Залить бетоном двор: Технология бетонирования двора в частном доме своими руками — СамСтрой

установка маяков, армирование и заливка?

Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала. Он наделен оптимальным набором характеристик, поэтому используется для укрепления сооружений, укладки отмосток, создания стяжек, полов и дорожек. Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном. У этого процесса есть нюансы. Если не соблюдать правила и технологию процесса, готовая бетонная поверхность потеряет прочность, долговечность и будет иметь неэстетичный внешний вид.

Где понадобится заливка под уклоном?

Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения. Такой способ применяется при обустройстве подъезда к гаражу, стяжки в банях и душевых комнатах. Главная задача при этом состоит в обеспечении компенсации перепадов на смежных поверхностях, при неорганизованном оттоке воды.

Цементировать поверхность под уклоном не составит труда, если есть малейший опыт работы с используемыми материалами и знание стадий процесса.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить смесь?

Перед приготовлением рабочей смеси потребуется определить, где будет производиться заливка поверхности. Например, для облагораживания приусадебных территорий, подъездов к гаражу применяются бетоны высокой марки М600, наделенные максимальными параметрами прочности. Для обустройства стяжек в домах, банях и прочих помещениях рекомендуется брать цемент марки М400 или М500. Важно использовать только свежие смеси и готовить их согласно инструкции на упаковке (если речь идет о покупных материалах). Из слежавшейся сухой смеси получится хрупкий, а не прочный бетон.

Допускается возможность сделать бетонный раствор своими руками. Наиболее сложный и важный этап — смешение ингредиентов. Для этих целей лучше использовать не ручной труд, а бетономешалку. С помощью этого аппарата можно изготовить большие объемы рабочего раствора, сэкономив при этом расходный материал.

Для цемента марки М400 рекомендуемое соотношение вяжущего вещества к песку и гравию составляет один к четырем. Не стоит экономить на сухом цементе, так как это может привести к потере прочности готовой стяжки. Вода добавляется дозировано, небольшими порциями пока не будет достигнута консистенция густой кашицы. Готовый замес визуально выглядит однородным без видимых примесей песка. Потребуется одна неделя полной сушки с достижением максимальной прочности при соблюдении правил приготовление раствора.

При цементировании наклонных поверхностей в холодное время года следует постоянно подогревать раствор. Делать это нужно аккуратно, чтобы не пересушить бетон. Максимально допустимая температура подогрева составляет 30 С.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для работы?

Перед обустройством наклонной стяжки засыпка песка.

Чтобы выполнить цементирование под наклоном потребуются:

1. Сухая смесь заводская или отдельные ингредиенты для стяжки, такие как цемент, песок, щебень.
2. Маячки.
3. Нить и уровень.
4. Бетономешалка.
5. Виброрейка или швабра (для удешевления процесса).
6. Ведро и лопата.

Заливка стяжки под наклоном осуществляется в три этапа:

1. Установка маячков для цементирования.
2. Укрепление заливаемой поверхности стальной арматурой.
3. Заливка бетона.

Также нужно следовать некоторым правилам:

1. Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется.
2. Создание песчаной подушки толщиной до 5 см или равной толщине стяжки.
3. Засыпка щебня толщиной до 5 см, этот слой важно тщательно утрамбовать в песок.
4. Правильная установка маячков. Здесь важно не допустить огрехов, в противном случае не получится ровного угла наклона.
5. Обеспечение защиты уложенной стяжки. Пересыхание свежего цемента — основная проблема, влекущая за собой снижение прочностных характеристик и долговечности готовой поверхности. Поэтому после укладки важно от трех до семи дней равномерно поливать материал водой.

Вернуться к оглавлению

Установка маячков для бетонирования

Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки ма­ячного ряда.

Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.

Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.

Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени. Самым простым и практичным вариантом повышения прочности цементной стяжки является укладка арматуры в бетоне между маячками. Вместо стальных прутов можно использовать сетку из металла. Стадия армирования обязательна при дозированном бетонировании.

Вернуться к оглавлению

Заливка

Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня. Если переборщить с этими ингредиентами, смесь будет сложно выровнять. В итоге на поверхности образуются неровности. Для удобства бетон заливается в два слоя. Первым заливается смесь с большим содержанием щебня. Этот пласт следует хорошо разровнять, так как он будет основой для второго слоя — жидкого раствора без щебня. Толщина второго слоя должна составлять 20—40 мм. Чтобы улучшить внутреннюю адгезию двух слоев, перерыв между бетонированием должен составлять минимум 24 часа.

Теперь нужно залить саму стяжку. Приготовленная смесь выгружается между маяками и равномерно распределяется с избытком по высоте. Это делается, чтобы убрать его виброрейкой и получить ровную поверхность. Для этого устройство укладывают на опалубку и протаскивают по ним возвратно-поступательными движениями два-три раза. Помимо разравнивания, происходит трамбовка кладки, что улучшает качество стяжки. Максимальное уплотнение достигается при использовании специального вибрационного устройства. Однако этот механизм дорогой. В качестве альтернативы можно использовать пруты арматуры.

Если бетон плохо стягивается, значит, смесь неправильно замешена. В следующей замес нужно добавлять больше воды. Пропустив этот момент, получится поверхность с неэстетичным внешним видом. Если же не удалить воздух из бетона, стяжка не прослужит долго.

Вернуться к оглавлению

Как улучшить качество смеси?

Для повышения качества бетонной смеси используют специальные присадки и добавки. Каждый продукт работает по-разному. С помощью таких веществ можно отрегулировать прочностные показатели цемента, сопротивляемость стяжки атмосферным и механическим воздействиям. Применение пластификаторов позволяет повысить самоуплотнение стяжки. Благодаря искусственным наполнителям усиливается прочность на изгиб, снижается хрупкость, увеличивается запас прочности застывшего цемента.

При армировании цемента рекомендуется использовать стальную фибру. С ее помощью поверхность наделяется повышенными прочностными характеристиками, следовательно, увеличивается срок службы. При этом не потребуется дополнительное армирование, как это часто необходимо при обустройстве обычных стяжек.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Оптимальным углом наклона считается 10-12 градусов. Такой способ является самым дешевым, так как не требует армирования. В этом случае потребуется обычная опалубка из фанерных досок, которые срабатывают как амортизатор заливаемого раствора, а впоследствии – как защита от растрескивания кладки.

Более дорогостоящим вариантом считается способ с использованием бордюр. Отличие этого метода — эстетичный внешний вид готовой отмостки. Как показывает опыт, даже начинающему строителю под силу обустроить стяжку под наклоном. Достаточно следовать правилам и советам, изложенным выше.

