помидоры в хорошем состоянии, остальные овощи будут получать достаточно воды. Очевидно, что орошение сада, где много овощей, непростая задача. В начале сезона, когда растения молодые и имеют небольшую корневую систему, они удаляют воду из почвы ближе к центру ряда.По мере роста растений корни проникают в больший объем почвы и быстрее забирают большее количество воды.

На супесчаных почвах брокколи, капуста, сельдерей, сладкая кукуруза, салат, картофель и редис имеют большую часть своих корней в верхнем слое почвы от 6 до 12 дюймов (даже если некоторые корни уходят вниз на 2 фута) и требуют частого орошения около от 3/4 до 1 дюйма воды. Овощи, у которых большая часть корневой системы находится в верхних 18 дюймах почвы, включая бобы, свеклу, морковь, огурцы, дыни, перец и тыкву.Эти овощи забирают воду из верхнего слоя почвы по мере того, как они приближаются к зрелости, и могут получать от 1 до 2 дюймов воды за один полив.

Некоторые овощи, в том числе помидоры, мускусная дыня, арбуз и бамия, укореняются глубже. По мере роста эти растения получают прибыль от орошения до 2 дюймов воды.

Для плодовых культур наиболее критической стадией роста в отношении дефицита воды является цветение и завязывание плодов. Недостаток влаги на этом этапе может привести к опадению цветков или молодых плодов, что приведет к недостатку плодов для получения максимального урожая.

Чем дольше период цветения, тем менее чувствителен вид к дефициту влаги. Например, относительная засухоустойчивость фасоли в период цветения и раннего образования стручков является следствием длительного периода цветения — 30—35 дней у большинства сортов. Небольшой дефицит в течение части этого периода может быть частично компенсирован последующим завязыванием плодов при достаточном водоснабжении. Более детерминантные культуры, такие как кукуруза или томаты, очень чувствительны к засухе в период цветения.

С точки зрения производства продуктов питания период формирования урожая или укрупнения съедобного продукта (плодов, головок, корнеплодов, клубней и т. д.) является критическим для всех овощей и наиболее критичен для неплодоносящих культур. Дефицит влаги на стадии роста обычно приводит к уменьшению съедобной части из-за нарушения поглощения питательных веществ и фотосинтеза.

Орошение, особенно чрезмерное орошение в период созревания, может снизить качество плодов. Обильный полив во время созревания плодов снижает содержание сахара и отрицательно влияет на вкус таких культур, как помидоры, сладкая кукуруза и дыни.Дефицит влаги при созревании существенно не снижает урожайность большинства плодовых культур, поливать в это время следует с особой осторожностью.

Капельное орошение для домашнего ландшафта, сада и фруктового сада

Капельное орошение является одним из лучших методов полива приусадебных участков, садов и огородов. Это контролируемое, медленное внесение воды в почву. Вода течет под низким давлением по пластиковой трубе или шлангу, проложенному вдоль каждого ряда растений. Вода капает в почву из крошечных отверстий, называемых отверстиями, которые либо точно сформированы в стенке шланга, либо в фитингах, называемых эмиттерами, которые вставляются в стенку шланга на соответствующем расстоянии.

Используйте капельное орошение для полива овощей, декоративных и фруктовых деревьев, кустарников, лиан и растений, выращенных в контейнерах на открытом воздухе.

Капельное орошение не подходит для плотных насаждений растений с неглубокой корневой системой, таких как травы и некоторые почвопокровные растения.

Основные концепции успешного использования капельного орошения заключаются в том, что влажность почвы остается относительно постоянной, а воздух, столь же необходимый, как и вода, является корневой системой растений, всегда доступен. При других способах полива наблюдаются резкие колебания влажности почвы, температуры и аэрации почвы.

Грунт при затоплении или поливе спринклером заполняется до отказа. Затем его оставляют сохнуть, и часто только после того, как растение начинает проявлять признаки стресса, его снова поливают. Когда почва насыщена таким образом, доступного кислорода мало или совсем нет; в конце цикла не хватает воды. Капельное орошение решает эту традиционную проблему полива, поддерживая уровень воды и кислорода в пределах, доступных растениям. Она часто (даже ежедневно) восполняет потери воды в результате испарения и транспирации (эвапотранспирации).Помимо поддержания идеального уровня воды в почве, это также предотвращает экстремальные колебания температуры, возникающие в результате циклов влажный-сухой, характерных для других методов полива.

При правильном управлении капельное орошение снижает потери воды на 60 и более процентов по сравнению с традиционными методами полива. Эти методы доставляют воду с большей скоростью, чем может поглотить большинство почв. Вода, применяемая с превышением этой скорости проникновения, может стекать только с поверхности, удаляя ценный верхний слой почвы и питательные вещества.При капельном орошении вода впитывается сразу же, как только поток отрегулирован правильно. Нет ни затопления, ни стока, поэтому вода не тратится впустую. При правильном использовании системы капельного орошения вся вода доступна корням. Избегают полива участков с сорняками, дорожек и других участков между растениями и рядами. Ветер не уносит воду, как с помощью спринклерных систем, и потери воды на испарение незначительны.

Капельное орошение требует совсем немного времени для смены оросительных систем и примерно вдвое меньше воды, чем полив по бороздам или разбрызгиванием, потому что вода подается по каплям к основанию растений.

Нехватка воды и высокие затраты на электроэнергию побуждают садоводов получать максимально возможный урожай от каждой драгоценной капли воды. Если вы уклонялись от установки системы капельного орошения, потому что это казалось слишком сложным или слишком дорогим, в этой публикации объясняется, как легко и экономично установить ее.

Финансовые вложения достаточно малы, если вы готовы потратить несколько часов на планирование, сборку и установку системы. Экономия воды в сочетании с повышением урожайности и качества овощей и цветов с лихвой окупает стоимость деталей для обслуживания капельной системы.

Срок службы капельной системы продлевается за счет правильного проектирования, надлежащей фильтрации, предотвращения проколов почвообрабатывающими орудиями, мульчирования пластиковых боковых капельных линий для защиты их от солнечного света, а также промывки и слива линий и хранения компонентов системы в теплом здании до сильных морозов. прибыть.

Поток от 3 до 5 галлонов в минуту из обычного домашнего крана ограничивает площадь, которую можно адекватно орошать, обычно не более 1500–2000 квадратных футов.

От 15 до более чем 30 долларов за 100 футов ряда можно потратить на оборудование в домашнем саду среднего размера, в зависимости от того, является ли оно простым или оснащено причудливым автоматическим управлением, регуляторами давления и инжекторами удобрений. Как и в случае с большинством инструментов и машин, чем проще, тем лучше.

Двумя основными типами систем капельного орошения, которые лучше всего зарекомендовали себя для техасских производителей, являются двухканальные пластиковые трубки, представленные IRS Bi-Wall и Chapin Twin-Wall, и пластиковые трубы со вставными эмиттерами, представленные Submatic, Melnor Tirosh, Spot. , Микроджет и многие другие.Излучатели изготавливаются путем разрезания микротрубок длиной 1 фут.

При планировании капельной системы учитывайте свои потребности по одному:

  • Необходим источник чистой воды со скоростью не менее 2–5 галлонов в минуту и ​​давлением не менее 30–40 фунтов. Чистая вода необходима для успешного капельного орошения, потому что песок, ил, органические материалы и другие посторонние материалы могут легко засорить небольшие отверстия эмиттера. Большинство городских источников воды не требуют фильтра; однако некоторые садоводы добавляют фильтр, чтобы избежать засорения.Требуемая система фильтрации зависит от типа и количества посторонних примесей в воде и/или характеристик эмиттера.
  • Как правило, лучше всего использовать сетчатый фильтр. Систему фильтров в основной линии рядом с краном намного проще обслуживать, чем несколько систем фильтров, разбросанных по всей системе орошения. Прямоточные фильтры Y-типа, содержащие одиночные коррозионно-стойкие сетки с размером ячейки 100 меш (например, из нержавеющей стали или бронзы), обычно подходят для фильтрации небольшого количества песка, частиц ржавчины и т. д.Фильтры со сменными картриджами, тканевыми элементами из синтетического волокна или многоступенчатые сетки типа 100 и 180 меш необходимы там, где вода содержит большое количество песка. Фильтры должны быть оборудованы клапанами очистки или промывки для легкого удаления захваченных частиц. Ежедневная промывка необходима, если вода содержит умеренное количество песка или другого материала. Сита и фильтрующие патроны нуждаются в тщательной очистке или периодической замене, в зависимости от количества посторонних примесей в воде.
  • Снижение давления и объема подаваемой воды может свидетельствовать о засорении фильтра. Снижение расхода, несмотря на хорошее давление в линиях, свидетельствует о засорении эмиттера. Вся вода из ручьев и подземных источников содержит растворенные вещества, химически известные как соли.

Большая часть воды не содержит достаточно соли, чтобы нанести вред растениям. Однако поливная вода добавляет соли в почву, где они остаются, если только они не удаляются дренажными водами или собранным урожаем. Когда количество соли, добавленной в почву, превышает количество удаленной, соль накапливается до такой степени, что ее концентрация в почве может стать вредной для растений.

Основным эффектом засоления является уменьшение доступности воды для растения; однако некоторые соли или ионы могут оказывать специфическое токсическое действие. Поливную воду низкого качества, содержащую умеренное количество соли, часто можно более успешно использовать при капельном орошении, чем при дождевальном или поверхностном орошении. Меньше общего количества соли добавляется при капельном орошении, поскольку применяется меньше воды. Кроме того, поддерживается равномерно высокий уровень влажности почвы при капельном орошении, что удерживает концентрацию солей в почве на более низком уровне.

Соли накапливаются в почве по окраинам западного участка под эмиттерами капельного орошения, и может потребоваться промывка (удаление солей дренажными водами). На большей части штата выпадает достаточно осадков, чтобы выполнить любое необходимое выщелачивание солей. Однако в некоторых районах может потребоваться дополнительная поливная вода для вымывания накопленных солей из корневой зоны. Эксплуатация системы при низкой потребности сельскохозяйственных культур в воде, вероятно, в большинстве случаев может обеспечить требуемое выщелачивание солей.

Расположите участок для орошения как можно ближе к крану. Если область находится на расстоянии более 100 футов от крана, может быть трудно получить достаточный объем для правильной работы капельной системы на большой площади. Используйте 5/8-дюймовый или 3/4-дюймовый шланг от домашнего крана до коллектора в зоне орошения. Обычно 5/8-дюймового шланга достаточно для обычных садов. Садовые ряды должны быть ровными или лишь слегка спущенными (не более 1-2 процентов уклона), даже если необходимо провести их по контуру (вокруг холма, а не вверх и вниз по нему).Разместите небольшие поливочные трубы (капельные шланги) прямо вдоль ряда; вода стекает более равномерно, когда ряды ровные или слегка наклонные. Транспортируйте воду из источника к высокой стороне участка, подлежащего орошению.

Если необходимо капельное орошение фруктовых и декоративных деревьев, используйте вставные эмиттеры. Количество эмиттеров на дерево или растение зависит от размера растения. Большое фруктовое или декоративное дерево с кроной 15 футов и более в диаметре нуждается в шести излучателях. Меньшему дереву или кустарнику требуется один излучатель на каждые 2 1/2 фута диаметра кроны.Количество эмиттеров, умноженное на номинальную мощность каждого эмиттера, дает расход воды, необходимый для одновременного орошения всех деревьев и кустарников. Например, если есть 12 деревьев, на которых будет использоваться 72 эмиттера, каждый с номинальной производительностью 1 галлон в час при 15 фунтах на квадратный дюйм, скорость потока составит 72 галлона в час или 1,2 галлона в минуту. В соответствии со следующими рекомендациями достаточно основной лески диаметром 1/2 дюйма.

Сделайте набросок участка для орошения. Используйте графическую бумагу или бумагу с сеткой, чтобы нарисовать форму области, используя масштаб от 1 дюйма до 5–10 футов.

Измерьте длину и ширину области. Расстояние от источника воды до края орошаемой территории равно длине садового шланга или пластиковой трубы, необходимой для подключения к системе орошения.

Нарисуйте фактические линии необходимого капельного шланга. При планировании сада в каждом ряду будет проложен капельный шланг. Подсчитайте количество рядов и умножьте количество основных рядов на длину ряда, чтобы получить общую длину необходимых капельных шлангов. Если вы проводите несколько рядов близко друг к другу (всего в нескольких дюймах друг от друга), чтобы создать культуру грядок, рассмотрите возможность использования одного капельного шланга, если он имеет ширину до 18 дюймов, и двух капельных шлангов, если он имеет ширину от 24 до 36 дюймов.Если для посадки цветов используются широкие грядки, используйте один капельный шланг через каждые 18 дюймов.

Другие полезные факты включают направление уклона вниз в саду и галлонов в минуту, подаваемых вашим краном. Используйте контейнер известного объема, например, 5-галлонное ведро, и часы, чтобы оценить галлоны в минуту.

Установка капельной системы

При покупке ирригационного оборудования избегайте смешивания марок фитингов, шлангов и эмиттеров, если они не совместимы. Конструкция и установка капельных трубок Bi-Wall и Twin-Wall, а также конструкция и установка эмиттерных систем Submatic, Melnor, Spot и Microjet обсуждаются отдельно, чтобы инструкции было легче понять.

Таблица 3. Размеры пластиковых линий длиной менее 100 футов.

Расход (гал/мин) Размер линии (номинальный в дюймах)
от 1/2 до 2 1/2
от 2 до 4 3/4
от 4 до 8 1

При планировании системы Bi-Wall или Twin-Wall используйте 1/2-дюймовый (16 мм) пластиковый шланг подачи воды (наконечник) для подачи воды в капельную трубку, которая проходит вдоль каждого ряда.Большинство домашних кранов подают достаточно воды, чтобы одновременно запустить капельную трубку длиной от 200 до 300 футов. Разделите оросительные системы для больших площадей на два или более комплекта, если объем воды недостаточен для одновременного покрытия всей площади.

Детали, необходимые для системы капельных трубок с коллектором, включают шланг достаточной длины, чтобы дотянуться от домашнего крана до коллектора, соединитель шланга с внутренней резьбой 1/2 дюйма, коллектор диаметром 1/2 дюйма, достаточно длинный, чтобы соединить все капельные трубки, ушной тройник для каждой капельной трубки, капельная трубка для каждого ряда, нейлоновая нить или прочная проволока для связывания концов капельной трубки и острый нож.

При использовании коллектора начните установку с прокладки шланга от домашнего крана к охватывающему соединителю шланга, который устанавливается на конце коллектора, ближайшем к крану. Другой конец жатки затыкается или загибается и завязывается. Убедитесь, что жатка охватывает всю ширину орошаемой площади с высокой стороны.

Поместите капельную трубку Bi-Wall правильной длины вдоль каждого ряда. Планируйте ряды так, чтобы наилучшим образом использовать воду.

Небольшие растения, такие как морковь, лук, редис, салат, кустовая фасоль и т. д., может быть двухрядным; то есть семена можно посадить с каждой стороны капельной трубки.

Чтобы соединить трубку Bi-Wall с напорной трубой (основной водопровод), используйте соединительное приспособление, называемое тройником с проушиной. В каждом ряду проделайте небольшое отверстие на стороне 16-миллиметровой трубки коллектора, обращенной вниз к ряду. Используйте тупой восьмипенсовый гвоздь, чтобы пробить отверстия. Вставьте тройник уха в отверстие и оберните два ушка вокруг головки. Чтобы закрепить дальний конец Bi-Wall, отогните его на 2 дюйма и завяжите ниткой.Если вода содержит частицы песка или грязи, привинтите фильтр к соединителю шланга, так как частицы песка и другой мусор забивают отверстия в трубке Bi-Wall.

Все фитинги капельного орошения подсоединяются к пластиковой трубке одинаковым образом. Для соединителя шланга наденьте 16-миллиметровую головку на вал и под стопорное кольцо. Когда жатка окажется настолько далеко, насколько вы сможете ее протолкнуть, потяните трубку назад. Это связывает трубку под стопорным кольцом. Для разборки выполните обратную процедуру.Для установки трубки Bi-Wall наденьте ее на ушной тройник до упора; сдвиньте манжету наружу, затем возьмитесь за трубку Bi-Wall и потяните ее назад, удерживая тройник на месте другой рукой. Это связывает трубку Bi-Wall под стопорным кольцом. Обратите внимание на разницу в стопорном кольце для Bi-Wall и жатки. При поливе только одного ряда с помощью Bi-Wall наденьте широкий хомут Bi-Wall на соединитель шланга, установите его в Bi-Wall и закрепите на водяном шланге или кране так же, как и на насадке.Возможно, потребуется повернуть стопорное кольцо, чтобы Bi-Wall полностью поднялся вверх.) Опустите стопорное кольцо на Bi-Wall, затем возьмите тройник одной рукой и потяните за трубку Bi-Wall. другой рукой. Если она течет вокруг воротника на тройнике с ушком, сдвиньте Bi-Wall дальше вверх по тройнику для еды, снова поверните фиксирующее кольцо и потяните за трубку. Выемка на воротнике должна быть над верхней частью Bi-Wall.

Второй тип системы капельного орошения предполагает использование вставных эмиттеров.При проектировании капельной системы со вставными эмиттерами стремитесь к тому, чтобы из всех эмиттеров в системе вытекало одинаковое количество воды. Во-вторых, отрегулировать скорость потока таким образом, чтобы вода стекала в почву без образования луж на поверхности. Вставные эмиттерные системы идеально подходят для орошения деревьев, которые высажены дальше друг от друга, чем садовые культуры, цветы или кустарники.

Деревья, ранее орошаемые другими способами, меняют свою корневую систему при капельном орошении. Новые питающие корни концентрируются вблизи эмиттеров и становятся основными поставщиками.Лучше всего начать капельный полив в начале весеннего роста, чтобы дать время для развития новых корней до наступления жаркой погоды. Если капельное орошение начинается в середине лета, рекомендуется время от времени проводить дополнительный полив старым методом, чтобы избежать стресса для растений.

Структура почвы имеет первостепенное значение при проектировании и использовании капельного орошения. Это напрямую влияет на количество или размещение излучателей. В песчаной почве, где промежутки между песчинками относительно велики, гравитационные силы влияют на движение воды больше, чем капиллярное действие.В результате вода движется вниз, а не в стороны через почву. В более тонких почвах, таких как глина, капиллярное действие намного сильнее, и вода распространяется в стороны, прежде чем проникнуть очень глубоко. Эмиттер в песчаной почве будет орошать площадь диаметром около 15 дюймов, а в глинистой почве тот же эмиттер будет орошать площадь до 2 футов в диаметре. Поскольку в обоих случаях выделяется одинаковое количество воды, песчаная почва, очевидно, получает более глубокое увлажнение, чем глинистая.

