Почву как сделать: Как сделать плодородный грунт своими руками

Как сделать плодородный грунт своими руками

Главная > Часто задаваемые вопросы > Применение грунтов > Как сделать плодородный грунт своими руками

Любые растения, овощи, фрукты и ягоды будут лучше расти в плодородном грунте. Он богат полезными микроэлементами, обогащен кислородом и хорошо пропускает влагу.

В этой статье мы расскажем, как сделать плодородный грунт своими руками.

Для вашего удобства мы приведем два варианта получения плодородной земли, исходя из вашей ситуации:

• Как приготовить идеальный плодородный грунт с нуля
• Как приготовить плодородный грунт на имеющейся почве

Если же вы хотите узнать, как повысить плодородность вашей земли различными методами, мы советуем прочитать статью Плодородность почвы.

Как приготовить идеальный плодородный грунт с нуля

Приготовить плодородную землю самостоятельно легко. Но сразу скажем, что, просто смешав компоненты, получить ее нельзя. Ее формирование – это многолетний процесс.

Потребуется терпение. Если же вы не готовы ждать, плодородный грунт можно купить в мешках либо заказать машину. Только учтите, что брать землю нужно у проверенных поставщиков, чтобы быть уверенным в ее качестве.

Если вы не хотите рисковать, можно приготовить плодородную почву самостоятельно, смешав два главных компонента – торф и песок. Материалы не должны иметь посторонних включений и мусора.

При этом идеальное соотношение материалов для плодородного грунта следующее:

• 7 частей торфа
• 3 части песка

Дальше мы подробнее остановимся на каждом компоненте и расскажем, как их выбрать.

Торф

Для плодородного грунта используют следующие виды торфа:

Рассмотрим подробнее каждый тип. Особое внимание обратим на степень разложения. Ведь чем она выше, тем больше в материале питательных элементов и, соответственно, тем полезней торф.

Низинный торф

Для плодородного грунта рекомендуется использовать именно низинный торф. Он отличается высокой концентрацией минеральных элементов, так как степень его разложения – больше 40%. Влажность достигает 70%, а кислотность рН – 4-6 (то есть он слабокислый и нейтральный). Обычно имеет темный цвет. В низинном торфе живут микроорганизмы, благодаря которым корневая система растений получает достаточно питательных элементов и тепла. В процессе жизнедеятельности они перерабатывают остатки растений и выделяют тепло.

Из-за того, что низинный торф сильно впитывает воду, он предрасположен к формированию комков. Такой природный материал считается самообновляемой и самодостаточной системой, которая может подпитываться произрастающими в ней растительными культурами.

Подробнее об этом материале читайте на странице Низинный торф.

Верховой торф

Ему присуща высокая пористость и способность удерживать влагу. Верховой торф не дает усадки и отличается хорошей теплоизоляцией. Степень его разложения варьируется от 25 до 40%. Это средний показатель содержания питательных элементов.

К тому же, верховой торф имеет высокую кислотность.

В основном его добавляют для подкисления земли, например, при выращивании щавеля, картофеля, земляники и так далее. В таком случае его вносят в песчаный и суглинистый грунты в соотношении 1:1. Предварительно верховой материал нужно прокомпостировать в кучах и ямах для разложения органики. Эта процедура немного снижает высокий показатель кислотности.

Подробнее об этом материале читайте на странице Верховой торф.

Нейтральный торф

Этот торф располагается между низинным и верховым. Он характеризуется слабокислой реакцией, наличием большого количества микроэлементов и питательных веществ при невысокой степени разложения (20%). Его можно вносить в грунт без компостирования, но предварительно требуется измельчить и дать выветриться в кучах не менее 6 месяцев.

Несмотря на вышесказанное, нейтральный торф – не самый предпочтительный для грунта компонент, так как азот в нем долго переходит в удобную для растений форму. Сухой нейтральный торф поглощает из почвы влагу, которая нужна растениям. Именно поэтому его добавление неэффективно и даже вредно.

Подробнее об этом материале читайте на странице Нейтральный торф.

Подводя итог, скажем, что для огорода лучше подходит низинный торф. У него нейтральный состав, его любят растения. К тому же, его внесение помогает сэкономить время и трудозатраты, так как он не нуждается в дополнительном компостировании. Верховой вид, из-за повышенной кислотности, нуждается в предварительной обработке перед внесением в грунт. Переходный торф подходит для компостирования.

Песок

Песок – еще один важный компонент плодородного грунта. Он повышает его рыхлость, а вместе с тем водо- и воздухопроницаемость. Но это возможно только в том случае, если песок чистый, не содержит пылевидные и глинистые частицы, мусор, посторонние включения. Поэтому далеко не каждая разновидность песка подходит для создания плодородного грунта. Давайте разберемся, почему.

Есть несколько основных видов песка:

• Речной
• Карьерный
• Кварцевый

Остановимся подробно на каждом из них.

Речной песок

Эта разновидность идеально подходит для плодородного грунта. Он добывается со дна рек, поэтому изначально чистый, так как очищается от большинства примесей благодаря постоянному воздействию водяного потока. Процент содержания пылевидных и глинистых частиц у него всего 0,9-2,1%. Если добавить такой песок в почву, он обеспечит ее рыхлость и воздухопроницаемость. К тому же, в нем хорошо сохраняется влага, корни растений беспрепятственно и легко разрастаются.

Подробнее об этом материале читайте на странице Речной песок.

Карьерный песок

Данный песок добывают в карьерах бульдозерами и редко подвергают дополнительной обработке. Поэтому в нем могут присутствовать посторонние включения, мусор, глина. Такой материал можно использовать для создания плодородного грунта, предварительно его очистив.

Если говорить о карьерном песке нашего региона, он считается достаточно чистым: содержание глинистых и пылевидных частиц тут 0,5-2,2%, а глины в комках нет вообще. Это значит, с его помощью можно без проблем приготовить плодородный грунт. К тому же, карьерный песок дешевле, чем речной. Поэтому, выбирая эту разновидность, вы можете сэкономить.

Подробнее об этом материале читайте на странице Карьерный песок.

Кварцевый песок

Такой вид песка получают путем механического дробления пород, содержащих кварц. Он отличается химической чистотой и инертностью, однородностью структуры. Посторонних частиц в таком материале 0,2-2%. В основном его используют для промышленных, реже для строительных работ. Но его можно применять и для растений.

Этот песок улучшает характеристики грунта, делая его более рыхлым.  Перекапывать такую землю становится легче, поскольку она получается более легкая и пористая. Также кварцевый песок помогает быстро укореняться корневой системе и хорошо удерживает влагу в земле. Но главный его минус – высокая стоимость.

Подробнее об этом материале читайте на странице Кварцевый песок.

Таким образом, оптимальными для плодородного грунта считаются речной песок и карьерный. У них отличные характеристики, которые позволяют создать качественный плодородный грунт. Можно взять для этой цели и кварцевый песок, но он дорогой.

Теперь, когда мы выяснили, какие компоненты лучше всего подойдут для идеальной плодородной земли, поговорим о том, как ее сделать. Напоминаем, что в первую очередь мы рассматриваем технологию приготовления плодородной почвы с нуля.

Технология приготовления плодородного грунта

По сути, плодородная земля представляет собой однородную смесь из торфа и песка. Дополнительно вносят органику.

Итак, этапы приготовления плодородного грунта следующие:

1. Подготовка компонентов и замешивание
2. Обеззараживание
3. Внесение удобрений

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Подготовка компонентов и замешивание

Приготовление плодородного грунта своими руками – несложный процесс. Нужно взять торф, песок и смешать их до однородной массы. Главное здесь – учесть все рекомендации по подготовке компонентов.

Вот несколько полезных советов:

• При покупке материалов правильно рассчитывайте объем. Ведь плодородную землю, которую вы приготовите, нужно будет засыпать на участок слоем не менее, чем 30 см.
• Торф необходимо проветрить на открытом воздухе, сделав маленькие кучки. Так он должен отлежаться несколько дней. В кучах он потеряет влагу, а деятельность микроорганизмов усилится.
• Если вы используете верховой торф, который имеет высокие показатели кислотности, его необходимо предварительно известковать. Для этого в 100 кг торфа добавляют 4-6 кг извести и перемешивают ее.
• Убедитесь, что в песке нет мусора, комков глины и растительных остатков, которые способны затормозить рост растений. При необходимости можно пропустить песок через строительное сито.
• Торф и песок тщательно смешайте в пропорциях 7:3 с помощью лопаты.  Полученная смесь должна иметь комковатую структуру и темный оттенок.
• Если вы не будете использовать землю сразу, храните ее в полиэтиленовых мешках.
  Это позволит сохранить питательные элементы и влажную структуру.

Обеззараживание

Когда вы приготовили грунт, его нужно дополнительно обеззаразить. Делают это в период подготовки почвы для посева семян. Дезинфекция позволяет очистить землю от негативного воздействия микроорганизмов и вредителей. Эффективнее всего это делать при помощи химической и термической обработок.

Процедуру можно провести 4 способами:

• Протравливанием
• Пропариванием
• Прокаливанием
• Промораживанием

Далее подробнее рассмотрим каждый метод.

Протравливание

Считается самым простым способом. Делают его с помощью марганцовки.

Инструкция тут следующая:

1. Возьмите 10 г марганцовки (немногим меньше половины чайной ложки) и растворите ее в 20 л воды, предварительно согретой до 70°С.
2. Раствор размешайте, пока все кристаллики не растворятся.
3. Равномерно распределите смесь по участку.

Раствора объемом 20 л хватит для площади в 6-8 м2.

Пропаривание

Это эффективный метод обеззараживания, который дополнительно еще насыщает почву влагой.

Что сделать для пропаривания:

1. Возьмите большой дуршлаг и насыпьте в него приготовленную плодородную землю.
2. Помешивая, держите дуршлаг над кастрюлей с кипящей водой около 8 минут.

Такой способ крайне неудобен для больших участков, но для отдельных грядок или растений в горшках он вполне подходит.

Прокаливание

Способ заключается в прогревании почвы.

Для этого нужно следующее:

1. Рассыпьте 5-сантиметровый слой земли на металлическом листе.
2. Немного увлажните грунт и поместите в духовку (температура 70-90°С) на полчаса.
3. Дождитесь охлаждения и используйте на участке.

Данный метод также подойдет для небольшого объема грунта.

Промораживание

Этот способ подойдет, если вы замешали плодородную землю осенью.

Инструкция предельно простая:

1. Мешок с грунтом вынесите на 2-3 дня на улицу во время заморозков.
2. Затем промерзшую землю занесите в теплое помещение на 4-5 дней. Это позволит «разбудить» семена сорняков и вредителей.
3. Потом снова выставите мешок с грунтом на холод.

Такую процедуру необходимо повторить не меньше 2-3 раз.

Следующий пункт после обеззараживания – дополнительное внесение органики для улучшения качественных характеристик плодородного грунта.

Внесение удобрений

Чтобы повысить механический состав почвы, в нее рекомендуют дополнительно внести органические удобрения.

Можно остановить свой выбор на:

• Навозе или перегное
• Компосте
• Комплексных удобрениях промышленного производства

У каждого из них есть свои рекомендации по дозировке и внесению. Так, например, под растительные культуры нельзя вносить свежий навоз, иначе можно сжечь их корни. Компост – самый бюджетный вариант, но его состав зависит от способа его приготовления и вносимых компонентов. А комплексные промышленные удобрения достаточно концентрированы, поэтому их нужно разводить с водой.

Подробнее о навозе и его разновидностях читайте статью Навоз.

Всю полезную информацию о перегное вы можете найти на странице Перегной.

О других органических удобрениях, их классификации и составе читайте статью Классификация органических удобрений.

Чтобы узнать о различных способах применения органики, рекомендуем ознакомиться с текстом Применение органических удобрений.

А мы переходим ко второй ситуации – как сделать пригодный для растений грунт на уже имеющейся почве.

Как приготовить плодородный грунт на имеющейся почве

Если вы хотите приготовить такую почву на основе той, которая уже есть у вас на участке, данный раздел для вас. Здесь мы рассмотрим технологию приготовления плодородной земли, учитывая то, какой грунт уже имеется на вашем участке. В зависимости от ее состояния, нужно брать разные компоненты и разное их соотношение.