Как Забетонировать Двор Своими Руками: 6 Этапов Работы

Процесс укладки бетона

Облагораживание придомовой территории – процесс достаточно трудоемкий и весьма затратный. Нанимая профессиональные бригады, вы, конечно, гарантируете себе итоговое качество, но иногда цена на их услуги просто космическая.

И тогда, нам, простым работягам, ничего не остается, как взять в свои руки лопату, и ринуться в бой. Сегодня мы поговорим о том, как забетонировать двор своими руками.

Содержание статьи

Калькулятор объема бетона

Бетон, как строительный материал — №1

Почему именно бетон, спросите вы?

Да все очень просто – этот материал знаком, наверное, каждому, с ним достаточно просто работать, и выполнить правильно весь процесс заливки будет под силу многим, кто уверен в своих физических силах. Естественно, подразумевается, что теоретическими знаниями любой мастер должен обладать в полной мере, чем мы, собственно, и займемся в этой статье. Так сказать – знания в массы!

К труду и обороне готов

• Однако это не все преимущества бетона, которые можно выделить. Очень важна итоговая прочность покрытия.
• При правильном обустройстве и последующей эксплуатации бетонная поверхность может прослужить 15-20 лет, при том, что поверхность ремонтопригодна, что позволяет еще и увеличить указанные сроки.
• Цена на компоненты смеси доступна, а их распространенность позволяет выполнять работы в любом регионе без проблем с поставками.
• В качестве ближайшего конкурента можно назвать асфальтовое покрытие, однако сделать его самостоятельно у вас вряд ли получится, соответственно, на это уйдет много больше денег.
• Бетонную поверхность в последствии можно использовать как основание для укладки других материалов, например, резиновой или бетонной плитки.

Бетонный двор легко облицевать прочими материалами

Из недостатков можно отметить, разве что, непритязательный внешний вид, однако – это как посмотреть. Практически вся Америка имеет такие дворы, и никто не жалуется.

Бетонное покрытие двора – залитые дорожки

Готовые поверхности тщательно выравнивают, затирают до гладкого состояния, а иногда покрывают декоративно-защитными составами, или изначально добавляют в раствор пигменты для создания более веселой расцветки.

Совет! Кстати, бетонные дорожки неприхотливы к механическим воздействиям, так что, сбивая зимой с проходов наледь, не придется хвататься за сердце, думая, а не повреждено ли покрытие!

Подготовительные мероприятия

Давайте ка, потихоньку приступать к описанию рабочего процесса. Как всегда, начинаем с самого главного – подготовки, которую можно разделить на несколько этапов.

Снятие грунта и подсыпка

Прежде чем двор залить бетоном, нужно подготовить основание

Данный этап можно смело назвать самым трудоемким. В ход идут все доступные средства от бульдозера, до кирок, лопат, ломов и перфораторов.

• Данная процедура предназначена для того, чтобы опустить слой бетонной стяжки на нужный уровень, при соблюдении минимального слоя. При этом под покрытием устраивается дренажная подушка из песка и щебня, которую также нужно где-то разместить.
• Если у вас цоколь здания имеет приличную высоту, и за сантиметрами вы не гонитесь, можно обойтись и без снятия, но только если имеющаяся почва неплодородная и вам даже потребуется в процессе подсыпка.

Как правильно забетонировать двор – выполненная подсыпка

• Подсыпка, как вы понимаете, требуется в обратной ситуации, когда вам необходимо поднять уровень двора.
• Сама процедура предельно проста и заключается в покрытии поверхности щебнем.
• Если почва преимущественно глинистая, то можно обойтись без этой процедуры, так как она впоследствии практически не дает усадки.
• Возвращаясь к снятию грунта, отметим, что обычно убирается слой около 20-ти сантиметров, по вышеозвученным причинам. Данная работа не требует от работника никаких профессиональных навыков – только физическую выносливость. Поэтому, чтобы не убивать свое здоровье, наймите дешевую рабсилу в виде разнорабочих из стран ближнего зарубежья, которые в кротчайшие сроки и за умеренную плату сделают все за вас. Хотя как знать, может вам давно не терпится помахать мотыгой, так сказать, удаль показать – тогда смотрите сами.

Организация дренажной системы

Вторым и заключительным этапом подготовки двора, перед тем как залить двор бетоном, является организация системы дренажа, которая будет эффективно отводить лишнюю воду. Система представляет собой ничто иное, как классическую песчано-гравийную подушку.

Как правильно бетонировать двор – трамбовка дренажного слоя

• Состоит такая подушка из двух слоев – песка и гравия. Для бетонного покрытия, чей вес будет распределен по достаточно большой площади, будет достаточно каждый слой сделать толщиной в 5 сантиметров.
• Очень важно, чтобы оба слоя были очень тщательно утрамбованы, иначе со временем они могут дать усадку, вслед за которой просядет и бетонная площадка, естественно, с трещинами и последующим разрушением.
• На фото выше показана трамбовочная машина, которая в кратчайшие сроки даст вам отличный результат. Однако применить такую технику вы сможете лишь в том случае, если она у вас имеется в наличии (вы мастер или рядом располагается пункт проката строительного инструмента), что бывайте от силы в 5% случаев.

• При отсутствии техники в ход идут ручные приспособления – это и катки, и толкушки различных конфигураций, в том числе и такой интересный вариант, как на последнем фото.
  Какой-то умелец приварил к швеллеру бур от перфоратора, и вуаля – убивай электроинструмент сколько влезет… шутка.
• Очень эффективным методом трамбовки является поливка подушки водой, особенно если она добывается в колодцах в неограниченном количестве. Песок и гравий оседают вместе с жидкостью, проходящей через них.

Совет! Поливка может занять достаточно много времени, поэтому запаситесь терпением, чтобы убедиться, что трамбовка проведена качественно.

Каждый слой песчано-гравийной подушки трамбуется отдельно. Для второго слоя из гравия или щебня важно не использовать материал с крупной фракцией, так как большие камни не позволят слою лечь плотно, что является прямым нарушением технологии.

Основные работы

какой маркой бетона заливать двор, бетонирование двора частного дома, цена

Заливка бетона не требует много труда, сравнительно с другими способами, и может стать лучшим решением для обработки участка.

 Подходящих способов привести двор в порядок существует много. Можно выложить пространство плитками, но у этого способа есть свои недостатки – это дорого, плитка может быть недолговечной. Заливка двора, тем не менее, требуется – нужно обозначить тропинки, сделать стоянку под автомобиль или место для беседки. Залить двор бетоном – красиво, цена такого покрытия ниже.