На приведенной ниже схеме размещения эмиттера предлагается установка эмиттера на 1 галлон в час у основания растения, если у вас есть низкий куст в песчаной почве.Фактически, размещение двух эмиттеров объемом 1/2 галлона, каждый на расстоянии около 9 дюймов от основания, увеличивает площадь покрытия при использовании того же количества воды. Увеличение площади увлажнения способствует более широкому развитию корневой системы, а время полива несколько сокращается. Однако помните, что эмиттеры меньшего объема забиваются легче, чем эмиттеры большего объема.

При работе с овощными культурами и песчаной почвой используйте меньшее расстояние (12 дюймов), чтобы обеспечить достаточное увлажнение всех мелких корней.На более мелкозернистых почвах используйте большее расстояние между эмиттерами, обеспечивая при этом надлежащее покрытие. Чтобы получить лучшее представление о структуре почвы, поэкспериментируйте с медленным поливом, чтобы наблюдать боковое движение и глубину проникновения воды. Соблюдайте норму внесения и время, чтобы можно было принять более правильное решение о размещении эмиттера, а также о методах полива. Убедитесь, что достаточный процент корневой зоны полит. Для неглубоких корневых зон требуются эмиттеры с меньшим расстоянием между ними; глубокие корни позволяют увеличить расстояние между растениями.Самое широкое расстояние для безопасного использования на овощах и почвенном покрове ближе, чем самое узкое, требуемое для древесных культур. Это показано в таблице по количеству и размещению излучателей.

Качество воды может быть фактором, влияющим на местонахождение эмиттера, поскольку соли концентрируются на краях влажной зоны. Может оказаться необходимым расположить эмиттеры так, чтобы влажные участки перекрывали ствол дерева, чтобы предотвратить скопление вредных солей вблизи ствола.

В популярном устройстве эмиттера для больших деревьев, таких как пекан, используется петля, которая окружает дерево между стволом и капельной линией.Боковой трубопровод, по которому вода проходит вдоль каждого ряда деревьев, находится под землей. Полиэтиленовая труба диаметром 1/2 дюйма или 3/8 дюйма, соединенная с отводом возле каждого дерева, выходит на поверхность почвы и окружает дерево. Петля дерева обычно изначально имеет длину от 6 до 12 футов и содержит один или два излучателя. Дополнительные отрезки трубы длиной от 8 до 12 футов, каждая из которых содержит еще один излучатель, подключаются к начальной петле по мере того, как деревья растут и требуют больше воды. Для больших деревьев пекан могут потребоваться петли деревьев с пятью-девятью эмиттерами.

Встроенные излучатели удовлетворительно используются для небольших деревьев, таких как яблони, персики и цитрусовые. Установите два или четыре излучателя в боковой части таким образом, чтобы влажные участки перекрывались в соответствии с рядом деревьев.

Выбор эмиттера и его производительность являются ключом к успеху всех систем капельного орошения. Некоторые излучатели удовлетворительно работают под землей, тогда как другие должны использоваться только над землей. Засорение эмиттера по-прежнему является серьезной проблемой при капельном орошении. Отверстия эмиттера должны быть маленькими, чтобы выпускать небольшое количество воды, следовательно, они легко забиваются.

Таблица 4. Выбор, количество и расстояние между эмиттерами и отверстиями.

 

Завод Скорость потока
(галлонов в час)
Количество эмиттеров или отверстий Размещение эмиттеров или отверстий
Низкие кустарники (2-3 фута) 1,0 1 на заводе
Кустарники и деревья (3-5 футов) 1,0 2 6-12 дюймов с каждой стороны
Кустарники и деревья (5-10 футов) 2.0 2-3 ​​ 2 фута от дерева на равном расстоянии
Кустарники и деревья (10-20 футов) 2,0 3-4 3 фута друг от друга на равном расстоянии
Кустарники и деревья (20 футов и выше) 2,0 6 или более 4 фута друг от друга на равном расстоянии
Контейнеры (горшечные растения) 0,5-1,0 1 на заводе
Клумбы 1.0 1 на заводе
Почвопокровное 1,0 1 на заводе
Овощи (плотно расположенные) 0,5-1,0 1 каждые 16-24 дюйма
Овощи (широко разнесенные) 1,0-2,0 по одному на установку на заводе

Эмиттеры легче наблюдать, чистить и ориентировать рядом с деревом, когда они расположены на поверхности почвы, хотя капельные системы с подземными эмиттерами не мешают.Некоторые эмиттеры можно легко промыть, чтобы удалить песок или другие частицы, вызывающие засорение, в то время как другие труднее очистить.

Простота установки и долговечность являются важными факторами при выборе излучателя. Большинство излучателей либо подключаются в линию, либо прикрепляются сбоку. Внутритрубные соединения выполняются путем разрезания трубы и присоединения излучателя к трубопроводу в месте разреза. Для соединения эмиттеров в некоторых трубах требуются хомуты, которые увеличивают стоимость. Перед покупкой проверьте правильность установки трубы и встроенных эмиттеров.Излучатели, которые крепятся к отводу, либо вставляются в трубу, либо прикрепляются к ней.

Гибкость системы капельного орошения делает ее идеальной для большинства ландшафтов. Когда местные растения пересаживают, им часто требуется полив в течение первого года или около того, пока у них не появится корневая система. После этого они обычно выживают за счет естественных осадков.

По мере роста растений и увеличения потребности в поливе можно очень легко установить дополнительные эмиттеры. Или эмиттеры на 1 галлон можно заменить на эмиттеры на 2 или 4 галлона в час.

В ландшафтном дизайне растения с разной потребностью в поливе часто приходится смешивать вместе. Некоторым декоративным растениям требуется периодический обильный полив, в то время как другие предпочитают более частый неглубокий полив. Различные потребности могут быть удовлетворены за счет количества или размера эмиттеров путем размещения большего количества эмиттеров или использования эмиттеров с большей скоростью потока для насаждений, требующих дополнительного полива. В глинистых почвах лучше увеличить количество эмиттеров, а не скорость потока, поскольку плотность почвы ограничивает скорость поглощения.

Как только система настроена таким образом, максимальная польза для всех растений достигается за счет нескольких неглубоких поливов – оставляя воду включенной на короткое время (от 20 минут до 2 часов) с периодическим глубоким поливом (несколько часов) по мере необходимости, в зависимости от сезона, растений и типа почвы.

Заглубление капельной системы обычно предпочитают озеленители и декоративные садоводы. Обычно достаточно 3-4 дюймов в глубину. Это не только скрывает трубки от глаз, но и увеличивает ожидаемый срок службы системы.Большинство излучателей также можно закопать, но время от времени проверяйте их. Повреждение грызунами (иногда они прогрызают трубку) и случайное повреждение лопатами или культиваторами являются проблемами, связанными с подземными системами. Ремонт отрезанных или проколотых отводов легко выполняется с помощью пары соединителей и новой секции трубок.

Капельное орошение также является лучшим методом полива ландшафтных деревьев. Дерево, регулярно увлажняющее только 25 процентов корней, будет работать так же хорошо, как и дерево со 100-процентным увлажнением с интервалом в 14 дней.Это экономит воду в условиях засухи, увлажняя только часть корневой зоны. Таким образом, одной боковой линии часто бывает достаточно даже для больших деревьев.

Помните, что корневая система сильнее развивается во влажной почве. Если излучатели размещаются только с одной стороны дерева, корневая система не сбалансирована и устойчивость находится под угрозой. В одном из экспериментов с капельным орошением большой урожай деревьев был снесен бурей из-за того, что корни были политы только с одной стороны.

При поливе близко расположенных растений, таких как садовые культуры, цветы или кустарники, с помощью вставных эмиттеров, система должна иметь возможность поддерживать равномерно влажную почву у поверхности вдоль любого ряда, где вы хотите прорастить семена.

Невозможно разместить излучатель там, где будет расти каждое растение. Вы не используете одинаковые интервалы для всех овощей и цветов, и вы не должны выращивать одни и те же растения на одном и том же месте из года в год. Учитывая все обстоятельства, расстояние в 2 фута между излучателями лучше всего подходит для наиболее близко расположенных растений и почв; расстояние 18 дюймов может быть лучше в очень песчаной почве.

Вода не тратится впустую при расстоянии 2 фута, даже если растения расположены на расстоянии 4 или 5 футов друг от друга. Вскоре корни проникают в почву вокруг растения в радиусе нескольких футов от стебля и поглощают воду из каждого кубического дюйма этой почвы.

Знание общей длины необходимого капельного шланга позволяет купить готовый комплект с уже вставленными в шланг эмиттерами. Обычно длина шланга в этих комплектах составляет 50 или 100 футов. В лучших комплектах есть фильтр и какой-то контроль потока.

Установка этих комплектов проста. Уложите достаточное количество садового шланга, чтобы он доставал от домашнего крана до участка, подлежащего орошению, подсоедините конец шланга к муфте на шланге эмиттера и размотайте шланг по первому ряду. В конце ряда изогните шланг обратно вдоль второго ряда и так далее для остальных рядов.Если в комплекте есть Y-образный шланг для шлангов одинаковой длины, подсоединенных к каждому плечу Y-образного соединения, поместите Y-образное соединение рядом с центральным рядом на верхнем конце. Если есть дополнительный шланг, пропустите излишки обратно по последнему ряду.

Пошаговая настройка системы капельного орошения в соответствии с вашим участком посадки — это легко и весело. Во-первых, выберите эмиттер, который подает от 1 до 2 галлонов в час при работе в диапазоне давлений от 2 до 10 фунтов на квадратный дюйм. Один эмиттер, обычно используемый в Техасе, рассчитан на 2 галлона в час при работе под давлением 10 фунтов на квадратный дюйм.При нагрузке 2 фунта на квадратный дюйм этот же эмиттер выдает 1 галлон в час. На практике эмиттер будет работать при давлении где-то между этими двумя крайними значениями. Эмиттерные системы с вставками обеспечивают наиболее равномерный полив, когда давление в шланге вдоль ряда поддерживается в диапазоне от 3 до 6 фунтов на квадратный дюйм. Чем ниже давление, тем больше влияние изменения высоты.

Поток воды по трубе замедляется из-за создаваемого им трения. Вот почему вода течет быстрее из эмиттера, ближайшего к коллектору, и медленнее всего из эмиттера, наиболее удаленного от коллектора.Держите эту разницу как можно меньше. Хорошо спроектированные небольшие системы могут эксплуатироваться с отклонением скорости потока не более чем на 10–15 процентов. Спроектируйте свою систему для равномерного расхода, ограничив длину шланга эмиттера менее чем 50 футов, когда эмиттеры находятся на расстоянии 2 фута друг от друга на шланге 3/8 дюйма.

При длине рядов от 60 до 100 футов выберите шланг диаметром 1/2 дюйма. Если 3/8-дюймовый шланг используется для участков длиной до 100 футов, произойдет падение скорости потока более чем на 25 процентов от головы до конца шланга.Вода расходуется в начале ряда, чтобы получить достаточное количество воды в почву в конце ряда. Если сад ровный, можно легко сократить длину прогона, поместив жатку в центр (на половину длины сада). Чтобы поддерживать достаточный объем воды, увеличьте диаметр шланга подачи или магистрали до 3/4 дюйма.

Если уклон в саду небольшой и имеется всего несколько рядов, поместите жатку на самый высокий конец. Для крутых склонов, где ряды должны быть контурированы, пропустите жатку вниз по склону, а шланг эмиттера поперек склона с контуром.

Теперь определите, достаточно ли подачи воды для правильной работы капельной системы. Подсчитайте количество эмиттеров и умножьте на номинальный расход эмиттера в галлонах в час. Разделите это число на 60, чтобы получить количество галлонов в минуту, которое должен подавать ваш источник воды, чтобы обеспечить равномерный полив системы. Например, 100 эмиттеров, умноженные на 2 галлона в час на каждый эмиттер, равны 200 галлонам в час, 200 галлонов в час, разделенные на 60, равны 3,3 галлона в минуту. Если ваша подача воды составляет 5 галлонов в минуту, спроектируйте напорный шланг для орошения сада в одном комплекте; если ваша подача воды составляет всего 2-3 галлона в минуту, разделите коллектор на два комплекта, используя тройник с двумя затворами, чтобы можно было орошать каждую половину сада отдельно.

Далее выберите основной и вспомогательный (напорный) шланги соответствующего размера. Для расхода до 3 галлонов в минуту шланга диаметром 1/2 дюйма достаточно для основного шланга от крана до коллектора, а также для коллектора. Когда для подачи воды через эмиттерный шланг требуется поток от 3 до 6 галлонов в минуту, основной шланг, подающий воду к коллектору, должен иметь диаметр 3/4 дюйма, а коллектор может быть шлангом диаметром 1/2 дюйма.

Например, вот гипотетический сад шириной 20 футов и длиной 30 футов, на расстоянии 25 футов от шлангового крана.Он имеет шесть шлангов капельного эмиттера с эмиттерами на расстоянии 2 фута друг от друга в шланге. Начиная с домашнего крана, для капельной системы потребуется один фильтр для шланга с сеткой 80, 25 футов 1/2-дюймового шланга подачи с резьбовым соединением, один 1/2-дюймовый поликомпрессионный тройник с поворотной резьбой для шланга с внутренней резьбой, 20 футов 1 2-дюймовый напорный шланг, четыре поликомпрессионных тройника с наружной резьбой, шесть клапанов регулирования расхода на 1/2 галлона в минуту, 180 футов компрессионных муфт для шланга с наружной резьбой 3/8 дюйма с крышками, 100 эмиттеров, которые подают от 1 до 2 галлона в час и один поворотный удар.Включите несколько ремонтных муфт и дюжину отверстий или заглушек, чтобы помочь устранить аварии. Отсечки рядов и регулирующие клапаны можно не использовать, но система будет менее универсальной и менее равномерной по расходу.

Для установки этой системы эмиттерных шлангов требуется только нож для разрезания шланга и поворотный или ручной пробойник для установки вставных эмиттеров. Некоторые шланги поставляются с уже установленными эмиттерами, и их стоимость лишь немного выше.

Соберите систему, начиная с крана в доме.Положите шланг от крана на землю на краю сада, оставив его натянутым. Вкопайте в землю деревянные колья, чтобы закрепить шланг и фитинги там, где вы их размещаете. Отмерьте куски напорного шланга и вставьте их в компрессионные фитинги (тройники) так, чтобы капельный шланг точно совпадал с центром ряда. Затем проделайте отверстие с помощью поворотного дырокола вдоль верхней стороны капельного шланга через каждые 2 фута и вставьте эмиттер в каждое отверстие. Включите воду, чтобы смыть любые посторонние частицы с концов шлангов.Когда линии будут очищены, остановите подачу воды и закройте конец каждого капельного шланга. Теперь все готово для полива.

Эксплуатация капельной системы

Эксплуатация капельной системы зависит от того, как часто ее включать и как долго оставлять включенной. Цель состоит в том, чтобы поддерживать достаточную влажность почвы, не тратя воду впустую, применяя слишком много.

Каждый может включать кран на час или два каждый день, а некоторые производители капельных систем советуют оставлять системы постоянно включенными на весь вегетационный период.Однако не все сады используют одинаковое количество воды в день. Знание того, как часто и как долго поливать, зависит от производительности системы, типа почвы, различных погодных условий, видов растений, стадии их роста и используемых агротехнических приемов. Полив деревьев имеет такие же ограничения. Потребность в воде зависит от размера и роста деревьев, а также от количества осадков, температуры, относительной влажности и скорости ветра. При идеальной работе системы подается ровно столько воды, сколько требуется растениям в предыдущий день.Поддерживается равномерная влажность почвы, объем увлажненной почвы не увеличивается и не уменьшается.

Оцените ежедневное время работы в часах, разделив суточную потребность каждого растения в воде в галлонах на норму внесения для каждого растения в галлонах в час. Непрерывный полив может потребоваться в течение коротких периодов времени, когда потребление воды растениями максимально, но непрерывный полив, когда он не требуется, сводит на нет основное преимущество минимального полива при капельном орошении.

Целью каждого полива является доведение уровня влажности в корневой зоне до удовлетворительного уровня. Больше означает отключение необходимого кислорода вместе с потерей воды и питательных веществ ниже корневой зоны. Затем система снова запускается до потери удовлетворительного уровня влажности в почве. Если растения проявляют признаки недостаточного увлажнения и продолжительность полива достаточно велика (см. Таблицу 5), то сократите интервалы между поливами.

Таблица 5. Время полива (в часах) за один полив.*

Тип растения (высота) Грубый грунт Средний грунт Мелкая почва
Низкие кустарники (2-3 фута) 2 3 4
Кустарники и деревья (3-5 футов) 3 4 1/2 6
Кустарники и деревья (5-10 футов) 4 6 8
Кустарники и деревья (10-20 футов) 6 10 10
Кустарники и деревья (20 футов и выше) 8 14 18
Клумбы 1 1/4 2 3
Почвопокровное 1 1 1/2 2
Овощи — близкое расстояние 1 1/4 2 3
Овощи — большое расстояние 2 2 4
Растения в горшках
1 галлон 1/8 1/5 1/4
5 галлонов 1/3 1/2 2/3
25 галлонов 1 1/4 2 2 1/2
* Используйте это руководство, экспериментируйте и наблюдайте за растениями и, если возможно, измеряйте влажность в корневой зоне.Адаптируйте руководство в соответствии с вашими выводами. Помните, цель состоит в том, чтобы адекватно поливать корневую зону, но не более того.

В таблице 6 указано количество воды, которое требуется различным растениям при различных температурных условиях. Это эвапотранспирация. Он учитывает воду, используемую заводом, а также испаряемую воду. В жаркую погоду растениям требуется в три-четыре раза больше воды, чем в прохладную. Обе таблицы необходимы для расчета количества поливов каждую неделю.

Таблица 6. Время полива, необходимое каждую неделю.*

Тип растения (высота) Часы полива
Жаркая погода Теплая погода Прохладная погода
Низкие кустарники (2-3 фута) 12 8 4
Кустарники и деревья (3-5 футов) 14 9 5
Кустарники и деревья (5-10 футов) 18 12 6
Кустарники и деревья (10-20 футов) 32 20 10
Кустарники и деревья (20 футов и выше) 36 24 12
Клумбы 10 6 3
Почвопокровное 10 6 3
Овощи — близкое расстояние 10 6 3
Овощи — большое расстояние 12 8 4
Растения в горшках
1 галлон 1/2 1 1/2
5 галлонов 3 2 1
25 галлонов 14 9 5
* Используйте это руководство, экспериментируйте и наблюдайте за растениями и, если возможно, измеряйте влажность в корневой зоне.Адаптируйте руководство в соответствии с вашими выводами. Помните, цель состоит в том, чтобы адекватно поливать корневую зону, но не более того.

Разделите количество воды, необходимой в неделю, на время полива, чтобы определить количество поливов в неделю. Например, близко расположенный огород на средней почве нужно поливать по 2 часа при каждом поливе, а при теплой погоде огороду требуется поливать по 6 часов каждую неделю. Разделите шесть на два, и ответ будет три полива в неделю. Формула облегчает расчет еженедельных поливов.

