На какой год слива начинает плодоносить: На какой год начинает плодоносить слива (желтая и фиолетовая)

На какой год начинает плодоносить слива (желтая и фиолетовая)

Слива хорошо адаптирована к умеренно-континентальному климату, поэтому фруктовое деревце можно встретить практически в каждом дворе.

Агротехника не отличается прихотливостью, но ошибки, допущенные при посадке или в уходе, отодвигают на годы период плодоношения.

На какой год начинает плодоносить слива, от чего это зависит и как повлиять на этот срок, расскажем далее.

На какой год начинает плодоносить слива

При высадке саженца ожидать первого урожая можно в среднем через 4 года. Это при соблюдении общих правил агротехники. Нередко погода вносит свои корректировки. Слива считается культурой с низкой морозостойкостью. Особенно это касается молодых деревцев. Аномальные морозы если не убивают их, то негативно сказываются на плодоношении.

Если слива через 4-5 лет не вступает в цвет, нужно задуматься, что могло спровоцировать проблему и как её устранить. Мероприятия планируются с учётом того, каким способом был получен саженец (из косточки, отводкой или черенкованием).

От чего это зависит

Наступление плодоношения зависит от разных факторов. Первое, что влияет на формирование бутонов – это принадлежность фруктового дерева к той или иной группе. Сорта сливы бывают 3-х типов:

• самоплодные;
• частично самоплодные;
• самобесплодные.

В первом случае деревце вступает в цвет самостоятельно. В двух других типах сливу окружают сортами-опылителями. Без вспомогательного опыления плодоношение не наступит.

Справка! При выборе сорта предпочтение отдаётся самоопыляемым сортам. Среди популярных слив: Стенли, Искра, Память Тимирязева, Монарх.

Существует ряд других факторов, влияющих на плодоношение:

1. соответствие сорта климатическим условиям региона;
2. правильность обрезки;
3. переувлажнённая или истощённая почва;
4. недостаток солнечного света.

Можно ли укорить процесс

Зная некоторые нюансы агротехники, можно ускорить процесс формирования плодов в молодом деревце. Самым популярным решением является обрезка. Получить первые плоды можно на следующий сезон после высадки саженца. Также быстрому плодоношению способствует приём, при котором вертикально растущие ветки фиксируются по горизонтали.

Сделать это несложно с помощью подвязки побегов к шпалере или столбикам. Данный метод позволяет изменить движение сока, которое перенаправляется в нижнюю часть растения. При этом тормозится выгонка веток и листвы. Весной на сливе появятся почки, которые являются признаком вступления дерева в фазу плодоношения.

Справка! Способ подвязки вертикальных веток по горизонтали применяется для молодых саженцев, возраст которых не превышает 2-х лет. Изменить направление более зрелого растения не получится, побеги поломаются.

Другой способ ускорения процесса формирования завязей предусматривает затягивание ветви у основания. Применяется метод к деревцу, возраст которого более 3-х лет. У него к этому времени формируется до 6-8 скелетных побегов.

Выбираются 3-4 ветки, которые у основания перевязываются льняным полотном, сложенным в несколько слоёв. Поверх ткани затягивается проволока с помощью пассатижей. Сделать процедуру нужно в мае, в июле фиксатор удаляется. В следующем сезоне можно наблюдать первые завязи.

Начало плодоношения слив при выращивании из косточек

В природе слива размножается с помощью косточек. Этот способ используется в селекции для выведения саженцев и новых гибридных сортов. Растение, полученное из косточки, характеризуется высокой стойкостью к неблагоприятным климатическим условиям, в отличие от саженца, полученного в результате подвоя из алычи.

С момента посадки косточки в землю до наступления первого плодоношения проходит 6-7 лет. Ускорить процесс формирования завязей можно после прорастания 3-4 скелетных побега.

Из отводков

Получить посадочный материал быстро и без сложных манипуляций можно из отводков. Это молодая поросль сливы, которая прорастает от материнских корней. Его не трогают на протяжении 2-х лет, давая повзрослеть и окрепнуть. За этот период отросток наращивает собственные корешки, что делает отводок способным к самостоятельному существованию.

Основным преимуществом данного метода является отсутствие влияния внешних факторов на формирование отростка. После отделения от материнского корня и высадки на постоянное место проходит 4-5 лет, прежде чем слива начинает давать плоды.

Из черенков

Более длительным процессом получения саженцев в сравнении с отводками является черенкование. Требуется немало времени для укоренения черенков, получения первых веточек, наращивания листвы.

Сроки первого цветения предсказать невозможно, так как это зависит от почвы, соблюдения правил высадки и агротехники. Повлиять на процесс могут даже погодные условия. Играют важную роль также сортовые качества дерева, от которого был позаимствован черенок.

Когда начинает плодоносить фиолетовая слива

Фиолетовая слива вступает в фазу плодоношения на 3-4 год после высадки саженца. Это неприхотливая культура, интенсивно наращиваемая ветки и зелень. Благодаря этому можно путём обрезки ускорить процесс образования завязей. Даже без специальных мероприятий некоторые сорта одаривают первым урожаем спустя 2-3 года. К таким разновидностям относятся:

• Искра;
• Новинка;
• Опата;
• Скороспелка красная;
• Памяти Тимирязева;
• Ренклод колхозный.

Жёлтая

Сортовые особенности жёлтой сливы таковы, что плодоносить дерево начинает через 7-9 лет после высадки. И это при благоприятных условиях выращивания. Ускорить процесс формирования завязей можно на 3-4 году после высадки.

Есть разновидности сливы, которые начинают одаривать плодами не ранее 7-9 лет:

• Жёлтая Очаковская;
• Персиковая Мичурина;
• Белая ясеневская.

Факторы, определяющие сроки цветения и плодоношения

Начинающим садоводам, которые решили обзавестись сливой, нужно принять во внимание факторы, определяющие сроки цветения культуры и её плодоношения.

Посадка

Распространённой причиной отсутствия плодоношения является неправильный выбор места под посадку. Слива любит солнце. Высаживать её рядом со строениями или высокими деревьями не стоит. Обратить внимание нужно на состав и среду почвы. Закисленность и скудное содержание микроэлементов препятствуют нормальной вегетации растения.

Справка! Нейтрализовать кислую среду грунта можно путём введения гашеной извести, доломитовой муки или древесной золы.

Почву задолго до посадки нужно удобрить. В этих целях подходят как минеральные составы, так и органика.

При выборе места под деревце стоит избегать заболоченных участков. В ямке нужно предусмотреть дренажную прослойку (сделать её просто из щебня и песка). При закапывании саженца корневую шейку оставлять над поверхностью грунта на 3-5 см.

Полив

Сразу после высадки деревце поливают. Затем процедуры повторяют ежедневно в течение 1 недели. Дальше орошение проводится по мере высыхания грунта. По поверхностному слою почвы ориентироваться не стоит, нужно подкопать землю вглубь на 10-15 см. Если на этом уровне она сухая, срочно организовывается полив.

Для орошения рекомендуется использовать дождевую воду или водопроводную отстоявшуюся.

Подкормка

После введения удобрения при посадке делают 1-2 годичный перерыв. Особой нужды в интенсивном питании нет, а перекорм деревца негативно сказывается на вегетации. Эти ограничения не касаются бедных почв. При нехватке микроэлементов растения угасает.

Особая нужда в подкормках возникает в период плодоношения. Рекомендуется использовать калийно-фосфорные смеси.

Спустя 2 года после посадки землю нужно удобрять весной и осенью. Для этих целей подходят: перепревший навоз, компост, комбинированные минеральные составы.

Обрезка

Получить урожай раньше срока плодоношения можно с помощью правильной обрезки. При высадке двухлетнего саженца за лето получается прирост в 70 см. Приступать к обрезке нужно с начала до середины июля. Суть процесса заключается в поиске центрального проводника. Это, как правило, самый высокий побег. Остальные ветки верхнего яруса укорачиваются. При этом боковые отростки должны быть ещё короче. Если на боковых ветках имеются конкуренты, их обрезают, оставляя по 3 почки.

Побеги, которые растут по направлению к стволу, удаляются. Аналогичным образом поступают с отростками, растущими вертикально. Благодаря этой процедуре деревце тратит силы на закладывание почек, а не развитие бесполезных ветвей.

Условия выращивания

Отсутствие цветения или завязи нередко связано с неблагоприятными погодными условиями. Резкие скачки температур провоцируют вымерзание почек. Опасными считаются повторные заморозки во время цветения дерева. Помочь сливе пережить этот период можно путём окуривания высадки.

Препятствуют нормальному формированию завязей проливные дожди, которые из соцветий вымывают цветочную пыльцу. Без неё опыление не наступает. Испортить будущий урожай способна даже безветренная погода. При обильном цветении пыльца остаётся неподвижной. Исправить ситуацию несложно. Для этого дерево опрыскивают сладкой водой. Это привлекает пчёл, которые обеспечивают опыление.

Болезни и вредители

Вредные насекомые быстро расправляются с цветом, листьями и побегами. Нашествие паразитов может уничтожить весь урожай. Опасность сливе представляют: пилильщики, тля, плодоножка. Устранить проблему помогут инсектициды.

Среди распространённых заболеваний, угрожающих гибелью плодового дерева – клястероспориоз, серая гниль и прочие грибковые инфекции. Предотвратить поражение сливы можно путём её опрыскивания фунгицидами. Также важно сразу удалять с дерева заболевшие листья, ветки и плоды.

Почему слива не плодоносит или плохо плодоносит

Зацветая каждую весну, иногда даже качественные гибридные подвои не плодоносят. На стабильную урожайность можно рассчитывать только путём прививки черенка или почки того сорта, который идеально подходит к климатическим особенностям региона.

Долгое отсутствие плодов зачастую связывают с неправильной обрезкой. Очищать дерево от густой поросли, конечно же, нужно, но удалять ветки важно, соблюдая следующие правила:

1. срезать побеги, растущие вниз;
2. на развилках убирать нижние ветки;
3. удалять волчковые отростки;
4. избавляться от побегов, направленных в сторону ствола.

Помешать формированию завязей могут следующие факторы:

• слишком сухая или переувлажнённая почва;
• отсутствие в грунте важных для сливы микроэлементов;
• закисленная почва;
• отсутствие сортов-опылителей.

Какие ошибки надо исправить и как это сделать

Для стимуляции плодоношения рекомендуется отрегулировать режим полива и внесения удобрений. По определённым признакам распознаётся дефицит того или иного микроэлемента. К примеру, по слабому приросту листьев и сероватому оттенку их цвета становится ясно, что растению не хватает фосфора.

Пожелтение листвы на верхнем ярусе свидетельствует о нехватке железа. Для решения проблемы достаточно ввести прикорневую подкормку соответствующего состава.

Также важно проконтролировать место произрастания сливы. Дерево не должно закрываться густой тенью от построек или высокорослых растений. Неблагоприятным расположением сливы считается участок в низине или на сквозняке. Молодое деревце можно пересадить в более подходящую часть сада или двора.

Справка! Несоблюдение правил агротехники провоцирует осыпание соцветий и завязей.

Опасность плодовому дереву представляют вредители. Поэтому не стоит пренебрегать профилактическими мероприятиями.

На плодоношение оказывает влияние сорт выбранной сливы. При покупке стоит учесть, что для регионов с прохладным климатом подходят: Венгерка Московская, Тульская чёрная. При выращивании в средней полосе предпочтение отдаётся Скороплодной или Алексию. Для южных областей выбирают любые разновидности культуры.

Смотрите видео о том, что делать, если слива не плодоносит:

Выращивание сливы. Сливовое дерево.

Выращивание сливы пришлось по душе многим садоводам-любителям. Эта косточковая культура не требовательна к уходу и практически ежегодно обильно плодоносит. Не спешите уничтожать сливу, если в определенный год она не дала урожая — возможно, была слишком холодная зима и вымерзли плодовые почки. В следующем сезоне урожай снова будет хорошим.

Плодоносить слива начинает на четвертый-пятый год после посадки. Спеют плоды не дружно, а в течение примерно месяца, поэтому и собирают их постепенно — за несколько раз по мере созревания.

Не рекомендуется сажать сливовое дерево в одиночку: для перекрестного опыления, которое в случае со сливой часто является единственно возможным для получения урожая, нужно, как минимум, два-три разных сорта на участке. Можно выбрать самоплодный сорт — то есть такой, который способен образовывать жизнеспособные семена от опыления собственной пыльцой. Но даже у самоплодных слив при наличии на участке сортов-опылителей урожайность повышается.

Посадка

Сажать сливовое дерево лучше весной: осенний саженец, не окрепнув, может замерзнуть зимой.

Посадочную яму, как и для большинства плодовых культур, готовят за 2 недели до посадки или даже предыдущей осенью. Размеры ямы: глубина — 60 см, диаметр — 60 см.

Слива не любит концентрированных удобрений, поэтому в землю из ямы добавляют только перегной: 1 часть на 2 части земли.

Не любит слива и заглубления, корневая шейка должна быть выше уровня земли на 5-7 см.

После посадки саженец обильно поливают нагретой на солнце водой, околоплодный круг мульчируют любой органикой.

Уход

Вносить удобрения начинают на третий-четвертый год после посадки. Ранней весной вносят азотные удобрения, а во время плодоношения — фосфорно-калийные и азотно-калийные удобрения. Все удобрения вносят на приствольный круг, согласно инструкции.

Беспокойство в уходе за сливой доставляет корневая поросль дерева, которую в течение лета надо удалять 4-5 раз, чтобы не ослабевало материнское дерево и не снижалась его урожайность. Раскопайте отросток до того места, где он отходит от корней «родителя», и перережьте отвод. Такой метод позволяет затормозить образование поросли в дальнейшем.

Довольно часто слива нуждается в прореживании плодов. Первый раз это делают, когда только образовалась завязь (начало июня), второй — когда плоды начнут наливаться (середина июля). Сначала следует удалить больные и поврежденные плоды. Затем плоды оставляют примерно на расстоянии 7 см друг от друга. Такой прием позволяет получить более качественный урожай и избежать преждевременного истощения дерева.

Несмотря на проведенное прореживание, часто вес оставшихся плодов все равно остается слишком большим, под их тяжестью ветка может сломаться. Если вы видите, что ветка сильно наклонилась, следует поставить подпорку (бревно, доску), а на место соприкосновения с веткой положить что-то мягкое, чтобы не повредить кору (несколько слоев ткани или картона, резиновую прокладку и так далее).

Обрезка

Обрезка сливы не отличается от обрезки других плодовых деревьев по технике, но сроки обрезки немного иные: проводить ее рекомендуется не до начала сокодвижения и не после его окончания, а когда распустятся листья (в конце мая или даже начале июня). Угрозы ночных заморозков быть уже не должно. Во время обрезки удаляют больные и поврежденные ветки, прореживают и формируют крону.

Сорта

• Венгерка московская

Самоплодный сорт. Созревание позднее, зимостойкость средняя. Среднерослое высокоурожайное сливовое дерево с небольшими продолговатыми темно-фиолетовыми плодами кисло-сладкого вкуса.

• Скороспелка красная

Частично самоплодный сорт, крона кустовидная, среднерослая. Для опыления рекомендуется Венгерка московская. Созревание раннее, зимостойкость средняя, урожайность высокая. Имеет средние и мелкие плоды продолговатой формы, фиолетово-красные, кисло-сладкие.

Самоплодный сорт. Среднерослый, зимостойкость высокая, средний срок созревания. Плодоносить начинает на второй-третий год, урожайность высокая. Плоды округлые, крупные, красного цвета с сизым налетом, сладкие и сочные.

Самобесплодный сорт. Для опыления рекомендуется Красный шар. Среднерослый сорт, зимостойкость высокая, срок созревания ранний. Плодоносить начинает на второй-третий год. Плоды очень сочные, красные, округлые, средних размеров, вкус кисло-сладкий.