Цель бетонирования и правила работы

Применение бетона для заливки частей на частном участке делают для того, чтобы создать твердую и ровную поверхность, по которой без следов смогут перемещаться жильцы или где они смогут поставить машину. Кроме того, двор с забетонированной дорогой менее подвержен прорастанию сорной травы и появлению грязи в доме, не требует особого ухода, а зимой с него легко убрать снежные заносы. Бетонная гладь, также, полезна для удобной установки садовой мебели, декора, деления участка на зоны.

На заметку!

Этот метод обработки участка выбирают в качестве альтернативы асфальтированию, поскольку бетон более прочен.

Чтобы получить хороший раствор, нужно обратить внимание на качество используемого в растворе песка. Он не должен содержать много ила или глиняных составляющих. Чтобы проверить песок, небольшое его количество помещают в воду. Если после взбалтывания вода мутнеет, это показывает, что материал содержит много глиняных примесей.

Рекомендации, чтобы залить двор бетоном своими руками:

1. Чтобы придать покрытию прочность, можно применить железнение. Это метод, который заключается в добавление малой части цемента к затвердевающей массе бетона. Цемент нужно втереть в массив.
2. Чтобы уберечь покрытие от высоких температур и влияния прямых лучей солнца, его покрывают краской, обычно, белого цвета.
3. Чтобы сократить излишнюю влажность, вредную для раствора, применяют определенные защитные составы. Они содержат вещества, которые ограничивают влияние влажности на бетон.
4. Если применяют для упрочнения покрытия по углам, нужно подождать некоторое время после затвердевания, прежде чем лить воду. Это может вызвать отслоение.

На шаге планирования, перед заливкой двора бетоном, уделяют внимание скату, чтобы отвести дождевую воду. Обычно это металлический желоб.

Земляные работы и устройство дренажа

Есть особенности работы с земляным массивом, которые определяются ландшафтом на даче. Тип почвы важен, поскольку плодородную землю целесообразно сначала убрать. Если на участке предполагается выращивать растения, то этот слой почвы пригодится на месте грядок. В случае, когда земля на участке не плодовита, подготовка к созданию бетонной площадки заключается в создании ровной плоскости, на которую засыпают щебенку, если поверхность не состоит из глины (тогда можно и не засыпать).

Устройство системы дренирования нужно, чтобы уберечь бетонное покрытие от высокой влажности. Вода, которая находится в слое почвы, плохо влияет на крепость бетона. Как устроить дренаж:

1. Сама система состоит из двух ровных слоев. Первый состоит из песка. Его насыпают в высоту до 6 см. Песок заливают водой, чтобы затем качественно утрамбовать слой.
2. Щебень, из которого состоит другой слой, укладывают на песок. Для этого не используют крупный вид щебня, поскольку он может осесть со временем и это вызовет растрескивание бетона.

В высоту слой должен быть до 8 см., трамбовать его не нужно. Его следует только разровнять.

Устанавливаем опалубку и гидроизоляцию

По завершении всех подготовительных работ приходит время основных. Первым этапом будет установка опалубки, чтобы предотвратить растекание материала и бетон был ровным на краях при заливаемой поверхности. Материал для создания опалубки подойдет любой, с условием, что он отвечает простым требованиям. Он должен быть:

• плоским;
• прочным;
• гладким с одной стороны.

Стоит брать такой материал, который не повредит будущей поверхности.

Обратите внимание!

Подойдут для этой цели пластиковые листы, ДСП, доска или фанерный лист.

Установку начинают с очистки рабочего пространства. На равном расстоянии в землю вбивают бруски, нужно убедиться, что они крепко стоят. Листы материала соединяют, применив гвозди или винты, также нужно создать хомуты, укрепляющие опалубку, поскольку раствор может некоторое время давить на стенки.

Гидроизоляционный слой пригодится, чтобы влага из грунта не влияла на бетон. Еще одна ее функция заключается в том, чтобы предотвратить быструю утрату влаги бетонным раствором после заливания. Также, гидроизоляция дополнительно помешает сорным растениям прорастать через забетонированное полотно со временем. Для целей гидроизоляции допустимо применить слой полиэтиленовой пленки. Из материалов также подойдет рубероид.

Укладка арматуры и установка маяков

Этап армирования наступает после установки гидроизоляционного слоя. Производят его для крепости и надежности бетоноконструкции. Арматурную сеть обычно делают из готовой проволочной сети сварного типа. Элементы не должны быть тоньше 6 мм, а ячейки сети – от 100. Листы этого материала укладывают внахлестку, в этом состоит удобство применения такого материала. Но арматуру можно изготовить еще из арматурных прутьев, и тому подобных подходящих по диаметру металлических материалов. Их кладут на щебень и соединяют проволокой.

Вас может заинтересовать:Маяки ставят после армирования и предназначены они для того, чтобы обозначить уровни поверхности для заливочных работ. Можно установить маяки и до армирования. Роль маяков могут исполнить и края опалубки, но этот метод ненадежен.

Для этого можно применить тонколистный профиль – он удобен и достаточно крепок. Выполнение работы:

1. Маяки располагают поперек рабочей площади.
2. По углам нужно вбить колышки и натянуть нити, идущие параллельно с использованием уровня.
3. Закрепляют в кучках из раствора цемента и песка.

Когда горка затвердеет, натягивают еще 2 нити уже между этими, а остальные маяки ставятся по ним.

При бетонировании дорожек, маячки допустимо ставить вдоль по парам.

Бетонируем площадку с дорожками

Наконец, наступает этап бетонирования. Процесс этот не выглядит сложным, но он довольно кропотливый. Сначала нужно замесить бетонный раствор. Для этого потребуются три компонента: песок, щебень и цемент в комбинации 1:4. Это значит по одному ведру щебня с цементом и 3 – песка. Также иногда смешивание производят с 2 ведрами щебня с песком.

Работы лучше производить при температуре, не превышающей 25 ^оС. Все вещества для раствора замешивают в бетономешалке, чтобы обеспечить хорошее выравнивание готовой смеси. В агрегат:

• заливают воду в количестве, равном объему цемента;
• добавляют основные материалы;
• производят вымешивание.

Если есть средства, и нет желания самому возиться с раствором, можно просто заказать готовый бетон. Это удобнее, если в планах заливка большой площади двора. Соблюдение рецептуры важно, как и равномерное, непрерывное заполнение смесью пространства. Если часть бетона уже схватилась, она плохо будет сочетаться со свежим раствором, поэтому заливать нужно в сжатые сроки, так что заказ бетона может решить проблему нехватки рук или материалов.

На заметку!

Перед тем, как заливать пространство, нужно обратить внимание на зазоры, которые называются «технологические швы».

Их назначение – стабилизировать расширение бетонной стяжки из-за перемен температуры. Организация швов начинается с установки плоского материала (ДСП, фанера) поперек площади заливки. Толщина таких листов должна быть не более 3 мм. Материал нужно вытащить, когда бетон начнет затвердевать. На их месте и останутся щели.

