Как подготовить осенью грядку: Подготовка грядок осенью под зиму: перекопка и внесение удобрений

Содержание

Подготовка грядок осенью под зиму: перекопка и внесение удобрений

На чтение 10 мин. Просмотров 2.5k.

За год почва на грядках истощается, питательные вещества вымываются, в ней развиваются колонии бактерий и укрываются вредители. Потому опытные огородники осенью приступают к подготовке грядки к зиме и к следующему сезону. Весной же сразу сеют овощи, без предварительной обработки почвы.

Рассмотрим, как правильно перекапывать, удобрять и улучшать структуру почвы. Дадим информацию по нормам удобрений для разных культур и нюансам подготовки грядок к зиме.

Цель осенней подготовки грядок

Весной в сельской местности можно увидеть, как огородники в спешке вносят перегной, перекапывают огород, а уже на следующий день разбивают грядки. Кто-то вообще не успевает ничего сделать, а потому сажает в неподготовленный грунт. Таких неприятностей можно избежать, если готовить грядки по осени.

Осенняя подготовка грядок имеет ряд преимуществ перед весенней:

У огородника больше свободного времени — месяц, а то и два, можно не спеша работать.
За зиму внесенные удобрения, особенно органические, распадутся до доступных растению соединений.
Осенняя перекопка позволяет улучшить состав почвы, избавляет от части вредных насекомых.

Кроме того осенью легче следить за севооборотом, планировать расположение грядок, а значит и готовить их можно с учетом индивидуальных особенностей культур.

Осенняя подготовка почвы повышает урожайность и облегчает труд.

Как улучшить состояние земли

Сразу после уборки урожая приступайте к подготовке грядок на следующий год. Даже если до осени еще далеко — уберите ненужную ботву а сорняки, по возможности, выдерните с корнем.

Как только наступит сентябрь, а в южных регионах октябрь, можно приступать к улучшению почвы:

Тщательно осмотрите участок, уберите все сорняки с семенами.
Все биоматериалы сожгите или заложите в компостер.
Внесите удобрения согласно нормам.
Перекопайте почву.
Если осень выдалась сухая — проливайте грядки.

Осенью хорошо следить за кислотностью почвы. Проще всего это сделать с помощью полосок-индикаторов или взять материалы и отправить в лабораторию. Реакция должна быть слабокислой — на щелочных почвах многие растения растут плохо.

Если у вас преобладает кислая почва, осенью самое время начать работы по нейтрализации кислотности. С этой целью вносят известь или доломитовую муку, согласно разработанным нормам (указаны в таблице).

Кислотность почвы (рН)	Глинистая почва (г/м2)	Песчаная почва (г/м2)
Менее 4	500-600	300-400
4,1-4,5	400-500	250-300
4,6- 5,0	300-400	200-400

Также осенью вносят минеральные удобрения. Их количество зависит от того, какую культуру планируется выращивать в дальнейшем. Стандартно на квадратный метр нужно 25 г мочевины, 20 г суперфосфата, столько же хлористого калия. Также вносят органику — перегной или компост в количестве 4-5 кг на квадратный метр.

Тяжелые почвы обычно не подходят растениям, влага на них впитывается плохо, при поливе сразу же образуется корка, а потому нужно рыхление. Структуру почвы можно улучшить, если осенью вносить по 1-2 кг речного мытого песка на квадратный метр.

Главное не перестараться, потому что супесчаные почвы тоже не слишком подходящие для растений. С ними приходится воевать в другом направлении — повышать влагоемкость. Для этого нужно систематически вносить листовой перегной или компост.

Можно рассыпать и перепревшие опилки, а вот свежие для этих целей не подходят, поглощают азот и не дают растениям развиваться.

С нормами внесения удобрений осенью для разных культур можно ознакомиться в таблице.

Культура	Норма внесения удобрений на м2
Культура	Мочевина	Перегной	Суперфосфат	Зола	Сульфат калия
Чеснок	—	10 кг	1 ст ложка	400 г	2 ст ложки
Лук	1 ч. л.	4 кг	1 ст. л	200 г	—
Морковь	—	5 кг	1 ст. л.	300 г	—
Баклажаны	—	4 кг	60 г	—	60 г
Капуста	—	—	30 г	200 г	50 г
Перцы	—	5-6 кг	—	—	—
Картофель	—	6-10 кг	40-45 г	0,5 кг	15-20 г
Кабачки	—	4-6 кг	30-35 г	—	15-20 г
Свекла	—	—	20-25 г	—	20-25 г
Помидор	—	4-6 кг	40-50 г	200 г	—
Огурцы	—	7 кг	50-60 г	—	—
Клубника (виктория)	25 г	10 кг	40 г	—	—
Малина	—	7 кг	20 г	—	—

Нормы могут меняться в зависимости от состава почвы, потому по каждой культуре смотрите инструкцию.

Органика и минеральные удобрения вносятся в землю рассыпанием тонким слоем до перекопки.

Копать или не копать

Приверженцы органического земледелия настаивают, что осенью копать грядки не нужно. Они рассыпают по поверхности перегной и укрывают его спанбондом. Мы же считаем, что осенняя перекопка нужна — она улучшает структуру почвы и позволяет бороться с вредными насекомыми.

При осенней перекопке можно использовать один из двух способов:

Отвальной. Ком земли переворачивается так, чтобы верхний слой оказался внизу. При таком подходе спрятавшиеся на зиму личинки вредителей оказываются на поверхности и погибают.
Безотвальной. Ком земли не переворачивают. Полезная микрофлора сохраняется в полном объеме.

Вне зависимости от способа перекопки, по осени комья земли не разбивают. Так вода попадает вглубь грядки, зимой она там замерзнет и разрушит глинистые комки, в итоге структура почвы улучшится, а влаги хватит надолго.

Нежелательно готовить грядку по осени полностью, с выравниванием и прочими атрибутами — за зиму почва просядет, образуются ямки, придется делать эту работу повторно весной.

Нюансы подготовки грядок под культуры

У культур свои требования к качеству грунта, его кислотности, воздухопроницаемости и другим параметрам. Отчасти по этой причине урожай на соседних участках может быть разным. Поэтому подготовка грядок осенью — для многих единственная возможность создать подходящие условия для растений.

Расскажем, как подготовить грядки под картофель, лук, чеснок и некоторые другие овощные культуры, а также под клубнику и под малину, которые тоже требовательны к почвам.

Грядки под чеснок

Чеснок растет хорошо на плодородных почвах, в местах, где нет застоев воды. Поэтому грядку под чеснок, особенно озимый, начинают готовить уже в августе:

сорняки убираются;
вносятся удобрения согласно нормам;
грядки приподнимают над уровнем почвы на 10-15 см.

Чтобы поднять грядки хорошо сделать бортики из ненужного шифера, обработанных антисептиками досок и других подручных материалов. Сразу сажать чеснок нельзя, земля должна просесть.

Если осень выдалась сухая — поливайте грядку из лейки с разбрызгивателем.

Грядки под лук

Лук отличается от других культур слабой корневой системой, которая на тяжелых почвах развивается плохо и не в силах обеспечить луковицу всем полезными веществами. Поэтому к подготовке грядки под лук нужно подходить особо тщательно.

Грунт должен быть плодородным, воздухопроницаемым, хорошо прогреваться солнцем. Достигается это следующими мероприятиями:

Все отбракованные луковицы и остатки ботвы после сбора урожая тщательно выбираются и сжигаются, так можно снизить вероятность развития болезней.

Для уничтожения бактерий, грибков и некоторых вредителей поверхность проливается раствором медного купороса.
Вносятся удобрения согласно нормам.
Почва перекапывается на глубину не менее ⅔ штыка лопаты.
Комья не разбиваются.

На глинистых почвах можно вносить полведра мытого речного песка на квадратный метр грядки. Весной подготовленная таким образом грядка перекапывается вторично, разравнивается, после чего готова к посадке лука. После такой подготовки огородники отмечают, что и луковицы стали вкуснее.

Грядки для свеклы

Для свеклы нужна легкая почва, хорошо пропускающая воздух и влагу. Идеальным грунтом для культуры являются супеси и суглинки с нейтральной реакцией, такие почвы даже готовить предварительно не нужно, только перекапывать.

На глинистом грунте, наоборот, если не подготовиться, можно не ждать хорошего урожая. Место выбирают с учетом предшественников — свекла растет плохо в местах, где ранее выращивали морковь, капусту, рапс и шпинат.

Перед осенней перекопкой на грядки рассыпают перегной, можно добавлять хлорид калия или суперфосфат. Перегной лучше использовать конский, второй по полезности — коровий. После такой заправки грунт к весне отдаст необходимый объем питательных веществ свекле, а значит и урожай будет на высоте.

Свежий навоз под свеклу нельзя вносить даже осенью. Этот корнеплод накапливает нитраты, а потому подобная подкормка может быть вредной для здоровья.

Грядки под помидоры

Помидоры — это одна из немногих культур, которая неплохо переносит кислые почвы, потому, если участок обрабатывается давно, в известковании грядок осенью нет необходимости. Из органических удобрений лучше всего подходит компост — перепревшие растительные остатки.

Такое удобрение вносится в грунт по осени, затем грядку перекапывают и оставляют до весны. Рекомендуемая ширина грядок под томаты — 0,5-1 м. В последние годы томат все чаще высаживают в один ряд, так ему достается больше воздуха и света.

Если вы применяете комплексные минеральные удобрения — следите, чтобы в них не было азота или его содержание было минимальным.

Грядки под кабачки

Кабачки чувствительны к кислотности почвы, потому, если реакция кислая, нужно вносить мел, доломитовую муку или известь по норме. В остальном эту культуру можно назвать неприхотливой — она прекрасно растет на разных типах почв, особенно, если ранее на этом месте выращивали картофель, капусту, тыкву.

Кабачок хорошо отзывается на внесение удобрений, но лучше всего плодоносит на почвах, в которые по осени внесли 3-4 кг перегноя на каждый квадратный метр. На тяжелых почвах хороший результат дает улучшение с помощью песка (полведра на квадратный метр), можно рассыпать перепревшие опилки. Напротив, песчаные почвы улучшают внесением навоза перед осенней перекопкой.

Грядку перекапывают на глубину 30 см, не разбивая комья. По весне можно вторично не перекапывать, а разровнять грядку. Приподнимать ее не обязательно.

Грядки под огурцы

Обычно под огурцы грядки готовят весной, осенью же можно заделать в грунт органику. За зиму она перегниет, затем привлечет дождевых червей, которые улучшат воздухопроницаемость грядки.

Перед перекопкой можно раскидать по грядке:

скошенные сидераты;
наземные части сорняков без семян;
немного опавшей листвы с неплодовых деревьев;
солому;
прошлогоднее сено.

Также можно выкопать траншеи и заложить в них зеленую массу, перемешав ее с коровьим или конским навозом, сверху засыпать землей. По весне, как только подойдут подходящие сроки, тут можно будет высадить рассаду.

Для улучшения состава почвы. если она тяжелая, можно внести немного речного песка.

Грядки под клубнику

Клубника относится к культурам, отлично плодоносящим на разных типах почв, за исключением песчаников. Однако для растения опасен застой воды, а также нужен источник питательных веществ, а потому к посадке клубники весной готовятся еще с осени.

Известь вызывает у клубники замедление развития корневой системы, а потому известкование, если необходимо, проводят за 2-3 года до высаживания саженцев растения. Для этого используют доломитовую муку или гашеную известь.

Для одного ряда нужна грядка 20 см ширины, на два ряда — 50 см. Землю перекапывают, комья не разбивают.

Грядки под малину

Большая часть корней малины, поглощающих питательные вещества, расположена на глубине до 40 см. Поэтому этот слой малинника должен быть наиболее питательным. Также почва должна быть воздухопроницаемой, застой воды недопустим, уровень грунтовых вод должен быть не менее метра, в противном случае корни вымокнут и растение начнет отставать в развитии.

Хорошая подготовка — выращивание на участке, предназначенном под малинник, сидератов. Можно посеять горох полевой, рапс, люцерну, клевер, а по осени все перепахать трактором или мотоблоком. На такой грядке малина будет чувствовать себя превосходно и порадует урожаем.

Можно вносить и минеральные удобрения, согласно прилагаемым инструкциям.

Заключение

Почти под все культуры и клубнику грядку можно готовить осенью, особое внимание уделяя органике. За зиму она перегниет, а по весне будет источником питательных веществ. При перекопке комья разбивать нежелательно, так грунт лучше проморозится и насытится влагой. Минеральные удобрения вносить можно, но по норме, с учетом конкретной культуры.