• Волжская красавица

Самобесплодный сорт. Для опыления рекомендуются сорта Венгерка московская и Скороспелка красная. Сорт среднерослый, зимостойкость средняя, срок созревания средний. Плодоносить начинает на третий-четвертый год, урожайность высокая. Плоды темно-красного цвета, крупные, сочные, вкус кисло-сладкий.

Самобесплодный сорт. Для опыления рекомендуется Скороспелка красная. Сильнорослый сорт, зимостойкость высокая, созревание раннее. Плодоносить начинает на четвертый-пятый год. Плоды округлые, крупные, темно-бордового цвета, кисло-сладкие.

• Ренклод Теньковский

Самобесплодный сорт. Для опыления рекомендуются Евразия-21, Скороспелка красная, тернослива. Среднерослый сорт, зимостойкий, устойчивость к болезням и урожайность высокие. Плоды среднего размера, овальной формы, оранжево-красного цвета, вкус кисло-сладкий, срок созревания — середина сентября.

Перечисление сортов можно продолжать долго. Желательно при покупке любой плодовой культуры покупать районированные сорта. Надеемся, что выращивание сливы станет для вас увлекательным занятием. Следующее, что вы можете попробовать — вырастить сливово-вишневый гибрид.

Успехов!

Что делать, если слива не плодоносит и почему так происходит?

Причин, почему слива не плодоносит может быть несколько. Чаще всего можно выделить шесть причин. Устранив их, можно добиться того, чтобы дерево плодоносило постоянно.

Почему не цветет и не плодоносит слива?

Итак, причины, почему ваша слива остается не цветущей и не плодоносящей:

• физиологическая падалица;
• бесплодность сорта дерева;
• наличие инфекционных болезней у дерева;
• насекомые – вредители;
• особенности климата;
• условия, в которых посажено дерево.

Физиологическая падалица, это дефект, в результате которого слива перестает плодоносить. Внешне это можно заметить тогда, когда несколько деревьев одновременно начинает цвести, одновременно на них появляются завязи.

Но одно дерево не может обеспечить должного питания всем новым плодам, и в результате часть завязей опадает. Причина этому – слабые корни.

В этом случае борьба или профилактика с дефектом эффекта иметь не будут. Есть случаи, когда хозяева деревьев формируют крону сливы таким образом, чтобы осыпалась лишь часть завязей, но такое бывает очень и очень редко.

Физиологическая падалица, это дефект, в результате которого слива перестает плодоносить

Бесплодность сорта, само название дефекта говорит за себя. При покупке саженцев сорт был неправильно подобран, в результате садоводы несколько лет безуспешно ждут от сливы плодов.

Следует отметить, что подавляющее большинство сортов сливы относится к бесплодным. Для того, чтобы эти сорта могли плодоносить рядом нужно высаживать деревья–опылители другого сорта.

При помощи насекомых, способом перекрестного опыления, слива может заплодоносить. Но и этот способ не дает никакой гарантии, потому что насекомые активны только в хорошую погоду. В дождь цветки могут не опылиться.

Поэтому лучше делать выбор в пользу плодоносящих сортов, которые самоопыляются. Среди таковых можно выделить:

• Ниагара;
• Стенли;
• Итальянская венгерка;
• Анна Шпет;
• Монарх;
• Херман.

Некоторые инфекционные болезни могут помешать сливовым деревьям плодоносить. Чаще всего встречаются следующие виды инфекций:

1. Клястероспориоз. Это гриб, который поражает ткани только что родившихся листьев. Гриб выглядит как маленькое пятно красноватого оттенка, которое постепенно умирает, оставляя в листьях дырки. Патогенный гриб, кроме листьев, заражает ветви, ствол и даже плоды.

 

1. Серая плодовая гниль. Выглядит эта болезнь как небольшое серое пятнышко на плоде. При этой болезни мякоть у плода гниет, внешне заметны маленькие пятнышки пепельно-серого цвета. Зародыш этой болезни переносит зимнее время на больных частях дерева.

Клястероспориоз, кроме листьев, заражает ветви, ствол и даже плоды

Болезни можно избежать, если проводить профилактику. Можно жечь листья, срывать зараженные плоды, а также несколько раз за сезон опрыскивать деревья специальными препаратами.

Слива может перестать плодоносить из-за нашествия на нее насекомых-вредителей. Это могут быть личинки сливовых пилильщиков, гусеницы толстоножки сливовой, гусеницы сливовой плодожорки.

Эти насекомые съедают семена плода и сами плоды. Пораженные плоды опадают с дерева.

Бороться с вредителями можно, обрабатывая деревья химическими составами, применяя ловчие пояса, перекапывая землю вокруг дерева.

Плодожорку можно уничтожить при помощи микробных препаратов. Инстектициды хорошо помогают от толстоножек.

Почему не плодоносит слива? Сливовый пильщик:

Погода – еще один фактор, из-за которого слива может перестать нести плоды. Почки после весенних оттепелей могут отмерзать. При скачках температуры и сильном ветре, может случиться стерилизация пыльцы. В суровых условиях сливе очень некомфортно, а вот в жаре слива может засыхать.

При покупке саженцев нужно учитывать климатические условия, и подбирать такой сорт, чтобы за теплый сезон успевали поспевать плоды.

Условия посадки деревьев напрямую влияют на их способность приносить плоды. Сливы очень капризные деревья. Земля под сливой не должна содержать большую концентрацию кислот.

Для нейтрализации можно насыпать в землю золы или гашеную известку. Сливу нельзя сажать в тень или рядом с большим деревом. Слива отлично чувствует себя на солнце. Если ей не будет хватать света, то она перестанет нести плоды.

Бывает и так, что весной сливовые деревья зацветают, а вот плодов не приносят и даже завязи их осыпаются на землю. Причин этому может быть несколько.

Подмерзание. При цветении сливы, нужно рассматривать не только сам цветок, но и обязательно его пестик. Обратить внимание нужно на его цвет. Если зимой пестик подмерз, то он будет черного цвета.

Здоровый пестик всегда зеленого цвета. Замерзнуть дерево может в период цветения, если весной случается понижение температуры ниже нуля градусов. Если пестик пострадал, то после цветения плоды не завяжутся.

Подмерзание и недостаточное опыление могут стать причинами плохого плодоношения сливы

Недостаточное опыление. Большинство сливовых деревьев самоопыляются, но если на садовом участке посажено одно дерево или несколько одного сорта, то деревья могут зацвести, но завязей не появится. Лучше посадить несколько деревьев разных сортов.

Деревья могут не опылиться, если пчел было мало в плохую и дождливую погоду. Дождь опасен еще и тем, что во время него, пыльца скатывается с цветков. Промокшая пыльца не способствует образованию завязи.

Нерайонированные сорта. Сорт сливы обязательно должен подходить природным условиям района, в котором ее будут выращивать. Купив экзотический сорт, плодов на нем можно не дождаться никогда.

Недостаток питания. Очень распространенная причина того, что после цветения не образуются завязи – это то, что почва бедна на полезные вещества. В основном в земле очень малое содержание калия.

А это важнейший элемент для формирования завязей. Поэтому, когда сливе исполняется три года, осенью нужно подкармливать почву калием. Очень много калия содержится в золе.

Сорта и их правильная посадка

После посадки саженцев не нужно ожидать, что сразу же появятся первые плоды. Есть некий срок, через который сливовые деревья начнут давать плоды.

Зависит это от генетических особенностей сорта и опыляющего сорта, а также от условий, в которых растут деревья.

Чтобы понимать, через сколько дерево даст свои первые плоды, нужно учесть отличительные черты сорта, которые можно объединить в три большие группы:

1. Деревья, дающие плоды на однолетнем приросте. В эту группу входят сорта Канадской, Китайской, Уссурийской и Американской сливы. У этих сортов образуются мощные побеги, на которых рождается большое число новых почек. Для этих сортов нужно обеспечивать непрерывный рост побегов. Чем сильнее будут расти побеги, тем быстрее дерево даст плоды.

 

1. Деревья, дающие плоды на многолетних обрастающих ветках. К такому типу относятся сорта, произошедшие в Западной Европе и югах. Это сорта: Персиковая, Анна Шпет, Венгерка Домашняя. Этим сортам важно, чтобы их крону постоянно прорежали.

 

1. С промежуточным типом плодоношения. Принцип тут следующий: на однолетнем приросте и на многолетних ветках. К этому типу относятся сорта: Волжская красавица, Память Тимирязева, Мирная и другие. Важно при уходе прорежать крону и поддерживать рост побегов.

Плодоношение сливы во многом зависит от сорта и правильной посадки дерева

Первые плоды появляются, когда побеги достигают определенного числа междоузлий на почках. Чтобы эти процессы шли быстрее можно самостоятельно придавать кроне форму, вырезая скелетные ветки.

Обязательна хорошая подпитка и своевременное увлажение почвы.

На какой год слива начинает плодоносить

Если выращивать саженцы по правилам, то слива начнет плодоносить через 4-5 лет после посадки. Поэтому, когда выбирают саженцы, обязательно узнают какого они сорта: самоплодные или самобесплодные.

Отталкиваясь от этого, покупаются другие саженцы других сортов и подбираются друг к другу. Лучше остановить свой выбор на самоплодных сортах сливы.

Саженцы каждого из сортов изучаются перед покупкой. Они должны по качествам соответствовать району их высадки и в группе друг с другом давать хороший урожай.

Вас могут заинтересовать следующие публикации:

При посадке дерева, а после и получения первых плодов, многие садоводы начинают задаваться вопросом о том, сколько лет может приносить плоды сливовое дерево. А сколько лет оно вообще может прожить?

Чтобы слива жила как можно дольше, саженцы сажают на освещенные участки земли, чтобы рядом уживались несколько сортов слив. Если для роста слива создать благоприятные условия и все время поддерживать их, то урожай можно собирать каждый год.

Но у некоторых сортов урожайные года чередуются с неурожайными. Вообще, сливовое дерево может давать плоды сроком до 20 лет. После такого возраста дерево начинает стареть, очень сильно усыхает, а вскоре просто умирает.

Что делать?

Есть несколько нехитрых действий, совершая которые можно получать хороший урожай слив каждый год. Вот некоторые из них:

1. Пересадка деревьев, высадка новых осуществляется только в весенний период.

 

1. В вырытую яму для посадки дерева предварительно засыпается около 15 кг перегнившего навоза или компоста, 0,5 кг суперфосфата, немного калийной соли или 1,5 кг просеянной золы.

 

1. В первые три года жизни в почву около дерева можно добавлять «витамины»: весной вносить мочевину или селитру, навоз, золу.

 

1. Если погода стоит сухая, то сливовые деревья нужно много поливать.

 

1. Для того, чтобы морозы и солнце не слишком негативно влияли не деревья, нужно белить и обвязывать штамбы.

 

1. Трещины на коре лучше очищать и промывать 2-х % раствором железного купороса.

Ответом на эти несложные действия будет стабильный ежегодный урожай слив.

Почему засыхают листья и опадают плоды у сливы, и как помочь дереву:

Русская слива

Косточковые культуры издавна занимают важное место в наших садах. Но, к сожалению, так любимая всеми вишня теперь практически не плодоносит. Появившийся лет 20 назад кокомикоз, а потом и монилиоз погубили вишневые сады и не дают развиваться новым для нас культурам: вишне войлочной и черешне. Так что от выращивания этих культур приходится временно отказываться. Надо ждать, когда ученым удастся создать устойчивые к этим болезням сорта.

В настоящее время садоводы переключились на выращивание различных сортов сливы домашней, но и слива в разной степени подвергается дырчатой пятнистости, монилиальному ожогу, красной пятнистости и другим заболеваниям. Поэтому один из ведущих ученых России, В. Сусов, рекомендует выращивать из косточковых русскую сливу и абрикос, которые более устойчивы к различным болезням. Про абрикосы местных сортов я постараюсь рассказать в ближайшее время, а сегодня разговор пойдет о новой культуре — сливе русской. Эта культура недавно поселилась в наших садах, и популярность ее очень быстро растет.

Родоначальником теории отдаленной гибридизации является великий Мичурин. Еще в начале ХХ века Иван Владимирович скрещивал алычу с различными сортами сливы домашней. Он завещал продолжать эти работы будущим поколениям ученых.

И вот в 1955 году на опытную станцию в г. Крымске пришел выпускник Академии имени Тимирязева, который начал развивать это направление. Теперь это известный академик Г. Еремин, он и является родоначальником новой культуры. В создании сливы русской кроме алычи участвовали сливы американская, Мелеона, микровишня низкая, абрикос обыкновенный.

Плоды сливы не только вкусны, но и полезны. В них может накапливаться до 20% сахаров, а кислоты содержится менее 2% (в десертных сортах). Есть в плодах и большой набор витаминов (С, А,В9, Е, К, РР, В2), минеральных веществ (калий, кальций, магний, фосфор, натрий, железо, марганец, кобальт и другие). Потребление плодов рекомендуется при болезнях, связанных с нарушением проницаемости капилляров, гипертонии, воспалении легких, туберкулезе, ревматизме. Они хорошо очищают желудок от вредных веществ, в том числе и от радионуклидов. Чернослив помогает избавиться от излишнего веса, запоров.

Сливы хороши не только в свежем виде, но и в компотах, варенье, соках, джемах, сиропах, желе и других заготовках. Плоды некоторых поздних сортов могут храниться свежими до двух-трех месяцев.

Слива русская — очень скоро-плодная культура. На второй год после посадки она уже плодоносит, а с третьего-четвертого годов дает фантастические урожаи. Ветви деревьев буквально облеплены крупными плодами неповторимой палитры — от бледно-желтого до темно-красного (почти черного) цвета в зависимости от сорта.

К почве эта культура довольно неприхотлива: не любит только очень кислые и очень щелочные. Лучше растет на склонах, возвышенностях, хуже на низких равнинах, где может скапливаться холодный воздух зимой и во время весенних заморозков. Еще лучше чувствует себя, если с северной стороны закрыта домом, сараем или плотной стеной деревьев.

Для посадки желательно готовить ямы размером 1 м шириной и 60 см глубиной, заполнив их плодородной почвой. При выращивании желательно создать вазообразную крону из пяти-шести скелетных ветвей. Большинство сортов требуют ежегодной сильной обрезки, так как однолетние приросты могут достигать 1-2 метров. Для большей надежности (от зимних холодов) В. Сусов рекомендует выращивать эту культуру на скелетообразователях из местных устойчивых сортов сливы. Но такой способ не спас мои деревья от морозов ниже -40, и они погибли.

Сейчас я перешел на метод, рекомендуемый академиком Ереминым для северных регионов: прививку делаю как можно ближе к корневой шейке и выращиваю растения в бесштамбовой форме (кустом). При таком способе выращивания часть кроны укрывается снегом и хорошо переносит морозы. Даже если в суровую зиму верхняя часть кроны погибает, то быстро отрастает и снова начинает плодоносить. Но эти тонкости необходимо знать тем, у кого сад находится в особо неблагоприятных местах. А в основном в нашем регионе слива русская прекрасно растет и регулярно плодоносит.

Высаживаю растения по схеме 2,5 на 3 метра. Поддерживаю крону в компактном состоянии диаметром 1,5-2 метра. Первым, в конце июля, в моем саду поспевает сорт Злато скифов. Деревце слаборослое, крона широкоовальная, пониклая, средней густоты. Плоды массой 30-35 г желтого цвета, очень сочные, отличного вкуса. В начале августа поспевает Путешественница. Дерево среднерослое, крона широкоовальная, средней густоты. Плоды темно-красные, массой 25-30 г, отличного вкуса. К середине августа созревает Кубанская комета. Это единственный сорт, который может давать плоды без перекрестного опыления. Дерево среднерослое, крона плоскоокруглая. Окраска плодов темно-красная, с восковым налетом. Мякоть желтая, сочная, со слабым ароматом, хорошего вкуса. Плоды крупные — 35-40 г, а если урожай небольшой, то и до 50 г. Во второй половине августа спеет Найдена. У нее много общего с предыдущим сортом, только плоды немного меньше. Затем наступает пора урожая у сорта Гек. Дерево сильнорослое (требует регулярной обрезки). Плоды желтого цвета, массой 30-35 г, хорошего вкуса. Сейчас в саду проходит испытания много новых сортов из разных регионов России, а также из Украины, Белоруссии, Прибалтики. Для тех, у кого микроклимат на участке суровый и вышеперечисленные сорта подмерзают, не дают регулярного урожая, подойдут более устойчивые к морозам сорта.