Мы расскажем, как приготовить плодородную землю на:

• Глинистом грунте
• Песчаном грунте

Есть еще суглинистая и супесчаная почвы. Но они сами по себе считаются оптимальными для возделывания большинства культур. Их улучшать не требуется, достаточно время от времени поддерживать плодородие, то есть вносить удобрения и обогащать минеральными подкормками. Подробно о том, как это сделать, написано здесь.

Для создания плодородной почвы на участках с глинистой и песчаной почвами нужно взять торф (низинный или верховой) и песок (речной или карьерный), как и в случае создания плодородного грунта с нуля.

Как приготовить плодородный грунт на глинистой почве

Глинистая почва неплодородна. Она отличается тяжелой и плотной структурой. При этом она чрезмерно холодная и влажная, обеднена питательными элементами и содержит мало воздуха. Соответственно, на ней нельзя получить хороший урожай. Простое внесение удобрений ее не улучшит.

Исправить ситуацию можно с помощью:

Выбор и подготовка компонентов такая же, как и при приготовлении грунта с нуля. Отличается только технология внесения.

Далее расскажем подробнее об особенностях добавления в уже имеющуюся землю песка и торфа.

Песок

Его вносят на глинистую почву осенью, минимум 1 раз в 2 года. Количество песка зависит от выращиваемых культур. Так, для овощей и большинства цветов на 1 м2 земли засыпают 5-6 кг песка. А для свеклы, вишни, яблони, сливы, капусты, роз и пионов количество можно уменьшить до 2-3 кг, поскольку они любят более плотную землю.

Схема внесения следующая:

1. Убедитесь, что песок чистый, без посторонних примесей. При необходимости, очистите его или просейте через строительное сито.
2. Перекопайте его на глубину 15-20 см.

Добавлять песок в глинистую почву нужно регулярно. Дело в том, что он постепенно оседает, растения забирают все питательные вещества, и земля снова становится неплодородной. Но не переживайте: со временем, спустя 5-6 лет, тяжелая глинистая почва превратится в суглинистую, и толщина ее плодородного слоя будет достигать примерно 18 см.

Торф

Для улучшения качественных характеристик глинистой почвы хорошо подходит низинный торф.

Технология его внесения в глинистый грунт:

1. Сперва нужно подготовить торф: он должен быть предварительно хорошо проветрен. То есть нельзя использовать только что добытый материал, так как он слишком кислый и может навредить почве. Ему нужно предварительно отлежаться несколько дней.
2. Затем нужно обеззаразить торф любым из способов, которые описаны выше.
3. Обработанный торф необходимо рассыпать по участку с глинистой почвой и перекопать его лопатой на глубину 10-12 см.

На 1 м2 участка потребуется 10-12 кг торфа. В таком слое со временем разведутся полезные микроорганизмы и дождевые черви. Земля станет рыхлой, в нее будут проникать кислород и влага.

Как приготовить плодородный грунт на песчаной почве

В противовес слишком глинистой почве, существует и чересчур рыхлая, песчаная. Она очень сухая и не может удерживать влагу. Такая земля пропускает жидкость в более глубокие слои, до которых корни растений просто не достают. В результате они испытывают дефицит воды и чахнут.

Исправить ситуацию можно с помощью низового или верхового торфа. Такой материал обогащает землю азотом, способствует лучшему росту и развитию растений. На 1 м2 понадобится 5-6 кг торфа.

Технология внесения торфа в песчаную почву:

1. Нужно подготовить и обеззаразить торф (как это сделать, читайте выше).
2. Далее необходимо разнести торф по песчаному участку и перекопать его с помощью лопаты на глубину 30 см.

Вносить торф на участок с песчаной почвой можно в любое время года. Дополнительно можно использовать такие органические удобрения как перегной и компост. Таким образом она получит достаточно органических элементов, и урожайность со временем возрастет.

Подведем заключительный итог и обобщим все сказанное выше.

Приготовить плодородный грунт своими силами несложно. Главное, купить качественные материалы (торф и песок), учесть все особенности земли для тех или иных растений, подобрать оптимальные удобрения. Самостоятельное приготовление почвы позволит максимально обезопасить участок от грунта плохого качества с большим количеством сорняков и вредных микроорганизмов. А финансовые и трудовые затраты на приготовление такой земли будут вполне оправданы высокими показателями плодородности, урожайности и безопасности.

Список всех страниц по теме вы можете найти в разделе Применение грунтов.

Хотите знать больше?

О том, какие грунты бывают, в чем их особенности, какими свойствами они обладают, читайте на странице Грунты.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями раздела:

Удобрение для земли, чтобы сделать почву плодородной

Да, земля может стать плодородной и без внесения жесткой химии, при работе с одной только органикой. Конечно, физические нагрузки при этом не особенно снизятся, но зато дачник будет уверен в экологической чистоте выращенной продукции, снижении финансовых затрат, а также улучшении количественной части урожая.

Стоит убрать в сторону все понятия о гидропонике, генной модификации, комплексных удобрениях. Это можно оставить на потом, когда речь пойдет о дополнительной химии и современных методиках быстро поднять урожай. Темаполезная, но его активация интересна в плане промышленных масштабов выращивания культур. Если же хочется получить качественный картофель, томаты, кукурузу, перец, капусту и прочие необходимые продукты для себя, а не на продажу, придется действовать немного другими способами!

Исходные данные почвы

Не стоит сразу после покупки дачного участка, или как только вы решили высадить огород, завозить тоннами перегной и сыпать ведрами суперфосфат и азот в землю. Это не приведет к положительным результатам, ведь перенасыщение плодородного слоя разного рода химическими элементами может сыграть злую шутку. Можно получить вполне объяснимые природными процессами реакции – быстрая выгонка зелени, сожженная корневая система, отсутствие завязи, преждевременное увядание, гниение плодов и прочие!

Чтобы избежать подобных негативов, требуется изначально определить:

• Механический состав почвы. Классификация по трем группам – почвы песчаные-супесчаные, суглинок, легкий или средний, а также тяжелый суглинок или глинистая почва. Выполняется простой агрономический тест! Горсть почвы смешивается с небольшим количеством воды, и хорошо зажимается в кулаке, чтобы удалить избыток влаги. Теперь нужно скатать из полученной массы колбаску: если она разваливается – почва на участке песчаная-супесчаная, если скатывается, но лопается при этом – суглинок, в случае возможности свернуть колбаску в кольцо без видимых повреждений и трещин формы – глина!
• Реакция почвенной среды. Также классификация по трем группам, а именно кислая почва, нейтральная и щелочная. Наиболее соответствующая преимущественному количеству дачных растений – нейтральная почва — pH 6,5-7,0. Определение реакции проводится простым анализом, с применением специального набора для садоводов и огородников. Готовый тест с индикаторами приобретается в любом специализированном магазине!

Нейтрализация кислой почвы

• В засушливых районах чаще можно определить щелочную почву;
• Если в регионе преобладают черноземы, показатели их будут нейтральными;
• В регионах, вокруг которых расположено множество рек, торфяников и болот – кислые почвы!

Растения плохо растут на почвах, если ее показатели выше pH 7,5 или ниже pH 5,0. Культуры подвержены заболеваниям, угнетению вредителями, слабому развитию в целом. Соответственно, если и будет урожай на участке, то достаточно слабый. В большей степени, касается это чувствительных культур, среди которых салаты, свекла, капуста, лук и огурцы.

• Излишняя кислотность из почвы устраняется внесением золы, доломитовой муки обычного мела или извести;
• Чтобы изменить щелочную почву до благоприятного уровня, производится гипсование почвы – внесение  молотого гипса!

Составы вносятся в почву от 100 г/м2 и до 300 г/м2, в зависимости от серьезности отклонений от основных показателей нейтральной почвы. Лучший период для проведения работ – осень и весна. Процесс строго по чистой почве. Разбрасывание выбранного вещества вручную или с использованием специального инвентаря, а далее вскопка земли на участке, чтобы мел, гипс или зола попали на глубину до 15-25 см. Внесение производится раз в 4-5 лет для постоянного поддержания нужного уровня кислотности!

Улучшение механического состава почвы

Обязательно наличие четырех следующих условных режимов:тепловой, питательный, водный и воздушный. Если почва является в меру теплой и влагоемкой, обладает способностью впитывать и отдавать питательные элементы, а также поддерживать воздухообмен, это отличный результат. Чаще, такими показателями обладает легкий и средний суглинок!

Если почва является глинистой или песчаной, обеспечения сразу четырех благоприятных факторов практически невозможно, и растения взращиваются в дисбалансе, что приводит к многочисленным проблемам!

Легкие почвы на участке

Легкие почвы отличаются не самыми лучшими показателями по причине быстрой потери воды, с которой вместе уходят и питательные вещества. Соответственно, в плодородном слое, который составляет около 20 см, не остается подпитки для растений.  С другой стороны, легкие почвы быстро прогреваются и хорошо удерживают тепло, отличаются качественным воздухообменом.

Для стабилизации почвы, ее утяжеляют внесением глины, влагоемкость повышают удобрением перегноем. Хорошо использовать для повышения питательной составляющей компост. Осторожно следует поступать с торфом, который может повысить кислотность почвы.

Тяжелые почвы на участке

Тяжелые почвы отличаются хорошим питанием, но негативно сказывается на выращивании растений на подобной земле застой воды и переувлажнение. По данной причине значительно страдает корневая система, которая может даже сгнить.

В структуре тяжелой почвы плохо растворяется питательная органика, плохо заметна работа полезных микроорганизмов. Прогрев почвы более длительный, а весной наблюдается застой талой воды, из-за чего посадка культур происходит с задержкой, что тоже негативно сказывается на развитии!

Структура почвы может быть изменена механическим рыхлением и внесением специальных разрыхляющих материалов. Хорошо показали себя песок и опилки, которые вносятся весной и осенью, соответственно. Еще один популярный способ улучшения качеств почвы – посадка сидератов, корневая система которых достаточно глубокая!

Как улучшить бедную почву

Сделать почву плодородной можно многими способами. Но если отталкиваться от рекомендаций опытных дачников, остановиться можно на всего нескольких из них.

Внесение чернозема

Качественная плодородная почва может быть завезена на участок. Но так ли это рационально?

Плюсов довольно много, ведь если покрыть тяжелый глинистый грунт слоем чернозема в 20 см, эффект вы заметите уже в первый год. Но есть также масса недостатков подобного предприятия:

• Выработанный грунт у поставщиков, который на первый взгляд отличить не удастся;
• Обязательные финансовые затраты на приобретение материала, а также его доставку, раскладку по территории участка;
• Обеднение почвы и ее вымывание, разложение в течении 3-5 лет, то есть, потеря первичных положительных качеств.

Нужно произвести точные расчеты с учетом срока эксплуатации чернозема, постепенной потери качеств ежегодно, а также показателей увеличения урожайности. Зачастую, завоз чернозема на дачу оказывается нерациональным!

Удобрение почвы для повышения плодородности

Бедная почва насыщается макро- и микроэлементами, органикой, комплексными составами для вывода ее на стабильные в определенный период времени показатели для выращивания культур. Но для каждого отдельного растения необходимо свое удобрение, которое вносится строго по срокам и нормам. Поэтому, в данном предприятии также потребуется внимательность!

Внесение коровьего навоза

Свежий коровий навоз не так полезен, как считают многие новички. Он может даже навредить, если использовать его неправильно, например, вносить под корни растений, которые навоз просто сожжет. Данное популярное удобрение не так богато питательными элементами, зато в нем содержится множество болезнетворных организмов и непереработанных организмом животных семян растений, в большинстве, сорняков. Свежий коровий навоз перед внесением в почву перерабатывается на перегной. В свежем виде вносить его можно только за год до посадки, или хотя бы с осени, перекопав после этого грядки!

Свиной навоз для плодородности почвы

В свежем виде вносить не рекомендуется по причине большого количества болезнетворных организмов, а также повышенной кислотности. Такое удобрение может еще более испортить плодородный слой. Но если правильно подготовить удобрение, предварительно компостировав его, и распределить строго в соответствии с нормой, можно насытить почву фосфором и азотом, что будет полезно!

Конский навоз

Более качественный и питательный продукт, действительно богатый полезными элементами. Навоз быстро разлагается, выделяет много тепла, поэтому нередко используется на территории зимних теплиц. Удобрять почву конским навозом желательно также в перепревшем виде, после того как продукт прошел компостирование. Его волокнистая структура поможет в сохранении целостности почвы! Навоз и помет вносится нормой в 300-400 кг на сотку земли раз в 2-4 года, в зависимости от показателей почвы!