Процесс заливки и обработка поверхности

Марку цемента определяют заранее, на этапе планирования. Она определяет пропорции смеси. Готовый состав лопатой помещают внутрь опалубки с тщательным заполнением пустот, арматурных каркасов. Верная высота первичной укладки – примерно 5 см над уровнем маяков. Бетон равняют штукатурным инструментом и ориентируются на протянутую по маякам рейку. Так получается, что смесь не загрязнена лишним бетоном, а гладь покрытия – достаточно ровная.

Если не получается провести все действия в течение дня, то заливку бетоном лучше производить в два слоя. Так первоначально заливают 1⁄2 высоты покрытия, а в следующие сутки, вторым слоем – оставшуюся толщину.

Когда укладочные работы окончены, нужно подождать, пока гладь бетона не высохнет, не укрепится. Обычно на это уходит около двух суток. Затем:

• вытаскивают листы, связанные с технологическими швами;
• поверхность обрабатывают;
• выравнивают с применением шпателя.

Бетон схватился, но им еще нельзя пользоваться, он не достиг уровня прочности, чтобы не деформироваться под человеком или автомобилем. В зависимости от марки цемента, период полного застывания достигает 4-х недель. Пока срок идет, нужно позаботиться о том, чтобы не произошло преждевременного засыхания. Влага на этом этапе должна оставаться в бетоне, чтобы не нарушались необходимые для застывания процессы.

С этим связано и то, что в чересчур теплую погоду бетонную площадку требуется время от времени увлажнять. Достаточно просто поливать ее водой. Когда срок полного затвердевания истечет, через 2-4 недели, то бетонная площадка может быть избавлена от пленки. Теперь она достигла достаточной прочности, ее можно эксплуатировать.

Примечательные варианты бетонирования участка

Вместо цельного и монолитного покрытия, возможно выбрать и другие варианты, например, залить площадку в виде обособленных плит. Это делают при помощи швов, которые не обязательно делать методом подобным термошвам. Зазоры могут быть нанесены поверхностно и быть декоративными.

Цементом можно залить искусственно сформированные плавные изгибы. Для них применяют пластиковую опалубку, которая может быть изогнута. Это необычный, красивый вариант покрытия.

На заметку!

Бетон хорошо комбинируется с другими материалами, при этом он не выглядит лишним. Его можно сочетать с плитами брусчатки, обыграв тем самым наличие термошвов.

Чтобы дорожка выглядела аккуратно, ухоженно, можно обсыпать отдельные плиты галькой. Бетонная гладь рядом с домом также может быть подвергнута декоративной обработке, чтобы устранить унылость или слишком простой вид готового покрытия.

Также возможно подвергнуть бетонированию только основную дорогу, ведущую к строению дачи, обозначить сам частный дом, а остальные проходы, тропинки оформить другим способом.

Дача, на которой есть гараж со смотровой ямой, делает заливку бетоном доли участка под авто важным условием для удобной эксплуатации. Произвести бетонирование во дворе посильная, хотя и кропотливая работа. В результате получается покрытие, которое прочнее, чем асфальт, его стоимость ниже, а зрительно оно мало чем отличается. Ключ к успеху – хорошее планирование, технологичный подход, просто энтузиазм.

Бетонирование Двора в своём доме 2020 | Бетонные полы на улице

Как происходят работы по бетонированию двора в частном секторе? Как правильно спланировать и на что обратить внимание? Какова стоимость всей работы с материалом под ключ? Попробуем дать ответы на эти вопросы в нижеприведённой статье. ОСЕНЬ 2020.

На улице уже осень 2020 года. Впереди, надеемся, ещё немного тёплой и солнечной погоды, и перед вами таки может встать вопрос — а не привести ли свой двор в порядок? Сколько можно терпеть эти ямы и лужи? Если да, то с чего начать, сколько времени, сил и денег это займёт? Давайте попробуем ответить на эти закономерные вопросы, взяв для примера средний двор площадью 100 квадратных метров. Под словом «двор», кроме самой площадки, подразумевается и отмостка, и дорожки.

************************************************************************************************************************

 С чего начать. Как ни банально это звучит, но начинать надо с понимания того, какой результат вы хотите получить. Просто косметически залатать, или капитально (и надолго) переделать. Какое финишное покрытие планируете, и будет ли оно вообще? Важно найти согласие с членами семьи, чтобы процесс облагораживания приносил радость, а не бесконечные ссоры и стресс. После нахождения консенсуса с домашними, можно приступать к экономическому планированию, то есть определиться с бюджетом (в концовке статьи, в приложении, будет произведён примерный расчёт стоимости всего комплекса работ по бетонированию двора с материалами).

 Как делать? Начнём с оценки необходимости проведения предварительных демонтажных работ. Если у Вас во дворе старый асфальт, потрескавшийся (глубокие, сквозные трещины) или

«вздутый» бетон, или какое-либо другое непрочное основание ― его желательно убрать. Почему?

Например, если снизу оставить асфальт, то со временем он будет разрушать новый слой бетона из-за того, что имеет довольно разные с ним коэффициенты расширения при перепадах температур. Поэтому в солнечный тёплый день асфальт под бетонным покрытием будет прогреваться, расширяться и изнутри оказывать ненужное давление. Это одна из небольших причин, почему не стоит его оставлять. Следующая причина ― под старым асфальтом, вздувшимся бетоном часто находятся пустоты. В них скапливается вода, которая в зимний период замерзает и разрушает находящийся выше слой бетона, а в остальные времена года просто увеличивает эти пустоты, что вызывает итоговое проседание основания. Карстовые пещеры под двором не нужны.

Насколько долго и дорого сделать демонтаж? Ну, чаще всего, вместе с вывозом мусора, один день, иногда два. На данный момент (осень 2020) демонтировать и вывезти 100 кв.м. старого бетона или асфальта в среднем стоит 9000-12000 гривен.

   

После очистки пространства от всего ненужного, можно приступать к планировке. Нужно продумать, куда будет сбегать дождевая (или талая) вода и спланировать сыпучим материалом (щебнем, отсевом) соответствующие уклоны. Возможно, где-то грунт надо будет убрать. Если у вас в запасе (по высоте) есть 300-400 мм, то было бы здорово для основания использовать отвальный шлак ― его стоимость условно низкая, а как «подушка» он обладает просто замечательными свойствами. Ну а сверху (последние 50-100 мм), для точной планировки (чтобы не было перерасхода бетона), шлак присыпать щебнем или отсевом. Хотя стоит заметить, что чаще всего так поступают при планировке нового двора, при ремонте уже существующего обычно пороги и ворота не позволяют использовать столь толстую (высокую) «подушку». 