Подарок Санкт-Петербургу. Дерево невысокое, с плоской редкой кроной. Плоды массой 20-25 г, округлые, желтой окраски. Мякоть средней плотности, сочная, кисло-сладкая.

Сеянец Ракеты. Деревце среднерослое. Плоды темно-красные, массой 20-25 г, удовлетворительного вкуса.

Есть сорта, которые хорошо впишутся и в дизайн декоративного сада. Например, Алые паруса — с узкими листьями красного цвета. Плоды сразу после завязывания приобретают ярко-красный оттенок и все лето украшают растение, словно елочные фонарики. При созревании покрываются матовым налетом. Масса плодов — около 26 г. И мякоть, и сок ярко-красного цвета, приятного вкуса.

Очень красивы деревья сливы русской весной, во время цветения. Это потрясающее зрелище — настоящий бал цветов. В заключение хочу пожелать садоводам побыстрее завести сливу русскую, не забывая, что она, как и все косточковые, самобесплодна и для получения надежных урожаев желательно иметь рядом хотя бы два-три сорта. И, конечно, нужно быть внимательными при приобретении саженцев — покупать только в проверенных местных питомниках.

Успехов всем и высоких урожаев!

Владимир МОРОЗОВ. д. Люблинка. Телефон: 8 (48434) 7-54-51

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Слива в какой год дают плоды. Когда слива начинает плодоносить после посадки? Сорта и их правильная посадка

Плодоносить сможет только-то дерево желтой сливы, которое относится к сорту самоплодных слив, однако и для их представителей хорошо бы иметь дополнительные опылители. Поэтому рекомендуется высаживать недалеко друг от друга какой-нибудь еще «подходящий» сорт сливы. Если другие сливы по каким-то причинам посадить на этом же участке невозможно, тогда можно привить несколько веточек на основное деревце.

Обрабатывают соцветия желтой сливы раствором меда, притягивая тем самым насекомых, позволяющих осуществиться опылению, даже в неблагоприятные дни. А вот чтобы улучшить плодоношение, в медовый раствор можно положить около одного грамма борной кислоты.

Подкормите желтую сливу. Периоды подкормок, как и их состав, может быть разным, однако предпочтение нужно отдавать веществам, которые содержат фосфор, калий, азот и кальций. Кроме того, не забудьте весной и осенью обработать ствол и крону желтой сливы от вредителей и различных болезней.

Если своевременно не заниматься обрезкой старых и болезненных частей дерева, желтая слива перестанет плодоносить. Поэтому лучше всего делать это постепенно, ежегодно срезая часть веток.

Кроме всего сказанного выше, следует учесть, что желтую сливу нужно периодически поливать, если нет достаточного количества дождей. Обязательно выполнить обильный полив весной, когда растение собирается цвести, после цветения и уже осенью

Рядом с облепихой будут плохо плодоносить всё те же сливы.

Я бы посоветовала снять верхний дерновый слой, и обильно полить дерево перед началом цветения, а сверху присыпать землёй.

1. есть сорта позно вступающие в плодоношение и очень медленно наращивающие урожай, НО, как правило, это сорта с очень вкусными плодами, т.к. стоит и подождать.

2. сливы, за очень редким исключением, самобесплодны, т.е. нужен сорт опылитель. Если сорт известен, поищите в литературе нужный сорт-опылитель. Если брали саженцы в питомнике, проконсультируйтесь там. Если ничего не известно и брали у приятелей, то подсадите Красную Скороспелку (её пыльцой опыляется много сортов, кроме терна, алычи и всевозможных гибридов).

3. Это вообще Слива домашняя или Слива русская (гибрид С. домашней с алычой и уссурийской сливой)? В этом случае придётся провести установление личности для правильного подбора опылителя.
4. Все сливы очень не прочь покушать, подкормите полейте под зиму, урожай и качество плодов улучшаться

Осыпание слив — это может быть сливовая толстоножка.

Сегодня чисто случайно обнаружила на стволике кольцо из чего-то полупрозначного. Цветом как засохший канцелярский клей. Пробежала по списку болезней и вредителей сливы, ничего похожего. Сковырнула часть кольца, она отошла вместе с верхней частью коры. Теперь думаю, что делать: отковырять и замазать варом, или глиняной болтушкой с коровяком и купоросом? И вообще что это такое? Точно не камедь, у меня на старой вишне была- я ее вылечила.

Может это кладка кольчатого шелкопряда? Если это не камедь.

Не все конечно,но в основном совпадает. Всю жизнь думала что шелкопряды живут на юге.Отскребу,замажу и буду следить.

Попробуйте отгибание веток.

Весной нужно удобрять почву с помощью азота, а осенью рекомендуется использовать фосфор и калий. Перегной вносится еще реже — один раз на 3-4 года. Его количество на 1 м2 должно составлять не больше 12 килограмм.

В засушливые годы поливать ее стоит регулярно на протяжении всего лета, раза два на месяц. При этом, на одно взрослое дерево должно уходить до 10 ведер воды, для молодого достаточно будет и 4-6 ведер. Поливать сливу нужно и в сентябре, потому что если она изнурится еще до начала зимних морозов, зиму дереву будет вдвойне сложнее пережить. После полива приствольную почву рекомендуется мульчировать, чтобы на дольше удержать в ней влагу.

Чтобы уберечь дерево от поражения клястероспориозом, осенью дерево опрыскивают мочевиной. Пока температура воздуха не достигла показателя столбика термометра выше 10 градусов, рекомендуется стряхивать и уничтожать такого вредителя сливы, как пилильщик. Около 6 опрыскиваний с периодом в 7-10 дней нужно проводить для того, чтобы избавиться от сливовой плодожорки. Для опрыскиваний рекомендуется использовать такие препараты, как «Биотоксибациллин» или «Гаупсин».

борьба с тлей

Но главный враг сливы — тля, — подчеркивает агроном. — Если с ней не бороться, то можно не только потерять урожай, но и погубить растение. Очень желательно рано весной, еще до распускания почек, провести специальную обработку слив, а именно опрыскать их раствором мочевины (1 кг на ведро воды). Но сейчас это делать уже поздно! Если летом вредители все же нападут на сливу, можно провести экстренную обработку, опрыскав растение настоем чеснока, ботвы томатов или раствором препарата «Фитоверм».

Слива не плодоносит на истощенной почве. Каждые 2-3 года вносите комплексное минеральное удобрение. Сделайте недалеко от ствола по кругу углубления глубиной 25 см и в каждое внесите горсть удобрения. Ямки засыпьте почвой.

Морозобоины на дереве снижают урожайность, поэтому выбирайте саженцы для посадки районированных сортов, хотя это и не 100% решение проблемы. Раны зачистите и замажьте садовым варом. Закаляйте дерево – осенью, когда опадает листва, проведите обильный полив, но без застаивания воды.

В начале лета вокруг ствола укладываю старый картон и в течение всего лета сваливаю на него скошенную траву, но тонким слоем, так, чтобы каждый слой хорошо подвяливался, а не гнил. К осени картон сгнивает, органика медленно разлагается, вот и сбалансированное питание для сливы, да и влаги достаточно, даже в самую засуху. Этот способ рекомендую не только для сливы, но и для всех других плодовых и декоративных кустарников. Тут проблема одна: чтобы сделать такую мульчирующую одежку для всех – травы не хватит.

Сверху траву присыпаю опилками или торфом (что есть). Главное, чтобы толщина была не меньше 8-12 см. В течение лета слои оседают, и я добавляю органику.

В редакцию позвонила женщина-садовод и попросила ответить о начале плодоношения сеянцев сливы и абрикоса. Свою просьбу о необходимости ответа она мотивировала тем, что у нее уже растет пятилетний сеянец абрикоса и имеются такого же возраста сеянцы сливы, которые все еще не начали плодоносить. По телефону с этой женщиной разговаривал не я. Поэтому многие детали о природе выращенных сеянцев абрикоса и сливы и об условиях их выращивания остались мне не известны. А без таких данных сложно отвечать на подобный вопрос.

Прежде всего, не понятно из косточек каких сортов сливы и абрикоса выращены были автором звонка в редакцию сеянцы. Если это южные сорта домашней сливы, китайской сливы, алычи, абрикоса, плоды которых в больших количествах присутствуют на прилавках наших торгующих предприятий, то из-за очень низкой зимостойкости получаемых из их косточек сеянцев начала плодоношения этих сеянцев нельзя дождаться вообще. Поскольку данные сеянцы из-за недостатка тепла у нас и их низкой зимостойкости будут ежегодно в разной степени подмерзать или вымерзать по уровень снега. Хочу предупредить читателей «УС» о полной бесперспективности выращивания в наших условиях сеянцев из косточек плодов южных сортов сливы, алычи, абрикоса, персика, миндаля, черешни для их открытой культуры.

Для выращивания сеянцев сливы и абрикоса с целью получения из них плодоносящих в открытой форме у нас растений должны использоваться косточки из плодов уссурийской, китайской и канадской сливы дальневосточных, сибирских или уральских сортов и косточки из плодов абрикосов также дальневосточных, сибирских или уральских сортов. Начало первого цветения, а, следовательно, и первого плодоношения сеянца сливы и абрикоса связано с генетическими особенностями материнского сорта и сорта опылителя, а также с условиями выращивания сеянца. Чем более скороплодные родители сеянцы, тем более скороплоден будет и он и наоборот. Как показала практика, при условиях хорошего выращивания сеянцы уссурийской, китайской и канадской сливы, а также сеянцы абрикосов дальневосточной, сибирской и уральской селекции начинают плодоносить в основном на 4-5 год. Для ускорения начала плодоношения сеянцы должны как можно реже пересаживаться с места на место и им должен быть обеспечен ежегодный хороший уход. Сеянцы должны иметь ежегодный большой прирост побегов и выращиваться не кустом, а деревом с небольшим числом основных сучьев. Поскольку известно, что начало плодоношения любого плодового дерева, происходит только тогда, когда его побеги, начиная с первого года роста и кончая началом плодоношения, достигнут определенного числа междоузлий почек. То есть, если выращивать сеянец в один ствол с одним побегом, что, конечно, практически не возможно, то можно добиться самого раннего начала плодоношения.

Ускорить начало плодоношения реально можно с помощью формирования кроны с ограниченным числом скелетных ветвей и ежегодным оставлением ограниченного числа побегов при создании сеянцу для максимального прироста побегов очень хорошего режима питания и влаги.

Я имею большой опыт в выращивании сеянцев сливы и довел до плодоношения не менее сотни их. Могу сказать, что любая пересадка особенно после двухлетнего срока их роста отодвигает начало плодоношения минимум на 1-2 года. Очень много при этом зависит от скороплодности родителей и особенно от качества ухода за сеянцами. С целью отбора сеянцев с лучшими качествами и лучшего их переопыления я обычно высаживаю в одну посадочную яму 3-4 сеянца. При такой посадке сеянцы в одной посадочной яме одинакового темпа роста начинают плодоносить на 4-6 год. Иногда сеянцы с меньшим темпом роста начинают при этом плодоносить и на 7 год. Так что, если автором звонка в редакцию соблюдены условия правильного выбора косточек сливы и абрикоса для выращивания сеянцев, то отсутствие начала плодоношения этих пятилетних сеянцев еще не может являться каким-либо криминалом. Следует учитывать и возможность получения повреждений сеянцев и при зимовках. Любые однократные, а при не очень высокой зимостойкости сеянца, и многократные зимние повреждения отодвигают сроки начала его плодоношения. Для оценки причин задержки начала плодоношения сеянцев сливы и абрикоса, которым в этом году исполняется шесть лет, автор звонка в редакцию должна проанализировать все изложенные в данном ответе условия.

Сливу на своем садовом участке выращивают большинство российских дачников – по полярности среди косточковых культур она уступает лишь вишне. Однако у одних слива отлично развивается и дает стабильный ежегодный урожай, а у других – отказывается плодоносить. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются начинающие садоводы, которые пока не очень хорошо разбираются в правилах агротехники и предпочтениях данной плодовой культуры. Постараемся разобраться в причинах такого явления, связанного чаще всего с ошибками, допущенными самим садоводом в процессе выращивания данной культуры.
Слива может отказаться давать плоды, если посажена на неподобающем типе почвы. Удивительно, но эта культура хорошо развивается там, где отказываются расти большинство других деревьев, а именно на тяжелых глинистых или среднеглинистых почвах с повышенным уровнем влажности. Таким образом, если ваш садовый участок имеет иной состав грунта, объяснить причину отсутствия плодов на сливе нетрудно. В данном случае еще на этапе посадки саженца необходимо позаботиться о правильной подготовке посадочной ямы и внести в нее глину (чем легче почва на участке, тем больше глины вносят в яму при посадке). Кроме того, сливовое дерево может отказываться плодоносить на почвах с повышенным уровнем кислотности, поэтому на кислых почвах грунт дополнительно раскисляют, внося под данную культуру известь, мел, доломитовую муку и другие раскислители по инструкции.
Еще одной причиной отсутствия плодов на сливе может стать неправильная посадка саженца. Данный фактор может относиться как излишне заглубленной посадке растения, когда его корневая шейка оказывается расположена глубже положенного уровня (норма – 5-10 см от поверхности почвы), так и в излишнем усердии садовода, когда он из благих побуждений превышает нормы вносимых в посадочную яму удобрений. Подобный «перекорм» негативно скажется на здоровье саженца и приведет, вопреки бытующему мнению, не к активному развитию, а к его ослаблению и угнетению. Также сюда стоит отнести и неправильно подобранное место для посадки сливы. Под понятием «хорошая освещенность», которая так для нее важна для данной культуры, стоит понимать освещение солнечными лучами всего дерева целиком на протяжении всего светового дня. Не следует высаживать сливу рядом с высокорослыми деревьями либо строениями, которые будут отбрасывать тень на нее даже на протяжении небольшой части дня. Также стоит позаботиться о том, чтобы слива еще на этапе посадки оказалась защищена от холодных ветров.
Несвоевременный или недостаточный полив сливы – еще одна причина , по которой слива может не плодоносить либо давать скудный или нерегулярный урожай. Эта влаголюбивая культура нуждается в обязательном поливе в начале цветения, в начальной стадии формирования завязи и в период налива плодов, а также в конце сентября – начале октября (влагозарядковый полив). При этом стоит учитывать нормы расхода воды по этапам развития дерева: под 1-2-летние саженцы при каждом поливе нужно давать по 40-60 л, под растения в возрасте до 5 лет – по 60-100 л, под более старшие экземпляры – по 130-190 л.
Не стоит рассчитывать на отдачу со стороны сливы, если она не дополучает питательных веществ в течение сезона. Залогом обильного плодоношения данной культуры является соблюдение правильного режима подкормок: органика в виде перепревшего навоза или настоя куриного помета, а также карбамид (25 г на каждый м² приствольного круга) – до цветения, в период налива плодов – повторное внесение органики, после плодоношения – фосфорно-калийная подкормка в виде суперфосфата (75 г на м²) и сульфата калия (30 г на м²).
Залогом регулярного плодоношения сливы является также своевременная профилактическая или лечебная обработка дерева от болезней и вредителей, которая проводится в положенные сроки разрешенными и инсектицидами: ранней весной до набухания почек, при набухании почек до цветения, после цветения и в период налива плодов, а также осенью после сбора урожая.
Слива отличается высокими темпами прироста побегов и ежегодно образует большое количество волчков, поэтому ее крона в короткие сроки сильно загущается. Это должно побудить садовода неукоснительно проводить ежегодную формирующую обрезку кроны, которая поможет избежать такого неприятного явления, как периодичность плодоношения или полное отсутствие плодов на дереве.
Помимо этого стоит помнить, что большинство сортов сливы являются самобесплодными и для нормального плодоношения нуждаются в опылителе, т. е. приобретая саженец того или иного сорта необходимо подобрать еще один, а лучше два саженца, срок цветения которых будет совпадать со сроком цветения первого.
И естественно при посадке молодого саженца стоит запастись терпением и не ожидать от растения невозможного – некоторые сорта могут вступать в период плодоношения только спустя 7-8 лет после посадки. При правильном уходе слива непременно отблагодарит садовода и начнет плодоносить в положенный жизненный период, с каждым годом наращивая размер урожая.
Кудрина Ирина

При выборе сорта для выращивания стоит помнить, на какой год плодоносит слива после посадки. Это позволит подготовиться к сбору урожая и облегчит его. Каждая разновидность характеризуется своими сроками созревания, в зависимости от климата региона и особенностей сорта.