Внесение золы

Отличное натуральное удобрение, которое можно изготовить самостоятельно путем сжигания веток деревьев, стеблей сорняков, ботвы различных культурных растений. Зола вносится в сухом и жидком виде, до 1 кг на 1 м2, осенью, по перекопку!

Удобрение земли торфом

Торф более правильно применять в качестве одной из частей комплексного компоста. Материал насыщен питательными веществами, но уровень их является недостаточным. Таким образом, нужно учитывать кислотность продукта и его влияние на почву, обязательно разбираться в видах торфа, уметь определять их при покупке. В любом случае, чистый торф использовать нецелесообразно, лучше готовить с его применением качественный торфосодержащий компост, правильно регулируя различными составляющими компоста необходимое количество питательных элементов!

Улучшение почвы компостом

Пожалуй, самое полезное и дешевое органическое удобрение, приготовление которого производится на собственном участке своими руками. На выходе, дачник получает садовый компост высокого качества, богатый питательными веществами. Вносится компост под любые растения! Содержание полезных элементов регулируется рецептурой и способами приготовления компоста. Обобщать здесь не стоит, так как исходная продукция практически всегда отличается!

Очень сложно прийти к единому мнению по замене плодородного слоя, удобрениям, правилам ухода за почвой. Дачники из разных регионов страны, а также ближнего зарубежья, делятся на форумах и сайтах собственными наработками, которые являются индивидуальными. Поэтому, если и использовать их, то с определенными правками, учетом качества и характеристик почвы на своем загородном участке. Но основной мысли придерживаться следует, так как почва рыхлиться, удобряется, подготавливается к посадкам независимо от региона, климата, настроения дачника!

• Посадка и использование сидератов. Популярный и недорогой способ заметно улучшить структуру почвы и удобрить ее. Рожь, овес, клевер, люпин, люцерна высеваются вдоль грядок, после скашивания являются укрывным материалом, мульчей, а под конец сезона заделываются в почву вскопкой, тем самым становясь полезными и практически бесплатными органическими удобрениями;
• Мульчирование почвы. Использовать в качестве мульчи можно скошенную траву, щепу, сидераты, хворост после прохождения измельчителя, гравий, керамзит, гальку и много других материалов. Мульчирование, кроме улучшения ландшафтной, декоративной составляющей, не дает нарушаться структуре почвы, сохраняет стабильную ее температуру и влагоемкость, исключает вымывание верхних слоев плодородных субстратов, выветривание и растрескивания, одновременно поддерживая правильную циркуляцию воздуха;
• Листовая земля и комплексные грядки. Удобный способ экономии полезной площади огорода и одновременного производства качественной, питательной листовой земли, или же производства перегноя для последующих посадок. Процесс отличается простотой и сниженной трудоемкостью! Между грядками выкапываются траншеи, в которые складируются опавшие листья, скошенные сорняки, ботва и другие органические материалы. Такие компостные траншеи понемногу подпитывают землю вокруг с каждым поливом и дождем, но также становятся идеальным местом для посадки культур через 1-2 года, прямо на это же место. Грядки смещаются, посадка производится на место компостных траншей, а ряды, где выращивались культурные растения, занимаются такими же траншеями под приготовление новых участков с плодородной, мягкой и очень рыхлой почвой;
• Перекопка почвы на огороде. Спорный способ улучшения структуры, который многим не подходит, так как дачники считают более правильным рыхление сидератами и менее радикальными способами. Также, существует мнение, что перекопка ослабляет грунт, способствует выветриванию, пересыханию. Но как быть с подтвержденным обеззараживанием почвы таким способом, обязательным требованием заделки удобрений в глубину почвы? Все зависит от того, каким способом вы обеспечиваете уход за собственным огородом. Отталкиваться нужно и от типа почвы: залежь и целина вскапываются осенью, суглинки и глинистые почвы – весной и осенью, легкие – весной. Имеется прямая зависимость необходимости и глубины вскопки и от выбранных культур для посадки;
• Севооборот. Агротехника каждого отдельного растения определяет возможность его посадки на том же место, что и в прошлом году. Важным требованием является чередование культур различных семейств. Иногда, земля должны отдыхать 3-4 года и более после посадки. Несоблюдение правил севооборота ухудшает качество и плодородность почвы, так как ее насыщенность определенными элементами и веществами снижается;
• Уборка сорняков. Сорные растения забирают на себя преимущественное количество полезных веществ из почвы, заметно ее истощая и обедняя. Для уборки сорняков осенью можно использовать гербициды, весной и летом важна стандартная прополка, а также удаление сорняков вручную, с корнями. Желательно систематически очищать участок, пока семена сорных растений не созрели и не осыпались на грядки;
• Обеззараживание почвы. Дополнительный важный совет от опытных дачников – бороться с накоплением возбудителей заболеваний и прочих патогенов внутри плодородного слоя. Обеззараживать почву можно сидератами, а также специальными химическими средствами, в теплицах – окуриванием серой, опрыскиванием комплексными препаратами;
• Отлично на плодородность влияют черви. Они структурируют слои грунта и помогают насытить его воздухом, теплом, влагой. Черви перерабатывают и тщательно измельчают компоненты почвы, оставляя после себя высококачественный биогумус, который считается гораздо полезнее навоза. По данной причине, многие дачники сегодня разводят червей для дальнейшего использования их положительных возможностей;
• Высокие огороды и теплые грядки. Данные системы и технологии не являются новыми, но для многих кажутся необычными. Речь не только о ландшафтном дизайне, который положительно изменяется производством специальных конструкций под высокие грядки, но больше в улучшении качеств почвы, а также их сохранении. Теплые грядки формируются над уровнем грунта, в специальной формообразующей системе из дерева, пластика, других материалов. Заложенные в субстрат для посадки удобрения подпитывают только растения внутри, а не уходят вглубь грунта. Высокие грядки теплые, рыхлые, мульчированные удобрением или с предварительным внесением конского навоза под субстрат, что позволяет удерживать стабильную температуру для молодых растений, рассады!

Подобных советов предостаточно, но прежде, чем предпринимать какие-либо усилия по улучшению показателей плодородности почвы на даче, следует изучить ее структуру, состав, качества, а также составить собственный список требований, опираясь на виды культурных растений, которые желаете посадить и выращивать!

Накормите почву! Как сделать землю на даче плодороднее? | Огород | Дача

Богатые почвы – как своеобразная губка: удерживают в себе воду и элементы питания, а потом порционно отдают их растениям и полезным почвенным организмам, к тому же содержат довольно много воздуха. Плодородная почва обеспечивает корням комфортный тепловой режим и благоприятную кислотность, у неё лучше структура, она не так склонна к уплотнению.

Плодородие земли во многом определяется содержанием в её верхнем слое органического вещества. Оно состоит из остатков корешков и наземных частей растений, результатов жизнедеятельности почвенных животных и микроорганизмов, а главное – гумуса, массы органических веществ тёмного цвета, которыми пропитана почва.

У всех на слуху наиболее плодородные типы почв – чернозёмы. Они содержат много гумуса и основных питательных элементов, причём богатый органическим веществом верхний слой может быть толщиной более 1 м. Эти почвы быстро прогреваются и медленно охлаждаются, а за счёт комковатой и зернистой структуры сохраняют рыхлость, воздухо- и водопроницаемость, хорошо удерживают влагу.

Однако если ваш участок расположен в нечернозёмной зоне, это совсем не означает, что вырастить на нём ничего не получится. Опыт многих дачников показывает, что бедную почву можно с успехом улучшить и окультурить. Справиться с этим можно разными способами.

Внести чернозём?

Многие дачники одержимы идеей – завезти чернозём на участок и насыпать слоем поверх бедной земли. Если вы действительно найдёте настоящий чернозём, а не отработанный грунт, торф или ил из городских очистных сооружений, то эффект будет. Но временный – на 3–4 года. А затем природа своё возьмёт: насыпной чернозёмный грунт постепенно вымоется, разложится и исчезнет. К тому же высокую урожайность можно получить и без него!

Наша справка

Чернозёмы формируются в условиях лесостепи или степи и существуют только в местах с определённым климатом, где травы каждое лето высыхают, а их корни потом разлагаются в присутствии кальция. Увы, после распашки чернозём превращается в искусственную среду для выращивания растений и со временем деградирует.

Учёные выяснили, что перевоз чернозёма на расстояние далее 100 км – дело нерентабельное.

Удобрить навозом?

Коровий

Популярное удобрение из коровника содержит не так уж много питательных элементов, зато очень богато микроорганизмами (как полезными, так и болезнетворными) и семенами сорняков. Поэтому свежий коровий навоз нужно переработать на перегной (см. ниже). Непосредственно в почву свежий навоз можно вносить только задолго до посадки растений, например с осени, заделав его в землю.

Использованная подстилка из коровника — ценное будущее удобрение.

Свиной

Отходы жизнедеятельности хрюшек нельзя использовать в свежем виде из-за присутствия в нём возбудителей болезней, да и кислотность его выше, чем у навоза от других животных. Хотя в свином навозе много азота и фосфора в доступных для растений формах. В связи с этим свиной навоз нуждается в грамотном компостировании, после которого его тоже можно смело вносить.

Конский

По сравнению с коровьим навозом лошадиный более насыщен питательными элементами. К тому же он быстро разлагается, выделяя много тепла, поэтому его называют горячим и используют для приготовления тёплых грядок. Конский навоз сухой, содержит много волокон и за счёт этого помогает сохранить целостность структуры почвы. В перепревшем виде хорошо подходит для мульчирования. Можно смешать его с другими видами навоза и закомпостировать.

Сделать перегной!

Перепревший навоз с торфом – отличное органическое удобрение. Его можно смело использовать как для сплошного внесения (примерно по 20 кг/10 м 2) с заделкой в почву, так и для точечного применения – в посадочные лунки или борозды (5 кг/10 м 2). На песчаных почвах навоз заделывают глубже (до 30 см), чем на глинистых (15–20 см). Добавив минеральные удобрения, особенно азотные и фосфорные, мы можем значительно повысить эффект органики.

Как приготовить перегной?

Свежий навоз нужно сложить в компостный ящик в виде «слоёного пирога» с торфом (в пропорциях от 1:1 к 4:1) с добавлением известковой или фосфоритной муки. Толщина каждого слоя 25–30 см. Содержимое кучи по мере необходимости увлажняют, не давая пересыхать. За время компостирования (полгода-год) патогенная микрофлора и часть сорных семян погибают. Применять опилки для компостирования нежелательно, так как при этом теряется ценный азот.

Если вы просто оставите навоз в куче для хранения, то внутри он сильно разложится, а на поверхности не высохнет. В результате удобрение потеряет свои полезные свойства и питательные вещества. При необходимости хранения навоз складывают в штабеля шириной 1,5–2 м и высотой 1,3–1,5 м и укрывают сверху землёй или торфом толщиной 20 см.

Улучшить почву мало, нужно поддерживать плодородие. Но для этого уже нет необходимости закупать грузовики навоза или торфа. Подробности – в следующем номере.

признаки и как сделать почву щелочной? Какие растения любят такую почву? Что это такое? Что делать со слабощелочной почвой весной?

Высаживая на огороде и в саду различные культуры, дачники ориентируются на прогноз погоды, климат, плодородность грунта, состав почвы. Что же делать, если почва на участке щелочная? Хорошо это или плохо?

Что это такое?

Нейтральный уровень pH почвы – 6. Почвы, в которых этот уровень ниже, называются кислотными, те, в которых выше, – щелочными. Это значит, что в грунте содержатся щелочные соли (известь), чем выше уровень pH, тем засоленность почвы больше. Плодородность такого грунта низкая, так как гумуса мало, пропускная способность воды плохая. Еще одним свойством этого типа почв является образование плотной корки после дождя. Это опять-таки связано с тем, что влага задерживается в верхнем слое, как бы склеивая его, не поступая при этом внутрь.

У слабощелочной почвы (с уровнем pH до 7,5) эти признаки выражены слабее, у сильнощелочной (уровень более 8,5) – значительнее.

Признаки

Самый простой способ определить, имеются ли соли кальция (т. е. известь) в грунте, – это взять небольшой его ком и плеснуть уксусной кислоты. В случае если земля щелочная, щелочь вступит в мгновенную химическую реакцию гашения, появится пена и послышится характерное шипение. Реакция будет аналогична гашению соды уксусом.