В большинстве приусадебных участков есть растения с различными потребностями в поливе. Это затрудняет обеспечение оптимального полива для каждого типа насаждений, но при определенном уходе результаты могут быть более чем удовлетворительными. Растения с неглубокой корневой зоной и более коротким временем полива выигрывают от более частого применения. Другие растения, требующие более глубокого полива, удовлетворяются эмиттерами большей производительности или, в случае глинистых почв, большим количеством эмиттеров.

Также жизненно важно знать количество галлонов, подаваемых капельной системой в час.Если скорость подачи системы известна, можно легко решить, на какое время оставить ее включенной, чтобы получить желаемое количество воды.

Например, типичная система, которая подает 15 галлонов воды в час на каждые 100 квадратных футов площади, орошает со скоростью 1/4 дюйма в час. Таким образом, вы оставите систему включенной на 4 часа, чтобы получить 1-дюймовую ирригацию. Чтобы применить 1-дюймовое орошение в саду, запустите систему достаточно долго, чтобы подавать около 60 галлонов на каждые 100 квадратных футов площади сада. Точно так же система с производительностью 30 галлонов в час выполнит ту же работу за 2 часа.

Чтобы рассчитать производительность конкретной капельной системы, снова снимите показания счетчика, вычтите первое показание из второго и разделите общее количество галлонов в час на приблизительное количество единиц в 100 квадратных футов в саду. Разделите количество галлонов в час на 100 квадратных футов на 60, чтобы увидеть, какая часть дюйма наносится за 1 час.

Другой метод измерения объема, подаваемого одним эмиттером за 1 минуту, заключается в использовании мерного стакана или мерного цилиндра. Повторите это для нескольких эмиттеров и возьмите среднее значение.Умножьте этот объем на количество излучателей в системе, чтобы получить объем в минуту. Умножьте этот объем на 60, чтобы получить объем в час, и переведите его в галлоны в час. Опять же, разделите ваши галлоны в час на количество единиц в 100 квадратных футов в саду, чтобы получить галлонов в час на 100 квадратных футов.

Наверное, самый простой способ – установить на кран недорогой водомер с автоматическим отключением. Затем присоедините шланг, по которому подается вода, к напорной трубе.Установите воду в напорную трубу. Установите расходомер на подачу количества галлонов, необходимого для нанесения в дюймах воды. Этот объем будет в 60 раз больше, чем количество единиц в 100 квадратных футов в саду.

Включите воду и оставайтесь поблизости, чтобы записать время, когда она отключится. Прошедшее время показывает, сколько времени потребовалось системе, чтобы доставить дюйм воды.

Для только что засеянных садов систему следует запускать только на короткое время каждый день в течение нескольких дней, чтобы предотвратить высыхание поверхностного слоя почвы.Растения, загруженные фруктами, нуждаются в дюйме воды через день.

Большинство новичков в капельном орошении сразу же замечают, что поверхность почвы сухая, за исключением круга влажной почвы вокруг эмиттера. Влажные круги перекрываются там, где отверстия эмиттера расположены близко друг к другу. Двумя примерами являются шланги Bi-Wall и Twin-Wall.

Влажная поверхность почвы желательна только при прорастании семян. В других случаях это пустая трата воды, потому что огромное количество воды испаряется с влажной поверхности почвы.Небольшой круг влажной поверхности почвы вокруг эмиттера капельного орошения похож на верхушку айсберга, потому что через несколько часов орошения большой объем воды под эмиттером растекся по почве на несколько футов во всех направлениях.

Вода, мягко падающая из капельного шланга в почву, притягивается вниз под действием силы тяжести. Он также тянется вбок, перемещаясь от одной крошечной частицы почвы к другой под действием силы, известной как капиллярное притяжение. Чем медленнее вода течет в почву, тем больше ее боковой поток по сравнению с нисходящим потоком.

Легко понять, почему вода из капельного шланга в ряду растекается на несколько футов во всех направлениях, хотя на поверхности почвы виден лишь небольшой круг влаги. Фактически, сухая поверхность почвы предотвращает испарение влаги в воздух, тем самым сохраняя воду.

Очень часто после весенней или осенней обработки почвы, особенно ротационной, почва рыхлая и очень рыхлая. Эта почва не будет должным образом проводить воду для капельного орошения. Вместо того, чтобы растекаться и увлажнять весь объем почвы в саду, вода течет почти прямо вниз.Узкий столб почвы будет заболоченным, но большая часть окружающей почвы останется сухой.

Чтобы вспаханная почва вновь обрела способность отводить воду в стороны, частицы почвы должны осесть вместе после каждого перекопания, вспашки или ротационной обработки. После весенней и осенней обработки почвы полейте весь сад на дюйм воды, чтобы осесть частицы почвы, чтобы почва проводила воду как в стороны, так и вниз. Дюйм или два дождя также оседают на почве.

Супесчаные почвы удерживают меньше воды на фут глубины, чем глинистые почвы.В песчаных почвах вода движется вниз быстрее, чем в почвах с высоким содержанием глины. Как правило, в суглинках вода распространяется больше в стороны, чем в супесчаных почвах, но есть и исключения. Некоторые домовладельцы добавили в свою песчаную почву так много органических веществ, что вода из эмиттера распространяется наружу по кругу, смачивая почву на расстоянии 3 фута от эмиттера до 3 дюймов от поверхности почвы.

В Техасе весенних дождей часто бывает достаточно, чтобы растения начали расти. В июне и июле количество осадков меньше, а более высокие температуры воздуха и более длинные дни приводят к тому, что растения и почва теряют в воздух гораздо больше воды.Следите за погодой и записывайте количество и частоту осадков, помня, что дополнительный полив может понадобиться даже в дождливую неделю, если необходимое количество не было обеспечено естественным путем.

Частота поливов должна увеличиваться по мере приближения жаркой летней погоды. Когда температура достигает 90 градусов, а влажность низкая, плодоносящие растения томатов требуют орошения через день, по крайней мере, на дюйм воды для максимальной производительности. Осенью, когда выпадают более частые дожди и понижаются температуры, делайте больше времени между поливами.Дюйм каждые 5-7 дней является адекватным тогда.

Регулярно осматривайте растения, чтобы определить необходимые корректировки ежедневного времени полива. Если зона увлажненной почвы увеличивается в размерах, сократить время работы; если зона увлажненной почвы уменьшается в размерах, увеличьте время работы.

Частота и продолжительность капельного орошения также зависят от вида выращиваемых растений. Например, помидоры потребляют больше воды, чем любой другой овощ в саду, когда они полностью выращены и полны фруктов.

Для дерева обычно достаточно 3-6 галлонов воды в день в течение первого и второго года после посадки. Только от 3 до 6 часов полива требуется ежедневно в течение месяцев с максимальным потреблением воды, если для каждого дерева используется один эмиттер на 1 галлон в час.

Ответственность за воду

Вода — ограниченный и хрупкий ресурс. Каждый садовник использует небольшую часть от общего объема потребляемой воды, но общее потребление всеми садоводами является значительным. Многие люди считают роскошью использование воды для орошения домашних садов и ландшафтов.Несущественное использование воды подразумевает особую ответственность со стороны садоводов за эффективное использование ресурса и сохранение его качества.

Это обязательство выполняется путем следования рекомендациям настоящего бюллетеня по сохранению водных ресурсов и дальнейшему предотвращению практики, способствующей загрязнению поверхностных и подземных вод. Среди угроз чистой воде — неправильное использование удобрений, пестицидов и эрозия почвы. Инструкции на этикетках всех пестицидов и удобрений должны строго соблюдаться, а сток воды из-за избыточного орошения должен быть сведен к минимуму.

Глоссарий

 

Отпадение
— Опадание или отламывание листа или плода в результате образования слабого места на черешке или стебле.
Двустенная капельная трубка
— Марка капельной трубки, в которой пластиковая трубка небольшого диаметра приварена к верхней стороне пластиковой трубки большого диаметра. Вода течет через большую трубу и в маленькую через отверстия, расположенные через каждые 4-6 футов. Вода капает из маленькой трубки на почву из отверстий, расположенных на расстоянии около 1 фута друг от друга.Эта система позволяет равномерно распределять воду по относительно длинному ряду до нескольких сотен футов.
Капельное орошение
– Медленное внесение воды, обычно по каплям, в почву.
Тройник с ушком
— Фитинг, используемый для подачи воды из заданной точки по коллекторной трубе в отрезок двухстенной или двустенной трубы. Уши представляют собой две полужесткие пластиковые петли, которые надеваются на напорную трубу, чтобы предотвратить выталкивание тройника под давлением воды.
Излучатель
— Небольшой фитинг (обычно размером от аспирина до свечи зажигания) с отверстием или каналом точной формы. Этот излучатель вставлен в гибкую пластиковую трубу, что позволяет воде очень медленно вытекать из трубы в любой точке по ее длине.
Эвапотранспирация
– Совместная потеря воды из почвы в результате испарения и из листьев в результате транспирации.
Фильтр
– Устройство, улавливающее частицы песка или других материалов, которые могут закупорить отверстия в боковых капельных линиях.
Фитинги
– В совокупности части капельной системы; трубы, тройники соединительные, клапаны, эмиттеры и т.п.
Расход
– Объем воды, проходящей через трубу или из эмиттера.
Промывка
– Процесс вымывания захваченных частиц из фильтра.
галлонов в час
— Галлоны в час, термин, определяющий скорость потока воды через трубу или количество воды, подаваемой насосом.
галлонов в минуту
— Галлоны в минуту, термин, определяющий скорость потока воды через трубу или количество воды, подаваемой насосом.
Заголовок
– Длина трубы, расположенной вдоль высокой стороны сада для подачи воды в капельные шланги, трубки или боковые капельные линии, проложенные вдоль ряда.
Соединитель шланга
— Фитинг, подсоединяемый к пластиковой трубе или садовому шлангу с резьбой, совпадающей с резьбой на домашнем кране.
Орошение
– Подача воды на поверхность почвы.
Боковые капельницы
– Отрезки пластиковых труб или шлангов с эмиттерами или точно сформированными отверстиями, уложенные вдоль центра ряда растений.
Линия
— еще один термин для пластиковых труб или пластиковых трубок, которые используются для транспортировки воды вдоль рядов растений или от дерева к дереву в капельной системе.
Размер линии
— Обычно диаметр конкретной трубы или трубки, используемой для отвода воды в капельной системе.
Дефицит влаги
— состояние, при котором потребность растения в воде превышает доступный ему запас воды, что не позволяет растению полностью реализовать свой потенциал красоты, урожайности и качества.
Мульча
– Как правило, любое органическое или неорганическое вещество, такое как сено, обрезки газона, бумага или пластик, наносимые на поверхность почвы для предотвращения роста сорняков и потери воды.
Отверстие
— Точно сформированное отверстие в пластиковой трубе или трубке или в маленьком фитинге (известном как эмиттер), вставленном в пластиковую трубу, через которое вода вытекает каплями или тонкой струйкой.
Фотосинтез
– Образование глюкозы в результате реакции углекислого газа и воды в зеленом листе.
фунт/кв. дюйм
— Фунты на квадратный дюйм, термин, используемый для обозначения давления воды по величине силы, давящей на воду в трубе.
Корневая зона
— Расположение большей части корневой системы растения с точки зрения бокового распространения и глубины.
Сток
– Вода, которая течет по поверхности земли, а не проникает в почву.
Соли
– Химические элементы в виде растворенных ионов, которые переносятся с поливной водой и оседают в почве, когда вода поступает в растения или испаряется с поверхности почвы.
Структура почвы
– Относительное количество песка, ила и глины, присутствующее в почве, которое относит ее к одному из классов текстуры: песок, суглинок, супесь, пылеватый суглинок, суглинок или глина.
Грунтовая трубка
— Полая металлическая трубка, которую вдавливают в почву для взятия образца почвы.
Растворимые соли
– Различные встречающиеся в природе или привнесенные соли, такие как хлорид натрия и кальций, которые растворяются в воде.
Спринклер
— Устройство, прикрепленное к шлангу, чтобы направлять потоки воды в воздух, тем самым равномерно распределяя воду по поверхности газона или сада.
Устья
— Крошечные поры на поверхности листа (больше на нижней стороне), которые открываются и закрываются, позволяя входить углекислому газу и выходить кислороду и водяному пару.
Испарение
– Процесс, при котором вода переходит из листа в воздух в виде пара.
Двойная капельная трубка
— Марка капельной трубки, состоящей из двух пластиковых трубок, расположенных одна внутри другой, соединенных швом по длине. Внутренняя трубка проводит воду по длине ряда.Он течет во внешний слой трубки через крошечные отверстия, расположенные на расстоянии от 4 до 6 футов друг от друга. Затем вода капает из крошечных отверстий, образованных через каждые 12-18 дюймов в стенках внешней трубы.

Информация здесь предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования делаются с пониманием того, что не предполагается дискриминация и не подразумевается их одобрение Совместной службой распространения знаний.

 

Образовательные программы, проводимые Texas AgriLife Extension Service, предназначены для людей всех возрастов, независимо от социально-экономического уровня, расы, цвета кожи, пола, религии, инвалидности или национального происхождения.

Выпущено в поддержку совместной работы по распространению знаний в области сельского хозяйства и домашнего хозяйства, актов Конгресса от 8 мая 1914 г. с поправками и от 30 июня 1914 г. в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства США. Эд Смит, директор Texas AgriLife Extension Service, система Техасского университета A&M.

Публикация адаптирована из оригинальной версии с дополнительным авторством Джерри Парсонса, дополнительного садовода (на пенсии), Сэма Котнера, почетного специалиста по расширению, Роланда Робертса, дополнительного садовода (на пенсии) и Кальвина Финча, Система водоснабжения Сан-Антонио.

Загрязнение подземных вод мышьяком: глобальный обзор с акцентом на Индийском полуострове

Более 2,5 миллиардов человек на земном шаре используют подземные воды для питья, и обеспечение высококачественной питьевой водой стало одной из основных проблем человеческого общества. Хотя подземные воды считаются безопасными, высокие концентрации тяжелых металлов, таких как мышьяк (As), могут представлять потенциальную опасность для здоровья человека. В этой статье мы представляем обзор текущего сценария загрязнения мышьяком подземных вод в различных странах мира с акцентом на Индийском полуострове.В связи с тем, что за последнее десятилетие было сообщено о нескольких новых пораженных регионах, в глобальном сценарии загрязнения мышьяком наблюдается значительное увеличение. Подсчитано, что почти 108 стран страдают от загрязнения мышьяком подземных вод (с концентрацией, превышающей максимально допустимый предел в 10 частей на миллиард, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения). как Африка (20), Северная Америка (11), Южная Америка (9) и Австралия (4).Более 230 миллионов человек во всем мире, в том числе 180 миллионов жителей Азии, подвержены риску отравления мышьяком. Больше всего пострадали страны Юго-Восточной Азии, Бангладеш, Индия, Пакистан, Китай, Непал, Вьетнам, Бирма, Таиланд и Камбоджа. В Индии 20 штатов и 4 союзные территории на сегодняшний день пострадали от загрязнения мышьяком грунтовых вод. Попытка оценить корреляцию между отравлением мышьяком и типом водоносного горизонта показывает, что больше всего страдают подземные воды, извлеченные из рыхлых осадочных водоносных горизонтов, особенно тех, которые расположены в более молодых орогенных поясах мира.Предполагается, что более 90% загрязнения мышьяком имеют геогенное происхождение. Мы делаем вывод, что аллювиальные отложения являются основным источником загрязнения мышьяком подземных вод, и мы постулируем тесную связь с тектоническими процессами плит, горообразованием, эрозией и седиментацией. Длительное потребление загрязненных мышьяком подземных вод приводит к серьезным проблемам со здоровьем, таким как рак кожи, легких, почек и мочевого пузыря; ишемическая болезнь сердца; бронхоэктазы; гиперкератоз и арсеникоз. Поскольку основной источник мышьяка в подземных водах имеет геогенное происхождение, степень загрязнения сложным образом связана с геометрией водоносного горизонта и свойствами водоносного горизонта региона.Следовательно, корректирующие мероприятия должны быть разработаны на основе исходного минерального, климатологического и гидрогеологического сценария пострадавшего региона. Доступные корректирующие меры включают удаление мышьяка из подземных вод с помощью фильтров, исследование более глубоких или альтернативных водоносных горизонтов, очистку самого водоносного горизонта, метод разбавления путем искусственного пополнения подземных вод, совместное использование и установку нанофильтра, среди прочих процедур. Подавляющее большинство людей, пострадавших от загрязнения мышьяком в азиатских странах, составляют бедняки, живущие в сельской местности и не знающие об отравлении мышьяком и протоколах лечения.Поэтому повышение осведомленности и обеспечение надлежащей медицинской помощи этим людям остается большой проблемой. За последнее десятилетие на международном уровне было предпринято очень мало политических мер по снижению загрязнения питьевой воды мышьяком с целью предотвращения токсического воздействия на здоровье человека. Мы рекомендуем Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и ВОЗ проанализировать глобальную ситуацию с отравлением мышьяком и начать глобальную кампанию по повышению осведомленности населения/медицинских работников/медицинских работников/администраторов об этой глобальной проблеме.

Построить погреб на даче своими руками. Наземный погреб своими руками

Погреб для хранения овощей, продуктов питания, консервации — традиционный, незаменимый элемент дачного быта. Грамотно построенный погреб поддерживает практически одинаковую температуру в любое время года. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенье будут надежно храниться. Никто не скажет, что погреб своими руками – это просто. Конечно, нет. А вот информация о том, «что и как» — не помешает.

Стоит учитывать, что погреб и подвал — разные помещения, но назначение у них одно — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала является важным фактором, на который следует обратить внимание при строительстве.

Оборудованная кладовая под домом (проще говоря, погреб в погребе) удобна тем, что все рядом: зимой не нужно одеваться, чтобы выйти на улицу, как будто она отдельно размещена. Также не нужно утеплять стены, потолки, ведь в таком помещении всегда держится плюсовая температура.

Погреб – это целевое сооружение, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными стеллажами, подставками, стеллажами. Хорошо отлаженная система вентиляции, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала, погреб можно построить в любом месте придомовой территории по вашему желанию.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерской концепции, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Этот фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение подвального пространства с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме.Зимой в подвале будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление связано с тем, что теплые потоки воздуха намного легче холодных, поэтому устремляются вверх. И холодный воздух устремляется вниз, концентрируется в подвале.

Летом дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, нагретых стен и, конечно же, солнечные лучи не доходят до подвала. Но даже если зимой вы не живете на даче, а дом никак не отапливается, в подвале будет держаться температура чуть выше нуля.Чем ниже заглублен подвал, тем теплее будет зимой.

Как построить погреб

Начинать планирование этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземные, заглубленные, полузаглубленные. Почва с высоким уровнем водопроницаемости может стать серьезным препятствием для строительства классического погреба.Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или надземного типа хранения.