Основные сроки плодоношения

Описание сливовых культур указывает на то, что существует несколько временных рамок для созревания.

1. Ранние. Обычно такие виды начинают плодоносить на 2 год после осуществления посадки. Из самых распространенных сортов отмечаются слива сорта Искра и Новинка.
2. Среднего срока созревания. До начала плодоношения должно пройти 3-5 лет с момента посадки. К самым распространенным разновидностям относят сорт сливы Красной Скороспелки и Рекорд.
3. Поздние культуры. Они начинают плодоносить спустя 7-9 лет. К таким разновидностям относят сорт белой Никопольской и желтой Очаковской.

Причины отсутствия плодоношения

Мало знать, на какой год плодоносит слива. Требуется учитывать и тот факт, что существуют определенные проблемы, не позволяющие дереву развиваться и давать своевременный урожай. Существует несколько основных причин, по которым плодоношение задерживается:

• неправильное место для осуществления посадки;
• неправильный процесс посадки;
• при выборе саженца не учитывался регион;
• наличие болезней и вредителей;
• несоблюдение правил по уходу (подкормки, полив и прополки).

Особенности посадки

Каждый сорт приживается в определенных условиях. Ранние разновидности и сорта со средними сроками созревания нуждаются в большом количестве солнечного света, поэтому их посадку требуется проводить в юго-восточной части садового участка, куда в течение дня попадает больше всего солнца.

Поздние разновидности можно высаживать в любой части сада, т. к. солнце не влияет на сроки их созревания.

Чтобы ускорить процесс появления плодов, требуется выбирать качественные почвы. Они должны быть легкими, но содержать в себе большое количество питательных веществ. Идеальным вариантом для выращивания сливы считаются черноземы и суглинистые земли. Плодоношение задерживается, если уровень кислоты в почве превышает 4 %, поэтому нужно внести на 1 кв. м. 3 кг извести. От того, насколько правильно будет проведено высаживание, зависит, когда начинает плодоносить слива после посадки.

Оптимальная глубина посадочной лунки должна составлять 60 см. Прикорневую шейку обязательно нужно оставлять над поверхностью земли на высоте 5-9 см. Это обеспечит корневой системе воздухообмен.

Во время осеннего выкапывания лунки, нужно внести органические удобрения. В каждую лунку всыпать по 5 кг перегноя и 3 кг древесной золы. Свежий навоз использовать запрещено, т. к. он повышает кислотность земли.

Уход

Качество ухода напрямую влияет на то, через сколько лет плодоносит слива. Ухаживать за сливовыми культурами не сложно.

1. Нужно обеспечить полноценный и своевременный полив. Его требуется осуществлять с интервалом в 20-25 дней. На 1 растение вливают не менее 30 л теплой воды.
2. Подкормки — важный процесс в уходе за культурой. От него зависит, когда начнет плодоносить слива. Подкормки должны заключаться в использовании как органики, так и минеральных веществ. Весной для формирования ранних и здоровых завязей, дерево требуется подкармливать раствором аммиачной селитры (30 г на 5 л воды). Осенью для подпитывания почвы и улучшения сопротивляемости к морозам, требуется вносить на 1 кв. м. по 15 кг перегноя или торфа. Можно проводить мульчирование почвы с помощью перегноя и соломы, которое защитит корневую систему от перемерзания.
3. После каждого полива нужно рыхлить верхний слой земли и удалять все сорняки. Это обеспечит воздухообмен и облегчит процесс поступления питательных веществ в почву. Глубина прополки должна быть не более 8 см, чтобы не повредить развитые корни.

Заключение

От особенностей определенной разновидности зависит, на какой год начинает плодоносить слива. Также на этот параметр влияет большое количество факторов: как человек будет проводить посадку и куда. Требуется обеспечить культуре должный уход. Если все сделать верно, то созревание будет проходить в те сроки, которые были указаны при покупке саженца.

Сорта сливы раннего и среднего срока плодоношения для получения товарной продукции

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,
специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов Miroslaw Sitarek, (ISiK Skierniewice)

Сорта сливы раннего и среднего срока плодоношения для получения товарной продукции

В современной литературе по садоводству имеется очень много информации о новых сортах сливы. Почти в каждом научном издании, которое посвящено этим вопросам, публикуются новые селекционные достижения.

Каждый год диапазон новых сортов сливы расширяется, тем самым представляя сложный выбор для садоводов. Их многообразие очень впечатляет, но не стоит забывать о происхождении сортов, и подбирать для себя те сорта, которые будут комфортно чувствовать себя в конкретной климатической зоне. Ведь от грамотно подобранного сортимента очень сильно зависит рентабельность производства, а ошибка в выборе сортов может нанести большой урон саду.

Фото № 1. Плодоношение деревьев сливы в интенсивном саду

Окончательному выбору сортов предшествует ряд основополагающих критериев:

• Потребность плодов данных сортов на рынке фруктов
• Пригодность сортов к конкретной климатической зоне
• Качественные характеристики плодов (масса, форма, окраска кожицы и мякоти, вкус и плотность плодов)
• Срок созревания плодов

Ниже приводится краткая характеристика сортов, которые выращиваются в особо крупном размере, а также менее известных, которые возможно будут приобретать популярность в ближайшее время.

Сорта сливы раннего срока созревания

Ранним плодоношением отличаются сорта Герман, Рана и Диана.

Герман. Этот сорт занимает очень сильную позицию на рынке фруктов из-за раннего созревания и десертного качества плодов.

Шведский сорт, полученный в результате гибридизации сортов Car x Ruth Gerstetter.

Дерево среднерослое, образует довольно разреженную сферическую крону.

Плоды среднего размера, весом 30-35 г., округло-эллиптической формы. Кожица фиолетово-синего цвета с голубоватым восковым налетом, который в течение долгого времени сохраняется на плодах, что сохраняет их товарный вид. Мякоть светло-желтая, вкусная. Косточка среднего размера, овальная, легко отделяется от мякоти.

Урожайность высокая, ежегодная. Сорт устойчив к заболеваниям и характеризуется средней зимостойкостью. В зависимости от климатических условий плоды созревают в середине – конце июля.

Достоинства сорта: Герман – десертный сорт, созревает рано, когда основная масса плодов сливы еще не поступает в продажу. Устойчив к парше. Поэтому этот сорт рекомендуется сажать в сад, с которого продукция будет идти на употребление в свежем виде.

Недостатки сорта: средняя зимостойкость.

Фото № 2. Сорт сливы Герман

Рана. Сорт получен в Институте садоводства города Чачак бывшей Югославии. Отобран при скрещивании сортов Wegierka Wangenheima х Wegierka Pozegacza.

Дерево средне- или сильнорослое, образует разреженную раскидистую крону. Сроки цветения ранние, из-за чего цветки могут повреждаться возвратными весенними заморозками. В такие годы, естественно, урожайность снижается. Сорт частично самоплодный.

Созревают плоды чаще в конце июля, через несколько дней после сорта Герман.

Плоды крупные, яйцевидной формы, массой 35-40 г. Кожица розово-фиолетового цвета, а в годы с повышенной летней температурой фиолетово-голубого цвета. Плоды покрыты нежно-голубым восковым налетом. Мякоть желто-зеленая или желтая, сочная, вкусная, при перезревании становится мучнистой и теряет вкусовые качества. Косточка хорошо отделяется от мякоти, среднего размера, вытянутая.

Достоинства сорта: устойчивость к парше сливы и раннее созревание плодов, когда в продаже имеется очень ограниченное количество плодов, что позволяет вести реализацию по более высокой цене.

Недостатки сорта: нельзя задерживаться с уборкой, иначе плоды перезревают и быстро опадают.

Фото № 3. Сорт сливы Рана

Диана. Румынский сорт, полученный в 1981 году в результате скрещивания сортов Renkloda Althana х Early Rivers.

Дерево среднерослое, образует компактную и в то же время разреженную крону. Диана, привитая на сеянцы алычи, вступает в плодоношение на третий год после посадки. На сеянцах венгерки начинают плодоносить на второй год.

Урожайность выше средней, ежегодная. Сроки цветения среднеранние. Необходимы сорта-опылители. Созревают плоды в третьей декаде июля, не осыпаются.

Плоды крупные, весом около 40-50 г., округло-эллиптические, кожица сине фиолетовая, покрытая густым серовато-голубым восковым налетом. Мякоть желтовато-белая, сочная, вкусная. Косточка небольшая, легко отделяется от мякоти.

Достоинства сорта: ценный сорт раннего срока созревания, плоды которого употребляют в основном в свежем виде.

Недостатки сорта: неустойчив к парше (плоды на деревьях, заражённые паршой, деформированы), зимостойкость низкая.

Фото № 4. Сорт сливы Диана

Сорта сливы среднего срока созревания.

Домбровицкая. Дерево низкорослое до 4м.

Созревание плодов – вторая половина августа.

Зимостойкость средняя.

Начинает плодоносить на 2-3 год после посадки.

Плоды крупные (до 40г.), буровато-синего цвета, округло-овальной формы. Мякоть зеленовато-желтая, кисло-сладкого вкуса, волокнистая, сочная, легко отделяется от косточки.

Сорт устойчив к парше и основным грибковым заболеваниям.

Фото № 5. Сорт сливы Домбровицкая

Юбилейная. Перспективный шведский сорт, полученный в 1989 году путем скрещивания сортов Giant x Yakima.

Плоды крупные, массой 50-70 г., овальной формы. Кожица розовато-красная с тонким восковым налетом и покрытая многочисленными (характерными для нее) светло-бронзовыми точками. Мякоть оранжевая, плотная, сладко-кислая, вкусная. Косточка маленькая, легко отделяется от мякоти.

Плоды созревают во второй половине августа.

В плодоношение вступает в основном на 3-й год после посадки. Урожайность высокая. В большинстве случаев требуется прореживание цветков или плодов, чтобы последние были друг от друга на расстоянии, по крайней мере, 7-10 см.

Достоинства сорта: скороплодный, урожайный, зимостойкий, устойчив к парше, плоды употребляются в основном в свежем виде.

Рекомендуется как для промышленных плантаций, так и для любительских садов.

Фото № 6. Сорт сливы Юбилейная

Найболиа. Получен в Институте садоводства в бывшей Югославии (г. Чачак) от скрещивания сортов Wegierka Wangenheima x Wegierka Pozegacza.

Деревья сильнорослые, формирующие мощную раскидистую крону.

Плоды крупные, массой около 60 граммов, округло-эллиптические. Кожица темно-синяя, покрытая голубоватым восковым налетом, что делает плоды очень привлекательными. Мякоть желто-зеленая, плотная, хорошего вкуса. Косточка легко отделяется от мякоти, довольно крупная, удлиненная.

Деревья начинают плодоносить на 2-3 год после посадки. Цветение проходит в среднеранние сроки. Требуются опылители. Урожайность высокая.

Съемная зрелость наступает в конце августа.

Достоинства сорта: основные преимущества сорта Найболиа – высокая урожайность и довольно высокая устойчивость к парше и другим болезням (поэтому рекомендуется для выращивания даже в тех областях, где велик риск заражения деревьев паршой), высокое качество плодов, десертный вкус, а также пригодность их для транспортировки.

Недостатки сорта: урожайность высокая, однако, при совпадении цветения с возвратными заморозками — она может снизиться или упасть практически до нуля.

Фото № 7. Сорт сливы Найболиа

Сильвия. Новый сорт румынской селекции.

Сорт очень скороплодный, толерантный к болезням.

Плоды округлые или округло-удлинённые, тёмно-фиолетовые, отличного качества. Вес 50-60г.

Срок созревания плодов первая декада августа.

Фото № 8. Сорт сливы Сильвия

Лепотика. Сорт сербской селекции.

Плоды весом до 40 г., обладающие насыщенной темно-синей окраской с интенсивным налетом, приятного вкуса. Мякоть легко отделяется от косточки.

Срок созревания – конец 1 декады августа.

Стоит отметить тот факт, что плоды очень рано приобретают яркую окраску, из-за чего многие производители собирают этот сорт прежде, чем он достигает своей полной зрелости, а, следовательно, не приобретает истинного вкуса и аромата. В этом случае потребитель не имеет возможности в полной мере оценить достоинства вкуса и аромата плодов у этого сорта, но все же этот сорт вполне заслуживает свое название, потому что «Lepotica» означает «красивый».

Фото № 9. Сорт сливы Лепотика

Карпатия. Новый сорт румынской селекции.

Плоды овальные массой 45-50 г., темно-синей окраски с голубовато-белесым налетом. Вкус плодов – приятный.

Сорт скороплодный, очень урожайный.

Срок созревания – вторая половина августа.

Морозоустойчивый. Устойчивость к болезням – высокая.

Калипсо. Новый лицензионный сорт сливы, очень перспективный, выведен в Польше.

Плоды очень красивые, тёмно-синие, почти черные, средней величины, созревают рано, 20-25 июля и сохраняются на дереве 2-3 недели.

Этот сорт в будущем может заменить сорт Лепотика, т.к. у них плоды очень схожи по внешнему описанию, а также совпадают сроки созревания.

На какой год начинает плодоносить алыча. Правила выращивания алычи

Алыча — распространённая в южных регионах Европы, в том числе и на Кавказе, плодовая культура, она же — слива растопыренная (ткемали), одна из исходных форм домашней сливы.
Обычно это ветвистые многоствольные деревья высотой 3-10 м. Страшно колючие -колючки редкие, но длинные, крепкие, ранят больно. При возделывании алыча в нашем регионе подмерзает, плодоносит нерегулярно. Но если даёт урожай, то очень высокий. Спелые плоды обычно осыпаются, устилая почву под деревом сплошным ковром.
Плоды округлые, некрупные, в зависимости от сорта могут быть жёлтые, красные или почти чёрные. Содержат сахара — около 12 %, органические кислоты — 4 %, пектин — 1,5 %, витамины С и каротин, а также биологически активные вещества и микроэлементы. Химический состав связан с цветом плодов: желтоплодные особенно богаты лимонной кислотой и сахарами, а в черноплодных много пектина. Вкус мякоти приятный, кожура невероятно кислая.
Ягоды алычи используют в сыром виде, а также для приготовления компота, варенья, повидла, вина, сока, вкуснейшего желе, различных соусов.

Существует много сортов алычи. Они отличаются сроками созревания плодов — с июля до сентября, а также вкусовыми качествами, урожайностью, выносливостью, устойчивостью к морозам.
В мае алыча обильно цветёт, сад наполняется гудением пчёл. Это прекрасный медонос. Алыча также прекрасный подвой для культурных сортов алычи, а также для слив, персиков. У неё короткий период зимней спячки, она долго остаётся в соку, благодаря чему на неё можно делать прививки окулировкой поздним летом.
У меня в саду растёт пара деревьев алычи уже более 20 лет. В высшей степени неприхотливые культуры. Растут почти без ухода, в урожайные годы обеспечивают вёдрами плодов даже всех моих соседей. Для сбора урожая расстилаем под деревьями брезент, полиэтилен -туда падают ягоды. Потом их ссыпаем в вёдра. В суровые зимы конца прошлого века случалось, что деревца подмерзали, но быстро восстанавливались, а в последние лет 12 совсем не подмерзают. Вот такая это прелесть.