Также о том, что почва щелочная, свидетельствует обильный рост на ней некоторых растений. В известняковой земле прекрасно себя чувствуют и активно растут колокольчики, чабрец, побеги цикория.

Нужно знать, что на различных типах грунта произрастают разные сорняки. Так, появление на участке хвоща означает, что земля кислая, в ней мало щелочи. Лебеда и вьюнок дадут понять, что земля слабощелочная. Ну, а на щелочных участках раздолье для мака, медуницы с фиолетовыми соцветиями и живучки. Обнаружив на земле одуванчики, лютики, подорожники и крапиву, нужно радоваться – значит, с плодородностью все в порядке.

Интересным способом для определения кислотности почв является высадка на них гортензии садовой. На кислой земле вырастут голубые цветы (и чем кислее, тем насыщеннее будет синева), на щелочной – розовые (и здесь есть прямая связь с наличием щелочи, чем ее больше, тем розовее будут цветки).

Как улучшить?

Не стоит расстраиваться, если земля на участке щелочная. Расщелочить ее, уверяют специалисты, получится быстрее, чем раскислить. И, если грамотно провести соответствующие мероприятия по осени, то весна принесет первые результаты.

Но нужно учесть, что борьбу с известью в почве придется вести постоянно, однократное действие не даст длительного эффекта.

• Для слабощелочного грунта хорошо подойдет верховой торф. Он не только подкислит землю, но и значительно улучшит ее структуру. Она станет быстрее и качественнее реагировать на вносимые удобрения, лучше пропускать воздух, т. е. станет более рыхлой. Вносят торф нужно в количестве от 1,5 до 3 кг на 1 м2.
• Если по каким-то причинам человек использует только органические удобрения, то расщелочить землю поможет навоз – как свежий, так и перепревший. Первый – значительно активнее, поэтому его вносят меньше, чем перепревшего, примерно в 3 раза. Вносить навоз можно исключительно перед перекопкой земли. Свежего навоза нужно до 3 кг на 1 м2, перепревшего – до 9 кг на ту же площадь.
• Не только сделать нейтральной почву, но и мульчировать ее можно при помощи перепревшей хвои. Подойдут не только иголки, но и опилки хвойных деревьев. На 1 м2 нужно вносить от 3 до 5 кг.
• Ранняя весна – самое время для внесения минеральных удобрений (мочевины, сульфата и нитрата аммония). Их вносят только перед перекопкой в строгом соответствии с инструкцией по применению. Они также нейтрализуют действие щелочи в земле.
• Некоторые растения улучшают качество грунта одним своим присутствием. Их называют сидератами. Это однолетние растения, цель высадки которых – обогащение почвы азотом, разрыхление ее и закисление, а также насыщение влагой и воздухом всех ее слоев. К сидератам относятся, например, клевер, горох, фасоль, чечевица, овес, редька масличная. Бобовые культуры – незаменимая вещь для закисления грунта, три урожая любой из этих культур равны по эффективности действию свежего навоза на щелочную землю. Высадка сидератов – отличный метод для улучшения плодородия грунта.
• Снизить pH щелочного грунта можно, прибегнув к мелиорационным мероприятиям. Также известен способ удобрения почв сернокислым кальцием, известным каждому как гипс (естественно, сухой, в виде порошка). Как только гипс вносится в грунт, в нем происходит замена поглощенного натрия на кальций. Солонцовый горизонт улучшается, пропускная способность грунта увеличивается, влага начинает поступать в глубокие слои, а следовательно, избыточных солей становится все меньше. Однако чтобы исправить состояние земли, потребуется некоторое время.
• Опытные садоводы оценили и окисление почв гранулированной серой. Ее вносят по графику – не чаще одного раза в три месяца и в ограниченном количестве – на 1 га ориентировочно 20 кг. Ждать моментального эффекта от такого окисления не стоит, первые результаты будут видны не раньше, чем по истечении года с момента первого внесения.

Какие растения любят такую почву?

Если земля на участке слабощелочная, на ней отлично будут расти такие корнеплоды, как морковь и картофель. Смело можно высаживать капусту – и цветную, и белокочанную, а также тыкву и бобовые, особенно горох.

Для любителей томатов, огурцов и перца тоже хорошие новости – эти культуры замечательно растут на слабощелочных почвах. Все виды винограда (с учетом климатических условий, конечно) тоже неплохо плодоносят.

Что касается сильнощелочных земель, с ними сложнее. Хорошо себя будут чувствовать многолетники вроде овсянницы высокой, предпочитающие именно этот тип грунта, можно сажать все виды бобовых культур (заодно и оздоровить почву). Из овощей есть смысл посадить столовую свеклу, листовую капусту, спаржу и шпинат. Плодово-ягодные растения растут на сильнощелочном грунте очень плохо.

Как можно защелочить почву?

Чтобы сделать грунт более щелочным в домашних условиях, понадобится обычная зола. Ее вносят в землю на даче при посадке культур, во время перекопки. Зола должна смешаться с землей. Этот способ хорош только для кислых и сильнокислых почв, нейтральную и слабощелочную землю можно сделать при помощи золы вообще неплодородной.

Внесение золы возможно только под культуры, обладающие чувствительностью к хлору.

О том, как измерить PH почвы в домашних условиях, смотрите в следующем видео.

что делать, чтобы улучшить ее? Кислая или щелочная? Как сделать ее плодородной и рыхлой удобрениями?

Глинистая почва на участке считается проблемной для выращивания культур определённого вида. Она отличается от песчаных почв по составу и внешнему виду. Для того чтобы сделать её плодородной, необходимо учитывать её особенности, подбирать подходящие растения для высадки, а также постараться улучшить состав.

Что это такое?

Под глинистой почвой понимаются мелкие частицы земли, в разных пропорциях смешанные с минеральными элементами, песком и илом. Так, почве можно дать определение глинистой, если в ней содержится только 20% песка, а остальная часть преимущественно приходится на глину. Благодаря такому составу частицы почвы очень плотно прилегают друг к другу. При этом доступ кислорода существенно сокращается. Также в почву довольно плохо проникает влага. Всё это замедляет естественные биологические процессы, что приводит к слабому развитию высаженных культур на садовом участке.

Минералы, имеющиеся в составе, играют очень важную роль. Такую почву легко определить по внешним признакам:

• по весу она достаточно тяжёлая;
• от дождя такую почву «развозит»;
• при засухе на поверхности грунта появляются трещины;
• она достаточно медленно прогревается.

Если эти характеристики стоят под сомнением, можно провести небольшой тест на определение типа почвы. Для этого необходимо взять небольшой кусочек земли и незначительно смочить его водой. Если после этого из материала получится слепить колбаску или шарик, можно сделать вывод о том, что почва глинистая. Определить грунт на даче или приусадебном участке можно ещё по типу преобладающих сорняков.

Так, в глине чаще всего растут одуванчики, подорожник, вьюнки, расторопша, клевер. При этом если вытащить какое-то растение, то на корнях останутся крупные куски земли.

Чем отличается от песчаных почв?

От песчаных почв глинистая отличается не только по внешний признакам, но и по весу (более тяжёлая). Песчаная земля считается более плодородной и гораздо легче поддается культивации ручным способом или при помощи соответствующей техники. Однако глинистый почвогрунт имеет множество преимуществ. К плюсам относятся:

• почва богата калием и магнием, поэтому фрукты и овощи, выращенные в ней, содержат минералы;
• хорошо удерживает влагу, в то время как песчаная высохнет быстрее;
• является прекрасным субстратом для растений, которые боятся засухи.

В качестве минусов следует отметить:

• посевы, высаженные в такой грунт, особенно восприимчивы к перепадам температур, в частности, к заморозкам;
• почва медленно прогревается, поэтому ранней весной какие-либо посадки делать не рекомендуется;
• в жаркую погоду требует обильного полива, поскольку очень быстро пересыхает.

Кроме того, из-за недостатка воздуха в такой почве плохо приживаются бактерии, дождевые черви и другие насекомые, делающие её более рыхлой и плодородной.

Как улучшить почву?

Чтобы почва была более плодородной, её необходимо улучшить. Специалисты рекомендуют делать это сразу по всему периметру, а не отдельными участками, где имеются какие-то насаждения. Для улучшения показателей можно одновременно или по-отдельности использовать разные методы.

• Вводить органические удобрения. Это стимулирует жизнедеятельность дождевых червей и прочих полезных насекомых.
• Почву необходимо засеивать сидератами.
• Мульчировать почвогрунт.
• Делать высокие грядки.

Такую почву не нужно очень часто перекапывать, поскольку это только ухудшит плодородие и качество. Лучше разрыхлить землю на огороде при помощи культиватора. Дополнительно облегчить положение можно, если перемешивать грунт с песком. Разбавить состав нужно для того, чтобы земля стала хотя бы суглинистой.

Подготовка

Неважно для каких растений будет производиться улучшение почвы – принципы останутся одинаковыми в любом случае. Но перед вводом удобрений и другими подобными мероприятиями почву необходимо предварительно подготовить. Сначала сделайте поверхность участка максимально ровной. Это необходимо для того, чтобы в углублениях не образовывался застой воды.

Осенью грунт необходимо перекопать, но так, чтобы почва не разбивалась на мелкие куски. Как уже было сказано ранее, это нарушит жизнедеятельность микроорганизмов и насекомых. Желательно, если эта процедура будет проведена до осенних дождей, поскольку лишняя влага только увеличит плотность. Если почва очень плотная, то при перекапывании в состав можно добавить измельчённый кирпич, сено, кору или хворост.

Весной потребуется убрать с участка излишки влаги. Для этого можно провести поверхностный дренаж. В расстояние между дренами (дорожки) можно положить опилки. Они тоже заберут лишнюю воду.

Осушить почву также можно естественным способом, в том случае, если на улице установится тёплая и сухая погода.

Внесение удобрений

Преобладающим мероприятием по улучшению состава и плодородности глинистой почвы является внесение удобрений. К наиболее популярным примесям относятся навоз, компост или торф. На начальной стадии рекомендуется добавлять навоз или торф в количестве 1-2 ведра на каждый квадратный метр. При этом глубина проникновения этих удобрений не должна превышать 12 см. Именно в этом случае почва станет благоприятным местом для развития и жизнедеятельности полезных микроорганизмов, а также дождевых червей. В результате их деятельности она станет более рыхлой, а доступ кислорода существенно увеличится.

Важный совет: торф, вводимый в почву, должен быть хорошо выветренным. Если удобрение имеет рыжий цвет, то от него лучше отказаться. Оттенок сигнализирует о большом содержании железа, что может навредить растениям. Если говорить о навозе, то добавлять можно только хорошо перегнившее удобрение. В противном случае такая подкормка может только усугубить ситуацию с плодородностью, навредив корням культурных растений.

В качестве удобрения можно использовать опилки, которые долго лежали. Их следует вводить в почву в объёме не более 1 ведра на каждый квадратный метр земли. Но с опилками нужно действовать предельно осторожно, поскольку они могут сократить плодородность грунта. Это происходит из-за того, что при разложении такое удобрение забирает из почвы много азота. Осенью можно улучшать состав почвы, добавляя туда речной песок. Удобрять следует в зависимости от культур, которые планируется выращивать здесь в будущем году. Так, для цветов и овощей подойдёт пропорция 1 ведро на каждый квадратный метр. При выращивании плодово-ягодных деревьев, капусты, свёклы, а также пионов или роз объём вводимого песка следует сократить, поскольку такие культуры любят тяжёлую почву. Если обрабатывать землю таким способом в течение 5-6 лет, то она станет суглинистой.

Посев сидератов

Хороший эффект даёт посев сидератов. Однолетние зелёные культуры успешно используются в качестве удобрения, улучшают плодородность. По правилам их необходимо высеивать уже после сбора урожая. Под зиму почва перекапывается вместе с этими насаждениями.

Наиболее популярным растением для высадки является озимая рожь. Она органически обогащает землю и делает её более рыхлой. Для этой же цели подойдут горчица и фацелия. На участке, где растут плодово-ягодные кусты и деревья, лучше высаживать многолетний клевер. По мере вырастания его необходимо периодически косить. При этом скошенную траву убирать не нужно. Через некоторое время корни клевера отмирают и начинают оказывать положительное влияние на грунт.

Что можно вырастить?