Этапы строительных работ:

Вентиляция подвала

Вентиляция погреба и подвалов является важным фактором поддержания приемлемого температурного режима для хранения пищевых продуктов. Чрезмерная сырость – вечный спутник всех подземных помещений. Если вы не собираетесь выращивать исключительно грибы, то стоит позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб расположен в цокольном этаже дома, то форточки в цокольном этаже дома (которые закладываются при строительстве) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, около 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдет. Чтобы предотвратить проникновение грызунов, вентиляционные отверстия лучше закрыть металлическими сетками, а в морозы наглухо заклеить.

Если вам нужен подвал большой площади, то оптимальным решением станет приточно-вытяжная вентиляция на основе естественного воздухообмена.Для отдельно возводимого погреба, а также подвала необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего ПВХ) зависит от размера площади помещения. Чаще всего используется диаметр 20-60 см.

Принцип работы такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя через потолок, выходя одним концом на крышу. Подводящая труба также выводится на крышу, но другой ее конец, находящийся внутри помещения, должен быть не выше 100 см от пола подвала.Сеточки, заслонки на наружных концах труб защитят воздуховоды от атмосферных осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении при необходимости.

Схема вентиляции в подвале:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо — это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, БИТУМАСТ), штукатурок (Монолит, Полимин, Сканмикс) целесообразно использовать проникающую гидроизоляцию (например, Пенетрон или Миллениум).

Наиболее эффективные методы:

  1. Проникающая гидроизоляция эффективна, удобна в применении: наносится кистью на слегка влажные стены, полы, экологически безопасна. Перед применением его необходимо развести водой до получения однородной консистенции.
  2. Жидкая резина
  3. лучше всего наносится на предварительно загрунтованные стены и полы. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это будет способствовать идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальное сцепление.После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины можно повторно нанести второй слой на стратегические места (швы, стыки, места коммуникаций).
  4. Гидроизоляция подвала жидким стеклом работает так же, как и проникающая изоляция. Это чрезвычайно эффективный метод с длительным эффектом и хорошей воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами.

Утепление подвала

Об утеплении погреба желательно позаботиться еще на этапах строительства.После нанесения гидроизоляционных слоев чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

  1. Черновая поверхность пола выровнена, покрыта гидроизоляционным материалом.
  2. Устанавливается утеплитель (около 4-8 см).
  3. Полифенол уложен (многослойная светоотражающая изоляция).
  4. Поверх всех слоев укладывается армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь тоже работает эффект многослойности:

  1. Гидроизоляционный слой.
  2. Монтаж плит из пенопласта (или другого подходящего материала), для которых можно использовать соответствующий клей.
  3. Цементная стяжка (тонкая), армированная армированием для большей прочности. Для этих целей оптимальна марка цемента М-100.
  4. Так как погреб – это помещение с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
  5. Готовую поверхность можно облицевать любой понравившейся отделкой (кафель, дикий камень и т.д.).

Все имеющиеся стыки лучше тщательно заполнить монтажной пеной.

Лестница в подвал

Лестница – важный конструктивный элемент подвала, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены.Чаще всего для строительства используют древесину твердых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – все зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть прочной, надежной, желательно с перилами. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины ступени.

Неважно, из какого материала будет сделана лестница, но необходимо строго соблюдать строительные нормы.Правильная ширина, просвет, уклон – основные параметры конструкции.

Пластиковый подвал – это инновационная альтернатива стандартным подвалам или подвалам. По сути, это хранилище представляет собой готовый пластиковый куб (ящик), со сплошными стенками, полками, лестницей и герметично закрывающейся крышкой. Такое хранилище быстро устанавливается, впоследствии не боится влаги – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления такой тары используется пластик, в составе которого есть стекловолокно или полипропилен.Готовый заводской вариант поставляется с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно установить в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом или любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильная установка коробки.

Преимущества:

  • отсутствие перепадов температуры;
  • контроль влажности;
  • защита от грызунов;
  • не впитывает запахи;
  • легкая очистка и дезинфекция;
  • не подвергается коррозии;
  • срок эксплуатации более 50 лет.

Процесс установки в общих чертах, поэтапно:

  1. Выкапывается котлован соответствующего размера.
  2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
  3. Ящик устанавливается на бетонное дно, фиксируется стропами (или по рекомендации производителя).
  4. Яма с ящиком засыпана смесью песка и бетона; снаружи видна только крышка входа.

Также стоит упомянуть дополнение, которое иногда делают владельцы таких подвалов – речь идет об утеплении стен пенопластом. Тут мнения разделились, так как сама конструкция самодостаточна и в доработке по идее не нуждается. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция точно не навредит боксу.

Какой бы тип складского помещения вы ни выбрали, нужно учитывать особенности грунта на участке, внимательно следить за всеми параметрами строения.Пластиковый погреб, отдельно стоящее строение или подвал в частном доме, своими руками обустроенный под хранилище даров лета, требуют точных предварительных расчетов. Если соблюдать все строительные правила, построенный своими руками погреб будет радовать вас, ваших близких качественно сохранившимися продуктами долгие годы.

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А так как, если погреб построен правильно, то в нем круглый год стабильно поддерживается одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только варенья и солений, но и овощей и фруктов.Погреб на даче – совершенно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструктивные особенности конструкции, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов в зависимости от типа приведены на рис. 1):

  • наземные — подходят при очень высоком (0,5 м) уровне грунтовых вод. Это может быть просто утепленная деревянная коробка, пристенный погреб (пристроенный к капитальной стене, по сути — еще одно помещение, только с земляной насыпью, схема показана на рис.2) или кирпичный склад с насыпью (рис. 3)
  • полузаглубленные погреба — устраивают в местах, где уровень грунтовых вод находится в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба представлена ​​на рис. 4.
  • Для его сооружения необходимо будет вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены на высоту 2-2,2 м. Перекрытие делают из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию присыпают грунтом.Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и вторым, обязательно утепленным, у двери. В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, аналогичны проводимым при строительстве заглубленного подвала.
  • Заглубленный погреб — самый распространенный тип, он может быть как отдельным (имеющим собственный погреб, рис. 5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому ниже мы подробно рассмотрим, как построить погреб своими руками на даче.

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определить место строительства, а точнее определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянная банка, кусок шерсти и свежее яйцо. В том месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю кусок ваты, поверх него — яйцо и сверху накройте их стеклянной крышкой.Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

  • шерсть и яйцо по росе — уровень залегания грунтовых вод незначительный, здесь придется ограничиться надземным погребом
  • роса на шерсти и яйцо сухое- грунтовые воды достаточно глубоки для строительства полузаглубленного погреба
  • яйцо и шерсть сухие — отличное место для строительства заглубленного погреба.

Совет! Строительство погреба лучше проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если в доме (точнее, под домом) планируется строительство погреба, то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, в идеале под верандой (в нем температура ниже, чем в в остальной части дома легче устроить вентиляцию, а зимой веранда защитит от мороза). Если планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция пола (например, уложить на пол пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае невозможно обеспечить оптимальное хранение продуктов.

После этого можно переходить к практической части строительства.

Копание котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки ямы, при этом к намеченным размерам добавляют от 0,5 до 1 м – это облегчит гидроизоляцию погреба. Сначала снимается верхний плодородный слой почвы – его в дальнейшем можно использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т. д. После этого выкапывается непосредственно котлован (рис. 6).

Совет! Чтобы земля не осыпалась и грунт оставался крепче, стенки котлована делают не вертикальными, а с небольшим уклоном, при этом крутизна уклона выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже , тем меньше наклон).

Чтобы вода не просачивалась куда-то через стены, яму дают постоять некоторое время. Места появления воды замазывают так называемыми «глиняными тампонами» — выкапывают ров (глубиной до 50 см) и утаптывают его скомканной жирной глиной, при этом сильно утрамбовывая.

Подвал подвала

Для получения основания дно котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см.Поверх первого слоя укладывают рубероид в 2-3 слоя или заливают расплавленным битумом (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если возводятся стены из кирпича (толщина кирпича в полкирпича), то в качестве фундамента этого фундамента будет достаточно. Если стены выложены из бетонных блоков или часть стен погреба продолжена как несущие стены дома, то потребуется отдельный фундамент.

Стена

Для возведения стен погреба можно использовать разные материалы. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис. 8, чаще всего на них строят несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис. 9). Другой вариант – заливка монолитных бетонных стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем изначально закрепляется арматура для стен (рис. 10), затем устанавливается опалубка и заливается раствор (Инжир.11).

Установка на полу

Выбор материала для перекрытия во многом определяется тем, какие нагрузки ему предстоит выдерживать при дальнейшей эксплуатации. Может быть изготовлено:

  • древесина — брусья или бревна, на которые сверху уложены доски или брусья. Так как в погребе всегда повышенная влажность, все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком
  • балки металлические, на которые можно укладывать бетонные плиты. В этом случае особенно необходима обработка и герметизация швов (стыков пластин)
  • монолитный бетонный пол — заливается так же, как и монолитные стены

Лестница

Самый простой, но очень неудобный вариант – лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева.Желательно предусмотреть в проекте стационарную лестницу из железа, бетона или металла, так удобнее и безопаснее пользоваться:

  • минимальная ширина 30-40 см, но лучше около 50-60 см, по ней будет удобно карабкаться
  • если в погреб планируется спускать тяжелые, крупногабаритные грузы, которые необходимо нести вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см
  • максимально допустимый уклон 75 градусов, но такая лестница будет под силу молодому и энергичному человеку.Чтобы лестница была удобной, но в то же время не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов — по ней довольно легко подниматься (пролет не очень длинный) даже с грузом в руках
  • высота ступени — 15 — 20 см, ширина — 25-30 см

Гидроизоляция стен подвала

Для обеспечения водонепроницаемости бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят цементным раствором. После окончательного высыхания слоя штукатурки на наружную сторону стены наносится битумная мастика, на которую наклеивается рубероид (рис.11), после чего производится обратная засыпка грунта.

Совет! Для улучшения гидроизоляции вместо засыпки грунтом можно сделать глиняный замок. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком, чтобы получилась пластичная масса, напоминающая пластилин. Полученную массу помещают в котлован между стенами и землей, очень плотно утрамбовывая.

Вентиляционное устройство

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать излишней влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим.Для этого в погреб устанавливаются две трубы (металлическая, керамическая, асбестоцементная, дощатая и др.):

  • вытяжка — устанавливается вверху, почти под самым потолком, при этом ее необходимо утеплить
  • приточный воздух — расположенный на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального воздухообмена трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы выбирается в соответствии с размерами погреба, например, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м подойдет труба сечением 12Х12 см. быть обязательным.Основные признаки нарушения вентиляции: появление конденсата на потолке, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух… На рисунке 12 представлена ​​схема организации вентиляции отдельного погреба.

На рис. 13 представлена ​​схема организации вентиляции погреба в цокольном этаже дома.

Стоит отметить, что на подающем трубопроводе обязательно должна быть установлена ​​решетка, которая предотвратит проникновение грызунов в погреб.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, для борьбы с избыточной влажностью можно установить ящики с веществами, активно впитывающими влагу (негашеная известь, соль).

Погреб – это помещение, которое просто необходимо на дачном участке, особенно если здесь приходится хранить много продуктов и даже инвентарь. Как построить погреб на даче своими руками пошагово? Сначала нужно понять, чем отличаются погреб и цоколь, затем продумать чертежи будущего помещения и выбрать материалы. После решения этих вопросов уже можно приступать к строительству.

Подвал или подвал?

Подвалом, как правило, является помещение, расположенное под первым этажом.То есть он находится ниже уровня земли, имеет размеры площади дома, поэтому в нем можно устраивать подсобные помещения, он может включать в себя кладовую, котельную, прачечную и даже бассейн , если продумать систему теплоизоляции.

Решив построить погреб на даче своими руками поэтапно, помните, что хранить в нем можно только продукты — от урожая, собранного осенью, до консервов. Это помещение имеет большое количество удобных полок и стеллажей, оборудовано системой вентиляции, имеет запланированную теплоизоляцию, что обеспечивает оптимальное хранение продуктов.Погреб может располагаться как в подвале дома, так и рядом с ним, на отдельном участке.

Особенности конструкции

Достаточно просто построить погреб на даче своими руками – в этом поэтапно помогают продуманные чертежи. Чаще всего для строительства выбирается заметная возвышенность на участке. Это требуется для того, чтобы избежать воздействия грунтовых вод на содержимое погреба. Когда такая точка будет найдена, можно приступать к составлению проекта, где будут указаны размеры и глубина помещения, а также будет рассчитана смета.Когда строится погреб на даче своими руками, важную роль играют чертежи – они помогут правильно выполнить работу.

Что говорят эксперты?

При строительстве погреба необходимо соблюдать несколько правил:

  1. Строить нужно летом.
  2. Строительство должно производиться с использованием качественных материалов.
  3. Стены и противоосадочные конструкции должны быть возведены правильно.
  4. Без качественной вентиляции в этом здании не обойтись.
  5. Строить нужно только на возвышенности — это касается тех, кто не знает, как сделать погреб на даче своими руками, если близко грунтовые воды.

Гидроизоляция — Внимание!

При строительстве погреба важную роль играет его гидроизоляция, которая при качественном монтаже увеличит срок службы помещения. Гидроизоляционные материалы следует выбирать в зависимости от уровня, на котором находятся грунтовые воды.Если они ниже, то потребуется безнапорная гидроизоляция, если выше – противонапорная. Чтобы построить погреб на даче своими руками поэтапно и без проблем, нужно внимательно отнестись к выбору материалов.

Поскольку основное давление будет приходиться на стены, их необходимо возводить из бетона с высокими водонепроницаемыми свойствами. Если строительство будет вестись из кирпича, то его придется обрабатывать специальными составами, затем с обеих сторон качественная цементная стяжка, а в конце работ стены будут отделаны защитными материалами, для Например, кровельный материал.

Алгоритм строительства: рытье котлована

Как сделать погреб на даче своими руками пошагово? Для начала нам необходимо вырыть котлован, и делается это четко в соответствии с планом или готовым проектом. С каждой стороны погреба должно оставаться около полутора метров – они необходимы для удобства строительных работ. И лучше всего копать вручную – это сохранит целостность почвенного слоя.

При рыхлом грунте на участке следует вырыть котлован с небольшим уклоном – это уменьшит количество осыпающегося песка.При высоком уровне грунтовых вод яму делают шире и глубже примерно на 50 см, и это пространство обязательно заполняют гидроизоляционным материалом. В основание погреба нужно уложить подушку из щебня и битого кирпича, а затем залить их битумом: это обеспечит надежную защиту от влаги.

Этап второй: возведение стен

Качественные материалы – основное требование, если вы решили построить погреб на даче своими руками. На фото видно, что для строительства можно использовать любые материалы – от кирпича до бетонных плит.Специалисты советуют исходить из следующих правил:

  • самые надежные стены для погреба – из кирпича, пеноблоков или бетонных плит;
  • пол устроен с добавлением армирования, а для «подушки» используется песок и щебень;
  • перекрытия выполняются из готовых бетонных плит или щитов для опалубки, а также из арматуры, которая нужна для усиления конструкции;
  • Наружная гидроизоляция может быть выполнена из рубероида, который крепится мастикой.

Следуйте инструкции

Вот как построить погреб на даче своими руками (пошаговая инструкция):

  1. Погреб должен быть сухим, поэтому перед заливкой бетона на пол следует подумать его качественная гидроизоляция. Дно ямы засыпают песчано-гравийной подушкой и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпается щебень и также утрамбовывается. Хорошо бы по всему периметру котлована сделать опалубку, куда следует залить и выровнять бетон.После застывания бетона снимаем опалубку. Бока погреба можно обмазать дегтем – он защитит стены от влаги. Кстати, если залегание грунтовых вод глубокое, то пол можно оставить земляным.
  2. Теперь занимаемся возведением стен. При использовании кирпича кладку можно вести как на цементный раствор, так и на смесь глины с песком. Важную роль при возведении стен играет устройство гидроизоляции, если она будет использоваться в качестве прослойки между земляными стенами и кладкой.
  3. Рубероид можно уложить между стеной и засыпкой в ​​один слой – он станет надежной защитой от влаги.
  4. После завершения пары рядов кладки нужно оставить его для подъема. Сверху его следует накрыть решеткой, чтобы внутрь не забрались грызуны.
  5. Стены возводятся до самого верха вырытого котлована, при этом их горизонтальное и вертикальное положение необходимо выравнивать.

Создание полов

Монтаж потолков один из ключевых моментов при строительстве погреба на даче своими руками.На фото этого этапа работ видно, что полы можно монтировать по-разному. Проще всего уложить сверху погреба бетонные плиты, которые будут опираться на землю по всему периметру. Именно поэтому многие предпочитают более простой вариант – использование комбинированных полов, которые легко укладывать и обрабатывать. При таком варианте выполняются следующие работы:

  1. Сначала на стены и сам грунт аккуратно укладывается рубероид, на который сверху укладываются бруски.Они нужны в качестве балок перекрытия.
  2. На балках прибито, в котором нужно не забыть оставить люк.
  3. Укладываем поверх настила, при этом он должен выходить за пределы земли.
  4. Поверх материала (чаще всего это полиэтиленовая пленка) укладываем армирующую сетку, полученное пространство заливаем бетоном, который выравниваем.

А крыша?

Крыша – еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, решая, как сделать погреб на даче своими руками пошагово.Инструкция поможет выполнить работу максимально качественно. Чаще всего погреб накрывают двускатной крышей, которую устанавливают над люком. При этом крыша должна проходить по всему периметру погреба, чтобы защитить все материалы от внешних воздействий. Лобовую часть крыши следует обшить досками, а скаты обустроить сначала рубероидом, а затем любым рубероидом.

Погреб из бетонных колец: особенности конструкции

Бетонные кольца – прочные и надежные железобетонные изделия, которые широко применяются при строительстве погребов.Так как сделать погреб на даче своими руками из бетонных колец задача не из легких, следует сделать это правильно:

  1. Сначала выкапывается яма. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы в него без проблем входили все элементы конструкции. Чтобы кольца были уложены прочно, нужно добавить в землю обломки кирпичей.
  2. Дно, как и в случае с обычным погребом, сначала обустраивается смесью песка и гравия, а затем заливается бетоном.
  3. Кольца установлены в правильном месте.Для этого, скорее всего, придется использовать специальную технику из-за большого веса конструкций.
  4. Крыша строится. Проще всего сделать его из толстых досок, а сверху накрыть рубероидом. При этом важно оставить отверстие, которое будет обеспечивать вентиляцию.
  5. Если погреб построен более чем из двух колец, потребуется гидроизоляция стыков. Внутреннее утепление следует делать жидким стеклом или мастикой, а внешнее — рубероидом или опять же мастикой.После укладки материалов пустоты между кольцами и землей заполняют обычным грунтом, а еще лучше — при более надежном способе крепления — бетонной смесью.