Труды селекционеров

А теперь — низкий поклон селекционерам. Благодаря их стараниям в конце прошлого века получена такая роскошь (иначе не назовёшь), как гибридная алыча. Её теперь называют сливой русской, учёные оставили ей термин слива диплоидная.

Русская слива — это гибрид, полученный в результате скрещивания китайской и уссурийской слив с лучшими сортами алычи. В результате получена принципиально новая культура, обладающая комплексом преимуществ и перед обычной домашней сливой, и перед алычой.
По сравнению с обычной алычой, плоды гибридной гораздо крупнее и вкуснее — это её ценное преимущество. И в плодоношение саженцы вступают очень быстро — через 2-3 года (у дикой алычи я ждал урожай почти 10 лет). К тому же плодоносит она регулярно. А если учесть, что селекционеры потрудились и над зимостойкостью гибрида, благодаря чему алычу удалось продвинуть к северу, то ясно, что получена очень ценная садовая культура, на которую садоводам нашего региона надо обратить внимание.

Слабые места

Есть, конечно, и минусы. Так, алыча гибридная цветёт на 5-7 дней раньше обычной нашей сливы. Значит, у цветков больше шансов попасть под заморозок. Опытные садоводы говорят, что задымление и опрыскивание водой помогают мало, поэтому более приемлемым способом защиты от ночных весенних заморозков является укрывание спанбондом, лутрасилом.

Слабое место у алычи гибридной — цветковые почки. При больших перепадах температур в конце зимы — начале весны при температуре -28 °С погибает 55 % почек, при -35 °С — 95 %. И ещё один существенный минус, сдерживающий активность наших садоводов в её освоении: у растения часто выпревает кора у корневой шейки из-за зимних и ранневесенних оттепелей. Из-за этой же неприятности садоводы боятся выращивать в наших садах . Чтобы такого не случалось, рекомендуется выращивать алычу на холмиках, тогда не произойдёт затопления шейки дерева весенними водами.
По сравнению со сливой гибридная алыча менее прихотлива к местам произрастания, менее требовательна к почвенным условиям и к уходу. Кроме того, она более устойчива к заболеваниям и лучше противостоит вредителям. И саженцы приживаются легче, чем у сливы, и растут активнее.
Нужно также обратить внимание на самобесплодность алычи гибридной. Для получения высоких урожаев ей обязательно нужен опылитель. Поэтому рекомендуется сажать 2-3 одновременно цветущих сорта.

Об агротехнике

Для получения хороших урожаев выращивать алычу гибридную рекомендуется в тёплых местах сада. Почвы желательны высокоплодородные, лёгкие, слабокислые (гибридная алыча кислые почвы не терпит). Растение предпочитает сухие места, уровень залегания грунтовых вод не ближе 3 метров (по другим данным — 1,5 м). Если грунтовые воды подходят ближе, можно возделывать на холмиках высотой более полуметра, диаметром до 2 м.
Почва у корней будет хорошо прогреваться, там будет много воздуха, что очень нравится корням, поэтому дерево будет лучше развиваться. Благодаря тому, что почва в горке быстрее охладится, осенью оно раньше уйдёт на покой. Следовательно, дерево лучше подготовится к зиме. Из питательных веществ растение предпочитает калий и микроэлементы.

Сорта для нашего климата

За последнее время стремительно нарастает количество новых сортов. Конечно, у них могут быть преимущества перед сортами, выведенными раньше. Однако я предпочитаю старые испытанные сорта. Так на Павловской опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова были выведены и испытаны прекрасные сорта гибридной алычи. Их испытания длились в течение более 20 лет.

Лучшими оказались Подарок Санкт-Петербургу и Пчельниковс-кая. У них высокая морозостойкость однолетних ветвей и они районированы по Северо-Западному региону.
Эти сорта также имеют большую устойчивость к гибели цветковых почек, кроме того, практически ежегодно плодоносят. Их урожайность — примерно 20-24 кг с дерева. Эту парочку отлично дополняет в смысле опыления сорт Павловская жёлтая.
Подарок Санкт-Петербургу — слаборослое дерево с широкой плакучей кроной и коротким штамбом. Плоды массой 12 г, мякоть светло-оранжевая, сочная. Цветёт рано, плоды созревают 8-28 августа. Зимостойкость высокая. Плодоношение регулярное и обильное. Плодоносит стабильно даже в холодное питерское лето. При созревании плоды Подарка осыпаются. Сорт опыляется диплоидными сортами алычи, сливы. Как и другие сорта гибридной алычи, не опыляется ни тёрном, ни сливой домашней.
Садоводы дают также хорошие отзывы о поведении в условиях нашей области следующих сортов: Царская — с обильным плодоношением и изумительным вкусом плодов; Путешественница — с ароматными и более крупными плодами, хотя и не самая урожайная; Кубанская комета — плоды её рано созревают, дерево выдерживает морозы до -30 °С.
Есть и ещё прекрасные сорта алычи гибридной: Скороплодная, Маара, Сеянец Ракеты, Золушка, Июньская роза.
Очень хвалят сорт Абрикосовая -за мясистые плоды.

Есть жалобы на низкую урожайность сорта Евразия и на недостаточную морозостойкость сорта Злато скифов.
В Тамбовской области прекрасно растут и плодоносят Тамбовский сувенир, Кубанская комета, Вишнёвая, Жёлтоплодная, Крымская ранняя, Прибалтийская нектаринная, Ароматная нектаринная и некоторые другие.
Если саженцы, то не старше 2 лет, потому что чем старше, тем дольше они приживаются. Опытные садоводы предупреждают, что при покупке привитых саженцев нужно интересоваться, на какой подвой они привиты. Есть наблюдения, что на специализированных подвоях (с цифрами) алыча гибридная плодоносит не более трёх-четырёх лет, а потом засыхает. Впрочем, наблюдений на эту тему пока мало.
При сильном желании иметь на шести сотках много видов, не обязательно высаживать саженцы этих сортов. Лучше всего — прививать черенки на сливу или терносливу, дикую или гибридную алычу — по несколько сортов в одно дерево. Тогда будут решены проблемы с переопылением. К тому же привитые черенки начинают плодоносить уже на следующий год. И, конечно, экономится место в саду.

Характерные особенности Алычи

Алыча – это одна из многочисленных разновидностей сливы. Латинское название этой плодовой культуры – Prunus ctrasifera Ehrh, она относится к роду Сливовых семейства Розоцветных. Часто можно услышать и другие названия этой ягоды, например, «слива растопыренная» или «мироболан».

«Родственниками» алычи можно также считать и такие плодовые культуры, как абрикос, персик и войлочную вишню. Некоторые садоводы – экспериментаторы даже умудряются выращивать деревья с разными ветками, но, к сожалению, такие гибриды не всегда приживаются и не отличаются хорошим здоровьем.

Почему так популярна алыча? Ответ прост: эта культура – одна из самых неприхотливых. Доказательством этому является тот факт, что алыча растет на самых разных почвах – от гравийных и песчаных до карбонатных и серых лесных.

Зародилась алыча очень давно, еще до нашей эры жители Закавказья и Передней Азии занимались ее окультуриванием. Но постепенно алыча распространилась за пределы своего привычного ареала. И сегодня эту культуру, некогда считавшуюся пригодной лишь для выращивания на юге, успешно культивируют в самых разных странах – в России, на Украине, в Греции, в Турции, в Болгарии, в Иране, в Италии, во Франции и т.д.

Успешное расширение «географии выращивания» алычи объясняется просто: селекционеры вывели достаточное количество морозоустойчивых и здоровых сортов. К тому же, нынешняя алыча – это не маленькие невзрачные сливы с кислинкой.

Плоды многих сортов алычи очень красивые – они крупные, сладкие и разноцветные, в их мякоти содержится целый арсенал питательных веществ, органических кислот, минеральных солей, пектинов, витаминов и минеральных веществ. Помимо привычной алычи желтого окраса есть сорта красного, розового, бордового, оранжевого или фиолетового цветов.

Плодовые деревья могут иметь как один, так и несколько стволов. Высота деревьев также разнится – они могут достигать нескольких метров в высоту. Цветение алычи начинается рано, одиночные цветки нежного окраса могут распускаться одновременно с широкой листвой овальной или яйцевидной формы.

Сегодня выращивание алычи возможно даже в северных регионах с суровыми зимами, главное – правильно подобрать сорт и выбрать подходящее место для посадки.

Алыча очень любит тепло и свет, поэтому самым лучшим местом на участке для посадки алычи станет южная сторона. Плодовое дерево не только получит необходимое количество света и тепла, но также будет защищено от холодного ветра.

Несмотря на любовь к теплу и свету, алыча, в то же время, входит в число наиболее здоровых и урожайных культур. Саженцы алычи начинают плодоносить уже на следующий год после посадки!

В частой обработке алыча не нуждается, а вот на регулярную подкормку очень отзывчива, поскольку удобрения помогают добиться лучшего качества плодов и увеличить их размер.

Иногда алычу путают со сливой, но отличить две эти культуры проще простого: у алычи косточка не отделяется от мякоти, а у сливы – наоборот.

Стоит отметить и еще одну интересную особенность алычи: плоды на дереве никогда не созревают одновременно. С одной стороны, это неплохо, ведь вы все лето сможете наслаждаться этими чудесными ягодами. Вот только собрать и переработать весь урожай сразу не получится.
Существует много сортов алычи, но, по сути, все они произошли от трех основных групп: типичной, восточной и крупноплодной алычи.
Типичная алыча объединяет дикорастущие сорта алычи, распространенные на Кавказе, в Малой Азии, а также на Балканском полуострове. А вот дикие сорта алычи, растущие в Афганистане или Иране, называют восточной алычой. В наших садах выращивается крупноплодная алыча. К ней относят искусственно выведенные сорта.
Иногда можно встретить гибридную алычу. Эта культура выведена из диплоидных или китайских слив.

Алыча: преимущества и недостатки

Как и у любой плодовой культуры, у алычи есть много достоинств. К ним можно отнести:

Неприхотливость к почве
— Устойчивость к болезням
— Морозостойкость
— Скороспелость и высокую урожайность
— Долгий период плодоношений дерева (до 25 лет) и высокую продолжительность жизни дерева (до 50 лет)
— Отличные вкусовые и товарные качества
— Полезные свойства плодов

Конечно, есть у алычи и некоторые недостатки, но их немного. Алыча не будет хорошо расти и плодоносить, если:

Дерево растет на очень влажной почве и в продуваемом месте
— Растение не получает необходимого количества удобрений
— Побеги сильно обрезаются уже в первые два года после посадки
— Сорт не подходит для климата, в котором будет выращиваться

Иногда недостатком алычи считают и то, что косточки плохо отделяются от мякоти ягод. Но это всего лишь особенность данной культуры.

Выращивание алычи: секреты успеха

Чтобы дерево алычи выросло здоровым и сильным, а урожай радовал вас своей обильностью и отличными вкусовыми качествами, вы должны изучить правила выращивания этой плодовой культуры.

1) Покупать нужно только те саженцы алычи, которые выращены в вашей климатической зоне. Саженцы, выращенные на юге, очень чувствительны к заморозкам.
2) Алыча любит нейтральную почву. Если на вашем участке почва кислая, улучшить ее можно с помощью мела, извести или доломитовой муки. А вот для щелочных почв используется гипс.
3) Посадочная яма должна быть подготовлена правильно. Это крайне важно! Для выращивания алычи оптимальна южная часть участка, так как солнце усиливает рост растения и повышает его урожайность.
4) Саженцы нужно высаживать на такую глубину, чтобы шейка корня находилась на одном уровне с почвой.
5) В период вегетации, саженцы алычи необходимо регулярно и обильно подкармливать. Удобрения необходимо вносить трижды — ранней весной, в июне (растут завязи) и в июле (закладываются почки под урожай следующего года).
6) При подкормке саженцев не забывайте, что алыче, как и большинству плодовых деревьев, требуется много азота, калия, компоста и навоза.
7) Во время вегетационного периода необходимо провести два полива. Первый проводится через две недели после начала цветения, а второй — сразу же после уборки урожая.
8) Плодоносящее дерево нуждается в обрезке, которая способствует поддержанию интенсивного роста однолетних побегов. Но проводят ее очень осторожно, учитывая тип насаждения и вид кроны, чтобы не навредить растению и не сократить урожай.
9) В случае, когда у саженцев наблюдается активный прирост однолетних побегов, в первой половине лета проводят прищипку.
10) Если хотите, чтобы урожайность с одного дерева была выше, приобретите сразу два разных сорта алычи и посадите саженцы рядышком. Перекрестное опыление цветков двух деревьев поспособствует лучшему плодоношению.
11) Корни дерева алычи залегают не слишком глубоко, поэтому поливать растение нужно только в сухую погоду.

Возможные трудности

Назвать алычу прихотливой или требовательной культурой нельзя. Но даже если эта плодовая культура выращивается в оптимальных условиях, возможно появление некоторых заболеваний (вертициллеза, дырчатой пятнистости и монилиального ожога). Помимо этого, дерево нередко поражается некоторыми довольно опасными вредителями, например, акациевой ложнощитовкой, бурым плодовым клещем, калифорнийской щитовкой, розанной листовертки и алычовой тлей.

Однако, какими бы серьезными не казались все эти вредители и болезни, с ними можно и нужно бороться. Ведь всегда легче вылечить дерево на ранних сроках заболевания, нежели запускать его и впоследствии терять растение. Самая лучшая защита от болезней и вредителей алычи – это своевременная и регулярная профилактика.

Чтобы защитить алычу от акациевой ложнощитовки, потребуется весной или осенью обработать дерево суспензией ДНОК (динитроортокрезол). Помогут также и растворы метафзоса, карбофоса или метатиона.

Чтобы победить бурого плодового клеща, понадобится либо обыкновенный чесночный настой, либо раствор ДНОК. Только чесночным настоем обрабатываются ветви дерева, а с помощью раствора оно опрыскивается полностью осенью или весной. Нередко используют эмульсии метафоса, фосфамида или суспензию золона.

Аналогичные препараты помогут вам избавить растение и от калифорнийской щитовки. К ним можно будет добавить эмульсию трихлороля-5 или суспензию вофатокса.

В борьбе с наиболее злостным вредителем алычи, гусеницами розанной листовертки, помогут такие препараты, как метафос, вофатокс, битоксибациллин и лепидоцид.

А вот для того, чтобы победить алычовую тлю, необходимо не только опрыскивание дерева раствором ДНОК. Нужно уничтожить всю корневую поросль, на которой развивается алычовая тля, а также очистить стволы дерева от отмершей коры. Опрыскивание дерева обычным мыльным раствором также окажет профилактическое воздействие.

Описанные выше химические препараты помогут избавиться и от самых распространенных заболеваний алычи – дырчатой пятнистости, вертициллеза и монилиального ожога.

Не забыты и старые, но верные народные способы борьбы с вредителями и болезнями, поражающими алычу. Наиболее часто садоводы обрабатывают саженцы и плодоносящие деревья настоями полыни горькой или лопуха, а также раствором хвойного концентрата. Запах этих трав отпугивает вредителей. Правда, обрабатывать деревья придется не менее четырех раз за лето.

Элементарный уход также поможет предупредить заболевания. Почаще собирайте падалицу, рыхлите и перекапывайте почву вокруг дерева.

Здоровая алыча – это плодовая культура, получающая соответствующий уход. Не забывайте об этом!

Материал подготовили:

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.
Специалист АППЯПМ

С использованием материала сайта www. udec.ru

Биологические особенности и основные элементы технологии выращивания алычи

Качественные плоды алычи

Алыча — быстрорастущее растение, с очень сильной побегообразующей способностью. Дикорастущие деревья алычи достигают высотой до 15 м, культурные — максимум 10 м, а большинство сортовых — до 5 м, среди культурных форм встречаются и кустарниковые.