Несмотря на некоторые сложности культивирования, в глинозёме растёт и плодоносит множество культур. Среди плодовых деревьев следует выделить яблони, груши, сливы, айву, инжир, черноплодную рябину. В такой почве можно выращивать цветы. Особенно комфортно себя будут чувствовать флоксы, ирисы, незабудки, бадан и некоторые другие. Не следует отказываться и от декоративных растений. В глинистую почву можно высаживать чубушник, дерен белый, барбарис, спирею, лапчатку кустарниковую. Из хвойных деревьев приживётся канадская сосна, болотный кипарис и тис.

Важно помнить о том, что при выращивании культур следует также определить тип почвы: щелочная или кислая.

Полезные советы

Опытные огородники научились работать с глинозёмом. Существует множество рекомендаций и советов, касающихся улучшения плодородности почвы, а также её содержания в хорошем состоянии. Вот наиболее ценные из них.

• Нельзя перекапывать глубже, чем на 20 см. В противном случае земля будет ещё более глинистой. Удобрять нужно только верхний слой (12-15 см).
• Не оставлять пустующих участков. На незанятых местах лучше высадить сидераты. Они помогут превратить почву в более рыхлую.
• Соорудить на участке компостную яму, в которую можно складывать как выполотую траву, так и остатки некоторых отходов (например, кожуру от бананов и других овощей и фруктов). Потом содержимое ямы можно прикапывать в борозды между грядками.
• Уменьшить глубину посева семян и закладывания картофельных клубней.
• Не рекомендуется часто поливать землю.

Всё вышеперечисленное поможет размягчить грунт, а также улучшить его химический состав. Благодаря таким несложным действиям можно получить хорошую и плодородную землю, на которой будут расти цветы, кустарники и деревья.

Как улучшить почву на садовом участке. Как сделать компост

Содержание:

Если при обустройстве дачного участка вы поступили с почвой правильно — сохранили плодородный слой, то теперь можно начинать с ним работать. В почве, которой вы располагаете, много всего полезного, но чего-то и не хватает. Расскажем, как определить состав почвы и улучшить глинистую почву, песчаную и торфяную.

Как определить состав почвы

Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав. А еще структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.

Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы.

Если получилось кольцо — почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы — почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части — супесчаная, а вот если колбаска не скатывается — то и вовсе песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.

В глинистую почву обычно рекомендуют внести по одному ведру любой органики да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год, потому как органику растения благополучно используют для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз, и снова у вас останется одна глина на грядках.

Так надо ли копать глинистую почву, да еще два раза в год: весной и осенью. Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга?

Как улучшить глинистую почву

Глину надо не копать, а наращивать на нее плодородную почву сверху. Для этого прямо на целину по размеченной грядке складывайте дернину, которую вы сняли из-под дома, перевернув ее травой вниз и вытащив из нее корни и корневища сорняков. Все лето складывайте на это место компостную кучу.

В компост кладут все кухонные отходы, фекалии, которые сразу же засыпают землей, чтобы избежать мух, выполотые сорняки, кору, хвою, стружки, опилки, стебли отплодоносивших растений. Компост быстрее перегнивает, если куча находится на солнце и ее время от времени поливают при поливе сада. Кучу надо весной и осенью перелопатить.

В компост нельзя класть кошачий и собачий помет, корни и семена, не перегнивающие в компосте, больные растения, в частности, килой, сильно зараженные вредителями и содержащие токсичные вещества.

Но гораздо проще время от времени поливать кучу каким-либо микробным препаратом («Фитоспорин», «Сияние», «Байкал-ЭМ», «Возрождение») или внести туда «Биозем» либо «Вермикомпост». Тогда переработка компоста в чернозем произойдет гораздо быстрее, и вы сможете уже в текущем сезоне высадить на эту грядку некоторые овощи прямо на еще не успевший как следует перепреть компост, как только высота кучи достигнет 30–40 см. В конце лета после уборки урожая продолжите складывать на эту грядку органические остатки.

Осенью накройте кучу черным спанбондом (лутрасилом), чтобы не дать возможности сорнякам на ней поселиться. Следующей весной прямо на этой, все еще не перепревшей куче уже можно сажать кабачки, тыквы, огурцы.

Если на участке песчаная почва

Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в нее ни лей, чего ни сыпь — все сквозь нее прахом пройдет. Надо внести в песок глину и органику под перекопку. В дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны.

Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводит глину водой и поливать, поливать, поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей.

Хорошо связывает песчаную почву и сапропель — донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением.

Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед использованием год выветривать — пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель и только после этого использовать ил.

Очень полезно вносить в песчаные почвы мох сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые песком не удерживаются. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов, но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой 1:2).

Торфяные почвы

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа). Вот только медью бедны, не слишком они богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно их вносить.

Однако ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый квадратный метр не повредит и на торфяниках, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Где взять органику для грядок?

Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? Да то, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства, или стружка, хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и нагребите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох сфагнум.

Можно использовать листья, если недалеко лиственный лес, особенно хороши листья березы, тоже, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых (из-за большого содержания в них дубильных веществ, угнетающих рост растений).

В почву можно вносить опилки, лучше перепревшие. Можно и не перепревшие, но в этом случае, как и при внесении свежих стружек или мха сфагнума, необходимо эти стружки, опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 литров воды) или мочой, разведенной водой 1:2.

Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, что является богатой пищей для почвенных микроорганизмов, и они начнут бурно развиваться. Но кроме углерода, этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве.

Самая лучшая органика — это, конечно, листовой перегной, перепревший компост и перепревший навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них гриба вешенки.

Какой торф купить для огорода

Если в качестве органики вы используете торф, обратите внимание на то, какой именно у вас торф. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Дело в том, что такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть в ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, то на ладонях останется жирный след.

Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и в него не проникает снизу вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном верховой торф используют лишь для укрытия почвы сверху — мульчирования. Если растереть влажный комочек верхового торфа в ладонях, а затем отряхнуть руки —они окажутся чистыми.

Перед внесением в почву в качестве органики торф обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, оказывающего вредное воздействие на растения.

В дальнейшем перекопку почвы рекомендуется делать на глубину не более 10–12 см, а еще лучше перекопку заменить рыхлением на глубину 5–7 см (почва, в которой содержится не менее 4% гумуса, перекопки не требует).

Как сделать хорошую садовую почву: пошаговое руководство

Бодрящий солнечный свет, падающий на листья. Питательная вода, впитывающаяся в корни. Удобрение, богатое питательными веществами, разбрасывается по грядкам. Многое уходит на то, чтобы помочь растениям расти и развиваться.

В основе всего лежит почва. Хорошая почва закладывает основу для здорового роста растений. Но чаще всего неизмененная почва, которую вы обнаруживаете у себя во дворе, еще не совсем стала «хорошей». Большинство дворовых почв не имеют нужной текстуры или недостаточно органических веществ, таких как компост или навоз, для эффективного выращивания растений.

Итак, как вы можете превратить почву вашего текущего двора в машину для выращивания растений, богатую питательными веществами? Продолжайте читать, чтобы получить пошаговое руководство по созданию хорошей садовой почвы.

Как сделать хорошую садовую почву (шаг за шагом)

Без правильной смеси почвы под ними растениям трудно расти. А в худшем случае они могут погибнуть от недостатка основных материалов в почве. Сэкономьте время, деньги и свои растения, заложив для них хорошую основу с самого начала.

Если ваш двор никогда не был отмечен для подземных коммуникаций, начните с него.Создание садовой почвы требует, чтобы вы выкопали свой двор с помощью культиватора или лопаты, и оба этих инструмента могут повредить подземные трубопроводы. Этот важный шаг даст вам знать, если вам нужно переосмыслить место посадки.

Теперь приступим к созданию хорошей садовой почвы:

1. Прежде всего, проверьте почву с помощью набора из местного окружного офиса, если таковой имеется, или из местного садового центра. Почвенные испытания — верный помощник садовода. Они дают представление о составе почвы вашего двора, количестве органических материалов, имеющихся в почве в настоящее время, и о pH почвы.Знание этих вещей поможет вам точно определить материалы, необходимые для создания наилучшей среды для ваших растений.
2. На основании результатов испытаний почвы выберите органическое вещество, которое вы будете использовать в качестве добавки в почву. Вы также можете создать компостную кучу самостоятельно. Если анализ почвы показал, что pH вашей почвы не сбалансирован, проконсультируйтесь с вашим местным офисом расширения.
3. Перед началом работы проверьте уровень влажности почвы. Возьмите пригоршню земли и сожмите руку в кулак.Если почва рассыпается сквозь пальцы, все в порядке. Если он превращается в шар, значит, он слишком мокрый, и ему нужно несколько дней, чтобы высохнуть. Никогда не пытайтесь работать на влажной почве — в итоге получится забитый, уплотненный беспорядок, который не годится для посадки.
4. Когда почва будет готова, очистите грядку от сорняков и мусора.
5. А теперь пора окучивать. Начните с одного угла сада и переместите свой электрический культиватор * на другую сторону, обрабатывая землю примерно на 10–12 дюймов.Добавьте органические вещества и снова перемешайте.
6. Наконец, разгребите грядку, чтобы выровнять ее, и тщательно полейте почву.

* Небольшое примечание: Электрический культиватор значительно упрощает эту работу. намного проще, но если у вас его нет, удобные садовые инструменты тоже подойдут. Если у вас нет доступа к этим инструментам, используйте метод двойного копания, чтобы перемешать почву вручную. Подробнее ниже …

Метод двойного копания (шаг за шагом)

1. Посыпьте сад органическими веществами.Затем выкопайте яму глубиной примерно 10-15 дюймов и отложите эту кучу почвы в сторону.
2. Разрыхлите почву в яме садовой вилкой, закопав еще 10 дюймов или около того. посыпьте немного органического материала.
3. Выкопайте вторую яму рядом с первой и засыпьте первую яму почвой из второй.
4. Разрыхлите почву и добавьте органические вещества во вторую лунку.
5. Продолжайте копать ямы в саду, следуя той же процедуре — копайте, снова засыпайте предыдущую яму, рыхлите и опрыскивайте.Когда вы доберетесь до последней лунки в конце сада, залейте ее землей из первой лунки.
6. Завершите работу граблями и поливом

Понимание различных типов садовых почв

Большая часть почвы выглядит примерно одинаково, независимо от того, разбросана ли она в огороде или упакована в контейнерное растение. Но разные типы почвы используются по-разному.

• Верхний слой почвы — это просто верхний слой почвы на вашем дворе перед добавлением органических веществ.Он имеет различные текстуры, от песчаной почвы до глинистой почвы.
• Садовая почва обычно означает верхний слой почвы, обогащенный органическими веществами.
• Почва для горшечных культур немного вводит в заблуждение, поскольку на самом деле это вовсе не почва. Основа, используемая для контейнерных растений, представляет собой смесь воздушных материалов, таких как торфяной мох, перлит и корная пыль.

Садовая почва: дополнительные советы

Уплотненная почва может вызвать проблемы при создании нового сада.Вот как избавиться от уплотненной почвы, прежде чем это станет огромной проблемой.

Далее прочтите пошаговое руководство по тестированию почвы.

почвенных экспериментов | Почвы 4 Kids

Используйте виноградный Kool-Aid, чтобы узнать, как «почва — это фильтр» и насколько важна почва для чистой питьевой воды.

Урок и упражнение «Текстура почвы» — этот урок и задание, разработанные SSSA, знакомят с концепцией текстуры почвы и размеров частиц и содержат упражнение «Текстура почвы» (из Университета штата Нью-Мексико)

Урок «Цвет почвы» — этот урок и задание, разработанные SSSA, знакомят с концепцией цветов почвы и содержат упражнение по созданию почвенных мелков (от USDA).

Размер частиц Используя воду, бутылки из-под газировки и почву, учащиеся могут использовать принцип «чем они больше, тем быстрее падают», чтобы определить, состоит ли песок, ил или глина из более крупных частиц.

Создайте свой собственный профиль — учащиеся создают модель профиля почвы, используя картон, ковровую ленту и образцы почвы с разных горизонтов.

Краска с грунтом Инструкции по созданию красок чудесных цветов с использованием грунта. (Примечание: чтобы получить почвы разного цвета, часто необходимо копать под верхним слоем почвы в нескольких местах.)

Soil Aggregates Activity использует стеклянные банки, воду, металлическую ткань и почву, чтобы продемонстрировать, как органическое вещество помогает стабилизировать почву.