осенние работы и обработка почвы

Объем и последовательность проведения осенних работ в огороде зависит от многих факторов: начиная от размера участка, заканчивая настроением огородника. Тем не менее, надо четко знать обязательный перечень работ по подготовке грядок осенью к зиме, иначе следующий год может не порадовать богатым урожаем.

Подготовка грядок к зиме с учетом особенностей определенных культур

Отдельные виды растений особенно требовательны к качеству почвы и ее составу. Для их роста и плодоношения необходимо заранее подготовить участок.

Малина быстро истощает грунт, оставаясь на одном месте много лет. Прежде чем высаживать молодые растения в почву, необходимо провести ее удобрение. Для этого в грунт вносят органические удобрения, смешивая их с золой и компостом. Осенью почву перекапывают, удаляя корни сорняков, затем распределяют по ее поверхности слой удобрений и снова перекапывают участок.

Чтобы получить хороший урожай картофеля, необходимо максимально разрыхлить землю. Добиться этого можно не только внесением опила, компоста и песка, но и глубоким перекапыванием участка.

При подготовке почвы для выращивания огурцов необходимо сначала продезинфицировать землю медным купоросом. Через неделю после обработки в почву вносят компост и заделывают его на небольшую глубину.

Осенние удобрения для сада и огорода

В удобрениях, которые используются в саду и огороде осенью, содержится минимальное количество азота. Агрономы советуют обращать внимание на упаковку с препаратом: производитель указывает на ней сезонность применения. Осенние удобрения содержат калий, фосфор и кальций. Превышать дозировку внесения препаратов недопустимо.

Популярным осенним удобрением является суперфосфат. Он медленно разлагается и подходит для использования в дождливую осеннюю погоду. Препарат вносят по 40-50 г на 1 кв.м.

Классическое осеннее удобрение — хлористый калий. Его дозировка невелика и составляет 10-20 г препарата на 1 кв.м. Работать с хлористым калием нужно в респираторе.

Удобрить почву можно и органическими составами. Вносить перепревший навоз или компост рекомендуют 1 раз в 3-4 года. Для этого потребуется 3-4 кг органики на 1 кв.м грядок. Если в качестве удобрения используется птичий помет, количество вносимого состава уменьшается из-за его высокой концентрации. Достаточно взять 2 кг помета на 1 кв.м земли.

Для грядки, на которой будет расти капуста, лучшим удобрением станет зола. Она также подходит картошке, моркови, свекле и другим овощным культурам. Древесная зола богата минералами, она снижает кислотность почвы. При ежегодной подкормке грунта золой достаточно использовать 1 стакан удобрения на 1 кв.м грядок.

Что сажают осенью под зиму на огороде?

Традиционная культура для осенней посадки — лук-севок. Его рекомендуют сажать до наступления первых сильных заморозков, чтобы растения успели укорениться. Посевной материал выбирают мелкий, не более 1 см в диаметре. Глубина высадки лука под зиму минимальна — около 1 см.
В первой половине октября под зиму сажают чеснок. В отличие от лука, зубчики чеснока заглубляют в землю на 5-10 см, чтобы растение не вымерзало. После посадки грядку мульчируют опавшей листвой, хвоей или укрывают лапником.

Пряные растения хорошо уживаются на одной грядке и подходят для осенней посадки. Укроп, кинзу и петрушку можно высаживать после первых ночных заморозков. Грядку с засеянными бороздами покрывают чуть подмерзшим грунтом и мульчируют.

Для осенней высадки можно использовать салат. Чтобы его зелень появилась на столе как можно раньше, семена сеют в теплице. При этом специальный укрывной материал или мульчирование им не требуется.

В регионах с холодной и продолжительной зимой под зиму сажают свеклу. Для такой посадки подходят холодостойкие сорта. Зимняя стратификация обеспечивает ранние весенние всходы. В случае если перезимовали не все семена, свеклу можно подсадить весной.

Чем обработать огород осенью от вредителей и болезней?

Первый этап обработки от вредителей — очистка сада и огорода от органических остатков. В гниющих плодах и больной листве могут размножаться вредители и бактерии, поэтому здоровую падалицу и листья используют для приготовления компоста, а больные и гнилые — уничтожают.

Опрыскать деревья в саду можно специальными препаратами. Раствор купороса помогает бороться с вредителями и гнилью. Бордоская жидкость уничтожает возбудителей мучнистой росы и парши на яблонях или грушах. Раствором мыла и кальцинированной соды обрабатывают плодоносящие кустарники, чтобы избежать их поражения мучнистой росой. Опрыскивание раствором мочевины предотвращает поражение деревьев листоверткой, тлей, цветоедом.

Подготовка почвы в открытом грунте

Правильная подготовка почвы позволяет ей отдохнуть зимой, избавиться от вредителей и подготовиться к весенней посадке растений. Огород осенью обязательно перекапывают, улучшают структуру почвы, готовят грунт в парниках и теплицах.

Улучшение структуры почвы

Минимально необходимый объем работ при подготовке грядок осенью к зиме — внесение в почву органических и комплексных минеральных удобрений, обогащенных фосфором и калием. Если участок земли используется для посадки огородных культур не каждый год, подкармливать почву можно раз в несколько лет. Для интенсивно засеваемых грядок нужна ежегодная подкормка.

На участки с тяжелой глинистой почвой вносят песок, компост либо листовой перегной с небольшим количеством древесной золы. Это позволяет сделать грунт более рыхлым, улучшить его насыщение воздухом и влагой. Хорошей добавкой для песчаных почв станет опил в смеси с перегноем или компостом. Эти компоненты задерживают в почве влагу. Если земля на участке кислая, ее можно нейтрализовать, добавив в грунт известь, мел или доломитовую муку.

Перекопка почвы осенью

Перекапывать сад и огород осенью можно 2 способами:

Безотвальный — когда поднятый лопатой земляной ком не нужно переворачивать и разбивать. Такой метод обработки земли позволяет сохранить ее естественную микрофлору.
Второй способ — отвальный, когда поднятый ком земли необходимо перевернуть и заделать его верхний слой в грунт на штык лопаты. В этом случае семена сорняков окажутся глубоко в земле и не сумеют прорасти на поверхность. Личинки же вредителей, наоборот, окажутся непосредственно на поверхности земли и замерзнут.

Перекапывать землю можно штыковой лопатой либо вилами. Рекомендуемая глубина механической обработки — на штык лопаты. Грядки, которые подготавливаются под ранние культуры, лучше перекапывать на меньшую глубину. В этом случае они быстрее просохнут весной.

При любом способе осенней обработки земли агрономы не рекомендуют разбивать землю, иначе грунт промерзнет. К весне крупные комья пропитаются влагой и станут рассыпчатыми.

Обработка почвы в теплице

Оптимальный вариант осенней подготовки почвы в теплице или парнике — полная замена плодородного слоя земли. Для этого снимается слой грунта толщиной около 10 см и заменяется свежим дерном. В верхнем слое земли живут личинки вредителей, здесь же остаются патогенные микроорганизмы и споры различных грибков, поэтому такая операция оздоравливает микроклимат теплицы.

Необходимо помнить, что для парника не подходит простая огородная земля. В ней также живут опасные для растений вредители. Грунт можно подготовить самостоятельно, смешав перегной, песок и опил. Он равномерно раскладывается на грядках в теплице и дополнительно обрабатывается медным купоросом либо перманганатом калия. После обработки почва мульчируется, и закрытая теплица ожидает начала нового огородного сезона.

Земля, которая удалена из теплицы, не должна попадать в огород, поскольку она богата патогенной микрофлорой. Для ее обеззараживания следует выделить отдельный участок и обработать грунт известью. Следующим летом он тщательно перекапывается и через сезон возвращается в теплицу или на огородные грядки.

Мульчирование

Мульчирование почвы обеспечивает растениям лучшие условия для зимовки. Укрытый грунт сохраняет больше влаги и тепла, при этом он продолжает дышать. Выполняют эти работы в конце октября или начале ноября, когда осенний огород уже готов к встрече зимы.

Для мульчирования почвы используют различные материалы:

опавшую листву, которая за зиму перегниет и обогатит почву минеральными веществами;
хвою, которая предотвращает промерзание почвы и сохраняет в ней достаточно влаги;
кору и древесную стружку;
стебли садовых растений;
частично перегнивший опил;
сено.

Мульчировать можно как взрослые растения (плодовые кустарники, цветы, многолетние побеги), так и грядки с посаженными под зиму овощными культурами. Мульчу выкладывают на почву равномерным слоем и оставляют до весны. Дополнительное использование укрывных материалов в этом случае не требуется.

Посев сидератов

Сидераты являются эффективным органическим удобрением и хорошим уходом за огородом осенью. Чаще всего их высадку производят на грядки осенью, когда убран урожай. Сидераты не только обогащают почву полезными микроэлементами, но и защищают ее от сорняков. Для этого используют растения, которые имеют мощную корневую систему и быстро набирают зеленую массу.

Как сидераты часто высаживают растения из семейства бобовых: чечевицу, люпин, люцерну. Это также может быть озимая рожь или пшеница, горчица, амарант, гречиха и пр. Растения, высаживаемые в качестве сидератов, не только повышают плодородие почвы и делают ее рыхлой, но и защищают землю от парши, различных гнилей и живущих в грунте насекомых.

После скашивания растения можно использовать как мульчирующий материал.

Озимые сидераты позволяют задержать на грядках снег, который обеспечивает почву необходимой влагой.

При высадке сидератов на осеннем огороде необходимо помнить о главном принципе выбора культур: одну и ту же грядку нельзя использовать несколько раз для выращивания растений, принадлежащих одному семейству. Это значит, что рапс, который относится к семейству крестоцветных, нельзя высаживать на грядку после капусты или до нее.

Когда сидераты вырастают до 20-25 см, их скашивают. Это необходимо сделать до появления семян, иначе полезные растения в следующем сезоне станут бесконтрольно растущими сорняками. Зеленые стебли заделывают в почву. При разложении они, как и оставшиеся в земле корни, будут обогащать грунт полезными веществами.

Сидераты, высаживаемые в огороде под зиму и скашиваемые весной, можно оставить на грядках на несколько недель. Такое мульчирование почвы ускорит разложение оставшейся в почве корневой системы.

Приготовление компоста

Осенью в саду остается много листвы, а вызревший листовой компост — лучшее средство для насыщения грунта гуминовыми соединениями и необходимыми микроэлементами. Он восстанавливает плодородие почты и улучшает ее структуру.

Компост, приготовленный из опавшей листвы, подходит для любых типов грунта. Песчаную почву он делает более влагоемкой, глинистой добавляет воздухопроницаемости. Частично перегнившую листву можно использовать для мульчирования кустарников, многолетних цветов или посаженных под зиму растений: чеснока, лука, зелени.

Чтобы получать свежий компост каждый сезон, агрономы рекомендуют подготовить на участке 3 компостницы. Первая служит для закладывания новой партии листьев, травы и растительных остатков. Во второй компостнице вызревает прошлогодняя смесь листьев, травы и земли. В третьей емкости образуется порция полностью вызревшего компоста, которым можно удобрять грядки и подкармливать садовые растения в течение сезона.

Устройство теплых и высоких грядок

Перегнивание органики, которая используется при устройстве теплых и высоких грядок, обеспечивает растения питательными веществами и теплом. Поскольку процесс перегнивания растительных остатков длится несколько лет, все это время с грядки можно получать богатый урожай ранних овощей: огурцов, кабачков и др. После того как нижние слои перегниют, грунт можно перенести в огород, а внутрь грядки насыпать новые слои.

Осенняя подготовка грядок к зиме — подходящее время для устройства теплой грядки, поскольку в огороде остается много органики. Тип грядок выбирают, ориентируясь на глубину залегания грунтовых вод. Если они низко, конструкция теплой грядки заглубляется в почву. Когда уровень грунтовых вод на участке высокий, обустраивают высокую грядку. В обоих случаях конструкции необходимо ограждение. Его можно изготовить из досок, шифера, пластика.

На дно будущей теплой грядки укладывают крупную органику: выкорчеванные пни, обрезки досок, спиленные ветви. Чем крупнее будут эти компоненты, тем дольше окажется срок службы грядки.

Следующий слой — мелкая органика. Для этих целей подойдет ботва овощных растений, ветви кустарников, опавшая листва, скошенная трава, солома, бумага и пр.

Поверх мелкой органики выкладывают слой недозрелого компоста или навоза. Он будет стимулировать разложение нижних органических слоев.