Конечно, всё, что подсыпается, желательно утрамбовать. Или ручной трамбовкой (это из прошлого века), или виброплощадкой. После этого этапа, который занимает от нескольких часов до целого дня, мы будем иметь готовую основу для укладки бетонного покрытия, уже вырисуются контуры будущего двора.

   

Следующая задача ― установка опалубки по периметру для устройства ровной кромки (где это необходимо) или установка заранее приобретённых бордюров. На опалубку чаще всего используется доска (можно и не обрезная, но ровная) шириной 150-200 мм или щиты из нескольких досок.

Далее следует важнейший этап ― армирование всей поверхности. Это действительно важный момент, ибо наша задача получить надёжную железобетонную плиту, способную длительно и безболезненно выдерживать все необходимые нагрузки (автомобили, складирование различных хозяйственных материалов и многократные пешеходные перемещения хозяев и гостей). Поэтому арматура важна и нужна! А вот в каком количестве её использовать, зависит от имеющегося бюджета (ну и задачи). Если возможности позволяют, то шаг армирования 200-250 мм. Если нет, то хотя бы 500-600 мм. Ну или где-то посередине. Точно также и с диаметром арматуры ― от 8 до 12 мм. Давайте посчитаем, сколько нам её необходимо на наш номинальный участок в сто квадратов. Итак, при ячейке 200 мм у нас уйдёт около 1080 погонных метров, при 500 мм ― примерно 500 метров. Стоимость её сейчас (лето 2020), мерной, порезанной по 6 м: d=8mm ― 7,60-8,00 ₴, d=10mm ― 11,20-11,60 ₴, d=12mm ― 15,50-16,40 ₴ за погонный метр. Доставка её обычно 600-800 грн., в зависимости от района города. Итого на арматуру уйдёт ориентировочно от 4000 до 17000 единиц национальной валюты. Как видите, поле для манёвра очень большое, поэтому, сколько приобретать арматуры, каждый решает сам.

Следует отметить, что весь наш арматурный каркас должен находиться на так называемом «защитном слое», то есть быть приподнятым над поверхностью основания на 15-25 мм, чтобы под него заходил бетон, и в итоге арматура располагалась в нижней части бетонного слоя. Обычно для этого подкладывают небольшие камни, осколки красного кирпича, битый кафель. Конечно, есть специальные пластиковые фиксаторы для этой операции, но не всегда на них в бюджете закладывают средства (хоть и стоят они 700-900 гривен за 1000 штук) и не всегда есть целесообразность в их установке (в мягкий грунт, в щебень и отсев они проваливаются).

   

Теперь время более точно натянуть нитки и перепровериться. С помощью лазерного уровня или нивелира эта операция не занимает слишком много времени. В большинстве случаев бетон принимается с помощью плавающей виброрейки и канальной гладилки, для этой цели и нужны нитки, которые служат в качестве маяков.

Итак, основание спланировано и утрамбовано, опалубка ограничивает периметр, армирование связано и парит в воздухе на защитном слое, маяки выставлены. Пора приступать к основному блюду ― заливке бетона. Нужно отметить, что по соотношению качества к цене безоговорочное лидерство принадлежит бетону, изготовленному на растворном узле в, так сказать, заводских условиях ― то есть бетон с миксера. Описывать его достоинства не будем (пластификаторы, вымеренные до килограмма пропорции, тщательнейшее перемешивание), отметим лишь, что лучше всего использовать бетон марки 200-300, подвижность три или четыре. Отличной добавкой в него является полипропиленовая фибра (80-90 гривен на куб), которая выполняет функцию микроармирования и значительно уменьшает количество мелких трещин при высыхании и последующей эксплуатации. Фибробетон ― очень качественный материал (в Гугле о нём достаточно информации). Если вдруг по каким-то причинам миксер не подъезжает в упор к площадке, то можно бетон транспортировать с помощью вёдер или тачек. В особо тяжёлых случаях применяется бетононасос.

Ещё один момент. По прочности вполне достаточно М200 или М250. Но по опыту советуем брать М300 (желательно с Лотоса), ввиду того, что чем выше марка, тем долговечнее поверхность, тем меньше она шелушится (со временем). Но при наличии в будущем сверху тротуарной плитки, М200 или М250 среднего качества — хватит с головой.

Толщина бетонного основания ― 100-120 мм. Обычно ста вполне достаточно, но иногда и сто пятьдесят делается, если крупные автомобили заезжать будут. Приём бетона осуществляется в один день ― миксер становится около домовладения (не заезжая на арматурный каркас) и потихонечку сливает в заботливо приготовленные строительные вёдра, стоящие на ДВП, которые доставляются и аккуратно высыпаются непосредственно «под правило» (или под плавающую виброрейку). По времени это полтора-два часа. Бетоновоз привозит до 10 куб.м., если 11-12 кубов заказывать, то это два миксера.

   

Последнее действие ― на следующий день (или часа через 4) после принятия бетонной смеси всю площадку (включая отмостку и дорожки) накрыть строительной плёнкой (толщиной 100-150 микрон). Это тоже важный момент, ибо необходимо, чтобы бетонная поверхность высыхала медленно и равномерно, что способствует набору ею высокой прочности и уменьшению мелкого трещинообразования. Если на улице высокая температура, то в течение месяца можно пару раз в неделю слегка сбрызгивать водой (только не со шланга под напором, а то были прецеденты) и обратно укрывать плёнкой. Желательно таким образом держать его около месяца. Да, наличие плёнки не эстетично, но действительно хорошо сказывается на последующей эксплуатации. Опалубка пусть тоже постоит хотя бы пару недель, чтобы при ходьбе не сбить свежую бетонную кромку.

Ходить по свежему бетону обычно можно на следующий день. Ставить автомобиль ― желательно дней через семь-десять. Необходимо отметить, что практически полную крепость бетон наберёт примерно через 28 дней.

Чего стоит ожидать по окончании работ? Стоит помнить, что бетон это основание, а не декоративная отделка или цементно-песчаная стяжка под линолеум. Он должен быть ровный, в меру гладкий, но вызывать восхищение своей эстетикой не является его приоритетом. Всё-таки основная функция ― нести нагрузку, быть основой, как плиты перекрытия. Ввиду того, что с годами поверхность истирается, в некоторых случая дворы покрывают гранитом, тротуарной плиткой, декоративным камнем. Но более половины людей оставляет просто бетон. Можно затереть т.н. «вертолётом» — вот пример. Но это уже зависит от вкуса, который, как говорится, у всех разный.

   

*****************************************************************************************************************

Приложение.