Berlese Funnel — узнайте, сколько жуков и других тварей обитает на вашей земле.

Почвенный воздух — Уроки K-12 USDA-NRCS Эта простая демонстрация позволяет учащимся увидеть воздух в почве и сравнить содержание воздуха в почвах на разных участках в их районе.

Факты о почве — Уроки USDA-NRCS K-12 Определения почв и их исследования, информация о карьере в области почвоведения, а также информация о почвообразовании и классификации.

Цитаты о почве — Уроки K-12 USDA-NRCS Важность почвы для жизни и культуры иллюстрируется цитатами таких людей, как Леонардо Да Винчи, Франклин Рузвельт и Indigo Girls.

Грязевой пудинг — учебные материалы и задания доктора Грязи для K-12. Съедобный рецепт почвы, рассказывающий о горизонтах почвы. Приложив терпение и изобретательность, можно сделать разные виды почвенных педонов, как показано на картинках.

Почва как губка — учебные материалы и задания доктора Дирта K-12. Губка в воде используется для демонстрации многих типов взаимодействия почвы и воды.

Перкин «Сквозь поры» — Юта AITC Dirt: Секреты почвы Уроки и упражнения о том, как разные почвы позволяют воде проходить сквозь себя и по-разному удерживать воду. Предназначен для учеников начальной школы, но многие части подходят для средней школы.

FAQ: посев семян с блокировкой почвы

Я занимаюсь блокированием почвы с самого начала моей карьеры в области цветочного земледелия в 1998 году. Когда я обнаружил блокирование почвы в книге Элиота Коулмана The New Organic Grower , это решило для меня несколько проблем.

У меня не было и до сих пор нет теплицы. Расположение моей городской фермы в городе не дает особых надежд на ее появление, поэтому этот метод предложил несколько отличных вариантов, которые я мог бы использовать. Во-первых, я увидел, как можно использовать лотки без дренажных отверстий, что полностью избавляло от всех других методов. Во-вторых, это может быть невероятная космическая смекалка.

Блокирование почвы — это не только жизнеспособный метод посева семян для фермеров, но и идеальный вариант для домашнего садовода. Блоками легко управлять в небольшом пространстве дома, потому что он может быть автономным.Настольный светильник для выращивания растений размером 12 дюймов x 24 дюймов занимает площадь , на которой можно разместить 240 саженцев, пока они не выйдут на улицу.

Вся следующая информация основана на моем опыте в моей ситуации с начальной настройкой семян. Я изменил шаги, чтобы дать мне возможность использовать комнатную комнату размером 10х10 футов для выращивания и поддержки более 15 000 засоренных почвой саженцев одновременно.

Я использую роликовые стеллажи из нержавеющей стали с 3-6 регулируемыми полками на каждую стойку, оборудованные лампами для выращивания растений.Каждая полка вмещает 720 мини-блоков почвы на жестких многоразовых подносах для кафетерия. У меня в комнате 3-4 стеллажа в зависимости от сезона. Еще одним преимуществом является то, что эта комната является частью нашего рабочего здания, которая уже отапливается и кондиционируется, поэтому никаких дополнительных расходов или опасений по поводу погодных явлений, как в случае с теплицей.

Из-за моих уникальных начальных потребностей и свободного места я был вынужден пойти нестандартно, следуя рекомендованным шагам. Я узнал, что очень возможно и жизнеспособно сократить метод до самого необходимого и произвести пересадку потрясающего качества и сделать это в закрытом помещении на небольшом пространстве.

Посетите наш веб-сайт, где можно найти оборудование для блокировки почвы , видеоролики и полезные советы.

Поздравляем с запуском семян!

Лиза

Нажмите на вопросы ниже, чтобы расширить ответ.

1. Ключевой компонент моего метода: все дело во времени.

   Поскольку я начинаю 95% наших семян цветов, овощей и трав в мини-блокаторе ¾ ”и почти никогда не пересаживаю на более крупный блок, очень важно придерживаться графика с быстрым ростом и более ранним возрастом посадки в разум.Цель состоит в том, чтобы вырастить пересадку до 3–4 дюймов за 2-4 недели и подготовить ее к посадке в нужное время, а также подготовить место для посадки. Если вам нужно сесть на рассаду, потому что вы начали слишком рано они быстро зарастут. Иногда это случается из-за погоды, и у вас есть неделя или около того места для маневра, но если вы начнете за 8 недель до посадки вместо рекомендуемых 2–4 недель — растения пойдут вниз. Так что не начинайте слишком рано.

2. Зачем нужна блокировка почвы?

   Если отбросить невероятную экономию места, связанного с блокированием почвы, он просто дает саженец удивительно хорошего качества.Поскольку растение не находится в каком-либо контейнере, оно не прирастает к корням. Корни обрезаются воздухом за счет воздушного пространства между каждым блоком. Благодаря структуре блоков и блокирующей смеси вы можете обрабатывать саженцы, когда они моложе, что приводит к более быстрому укоренению растений в саду. Посадка также проходит быстрее, возьмите всю гроздь из 20 саженцев и поместите на ладонь, просто отломите саженцы, чтобы посадить. Растения, которые часто плохо растут (например, целозии), когда становятся корнями, особенно хорошо справляются с почвенными блоками.

3. Когда начинать?

   Как правило, я сокращаю ⅓ рекомендованного времени выращивания для метода блокировки почвы. Итак, семя, которое рекомендуется запускать за 6 недель до посадки, я начинаю на 4 недели вперед. Такие семена, как цинния, быстро вырастают, на 2-3 недели вперед. Помидоры и перец 4 недели и так далее. Лучше начать позже, чем рано.

4. Каков потенциал производства, блокирующего почву? Из этого вырастает ферма?

   В разгар наших производственных лет мой назначенный сотрудник по производству семян легко запускал 100 000 саженцев в год, используя блокировку почвы.Примечание: мы сделали это для комнаты 10х10 футов и открытой крытой площади 12х20 футов. Мы отказались от почвенных блоков, чтобы закрыть поддоны для выращивания подсолнечника. Для семян подсолнечника потребуется более крупный блокатор, который занимает гораздо больше места и почвы. В том же помещении, где мы можем разместить 240 мини-блоков, поместятся только 32 из 2-дюймовых блокираторов. Учитывая, что мы собирали 1000 подсолнухов в неделю, выбор был легким. Поскольку лотки для розеток можно устанавливать на открытом воздухе в погоду (под дождем), они не потребуют нашего драгоценного места для выращивания в помещении.Итак, мой ответ таков: от домашнего садовника до рыночного фермера блокирование почвы идеально подходит. Хотя фермер может не использовать блокировку для 100% производства, это может стать отличным стимулом для экономии места и качества саженцев. Мы считаем, что легче использовать портативную модель маленького мини-блокиратора ¾ ”, хотя есть доступная напольная модель, для которой потребовалась бы установка для изготовления более крупного блока на дому.

5. Могу ли я использовать специальную почвенную смесь?

   Использование смеси, специально предназначенной для блокирования, необходимо для создания прочного блока, который продержится до тех пор, пока не будет посажен в саду.Блокирующая смесь имеет свойства, противоположные почвенной смеси. Почвенная смесь должна быть легкой, рыхлой и рассыпчатой, чему также способствуют вермикулит и перлит. Блокирующая смесь должна быть более вяжущей и компактной — без вермикулита и перлита. Рецепт самодельной блокирующей смеси и советы по ее приготовлению смотрите здесь. Готовая блокирующая смесь также доступна здесь
   Питательные вещества в блокирующей смеси — это зеленый песок и порошок каменного фосфата. Поскольку многие садоводы не могут найти эти питательные вещества, мы предлагаем добавить их в домашнюю смесь здесь

6. Сколько воды мне добавить в блокирующую смесь?

   Ящик для кошачьего туалета или лоток для смешивания цемента — хороший размер для смачивания смеси и изготовления блоков.В идеальном мире вам нужно смочить блокирующую смесь на ночь перед тем, как делать блоки, и смесь станет более гладкой из-за отсутствия лучшего слова. Однако для нас это никогда не срабатывает, потому что мы создаем такой больший объем блоков за один раз. Измеряйте количество сухой смеси по мере заполнения лотка. 21 стакан смеси за один раз достаточно, чтобы сделать 2-3 поддона (по 240 блоков каждый). Будет добавлено примерно Appro объема почвы в воде, 21 стакан сухой смеси на 7 стаканов воды. Смеси будут различаться по объему и сухости в зависимости от ингредиентов — плотности компоста, использования торфяного мха или кокосового волокна и т. Д.Так что не сливайте всю воду сразу, добавьте 5 чашек, перемешайте минуту и ​​посмотрите, где вы находитесь. Если все еще сухо, добавьте еще 2 чашки и будьте готовы добавить еще при необходимости. Вы ищете консистенцию влажной кашицеобразной овсянки с небольшим количеством воды, которой можно избежать в укромных уголках и трещинах почвы. Держите окончательный результат измерения воды до следующего раза, когда будете строить блоки. Хранение неиспользованной блокирующей смеси: позвольте неиспользованной части блокирующей смеси высохнуть и храните таким образом, чтобы обеспечить воздухопроницаемость.Его можно снова намочить и использовать в следующий раз.

7. Какой тип лотка мне использовать?

   Количество растений для каждого сорта растений, который вы выращиваете, будет определять размер лотка, который вы должны использовать. Не рекомендуется ставить более одной разновидности на лоток. Поскольку время прорастания варьируется от семени к семени, даже среди растений одного и того же семейства, это может вызвать проблемы на более позднем этапе роста. Подносы из пенопласта размером примерно 5 x 7 дюймов вмещают 2 комплекта по 20 мини-блоков (40).Подносы большего размера в кафетерии вмещают 12 комплектов по 20 мини-блоков (240). Преимущество использования жестких лотков заключается в том, что вы можете переносить один лоток только одной рукой. Поднос должен иметь плоское дно, без выступов и дренажных отверстий. Вода в грядах недоступна для блоков и может вызвать проблемы с стоячей водой. Если вам когда-либо понадобится перемещать блоки с одного лотка на другой, вы можете сделать это легко и с небольшими травмами блоков с помощью лопатки для блинов на лотке с плоским дном.

8. Какой блокировщик использовать?

   Мы используем блок mini ”для запуска 95% наших семян.Хотя очевидно, что его можно использовать для крошечных семян, таких как чеснок, агератум, салат и базилик, мы также используем его для тех семян, которые немного больше, таких как: цинния, бархатцы, помидоры и перец. Когда семена слишком велики для посева в мини-блокировщик, мы используем либо 2-х дюймовый блокировщик, либо заглушку, если требуется большой объем растений. Такие семена, как подсолнух, душистый горошек и тыква, слишком велики для мини-блокатора.

9. Как сделать почвенные блоки

   Хотя конечный результат твердого блока одинаков как для мини, так и для 2-дюймового блокиратора, техника их изготовления немного отличается.Совет по размещению блоков на поддоне — подумайте, как будете поливать блоки. Я обычно кладу все наборы блоков в сторону от лотка, чтобы оставить пространство, в которое я могу наливать воду, не выливая блоки. Оставьте небольшое пространство между подходами, чтобы вода свободно текла между подходами. Mini ¾ ”Блокиратор: Держите блокираторы за неподвижную планку — обеими руками. Вдавите блокиратор в кучу земли, немного скручивая его при спуске, чтобы заполнить все трещины. Чтобы ослабить всасывание блокиратора в нижнюю часть лотка, сдвиньте блокиратор на пару дюймов в сторону, прежде чем потянуть вверх, снова нажмите на мини-блокатор вниз a, чтобы убедиться, что все камеры заполнены.Очистите нижнюю часть блокиратора, чтобы удалить излишки почвы и сделать ее плоской. Поместите на лоток, сожмите поршень и дайте частичную накачку раз или два, если необходимо освободить блоки. Большой 2-дюймовый блокиратор: Удерживайте блокираторы за неподвижную планку обеими руками. Надавите на большую кучу почвы, слегка изгибаясь, чтобы заполнить трещины, сдвиньте, чтобы ослабить всасывание, и двигайтесь из стороны в сторону. Поднимая концы блокиратора, зачерпните больше земли в блоки, зачистите нижнюю часть блокиратора, чтобы сделать плоскую.Поместите на лоток и сожмите поршень, чтобы вытолкнуть блоки, и дайте частичную накачку раз или два, если необходимо, чтобы освободить блоки. Для ослабления всасывания больших блоков в блокирующем устройстве может потребоваться некоторое время.