Верхний слой — срезанный и перевернутый вверх корнями пласт дерна вместе с травой. Поверх него выкладывается готовый компост.

Каждый слой теплой грядки проливается водой. Влага ускоряет процесс перегнивания органики и увеличивает температуру внутри теплой грядки. Для ускорения разложения теплую грядку можно полить биологически активным препаратом, однако регулярное использование таких средств сокращает срок ее службы.

Защита стволов плодовых деревьев

Один из этапов ухода за садом осенью — осенняя побелка стволов. Ее проводят в октябре. Покрытые белой известью, стволы деревьев будут защищены от воздействия солнечных лучей, которые в морозную погоду провоцируют растрескивание коры. Для придания раствору извести бактерицидных свойств в него добавляют специальные препараты, например, Фармайод. При добавлении в известь серы состав для побелки обеспечивает деревьям защиту от зайцев, которые в зимнее время питаются корой садовых растений.

Еще один действенный способ защитить сад от представителей семейства грызунов — обвязка стволов еловым лапником. Он позволяет коре дерева дышать, но отпугивает животных. Можно привязать к стволам стебли полыни. Ее запах отпугивает и зайцев, и мышей.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка плодовых деревьев предполагает 2 способа: укорачивание и прореживание. Эти мероприятия не только помогают саду расти и плодоносить, но и защищают деревья от сломанных под тяжестью снега веток. Обрезка сада осенью имеет еще и санитарную направленность. Необходимо удалить засохшие или пораженные болезнью ветви, чтобы сохранить здоровье всего дерева или кустарника.

Прореживание кроны обеспечит растению хорошую вентиляцию и возможность получить достаточно ультрафиолета. Молодые деревья прореживают каждый год, пока их крона полностью не сформируется. Для этого на стволе оставляют только несколько основных веток, срезая всю молодую поросль. После прореживания саженцы поливают и подкармливают минеральными удобрениями, чтобы растение быстрее оправилось от стресса. Крону взрослых деревьев прореживают не чаще чем 1 раз в 2 года. При обрезке необходимо удалить все неправильно растущие побеги.

К укорачиванию ветвей прибегают, чтобы крона деревьев имела правильную форму и росла в нужном направлении. Укорачивают ветви до почки, которая обеспечит побегу рост в нужном направлении. Агрономы рекомендуют формировать крону деревьев так, чтобы их ветви были параллельны земле. Это облегчает сбор урожая и дальнейший уход за растением.

Удалению в конце сентября или октябре подлежат все больные и покрытые лишайником ветки. Обрезать их стоит в осенний период, поскольку больные побеги чувствительны к холоду. Это может сказаться на здоровье всего дерева. После обрезки срезы, диаметр которых превышает 10 мм, обрабатывают садовым варом.

Осенняя обрезка деревьев проводится лишь в регионах с умеренным климатом. В холодном поясе проводить ее не рекомендуется: деревья не успевают восстановиться перед наступлением зимы, и кора на срезах замерзает. В дальнейшем это приводит к высыханию и гибели всего дерева.

Чистка инструмента и инвентаря

Когда подготовка грядок к зиме завершена и работы в саду не осталось, из бочек необходимо слить воду, а сами емкости перевернуть вверх дном. Тщательной чистки и мытья требует весь садовый инвентарь, от лопат до ведер и секаторов. Осенью можно заточить рабочий инструмент: штыковые лопаты, плоскорезы, ножницы и пр. Тогда весной в разгар огородного сезона не нужно будет тратить время на подготовительные работы.

После проведения уборки и ревизии следует составить список необходимых покупок: садового инвентаря, семян, удобрений, биопрепаратов. Покупая необходимые для сада мелочи и инструмент поэтапно, можно сэкономить и заранее подготовиться к новому дачно-огородному сезону.

Правильная подготовка грядок с осени

Сейчас самое начало осени, даже еще не собран с участка весь урожай. Но вы можете не поверить, что для обеспечения урожая следующего сезона освободившуюся почву, под будущие грядки, уже пора начинать готовить. И это вовсе не шутка: готовить эту почву нужно не абы как, а правильно, чтобы не быть разочарованным в урожае будущего года. Как готовить грядки, как правильно перекапывать и вносить удобрения под самые распространенные овощные культуры уже сейчас, мы вам сегодня и расскажем.

Осенняя подготовка грядок в огороде. © Charles Dowding

Понятно, что формирование надземной массы, образование урожая, который мы убираем, потребляем или закладываем на хранение, приводит к выносу из почвы самых разных элементов. В первую очередь, это всем известный азот, фосфор и калий. Так вот, сразу после уборки урожая и при подготовке грядки к новому сезону желательно восполнить дефицит этих элементов в почве, хотя он и не виден невооруженным глазом.

Осенний период является чуть ли не идеальным периодом для внесения разного рода удобрений, которые за зимнее время «дойдут» в почве, и растения, высеянные или высаженные на сделанных нами грядках, начнут их потреблять уже в доступной форме, а не ждать пока они превратятся в таковые, теряя драгоценное время на свое развитие и заставляя нас дольше ждать урожая.

Например, органика и различные минеральные вещества: по сути, любые овощные культуры воспринимают и реагируют на них сугубо положительно. Однако, для того чтобы корневая система восприняла тот или иной элемент, он обязательно уже должен быть в доступном, растворенном виде, а на это нужно время. Вот как раз таким временем и является зима.

Конечно, выбирая удобрения, нужно учитывать целый ряд факторов — это и биология культуры, которая в дальнейшем на этом месте будет расти, и тип грунта (тяжелый, песчаный грунт, чернозем и так далее) и даже погодные условия в данный момент времени, определяющие, в том числе, и состояние почвы.

Итак, рассуждений достаточно, переходим непосредственно к правилам подготовки грядок в осенний период к будущему сезону.

Зачем заранее готовить грядки?

Такой вопрос задают часто: ведь есть же весна, когда можно успеть и подготовить грядки, и посеять семена, и посадить рассаду. Да, совершенно верно, но, во-первых, не все удобрения успеют перейти в доступную для растений форму, о чем мы выше сказали, а во-вторых, весна настолько скоротечный период, что на самом деле можно элементарно не успеть все сделать, как надо. Помните русскую пословицу словами крестьянского мужика: «Весной шапка упади – не подниму» (то есть, так занят).

Ко всему прочему, если мы с осени подготовим грядки к зиме, сами подумайте, насколько мы облегчим весенние заботы: все что нужно будет сделать — это взрыхлить уже готовые грядки, сделать луночки для посадки рассады или борозды, чтобы высеять семена, и начать проводить обычные процедуры, связанные с всходами или рассадой, никуда не торопясь и не опаздывая.

В какой последовательности готовить грядки?

Первым делом нужно очистить места будущих грядок от сорняков и растительных остатков и сжечь их за территорией участка, хотя, если они без признаков болезней, то вполне можно заложить их в компостную кучу, а затем внести в качестве удобрения под перекопку почвы и, если нужно, то вместе с удобрениями добавить мел или известь, чтобы привести в норму pH.

Очищать от сорняков нужно как можно более тщательно, все ползучие сорняки, пырей с частями его корневой системы и одуванчики нужно просто исключить (выкорчевать) с огорода всеми возможными способами, их там не должно быть, сколько бы сил вы на это не потратили.

Когда почва свободна от сорняков и растительных остатков, то есть находится в чистом виде, можно произвести ее обогащение необходимыми для каждого растения элементами — это азот, фосфор и калий. Поскольку на этих грядках в текущем сезоне ничего расти уже не будет, то можно внести мочевину (20-25 г на квадратный метр), суперфосфат (18-20 г на квадратный метр) и хлористый калий (15-20 г на кв. м.). В данном случае хлористого калия бояться не стоит, поскольку до весны хлор нейтрализуется и будет безопасен для растений. Помимо этого, желательно внести хорошо перепревший навоз по 5-6 кг на квадратный метр, или перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесную золу (печную или сажу) по 250-300 г на квадратный метр почвы.

Если почвы вашего участка тяжелые и глинистые, то необходимо внести речной песок по ведру на квадратный метр, желательно вперемежку с компостом в том же количестве, это повысит рыхлость почвы и усилит ее плодородие.

Почвы песчаные плохо удерживают влагу и питательные вещества, тут необходимо внести по ведру глины на квадратный метр, а также хорошо перепревший компост (5-6 кг на квадратный метр), листовой перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесные опилки (ведро на квадратный метр). Насчет опилок будьте внимательны – они могут закислять почву, поэтому нужно использовать максимально серые, то есть почти перепревшие опилки.

Грунты кислые, где кислотно-щелочной баланс (pH) ниже 6,0 необходимо известковать или меловать. Если кислотность ниже 4,5, то применять следует известь по 200-250 г на квадратный метр, если кислотность от 5,5 до 4,6, то меловать: внести по 250-300 г мела на квадратный метр.

Естественно, что и удобрения, и мел, и известь — все это в осенний период при подготовке грядки вносится под перекопку, путем изначального разбрасывания по поверхности и заделывания потом путем перекопки на полный штык лопаты.

Как перекапывать грядки?

Обычно основных вариантов перекопки почвы два – это безотвальный способ и отвальный. Начнем с безотвального способа перекопки. При безотвальном способе перекопки стараются делать так, чтобы земляной ком большей его частью не разбился и не перевернулся. Цель такой перекопки почвы состоит в максимальном сохранении полезной микрофлоры как нижнего, так и верхнего слоя почвы. Комья земли также не разбиваются.

При отвальном способе перекопки комки почвы переворачиваются и разбиваются. Обычно второй вариант зачастую и применяется при подготовке грядок осенью. Таким образом мы заделываем удобрения вглубь почвы, а с ними мел или известь, если это необходимо и буквально вытаскиваем на поверхность зимующие стадии вредителей и болезней.

При этом нежелательно разбивать комья почвы, потому что почва в таком случае промерзнет на большую глубину, максимально дезинфицируясь. Но если вы решили подготовить полноценную грядку с четко очерченными краями и весной не заботиться о разбивке комьев, то лучше довести дело перекопки до конца: разбить комья, выровнять грядку и сделать, путем насыпи слоев почвы при копке друг на друга, грядку на пару сантиметров выше уровня почвы, чтобы в итоге почва на ней прогрелась быстрее чем на остальном участке.

Подготовка грядок с осени. © lasercuttingmachine

Подготовка грядок под определённые культуры

Итак, мы рассказали о том, как подготовить грядку в целом. В этом нет ничего сложного: освобождаем участок, вносим удобрения под перекопку, стараемся перекапывать грядку с повышением уровня грунта, таким образом очерчивая края будущей грядки, но это — в общем. Нам кажется, что нужно рассказать еще и о том, как верно готовить грядку под основные культуры, которые уж точно есть на каждом огороде, грядки под них также вполне можно подготовить с осени.

Грядки для свёклы

Итак, чтобы свёкла столовая уродилась на славу, нужно выбрать максимально освещенный участок, где почва легкая и хорошо дренированная. В идеале, конечно, грядку под свёклу с осени нужно готовить на супесях и суглинках обязательно с нейтральной кислотностью. На тяжелых грунтах, глинистых, к примеру, свекла будет расти плохо даже при достатке питания. Следует избегать и мест, где подолгу скапливается талая, поливная, дождевая вода, ну, и конечно же — закисленных почв.

Лучшими предшественниками для столовой свёклы являются культуры, которые рано уходят с участка, — это огурцы, кабачки, ранний картофель, ранние сорта сладкого перца и баклажана и, опять же, ранние помидоры. Не стоит высевать столовую свёклу после шпината, рапса, моркови, мангольда и капусты.

Осенью при подготовке почвы под свёклу желательно внести органические удобрения, например, компост либо перегной в количестве половины ведра на квадратный метр будущей грядки. Из минеральных удобрений вполне можно внести хлорид калия в количестве 12-14 г на квадратный метр, а также аммиачную селитру и суперфосфат по 22-25 г на квадратный метр.

Единственное, что не рекомендуется вносить в почву при подготовке грядки под свеклу даже в осенний период — это свежий навоз, потому что есть вероятность повышения нитратов в урожае будущего года.

Далее готовим грядку под тыкву и кабачки

Нужно знать, что культуры эти в целом неприхотливые и просто замечательно реагируют на различные удобрения, содержащиеся в почве. Под них можно вносить навоз, но хорошо перепревший и в количестве 3-х – 4-х кг на квадратный метр грядки, не более, естественно — под перекопку.

Что касается выбора места, то почвы должны быть нейтральными, поэтому, если преобладает кислота, то мел или известь также под перекопку вносить нужно обязательно.