Ну а теперь можно примерно посчитать, какой бюджет необходим для устройства бетонной поверхности нашего условного двора, территориально расположенного на Правом берегу, в сто квадратных метров. Возможно, не все пункты этой сметы будут востребованы (особенно первый), но для предварительного анализа её можно использовать как основание. Расчёт актуален на лето 2020 года.

1. Демонтаж старого бетона или асфальта с погрузкой и вывозом, берём средний слой с выемкой лишнего грунта около 100-120 мм. Стоимость ― 12000 гривен.
2. КамАЗ щебня для устройства щебёночной подушки и выравнивания поверхности ― 4900.
3. Арматура, условно берём ячейку 300*300 мм, диаметр 10 мм. Вместе с нахлёстами расчётное количество составит 750 погонных метров. 750*10,8 + 650 (доставка)=8750.
4. Вязальная проволока ― 4 кг*40=160.
5. Доски на опалубку ― ориентировочно посчитаем 900 гривен.
6. Качественный бетон (Лотос!!!), М300 П3, с доставкой и простоем, 10,5 куб.м.*2250=23625.
7. Плёнка под бетон и для укрывания, 100 микрон, 250 кв.м.*4=1000.
8. Уплотнение вибротрамбовкой — 100 кв.м.*20=2000 грн.
9. Планировка щебня — 7 куб.м.*250=1750 грн.
10. Стоимость работы (установка опалубки, изготовление армирующего каркаса, приём бетона по необходимым уровням) ― 100*120=12000.

Общая сумма ― 67085 грн. То есть где-то 671 гривна за квадратный метр. Без демонтажа ― 55085, то есть где-то 551. Время всего комплекса работ (с демонтажом) ― 2-3 дня. На практике без демонтажа чаще всего выходит около 560-590 грн/кв.м.

Можно ли где-то сэкономить? Да, можно вместо щебня использовать отсев (минус 2000), сделать шире ячейку арматуры (тоже на 1000-1400 уменьшится). Возможно, в вашем случае не придётся убирать старое покрытие (а это минус 12000!). Всё очень индивидуально, и если стоит цель уменьшить траты, то нужно всё тщательно взвесить и посмотреть, где можно экономить, а где нельзя. Например, заменять арматуру на кладочную сетку категорически не рекомендуется ― это очень неравноценная замена.

Можно ли что-то улучшить, сделать надёжней? Конечно. Можно сделать, как уже описывалось в самой статье, основу из отвального шлака, например, миллиметров 150 и утрамбовать виброплитой. Уменьшить ячейку арматуры до 250 или 200 мм, использовать бетон М350 или М300 с фиброй, наконец, увеличить толщину бетона до 120-150 мм. Всё зависит от поставленной задачи.

Рассмотрим, для примера, два забетонированных двора.

   

В этом дворе были выполнены демонтажные работы, затем устройство подушки из отсева (50 мм), простое армирование (примерно 400*400 мм) и заливка бетона с миксера (100 мм). Попутно выставлены столбы, бордюры, сделаны бетонные подпорные стенки, затем в заключении уложена тротуарная плитка. Это простой, стандартный вариант, в обычном дворе, с расчётом на пешеходные нагрузки и стоянку для двух легковых автомобилей.

Второй рассматриваемый случай посложнее:

   

Был убран лишний грунт и мелкие зелёные насаждения, затем сделана подушка из отвального шлака (около 200 мм), уплотнённая виброплитой. Далее выравнивание щебнем (50 мм) и изготовление арматурного каркаса (ячейка 200*200, диаметр арматуры 10 мм). Бетон уложен толщиной 150 мм. Потому что задачей было создать устойчивое основание под частое перемещение внедорожников. Конечно, попутно произведено немалое количество бетонных работ (фундаменты, подпорные стенки, ступени, стяжка пола в коттеджах). Сверху впоследствии заказчик всё покрыл декоративным камнем.

Ещё раз можно и нужно подчеркнуть, что каждый случай сугубо индивидуален.

Также приглашаем вас ознакомиться с ещё тремя статьями на тему бетонирования:

1) «Заливка бетонных полов в складах, ангарах, техпомещениях. Калькуляция расходов».

2). «Обзор актуальных цен на строительные материалы для бетонных работ в Днепре».

3). «Семь сравнительных смет на устройство бетонных полов в ангаре».

 

****************************************************************************************************************************************

Бюро Добрых Строительных Услуг ― оперативно и по-доброму).

****************************************************************************************************************************************

Если эта статья вам понравилась, будем благодарны, если вы оцените её, нажав на одну из кнопок социальных сетей, расположенных сразу под этим предложением!

90 фото и расчет количества необходимой смеси

Загородный участок является отличным местом для отдыха и постоянного проживания. Кроме выращивания различных культур, во дворе дома можно обустроить детскую площадку, пешеходные дорожки, места для стоянки автомобилей. Для подобных работ используется асфальтирование, укладка тротуарной плитки и бетонирование.

В этой статье обсудим самый легкий вариант благоустройства дворовой территории – заливка бетоном. Данный способ отличается простым пониманием и позволит сэкономить деньги на услугах специалистов.

Перечень работ

Для заливки бетоном, потребуется выполнение следующих пунктов:

• откопать необходимую площадь;
• спланировать и установить дренаж;
• обустроить опалубку
• обеспечить гидроизоляционную защиту;
• связать или сварить арматуру;
• закрепить маяки;
• залить раствор;
• обработка поверхности после заливки.

Для достижения результата процесс следует выполнять в последовательном порядке.

Подготовительный этап земляных работ

Первоначальный этап работ начинается с разметки территории под заливку. Нужная площадь очищается от потусторонних предметов и растений.

Далее снимается слой почвы примерно на 20-25 см, выравнивается поверхность и насыпается небольшой слой щебенки. Если земля глинистая, можно обойтись и без щебня.

Дренажная система

Скопление воды в бетоне влияет на его долговечность.

Большое скопление влаги грозит его преждевременным разрушением. Поэтому отведение лишней жидкости от бетона заслуживает особого внимания.

Необходимо насыпать прослойку в два уровня из песка и щебня. Снизу укладывается подложка из песка высотой около 5 см. Песок смачивается и трамбуется вспомогательным профилем.

Поверх песочного слоя укладывается и выравнивается щебень высотой 7 см.

Сборка опалубки

Опалубка необходима для ровной заливки бетона в определенных границах. В качестве материала для опалубки применимы простые доски, ДСП, фанера и даже шифер.

На выкопанной площадке, по её краю, устанавливаются доски, образуя форму будущей конструкции. Для устойчивости снаружи опалубка подпирается деревянными колышками.