10. Как сеять семена.

    На пакете с семенами должно быть указано, нужно ли оставлять семена открытыми для прорастания света или засыпать почвой, чтобы создать темноту для прорастания. Если на упаковке нет надписи, выполните поиск в Интернете, введя «инструкцию по посеву» и название семени, чтобы получить рекомендации.Как только вы это узнаете, переходите к посадке семян. Мы используем алюминиевый семенной лоток для работы, потому что он не имеет статического электричества. Зубочистка, смоченная слюной, — это наш любимый инструмент для размещения семян на блоке — она ​​быстро проходит. Одно семя в блок, что приводит к нулевому прореживанию. На этом этапе мы не касаемся блоков пальцами, что может нарушить целостность блоков, у которых еще нет корней. В целом мы используем три способа посева семян. Маленькие / крошечные семена плотно укладываются на поверхность блока и не закрываются, чтобы дать свет для прорастания — важен хороший контакт.Более крупные семена, которые попадают в мини, такие как циннии и бархатцы, которым для прорастания нужна темнота, втыкаются в мини-блок заостренным концом вперед, а хвост остается видимым. Крупные семена, попадающие в 2-дюймовый блокатор, либо вдавливают глубже в блок с помощью зубочистки, чтобы создать темноту, либо, если установлена ​​насадка, бросьте семена в отверстие и поместите сверху чайную ложку почвы.

11. Мне действительно нужно использовать нагревательный мат, камеру для проращивания или купола?

    Как правило, большинство семян прорастают при температуре 75-85 градусов.Когда посеянные семена нагреваются и остаются в тепле (даже ночью) и влажные, они прорастают быстрее и прорастают больше. Это настраивает на однородные растения, растущие вместе на лотке.

12. Зачем нужен источник тепла?

    Как правило, большинство семян прорастают при температуре 75-85 градусов. Когда посеянные семена нагреваются и остаются в тепле (даже ночью) и влажные, они прорастают быстрее и прорастают больше. Зачем нужен источник тепла: если температура воздуха в зоне посадки семян 70 градусов, то масса почвы, в которую высаживаются семена, на 15-20 градусов ниже температуры окружающего воздуха, плюс ночью становится еще прохладнее.Таким образом, температура почвы в районе 70 градусов составляет 55 градусов, что объясняет плохую всхожесть. Прохладная почва приводит к плохой всхожести и проблемам со всходами рассады. Подогреватели для рассады со встроенным термостатом нагревают почву на 15-20 градусов выше температуры окружающей среды. Если температура воздуха в зоне посева семян составляет 70 градусов, то масса почвы, в которой находятся семена, на 15-20 градусов ниже этой температуры воздуха, и обычно ночью становится еще прохладнее. Таким образом, температура почвы в районе 70 градусов составляет 55 градусов, что объясняет плохую всхожесть.Прохладная почва приводит к плохой всхожести и проблемам с рассадой. Подогреватели для рассады со встроенным термостатом нагревают почву на 15-20 градусов выше температуры окружающей среды. Для более крупных промышленных нагревательных матов требуется отдельный термостат, который стоит дорого, но того стоит в коммерческих условиях. Я не считаю необходимым использовать купола на тепловых матах. Камера проращивания представляет собой замкнутый блок с источником тепла в воде (работает как водонагреватель) и создает своего рода паровую баню, которая нагревает и увлажняет сразу несколько лотков.Мы используем как теплые коврики, так и камеру для проращивания. Многие производители, использующие теплицы, строят более теплые столы, заполненные песком, и кладут в песок нагревательные кабели. Стол можно накрыть пяльцами, чтобы создать теплую влажную среду. Подносы могут оставаться на / в источнике тепла обычно от 2 до 10 дней в зависимости от сорта и времени прорастания. Как только 50% семян покажут признаки прорастания, снимите их с источника тепла и переместите на свет.

13. Как устанавливать водоблоки и как часто?

    Помещение, в котором мы выращиваем саженцы, выходит на юго-восток и с двух сторон застеклено.В солнечные дни становится до смешного жарко, 100 и более градусов не редкость. Тщательно поливаю 1 раз в день утром. Для полива используйте банку с водой без разбрызгивания или мягкую насадку на шланге раковины. Я наливаю воду в поддон в том месте, которое оставила свободным от блоков. Я всегда наливаю немного больше воды, чем я думаю, чтобы полностью намочить блоки, чтобы убедиться, что середина блоков намокнет. После того, как я полил все противни, я возвращаюсь к тому месту, с которого начал, и проверяю, увлажнены ли все блоки и не осталась ли вода.Если да, я сливаю лишнюю воду. Не оставляйте в лотках стоячую воду. Чаще всего я слышу о том, что блоки высыхают в течение дня. Это может произойти, если блоки не поливать тщательно. Подносы со зрелыми саженцами, склонными к пересыханию, выносят на улицу, где условия не такие интенсивные. Я никогда не использовал капиллярные маты и не могу комментировать, но хочу сказать, что не считаю необходимым их использовать.

14. Нужны ли лампы для выращивания?

    Чтобы вырастить коренастые, хорошо разветвленные и здоровые сеянцы в кратчайшие сроки, требуется 16 часов света в день.Рекомендуется использовать таймер для своевременного включения / выключения. Когда растения вырастают высокими и длинноногими, они тянутся к солнечному свету. В зависимости от типа выращивания лампочка будет определять расстояние от источника света до саженцев. Для светильников с лампами, которые не выделяют чрезмерного тепла, освещение должно быть на 2–3 дюйма выше саженцев. Я обнаружил, что для новых светильников T-5, которые выделяют много тепла, хорошо подходят размеры на 15-20 дюймов выше. Растения остаются под светом, пока не выйдут на улицу.

15. Следует удобрять рассаду?

    Мне нравятся жидкие органические удобрения Neptune’s Harvest для подкормки наших саженцев.Я начинаю использовать его еженедельно после прорастания семян, следуя рекомендованной смеси. Я также использую смесь в пульверизаторе для опрыскивания недавно посеянных семян. Говорят, что он улучшает прорастание, и я убедился, что это правда.

16. Когда и как пересадить более крупный блокатор

    В северных регионах с более коротким вегетационным периодом очень полезно вырастить более крупный саженец для использования в саду. Вставки могут быть установлены на 2-дюймовом блокираторе, что делает отверстие диаметром ¾ дюйма для мини-блока.Идеальное время для пересадки — это когда ¾-дюймовый блок пророс и имеет хорошие корни, доходящие до края блока. Опустите блок размером ¾ ”в отверстие и слегка надавите, чтобы он плотно прижался. Затем растение продолжает расти еще 2-3 недели. Это дает, пожалуй, самые красивые саженцы, которые я когда-либо видел. Обязательно сделайте резервную копию времени начала посевного материала, если вы собираетесь прорастить это дополнительное время.

17. Что твердеет?

    Чтобы адаптировать рассаду к уличным элементам перед посадкой в ​​сад, я перемещаю их из комнаты для рассады на крытую площадку под навесом.Они постепенно привыкают к ветру и солнцу. Крытая веранда обеспечивает защиту от солнечного света, но также и от дождя, который может быстро образовать беспорядок из блоков. Они находятся на навесе как минимум 3-4 дня, а иногда и дольше, пока не пойдут в сад для посадки.

18. Как сажать блоки?

    Я люблю удобрять Neptune’s Harvest в день посадки. Для облегчения посадки возьмите набор из 20 блоков в руку и положите на ладонь. Разбивайте блоки во время посадки.Посадите блок достаточно глубоко, чтобы он слегка засыпал его землей. Поливайте трансплантаты и предоставляйте рекомендованный 1 дюйм или больше воды в неделю, особенно в первые 2 недели. Чтобы создать безопасную и благоприятную среду в саду, накройте саженцы сразу после посадки плавающим укрытием для защиты от кроликов, птиц, белок и оленей. Использовать обручи или нет, зависит от ситуации выращивания. Щелкните здесь, чтобы прочитать в каталоге несколько советов по использованию обложек строк, перейдите на страницу 21.

Дополнительные вопросы : Здесь я ответил на многие предложенные вопросы. Если у вас есть дополнительные вопросы, я буду рад ответить на них, размещенные здесь, на странице часто задаваемых вопросов, чтобы другие могли извлечь пользу из разговора.

Нажмите, чтобы просмотреть нашу фотогалерею по запуску семян

Study уточняет технику пиролиза, чтобы сделать почву снова плодородной — ScienceDaily

Инженеры Университета Райса выяснили, как почву, загрязненную тяжелой нефтью, можно не только очистить, но и снова сделать плодородной.

Как они узнают, что это работает? Вырастили салат.

Инженеры по производству риса Кириакос Зигуракис и Педро Альварес и их коллеги усовершенствовали свой метод удаления нефтяных загрязняющих веществ из почвы посредством старинного процесса пиролиза. Этот метод мягко нагревает почву, не допуская попадания кислорода, что позволяет избежать ущерба, который обычно наносится плодородной почве, когда сжигание углеводородов вызывает скачки температуры.

В то время как крупные морские разливы привлекают наибольшее внимание, 98 процентов разливов нефти происходит на суше, отмечает Альварес, при этом более 25 000 разливов в год сообщается в Агентство по охране окружающей среды.По его словам, это делает очевидной необходимость в рентабельном восстановлении.

«Мы увидели возможность превратить пассив, загрязненную почву, в товарную, плодородную почву», — сказал Альварес.

По словам Зигуракиса, ключом к сохранению плодородия является сохранение основных глин почвы. «Глины удерживают воду, и если вы поднимете слишком высокую температуру, вы в основном их разрушите», — сказал он. «Если температура превышает 500 градусов по Цельсию (900 градусов по Фаренгейту), обезвоживание становится необратимым».

Исследователи поместили образцы почвы из Хирна, штат Техас, загрязненные в лаборатории тяжелой сырой нефтью, в печь, чтобы посмотреть, при какой температуре лучше всего удаляется больше нефти и сколько времени это занимает.

Их результаты показали, что нагревание образцов во вращающемся барабане при 420 ° C (788 F) в течение 15 минут удаляло 99,9% всех нефтяных углеводородов (TPH) и 94,5% полициклических ароматических углеводородов (PAH), оставляя обработанные почвы примерно с тем же загрязнителем. уровни в естественной незагрязненной почве.

Статья опубликована в журнале Американского химического общества Environmental Science and Technology . Он следует за несколькими статьями той же группы, в которых подробно описан механизм, с помощью которого пиролиз удаляет загрязнения и превращает некоторые из нежелательных углеводородов в уголь, оставляя почву почти такой же плодородной, как и исходная.«Хотя нагрев почвы для очистки — это не новый процесс, — сказал Зигуракис, — мы доказали, что можем сделать это быстро в реакторе непрерывного действия для удаления TPH, и мы узнали, как оптимизировать условия пиролиза, чтобы максимизировать загрязнение. удаление с минимальным повреждением почвы и потерей плодородия.

«Мы также узнали, что можем сделать это с меньшими затратами энергии, чем другие методы, и мы очистили почву от токсинов, чтобы мы могли безопасно ее вернуть», — сказал он.

Нагревание почвы до 420 C представляет собой оптимальное место для лечения, сказал Зигуракис.Нагревание ее до 470 ° C (878 ° F) помогло удалить загрязняющие вещества немного лучше, но потребляло больше энергии и, что более важно, снизило плодородие почвы до такой степени, что ее нельзя было использовать повторно.

«Между 200 и 300 ° C (392-572 F) легкие летучие соединения испаряются», — сказал он. «Когда вы дойдете до температуры от 350 до 400 ° C (662-752 F), вы сначала начнете разрывать связи гетероатома, а затем связи углерод-углерод и углерод-водород, запуская последовательность радикальных реакций, которые превращают более тяжелые углеводороды в стабильные с низкой реакционной способностью. char.«

Настоящее испытание пилотной программы произошло, когда исследователи вырастили черный салат Симпсон, сорт, для которого нефть очень токсичен, на исходной чистой почве, некоторых загрязненных почвах и нескольких пиролизованных почвах. Хотя растения на обработанных почвах росли немного медленнее, они обнаружили, что через 21 день растения, выращенные в пиролизованной почве с удобрениями или просто водой, показали такую ​​же скорость прорастания и имели такой же вес, как и растения, выращенные в чистой почве.