Лучшими предшественниками под тыкву и кабачки считаются: картофель, лук, капуста, корнеплоды и бобовые, а вот худшими принято считать огурцы, кабачки и патиссоны.

Особенно внимательно отнеситесь к почве, так, если почвы глинистые то, как и при общей подготовке грядки, под тыкву и кабачки нужно внести полведра перегноя и ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Что касается минеральных удобрений, то 10-15 г суперфосфата, 250 г золы и 15 г сульфата калия вполне хватит.

На почвах песчаных, на которых вы решили выращивать кабачки и тыкву, внесите по ведру глины и по полведра перегноя на квадратный метр.

Грядки для укропа и другой зелени

Чтобы получить хороший урожай укропа и иной зелени, нужно сперва разобраться с предшественниками. Хорошими предшественниками под зеленные культуры считаются: капуста, помидоры и лук, а плохими — пастернак, сельдерей и морковь.

Далее, постарайтесь с осени выбрать грядку наиболее хорошо освещенную, а, следовательно, максимально прогреваемую. В идеале почву нужно сделать максимально плодородной и попытаться удерживать на ней снег, забросав еловым лапником. Не забудьте обратить внимание на кислотность будущей грядки, на кислой почве растут зеленные культуры плохо, поэтому известь и внесение мела под перекопку, при условии повышенной кислотности, необходимы.

Для зеленных культур подготовка грядки с осени не сложна, глубина перекопки должна быть не очень большой, всего 22-23 см. Обязательно внесите 2-3 кг хорошо перепревшего навоза на квадратный метр и 15-20 г аммиачной селитры, 8-10 г сульфата калия и 10-12 г суперфосфата на ту же площадь. Весной останется только взрыхлить готовую грядку, сделать бороздки под посев, обязательно их полить (2-3 л воды на метр) и слегка перед посевом уплотнить, чтобы не допустить заглубления семян (пары сантиметров глубины вполне хватит).

Подготовка грядок для томатов

Томаты, — их лучшими предшественниками являются: столовая свекла, огурец, лук, бобы, морковь, различная зелень, горох, кукуруза и кабачок, а плохими: картофель, поздняя капуста, перец и баклажаны.

С этим разобрались, теперь давайте подберем участок для томатов, пока не похолодало. Лучшим будет плодородная почва, ее достаточно перекопать, и если она кислая, то известковать (150-200 г на квадратный метр), а вот с удобрениями, в частности суперфосфатом, который обожают томаты, можно не торопиться и просто рассыпать его по поверхности грунта без перекопки. Кстати, томаты очень ревностно реагируют на уровень кислотности и та доза, что мы указали, может и не подействовать на разных типах почв. Например, если у вас на участке супесчаники или суглинки, то лучше внести 250 г извести под перекопку, а если средние и тяжелые суглинки, то 350 г извести и тоже под перекопку.

Слишком высокие грядки для томатов не делайте, не забывайте, что они и сами высокие растения, поэтому 22-23 см вполне хватит и шириной около метра, больше тоже не нужно.

Осенняя подготовка почвы в огороде. © Vesna Maric

Грядки для огурцов

Ну и огурцы, потому что вряд ли вы найдете участок, где не растут огурцы, а только лишь помидоры или капуста. Лучшие предшественники под огурцы это: томаты, баклажаны, картофель, лук репчатый, бобовые, шпинат, ревень, ранняя и цветная капусты, свекла, морковь и зелень, ну а худшими считаются: огурцы, кабачок, тыква, патиссон, дыня и арбуз.

В идеале грядку с осени нужно сделать такой, чтобы она была легкой, лучше суглинистой или супесчаной. Если в распоряжении только грунт глинистый и тяжелый, то внесите ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Кстати, огурцы неплохо растут на слабокислой почве, так что если у вас это так, то переживать не стоит.

Грядки под огурцы нужно обязательно перекопать на полный штык лопаты с внесением 5-6 кг хорошо перепревшего навоза.

Тонкости подкормок теплых грядок в осенний период

В осенний период можно соорудить теплую грядку, для начала нужно из досок сбить короб, обычно метровой ширины и длиной метра два, в основание уложите слой дренажа, это может быть, по сути, любой крупный мусор, например, различные ветки, куски досок, пенечки, ботва растений. Присыпать все это можно речным песком, опилками, щепками, сорняками, очистками от картофеля и иных овощей, сверху нужно уложить листовой опад, перегной и рассыпать древесную золу. Конечно, слой должен быть таковым, чтобы сверху уместилась плодородная садовая почва (20-30 см), в которой и будут расти овощные культуры в следующем сезоне.

Пару слов о мульчировании

Возникают вопросы, нужно ли мульчировать подготовленные с осени грядки, ответ будет положительным. В принципе, мульча, если она из натуральных компонентов (тот же листовой опад, прижатый еловым лапником), то она никак не повлияет на процессы жизнедеятельности полезных микроорганизмов в сооруженной вами грядке. Поэтому весной, после удаления мульчи, грядка будет выглядеть еще свежее. Главное — убрать мульчу пораньше, чтобы почва прогрелась побыстрее.

Подготовка грядок к зиме после сбора урожая: полезные советы

Качественная подготовка грядок к зимесчитается залогом хорошего урожая грядущего сезона. Осенний период идеально подходит для обработки почвы, планирования схемы посадок огородных культур с учетом севооборота. Не стоит пренебрегать возможностью улучшить плодородность грунта осенью, так как внесенные на зиму удобрения к весне перейдут в доступную для корневой системы форму.

Необходимость подготовительных работ

Осенняя подготовка огорода к зименачинается сразу после сбора урожая. Работы направлены на улучшение свойств субстрата на грядках, восполнение дефицита питательных веществ, нужных для выращивания полезных и вкусных овощей, зелени и других культур.

Необходимость подготовительных работ осенью объясняется следующими моментами:

период перед зимним сезоном является идеальным временем для внесения подкормок, чтобы устранить дефицит важных для огородных культур элементов. Удобрения до весны успевают принять доступную для растений форму, что способствует интенсивности развития ранних посадок;
подготовка грядок осенью перекопкой, борьбой с сорняками и внесением питательных составов позволяет снять часть нагрузки в период активных посевных весной;
в конце теплого сезона удобно планировать огород без суеты с учетом севооборота и удобрять почву на грядках под конкретные культуры;
после сбора урожая следует принять меры по борьбе с вредителями, чтобы очистить огород от грызунов, насекомых-паразитов, носителей болезнетворной микрофлоры;
осенью стоит позаботиться о подготовке теплой грядки для выращивания раннего урожая овощей и зелени;
требуется провести комплекс подготовительных работ в теплице, включая обеззараживание почвы и внутренних поверхностей строения, перекопку грунта с внесением подкормок.

Подготовка грядок к зиме нужна для в том числе и для выращивания раннего урожая овощей и зелени

Также к зиме необходимо укрепить опорные конструкции, при необходимости провести ремонтные работы как в теплице, так и в других садовых объектах, включая высокие грядки, изгороди, бордюры и заборы.

Принципы подготовки грядок к зимнему периоду

Подготовка огорода к зимепроводится поэтапно. Овощные грядки обрабатываются по мере освобождения от посадок сразу после сбора урожая. К примеру, площадки с ранней картошкой, луком и чесноком нельзя оставлять без присмотра после того, как уже сняты выращенные культуры. Лучшим вариантом рекомендуется посев сидератов для восстановления плодородного состава почвы. К тому же сидеральные культуры считаются эффективными помощниками в борьбе с сорной травой.

Далее наступает период уборки картофеля, кабачков, огурцов. После снимают с грядок репу, свеклу, морковь и поздние сорта капусты и продолжают проводить комплексные мероприятия по подготовке огорода к предстоящей зиме.

Уборка участка

На стартовом этапе выполняются работы по очистке площадки от растительных остатков. Убирают ботву и сорную траву, извлекают корешки. Важно тщательно очищать землю от сорняков, удаляя ползучие разновидности растительности, вездесущий пырей с частями корневой системы, конский щавель, одуванчики, дикую мяту, багульник и другую траву. Растительный мусор следует уничтожить, к примеру, сжечь в безопасном месте за пределами огорода.

Оптимальным вариантом ликвидации растительных остатков после уборки участки считается закладка в компост. Для ускорения процесса разложения в кучу органики добавляют специальные микробиологические препараты, к примеру, «Байкал ЭМ1». В результате переработанная растительность используется в качестве удобрения для обогащения состава плодородной почвы.

Обеззараживание

Важным этапом подготовки огорода к зиме является борьба с возбудителями грибковых инфекций путем обеззараживания субстрата. К осени на грядках наблюдается большая концентрация болезнетворных микроорганизмов. Этому способствуют неблагоприятные погодные условия с обилием дождей, резкими перепадами температуры воздуха днем и ночью, высокий уровень влажности. Также причиной развития патогенной микрофлоры могут стать нарушения агротехники выращиваемых культур. Для хорошего урожая в следующем сезоне необходимо осеннее обеззараживание грунта доступными способами.

Эффективным вариантом обеззараживания огородной земли на зиму считается обработка биопрепаратами:

«Трихоплант». Состав способен уничтожить вредные микроорганизмы, которые осели в грунте для зимовки. Препарат содержит гриб триходермы, природного врага болезнетворной микрофлоры. Споры прекрасно работают в любых условиях, средством обеззараживают почву в теплицах и открытый грунт.
«Трихоцин». Порошковый аналог препарата «Трихоплант».
«Фитоспорин». Эффективное биологическое средство для обеззараживания почвы осенью применяют после вскопки огорода. Препарат разработан на основе сенной палочки, имеет универсальное назначение.
«Фармайод». Состав представляет собой уникальное средство на основе водно-полимерной суспензии с содержанием йода в доступной форме. Препарат широкого спектра действия способствует, в том числе, подавлению вирусов, с успехом применяется для обеззараживания субстрата в теплицах и открытом пространстве.

Трихоцин – средство для обеззараживания почвы

Биопрепараты эффективны в конце лета и в начале осеннего периода, так как живые составы не работают при установлении стабильной температуры ниже +10°C. С наступлением прохладного межсезонья для обеззараживания почвы применяют химические вещества, среди которых бордосская смесь, ХОМ, медный и железный купорос, Оксихом и другие препараты.

Подготовка грядок

Огородниками практикуется 2 варианта перекопки грядок:

безотвальный – земляной ком не разбивают. Это способствует максимальной дезинфекции субстрата с промерзанием грунта на большую глубину;
отвальный – ком разбивают. Данный вариант перекопки позволяет заделывать удобрения вглубь плодородного пласта.

Перекапывание участка способствует эффективному использованию биологически активной снеговой влаги, так как талая вода хорошо впитывается в разрыхленный плодородный пласт.

Среди преимуществ перекопки участка после сбора урожая также отмечают следующие моменты:

в результате перекопки разрушаются ходы и зимние убежища насекомых-вредителей, что способствует борьбе с нежеланной популяцией;
процедура вскопки сопровождается внесением полезныхэлементов для восстановления состава грунта. В результате органические удобрения качественно разлагаются к периоду весенних посадок, гранулированные добавки приобретают доступную для усвоения растением форму;
обязательно перекапывают участок, сильно поросший сорняками, и убирают корневища. К тому же это ускоряет всходы семян сорной растительности, которые погибают с началом морозов.

Огородниками применяются различные способы закладки грядок:

плоская грядка – стандартный вариант для участка с преобладанием песка – выполняется простой разметкой с помощью набора из 4 колышков и шнура, междурядья тщательно протаптываются;
возвышенная – размечается форма будущей грядки, междурядье оформляется изъятием грунта, который набрасывается на выделенный для посадок участок;
высокая – конструкция предусматривает дренаж под плодородным составом, оформляется бордюром из досок, кирпича, бетона, шифера, пластика и металлопрофилей. Параметры высоты варьируются в диапазоне 25-60 см и больше.

Для участка с близким горизонтом грунтовых вод или преобладанием низин, где наблюдается скопление осадочной влаги, высокие грядки являются идеальным вариантом для выращивания огородных культур.

Подкормка и мульчирование

К концу летнего сезона необходимо восполнить нехватку полезных элементов в грунте, который истощен, так как питательные вещества выводятся при возделывании растений. Больше всего огородная земля нуждается в азоте, фосфорно-калийных подкормках.

Осенью после уборки урожая рекомендуется вносить:

мочевину – 25 г/м²;
суперфосфата – 20 г/²;
хлористого калия – 20 г/м².