Внутреннее обустройство погреба

Изнутри погреб можно украсить по желанию хозяина. В случае с вариантом из бетонных колец сложность заключается в том, что полки должны быть полукруглой формы. Важным атрибутом этой комнаты является лестница

Сухие источники и мертвые сады

Рассказ Яна Джеймса | Фото и видео Стива Элферса | дек.10, 2015 | Palm Springs Desert Sun

SEBT EL GUERDANE, Марокко. На участке сельскохозяйственных угодий, где козы бродят среди сорняков, двухэтажный дом из камня и бетона выходит на то, что когда-то было пышной апельсиновой рощей. Теперь эти деревья вырваны из земли, осталась голая земля и мертвые пни.

Фермы в марокканском регионе Сус-Масса сильно перекачали грунтовые воды, и уровень грунтовых вод резко упал. Когда семейный колодец пересох, их ферма превратилась в бесплодную землю.

Исчезновение апельсиновой рощи почти пять лет назад лишило Мбарека Белкади, трех его братьев и их семей основного источника дохода. Они берутся за любую работу, которую могут найти, часто покупая и продавая фрукты. Зарабатывать достаточно, чтобы выжить, стало постоянной борьбой.

«Вся эта земля орошалась этим колодцем. Теперь он мертв, — сказал Мбарек, стоя возле кучи сухих веток. «Здесь все кончено».

Когда семья столпилась вокруг своего старого колодца, они отодвинули металлическую крышку.Ржавый кабель валялся в куче рядом с ним. Они объяснили, что этот трос использовался для спуска людей в яму, чтобы копать глубже. Они углубились более чем на 600 футов, а затем сдались, так как уровень воды продолжал падать. Они больше не могли позволить себе более мощный насос для подъема воды из столь глубокого подземелья.

Наряду с фермами, которые все еще качают воду из глубоких колодцев, многие поля вокруг города Себт-эль-Гердан лежат выжженными и заброшенными. Слабые узоры гребней и борозд разбросаны по земле, и только щетина сорняков пробивается сквозь затвердевшую корку.

Чрезмерная откачка грунтовых вод в этой части Марокко является симптомом распространенной тенденции в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Из-под земли уходит намного больше воды, чем пополняется естественным образом, и в странах от Туниса до Ирана и Аравийского полуострова количество водоносных горизонтов сокращается.

Природные источники, которые когда-то били в оазисы в пустыне, высохли и исчезли в некоторых местах по всему региону. Поскольку откачка привела к снижению уровня грунтовых вод, некоторые колодцы были заброшены, а сельскохозяйственные угодья превратились в пыль.

«Во всех этих странах — без исключения — уровень грунтовых вод снижается», — сказал Мохамед Абуфирас, гидрогеолог, возглавляющий марокканскую инженерно-консалтинговую фирму Resing. «Мы должны что-то с этим делать. И я думаю, что большинство правительств в этом регионе знают об этом. Марокко определенно пытается».

На самом деле, марокканское правительство сделало больше, чем большинство других, для решения проблемы истощения грунтовых вод. Правительство вложило средства в захват большего количества поверхностных вод и направление их на пополнение водоносных горизонтов.Он продвигает региональные планы водоносных горизонтов, взимает плату со многих владельцев скважин в зависимости от того, сколько они откачивают, и предоставляет субсидии, чтобы побудить фермеров перейти на водосберегающие ирригационные системы.

Правительство помогло поддержать строительство водопровода, по которому вода поступает от плотин к некоторым цитрусовым рощам вокруг Себт-эль-Гердане. Однако распределительная сеть из этого трубопровода не доходит до фермы Мбарека, поэтому семья не может покупать воду.

Им удалось сохранить пару рядов лимонных деревьев, используя небольшое количество воды из тех же городских водопроводов, которые снабжают дома в этом районе.Лимонные деревья производят недостаточно, чтобы прокормить семью.

«Каждый день мы суетимся, пытаясь заработать немного денег, чтобы привезти их домой», — сказал Мбарек. «Но всегда трудно найти работу, потому что у всех фермеров здесь одна и та же проблема».

Марокко – страна родников. Вода, образующаяся в результате дождя и снега высоко в Атласских горах, просачивается через трещины в скалах и течет ручьями, просачиваясь в водоносные горизонты низменностей.

На протяжении поколений фермерские города зависели от ручьев, бьющих из-под земли.Но на равнине Сус-Масса некоторые источники высохли и перестали течь. В фермерских деревнях недалеко от города Улад Берхил исчезло несколько водоемов.

«Родники шли оттуда, где растут пальмы», — сказал человек, отказавшийся назвать свое имя, указывая на пальмы, растущие в низине, окруженной пашнями.

Вниз по извилистой грунтовой дороге еще один сухой источник превратился в травянистую яму, заполненную мусором. Он перестал течь около 15 лет назад.

На протяжении веков марокканцы рыли подземные ирригационные туннели, называемые khettaras , чтобы улавливать и направлять потоки грунтовых вод на свои поля.Во многих районах хеттар больше не текут и заброшены.

«Раньше мы брали воду из родника на горе», — сказала Хадижа Буанек, женщина, собиравшая оливки на обочине дороги. «Раньше мы ходили с мулами, чтобы принести воду для питья».

Говоря по-арабски через переводчика, она объяснила, что источник высох около десяти лет назад. Этот естественный источник воды был заменен искусственным, когда правительство построило систему питьевой воды, которая доставляет воду из колодца в дома людей.

В некоторых частях равнины Сус-Масса уровень грунтовых вод снизился более чем на 200 футов, и это имело серьезные последствия для фермеров, у которых закончились запасы, сказал Нур-Эддин Лафтуи, профессор гидрогеологии Университета Кади Айяд в Марракеше.

Многие сельские жители были изгнаны со своих земель из-за отсутствия воды и переселились в города. Лафтуи сказал, что вся страна наблюдала «это явление миграции из сельской местности в города — из-за воды, из-за засухи, из-за истощения воды.«В некоторых местах, — сказал он, — из-за того, что источники, которые когда-то поддерживали общины, больше не существуют. «В некоторых районах Марокко ситуация очень катастрофическая», — сказал Лафтуи. «В некоторых других регионах у нас есть подъем уровня воды из-за введения оросительных систем, но этого подъема уровня воды недостаточно, чтобы уравновесить, уравновесить истощение».

Рядом с западной окраиной Сахары плодородные аллювиальные равнины у подножия Атласских гор простираются до самых продуктивных сельскохозяйственных угодий страны — теплиц, заполненных помидорами, полей стручковой фасоли и оливковых деревьев.

Огромные цитрусовые рощи производят апельсины, клементины и лимоны. Плод продается в России, Нидерландах и других странах Европы, а также в США и Канаде. Некоторые из этих фруктов растут в больших рощах вокруг городов Себт-эль-Гердан и Тарудант.

В одной цитрусовой роще фермер Тарик Айт Хесси сказал, что у него есть доступ к воде из трубопровода, но он предпочитает качать воду из колодцев, потому что это дешевле.

«Мы должны копать глубоко, метров 250 под землей, чтобы найти воду», — сказал Айт Хесси, стоя рядом с апельсиновыми деревьями.

За стенами его сада находится заброшенная ферма. Он сказал, что когда уровень воды упал, владельцы фермы не могли позволить себе новый насос для забора воды с такой глубины, поэтому они ушли искать работу в другом месте.

«Лучше двигаться дальше, чем оставаться там и страдать», — сказал Айт Хесси.

Там, где раньше стоял фруктовый сад, осталось одинокое дерево в поле бесплодных борозд.

На ферме Мбарека дети помогали собирать апельсины и лимоны для продажи.Теперь на ферме почти нечего делать, кроме как кормить коз и трех коров.

Его 26-летний племянник Мустафа устроился на стройку. Его 19-летний племянник Халид работает промышленным электриком.

«Я хочу, чтобы мои дети оставались привязанными к земле и не продавали ее, старались обрабатывать землю, даже несмотря на тяжелые времена», — сказала Захра Булаич, жена Мбарека, младшему сыну которой 14 лет.

Мбарек объяснил, что когда колодец впервые высох, они копали глубже, примерно на 30 футов за раз, пока не достигли более 600 футов.Даже тогда они не нашли воду, чтобы качать.

«Мне было так грустно, когда мне пришлось поднимать деревья с земли, но я должен был это сделать», — сказал Мбарек. После этого братья отправились в крупные хозяйства искать работу. Один из них начал покупать и продавать фрукты и овощи.

Когда семья стояла вокруг старого колодца, Мустафа поднял осколок зеркала и отразил луч солнечного света в колодец. Другие мальчики бросали камни и слушали, как они рикошетят от стен, пока не ударяются о дно с тихим стуком.

«Здесь больше нечего делать», — сказал Абдель Кабир Белкади, брат Мбарека.

Марокко | Загляните в сухой колодец

Загляните в сухой колодец, выкопанный вручную почти на 200 метров.

Стив Элферс, Ян Джеймс

Семья владеет еще одним участком земли, но сдает его в аренду, потому что у них недостаточно денег для инвестиций. Они пытались создать сельскохозяйственный кооператив, но не смогли заставить его работать.

Через дорогу другой фермер только что выкопал свой сад.Пни были распилены на куски и сложены в кучи. Рабочие загружали дрова в кузов грузовика.

Сухие деревья вывозят в пустыню и оставляют в курганах. Мужчины насыпают слой земли на насыпи и сжигают их, выпуская дым, когда древесина превращается в древесный уголь.

По мере истощения грунтовых вод на Ближнем Востоке и в Северной Африке природные источники высохли во многих местах, которые когда-то были пустынными оазисами. В отчете за 2013 год, опубликованном Программой развития Организации Объединенных Наций, исследователи перечислили некоторые из этих потерянных источников — в сирийском оазисе Пальмира, а также источники в Бахрейне, Саудовской Аравии, Ливии, западном Египте, южном Алжире и южном Тунисе.

Сельское хозяйство потребляет около 85 процентов воды, используемой в арабских странах, а потребление воды в сельском хозяйстве выросло примерно на 32 процента в регионе в период с 1995 по 2013 год, сообщил исследователь Валид Зубари из Университета Персидского залива в другом отчете. Он сказал, что большая часть воды, поступающей на фермы, тратится впустую из-за неэффективных методов орошения.

«Мы должны мудро заниматься сельским хозяйством», — сказал Зубари. «Мы должны минимизировать потери в сельском хозяйстве».

Он и другие ученые предупредили, что регион уязвим к изменению климата, что увеличивает нагрузку на водоснабжение в тех же районах, где отступают водоносные горизонты.

По мере того, как нехватка воды усугубляется, она угрожает ограничить развитие стран, сократить площади сельскохозяйственных угодий и усугубить напряженность, которая уже вылилась в конфликты в Сирии, Йемене и других местах.

«Я думаю, что наихудший сценарий уже разыгрывается на Ближнем Востоке, в Сирии», — сказал Джей Фамильетти, профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, изучающий истощение подземных вод по всему миру с помощью спутниковых измерений. Фамильетти, который также является старшим научным сотрудником Лаборатории реактивного движения НАСА, отметил, что, хотя война в Сирии касается гораздо большего, чем вода, напряженность, которая привела к ней, усугубилась сильной засухой, снижением уровня грунтовых вод и провалом правительства. обеспечить водой сельское хозяйство.Многие фермеры были вынуждены покинуть свои земли и переехать в города, и негодование нарастало.

Используя измерения со спутников НАСА GRACE, команда, включающая Каталин Восс, Фамильетти и других ученых, обнаружила, что северо-центральная часть Ближнего Востока, охватывающая регион Тигр-Евфрат, потеряла около 144 кубических километров пресной воды — количество, сравнимое с Мертвым морем — между 2003 and 2009.

По их оценкам, 60 процентов этих потерь воды в Турции, Сирии, Ираке и Иране были вызваны истощением грунтовых вод, в основном водой, откачиваемой из колодцев для ферм.Турция также сдерживает воду в массивных водохранилищах, уменьшая сток рек и способствуя падению уровня грунтовых вод вниз по течению.

Спутниковые данные также показывают огромные потери подземных вод под Аравийским полуостровом и по всей Сахаре, где Алжир, Ливия и Тунис истощают свои водоносные горизонты.

Многие страны Северной Африки и Ближнего Востока полагаются на «ископаемые» водоносные горизонты, которые содержат воду, образовавшуюся давным-давно, когда климат был более влажным.Ученые подсчитали, что вода, выкачиваемая из системы водоносных горизонтов Нубийского песчаника в западном Египте, находилась под землей на протяжении возрастов от сотен тысяч до более миллиона лет. Поскольку эта вода сливается с земли, водоносный горизонт необратимо уменьшается.

Местами эти изменения видны над землей по мере того, как озера отступают. Например, озеро Урмия в западном Иране резко сократилось, в основном из-за отвода поверхностных вод, но также частично из-за истощения грунтовых вод.В Эфиопии озеро Харамая в основном высохло, и исследователи говорят, что его уменьшение было частично вызвано откачкой грунтовых вод для иссушающего жажду урожая ката, лиственного растения, которое люди жуют в качестве стимулятора в некоторых частях Восточной Африки и Йемена.

Отследить, как именно напряженность из-за воды способствует более крупным конфликтам, может быть сложно. Но падение уровня грунтовых вод является серьезной проблемой в некоторых странах, где бушуют конфликты, включая Йемен. Там катовые фермы уже давно истощают грунтовые воды, и уровень грунтовых вод упал до опасного минимума.

«Мы не видим войн за воду. Но мы видим, что вода является фактором, способствующим конфликтам, которые могут начаться по другой причине. Они могут быть той соломинкой, которая сломает хребет верблюду», — сказал Питер Глейк, исследователь водных ресурсов, президент Тихоокеанского института, изучавший, как засуха и неправильное управление водными ресурсами способствовали конфликту в Сирии.

Его организация ведет подробную хронологию конфликтов, связанных с водой, по всему миру. В 2014 году инциденты варьировались от смертельных протестов из-за нехватки воды в Южной Африке до столкновений из-за земли и источников воды, когда пастухи противостояли фермерам в Нигерии.

«Конфликты из-за воды перерастают в насилие, когда институты терпят неудачу», — сказал Глейк. «На самом деле это одна из причин, почему все больше и больше водных конфликтов, которые мы наблюдаем в последние годы, были субнациональными конфликтами, а не между нациями, потому что у наций есть дипломаты, нации заключают договоры, нации идут на войну только как Крайнее средство. Но этнические группы, общины гораздо чаще прибегают к насилию, если чувствуют, что у них нет другого выхода».

Некоторые конфликты могут тлеть годами, когда группы фермеров или городские спорят из-за воды.

В Марокко деревня Асадс давно недовольна фермерами, которые отводят воду из родника выше по течению. Городская мечеть стоит высоко над высохшим руслом реки в долине, где горы возвышаются над равниной Сус-Масса. Вокруг Асада старые оросительные каналы пересохли и засыпаны камнями.

Террасные поля были заброшены, и на них остались только сухие пни мертвых финиковых пальм.

Язид Наит, выросший в городе, сказал, что помнит, что раньше здесь было много воды для выращивания винограда и других культур.Затем давнее соглашение о разделе воды между деревнями было нарушено.

«Они забирают всю воду», — сказал Найт о фермерах вверх по течению. Он сказал, что без воды его деревня зачахла и многие люди уехали.

Найт, который сейчас живет в Соединенных Штатах и ​​вернулся домой с визитом, отправился на весну пешком, путешествуя по глубокому каньону, где сезонные ливни вылепили крутые скальные стены гладкими волнистыми узорами. Он миновал цитрусовые фермы на склонах холмов, где каналы были полны воды и квакали лягушки.

Источником вода хлынула из пещеристого отверстия в скалах в запруженный бассейн. Найт присел на корточки и плеснул рукой в ​​прохладную воду.

— Это чистая вода, — сказал он. «Нам нужен кто-то, кто будет хорошо управлять этим и передавать его другим людям. Вот и все.»

Растет число крупномасштабных приобретений сельскохозяйственных угодий, и в Африке происходит множество сделок с землей, поскольку агропромышленные компании и другие иностранные инвесторы переезжают, чтобы обеспечить себе землю с достаточным запасом воды.

Исследователи отслеживают эти сделки в рамках инициативы под названием Land Matrix, базы данных, которая показывает значительные и растущие инвестиции в Африку.

Саудовские, индийские и китайские компании приобрели сельскохозяйственные угодья в Судане. Компании из Португалии и Объединенных Арабских Эмиратов начали заниматься фермерством в Египте. А компании из Израиля, Австрии, Турции и других стран заключили сделки на землю в Эфиопии.

Некоторые исследователи назвали это «захватом воды» и попытались количественно определить вовлеченное количество воды.Другие выразили обеспокоенность по поводу того, как пострадают сельские общины, когда въедут крупные компании и будут качать воду на свои поля.

В Эфиопии правительство поощряет использование подземных вод для увеличения производства продуктов питания. Сейфу Кебеде, специалист по водным ресурсам из Университета Аддис-Абебы, сказал, что сегодня подземными водами орошается менее 75 000 акров земли, и правительство планирует увеличить эту площадь почти до 5 миллионов акров.

Если бум грунтовых вод не будет регулироваться, Эфиопия столкнется с некоторыми из тех же ловушек, с которыми борются другие страны, сказал Кебеде.Он сослался на серьезные проблемы с истощением запасов в Индии и некоторых частях Соединенных Штатов, таких как Калифорния.

«Так что должен быть баланс, какой-то уровень регулирования», — сказал он.

В отчете за 2012 год, опубликованном базирующейся в Риме Международной земельной коалицией, группа исследователей пришла к выводу, что Африка стала главной целью инвестиций в условиях земельной лихорадки и что «права и средства к существованию сельских общин находятся под угрозой из-за преобладающая модель крупномасштабного приобретения земли.”

Они призвали правительства и инвесторов не только признать права мелких фермеров на землю и воду, но и предоставить им помощь и финансирование. Они рекомендовали «принудительные ограничения» на добычу воды, основанные на оценках того, сколько можно использовать устойчиво.

Этого не произошло в районе Себт-эль-Гердане, где мелкие фермеры разорились, а крупные фермы продолжали качать воду.

По дороге от Мбарека и фермы Захры сосед Ибрагим Акруд сказал, что, поскольку его колодец высох, он сдает свой трактор в аренду для работы на больших фермах.

«В этом районе у всех нет работы», — сказал он, садясь на свой трактор. «А у тех, кто остался, нет денег, и они надеются на лучшие дни».

В другом месте, недалеко от Таруданта, правительство помогло мелким фермерам, пробурив глубокие колодцы, которые снабжают их поля. Мохамед Амин Эль-Хесойни сказал, что раньше он и его семья изо всех сил пытались найти достаточно воды для ведения сельского хозяйства, но эти проблемы исчезли, когда два года назад правительство пробурило скважины. Кооператив управляет колодцами и взимает плату с фермеров за воду, которую они используют.

«Все предпочитают работать в государственной инфраструктуре», — сказал Эль Хесойни. Его семья продает свою репу и другие овощи на еженедельном базаре , где фермеры раскладывают на столах свою продукцию вместе с коробками фиников и пакетами специй.