Скрепление боковых сторон происходит с помощью поперечных брусков. Если дорожка планируется криволинейной формы, для опалубки подойдут профили из листового пластика.

Гидроизоляционная защита

Протекание бетона в почву при заливке влияет на его монолитность. Гидроизоляция должна обеспечивать отсутствие протекания влаги в почву.

Для этого можно использовать простую пленку, проложив её по стенкам опалубки.

Установка арматуры

Жесткая связка бетона обеспечивается качественным внутренним армированием. Арматурную сетку можно связать, но проще сварить.

На строительных рынках предлагают множество готовых вариантов. Диаметр арматуры лучше выбрать от 6 мм. Готовая решетка укладывается поверх слоя щебня по всей длине поверхности.

Крепление маяков

Маяки – поперечные металлические профили, укладываемые вдоль бетонируемой площадки. С их помощью образуется нужный уклон и на поверхности не происходит скопление воды.

Сначала нужно закрепить два профиля по краям заливаемой территории, на них положить уровень и от него уже установить другие маяки.

Заливка площади бетоном

В зависимости от площади бетонирования надо определиться, заказывать готовый раствор или делать его на месте. Если участок для заливки небольшой, вполне можно справиться своими силами.

Для этого потребуется ванна для замеса песка и щебня, совковая лопата, ведра для воды. Замечательно, если имеется бетономешалка.

С маркой цемента стоит определиться заранее. Ходовой считается марка М200.

Не рекомендуется заливать бетон при температуре воздуха свыше 30 градусов. Для уменьшения, после заливки, теплового расширения раствора оставляют технологические зазоры шириной до 3 мм.

Нарезанные полоски ДСП или фанеры укладываются поперек и убираются сразу после заполнения бетоном нужного участка, пока он не успел схватиться.

Бетон заливается на 3-5 см выше маяков и закрывается обычной пленкой. Затем верхний слой зачищается и выравнивается широким шпателем через 1-2 суток после высыхания раствора. Получившуюся дворовую территорию в жаркую погоду периодически поливайте водой (фото двора из бетона).

В целом, процесс обустройства придомовых территорий путем их бетонирования прост в понимании и реализации. Желаем успехов в осуществлении всех ваших замыслов.

Фото советы как залить бетоном двор

Залить двор бетоном своими руками. Бетонирование двора своими руками: этапы и нюансы

Бетон – бюджетный вариант оформления аллей на собственном садовом участке. Бетонирование представляет собой заливку раствора в подготовленную опалубку и позволяет сделать дорожки из цемента в саду своими руками, служащие для удобной ходьбы и перемещения хозяйственного инвентаря по территории. Из бетонной смеси можно отлить красивые аллеи любой формы и толщины. Армирование конструкции сильно повышает ее прочность. Такие тротуары просты в уходе, долго служат и легко декорируются акриловой краской.

Бетонная дорожка на дачном участке

Достоинства и недостатки бетонированных дорожек

У бетонных дорожек много неоспоримых достоинств:

• Срок службы тропинок из бетона около 25 лет, материал прочный и долговечный. Армирование придает им еще большую устойчивость к нагрузкам.
• Бетонные ленты имеют невысокую стоимость, в составе бетона простые компоненты, которые вы легко купите в строймаркетах.
• Заливка аллей цементным раствором легкая и быстрая, она намного проще, чем строительство лент из плитки или других схожих материалов.
• Если на садовом участке имеются близко расположенные подземные воды или проблемные грунты, то ленты из бетона, защищенные от влаги и залитые на большую глубину – единственное решение.
• Можно дополнительно повысить морозостойкость, если при замешивании смеси из цемента и других ингредиентов добавить специальные химические добавки.
• В процессе строительства садовых дорожек своими руками есть возможность заняться дизайном и украсить участок, отлив тропинки разных необычных форм и расцветок.

Комбинирование материалов

Однако такие проходы на даче или садовом участке не лишены и недостатков:

• Из-за движения грунта трещины могут появиться на поверхности.
• Массивные садовые дорожки, сделанные из бетона, становятся капитальными элементами общего плана участка. Вы не сможете их никуда перенести, а демонтировать эти конструкции очень трудоемко.
• Заливку нужно проводить только при хорошей погоде, причем дождей по прогнозу не должно быть на пару дней вперед после даты окончания работ.
• Самостоятельное вымешивание бетона лопатой не дает нужного качества, поэтому для заливки понадобится бетономешалка.
• Подготовительный этап включает трудоемкий процесс создания опалубки.

Островная форма

Бетонируем дорожку по всем правилам

Сооружать своими руками садовые дорожки из бетона нужно не менее серьезно, чем закладывать фундамент дома. Действуйте по плану, строго соблюдая последовательность действий.

Схема и элементы конструкции

Разметка проходов на участке

Планирование участка и разметка проходов выполняются в следующей последовательности:

1. Предварительно придумайте и нарисуйте на бумаге план участка со строениями и разметьте места будущих тропинок. Так вы сможете найти наилучшие варианты расположения проходов. После заливки переместить бетонную ленту уже не получится.
2. Подготовьте веревку и колышки.
3. Чтобы найти возможные помехи на пути, например, в виде деревьев, камней или других препятствий, в местах поворота установите колышки и соедините их веревкой.
4. После проверки оцените целесообразность заливки по выбранной траектории. Если есть габаритные и сложные в демонтаже объекты, перепланируйте расположение.
5. После окончательно

Как залить простую бетонную столешницу | инструкции

• Приложение
• Смотреть вживую
• Полные эпизоды

• Войти
• • Профиль
  • Выйти
• Регистр

• Показывает
  • Основной
  • программа передач
  • Сделай сам
  • Показывает от А до Я
  • Хосты от А до Я

  Лучшие выставки

  • Barnwood Builders
  • Большой пляж Строит
  • Особняки со скидкой
  • Первые ласты
  • Холмс: новое поколение
  • Реабилитационный наркоман
  • Восстановлено
  • Утилизация
  • Возрождение каменного дома
  • Проект Vanilla Ice

  Хосты

  • Джейсон Кэмерон
  • Джефф Девлин
  • Джош Темпл
  • Мэтт Блашоу
  • Николь Кертис
  • Ванильный лед
  • Тамара День
  • Бретт Уотерман
  • Марни Оурслер
  • Скотт МакГилливрей

  Полные серии

  • Barnwood Builders
  • Строительство вне сети
  • Мэн Кэбин Мастерс
  • Пул королей
  • Восстановлено
  • Texas Flip N Move

  Не пропустите:

  • Идеи озеленения переднего двора
  • 26 популярных домашних стилей
  • Стильное хранение в ванной
  • 35 переработанных поделок
  • Как построить набор козловой ямы
• Как

  Сделать и украсить

  • Отделка
  • Поделки
  • Развлекательные
  • Повторное использование
  • Свадьбы
  • Пет Проекты
  • Посмотреть все

pouredcrete — Перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Мы начали с бетонного фундамента .