Также желательно обогатить субстрат перепревшим навозом из расчета 5-6 кг/м²и золой в пропорциях 300 г/м². Рекомендуется по возможности добавить торф, учитывая, что состав способствует повышению кислотности грунта. Раскисляют землю с низкими показателями pHс помощью внесения доломитовой муки, извести, мела и древесной золы.

Для улучшения структуры глинистого грунта добавляют речного песка и компоста по 10 кг/м². Песчаные участки разбавляют органикой в виде перегноя по 3-4 кг/м², компоста по 5-6 кг/м², перепревших опилок по ведру на м². Питательные составы заделывают путем перекопки на штык лопаты. Далее земля мульчируется хвоей, опавшей листвой, корой.

Нюансы подготовки грядок под определенные виды культур

В период осенних работ грядки обрабатывают с учетом особенностей будущих посадок, соблюдая правила севооборота.

Овощи

Огородные культуры, уникальные по своим свойствам, нуждаются в различных пропорциях питательных составов и предпочитают разные по структуре субстраты.

Под картофель необходимо подготовить площадку с рыхлой землей с внесением перегноя. Перед перекопкой добавляют на м² земли:

суперфосфата – 1 ст. л.;
сульфата калия – 1 ч. л.;
золы – 1 ст.

Альтернативой для ранних сортов считаются 2 ст. л. нитрофоски/м²и стакан золы.

Зола используется для подготовки почвы к зиме

Для огурцов подходит суглинок или супесчанок с внесением 5-6 кг перепревшего навоза на м². Огурцы неплохо растут и в слабокислых субстратах, хорошо реагируют на торф, предпочитают дренированные участки. Лучшие предшественники: бобовые, капуста, корнеплоды, томаты и баклажаны, листовые овощи и зелень. Не стоить выращивать огурцы после бахчевых культур.

Помидоры выращивают в слабокислых и нейтральных почвах. Осенью следует вносить в грунт 4-5 кг перепревшей органики, фосфорно-калийного комплекса из расчета 4 ст. л./м². Лучшие предшественники для помидоров: лук, тыквенные, бобовые, морковь, свекла, зелень и кукуруза. Томаты плохо растут после картофеля, перца и баклажанов.

Зелень

Требуется максимально плодородный субстрат, участок с высокими показателями pHнеобходимо известковать. Вносят сульфата калия и суперфосфата по 8-12 г/м², добавляют 2-3 кг перепревшего навоза. Лучшие предшественники зеленых культур: томаты, лук, капуста. Пряная зелень плохо растет после листовых овощей и моркови.

Осенний уход за грядками в теплице

После сбора урожая тепличных культур почву необходимо перекопать с сопутствующим обеззараживанием биопрепаратами.

Также требуется восстановить плодородный состав, добавляя комплекс удобрений с преобладанием азотистых веществ. Чтобы исключить риск нашествия грызунов, следует расставить приманки.

Особенности устройства и подготовки теплых грядок

Для получения раннего урожая огородных культур осенью сооружают теплые грядки. Пласт под плодородным субстратом представляет собой органику, которая, разлагаясь, выделяет тепло. Высота конструкции составляет 30-70 см, это обуславливает интенсивность нагревания почвы солнечным теплом в начале весны.

Нюансы создания теплой грядки:

Сооружают короб шириной не более 1,2 м с высотой в пределах 70 см. Длина решения зависит от масштабов участка.
Выполняется дренаж с помощью битого кирпича, щебня, гравия толщиной 15-20 см. Укладывается мелкоячеистая металлическая сетка для защиты от грызунов.
Следующий пласт состоит из органических отходов в виде веток, стеблей кукурузы и подсолнечника, небольших фрагментов пиломатериала, опилок, картона. Сверху укладывают ботву и очистки овощей, солому, опавшую листву, компост, навоз и другую органику.

Наружный пласт представляет собой плодородный грунт толщиной не менее 30 см. Весной нужно накрыть конструкцию черной пленкой, чтобы ускорить биохимические процессы во внутренних слоях.

Правильная подготовка грядок с осени

Осень еще только близится и урожай еще не до конца собран. Осталось еще немного времени и грядки останутся совсем пустыми. А значит пришла пора подготавливать участок к предстоящему сезону. Проделывается это для того, чтобы подготовить почву, снабдить ее необходимыми элементами для лучшего выращивания культур в следующем году и, соответственно, чтобы урожай получился богатым и здоровым. А вот какие именно процедуры и мероприятия необходимо провести, мы и расскажем в данной статье.

Подготовка грядок с осени

Загрузка …

Почва каждый год теряет свои уникальные свойства, позволяющие растить крепкую растительность и снимать плоды в конце сезона. Поэтому она нуждается в нашей помощи. Регулярное внесение удобрений с такими веществами как калий, азот и фосфор, помогают восполнить недостаток этих элементов. Этот дефицит мы не видим, но сможем понять что он есть, только по состоянию растений.

Осень является оптимальным периодом для того, чтобы обогатить истощенный грунт различными подкормками и удобрениями, которые за холодный период впитаются и усвоятся. А когда вы приступите в высадке и посеву огородных культур в весенний период, они смогут получить полноценное питание, так как за зиму удобрения переработались почвой в необходимую для растительности форму.

Чтобы органика приняла необходимую для восприятия растительностью форму, на это нужно какое-то время. Вот именно поэтому, чтобы не ждать весны и когда все переработается и нужно вносить питательную среду в землю именно осень. За продолжительный холодный период элементы разложатся на составляющие и к высадке растений будут готовы кормить посевы и саженцы.

Но удобрения нельзя вносить бездумно. Необходимо учесть целый ряд нюансов, а именно состояние почвы, качество грунта. А также заранее спланировать будущие посадки, ведь один и тот же прикорм не подходит для всех растений, поэтому примите это к сведению и отталкивайтесь из всего вышеперечисленного, чтобы верно подобрать питательную среду.

Удобрения нельзя вносить бездумно

Теперь давайте перейдем непосредственно к рассмотрению предложенной темы более подробно, рассмотрим каждый нюанс.

Почему нужно подготовить почву заранее?

Таким вопросом часто задаются огородники, потому что есть весна и вот тогда перед посадкой овощей и можно подготовить землю. Но это не совсем правильный ход мышления. Потому что как мы уже говорили, удобрению нужно время, чтобы культурные растения могли его потреблять для своего роста. А весной и без того много хлопот: подготовить семена, вырастить рассаду, подготовить лунки для посадки и распланировать дни высадки саженцев в грунт. Согласитесь, это весьма трудоемкий процесс, и все можно просто не успеть сделать.

Готовим почву заранее

Вот поэтому осенние подготовительные работы очень важны. Потратив еще немного сил в уходящем году, вы сможете уделить больше внимания непосредственно посадочным работам, ведь участок будет полностью готов выращивать новый урожай. Так что не поленитесь, и вы сможете не спеша распланировать свои действия с приходом весны.

Как правильно соблюсти очередность подготовки

Подготовление следует начинать с расчищения участка от остатков ботвы, сорных растений и прочих остатков растительности. Если они здоровые, то заложите их для выпревания в компостную яму, потом вы сможете использовать это для улучшения качеств грунта. При необходимости можно добавлять к таким удобрениям мел или гашеную известь, чтобы нормализовать кислотность грунта. Если же на них есть признаки болезней, лучше сожгите их за пределами территории.

Подготавление следует начинать с расчищения участка от остатков ботвы

Сорнякам уделите особенное внимание. Удалять их нужно с особенной тщательностью: корневые системы, ползущие стебли. Огород следует избавить от них полностью, чтобы весной не тратить на это время, когда на прикормленной почве они пойдут в рост быстрее овощей.

Теперь, когда вы очистили всю территорию от сорняков и их остатков. Необходимо приступить к обогащению почвы азотными удобрениями, калийными и фосфорными – они подойдут всем растениям. Так как на грядках расти ничего не будет, то в зиму также можно внести мочевину, рассчитать не сложно: 20-25 г на 1 м²; суперфосфатный прикорм в соотношении 18-20 г на 1 м²; калий хлористый в пропорции 15-20 г на 1 м². Хлор вносить не бойтесь, к приходу весны его в почве уже не будет. Кроме того, хорошо положить слой навоза, уже перепревшего, в пропорции 5-6 кг на 1 м² или лиственный перегной по 3-4 кг на 1 м². Также полезной будет зола печная, древесная или сажа в соотношении 250-300 г на 1 м².

Чтобы облегчить тяжелую землю или глинистую на огороде, добавьте по 1 ведру речного песка на каждый квадратный метр, предварительно смешав его с компостом. Это сделает почву более рыхлой и повисит ее плодородные качества.

И наоборот, если у вас песчаный грунт, в котором не задерживаются ни вода, ни питательные вещества, необходимо его смешать с глиной, так же по ведру на квадратный метр, добавить компост в количестве 5-6 кг на 1 м², перегной из листьев 3-4 кг на 1 м², а также древесные опилки по 1 ведру на 1 м². С опилками будьте аккуратнее, так как они могут окислить грунт, поэтому следите, чтобы при закладывании они были пропитанными водой и немного спревшими.

С опилками будьте аккуратнее, так как они могут окислить грунт

Землю с показателем кислотности ниже 6 единиц, необходимо обогатить мелом или гашеной известью. При кислотно-щелочном балансе меньше 4,5 необходимо использовать известняк в количестве 200-250 г на 1 м². При показателях в диапазоне 4,6-5,5 добавляем мел в соотношении 250-300 г на 1 м².

Все описанные вещества вносятся осенью в момент перекопки огорода. Сначала вы распределяете по верхнему слою дерна, далее на полный штык лопаты перекапываем грунт, перемешивая все необходимые ингредиенты с землей.

Перекапывать грядки нужно правильно

Существует два основный способа перекопать огородные грядки: безотвальный и отвальный.

Перекапывать грядки нужно правильно

Рассмотрим сначала безотвальный метод, он заключается в том, чтобы пласт земли не разбивался и не перевернулся. Таким образом, происходит полное сохранение полезной микрофлоры грунта нижнего и верхнего слоев. Образовавшиеся комья почвы также разбивать не следует.

Отвальный метод полностью противоположен в действии: комья нужно переворачивать и измельчать. Этот способ наиболее часто используется в осенней подготовке земли. Только так мы можем поместить в почву удобрения, при этом равномерно их распределив. А вот решившие перезимовать в земле вредные насекомые и опасные микробы будут буквально вытащены наружу. Комки грунта, оказавшиеся на самой поверхности, разбивать не рекомендуется, потому что произойдет глубокое промерзание. Но если вы намереваетесь провести подготовку полностью и четко разграничить грядки, измельчить все комки. Тогда необходимо выровнять грунт по всей поверхности, этого можно достичь путем наслаивания почвы при перекапывании, дела их выше остального грунта на несколько сантиметров. Таким образом солнечные лучи весной быстрее согреют такие грядки, чем прочую землю на территории.

Готовим грядки для каждого овоща отдельно

Мы рассмотрели общие черты того, как необходимо готовиться к посадке растений в зиму: внесение подкорма, мелование, отвальная перекопка, наслаивание грунта на делянках с повышением их уровня. Но это только общие рекомендации. Но наша задача не столько выяснить основные рекомендации, она состоит в том, чтобы грамотно возделать участок для каждого отдельного вида овощных культур. И все это так же проводиться после сбора урожая, а именно в осенний период.

Грядки для высаживания свеклы

Для посева овоща необходимо подобрать хорошо освещенное место, с дренинованным и легким грунтом. Тогда вы смело можете ожидать хорошего урожая корнеплода. Оптимально делянки нужно готовить на горных породах или суглинке, с нейтральным кислотно-щелочным балансом. Другие типы почв плохо подходят для выращивания этой культуры, даже при нормальной питательности. Не стоит высаживать и в настоянных водой местах. И стоит отказаться от посадки в землю высокой кислотности.

Грядки для высаживания свеклы

Высаживать овощ лучше на освободившееся место от огурцов, кабачков, картофеля ранних сортов. А также хорошими предшественниками являются сорта раннего сладкого перца, баклажанов и томатов. И категорически нельзя сеять столовую свеклу на месте шпината, моркови, рапса, Капусты и мангольда.

Обязательно заложить слой компоста при проведении осенних подготовительных работах или лиственный перегной из расчета ½ ведра на 1 м² одной делянки. В качестве удобрения с минеральными веществами будут хороши хлорид каля в соотношении 12-14 г на 1 м²и селитра аммиачная с суперфосфатом в пропорции 22-25 г на 1 м².

Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя в процессе подготовке вносить в почву навоз в свежем виде, так вы рискуете вырастить урожай с повышенным содержанием нитратов в предстоящем году.