Другая государственная программа поддерживает фермеров с помощью субсидий, выплачивая тем, у кого небольшие земельные участки, до 100 процентов стоимости перехода на капельное орошение или другие эффективные системы.

Некоторые крупные фермы также внедряют более эффективные ирригационные системы по необходимости, чтобы контролировать затраты на насосы и поддерживать работу своих колодцев.

Управляющий одной из апельсиновых рощ недалеко от Таруданта Абдель Маджид Этауил сказал, что ферма уже использует капельное орошение и начинает экспериментировать с подземными трубками, которые направляют воду прямо к корням.

Стоя рядом с ирригационным прудом фермы, он сказал, что уровень грунтовых вод снизился, и насос фермы пришлось опустить глубже в колодец.

«Большие перемены произошли за последние шесть месяцев, — сказал он. Если уровень грунтовых вод продолжит падать, вскоре им придется бурить глубже.

В Марокко около 135 плотин. Большинство из них были построены во время правления короля Хасана II с 1961 по 1999 год, когда политика правительства в области водных ресурсов была в основном сосредоточена на расширении возможностей хранения воды в стране и обеспечении питьевой водой большего числа марокканцев.

Во второй половине его правления акцент правительства начал смещаться в сторону управления водоснабжением. В соответствии с национальным законом о водных ресурсах, принятым в 1995 году, были созданы агентства по управлению речными бассейнами и возложена на них ответственность за разработку планов управления водными ресурсами и мониторинг использования подземных вод, среди прочих задач.

Поскольку подземных вод выкачивается гораздо больше, чем может быть пополнено естественным путем, у агентства по речному бассейну Сус-Масса есть долгосрочный план по уравновешиванию этого дефицита, сказал Хамза Эль Химри, глава отдела устойчивого управления водными ресурсами агентства. «Мы пытаемся восполнить этот дефицит и сохранить подземные ресурсы в качестве стратегических источников».

Он сказал, что план основан на прекращении расширения орошаемых земель, содействии сохранению и переходу к использованию большего количества очищенных сточных вод и опресненной воды.

Правительство поддерживает строительство опреснительной установки в Чтуке, которая будет забирать морскую воду из Атлантики и производить воду для сельского хозяйства – более 100 000 кубометров в день или 26 миллионов галлонов. Водоносный горизонт опустился почти на 100 футов под фермы в Чтуке, и район находится под угрозой потери водоснабжения из-за проникновения соленой воды. Опреснительная установка предназначена для поддержания прибыльных теплиц и снижения нагрузки на водоносный горизонт.

Правительство Марокко, как при Хасане II, так и при короле Мохаммеде VI, объявило подземные воды стратегическим ресурсом. В своей национальной водной стратегии правительство называет сохранение подземных вод приоритетом и призывает сократить откачку воды из чрезмерно эксплуатируемых водоносных горизонтов. В документе также подчеркивается «участие, вовлеченность и подотчетность» в управлении подземными водами.

Правительственные чиновники признают, что некоторые из их усилий не увенчались успехом и что необходимо сделать гораздо больше.Абдеслам Зияд, национальный директор по водным исследованиям и планированию, сказал, что большая часть водоносных горизонтов страны все еще эксплуатируется чрезмерно, а попытки контроля оказались неэффективными. Таким образом, вместо этого правительство продвигает подход, предусматривающий привлечение фермеров и других водопользователей к участию в принятии решения о том, как решить проблему. Они работают над региональными планами, называемыми «контрактами по водоносным горизонтам», в рамках которых государственные чиновники и водопользователи встречаются, чтобы диагностировать проблемы, стоящие перед их водоносными горизонтами, а затем коллективно согласовывают действия, которые необходимо предпринять.

«Есть решения, но чтобы добиться успеха с этим предложением, вы не должны быть слишком амбициозными с контрактами», — сказал Зияд. «Мы должны быть скромными и не иметь слишком много целей».

При первых попытках заключения контрактов стало ясно, что для фермеров и других лиц, стремящихся сократить перекачку воды, планка не может быть слишком высокой, сказал Зияд. «Самое главное — остановить кровотечение, а не продолжать ту же тенденцию к чрезмерной эксплуатации».

Он сказал, что правительство сосредоточено на проектах по искусственному пополнению водоносных горизонтов путем захвата поверхностных вод и направления их в районы истощения водоносных горизонтов.Но это оказывает относительно небольшое влияние, и подъем уровня грунтовых вод может занять много лет. Поэтому он сказал, что стратегия правительства делает упор на ограничение прокачки через контракты, которые подписываются участниками после их завершения.

Даже с этими соглашениями проблемы огромны, особенно потому, что крупные фермы могут продолжать качать воду, а мелкие фермеры часто этого не делают.

«Это большая проблема с ресурсами подземных вод: если мы не будем использовать этот ресурс, найдутся соседи, которые будут его использовать», — сказал Зияд.«Итак, это гонка за эксплуатацией».

Пытаясь повысить осведомленность, водные регуляторы не планируют отказываться от правоприменения. Они разрабатывают систему мониторинга, которая использует спутниковые изображения для отслеживания любого расширения сельскохозяйственных угодий. Если область, которая ранее была коричневой, на спутниковых снимках станет зеленой, они смогут расправиться с нарушителями, которые качают больше без разрешения.

Большая часть экспортных культур Марокко выращивается в регионе Сус-Масса, где на сельское хозяйство приходится около 90 процентов потребления воды.

В настоящее время эксплуатируется более 25 000 скважин, и это только те скважины, на которые есть разрешения, — говорит Луссейн Бушау, гидрогеолог из Университета Ибн Зора в Агадире. Он сказал, что многие другие скважины были пробурены незаконно, а грунтовые воды настолько сильно истощены, что перезарядка системы займет очень много времени.

Он и другие эксперты говорят, что страна добилась значительного прогресса. Абуфирас, чья консалтинговая фирма занимается управлением водными ресурсами, сказал, что преимущество использования контрактов на использование водоносных горизонтов заключается в том, что все стороны участвуют в диагностике, и есть заинтересованность в работе по достижению целей.

Он сказал, что государственные субсидии также помогают большему количеству фермеров перейти на капельное орошение.

«Если мы сэкономим, скажем, 10 процентов за счет капельного орошения или 20 процентов, это будет похоже на строительство плотины», — сказал Абуфирас. «Итак, мы находимся на кривой обучения, но я думаю, что мы чего-то достигаем».

Еще многое предстоит сделать, чтобы стимулировать фермеров к установке новых ирригационных систем и переходу на культуры, которые потребляют меньше воды, сказала Лайла Манди, директор Национального исследовательского центра по воде и энергии в Университете Кади Айяд.Она сказала, что агентствам речных бассейнов также нужно больше финансирования и персонала для эффективного соблюдения ограничений на откачку воды.

«Все должно быть изменено, чтобы справиться с этой проблемой и остановить это», — сказала Манди. «Мы должны сохранить эти ресурсы для будущего».

Борьба Марокко отражает проблемы истощения водоносных горизонтов по всему миру.

Большинство водоносных горизонтов плохо контролируется и плохо управляется, поэтому улучшение мониторинга является одним из первых шагов, которые необходимо предпринять, сказал Фамильетти.Он сказал, что существует огромный потенциал для повышения эффективности в сельском хозяйстве.

«Нам нужно подумать о более разумном выборе культур, выращивании нужных растений в правильных местах», — сказал Фамильетти. «Нам нужно подумать о ценообразовании на воду и взимать истинную стоимость воды».

Если мир не примет меры, чтобы изменить курс, сказал он, результаты будут ужасающими. Скорее всего, будет перемещено больше фермеров. Истощение может привести к распаду земледельческих регионов. Вода может стать источником большего конфликта.

Во многих районах количество воды, которое можно использовать, недостаточно изучено. Фамильетти сказал, что это означает, что люди «летают вслепую, а это невероятно рискованно».

Он призвал к исследованию основных мировых водоносных горизонтов и сказал, что Соединенные Штаты должны иметь скоординированный национальный план водных ресурсов.

«Я думаю, что одна из самых важных вещей, которые должны произойти, это то, что люди, население в целом, должны действительно взять на себя ответственность за эту проблему, действительно понять, насколько сильно мы зависим от подземных вод, и действительно добиваться их устойчивости в долгосрочной перспективе. — сказал Фамильетти.«Это очень сложная проблема, потому что мы в основном зависимы от грунтовых вод, и нам некому помочь. В глобальном масштабе нет никого, кто помог бы отучить нас от грунтовых вод».

Фамильетти сказал, что одним из самых больших препятствий на пути решения проблем истощения подземных вод в глобальном масштабе является отсутствие органа, в котором ученые и другие люди могут работать над решениями.

Фамильетти предложил создать скоординированный глобальный диалог о воде – орган, аналогичный Межправительственной группе экспертов по изменению климата или эквиваленту Киотского протокола по воде.

Это может быть просто вопросом времени, сказал он, когда миру нужно будет провести свой первый глобальный саммит по подземным водам.

Этот специальный отчет был подготовлен благодаря гранту Пулитцеровского центра по освещению кризисов.

Беспрецедентный водный кризис на Западе обостряется

ГАРДЕН-СИТИ, Канзас — Спустя столетие после Пыльного котла на Высоких равнинах западного Канзаса грядет еще одна экологическая катастрофа. Признаки тонкие, но недвусмысленные: высохшие русла рек, песчаные поля, звук ирригационных двигателей, пытающихся откачать воду из истощающихся водоносных горизонтов.

«Мы сталкиваемся с принципиальным выбором», — сказала Конни Оуэн, директор Управления водоснабжения штата Канзас, группе законодателей штата, лоббистов, специалистов по подземным водам и экспертов, которые собрались здесь прошлым летом, чтобы обсудить будущее подземных вод региона. сейчас резко сокращается из-за чрезмерного использования промышленным сельским хозяйством. «На чаше весов висит даже больше, чем потеря средств к существованию, сообщества или экономики всего региона — это характер того, кем мы хотим быть как люди».

Подобные разговоры ведутся по всему американскому Западу, поскольку беспрецедентный водный кризис становится в центре внимания.Не секрет, что одна из самых сильных засух за 1000 лет усиливает волны тепла и мегапожары; что исторические падения уровня поверхностных вод совпадают с историческими всплесками спроса, поскольку регион становится более жарким, засушливым и более населенным; или что конфликты обостряются из-за того, кто использует то, что осталось. Острая нехватка заставляет искать воду под землей. Но основные водоносные горизонты Запада тоже находятся в беде.

Водоносные горизонты являются важным ресурсом для выживания человечества. Подземные воды являются единственным источником питьевой воды для одной трети населения мира и поддерживают почти половину орошаемого земледелия на планете.Тем не менее, подземных вод выкачивается гораздо больше, чем может быть восполнено естественным путем. Большинство засушливых водоносных горизонтов исчезают. К ним относятся две основные системы подземных вод на западе Соединенных Штатов: водоносный горизонт Центральной долины Калифорнии и водоносный горизонт Огаллала, лежащий в основе центральной части Америки от Южной Дакоты до Техаса. Если мы потеряем эти водоносные горизонты, мы потеряем почти 20 процентов мирового урожая зерна, более 40 процентов производства говядины в нашей стране и около 40 процентов овощей, орехов и фруктов, потребляемых в Соединенных Штатах.

Прочтите: Предупреждение специалиста по ремонту скважин

Водоносные горизонты — это не подземные озера или океаны, а сложная мозаика отложений, жидкости и движения. Каждый ведет себя так, как будто у него есть уникальная личность. Неглубокие водоносные горизонты, как правило, нестабильны и быстро реагируют на деятельность на поверхности, такую ​​как строительство, сельское хозяйство и загрязнение. Глубокие водоносные горизонты обычно более старые и автономные; они медленно перезаряжаются или вообще не заряжаются. Водоносные горизонты не умирают сразу. Неоднородные, даже когда полные, они тоже заканчиваются по частям.

Некоторые последствия потери водоносного горизонта уже видны в западной части Канзаса, где я вырос и где моя семья занималась сельским хозяйством на протяжении нескольких поколений.Восемь десятилетий интенсивной откачки привели к резкому падению уровня грунтовых вод. Почти все родники и ручьи пересохли. Большинство колодцев истощились, а многие и вовсе опустели. Теперь в том же месте, где воспитывались поколения моей семьи, наблюдается один из самых высоких в мире темпов истощения водоносного горизонта.

Сегодня та же ирригационная система из глубоких колодцев, которая дала фермерам, таким как мой прадед, второй шанс после Пыльного котла в 1930-х годах, истощает оставшуюся часть водоносного горизонта. Это представляет угрозу существованию многих общин Равнин, которые уже сильно пострадали от корпоративного захвата сельскохозяйственных угодий, сокращения населения, роста смертности в результате самоубийств и злоупотребления психоактивными веществами, а также расового и экономического неравенства.Прибыль промышленного сельского хозяйства поступает из подземных вод; то же самое можно сказать и о налоговой базе наших сообществ, стоимости земли и бюджетах больниц, школ и социальных служб.

Многие люди на Равнинах хотели бы сохранить водоносные горизонты и поделиться частью этих подземных вод с будущими поколениями. Но остановить истощение не так просто, как может показаться. Более глубокие причины потери водоносного горизонта трудно установить, часто ускользая от объяснения в мифах и лозунгах сегодняшних межпартийных разногласий. То есть истощение сгущает многие проблемы Америки в одну драму.

Один из мифов об истощении водоносного горизонта состоит в том, что консервативные сельские фермеры несут исключительную ответственность за эту саморазрушительную потерю. Это неправда. Вместо этого выбор фермеров продолжать откачивать грунтовые воды отражает более широкую систему финансирования, наживы и потребления ресурсов.

Многие независимые фермеры Равнин едва сводят концы с концами, безубыточны или теряют деньги, чтобы выращивать орошаемые культуры. В зависимости от ежегодных колебаний рынка доходы от кукурузы, люцерны и пшеницы могут не покрывать затраты на производство.Эти убытки покрываются федеральными субсидиями фермерам, программами страхования урожая и банковскими кредитами, которые вынуждают фермеров удваивать расточительные методы. Чтобы компенсировать убытки, некоторые фермеры возделывают больше акров. Это не всегда увеличивает их доходы, но зато загоняет фермеров в ловушку иррационального круговорота долгов и растрат, перенасыщения товарных рынков и истощения водоносных горизонтов.

Прочтите: Запад может положить конец водным войнам сейчас

Корпоративная спекуляция является основным фактором истощения ресурсов. За последние три десятилетия крупные промышленные предприятия, их подставные компании и отдаленные инвесторы вытеснили многие семейные фермы.Отсутствующие владельцы контролируют около 60 процентов земли вокруг фермы моей семьи. Некоторые из крупнейших в стране мясокомбинатов, мега-молочных заводов и заводов по производству этанола переехали сюда. Они ничего не платят за используемые грунтовые воды, кроме затрат на их откачку. Их прибыль экспортируется акционерам и менеджерам далеко. Когда один район засыхает, такие предприятия просто переезжают в другой, а местные жители остаются с растущими счетами.

Управление подземными водами также может быть омрачено корпоративным влиянием и запретительными правилами.В штате Канзас были созданы «районы управления подземными водами», чтобы позволить сообществам в регионах с интенсивным использованием воды решать свое собственное будущее. В принципе, это была хорошая идея. На практике это привело к обратному результату. Сегодня только те, кто владеет не менее 40 акрами земли или значительными правами на воду, могут голосовать за политику водоносного горизонта, а это означает, что люди, которым разрешено решать судьбу водоносного горизонта Огаллала, включают в себя тех же производителей и корпорации, которые получают самые краткосрочные выгоды от слив его.Тем не менее, большинство сельских жителей Канзаса исключены из процессов, которые определят долгосрочное будущее их семей и общин. Бремя больше всего ложится на тех, кто уже пытается свести концы с концами.

Вместе эти динамики образуют одно из величайших мошенничеств с грунтовыми водами нашего времени. Сельских жителей и земли эксплуатируют, а затем обвиняют в их собственной маргинальности. Корпорации пожинают плоды и сеют недоверие и разделение ради этого. Неудачи в политике, демократии и восприятии оборачиваются экологической катастрофой.Подобные драмы потери подземных вод распространяются по всему миру. Большинство водоносных горизонтов засушливых регионов планеты находятся в состоянии упадка. По мере потепления Земли и усиления засух это давление будет только увеличиваться.

Когда заканчиваются грунтовые воды, мифы о росте и прибыли рассыпаются прахом. Высыхание водоносных горизонтов может привести к голоду, миграции и насилию. Или они могут побудить нас переосмыслить наше отношение друг к другу и к невосполнимым природным ресурсам, которыми мы делимся. Водоносные горизонты принадлежат всем, и особенно будущим поколениям.

Ожидается, что вскоре Комитет по водным ресурсам Канзасского дома опубликует свое предложение по пересмотру политики в отношении грунтовых вод. Это уникальная возможность найти лучший путь вперед. Если мера не сработает, усилится давление на государственные органы с целью введения ограничений. Но проблемы остаются, в том числе предпочтение могущественных интересов агробизнеса продолжать откачивать оставшуюся воду.

Основания для надежд можно найти и в Канзасе. Граждане мобилизуются для включения в заповедные районы.Экологические группы подают иски, чтобы защитить водно-болотные угодья, осушенные орошением. В 2016 году фермеры на северо-западе Канзаса работали со своим административным округом и добровольно согласились сократить добычу; исследование, опубликованное в следующем году, показало, что они смогли заработать больше денег, откачивая меньше воды. Эта новость может ослабить сопротивление переменам. Признавая необходимость замедлить потерю водоносного горизонта, все больше фермеров высказываются и призывают государственных чиновников ввести прозрачные и справедливые ограничения.

Утечка грунтовых вод — это проверка нашей способности объединяться для решения общих проблем.Решение очевидно: мы не можем продолжать забирать из водоносных горизонтов больше воды, чем можно восполнить естественным путем. Использование водоносного горизонта должно быть устойчивым.

Для достижения этой цели потребуется лучшая политика, общественные действия, личная ответственность и политическое лидерство. Власти должны установить ориентиры для сокращения использования подземных вод и быть готовыми ввести обязательные ограничения, если они не будут соблюдены. Контрольные показатели должны быть адаптированы к местным условиям и скоординированы между регионами. При этом необходимо правильно рассчитать долгосрочную экономическую и социальную ценность подземных вод.Все, включая мелких фермеров, растущие города и гигантские агропредприятия, должны соблюдать одни и те же стандарты устойчивого развития и платить за то, что они используют. Одна лишь прибыль не может оправдать искоренение. Нам нужны руководящие принципы, чтобы убедиться, что устойчиво управляемые подземные воды распределяются прозрачным, эффективным и справедливым образом. Федеральные сельскохозяйственные субсидии, страхование урожая и программы сохранения должны быть перестроены с целью обеспечения устойчивого сельского хозяйства. Такие программы должны позволить фермерам экономить грунтовые воды, сводя концы с концами.Дополнительные программы должны помочь сельским жителям и сообществам во время их перехода к устойчивым отношениям со своими водоносными горизонтами.