Но мы знаем, что Древний Рим был построен из литого бетона .

Mais nous savons que la Rome Antique a été construite avec du béton coulé .

Раскрыта система для удержания заливного бетона в желаемой форме до тех пор, пока он не схватится.

L’invention Concerne un système destiné à Recevoir du béton coulé dans une forme désirée jusqu’à son durcissement.

Также предложен способ строительства модульной сборной стены, в частности, для формы для заливного бетона .

L’invention Concerne également un procédé de fabrication d’une paroi modulaire prefabriquée, особенно conçue pour une forme destinée à du béton coulé .

Стены (904, 1004) обычно формируются из заливного бетона .

Les parois (904, 1004) sont, typiquement, formées de béton coulé .

метод уменьшения скручивания и / или коробления в заливном бетоне и конструкции, изготовленной таким образом

Обработка для восстановления бороды и / или гучисмента в béton coulé и структура fabriquée ainsi

Строительство высшего качества: фундамент «Термоформ»; заливал бетон между 2 стенами из пенополистирола.

Конструкция высшего качества: Фонд «Термоформ» на béton coulé Entre 2 murets de styro-mousse.

Стены и потолок выполнены из литого бетона и предоставлены без особых технологических изысков.

Les murs et les plafonds sont en béton coulé et ont été accordées без изощренной специальной технологии.

Тип свода — заливной бетон или цементобетонный или ламинатный конструкции.

Type de chambre forte — béton coulé ou blocs de béton or construction en luminés.

Фундамент залит бетоном и на сваях.

Описывается крепеж для соединения двух частей арматуры в сетку арматурных стержней, используемую для армирования впоследствии заливного бетона .

Настоящее изобретение относится к устройству фиксации, которое установлено на сборке двух частей ствола арматуры на решетке с решеткой на стержнях арматуры, используемой для рендеринга béton coulé ultérieicing.

устройство и способ подготовки площадки и отделки заливной бетон

Одежда и процесс подготовки к шантировке и окончанию béton coulé

на такую ​​высоту, чтобы предполагаемый заливал бетон

Затем контейнер может быть заключен в заливной бетон , за исключением труб или трубопроводов.

La cuve peut ensuite être chemisée dans du béton coulé , à l’exception de la tuyauterie ou de pipeline.

Изобретение относится к опалубочному элементу, который можно многократно использовать для поддержания требуемой формы заливного бетона до тех пор, пока он не станет достаточно твердым.

L’invention Concerne un élément de banchage destiné être utilisé de manière itérative et conçu pour conserver le béton coulé dans la forme Requise jusqu’à ce qu’il aitsuppisamment durci.

панель для изготовления заливного бетона формы или аналогичные

Он построен из заливного бетона , армирован сталью, а крыша надежно прикреплена к стенам.

Elle est en béton coulé renforcé avec de l’acier, et le toit est solidement fixé aux murs.

Эти пандусы для пешеходов на расстоянии около одного километра поддерживаются подпорными стенами на бетонной опалубке из кортеновской стали, сложенной и срезанной по направляющим под наклоном.

Здесь есть пандусы для пандусов с расстоянием между окружающей средой и километрами над землей, которые находятся на табличке с крышкой на стене béton coulé , в консервативной плите и купе с прямыми углами наклона.

Этот набор огней состоял из трех пар хрупких световых башен, по отдельности установленных на бетонных опорах и расположенных перпендикулярно оси взлетно-посадочной полосы.

Cet ensemble de feux comprend trois paires de tours de feux frangibles, chacune montée sur des piliers de béton coulé и одноразовая перпендикулярная маршрутизация на трассе.

Наши не требующие обслуживания системы перекрытий — прекрасный способ вдохнуть новую жизнь в изношенный бетон , который может быть просто волшебным.

Et pour les véritables métamorphoses, presque magiques, nos systèmes de revêtement sans Entretien, составляющие une superbe façon de donner une nouvelle vie au béton coulé usé par le temps.

Как стричь бетонный пол под новую сантехнику | Home Guides

Во время нового строительства строитель устанавливает дренажные линии и патрубки, которые будут подключаться к будущей сантехнической арматуре, прежде чем он залит плитным фундаментом. Позже, если старая дренажная линия разорвется или домовладелец установит надстройку в доме, может потребоваться разрезать бетонный пол, чтобы добраться до старой водопровода или подключить новую линию.

Перед резкой

Перед тем, как разрезать бетонный пол, получите набор механических отпечатков дома, чтобы определить местоположение существующей водопровода.В то время как большинство водосточных труб спускаются под бетон и проходят через слой почвы или песка под ним, если в доме есть теплый пол с обогревом, прорезание змеевиков может разрушить всю систему. Бетонный пол также может содержать кабелепровод и электрические линии, поэтому не сокращайте его, пока не узнаете, что находится под ним. Если у вас нет набора чертежей, прилагаемых к дому, обратитесь в местное жилищное управление, чтобы узнать, есть ли в файле набор планов.

Инструменты и расходные материалы

Большинство жилых бетонных полов имеют толщину около 4 дюймов и содержат стальную арматуру в виде стальной арматуры и стальной сетки.Забудьте о дисковых пилах, дисках по бетону и отбойных молотках. Чтобы разрезать сталь и бетон, возьмите напрокат мотопилу по мокрому бетону с алмазным диском. Мокрая пила уменьшит количество переносимой по воздуху бетонной пыли, но вам все равно придется носить респираторную маску и защитные очки. Держите под рукой небольшую кувалду и лопату с узким лезвием. После того, как вы удалите бетонный слой, вам придется копать. Вам также понадобятся коробка для мела и рулетка.

Разметка разреза

Сливные линии должны проходить в простейшей конфигурации, чтобы уменьшить засорение.В большинстве случаев это означает, что водосточная труба спускается через пол и затем идет прямо к точке выхода из фундамента. По возможности избегайте поворотов, поворотов и острых углов. Чтобы отметить разрез, определите центр новой линии в ее начальной точке и в точке, где она будет соединяться с существующей линией или выходить из фундамента. Проведите по две линии мелом с каждой стороны, чтобы получилась 12-дюймовая полоса.

Резка бетона

Установите алмазный диск на пилу по мокрому бетону на глубину 4 1/2 дюйма и разрежьте по обеим меловым линиям.Это шумно и может занять много времени, в зависимости от количества стальной арматуры в бетоне. Перерезав обе линии, с помощью кувалды осторожно разбейте бетонную полосу на куски и удалите их.