Подготавливает делянку под кабачки и тыкву

Эти овощные культуры совсем не привередливые и хорошо относятся практически ко всем удобрениям, которые мы вносим в землю. Им понравится и почти полностью перепревший навоз, из расчета 3-4 кг на квадратный метр делянки, но не больше. Закладывается под перекапывание.

Подготавливает делянку под кабачки и тыкву

Грунт должен иметь нейтральный кислотно-щелочной баланс. Если ваша почка отличается повышенным содержанием кислот сделайтпроведите мелование или добавьте известняка.

Оптимально высаживать культурные растения на места из-под картофеля, капусты, лука, корнеплодов в целом и после бобовых культур. Но не стоит заселять участок оставшийся от огурцов, патиссонов и кабачков.

Обратите свое внимание на тип грунта, при большом содержании глины, необходимо добавить ½ ведра перегноя и 1 ведро речного песка на 1 квадратный метр и все хорошо перекопать. Эти же меры необходимы и для общей подготовки в осенний период для тыкв и кабачков. Удобрения с минеральной основой также необходимы: суперфосфат 10-15 г, зола 250 г и фосфат калия 15 г – этого будет вполне достаточно.

Песчаные земли тоже можно обустроить для выращивания кабачков и тыкв, для этого внесите у ведро глины и ½ ведра лиственного перегноя на 1 м² грядки.

Готовим место для посадки пряных трав

Укроп и прочую зелень тоже нельзя сажать куда попало, чтобы получить хороший урожай. Они успешно вырастут на месте, освободившемся от капусты, томатов и лука. Но не сажайте пряные травы на участок из-под моркови, пастернака и сельдерея.

Место для посадки пряных трав

Имеет значение и хорошая освещенность территории посева, она же будет и хорошо прогреваемой. Осенью запланированное под зелень место укройте хвойными ветками, чтобы снег лежал там дольше, так земля будет более плодородной. Проверьте PH-баланс данного участка. Ведь витаминные кустики плохо растут на большой кислотности. Внесите известь или мел, чтобы нормализовать уровень кислотности.

Эти растения не потребуют особой подготовки. Перекапывайте грядку не глубже 23 см, обязательно добавьте 2-3 кг перепревшего навоза на 1 м², 25-20 г селитры аммиачной, 8-10 г сульфата калия, 10-12 г суперфосфата на тот же 1 м². С приходом весны вам нужно будет просто хорошо взрыхлить грунт и организовать лунки для высеивания. Также необходимо хорошенько пролить делянки водой из расчета 2-3 литра на 1 м² и немного утрамбовать почву, чтобы семена не «утонули». Углубления для посева должны быть 2 см в глубину.

Подготовка земли для помидоров

Томаты следует высаживать в грунт вместо свеклы столовой, огурца, лука, бобовых растений, моркови, салата, зелени, кукурузы и кабачков. Плохими предшественниками считаются капуста поздних сроков созревания, картофель, баклажаны и сладкий перец.

Подготовка земли для помидоров

После выбранного места следует приступить к подбору типа почвы. Почва должна быть плодородной. Излишне кислую землю следует прикормить известью в пропорции 150-200 г на 1 м², но это будет работать не при любой кислотности. Если грунт состоит из песчаника или суглинки, то потребуется добавить 250 г известняка на 1 м² под перекопку, при средних или тяжелых суглинниках потребуется внести 350 г, так же под лопату.

С внесением удобрения в участок не торопитесь. Приготовьте суперфосфаты, помидорам он нравится, и просто распределите его по всей грядке, не перекапывая верхний слой.

Так как томатные кусты имеют высокий рост, не стоит делать для них грядку с повышением уровня. Ограничьтесь размерами 23 см в ширину и 100 см в длину, больше по объему делать не нужно.

Делянки для посадки огурцов

И конечно, выделяем делянку для этой овощной культуры. Мало где можно встретить огород, на котором не растут огурцы. Сажать же их лучше после помидоров, картофеля, баклажанов, бобовых растений, шпината, репчатого лука, капусты ранних сортов, а также цветной капусты, моркови и зелени. И стоит остерегаться места после огурцов, дыни, арбузов, тыквы и патиссонов.

Делянки для посадки огурцов

Загрузка …

Постарайтесь осенью приготовить почву и сделать ее легкой. Для огуречных саженцев больше всего подходит суглинистая почва или супесчаная. Глинистые земли и тяжелые требуют добавки песка: по 1 ведру на 1 м²под лопату. Грунт может быть и слабокислым, огурцы там спокойно себя чувствуют, так что если остался только такой участок земли, не переживайте.

И обратите внимание, что необходимо, также, внести 5-6 кг выпревшего навоза, после чего вскопать на полную лопату.

Закладываем прикорм для теплых грядок

Так же осень очень подходит для сооружения утепленных грядок. Для этого вам понадобятся доски, чтобы смонтировать короб или ящик, как правило, их делают 1 м*2 м. В нижний слой закладываем крупные ветки, кору, толстые стебли растений, к примеру, кукурузные, также это могут быть спилы бревен и куски пенька или досок. Дальше насыпается слой песка, опилок, цепок, очистков овощей и остатков растений, даже слой опавшей листвы, перегноя и распределить золу. Закладывая эти пласты, учитывайте тот факт, что сверху еще должен поместиться грунт, смешанный с компостом, высотой до 30 см, в который и будут высаживаться растения.

Прикорм для теплых грядок

Нужно ли мульчирование

Если у вас возникнет вопрос о необходимости мульчирования грядок, которые вы так старательно подготовили, то да, конечно это мероприятие нужно провести. Созданная на основе чистых органических веществ, она ни каким образом не сможет навредить или повлиять на активную жизнедеятельность всех полезных бактерий в созданных вами делянках. В начале весны, вам нужно просто снять отработанную мульчу с поверхности. Теперь участок готов принимать новые растения, и плодородная земля поможет их вырастить.

Загрузка …

Загрузка…

Грядки под весенние посевы и посадки: готовим с осени

Золотая осень!… Не зря этой поре года дано такое название. И это не только потому, что чудесница осень раскрашивает природу золотистыми красками. А потому что щедрыми горстями засыпает закрома обильным урожаем овощей, фруктов, грибов… Чтобы урожай будущего сезона был богатым, нужно уже с осени готовить грядки под весенний сев. И готовить по всем правилам, учитывая предпочтения тех или иных культур. Да-да, чтобы «угодить» будущим жителям грядок.
Содержание статьи
За прошедший сезон растения, чтобы сформировать вегетативную массу и плоды, «вытащили» с грядок массу питательных веществ. Во-первых, соединения азота, калия и фосфора. И именно эти элементы необходимо восполнить в почве при осенней обработке и подготовке грядок.
Внесенные с осени различные удобрения за зиму «созреют» и перейдут в доступную для растений форму. И посадки весной будут сразу обеспечены питанием в самые ранние после посадки сроки. А значит, и урожай начнут формировать раньше.
К примеру, все овощные культуры очень благодарно отзываются на внесение органических удобрений. Но для перехода питательных элементов в растворимую форму – а растения могут потреблять их только в таком виде – должно пройти определенное время. И зима для этого подходит лучше всего.
Так ли необходимо готовить грядки с осени?
Кто-то может задаться вопросом, зачем готовить грядки осенью. Не проще ли весной быстренько подготовить и посеять? Но, во-первых, порой матушка-зима так неохотно уходит, затягивая приход весны, что потом последней остается слишком мало времени. В результате, и садовод попадает в цейтнот. А ведь русская пословица не зря утверждает: «Весной день упустишь, годом не вернёшь». Во-вторых, даже минеральным гранулированным удобрениям нужно время, чтобы перейти в почву в растворенном виде. А об органике мы уже говорили.
Готовя грядки с осени, мы не только предоставляем органическим и минеральным удобрениям необходимое время, но и себе облегчаем весеннюю жизнь. Весной без ненужной спешки и опасения не успеть в срок, нужно просто подрыхлить подготовленные грядки и высеять семена или высадить рассаду.
Алгоритм осенней подготовки грядки
В необходимости этой работы осенью мы убедились. С чего начать?
В первую очередь, с очистки участка. Собрать с места будущей грядки растительные остатки: ботву, сорняки и заложить их в компост. Но не рекомендуется закладывать в компост ботву огурцов и томатов. Эти остатки лучше сжечь.
Кстати! Нередко в интернете можно встретить совет «сжечь за пределами участка…». Это где? У соседей? На ближайшей опушке леса? Или пустыре? Не оттуда ли начинаются степные и лесные пожары? Пожалуй, лучше сжечь эти остатки на участке, например, приспособив для этих целей старую дырявую бочку.
Если на участке растут корневищные сорняки, то все корни и корневища следует тщательно выбрать и полностью удалить. Это довольно трудоемкая операция, но крайне необходимая.
Удобряем будущие грядки
После очистки участка можно вносить в почву удобрения. В первую очередь, органику: отлежавший навоз (по 0,5-1 ведру), перегной на основе птичьего помета (3-4 кг), древесную золу (1 литровая банка) на кв.метр грядки.
Кроме этого необходимы и минеральные удобрения: карбамид (до 25-30 г), суперфосфат (2 стол. ложки), калийную соль (стол. ложку) в расчете на квадратный метр.
ВНИМАНИЕ!!!
Если весной и летом рекомендуется вносить в почву сернокислый калий, то осенью можно вносить хлорид калия. Потому что за зимний период хлор из почвы выветрится и не будет угнетать растения.
На тяжелых и глинистых почвах потребуется дополнительное внесение речного песка, компоста.
Напротив, если на участке песчаные почвы, то наряду с перегноем потребуется внесение глины и перепревших или специально подготовленных опилок.
Если рН почвы смещается в сторону кислотности, то потребуется внесение мела или извести. На сильно кислых почвах (при рН меньше 4,5) вносят известь, до четверти килограмма на квадратный метр. При рН от 4,5-6,0 рекомендуется вносить мел в тех же количествах.
Перекапываем почву
После того, как на грядке равномерно распределены удобрения и улучшители почвы, приступаем к перекопке.
Обычно применяют два способа перекопки земли на огороде: с оборотом пласта (отвальный) или без оборота пласта почвы (безотвальный способ). При обоих способах комки земли не разбивают. В таком виде они лучше промерзают, что губительно для зимующих в почве личинки вредителей. А влага и мороз за зиму помогут комьям рассыпаться.
Но чтобы подготовить полноценную грядку, готовую к весенней посадке, лучше не только разбить комья. Но и приподнять грядку хотя бы на 2-3 см выше уровня почвы, наслоив землю при перекопке. Потому что приподнятая грядка быстрее прогревается под весенним солнышком.
О разнообразных приподнятых грядках мы уже рассказывали…
Готовим грядки с учетом особенностей различных культур
Об общих правилах подготовки грядок мы рассказали, но у каждой культуры имеются свои предпочтения, которые нужно учесть.
Грядка под укроп и другие зеленные культуры
Зеленные культуры — это поставщики первого витаминного урожая. К тому же после них можно успеть получить урожай других культур.
Под грядку с зеленью выбираем хорошо освещенный, а значит и максимально прогреваемый участок. Размещаем грядки после капусты, томатов или лука. Нежелательно сеять зелень после пастернака, моркови, сельдерея.
Обращаем внимание на рН почвы, потому что кислая почва действует на зеленные культуры угнетающе. При показателях кислотности ниже 6,0 проведите соответствующее известкование или мелование.
Под укроп и иную зелень нет нужды в глубокой перекопке почвы, достаточно 20-23 см. Норму внесения органики и минеральных удобрений, по сравнению с приведенной выше, можно снизить на 35-40%.
С приходом весны будет достаточно пройти по грядке граблями, нарезать борозды под посев, пролить теплой водой и посеять семена, особенно не заглубляя. Примерно на 2 см.
Грядки под свёклу
Под грядки для свеклы выбираем максимально освещенное место. Почва нужна рыхлая, питательная, воздухопроницаемая, хорошо дренированная. Реакция почвенного раствора нейтральная или слабо щелочная. Не допускается застой влаги.
Грядку размещают на участке, где до этого росли ранние томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Плохие предшественники — все крестоцветные (капуста, рапс…), морковь, шпинат.
Органические и минеральные удобрения вносят по приведенной выше норме.
ВНИМАНИЕ!!!
На грядку, где планируется посев свеклы нельзя вносить свежий коровяк, птичий помет, любой навоз. Потому что это может способствовать накоплению большого количества нитратов в корнеплодах.
Грядки под томаты: готовим по правилам
Под помидоры подбираем участок с плодородной почвой, нейтральной или слабо щелочной реакцией, что более предпочтительно. Вносим органические и минеральные удобрения. Томаты особенно любят фосфор. Поэтому можно вносить простой или двойной суперфосфат в несколько повышенной дозе: 3 или 2 ложки соответственно на кв. метр.
Грядки целесообразно делать не очень высокими. Располагать их лучше с севера на юг, для лучшей освещенности. Ширина грядки 80-100 см, не более.
Лучшие предшественники: свёкла, огурцы, все виды луков, бобовые, морковь и кабачки. Плохие — все «родственники»: картофель болгарский и горький перец, баклажаны, поздно убираемые сорта капусты.
О совместимости культур и «хороших» и плохих предшественниках мы уже рассказывали.
Готовим почву под кабачок и тыкву
Это достаточно неприхотливые культуры, но очень благодарно отзываются на внесение любых удобрений. Оно и понятно: потому что формируя большую листовую зеленую массу, они потребляют немало питательных веществ. Под эти культуры подойдет любой перепревший навоз, хороший компост, 3-5 кг на кв. метр. Под перекопку можно даже внести опавшую листву. Кроме минеральных удобрений смело вносите 1,5-2 стакана золы.
Кислые почвы непременно нужно известковать, в тяжелые вносить песок и перегной.
Кабачками и тыквой можно даже замаскировать прошлогоднюю компостную кучу. Тыква, разрастаясь и закрывая листьями свет, глушит сорняки, очищая почву.
Грядки под огурцы
Едва ли найдется огород, на котором не выращивают огурцы. Под эту культуру можно выбирать участок с легкой полутенью, но почва должна быть легкой, питательной, воздухо- и водопроницаемой. Реакция почвенного раствора от слабо кислой до слабо щелочной (рН 6,5-7,5).
Грядку под перекопку нужно хорошо сдобрить качественным перегнившим навозом.
Под огурцы можно разбить теплую грядку, а весной, пролив горячей водой, запустить процесс нагревания.
Тяжелые и глинистые грунты обязательно нуждаются в облагораживании. Вносят песок, примерно 1 ведро, хороший компост до полуведра на метр.
Огурцы можно размещать на огороде после почти всех культур, за исключением тыквенных: кабачкой, тыквы, патиссонов, арбуза и дыни.
Нужно ли мульчировать подготовленные с осени грядки
Подготовленные с осени грядки можно замульчировать опавшей листвой, соломой, любой натуральной мульчей. Это позволит почвенным микроорганизмам и дождевым червям подолье осенью перерабатывать почву. Но мульчу нужно будет убрать с грядок сразу после таяния снега. Потому что иначе она будет препятствовать прогреванию почвы.
Как подготовить грядки для следующего сезона
Многие начинающие огородники к концу осени успокаиваются от забот и оставляют грядки до весны без особого внимания.
Те, кто уже не первый год ухаживает за землей, знают, что именно от того, в каком состоянии огород уйдет в зиму во многом будет зависеть урожай следующего года.
Осенью необходимо произвести ряд приемов, которые станут основой хорошего развития и плодоношения овощных культур, а так же меньших хлопот в следующем году.