Плодоношение алычи начинается с возраста 2-4 лет. Продолжительность жизни примерно 50-60 лет. Высота деревьев в зависимости от сортов и условий роста от 4 до 9 м. В молодом возрасте деревья имеют чаще пирамидальную или округлую форму кроны, а позднее она становится раскидистой.

Плодоношение у алычи сосредоточивается на однолетнем приросте и букетных веточках и шпорцах (различной долговечности). Алыча обладает высокой продуктивностью спящих почек, что ведет часто к сильному волчкованию и чрезмерному обрастанию веточками скелетных и полускелетных ветвей.

Разновидности алычи

По характеру плодоношения алычу делят на три группы: древовидную, кустовидную и гибридную.

К древовидной группе относят сорта иранской, каспийской, армянской и часть сортов грузинской и северокавказской алычи. Плодоношение у них в основном сосредоточено на долговечных обрастающих веточках, достигающих возраста 9-10 лет и располагающихся часто по всей глубине кроны.

В группу кустовидной алычи входят сорта понтийской, нахичеванской и часть грузинской и северокавказской форм. Для них характерно, что обрастающие веточки недолговечны (живут 3-4 года, реже 5-6 лет), но основная масса их живет 2 года. Следовательно, урожай сосредоточен в основном на однолетнем приросте и одно-двухлетних веточках.

Сорта гибридной группы отличаются от других меньшей побегообразовательной способностью и недолговечностью деревьев. Обрастающие веточки у них также недолговечны, поэтому у них резче выражена оголенность ветвей.

Плоды алычи гибридной группы

Биологические особенности

Алыча представляет собой многоствольный кустарник или дере¬во высотой от 3-5 м. Почки голые, мелкие; вегетатив¬ные — удлиненные, а цветковые — округлые. Листья по форме ва¬рьируют от широкоовальных до обратноудлиненных и удлиненных. Короткое опушение молодых побегов встречается редко (у сортов армянской и иранской алычи). Цветки белые, с розоватым ободком у основания лепестков, диаметром 2-2,5 см. Цветоносы длиной 25-50 мм. Распускаются цветки одновременно с листьями или раньше.

Цветущая ветвь алычи

В ботаническом плане имеет большое число разновидностей: Грузинская, Сев. Кавказская, Армянская, Иранская, Каспийская, Ср. азиатская, Нахичеванская, Краснолистная. Это указывает на высокую пластичность и приспособляемость, и большие площади распространения. Хотя алыча и является южной породой, однако в последнее время выделены зимостойкие формы алычи, которые встречаются в Московской и близлежащих областях.

Для алычи характерна высокая пробудимость и высокая скороспелость почек. При хороших условиях вегетации на однолетнем приросте образуется 2-3 генерации боковых побегов. Плодоношение алычи, как и у сливы, происходит на шпорцах, букетных веточках, а также на приростах прошлого года. Из-за высокой пробудимости почек на скелетных, полускелетных ветвях формируется множество обрастающих ветвей. Начало дифференцирования цветковых почек и их зимостойкость связаны с типом плодоносящих ветвей. На букетных веточках и шпорцах, которые быстро заканчивают свой рост цветочные почки закладываются рано, но зимостойкость (морозостойкость) их слабая. Позже закладываются цветочные почки на длинных приростах прошлого года и, особенно на побегах второй и третьей генерации. Зимостойкость этих почек выше. Соответственно, весной это обуславливает более позднее цветение и более высокую стойкость к весенним заморозкам.

Алыча является основным подвоем для сливы в южных районах, развивается мощная корневая система, отличается засухоустойчивостью, способна произрастать на тяжелых почвах.

И.В. Муханин демонстрирует высококачественный подвой алычи

Выращивание и посадка алычи

Плоды алычи

Место для посадки алычи в саду должно быть теплым и солнечным, укрытым от холодных ветров. Дерево хорошо развивается с южной стороны построек, там оно защищено не только от ветра, но и от весенних заморозков. У таких растений более крупные и сладкие плоды, выше урожайность.

Высоких требований к составу грунта культура не предъявляет, но лучше развивается на плодородных суглинках с нейтральной реакцией. Кислые почвы перед посадкой известкуют мелом или доломитовой мукой, в щелочные добавляют гипс.

Промышленный сад алычи

Основная часть корней алычи располагается на глубине 0,20-0,40 м, поэтому дерево может успешно развиваться на участках с уровнем грунтовых вод 1-1,5 м и глубже. При более близком их расположении алычу рекомендуется выращивать на насыпных грунтовых подушках (клумбах).

Саженцы с открытой корневой системой высаживают на постоянное место весной, до распускания почек, обычно в апреле, при более поздней посадке они начинают вегетировать и поэтому плохо приживаются, а при осенней — часто повреждаются ранними заморозками. Растения в контейнерах можно сажать в любое удобное время весной и летом.

Место для посадки предпочтительней готовить осенью. Посадочные ямы размером 60х60 х60 см располагают на расстоянии 3-3,5 м (до 6 м для высокорослых сортов) друг от друга, их заполняют питательным грунтом с хорошей водо- и воздухопроницаемостью, вносят перегной, фосфорные и калийные удобрения, при необходимости раскисляют.

Обильное плодоношение алычи

Весной в центре землю собирают холмиком, по которому равномерно раскладывают корни саженца. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после засыпки и дальнейшего оседания грунта корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы.

Яму засыпают оставшейся землёй, вокруг формируют лунку для полива. Посадки алычи поливают, расходуя по 1-2 ведра на каждое растение, для сохранения влаги землю в приствольных кругах укрывают слоем мульчи толщиной не менее 5 см. Саженцы с закрытой корневой системой обильно увлажняют сначала в горшке, и затем после посадки.

Уход за алычой в саду

В первый год уход за молодыми насаждениями состоит в прополках, поливах, профилактике болезней и вредителей. Если при посадке вносились перегной и минеральные удобрения, до начала плодоношения их не подкармливают. Приствольные мульчируют, на зиму стволы защищают от мышей.

При дальнейшем выращивании алычи ей также требуются регулярные прополки и мульчирования. Поливают растение только в случае длительного отсутствия дождей, обычно 3 раза — после цветения, приостановки роста побегов, и после окрашивания плодов. На одно дерево расходуют 5-6 ведер воды.

В период плодоношения культура нуждается в подкормках. Органические удобрения в виде перегноя или навоза вносят осенью раз в 2-3 года (до 10 кг на 1 м2), минеральные – ежегодно, весной перед цветением (азотные) и в июне (калийные и фосфорные). Излишек удобрений вреден, поскольку приводит к росту побегов в ущерб урожайности.

Для защиты растений от болезней осенью проводят «голубое» опрыскивание.

Алыча крупноплодная

Плодовые деревья очень важны в саду любого огородника. Ведь их ароматный урожай необычайно полезен и имеет широкий спектр применения в быту и кулинарии. Плоды алычи отлично подходят для изготовления вкусного варенья, с которым ни одна зима не страшна. Поэтому правильный уход за алычой очень важен.

Как вырасти алычу? В первую очередь, нужно правильно выбрать место её произрастания. Для этого стоит учитывать, что слива не терпит засуху, а, наоборот, очень любит воду. Однако, зачатки её цветов плохо переносят морозы и зиму в целом.

Идеально алыча растет на южно-западной территории участка, а также на склоне. Может подойти для произрастания дерева и западная часть сада. В любом случае место посадки культуры должно быть надежно защищено от влияния сильных ветров, заморозков, недостатка или избытка воды и других неблагоприятных условий окружающей среды.

Перед тем как осуществлять высадку растений, почву необходимо подкормить органикой (навозом или перегноем), а также фосфатами и калийной солью. После этого всю территорию необходимо перекопать. В чернозем удобрения вносить не имеет смысла.

Выбор саженца

Слива даст хороший урожай только в том случае, если она вырастет с сильного саженца. Поэтому посадочный материал очень важен.

В грунт высаживают как однолетние, так и двухлетние особи. Покупая их, особое внимание нужно обратить на корневую систему. Она должна быть сформированной, мощной.

Основных корней, длиной 0,25 – 0,3 метра, должно быть не меньше 5. Допустимо высаживание и привитых деревьев. Такие растения принесут плоды раньше непривитых сородичей и быстрее «придут в себя» после морозных дней.

Видео “Посадка”

Из видео Вы узнаете, как правильно садить это дерево.

Подготовка саженца

Приобретя правильный саженец, сразу же сажать его не стоит. Для начала надо внимательно осмотреть его корни. Все сухие, поврежденные, больные отростки нужно ликвидировать с помощью секатора. Здоровые органы необходимо слегка подрезать. При этом стоит обратить внимание на цвет органа. Если он коричневый, обрезать стоит до белого цвета. Корни культуры стоит обмакивать в специальной «болтушке». Это поможет поддерживать правильное соотношение влаги и предупредит засыхание корней в случае их ненадлежащего хранения или транспортировки. Для приготовления болтушки потребуется коровяк и глина, которые нужно будет смешать в равных пропорциях.

Собрать здоровый и богатый урожай можно, только правильно разместив культуры на участке.

Расстояние между особями обуславливается погодными условиями региона их произрастания и от плодородности земли. На юге, высаживая растения в чернозем, стоит соблюдать между ними 4-метровую дистанцию, при этом промежуток между рядами должен составлять 5 метров. Для северных территорий данные показатели составляют 3и 5 метров.

На первый взгляд может показаться, что такое размещение культур поможет сэкономить территорию, но это заблуждение. В случае активного разрастания места алыче станет мало. В результате дерево попросту замедлит развитие.

Поэтому в зависимости от вида и сорта культур, их рассаживают таким образом: активно растущие – 7 метров между особями и 4 между рядами, средне растущие – 5 и 3 метра соответственно, а слабо растущие – 4 и полтора метра.

При высаживании стоит учитывать и тот факт, что растениям потребуется опылитель. Лучше всего деревья способны опылять зимостойкие культуры, которые цветут одновременно с алычой. При этом опыляемое растение должно находиться на расстоянии всего нескольких метров. Только тогда опыление пройдет успешно.

Сроки посадки

Высаживать данную разновидность сливы можно как осенью, так и весной. При этом лучше успеть провести это мероприятие до апреля. Ведь тогда культура еще не начнет распускать почки. Что касается осени, высадить деревья нужно до середины сентября (или хотя бы за месяц до сильных морозов).

Поздняя весенняя посадка приведет к частым болезням и замедлению плодовых, а поздняя осенняя – негативно повлияет на корень, вследствие чего особь может попросту погибнуть.

Глубина посадки

Корень саженца всегда должен находиться на уровне грунта. При не очень сильном заглублении корни оголятся. В результате образуются «заросли». Если же посадить слишком глубоко, саженцы могут начать увядать, особенно если они растут в тяжелой земле. Небольшое чрезмерное заглубление возможно на песчаных территориях или галечниковых, что обусловлено их структурой.

Уход после посадки

После высадки растущий саженец нужно в таких мероприятиях по уходу за ним:

Защита от вредителей и болезней

Алыча подвержена серой гнили, бурой пятнистости, оспе, ржавчине и камедетечению.

На культуру обычно нападают заболонник, короед, пуховой шелкопряд, плодожорка.

Хотя растение считается относительно устойчивым, его «любят» и грибки. Они обычно провоцируют мучнистую росу и монилиальный ожог.

Для защиты дерева стоит проводить профилактические действия: удалять и сжигать зараженные части растения, удалять старую кору и зараженные фрукты и избавляться от сорняков. Стволовые раны обычно помогает вылечить растворенный медный купорос.

Формирование деревьев

Сразу после высадки обычно начинают формировать крону сливы. Во внимание берется все: количество веток, образующих скелет, их плотность, образование дочерних плодоносящих ветвей. Чаще всего обрезка приводит к формированию без ярусной или чашевидной кроны.

Результативнее всего осуществлять обрезку кроны весной до того, как почки начнут распускаться. В это время обрезка органов принесет наименьшие боли культуре.

Случайное удаление большего количества веток не снизит урожайности Алычи. Сухие и болезненные органы удаляются в первую очередь, так как они являются потенциальными разносчиками болезней. Ликвидации подлежат и опушенные не плодоносящие ветки.

Удобрение

Собирать Алычу можно, как и другие плоды слив в середине и конце лета.

После этого, осенью, под каждое дерево необходимо внести подкормки органической природы (полведра компоста или перегноя на единицу площади). После отцветания растений, ранней весной и в середине лета стоит удобрить культуры мочевиной. Следующая подкормка предусматривает внесение калия в количестве 30 граммов на единицу площади.

Полив

Поливы необычайно важны для алычи. Без них деревья не смогут расти и развиваться.

Молодые особи после посадки и обрезки стоит обильно полить.

Нормой полива для взрослых растений принято считать 4 ведра воды.

Стоит увлажнять почву вокруг деревьев весной и в начале лета (общее количество 3 раза).

Зима

Зимние морозы негативно влияют на плодовые: на корни и кору. Яркое солнце зачастую провоцирует ожоги, а снег способен поломать ветки деревьев.

Потому поздней осенью надо мульчировать корни листьями. Сделать это нужно до начала морозов, но не слишком рано. Ведь ствол может повредится и преть.

Первый снег укладывают поверх мульчи как можно выше.

Обработка грунта полностью заканчивается еще летом. Поможет пережить растению зиму фосфор, который вносится в августе.

Нужно побелить стволы дерева, его побеги и развилки. Само дерево стоит укрыть мешковиной.

Выращивать и ухаживать за алычой несложно.

Видео “Уход”

Из видео Вы узнаете, как ухаживать за этим деревом.

Вечный вопрос: почему деревья не плодоносят…? Когда начинают плодоносить деревья
Птн, 06/15/2012 — 17:00 — Olga1981
1. Дерево не цветет и не плодоносит уже десять лет. Скорее всего, это дичка. Можно удалять. Если дереву меньше 10 лет можно попробовать сначала «загоризонталить» ветки. То есть, переводим их в более горизонтальное положение. Подвязываем к колышку веревкой через год- два, когда ветка «привыкнет» к новому положению, отпускаем ее. Если не поможет, то под топор.

На некоторых культурах шиповатость может быть причиной по которой вы можете заподозрить дичку — Слива, алыча, груша…

Почему абрикос не цветет ине плодоносит?Вторая возможная причина – дерево жирует, если много удобрений содержащих азот. При этом не важно, минеральные или органические удобрения. Азот, он и в Африке азот.

2. Дерево цветет, но не плодоносит. 2.1Потому что завязь не образуется. 2.2 Завязь образуется, но опадает. Причины:

2.1. Не образуется завязь. Нет дерева опылителя. Нужно дерево той же культуры, но другого сорта. В крайнем случае того же сорта. Ну и само собой, когда культура двуполая (двудомная), то нужен «мужик» и «женщина». Это у облепихи, актинидии… Радиус расположения до 100 м. Но чем ближе, тем лучше.

Если нет возможности решить проблему по нормальному, можно отламывать цветущую ветку нужного растения и прикреплять в кроне нашего подопечного. Бывает так, что дерево у вас плодоносило не один год, а потом перестало. Сколько бы вы ее не кормили, колдовали, угрожали – ничего не помогает. А оказывается рядом цвело деревце, которое его опыляло. А потом хозяин решил что сорт его не устраивает и он его удалил. В результате опылитель исчез, и перестало плодоносить хорошее дерево.

Бывают и экзотические причины – вирусные заболевания, из-за чего пыльца становится стерильной. Но это большая редкость. Если вашему питомцу нечего не помогает, то это как раз тот случай. Такое дерево надо быстрее удалять.

Еще обратите внимание каждый ли год такая проблема. Если это случается иногда, то скорее всего неблагоприятные погодные условия в период цветения мешают опылению дерева. Когда дождь, сильный ветер, холод трудяги пчелы сидят дома и в результате дерево не дает урожая.