Эти шаги могут помочь предотвратить экологическую катастрофу на американском Западе. И они могут помочь нам начать ценить водоносные горизонты такими, какие они есть: ценными национальными сокровищами, которые заслуживают нашей защиты, заботы и заботы.

Устройство, проект, виды и этапы строительства погреба. Как сделать погреб с вентиляцией на даче своими руками Крыша над погребом на улице

Погреб на дачном участке просто незаменимое помещение.В нем можно хранить консервы, коренья, овощи и фрукты, а зимой можно использовать для хранения садового инвентаря.

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, построить погреб на даче своими руками задача не очень сложная. Главное – правильный подбор типа погреба, материалов для строительства и выбор места для строительства.

Виды

Все подвалы делятся на типы в зависимости от их расположения на уровне земли.Они подразделяются на подземные, полуподземные и надземные. При этом подземные погреба заглубляют в землю по кровле в среднем на 2 м, в полуподземных пол опускают ниже уровня земли на 0,7-1 м, а надземные погреба вообще не заглубляют.

Выбор подходящего вида зависит от влажности почвы. Подземные помещения устраивают в сухих местах, полуподземные — в местах со средним уровнем залегания грунтовых вод, а надземные конструкции применяют, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности.

Выбор места

Для постройки погреба необходимо выбрать место без деревьев, которые со временем могут повредить строение своими корнями и сделать его небезопасным. Также по возможности нужно выбирать сухое место. Сделать это можно самостоятельно, используя народные методы.

Обычно этот тест проводят весной или осенью. Для этого берется стеклянный или глиняный сосуд, одно свежее яйцо и немного натуральной шерсти. В выбранном месте на землю кладут шерсть, сверху кладут яйцо.После этого накройте яйцо сосудом сверху, присыпьте травой и оставьте на ночь.


Если утром на стенках сосуда образовался конденсат, то уровень грунтовых вод очень высокий, если только шерсть, лежащая на голой земле, пропиталась водой, а яйцо осталось сухим, уровень воды низкий . Даже вата осталась сухой — грунтовые воды в этом месте совсем не текут.

Здание

Чтобы знать, как сделать погреб на даче, нужно знать технологию строительства каждого вида подвала, нюансы и хитрости, которые необходимо учитывать.

Подвал

При рытье котлована следует учитывать, что сам котлован должен быть больше окончательных размеров подвала, т.к. часть объема будут занимать выложенные стены и пол, а грунт должен оставить возле котлована — тогда он пригодится для обваловки здания. Также, чтобы стенки ямы не рассыпались, их следует копать под небольшим углом.

После того, как котлован полностью вырыт, можно приступать к заливке пола.Сначала дно земли очищают от камней и мусора, выравнивают и утрамбовывают.

К материалам для боковых стен подвала предъявляются большие требования – они будут подвергаться сильному давлению окружающего грунта. Для изготовления стен используются такие материалы, как кирпич, строительные блоки, древесина и бетон.


Перекрытие

Лучше всего купить готовые железобетонные плиты. Они отличаются удобством и долговечностью, при этом стоят не очень дорого.

Также можно использовать балки из дерева, которые после монтажа обшиваются досками и гидроизоляцией. После установки перекрытий можно торцы конструкции засыпать землей.

Вентиляция

Одним из основных требований к хорошему загородному погребу является наличие качественной вентиляции, которая поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещении, не допуская развития грибков и плесени.

Для обеспечения вентиляции достаточно всего двух пластиковых труб среднего диаметра, одна из которых будет служить приточной, а другая – вытяжной.Приточные трубы располагаются в 20 см от пола, а вытяжные – с противоположной стороны, в 40 см от потолка.

При этом подающая труба должна иметь металлическую защитную сетку от грызунов, а вытяжная труба должна быть изолирована стекловатой, иметь навес для предотвращения затекания дождевой воды, а в нижней части — клапан для слива конденсата.

Полуподземный подвал

Полуподземный погреб строится по аналогичному принципу, только стены в такой конструкции выходят за пределы ямы и проход в нее будет располагаться в вертикальной плоскости.

Крышу в таком подвале лучше делать двускатной. Для этой цели подойдет плитка, поликарбонат, шифер. Крыша здания должна быть гидроизолирована и утеплена. После этого боковые стенки необходимо обвалить.

Погреб надземный

Строительство этого сооружения происходит без рытья котлована. На дно помещения вырывается грунт, после чего по той же схеме идет сооружение и установка вентиляции.

Крыша такой конструкции должна быть прочной и скатной, чтобы выдержать вес земли, которая должна обрушиться на получившуюся конструкцию.

Дальнейшая работа

После постройки погреба нужно заняться его внутренней отделкой. Стены лучше всего хорошо побелить – известь оказывает обеззараживающее действие и препятствует размножению грибков. Это также придаст помещению более чистый вид.

В первую очередь необходимо приобрести или самостоятельно изготовить широкую удобную лестницу, по которой будет легко подниматься и спускаться с тяжелыми ведрами, бидонами и корзинами.

Далее вам нужно приобрести деревянные полки и ящики для хранения. Полки, которые не соприкасаются напрямую с едой, необходимо обработать от плесени и гниения, иначе они не смогут простоять достаточно долго.

Убедитесь, что проводка, лампы и выключатели в подвале хорошо защищены от влаги. Лучше всего приобретать светильники с герметичными цоколями.

Дизайн

Даже такое сугубо утилитарное помещение при наличии фантазии может не только удачно вписаться в окружающую обстановку, но и стать ее изюминкой.Для вдохновения и поиска оригинальных идей фото погребов для дачи можно посмотреть на тематических сайтах.

С помощью красивой плитки и дверей можно украсить полузаглубленный погреб, а посадив цветы на крыше подземного подвала, можно его полностью скрыть. Из надземного подвала, засеянного газонной травой, можно сделать настоящий «домик хоббита».

Фото погреба для дачи

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда положить картошку, капусту, соленья, варенье и другие заготовки на зиму.Сараи и хозяйственные постройки на участке хороши до первых заморозков, но лучшее место для хранения продуктов – погреб.

Разновидности погребов

Подвалы бывают двух видов: отдельно стоящие (снаружи) и внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще по своей конструкции. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2 м) яму в земле, с укрепленными стенками и выложенным дном, в которой находятся грубо связанные полки.Вот и вся технология по теме «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такого сооружения будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (выкопать яму, укрепить стены, выложить дно, сколотить доски). Кроме того, необходимо устроить вентиляцию и гидроизоляцию стен (особенно это касается требований к грунту на участке с уровнем грунтовых вод выше среднего).

Помимо полностью подземного расположения, погреб может быть полуглубоким (когда часть хранилища находится над землей, см. рисунок ниже) и полностью надземным (возводится на земле, но хорошо засыпается дерновой почвой в качестве имитации «землянки»).

Как правило, его обустраивают еще на этапе строительства частного дома, когда строится цокольный этаж. Такой погреб более приемлем, так как не требует финансовых и временных затрат. Помещения для него уже спланированы и оборудованы, к тому же экономится земельный участок.Пример такого погреба в бревенчатом доме показан на фото.

Основным недостатком является необходимость гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования подвала

  • Прохладный … В погребе легко поддерживать прохладу — в подвалах, соприкасающихся с внешними стенами, всегда низкая температура.
  • Затемнение … Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
  • Вентиляция . Это первое (и самое главное) условие, которое необходимо соблюдать при строительстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый, сырой запах, а стены подвала будут «течь» от постоянного конденсата. Предупреждая появление конденсата, можно избежать сырости стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
  • Влажность … Крайним уровнем считается влажность 90% — она ​​создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту конструкции, уровень грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб – лучшее решение.Если подземные воды мелкие, то лучше сделать надземные (или хотя бы полуглубокие).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые шаги:

  • Выкопать котлован (размеры возьмите сами).
  • Тщательно утрамбовать дно ямы, засыпать «подушку» и сделать «замок» из глины – чтобы подземная влага не просачивалась сквозь пол (толщина «замка» должна быть более 200мм).
  • Устроить пол в подвале — из грунта толщиной слоя 150 мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
  • Укрепить стены (кирпичами, досками, шлакоблоками) — всегда с уклоном, чтобы предотвратить обрушение.
  • Сделать правильную гидроизоляцию стен и полов.

По такой же «технологии» можно перестроить полузаглубленный погреб — отличие будет только в дополнительном обустройстве наземной части (сарая). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное, прикрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его сооружения подходит небольшой котлован (размером до 1 м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки необходимо полностью гидроизолировать.

Такие подвалы должны быть оборудованы потолками.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не заросла мхом. Устройство входа с «изнаночной» стороны – распространенная ошибка многих строителей-любителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Подвал оборудован, теперь нужно его «доделать». И первый момент – это его гидроизоляция (особенно для подвалов, устраиваемых в цокольных этажах домов), т.к. стены подвала подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в населенных пунктах и ​​на фундаментах, максимально удаленных от уровня грунтовых вод. Но иногда оказывается, что этот уровень повышается из-за обилия атмосферных осадков.В этом случае стены могут быстро разрушиться от образовавшейся плесени, в помещении появится сырость и изделия придут в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, если нарушена вентиляция подвала. Вот почему так важна грамотно организованная приточно-вытяжная система вентиляции.

Типы гидроизоляционных материалов
  1. Битум (мастика).Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стены. Оптимальное количество слоев – 2, и каждый из них после нанесения следует присыпать сухим песком. Перед нанесением битум необходимо разогреть, а стены желательно оштукатурить.
  2. Проникающая гидроизоляция. Его консистенция представляет собой жидкий кремообразный раствор, который также наносится на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Желательно скоблить бетонные конструкции металлическим скребком – так они очищаются и увеличивается сцепление с гидроизоляцией.Раствор следует нанести на увлажненное основание, а затем поддерживать поверхность во влажном состоянии в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
  3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и максимально выравнивают. Затем грунтуется — грунтовка увеличит силы сцепления утеплителя с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки шпателем нанесите утеплитель, тщательно выравнивая слои.После нанесения отделку погреба лучше закончить не ранее, чем через сутки.
  4. Цемент-полимерный. Этот утеплитель отличается от предыдущих видов составом теплоизоляционного материала. Способ применения такой же, как и при использовании «жидкой резины». Отличие заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой нужно оставить до полного высыхания, после чего шпателем нанести второй слой утеплителя.

Вентиляция

Его основная функция – обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря этому еда будет качественнее (и дольше). Однако и здесь могут быть подводные камни.

Согласно требованиям СНиП вентиляция в подвалах делается приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это означает, что поток воздуха должен проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к сырости продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате стены погреба могут обрушиться и помещенные туда для хранения продукты быстро испортятся. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты будут пересыхать. Важно соблюдать все условия для исправной работы вентиляционного устройства.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу необходимого диаметра.Размер секции будет зависеть от объема комнаты. Тот же СНиП дает точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученной величине воздуховодов необходимых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр трубы придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом 7-8м3 – 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается исходя из соотношения 1 к 26, где 1 -1 м2 площади подвала, 26 — 26 см2 площади трубы.

Вытяжной канал должен быть выполнен на 150 мм ниже уровня потолка подвала (замеры проводятся по верхнему краю канала), по одному из углов помещения. Вытяжка транзитом проходит через все помещения и этажи дома, «прошивает» крышу и выходит на крышу.

Там в вентиляционную шахту «зашивается» труба, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой крыши (в данном случае это конек). Для уменьшения образования конденсата в трубе в холодное время года воздуховод в вентиляционной шахте целесообразно прокладывать соосно, т.е.е. по принципу «труба в трубе», изолируя полость между ними. Трубу можно обложить минеральной ватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для подачи свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу напротив вытяжного канала. Причем «приливное» отверстие нужно располагать в нижней части погреба – на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для потока воздуха и располагаться на высоте 0,8 м над потолком.

Совет: для предотвращения попадания мусора, мелких грызунов, птиц в трубы приточной и вытяжной вентиляции верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкой сеткой.

Это требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвале, можно посмотреть чертеж.

Важно: в холодное время года образуется большая разница температур из-за разной плотности теплого и холодного воздуха.В результате может возникнуть сквозняк, из-за которого промерзнет теплый погреб, поэтому на воздуховоды целесообразно устанавливать специальные задвижки. С их помощью можно регулировать объем воздухообмена.

Как проверить эффективность вентиляции?

Проще всего прикрепить бумажку к вентиляционным решеткам. Если бумага слегка покачивается, значит воздух проходит через воздуховоды.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и посмотреть, не образуется ли на стенах и потолке конденсат от дыма.Если стены начинают «потеть», а воздух становится влажным и затхлым, следует переоборудовать вентиляцию (например, сделать принудительную вентиляцию из естественной, поставив в воздуховоды канальный вентилятор). Если после дыма «шашки» так же свободно дышат — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, надземного или расположенного внутри дома в подвале — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Погреб (склад) на даче – это необходимое и обязательное помещение, сооружение которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – выполнять все действия поэтапно, согласно инструкции.

Какие требования к подвалу?

Прямое назначение погреба на даче – хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Хотя между этими комнатами много общего, есть и существенное отличие — это их расположение. Подвал находится в подвале частного дома, а подвал представляет собой отдельно стоящее здание. Его можно устроить так, что он будет незаметен на участке, но есть и такие разновидности, которые после постройки станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему прямому назначению, это помещение должно быть построено в дачном доме с учетом некоторых особенностей:

  • достаточно низкая температура — в пределах от +4℃ до +7℃;
  • повышенная влажность воздуха — 80% –90%;
  • отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
  • естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе надолго сохранят свои полезные свойства.

Разновидности хранения

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущей постройки придется выбирать не только исходя из личных предпочтений владельца, но и от того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный склад

Наземный (в некоторых источниках — надземный) наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возводить даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенном в низинах.Кроме того, у наземного амбара есть отличительная черта – такая конструкция не предусматривает перекрытий, что делает ее простой и достаточно экономичной при строительстве своими руками.

Некоторые владельцы подвалов до сих пор делают на здании двускатную деревянную крышу. Часто можно встретить наземный погреб своими руками, внешне напоминающий небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего строение маскируют под толстым слоем земли, где есть только дверь для входа. Сверху высаживают газонную траву или другие виды растений, корни которых удерживают почву от разбрызгивания.

Полузаглубленная конструкция

Данный тип конструкции является наиболее оптимальным для строительства хранилища для овощей и фруктов. Внешне он похож на наземную конструкцию, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина котлована, в который уходит конструкция, составляет не более 1,5 метра.

Дверца полузаглубленного бункера-накопителя установлена ​​ниже поверхности почвы и тщательно утеплена.Кроме того, при выборе такого типа сарая для строительства необходимо предусмотреть систему отвода талых и дождевых вод.

Заглубленное хранилище

Этот тип погреба наиболее подходит для строительства на площадке небольшого размера. При этом главным условием является низкое расположение грунтовых вод. Этот тип сооружения устанавливается на глубине около 2 метров от поверхности земли, но перед началом строительства обязательно нужно пригласить специалистов для осмотра выбранного для погреба участка.

Этапы строительства лабаза

Для того, чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза — заглубленного. При этом материалы и отдельные элементы конструкции в зависимости от предпочтений владельца могут быть изменены, но сама суть конструкции останется прежней.

Строительство ямы

Строительство погреба следует начинать с подготовки ямы, размер которой будет зависеть от габаритов будущего помещения.Кроме них с каждой стороны добавляется примерно по 0,5 метра для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть котлован, нужно сначала поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбиваются деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После этого по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем следует выровнять все стороны ямы, а ее дно тщательно утрамбовать.

Закладка фундамента

В зависимости от того, насколько близко грунтовые воды проходят к будущему строению, будет решаться вопрос, чем засыпать дно котлована. Если они расположены значительно ниже погреба, основанием помещения может служить утрамбованный песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления сарая-накопителя все же существует, необходимо покрыть внутренние стороны котлована слоем гидроизоляционного материала, поверх которого укладывается основание фундамента.

Для его изготовления необходимо связать каркас из прутьев арматуры, который поднимается с помощью кирпичей. Далее по всему периметру нижней части котлована устанавливаются маяки, а дно его заливается цементным раствором, толщина которого должна быть примерно 0,04 метра. После этого следует подождать несколько недель, пока основание фундамента полностью не высохнет.

Возведение стен склада

После застывания фундамента и предварительного покрытия бортов котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба.Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или бетонные блоки.

Стены начинают складываться от углов к бокам. Для фиксации используется цементный раствор или глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и крепкими, в раствор через каждые 3 ряда материала втапливаются стальные прутья и производятся замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в здании предусмотрен вход не через люк, а через дверь, то в одной из стен оставляют место для дверного проема.

Конструкция пола

Одним из самых распространенных вариантов перекрытия для дачи является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечением 50х00 мм) и кусков фанеры (толщиной 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены здания и обшивается листами фанеры. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая поднимается с помощью небольших брусков. После этого вся площадь перекрытия заливается бетоном, и до его полного застывания никаких работ не производится.

Устройство входа-выхода

Для устройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладывают две кирпичные стены таким образом, чтобы они уходили вверх. В результате должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к строительству.

Важно! Поскольку в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, оно не совсем подходит для использования по назначению. В этом случае лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они крепятся на металлические петли, которые крепятся к раме, встроенной в дверной проем.

Изоляция и гидроизоляция снаружи

После полного затвердевания бетона на полу склада необходимо его тщательно утеплить. Для этого больше всего подходит листовой пенополистирол, но можно подобрать вариант подешевле, например, глина с опилками или соломой.

Перед утеплением бетонного пола его следует покрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно наносится слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После застывания раствора перекрытие следует снова покрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем всю конструкцию закрывают сверху плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Самодельный погреб должен быть отделан изнутри. Материал для этого тоже следует подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего после постройки стены и пол помещения остаются нетронутыми, но обязательно нужно обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в сарае-хранилище.

Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливаются 2 трубы — приточная и вытяжная.При этом в самодельном надземном доме-погребе приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке конструкции. В заглубленном сарае вся система вентиляции устанавливается наверху.

Независимо от типа погреба, электричество в помещение подается с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обернута в два слоя изоляции, а источники света закрыты специальными колпаками.При этом крайне нежелательно устанавливать розетки внутри хранилища.

Наглядное пособие по строительству погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. При этом материал можно выбрать из доступных инструментов, что значительно снизит затраты на строительство.

Например, построить погреб своими руками можно из кирпичей, оставшихся после разборки здания. Также многие владельцы дачных участков строят из старых досок наземные сараи.

Как построить погреб своими руками можно посмотреть видео:

14.03.2018

Ни один уважающий себя сельчанин даже представить себе не может жизнь без погреба, а то и двух (один полностью заглублен под дом, а второй наполовину зарыт на участке), где хранится урожай, выращенный на этой земле, как в натуральном виде, так и в переработанном виде.