Главным правилом высокого урожая при минимальных затратах труда является аккуратность. Именно то, насколько щепетильно мы подходим к чистоте наших грядок во многом определяет их засоренность болезнями и вредителями.
Большинство из этих врагов огородника не просто поражают растения в течение сезона, но, оставаясь на растительных остатках, успешно зимуют и заражают культуры последующих сезонов.

Очищаем огород от растительных остатков.
Поэтому, даже если урожай текущего года собирался с вниманием, на грядках могли накопиться остатки выращиваемых культур, сорняки, нанесенный ветром мусор. Их к зиме необходимо тщательно собрать и заложить в компостную кучу, а пораженные болезнями части растений и вовсе удалить с участка или сжечь.
Есть несколько правил :
Осенняя перекопка, как основа подготовки к весенним посадкам
Кроме поверхностной очистки, земля нуждается и в осенней перекопке. По этому вопросу сегодня многие огородники ведут спор, но, если посмотреть на плюсы данного агроприема, то все же окажется, что выполнять его более полезно, чем вредно. Почему?
Перекопанная земля лучше промерзает — это является хорошей профилактикой против зимующих в ней грибковых, вирусных, бактериальных инфекций и насекомых-вредителей. Насыщается кислородом. Приобретает более рыхлую структуру. Хорошо удерживает снег. Лучше напитывается весенней влагой. Часть семян сорняков, упавших на ее поверхность в течение вегетационного сезона, попадает на глубину с которой не может взойти. А весной за обработанной с осени грядкой еще и проще ухаживать.
Кроме того, именно под осеннюю перекопку рекомендовано вносить основное удобрение, известь, глину и прочие компоненты, направленные на улучшение почвы. Только осенью можно углублять пахотный слой, проводя окультуривание земель.
Таким образом заменить осеннюю перекопку, особенно для тяжелых глинистых и кислых почв, весенней не удастся, так как у них разные задачи и преимущества. Лишь на легких почвах можно отказаться от данного агроприема в пользу весенних работ, подменив осеннюю перекопку поверхностным рыхлением.
Как правильно перекапывать почву осенью
Для достижения наибольшего эффекта к осенней перекопке необходимо готовиться заранее:
первый этап — это очистка грядки от культивируемых на ней растений;
второй — поверхностное рыхление земли с целью провокации новой волны роста сорняков;
третий — сама предзимняя перекопка.
Обычно осеннюю перекопку проводят в конце сентября (там, где зима начинается раньше) и вплоть до конца октября (там, где осень отличается размеренным снижением температур). Главное, подгадать момент до начала затяжных дождей.
Почву, выходящую из-под лопаты, не разрыхляют, а оставляют в комьях. В таком состоянии она лучше промерзает, больше накапливает снега, а на участках с небольшим уклоном задерживает весенние талые воды.
Глубину перекопки выбирают в зависимости от окультуренного слоя. Обычно это около 20 см, но в целом от 15 до 35 см.
На землях нуждающихся в увеличении плодородного слоя один раз в три года, глубину копки увеличивают на 3-5 см. с обязательным переворачиванием пласта и внесением удобрений.
Подготавливаем грядки.
На хорошо окультуренных почвах при осенней перекопке пласт земли не переворачивают.
Обеззараживание
Случается, что культуры на грядках были очень сильно повреждены болезнями и поэтому почву после них необходимо обеззаразить. Здесь хорошим решением выступает не только глубокая перекопка с оборотом пласта, но и посев сидератов (например, горчицы белой), внесение полуперепревшего коровьего навоза, разбрасывание золы, обработка почвы любым микробиологическим препаратом, ошпаривание земли кипятком. Если есть возможность, можно заделать в почву вегетативную массу бархатцев. В случаях, когда под рукой ничего из перечисленного нет — разложить по грядке солому и сжечь ее.
Существуют и химические препараты для дезинфекции почвы, но с ними нужно быть очень осторожными: хлорная известь — вносится за 6 месяцев до посадки культур из расчета 100 — 200 мг на м кв., бордосская жидкость и 2%-ный медный купорос — применяются не чаще 1-го раза в 5 лет из-за содержания меди.
Осеннее внесение удобрений
Как уже упоминалось выше, лучшим временем для заправки огорода основными удобрениями является осенняя перекопка. В этот период почву можно зарядить органикой, фосфором, калием, а при необходимости провести известкование, раскисление, внесение глины или песка.
При внесении органических удобрений оптимальным выбором является коровий навоз. Его разбрасывают по поверхности грядок в количестве 3 — 6 кг на 1 кв. м, и тщательно перекапывают, заделывая в почву в тот же день, на глубину 15 см. Результат внесения навоза наблюдается в течение 4 — 7 лет (в зависимости от вида почвы), поэтому применять его ежегодно нет необходимости, а следует вносить раз в 3 — 4 года. К тому же не все культуры на него хорошо реагируют, следовательно, он вносится под наиболее отзывчивые из них — картофель, огурцы, капусту, томаты.
Еще более действенным вариантом выступает совмещение органики с минеральными удобрениями. Но тут необходимо помнить о том, что азот под осеннюю перекопку вносить не имеет смысла, а только фосфорно-калийную группу. Здесь отличным выбором может стать сернокислый калий — в нем есть кальций, магний и нет хлора, и применять его можно на любой почве. Для легких песчаных и супесчаных почв — калимаг. Из фосфорных удобрений — суперфосфат, фосфоритная мука.

Сооружаем тёплые грядки.
Очень хорошим вариантом для позднеосеннего внесения выступают узконаправленные комплексные удобрения с пометкой — «осеннее». На сегодня их можно встретить в продаже не только с рекомендациями применения под ту или иную культуру, но и в упаковках с надписями «для клубники», «для винограда». Это облегчает выбор и обеспечивает грамотность внесения.
Теплые грядки
У хорошего хозяина ничего не пропадает даром. Поэтому, в пору сбора растительных остатков, многие огородники формируют теплые грядки. В выкопанные траншеи как раз идет растительный мусор, опавшая листва, обрезанные ветви. За зиму все это перегнивает и становится отличным питанием для растений.
. Земля не должна пустовать
В зонах с повышенными ветрами, на склонах, да и там, где земля уже нуждается в обновлении очень хорошим агрономическим приемом является посадка на зиму сидератов. Это может быть сурепица, озимая рожь, озимая вика или овес. Кроме того, что их корни разрыхлят почву, а вегетативная масса станет отличным органическим удобрением, принесут данные культуры и другую пользу: будут задерживать на поверхности почвы снег, беречь землю от вымывания и выветривания, защищать посадки (например, клубнику) от весенних возвратных заморозков.
Высевать сидераты можно в несколько приемов: уже в августе, тогда позже посадки придется повторить, или в сентябре. Если посевы были отложены на поздний срок — тоже не беда — они взойдут весной и еще успеют выполнить свою функцию.
Подзимние посадки
Не лишним будет подумать перед зимой и об озимых посадках. Высаженные с осени культуры взойдут на две недели раньше, дадут закаленные, устойчивые к болезням всходы, сэкономят весеннее время работ и позволят произвести повторные посевы. Чаще всего под зиму высевают морковь, свеклу, салаты, укроп и петрушку, высаживают озимый чеснок и лук-севок.

Проводим подзимние посадки.
Начинать подзимние посевы необходимо не раньше чем при устойчивых показателях термометра в районе 0°C и продолжать вплоть по первым устойчивым морозцам на заранее подготовленные грядки.
Севооборот.
И наконец, севооборот. От того, насколько он продуман и соблюдается, зависит и состояние почвы, и засоренность огорода сорняками, и распространенность насекомых вредителей, и массовость размножения бактериальных и грибных болезней, и необходимость внесения тех или иных удобрений. Поэтому, если его нет — именно в осенний период, когда грядки пусты, необходимо запастись терпением, взять в руки карандаш, изучить особенности культур и составить план их чередования.
Сен 11, 2016Галинка
Как подготовить грядку для посадки овощей
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Знаете ли вы, что подготовка почвы для огорода является важным первым шагом для успешного выращивания собственных продуктов питания? Ниже я покажу вам, как именно подготовить грядку для посадки овощей, включая подробности о том, как создать лучшую почву для грядки, и советы по внесению органических удобрений в почву для овощей.