2.2 Завязь образуется, но опадает. В этом случае все предыдущее отпадает. Здесь имеет место или закисленность почвы или недостаток бора. Это самые распространенные причины. В средней полосе России почва закисленна и имеется дефицит бора.

Я знаю многие из вас обожествляют навоз, на основании того что его уже тысячу лет кладут под растения. Но дело в том, что по определенным причинам в нашей местности

Бора мало и в навозе. Поэтому эффективнее уповать не на навоз, а сделать то, что я вам предложу. Сначала готовим смесь, раскисляющую и насыщающую бором.

Нужно взять 23 кг извести или доломитовой муки перемешать с 200г борной кислоты. Перемешивать борную кислоту сначала с небольшим количеством извести или муки (пару кг). Затем это небольшое количество смешать с остальной частью извести или доломитки. Это для более равномерного перемешивания. Перемешивайте тщательно и долго – минут пять, переворачивая в бочке как в бетономешалке, или в мешке.

Когда смесь будет готова, внесите равномерно по стакану 200гр. на кв. метр. Это минимум. Первый раз даже можете сделать двойную дозу. Остальные годы достаточно по стакану. Смотрите, чтобы удобрение было без комков. Для этого если нужно протрите через сито или сеточко.Вносите по всей проекции кроны.

После внесения, заделайте граблями. Остальные мероприятия и подкормки как обычно.

Можно заменить известь и доломитку древесной золой, но если зола из дров со средней полосы России, скорее всего бора все равно будет в ней мало. Поэтому хотя бы пол дозировки бора я бы добавил. Именно нехватка этого элемента вызывает опадение плодов. А дозировку на кв. м увеличил бы процентов на 25% золы по сравнению с вышеупомянутой смесью доломитки и бора.

Что делать, если сливовое дерево не приносит плодов

Когда сливовое дерево не приносит плодов, это большое разочарование. Подумайте о сочных, острых сливах, которыми вы могли бы наслаждаться. Проблемы сливы, которые мешают плодам, варьируются от возрастных до болезней и даже проблем с вредителями. Важно определить, почему ваша слива не плодоносит. Как только вы узнаете, что не так, вы сможете предпринять шаги в этом сезоне, чтобы обеспечить обильный урожай в следующем году.

Сливовые деревья не плодоносят

Сливовые деревья начинают плодоносить в возрасте от трех до шести лет.Сразу после цветения вы можете сказать, будет ли ваше дерево плодоносить. Осмотрите концевые концы после опадения цветков. Завязь должна быть вздутой с началом нового плода. Если они отсутствуют, возникла проблема с начальным завязыванием плодов.

Это может быть связано с насекомыми (такими как тля), погодными условиями или даже с плохим здоровьем дерева. Болезнь коллапса колонии, поражающая нашу популяцию медоносных пчел, также может быть причиной этого. Меньшее количество пчел означает меньшее опыление, необходимое для плодоношения.

Причины, по которым сливовое дерево не плодоносит

Плодовым деревьям требуется воздействие низких температур, период, называемый спящим состоянием; затем высокие температуры сигнализируют об окончании периода покоя и времени, чтобы начать рост и плодоношение. Сильный холод во время цветения приведет к тому, что цветы опадут слишком рано, и сливовое дерево не сможет плодоносить.

Низкие температуры перед распусканием цветов также убивают цветы. Без цветов у вас не будет плодов.

Насекомые, поедающие верхушечные концы, побеги и цветки, также не дают плодов на сливовых деревьях.

Избыточное азотное удобрение способствует росту листьев и может уменьшить плодоношение.

Одной из наиболее распространенных причин проблем со сливовым деревом является отсутствие соопылителя. Сливы не являются самоплодными и нуждаются в другом экземпляре того же вида поблизости для переноса пыльцы. Это делается с помощью пчел, мотыльков и других опылителей.

Несвоевременная обрезка удаляет почки, необходимые для цветения, а затем и для плода.

Исправление сливовых деревьев без плодов

Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить проблему отсутствия плодов на сливовых деревьях.

Держите сорняки и траву подальше от основания дерева.

Обеспечьте хорошее орошение и программу внесения удобрений, подходящую для плодовых деревьев. Удобрения с высоким содержанием фосфора помогут с цветением и плодоношением. Костная мука является отличным источником фосфора.

Обрезайте деревья в молодом возрасте, чтобы создать прочный каркас и свести к минимуму рост вверх. Обрезку проводят, когда дерево еще находится в состоянии покоя и до образования почек.

Не сажайте там, где дерево будет затенено или будет конкурировать с корнями других деревьев за ресурсы.Сливовые деревья являются одним из наименее зимостойких растений, и их не следует выращивать в зонах, где температура может быть -15 F. (-26 C.). Такие низкие температуры убивают цветочные почки и являются причиной того, что сливовое дерево не дает плодов.

Тяжелоплодные деревья могут не плодоносить в следующем году. Запасы завода исчерпаны, и вам останется только ждать год, пока он сплотится. Исправление сливовых деревьев без плодов иногда требует терпения и хорошего управления, и вскоре вы снова будете наслаждаться великолепными, сладкими плодами.

Сколько лет сливовому дереву до того, как оно принесет плоды? | Главная Направляющие

Автор: Молли Оллман Обновлено 11 ноября 2019 г.

Сливы — это лиственные косточковые плодовые деревья, включающие два распространенных сорта: сливу японскую ( Prunus salicina ) и сливу европейскую ( Prunus domestica ). Все сорта слив цветут с конца зимы до ранней весны, а плоды обычно созревают с мая по сентябрь, в зависимости от вида, сорта и климата. Японские сливы выносливы в U.S. Зоны устойчивости растений Министерства сельского хозяйства с 4 по 10, в то время как европейские сливы хорошо себя чувствуют в зонах с 3 по 9 Министерства сельского хозяйства США, в зависимости от сорта. Большинство, но не все сливы самобесплодны, а деревья требуют перекрестного опыления для завязывания плодов, поэтому вам нужно посадить два или более совместимых сорта. Обычно деревья начинают плодоносить через четыре-шесть лет после посадки. Сливы также нуждаются в зимнем охлаждении, обрезке и подходящем климате, чтобы получить хороший урожай.

Опыление сливы

Для правильного опыления необходимо сажать сорта сливы, цветущие в одно и то же время.Европейские сорта не могут выступать опылителями для японских сортов из-за разницы во времени цветения. Выбранные деревья должны быть перекрестно совместимыми, а опылитель должен обеспечить достаточное количество пыльцы для успешного завязывания плодов.

Любое самоплодное дерево сливы может опылять любую другую сливу, если периоды их цветения не перекрываются. Самобесплодные сорта часто используются как универсальные опылители. «Санта Роза» — это самоплодная слива, обычно используемая в качестве универсального опылителя. Дерево выносливо в зонах USDA с 4 по 9.Любители традиционных английских коттеджных садов могут посадить любимую английскую сливу «Виктория». Выносливый в зонах USDA с 5 по 9, это также самоплодный сорт.

Зимний холод

Количество зимнего холода зависит от сорта, и некоторым сортам требуется меньше, чем другим. Большинству сортов японской сливы требуется от 500 до 900 часов температуры на уровне 45 градусов по Фаренгейту или ниже, в то время как европейским сортам сливы часто требуется от 700 до 1000 часов охлаждения. Поскольку европейские сорта имеют умеренно высокую потребность в зимних холодах, они не могут расти в районах с чрезвычайно мягкой зимой, где температура не опускается ниже или, по крайней мере, проводит необходимое количество часов при температуре 45 градусов или ниже.

Погода и опыление

Деревья, выращенные в районах, где они не получают достаточных зимних холодов, могут зацвести слишком рано и пострадать от заморозков, что значительно сократит или даже предотвратит завязывание плодов. Когда температура повышается слишком рано в сезон, деревья могут не цвести и не выпускать пыльцу в нужное время, как при нормальных сезонных температурах. Медоносные пчелы действуют как опылители сливовых деревьев, поэтому, когда в течение нескольких дней во время цветения стоит дождливая или облачная погода, а пчелы неактивны, это может повлиять на опыление, а затем и на завязывание плодов.

Обрезка сливового дерева

Сорта японской сливы нуждаются в сильной ежегодной обрезке, чтобы сохранить деревья здоровыми и сильными, а также обеспечить хорошее завязывание плодов. Эти сорта сильно плодоносят и нуждаются в прореживании плодов, чтобы уменьшить вес урожая, чтобы он не ломал ветки деревьев. Он заключается в обрезке плодов, как только они становятся видны, и прореживании их на расстоянии от 4 до 6 дюймов друг от друга. Европейские сорта требуют меньше обрезки и обычно не требуют прореживания.

При обрезке или прореживании плодов обязательно надевайте защитное снаряжение, например, перчатки и защитные очки.Погружайте режущие лезвия в Lysol или Pine-Sol между разрезами, чтобы предотвратить распространение болезней. Дайте высохнуть на воздухе.

Через какое время мое фруктовое дерево начнет плодоносить?

Это один из самых частых вопросов, которые нам задают. Ответ не однозначен, поскольку существует множество факторов, влияющих на то, когда молодое фруктовое дерево начнет плодоносить.

Возраст начала плодоношения — яблони

Большинство яблонь начинают плодоносить на 3-й или 4-й год жизни, но это может сильно различаться.

Возраст начала плодоношения — сливы, вишни, груши

Сливы, вишни и груши обычно начинают плодоносить на 4-м году жизни.

Влияние подвоя

Подвой, на который прививают плодовое дерево, оказывает весьма существенное влияние на возраст начала плодоношения.

В случае с яблонями одно только влияние подвоя может привести к тому, что тот же самый сорт начнет плодоносить примерно через 2-7 лет.

Эффект подвоя менее заметен у других видов фруктовых деревьев, но все же значителен.

Эмпирическое правило заключается в том, что чем мощнее подвой, тем больше времени потребуется дереву, чтобы дать плоды. Так что если вы хотите поскорее завести собственные яблоки, выбирайте подвой М27, Г.65, Г.11, Г.16, Г.41, М9 или Бутон.9 — это никогда не будет большим деревом, а вы почти наверняка получите яблоки в течение 1-2 лет.

Более сильнорослые подвои, такие как MM111, Bud.118 и M25 производят гораздо более крупные деревья, поэтому, возможно, неудивительно, что они плодоносят дольше — им нужно время, чтобы достичь своего полного размера.

Другие факторы, влияющие на начало плодоношения

Следующим по значимости фактором после подвоя, вероятно, является отдельный сорт или культивар. Некоторые сорта фруктовых деревьев от природы скороспелые, что означает, что они начнут плодоносить в более молодом возрасте. Это, как правило, качество современных коммерческих сортов яблони, поскольку чем раньше дерево начинает плодоносить, тем раньше владелец начинает получать прибыль от своих инвестиций.Гренни Смит и Брэберн не по годам развиты, как и известная английская груша конференции.

Наоборот, некоторые сорта, естественно, плодоносят медленно — в эту категорию попадает ряд хорошо известных традиционных американских сортов, таких как Northern Spy и Wolf River. Использование скороспелых подвоев и других методов может способствовать более раннему плодоношению этих сопротивляющихся сортов — или, конечно, вы можете просто позволить им развиваться в своем собственном темпе.

Как ускорить плодоношение моего нового дерева?

Если у вас полурослое или сильнорослое фруктовое дерево, но оно все еще не плодоносит, вы можете сделать несколько вещей:

Во-первых, весной привязывайте все новые побеги к горизонтальному положению, пока они молодые и гибкие.Самый простой способ сделать это — посадить рядом с веткой высокую бамбуковую трость и аккуратно привязать ветку к трости. Это не будет выглядеть красиво, но через несколько месяцев вы сможете убрать трость, и ветка останется на месте.

Причина, по которой это работает, заключается в том, что привязывание ветки имитирует вес созревающих плодов на ветке, а это, в свою очередь, побуждает дерево закладывать фруктовые почки летом, которые дадут цветы и плоды в следующем году. Этот метод особенно хорошо работает с яблонями.

Во-вторых, не обрезайте дерево. Обрезка либо просто стимулирует рост дерева, либо в некоторых случаях вы можете случайно срезать плодовые почки, которые сформируют урожай следующего года. Стоит помнить, что цветки следующего года (и, следовательно, плоды следующего года) формируются предшествующим летом.

Не перекармливайте дерево. Достаточно однократного внесения подкормки весной с поливом при необходимости. Перекармливание обычно приводит к тому, что дерево дает больше ветвей и листьев, а не плодов.

Используйте мульчу вокруг основания дерева, чтобы подавить конкурирующие сорняки.

Убедитесь, что летом дерево получает много солнечного света.

Правильно ли поощрять раннее плодоношение?

В большинстве книг по садоводству подчеркивается важность сбора с молодых яблонь любых плодов, которые образуются в первые несколько лет после посадки. Причина этого в том, чтобы побудить дерево развить полную структуру ветвей до начала плодоношения.

Однако для яблонь на сильнорослых и полусильных подвоях у вас нет этого делать, если вы не хотите ждать.Позволить дереву завязывать плоды раньше — это нормально, но это может привести к тому, что дерево будет расти медленнее, чем в противном случае. Иногда это может работать в ваших интересах — если вы считаете, что дерево в конечном итоге может стать слишком большим для вашего сада, поощрение раннего плодоношения — это хороший способ держать его под контролем и, вероятно, более эффективный, чем обрезка. Проще говоря, если дерево плодоносит, у него остается меньше свободной энергии для роста.

Исключением из этого правила являются молодые деревья на очень низкорослых подвоях, таких как M27, G65, M9, Bud.9, Г11, Г16. Деревья на этих подвоях действительно должны достичь своего полного размера, прежде чем вы позволите им плодоносить, иначе они могут «высохнуть» и вообще перестать расти. Эмпирическое правило с этими подвоями заключается в том, что вы должны предотвратить плодоношение в первый и второй год, удаляя любые плоды, чтобы дерево могло продолжать расти.

Почему я не могу купить взрослое фруктовое дерево?

Нас часто спрашивают, почему мы продаем только очень молодые плодовые деревья. Многие клиенты хотели бы купить 5-летнее зрелое фруктовое дерево, которое гарантированно даст плоды следующим летом.

Основная причина, по которой мы не продаем такие старые деревья, заключается в том, что фруктовые деревья можно надежно пересадить из питомника в ваш сад или сад только тогда, когда они незрелые. На самом деле, чем моложе дерево, тем лучше — однолетнее «девичье» дерево неизменно быстрее приживается и лучше отрастает весной, чем более старое дерево.

Даже если бы были доступны взрослые фруктовые деревья, они почти наверняка не плодоносили бы сразу после посадки, а без специальной посадки и ухода в первый год после посадки могли бы вообще не выжить.

Клиенты часто говорят, что они слышали о пересадке взрослых декоративных деревьев, и удивляются, почему взрослые фруктовые деревья нельзя также пересаживать. Частично ответ заключается в простых рыночных силах, спросе и предложении, но частично это также связано с тем, что декоративные деревья обычно не прививают на подвои, контролирующие размер, и, следовательно, достигают зрелости позже, поэтому процесс пересадки меньше препятствует росту.

Как узнать возраст моей яблони?

Мы всегда указываем возраст дерева при поставке — обычно это будет однолетнее (девичья) или двухлетнее дерево.Если вы не можете вспомнить, сколько лет вашему дереву, просто свяжитесь с нами, и мы узнаем подробности.

Для простоты предположим, что у всех деревьев «день рождения» приходится на ноябрь, а возраст дерева — это, по сути, количество лет, в течение которых оно росло. Таким образом, чтобы определить возраст вашего дерева, просто прибавьте возраст дерева при покупке к количеству полных лет, прошедших с ноября того года, когда вы его купили.

Могу ли я посадить дерево и получить плоды в том же году?

Есть несколько подходов, которые вы можете использовать, если хотите посадить дерево и получить от него плоды в том же году, хотя это никоим образом не гарантируется.

Во-первых, можно посадить 2-летние яблони, привитые на подвое М27. Эти деревья всегда остаются очень маленькими, не превышая около 1,5 м в высоту. Однако они, вероятно, дадут небольшое количество яблок в первую осень после посадки.