«Мы знали, что у нас есть процесс, который эффективно очищает загрязненную нефтью почву и восстанавливает ее плодородие», — сказал Зигуракис.«Но действительно ли мы очистили почву от токсинов?»

Чтобы ответить на этот последний вопрос, команда Райс обратилась к Бхагаватуле Мурти, профессору неонатологии Медицинского колледжа Бейлора, который изучает влияние переносимых по воздуху загрязнителей на развитие новорожденных. Мурти и его лаборатория обнаружили, что экстракты, взятые из загрязненных нефтью почв, были токсичными для клеток легких человека, в то время как воздействие экстрактов из обработанных почв на те же клеточные линии не имело отрицательных последствий. Исследование сняло опасения, что пиролизованная почва может выделять в воздух частицы пыли, содержащие высокотоксичные загрязнители, такие как ПАУ.

«Один важный урок, который мы усвоили, заключается в том, что различные цели обработки для соблюдения нормативных требований, детоксикации и восстановления плодородия почвы не обязательно должны быть взаимоисключающими и могут быть достигнуты одновременно», — сказал Альварес.

Вэнь Сун, приглашенный научный сотрудник в Райс, студент Университета Цзинань и Шаньдун, Китай, является ведущим автором статьи. Соавторы: выпускница Rice Джулия Видониш из Arcadis, США, Сиэтл; Научный сотрудник Райс Пинфэн Юй; Рупа Камат, советник по окружающей среде в Chevron; Чун Чу, научный сотрудник Медицинского колледжа Бейлора; и Баою Гао, профессор экологической инженерии в Шаньдунском университете.Альварес — профессор материаловедения и наноинжиниринга Джорджа Брауна и профессор гражданской и экологической инженерии в Райс. Зигуракис — А.Дж. Хартсук, профессор химической и биомолекулярной инженерии и профессор биоинженерии.

Исследование было поддержано Chevron USA, Национальным фондом естественных наук Китая, Шанхайским фондом развития науки и технологий Tongji Gao Tingyao, Фондом развития науки и технологий , Программой ученых Тайшань и Национальными институтами здравоохранения.

Как изменить pH вашей почвы

Вы когда-нибудь пытались выращивать чернику или азалию только для того, чтобы они стали желтыми, затем коричневыми и в конечном итоге умерли? Если да, скорее всего, вы посадили их в щелочную почву.

«Любящие кислоту» растения, такие как черника и азалии, приживаются только на кислых почвах, подобных тем, которые обычно встречаются в некоторых частях Миннесоты. Напротив, многие растения, произрастающие в Айове, приспособлены к щелочным почвам. Однако на сильно щелочных почвах даже некоторые местные растения Айовы плохо растут.К ним относятся булавочный дуб, речная береза ​​и белая сосна.

Стандартное измерение щелочности и кислотности известно как pH. Шкала pH варьируется от 0 до 14. pH 7 является нейтральным и не является ни кислотным, ни щелочным. Ниже 7 — кислота, а выше 7 — щелочь. PH 5,5 в 10 раз более кислый, чем pH 6,5. И наоборот, pH 8,5 в 10 раз более щелочной, чем pH 7,5. Тест почвы определит pH.

pH почвы важен, потому что он влияет на доступность питательных веществ в почве.Многие питательные вещества для растений недоступны для растений в сильно щелочных или кислых почвах. Эти важные питательные вещества наиболее доступны для большинства растений при pH от 6 до 7,5.

Следовательно, большинство садовых растений лучше всего растут на почвах с pH от 6 (слабокислая) до 7,5 (слабощелочная). Большинство почв Айовы находятся в этом диапазоне. Если вашей почвы нет, тогда вам нужно будет сделать выбор. Либо выберите растения, адаптированные к pH вашей почвы, либо измените pH вашей почвы, чтобы она соответствовала растениям.

Но прежде чем пытаться повысить или понизить pH почвы, вы должны сначала провести тест почвы, чтобы определить текущий pH почвы. Обратитесь в местное окружное отделение для получения совета по сбору и отправке образца почвы в лабораторию для анализа.

Некоторые почвы в Айове (особенно в западной Айове) от слабощелочных до очень щелочных, с pH в диапазоне от 7,2 до 9,5. Это происходит главным образом из-за основного материала известняка, из которого были сформированы почвы. Кроме того, строители домов могут удалить верхний слой почвы во время строительства и заменить его более щелочным грунтом.Щелочные строительные материалы, такие как известняковый гравий и бетон, и поливная вода с высоким pH также могут способствовать щелочности почвы.

Если ваша почва щелочная, вы можете снизить pH почвы или сделать ее более кислой, используя несколько продуктов. К ним относятся сфагновый торф, элементарная сера, сульфат алюминия, сульфат железа, подкисляющий азот и органические мульчи.

Отличный способ понизить pH на небольших грядках или садовых участках — это добавление сфагнового торфа. (PH канадского сфагнового торфа обычно колеблется от 3.От 0 до 4,5). Сфагновый торф также является хорошим источником органических веществ. На небольших садовых участках добавьте слой сфагнового торфа толщиной от 1 до 2 дюймов и обработайте им верхний слой почвы на 8–12 дюймов перед посадкой. Добавление сфагнового торфа на большие площади было бы непомерно дорогостоящим.

Гранулированная сера — это самый безопасный, наименее дорогой, но самый медленно действующий продукт, который можно использовать при попытке понизить pH почвы. В приведенной ниже таблице показано количество фунтов элементарной серы, необходимое на 10 квадратных футов для понижения pH суглинка или илисто-суглинистой почвы до желаемого pH, указанного в таблице.Уменьшите норму на одну треть для песчаных почв и увеличьте наполовину для глин.

		фунтов серы для снижения pH почвы Желаемый pH Настоящее значение pH 6.5 6.0 5,5 5,0 4,5 8,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 7,5 0,2 ​​ 0,3 0.4 0,5 0,6 7,0 0,1 0,2 ​​ 0,3 0,4 0,5 6,5 – 0,1 0,2 ​​ 0,3 0.4 6.0 – – 0,1 0,2 ​​ 0,3
		http://www.clemson.edu/extension/hgic/plants/other/soils/hgic1650.html

Чтобы избежать травм растений, не превышайте 2 фунта серы на 100 квадратных футов за одно применение.Подождите не менее 3 месяцев, чтобы подать новую заявку.

Сульфат алюминия и сульфат железа реагируют с почвой быстрее, чем элементарная сера. Однако сульфат алюминия и сульфат железа необходимо наносить в 5-6 раз чаще. Не наносите более 5 фунтов на 100 квадратных футов сульфата алюминия или железа за один раз. Чрезмерное количество этих двух сульфатов также может повредить растения.

Некоторые виды удобрений могут способствовать подкислению почвы, и большинство из них безопасны в применении.Подкисляющие удобрения включают сульфат аммония, диаммонийфосфат, моноаммонийфосфат, мочевину и нитрат аммония. Прочтите этикетку на мешке с удобрениями, чтобы определить, является ли это подкисляющим удобрением.

Исследования показывают, что древесная щепа в качестве мульчи на поверхности может способствовать большему поглощению питательных веществ некоторыми деревьями. Нанесите слой толщиной около трех дюймов, по крайней мере, до капельной линии. Каждую весну добавляйте больше мульчи, чтобы сохранить глубину около трех дюймов.

Если pH вашей почвы больше 7.5, то в почве может содержаться большое количество свободного карбоната кальция. Это соединение сильно сопротивляется изменениям pH почвы. Снижение pH становится затруднительным или непрактичным на почвах с pH выше 7,5.

Уровень pH в сильно кислых почвах можно повысить, добавив известняк в почву. Гашеная известь действует быстрее, но более вероятно чрезмерное известкование. В таблице ниже показаны фунты измельченного известняка, необходимые на 100 квадратных футов, чтобы поднять pH до 6,5 в верхних 6 дюймах почвы.

pH почвы	Супеси	Суглинок	Суглинок
5.0	8	10	15
5,5	6	8	10
6,0	3	4	6

Древесная зола также повышает рН почвы и делает ее более щелочной. Не применяйте древесную золу, известняк, гашеную известь или другие материалы для известкования щелочных почв.

Изменение pH почвы обычно является медленным процессом и может потребовать повторных обработок.Часто наиболее эффективно использовать комбинацию методов лечения. Однако не ждите быстрого исправления или чудесного излечения.

Эта статья впервые появилась в номере от 6 апреля 1994 г., стр. 1994 г., стр. 42-43.

Как сделать самодельную почву для горшков • Nourishing Joy

PSST! Хотите получить инсайдерскую информацию о том, как выращивать еду на небольших площадях, как разводить пчел в городе, или просто получить подробную информацию о том, как выращивать еду самостоятельно?

Саммит по выращиванию продуктов питания на дому и некоторые из ведущих мировых производителей собрались вместе, чтобы помочь ВАМ уверенно и легко выращивать собственные продукты! Щелкните здесь, чтобы увидеть все видео.

Мы в Nourishing Joy стремимся сделать жизнь проще, наполненной радостью и более устойчивой. Это, и мы любим хорошую еду. 🙂

Таким образом, мы, безусловно, увлечены питанием, недорого и легко достать — что часто означает выращивание не менее или собственных продуктов питания, даже если это означает просто выращивание нескольких трав на кухне. счетчик.

Щелкните здесь, чтобы прочитать, как вырастить сад, который вы будете использовать на самом деле (именно отсюда и возник этот самодельный почвенный столб для горшечных культур).

Итак, независимо от того, почему вы хотите сделать свою собственную почву для горшков, эта самодельная почва для горшков обязательно обеспечит то, что вам нужно!

Прежде всего: зачем использовать почву для растений?

Почва — это сердцебиение, еда и дом растения, поэтому она должна быть хорошей — нет, сделайте это отличным . Я убил много растений, буквально потому, что не устроил им хороший дом. С тех пор мой муж научил меня нескольким вещам, слава богу. 🙂

И что интересно, в горшечной почве нет почвы — даже в магазине.Это лучше назвать «почвенной смесью»

Почва для горшечных культур была изобретена, потому что промышленные производители обнаружили, что им нужно иметь возможность выращивать растения в индивидуальных контейнерах. Однако, когда растение находится в таких условиях, оно очень быстро сохнет, и его нужно поливать не реже одного раза в день. Обычный верхний слой почвы имеет тенденцию к комкованию или уплотнению в таких условиях, что затрудняет рост корней и не позволяет воде попадать к растениям. Таким образом, эта смесь была разработана.

Итак, почему ВАМ следует использовать почву для горшков, если вы не выращиваете промышленные растения? Примерно по тем же причинам:

1.Правильный дренаж: Независимо от того, начинаете ли вы сажать рассаду или садитесь в контейнерах на балконе, если вы используете контейнеры, у вас должна быть пористая и достаточно рыхлая почва, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Хорошая почвенная смесь позволит лишней воде стекать уже через 5-10 секунд.

2. Правильное удержание воды: Хотя вам нужен хороший дренаж, вы также не хотите, чтобы вода просто протекала и не питала ваши растения. Таким образом, вам понадобится почва, которая также будет удерживать влагу между поливами.

3. Беспрепятственный рост: Почва для горшков обычно свободна от сорняков, вредителей (таких как яйца червей) и пестицидов. Последнее, чего вы хотите от недавно посаженного семени или недавно проросшего растения, — это бороться с одновременно прорастающими червями или семенами сорняков. Кроме того, если вы выращиваете овощи, особенно корнеплоды, когда часть, которую вы едите, находится в прямом контакте с почвой, вам абсолютно не нужны пестициды или другие вещества в своей пище.

4.Обеспечивает правильный рост корней. По мере роста корни нуждаются в свободном расширении по желанию без сужения и гниения. Легкая, воздушная среда позволяет это.

5. Обеспечивает анкер. По мере роста вашего растения посадочная среда должна быть достаточно текучей, чтобы заполнять и окружать корни, чтобы обеспечить прочный якорь во время роста растения.

Как сделать самодельную почву для горшков

Чтобы приготовить самодельную почвенную смесь, смешайте в равных частях:

• вермикулит (или перлит)
• торфяной мох (или кокосовая койра)
• высококачественный готовый компост (или отливки червяков)

Если вы используете самодельную почву для выращивания суккулентов или кактусов, добавьте также четверть части песка .