С садовыми товариществами и подобными застройками несколько сложнее. Но если с охраной периметра садоводства все в порядке, то проще всего и дешевле всего поставить на участке небольшой наземный полузаглубленный погреб (яму).Температура в таком погребе всего на несколько градусов отличается от полностью подземной под домом, что не критично ни зимой, ни летом.

Получите земляной погреб на своем участке

Чтобы построить полузаглубленный земляной погреб своими руками, не нужно приглашать строителей. Любой силач построит ее быстро, практически из подручных средств, получив при этом массу удовольствия. А если проявить смекалку, то его можно сделать как одно из украшений ландшафта дачного участка.

Выбор места на участке

Полузаглубленные ямы, помимо прочих достоинств, крайне востребованы на участках с близко расположенными к поверхности грунтовыми водами, так как для этой хозяйственной постройки достаточно минимальной глубины в один метр. Измерить, или как-то иначе узнать, максимальный уровень грунтовых вод, нужно весной, в паводковый период, и начинать строительство, конечно же, нужно с учетом этих данных , поздней весной или летом.

Половина корпуса — удачно выбранное место для полузаглубленного подвала. И главное в этом не его незаметность, а место, позволяющее ему выполнять свою функцию, как «комнаты» — обеспечивать правильное хранение сельхозпродукции. Место должно быть сухим и приподнятым, хотя бы немного выше поверхности участка. При отсутствии чего-либо подобного, он должен быть построен специально.

В этом видео рассмотрим строительство погреба своими руками:

Разновидности погребов

Полузаглубленные ямы строятся как в виде отдельно стоящих конструкций, так и пристенных (одна из его стен общая с другой структурой).

Какой материал выбрать для погреба

Методологически наземные котлованы-ямы делятся на:

  1. Возводимые наземные погреба с насыпью (созданием земляного защитного барьера) и без нее.
  2. Капитальный (материал из бревен, кирпича, бетонных блоков).
  3. Временные, из подручного материала, со сроком службы от одного сезона до десяти.

Устройство фундамента

Для наземного погреба фундамент в обычном понимании этого термина не требуется.Его роль выполняет глиняный, глиняно-кирпичный или бетонный пол, а также подземная часть стены погреба, оптимальная глубина которой составляет полтора метра. Если есть возможность, лучше подогнать глубину подвала под свой рост или рост самого высокого члена семьи.

Перед устройством пола устраивают дренажный слой (песок, щебень) высотой не менее 100 мм.

Технология и этапы строительства

Строительство капитального, красиво оформленного, наземного погреба лучше доверить профессионалам, поэтому в данном разделе мы рассмотрим те варианты, которые достаточно легко сделать своими руками, сделав это очень хорошо.

Важно! Оба края крыши наземного погреба (у стены – один край) обязательно должны свисать почти до уровня земли, так как дополнительным утеплителем станет снежный покров.

Земляной погреб. Земляной фундамент на даче своими руками пошагово

Чтобы исключить осыпание грунта котлован под полузаглубленный котлован роется с уклоном. Его размеры выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов питания, уровня залегания грунтовых вод и пожеланий владельца.

На насыпанную в дренаж глину, разбавленную водой, укладывается бой из кирпича или камня, снова насыпается слой более плотно перемешанной глины. Все это обсыпается сверху кирпичной или каменной крошкой среднего размера, следя за тем, чтобы настил над дренажным слоем был не менее 150 мм.

Стены погреба обмазывают жирным слоем глины толщиной не менее 5 сантиметров, а также обсыпают соответствующей мелкой галькой. Для обеспечения отвода дождевой воды по всему периметру наземного погреба выкапывается неглубокая канавка, в соответствии с рельефом местности.

Гидроизоляция

Наземные подвалы любого типа должны быть систематически оборудованы гидроизоляцией, даже если грунтовые воды расположены на глубине более трех метров и практически не используется схема защиты от затопления.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги потолок обшивают жердями и досками (можно использовать), закрывают рубероидом, а поверх него насыпают смесь глины и грунта, вынутую при копании, с слой не менее 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов круглый год.Поверх рубероида также можно уложить дерн или посадить траву, набросать ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.


Подвал поможет сэкономить место в доме

Устройство входа и вентиляции

Самое сложное в этом варианте — обустройство вентиляции в подвале и подъезде. Верхнюю вытяжную вентиляцию оборудуют жестяной (пластиковой, асбестобетонной, железной и др.) трубой с выходом ее через верх стены или потолок (крышу) погреба.Накройте трубу крышкой и вставьте сетку от грызунов и насекомых. Нижний, приточный, закрывающий (тоже с вставной сеткой) — под дверь (можно разместить и в стене).

Надземный котлован лучше делать с удобным заходом на дверь и далее в сам подвал, избегая конструкций, использующих временные приспущенные лестницы и кровельные люки для проникновения внутрь. Прежде чем построить наземный погреб и, соответственно, зайти в него, необходимо выяснить наиболее частое направление ветра для данной местности, а особенно зимой.Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны здания, то теплоизоляция надземного погреба значительно повысится, а вот то, что перед заходом в погреб зимой придется немного расчищать снег — это мало плата за сохранность содержимого.

Место для входа и навешивания дверей намечается сразу, так как одновременно с рытьем подвальной ямы необходимо провести траншею со ступенями и создать проем для установки дверей.Двери (их желательно сделать две, внутреннюю и наружную, причем, даже разделить небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Важно! При возведении любых земляных ям нельзя забывать о необходимости устройства вентиляции, гидроизоляции, дренажа и их утеплении.

Пристенный надземный погреб

Строительство пристенного надземного погреба является очень хорошим решением, так как:

  • У него уже есть одна стена (стена и фундамент дома или хозяйственной постройки).
  • Решен вопрос с боковым проемом и спуском в подвал.
  • Размещение на теневой стороне основного здания исключит нагрев его наземной части солнечными лучами.

Устройство пола, подземной части стен и кровли описано выше. Единственное, крышу лучше сделать односкатной, шалашного типа, насыпав плодородной землей, чтобы подросшие низкорослые многолетние растения создавали надежную дополнительную защиту.По всему периметру наземного погреба нужно сделать вокруг него бетонные отмостки своими руками, чтобы проходила дренажная канавка.

Сарай обычный с насыпью

Такое сооружение возводится из специально обработанных (отшлифованные бревна покрыты битумом или битумосодержащим составом и обожжены с одного конца не менее чем на полметра) бревен или свайных пней, которые вкопанные в землю их обработанным краем по периметру цоколя (оптимальный размер 4 на 8 метров) и скрепленные между собой наверху.Обрешетка готовой стены представляет собой плиту или прутья, обмазанные глиной и оштукатуренные, или доску (между ними – рубероид для гидроизоляции).

Потолочный утеплитель

Крышу лучше всего делать из нескольких слоев, для большего сохранения подходящего температурного режима, например:

  1. Доска.
  2. Изоляция.
  3. Кровельный материал.
  4. Насыпь с грунтом (желательно торфяным).
  5. Вверху — дерн, трава и специально оборудованный цветник для красивого оформления кровли здания.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции, утепленного входа с тамбуром, отмосткой и дренажной канавкой одинаково для всех типов подвалов.


Довольно дорого, но есть вариант сделать такую ​​кладовку (как, впрочем, и любую другую) разборной. Надоело это место — разобрали и построили в другом. Нужно только не забыть после этого перекопать почву там, где она находилась, и обработать ее пятипроцентным раствором медного купороса.

Отделка стен

Полузаглубленные ямы-ямы, как правило, имеют скатную крышу, а высота внутри определяется высотой ее стен. Задача стен ниже уровня земли – не допустить его обрушения в подвал, а выше – обеспечить соблюдение внутри обустроенного погреба температурного режима, соответствующего его функциям. Поэтому стены находятся ниже уровня земли:

  • Их обмазывают глиной и обжигают или обсыпают кирпичной (каменной) крошкой.
  • Дополнительно или отдельно обвешиваются металлической сеткой (еще одна обрешетка) и обмазываются штукатуркой.
  • Дополнительно или отдельно обшивают деревом (горбыль, лозы, доски, в том числе бывшие в употреблении и т.п.).

Возведение стен строения

Стены над уровнем земли (при отсутствии холма или искусственной насыпи):

  1. Сооружаются из 2-х слоев досок, набитых на каркас со слоями утеплителя (стекловата, опилки, щебень и др.) и кровельный материал (влагоизоляционный слой). Многолетние вьющиеся растения (хмель, морозоустойчивый виноград, лианы и т. д.) рекомендуется пускать поверх досок, на гвоздики или большую обрешетку.
  2. При возведении наземного погреба с двускатной крышей все сказанное в этом разделе остается верным, так как если стены ниже роста самого высокого члена семьи, то ему будет удобно пользоваться погребом только в середина подвала.

Видео, как просто сделать наземный погреб своими руками.

Огородники, влюбленные в свое дело, с большим удовольствием выращивают овощи и запасаются плодами своих трудов на зиму. Многочисленные пласты и аккуратно сложенные в ящики овощи требуют особых условий хранения. Чтобы их обеспечить, нужно качественно: сухо и прохладно. В этом материале с сайта мы поговорим о том, как организовать погреб на участке, чтобы он отвечал всем требованиям.

Преимущества отдельного погреба для хранения овощей и виды конструкций

Хранение вне дома имеет свои неоспоримые преимущества.Главное – температурный режим. В домашнем подвале всегда намного теплее, а значит, и влажность будет выше. В таких условиях морковь и картофель начинают прорастать, а яблоки вянуть. Кроме того, мыши и крысы стремятся в теплый домашний погреб. Другое дело – отдельно стоящая конструкция. Если все сделано правильно, то прохладно круглый год.


Такие конструкции имеют и недостатки. Зимой за банкой придется выйти на улицу. Если вход в погреб засыпан снегом, придется махать.

Естественно возникает вопрос: как организовать своими руками простейший погреб, чтобы в нем был удобный вход и оптимальные условия хранения в виде овощей и стеклянных банок с домашними консервами?

Существует три основных типа конструкций, которые часто можно встретить на загородных участках: погреба на дренажной подушке, классические подземные погреба, полузаглубленные хранилища.

Как сделать наземный погреб, если близко грунтовые воды

Такие конструкции актуальны для районов с повышенным уровнем грунтовых вод.Во избежание проникновения влаги основание погреба делают на высокой дренажной подушке. Для этого в неглубокий котлован (40-70 см) насыпают песок, керамзит или щебень. Эта подушка обеспечивает сухое хранение. Поверх подушки укладывается арматурный каркас, и заливается бетонное основание. После этого из кирпича или блоков строится сам погреб. Для надежности специалисты рекомендуют укладку . Минеральная вата отлично зарекомендовала себя в этом плане. Но можно заменить его опилками, мелким керамзитом или другим насыпным материалом.

Важно! Если в качестве утеплителя использовать опилки, то их необходимо обработать медным купоросом или известью.

Снаружи стены подвала защищены влагоизоляцией, а крыша покрыта металлом или другим материалом. Подкровельное пространство также важно при высоком качестве. Идеальный вариант обустройства погреба своими руками при частном доме – это потом всю эту конструкцию засыпать земляной горкой. В этом случае в хранилище будут идеальные условия, конечно, при условии обустройства системы вентиляции.


Для информации! Для гидроизоляции подвалов можно использовать любые материалы: рулонные, мембранные, обмазочные и мастичные.

Как сделать традиционный подземный погреб правильно

Подземные хранилища строятся быстро и, благодаря особым теплоизоляционным свойствам грунта, никогда не подводят своих владельцев. Если на участке нет проблем с уровнем грунтовых вод, то это лучший выбор для хранения овощей.

Для земляного погреба нужно вырыть котлован с небольшим уклоном стен к внешним краям. Такое расширение необходимо для того, чтобы почва со временем не осыпалась. Дополнительно стены следует армировать дощатой обшивкой.

Совет! Если обшиваете стены погреба деревом, обшивку делайте разборной. В этом случае летом можно будет сушить доски на солнце. Это предотвратит появление на них плесени и гниения.

Чтобы подземное хранилище было сухим, также необходимо устроить пол на песчано-гравийной подушке.

Потолок зашивают и поверх них устраивают слой утрамбованной глины и земли толщиной не менее полуметра. Вокруг погреба делается канава глубиной не менее 40 см для стока воды.

Полузаглубленный погреб из кирпича или блоков

Еще одна модель дачного хранилища – полузаглубленный. Как вы уже поняли из названия, это нечто среднее между земляным и надземным сооружением. Стены таких сооружений делаются из или блоков, само хранилище заглубляется в землю примерно на половину высоты.


Как правильно выбрать хранилище

Основным критерием выбора типа конструкции является. Если участок регулярно затопляется весной или находится в заболоченной местности, не раздумывая выбирайте наземную конструкцию.

Если проблем с затоплением нет, а участок расположен на равнине, строить полузаглубленное сооружение. И яму не придется глубоко копать, и пользоваться погребом будет удобно.

Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками

Главное при строительстве хранилища — правильно выбрать место для его расположения.Она не должна быть слишком далеко от дома, чтобы не приходилось далеко таскать банки и мешки с овощами. Для рытья ямы важно, чтобы почва не была каменистой. Хранилище нежелательно размещать рядом с садовыми деревьями — вы повредите корни при строительстве, а потом эти самые корни в отместку разрушат стены вашего погреба.

Пошаговая инструкция обустройства подземного погреба на даче своими руками

Теперь рассмотрим процесс обустройства погреба подробнее.

Иллюстрация Описание действия

Сделайте план будущего погреба, исходя из размеров бетонных плит (если собираетесь их использовать). Кроме того, нужно разметить саму камеру хранения и место для спуска в нее.

Выкопайте котлован, сделав небольшой наклон стенок, как мы рекомендовали выше.

Наклонный вход должен быть примерно 1.2 м в ширину и 4,5 м в длину. Уклон для комфортного спуска 30-35 ºС.

Засыпать песчано-гравийную подушку, уложить на нее армирующую сетку и залить бетонным полом.

В процессе обустройства опалубки для стен сразу прокладывайте трубы для вентиляции. Трубы должны располагаться на противоположных стенах на разной высоте.

Установить арматуру стен и опалубку по всему периметру склада, включая входную зону.

Заранее заложите в местах, где будут располагаться ступени.

Залить бетоном по всему периметру свода. Подождите, пока она станет и снимите опалубку. В этом процессе нет необходимости торопиться; выполнять работу в срок.

Пришло время решить, как заблокировать подвал. Уложите на крышу бетонные плиты и покройте их гидроизоляционной мастикой. Если вы не планируете использовать плиты, сделайте опалубку и арматуру для заливки.

Утеплить потолок склада пеноплексом или другим надежным теплоизолятором.

Для сохранения теплоизолятора накройте его и сверху засыпьте слоем грунта. Крышка для погреба своими руками чрезвычайно надежна.
В результате вы получите такой теплый и уютный погреб, в котором ваши продукты будут в полной сохранности.

Некоторые нюансы обустройства системы вентиляции подвала

Важным фактором нормального функционирования хранилища является вентиляция.Без него в погребе всегда будет сыро, деревянная обшивка и полки покроются плесенью, крышки банок заржавеют, а овощи сгниют.

Состоит из трубы забора свежего воздуха и канала, по которому воздух будет выходить из этого помещения. Проще всего взять две пластиковые трубы большого диаметра (около 15 см) и расположить их следующим образом: вход в подающую трубу должен располагаться в полуметре от пола, а вытяжное отверстие находится на противоположной стороне под потолком.

Важно! Выхлопная и приточная трубы не должны располагаться на одной высоте.


Верхний край вентиляционных труб должен быть защищен от дождя колпаком. Нелишним будет установить в трубах сетчатые барьеры от грызунов.

Технология строительства надземного хранилища

Для возведения надземного сооружения потребуется строительный материал — это не обязательно кирпичи или блоки.Стены свода могут быть выполнены из смеси глины, самана или с использованием нескольких слоев качественного утеплителя.

Как сделать наземный погреб на даче своими руками: шаг за шагом

Чем толще стены надземного погреба, тем лучше в нем будет поддерживаться оптимальная температура. Поэтапное строительство погреба своими руками будет выглядеть так.

Как сделать удобные полки своими руками в погреб: фото примеры

Система хранения в погребе должна иметь полки для демонстрации банок и ящики для хранения овощей.Из чего можно сделать полки и ящики в погребе – вопрос, который становится ключевым в момент обустройства готовой конструкции.

Самый простой и дешевый вариант хранения овощей – пластиковые перфорированные ящики. На них есть специальные пазы, благодаря которым их можно поставить одну на другую. Неглубокие, они обеспечивают хорошую вентиляцию, так необходимую овощам и фруктам. При желании плоды в таких ящиках можно присыпать стружкой или опилками, предварительно постелив газеты, чтобы засыпка не высыпалась в отверстия ящиков.


Овощи также можно хранить в больших деревянных ящиках. Но для этого придется периодически перебирать всю коробку, чтобы убрать испорченные плоды, а доставать их, когда коробка почти пуста, будет не очень удобно.

Маринованные огурцы, квашеную капусту и другие закваски лучше всего укладывать в герметичные пластиковые бочки.


И, наконец, полки. Сделать их можно из дерева или . В любом случае они должны быть устойчивыми, прикрепленными к стенам и достаточно прочными, чтобы выдерживать большой вес.Обратите внимание: трехлитровая банка домашней консервации весит примерно 4,5-5 кг. Вот и вдумайтесь, если поставить на стеллаж по 10 банок в 2 ряда, то это уже 100 кг.


Металлический каркас обеспечит прочность конструкции; вы не рискуете случайно разбить банку, поставив ее на деревянную поверхность. Летом доски можно выставлять на солнце, чтобы они как следует просохли.

Важно! Материал для полок в погреб необходимо тщательно обработать, чтобы уберечь от гниения и коррозии.Дерево нужно покрыть металлом, а металл покрасить.


Что такое готовые погреба для дачи и особенности их устройства

Можно использовать как готовую конструкцию для погреба. Объемы таких конструкций исчисляются тысячами литров. Они изготовлены из прочного пластика и имеют ребра жесткости. Эти подвалы бывают с боковым или вертикальным входом. Здесь можно установить систему вентиляции. Такие кессоны можно вкапывать в землю, даже если уровень воды очень высокий.


Недостатком пластиковых погребов является их более чем приличная стоимость. Сам бункер будет стоить около 65 тысяч рублей. А если ставить, привлекая наемных рабочих, то это еще 40 тысяч сверху. Почему так дорого? Дело в том, что при высоком залегании грунтовых вод кессоны выдавливаются из земли. Правильный монтаж предполагает установку бетонного основания. К тому же установка вентиляционной системы в пластиковом коробе – задача не из легких, придется пригласить профессионала.Еще одна сложная часть — установка полок для хранения. Их сложно закрепить к стенам или полу, не нарушив герметичности кессона. Придется готовить специальные распорки, при этом конструкция стеллажа не будет особенно надежной. Вот и получается, что хранить в таком погребе можно будет только ящики с картошкой. 100-120 тысяч — дороговато для таких целей, согласитесь.

ВОЗМОЖНО ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.