Вы можете сажать деревья, которые были обучены как бересклеты. Это метод обучения, используемый в коммерческих садах, особенно для получения обильных и ранних плодов, и деревья могут плодоносить в первый сезон после посадки, а в последующие годы должны стать очень обильными.

Многие из наших крупных яблонь зацветают и плодоносят в первый же сезон после посадки.

фруктовых деревьев: годы до плодов

Неужели вы думаете, что вам нужно столько времени, чтобы собрать урожай фруктов? Узнайте, сколько лет требуется вашим фруктовым деревьям, чтобы плодоносить.

Есть старая пословица, которая гласит:  «Лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. Второе лучшее время — сейчас. В культуре, которая в значительной степени наводнена мгновенным удовлетворением, естественный процесс выращивания фруктовых деревьев может показаться вечностью. Нередко люди называют и одной из главных причин, по которой они не выращивают продукты питания — время, которое в меньшей степени это связано с посадкой и больше с ожиданием, однако любой садовник напомнит вам, что все, что стоит сделать, стоит подождать Итак, в среднем, через какое время вы должны ожидать появления плодов на недавно посаженных деревьях? Посмотри.

Фруктовые деревья Старка Бро – Годы до плодов

Деревьям Брата Старка на момент отправки 1-2 года. «Годы до плодов» начинают отсчитывать 90 166 после того, как 90 167 деревьев будут пересажены в ваше пространство для выращивания.

Ну что ты думаешь? Соответствуют ли сроки тем, что вы ожидали? Дольше? Короче? Вы обнаружите, что фруктовые деревья, такие как яблоки, абрикосы, нектарины и персики, являются наиболее жизнеспособным решением для краткосрочных домовладельцев, увеличивая стоимость недвижимости и доставляя удовольствие следующим жильцам! Кому комфортно выращивать цитрусовые, ну и молодец — свежевыжатый апельсиновый сок по утрам и лимонад летом!

Для жителей более холодных зон цитрусовые можно выращивать в контейнерах и заносить внутрь на зиму, если мы хотим попробовать свои силы в выращивании этих вкусных фруктов. В верхней части списка ожидания находятся черешня и папайя. Эти съестные припасы требуют долгосрочных обязательств, поэтому лучше сразу же приступить к их приготовлению, чтобы как можно скорее насладиться любимыми съестными припасами! Пока они растут, эти деревья создают красивые ландшафтные дополнения.

---

Все фруктовые деревья »

Найдите «годы для сбора урожая» для ореховых деревьев »

Найти «годы до плодов» для ягодных растений »

Сливовое дерево Санта-Роза: все, что вам нужно знать

Сливы: вкусное и сладкое дополнение к вашей кухне.Из них получаются здоровые закуски, они хорошо сочетаются с выпечкой, а если вы предприимчивы, их можно консервировать и наслаждаться ими круглый год. Если вы когда-нибудь думали о покупке сливового дерева, вы, вероятно, думали о знаменитой Санта-Розе.

В этой статье мы ответим на все ваши вопросы о сливовом дереве Санта-Роза, о том, как за ним ухаживать и почему им так приятно владеть. Мы также рассмотрим причины, по которым Санта-Роза лучше других сортов сливы.

Насколько большими вырастают сливовые деревья Санта-Роза?

Слива Санта-Роза — выносливый сорт с огромным потенциалом роста.Они могут вырасти до 25 футов при адекватном питании, но сады обычно обрезают их, чтобы плоды были в пределах досягаемости.

При правильной обрезке лестница для обрезки легко достает до плодов, когда дерево достигает совершеннолетия. Обрезка вашей сливы сохранит ее крону, и она останется красивым и продуктивным дополнением к заднему двору любого садовода.

Однако, если вам нужно высокое благородное дерево, можете поспорить, что это дерево достигнет неба. Высокое дерево обеспечивает прохладную тень для стола для пикника или шезлонга, и нет ничего лучше, чем звук спелых слив, бьющихся о землю.

Как быстро растут сливовые деревья Санта-Роза?

Сливовые деревья Санта-Роза имеют преимущество в сроке созревания на один год по сравнению со средним сливовым деревом. Санта-Росас созревает через три-пять лет, в то время как среднему сливовому дереву требуется от четырех до шести лет, чтобы плодоносить.

С таким преимуществом нетрудно понять, почему садовники так часто выбирают Santa Rosa.

Что опыляет сливовое дерево Санта-Роза?

Многие фруктовые деревья не являются самоплодными, а это означает, что им нужны другие деревья вокруг них для перекрестного опыления, прежде чем они начнут плодоносить.Со сливовым деревом Санта-Роза вам не нужно об этом беспокоиться. Санта-Росы опыляют все самостоятельно. По этой причине из них получается эффектное отдельное фруктовое дерево для небольшого двора.

Но то, что они могут стоять поодиночке, не означает, что они должны это делать. Эти выносливые деревья работают как отличные опылители для несамоплодных сливовых деревьев и могут давать более высокие урожаи, если их посадить рядом с другими сортами японских деревьев. С помощью этих маленьких деревьев вы можете вырастить красивый любительский сад или сорвать пару вкусных фруктов в сезон плодоношения.

Слива Санта-Роза сладкая?

Да! Сливы Санта-Роза восхитительно сладкие и имеют приятную терпкость, которая уравновешивает сладость. Садоводы могут подчеркнуть их сладость, добавляя их в выпечку или в замороженные коктейли, замораживая.

Каждый год сливовые деревья плодоносят?

Нет, сливы плодоносят не каждый год, и Санта-Роса не исключение. К счастью, неудачи в принесении плодов часто являются результатом исправимых факторов, таких как погода, насекомые и болезни.Есть определенные вещи, которые вы можете сделать, чтобы ваши сливовые деревья плодоносили относительно надежно.

Сливовые деревья могут не плодоносить из-за температуры. С одной стороны, вашей сливе может не хватить покоя. С другой стороны, он мог подвергнуться слишком большому количеству заморозков, и шишки могли отмерзнуть — это также убивает плоды. Тля и другие насекомые также являются распространенной проблемой, поедая верхушки деревьев и уничтожая потенциал плодов.

Чтобы устранить эти проблемы, вы можете попробовать обрезать основание дерева от сорняков и высокой травы.Они служат домом для вредных насекомых. Вы также можете попробовать правильное орошение и удобрение почвы. Фосфор помогает деревьям плодоносить, поэтому покупка богатого фосфором удобрения, такого как костная мука, может помочь.

Плодоносят ли сливы Санта-Роза на новом дереве?

Да, сливы Санта-Роза плодоносят на новой древесине, и очень важно правильно обрезать дерево, чтобы получить максимальное количество плодов. Для этого просто обрезайте верхние части ветвей каждый год.

Нужны ли мне две сливы Санта-Роза, чтобы плодоносить?

Нет! Санта-Роза самоплодна, то есть может опылять себя, даже не имея поблизости других сливовых деревьев.Санта-Роза является отличным автономным дополнением к саду или любительскому саду.

Тем не менее, Санта-Росас дает более обильный урожай, если его посадить рядом с другими японскими деревьями. Так что, если вы хотите получить богатый урожай, возможно, лучше иметь несколько друзей, которые будут слоняться поблизости, просто чтобы укрепить здоровье вашей Санта-Розы.

Как ухаживать за сливовыми деревьями Санта-Роза?

Деревья сливы Санта-Роза, или Prunus Salicinas, несколько привередливы.Это солнечные деревья, требующие хорошего орошения и плодородной почвы. Здесь мы поговорим о том, что нужно вашей сливе для выживания и процветания, и как вы можете дать ей то, что ей нужно.

Сливовые деревья — это солнечные деревья, а это означает, что им нужно не менее шести часов прямого солнечного света каждый день, чтобы процветать. Если посадить сливу в затененном месте, это может предотвратить рост и даже убить дерево. Держите сливовые деревья подальше от тенистых сторон домов и из тени других деревьев.

Santa Rosas также предпочитает почву с pH 4.от 5 до 7,5. Для этого огородники могут использовать азотные удобрения, поливая сразу после внесения удобрений. Садоводы могут искать определенные сорта с высоким содержанием азота, но удобрения, предназначенные для фруктовых деревьев, также широко доступны и поставляются с указаниями по внесению удобрений на упаковке.

Помните также, что Санта-Росас требует 500 часов охлаждения. По другим оценкам Министерства сельского хозяйства США, время охлаждения составляет 300 часов при температуре ниже 45 градусов по Фаренгейту. Хотя мы не часто думаем о холодной погоде как о необходимой части выращивания сливовых деревьев.

Santa Rosas растут в зонах 5-9 USDA. Это означает, что они получают правильное сочетание холода и тепла в регионах от нижнего конца Нью-Йорка до нижнего конца Флориды. Выращивание за пределами этих регионов может непоправимо усложнить процесс роста.

Наконец, необходимо обрезать сливовые деревья, чтобы стимулировать плодоношение. Лучше всего обрезать дерево, когда оно находится в состоянии покоя, когда крона голая. Обрезка сохраняет сливовые деревья управляемого размера и помогает активизировать новые почки для плодоношения.

Почему сливовое дерево Санта-Роза более популярно, чем другие?

Слива

Santas Rosa — самая популярная слива среди садоводов-любителей, и на то есть веские причины. Санта-Роса выносливы в самых разных местах и ​​​​работают для самых разных садоводов. Садоводы от Нью-Йорка до Флориды обнаруживают, что Санта-Росас дает надежные урожаи.

Одной из причин популярности Санта-Росы является то, что они самоокупаемые. Несамоплодным деревьям требуется одно или несколько других деревьев поблизости для перекрестного опыления и получения плодов.Санта-Росас может плодоносить сам по себе, поэтому садоводам не нужен любительский сад, чтобы выращивать сладкие свежие сливы.

Кроме того, Санта-Росас имеет обширный ареал выращивания. Садоводы в более холодном климате могут подумать, что более сладкие и мягкие плоды им не подходят, но сливы Санта-Роза могут расти где угодно, от Мичигана до Техаса.

При правильной обрезке садовники также отмечают, что Санта-Росас дает наибольшую отдачу от вложенных средств с точки зрения площади. Эти деревья занимают очень мало места, и их можно поддерживать на приемлемой высоте, при этом производя бушели фруктов.Ухоженные деревья могут дать два бушеля фруктов, если их правильно обрезать и удобрять.

Где купить сливовые деревья Санта-Роза

Сливы Санта-Роза — популярный сорт, и садоводы могут найти их в самых разных местах.

Наше личное любимое место для покупки здоровых фруктовых деревьев — Fast Growing Trees. Они продают дерево сливы Санта-Роза за 79 долларов, и дерево, которое вы получите, большое и ландшафтного качества.

Если вы ищете дерево меньшего размера и готовы подождать, пока оно созреет, вы также можете купить сливу Санта-Роза на Amazon.

Если вы занимаетесь уходом за растениями, вы можете попробовать вырастить сливовое дерево из ямы. Для этого можно либо своими руками Санта-Розы очистить с помощью косточки, либо купить сливовые косточки самостоятельно.

Инструменты для обрезки сливовых деревьев Санта-Роза 

Инструменты, которые вы будете использовать для обрезки Санта-Розы, будут зависеть от того, насколько большим вы позволите ей стать. Если вы позволите ему вырасти до полной 25-футовой высоты монстра, вам может понадобиться сверхмощное снаряжение. Если вы держите его немного, вам не понадобится ничего, кроме хорошего ручного триммера.

Более высокие деревья имеют более высокие ветви и, следовательно, требуют более крупных инструментов. Для более высоких сливовых деревьев вы можете использовать секатор. Тем не менее, удерживая сливовое дерево на управляемой высоте, вы можете облегчить работу и открыть для себя более мелкие инструменты.

Если вы держите свою сливу карликовой, то с этой задачей справится пара хороших садовых ножниц. Тем не менее, пожилые садоводы часто обнаруживают, что у ножниц нет рычага, необходимого для отрубания особенно разросшейся ветки. Для этого вы можете рассмотреть пару сучкорезов.

В современную эпоху любой садовник может найти полезный инструмент для выполнения своих задач по обрезке. Секаторы также поставляются в автоматизированных формах и на концах столбов. Быстрый поиск инструментов обрезки на Amazon сделает свое дело.

Итак, работаете ли вы с небольшим пространством или фруктовым садом, старым или молодым, Санта-Роза окажется управляемым и плодоносным деревом с полезным и сладким урожаем.

Сливовое дерево Санта-Роза

158 долларов.39 в наличии

по состоянию на 7 февраля 2022 г. 22:37

Итальянская слива, не приносящая плодов — Мастера-садоводы Торонто

(Ответить)

Европейская или итальянская слива ( Prunus domestica ) должна начать плодоносить через 3-5 лет после посадки, хотя иногда это может занять больше времени.Есть много сортов европейской сливы. Большинство сортов полностью самоопыляемы (т. е. их собственная пыльца оплодотворяет их цветы) или частично (т. е. при правильных условиях они могут самоопыляться), поэтому им не нужен партнер по опылению. Тем не менее, подходящий партнер, расположенный поблизости, может побудить сливовое дерево производить больше и лучшие плоды.

Я предлагаю вам подождать еще год или два, чтобы увидеть, даст ли дерево плоды. Последние два-три года у нас была непростая погода — цветы деревьев нужно опылять, а поздние заморозки могут повредить цветы, не давая этому случиться.Кроме того, если сразу после опыления наступили заморозки, могут быть повреждены начальные этапы формирования плодов.

Если дерево не плодоносит, возможно, ему нужен «партнер по опылению». Партнером по опылению должен быть другой сорт европейской сливы . Важно учитывать , что европейские сливы могут опылять другие европейские сорта слив, но не перекрестно опыляются с японскими сливами ( Prunus salicina ) или американскими сливами ( Prunus nigra , Prunus americana )

Дерево партнера должно быть посажено в 12-18 футах от вашего дерева.Кроме того, у двух сортов должно быть одинаковое время цветения, чтобы ветер и насекомые могли переносить пыльцу с цветка одного дерева на цветок другого. Обычно это не проблема для европейских сливовых деревьев, так как большинство сортов цветут примерно в одно и то же время, с хорошим перекрытием для эффективного перекрестного опыления. Если вам нужно другое дерево, поговорите с кем-нибудь в местном садовом центре, чтобы помочь выбрать другой сорт из вашего собственного.

Как вы предлагаете, еще один способ стимулировать ваше дерево к цветению – это привить к дереву ветку другого сорта европейской сливы.Я предлагаю оставить этот вариант напоследок. Если вы не хотите сажать другое дерево, когда ваше дерево цветет, найдите совместимый сорт европейской сливы (также цветущий) и отрежьте ветку от этого дерева (возможно, вам придется обыскать близлежащие районы или обратиться в местный сад). центр, если они могут помочь). Поместите ветку в емкость с водой у основания дерева. Пчелы должны переносить пыльцу на ваше дерево.

Кроме того, ваше дерево может тратить много энергии на образование листьев, поэтому не забывайте обрезать дерево один раз в год, ранней весной или поздней зимой, чтобы удалить нежелательную поросль.Это также увеличит площадь плодоносящей поверхности и позволит солнечному свету и воздуху циркулировать через ветви. Имейте в виду, что цветы распускаются на древесине возрастом не менее одного года, поэтому необходима правильная техника обрезки. А как только дерево начнет плодоносить, ранней весной подкормите его удобрением 10-10-10.

 

Arbor Day Foundation

Ресурс, который вы ищете, был удален, его название было изменено, или он временно недоступен.

Фонд Дня посадки деревьев pinterest-circlefacebook-circletwitter-circleinstagram-circle-standard-direct-rightss-standard-cartss-standard-closess-standard-exitss-standard-notebookss-standard-redirectss-standard-rowsss-standard-searchss-standard-userdelivery-truck

Мы вдохновляем людей сажать, ухаживать и чествовать деревья.