Читатель недавно спросил:
Как подготовить почву для огорода? Что вы кладете в почву, чтобы ее обогатить?
Отличный вопрос. Подготовка почвы для выращивания овощей очень важна. Здоровый и продуктивный огород начинается с почвы.
В этом посте я покажу вам, как подготовить прошлогодний сад к этому году. Итак, если у вас есть садовая грядка, которая не заросла полностью сорняками или травой, то этот пост для вас.
С другой стороны, если вы ищете информацию о подготовке грядки, которая в настоящее время покрыта травой или сорняками, переходите к части 2.
Лучшая почва для грядок для огорода
Прежде чем я углублюсь Подробно о том, как подготовить садовую почву для посадки, поговорим немного о огородной почве.
Обычный вопрос, который мне задают начинающие садоводы: «Подходит ли верхний слой почвы для сада?». Я имею в виду, садовая грязь — это грязь, верно?
Ответ на оба эти вопроса отрицательный.Для выращивания овощей необходима качественная почва, что очень важно.
Верхний слой почвы — это одна из самых дешевых грязей, которую вы можете купить, и обычно она сделана из очень плохого качества… ну, грязи.
Почва огорода должна быть богата органическими веществами и содержать тонны питательных веществ, чтобы овощи могли расти. Итак, вы хотите создать лучшую органическую почву для своего огорода, насколько это возможно.
Если вы не знаете, насколько хороша ваша почва, или не знаете, что добавить в нее, чтобы подготовить почву для сада, я рекомендую вам проверить почву.
Не волнуйтесь, тестирование почвы в саду очень просто провести в домашних условиях с помощью недорогого набора для тестирования почвы. Узнайте больше о том, как проверить почву дома.
Как подготовить почву для посадки овощей
Когда у вас есть садовый участок, подготовить грядку для посадки овощей довольно просто.
Один из общественных садовых участков, которые мы арендовали в прошлом году, использовался и раньше, но до тех пор, пока мы не приняли его, им пренебрегали.
Участок был довольно чистым, но частично был покрыт тонким слоем проростков сорняков, а трава расползалась по краям.Ниже приведены шаги, которые я предпринял, чтобы подготовить этот заброшенный садовый участок к посадке.
Связанное сообщение: Как сделать приподнятую грядку из бетонных блоков

Перед подготовкой почвы для огорода
Шаги по подготовке огорода к посадке
Шаг 1. Удалите как можно больше сорняков : Сначала я удалил как можно больше травы и сорняков. Большинство сорняков в этом саду были довольно маленькими, и их было легко вырвать.
Крошечные сорняки будут устранены на следующих этапах, поэтому вам не нужно удалять каждую крошечную травинку на этом этапе.
Но постарайтесь удалить как можно больше укоренившихся сорняков и корней травы. Обрежьте края сада лопатой и переверните почву, чтобы было легче выдергивать траву и сорняки.
Шаг 2. Добавьте кромку, чтобы трава не попадала (необязательно): Этот шаг не является обязательным, но он действительно помогает предотвратить попадание травы и сорняков по краям сада.
Я использую черную пластиковую окантовку, и она отлично защищает от проскальзывания большинства вещей.
Вы могли бы потратить немного дополнительных денег и купить более красивую окантовку, такую как кирпичи или бетонные кромочные станки. Просто погрузите их в землю, чтобы они не давали сорнякам и траве расти под ними.
Шаг 3. Добавьте удобрения в почву для овощей: После того, как все сорняки будут удалены, пора добавить органические добавки в почву. Пришлось внести поправки в глинистую почву, поэтому компост был необходим для этой грядки.
Компост — это натуральное удобрение для вашего сада и прекрасное дополнение к любому типу садовой почвы. Кроме того, компост довольно недорого покупать оптом. Я люблю добавлять в свой сад достаточно, чтобы компост был глубиной 1-2 дюйма.
Площадь нашего общественного сада составляет 10 футов на 20 футов, и я добавил к нему один ярд компоста. Вы можете добавить больше, если работаете с почвой плохого качества (например, с очень песчаными, каменистыми или твердыми глинистыми почвами).
Это также идеальное время для добавления гранулированных органических удобрений для овощей, чтобы создать лучшую садовую почву.
В наши дни на рынке представлено несколько замечательных вариантов органических удобрений для садоводства, и они очень просты в использовании.
Я использую и настоятельно рекомендую это органическое удобрение для огорода или этот натуральный корм для овощных растений в своих садах.
Это также отличный бренд универсальных гранулированных удобрений, а органические отливки червей также являются фантастическим улучшением почвы для огорода.

Добавление органических удобрений в почву для овощей
Шаг 4.Обработка почвы (необязательно): Обработка почвы (она же обработка почвы) — еще один необязательный шаг, вам определенно не нужно обрабатывать свой сад.
Обработка почвы смешивает почвенные добавки с существующей садовой почвой, а также помогает ее измельчить, облегчая проникновение корней растений в почву.
Мы используем небольшой садовый культиватор, чтобы быстро обработать огород. Но вы можете просто посадить овощи прямо в верхний слой компоста.
Или превратите компост и удобрения в почву с помощью лопаты или вил, если хотите (или возьмите себе садовый коготь, один из моих любимых инструментов!).

Обработка почвы для подготовки почвы огорода не обязательна
Шаг 5. Добавьте толстый слой мульчи: Мульча является ключом к сдерживанию роста сорняков, а также удерживает влагу в почве, поэтому вам не нужно поливайте свой сад как можно чаще.
Он также добавляет больше питательных веществ в почву, поскольку она со временем разрушается, помогая создать богатую плодородную почву для сада.
Перед тем, как мульчировать огород, при желании можно положить толстый слой газеты для борьбы с сорняками.

Мульчирование грядок перед посадкой
Я мульчирую свои огороды соломой, потому что это недорого и легко доступно в моем районе.
Но вы можете использовать другие типы мульчи для огородов, например, листья.
Вот и все, огород готов к посадке.

Моя грядка для огорода готова к посадке
Когда дело доходит до подготовки грядки для посадки овощей, очень важно создать лучшую садовую почву, на которую вы можете.
Добавление компоста и других органических удобрений в почву, обработка почвы или переворачивание почвы, а также мульчирование — все это фантастические средства для подготовки почвы для выращивания овощей. И если вы приобретете привычку делать эти шаги год за годом, у вас всегда будет лучшая почва для выращивания овощей.
Продукты, которые я рекомендую
Еще сообщения о выращивании овощей
Поделитесь своими советами о том, как подготовить почву для посадки овощей, в комментариях ниже.

.
Полное руководство по уходу за осенним газоном
После долгого лета, когда вы пытались извлечь максимум из вашего газона, пора начать готовить его к зиме. Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы он оставался зеленым и здоровым в те уютные осенние вечера — и был готов прийти в норму уже весной.
Осень — идеальное время года, чтобы снова начать уход за газоном, поскольку температура почвы все еще достаточно теплая, чтобы стимулировать рост травы.Вот несколько советов, как ухаживать за газоном осенью…
1. Scarify
Рыхление — это обработка газона граблями, чтобы уменьшить слой соломы. Солома — это скопление мусора, такого как мертвая трава и старый мох, которые могут препятствовать проникновению воды и удобрений к корням и почве.
Осень — отличное время для скарификации, так как вы можете копать немного глубже, чем если бы вы делали это весной, когда вам нужно было бы быть более нежным из-за молодняка.
Для получения дополнительной информации прочтите наше руководство по очистке газона.
2. Обрезать газон и края кровати
Летом края лужайки могут немного зарасти, поэтому это идеальное время года для стрижки краев сада. Для краев грядок, где почва аккуратно подстрижена, но трава разрослась по горизонтали, подрезайте траву ножницами для газона.
Не забывайте собирать черенки с грядки. Для неровных кромок используйте деревянную доску, например, гигантскую линейку с лопаткой, и обрезайте ее, чтобы получился идеальный прямой край.Опять же, не забудьте собрать обрезки.
3. Выровнять и свернуть неровности
Если у вас летом на лужайке играли дети и домашние животные, или, возможно, это просто территория, которой не уделяли должного внимания и которая стала неровной, вам следует подумать о том, чтобы выровнять ее, чтобы не было наводнений или сухих пятен. когда начнутся зимние дожди.
Для участков с особенно неровностями вы можете использовать утюг в форме полумесяца (или лопату, если у вас ее нет) и сбрить землю.Как только вы это сделаете, аэрируйте почву под ним вилкой и снова уложите газон на уровне остальной части газона. Выемки / желоба в саду также должны соответствовать этому процессу, пока весь газон не выровняется.
4. Проветривайте газон
Аэрация — краеугольный камень ухоженного газона. Процесс аэрации, по сути, заключается в наполнении газона шипами, чтобы позволить большему количеству воздуха (и питательных веществ, включая воду) добраться до корней травы. Аэрация также поможет вашему газону пережить более экстремальные условия, такие как заболачивание или засуха.
Существует множество различных методов аэрации вашего газона в зависимости от его размера и типа почвы. Если вы не уверены, какой способ лучше всего подходит для вас, прочтите наше руководство по аэрации газона.
5. Зоны уплотнения вил
Участки газона с интенсивным движением летом будут очень уплотнены, и когда начнется проливной дождь, потребуется разветвление, чтобы разбить почву и улучшить дренаж. Убедитесь, что вы вдавили вилку на четыре-шесть дюймов в землю, чтобы обеспечить надлежащую аэрацию и дренаж.
6. Нанести подкормку
Как только газон станет плоским и проветривается, пора добавить подкормку. Мы рекомендуем использовать газонную заправку Miracle-Gro EverGreen. Подкормка улучшает структуру почвы и способствует сильному развитию корней, что способствует поддержанию здоровья газона.
Равномерно распределите газонную стяжку по траве тыльной стороной граблей, хорошо втирая ее в ямки, образованные шипами.
7. Внесите осеннюю травку для газонов и подайте продукт
.
После того, как ваш газон будет обработан и приведен в первозданное состояние, важно подкармить его, чтобы корни оставались сильными в течение всей зимы.
Осенью следует использовать другое удобрение для газонов, которое вы использовали бы при подготовке сада весной. Мы рекомендуем использовать средство для ухода за газоном Miracle-Gro EverGreen Autumn или Miracle-Gro EverGreen Premium Plus для осеннего и весеннего газона. Эти продукты лучше всего наносить с помощью разбрасывателя, чтобы обеспечить равномерное нанесение по лужайке — это поможет предотвратить ожоги или повреждения.
Попробуйте круглогодичный разбрасыватель EverGreen Wizz (идеально подходит для использования с семенами травы, удобрениями или даже солью в зимние месяцы, чтобы ваши дорожки не стали скользкими) или разбрасыватель Scotts EvenGreen ™ Drop Spreader.
Осенние удобрения для газонов содержат много калия и фосфатов, которые лучше защищают траву от мороза и обледенения. Весенние и летние корма с высоким содержанием азота будут способствовать росту верхушек, которые мягкие и легко повреждаются морозами и не идеальны для осенней подкормки газонов.
Уход за осенним газоном
После осеннего ухода за газоном вы можете сделать несколько вещей, которые помогут сохранить состояние вашего газона. Старайтесь не ходить по лужайке слишком много после нанесения продукта — если у вас есть участки в саду, к которым вам нужно добраться зимой, подумайте об этом заранее, например, проложите дорожку или положите ступеньки.
В редких случаях британской зимой, когда погода сухая, хватайте грабли и удаляйте опавшие листья с газона, поскольку они не только обеспечивают обитаемое укрытие для садовых вредителей, но и задыхают газон, ослабляя траву. Положите листья в кучу компоста, где они могут сгнить, чтобы в следующем году стать хорошим естественным кондиционером почвы для ваших клумб.
Посмотрите наши видеоуроки о том, как создать красивый газон, на нашем канале YouTube здесь.
.
Садовые грядки | Глубокая зеленая пермакультура

Серия поднятых грядок из железнодорожных шпал из красной резины
Грядки для сада — какие они?
Приподнятая грядка — это приподнятая грядка, которая находится выше окружающей почвы или земли, на которой она стоит, и обычно поддерживается какой-либо рамой или ограждением, хотя это не всегда так.
Оптимальный размер приподнятой кровати — 4 фута шириной или меньше при любой длине.Причина, по которой максимальная ширина составляет 4 фута, заключается в эргономике, это максимальная ширина, которую может дотянуться человек для эффективного доступа к зоне с любой стороны. Их можно сделать любой длины, но более эффективно сделать их достаточно короткими, чтобы не приходилось постоянно ходить вокруг них на большие расстояния.
Я обнаружил, что 4 ‘x 8’ (1,2 x 2,4 м) — это идеальная длина не только для работы, но и для строительства из кусков древесины стандартной длины 8 футов или железнодорожных шпал при использовании этих материалов.
Преимущество разделения длинной непрерывной станины шириной 4 фута на более короткие секции заключается в увеличении количества доступных «кромок». Чтобы понять преимущества, мне нужно представить пермакультуру концепции «краевого эффекта» — там, где встречаются две разные среды, у нас есть «край», эта граница между двумя разными областями создает более широкий спектр благоприятных условий окружающей среды или экологических условий. ниши, которые поддерживают все большее разнообразие растений и животных и, следовательно, являются более высокопродуктивными территориями.
Например, кровать размером 4 x 100 футов имеет (2 × 4) + (2 × 100) = 208 футов края
Если мы теперь разделим ту же кровать на 5 секций, у нас теперь будет (5x2x4) + (5x2x20) = 240 футов края.
Благодаря этому простому изменению мы теперь получаем дополнительные 32 фута края.
Единственное, что следует помнить, это то, что вам потребуются дополнительные 32 фута кромочного материала (если вы используете кромочный материал !), Чтобы построить его, но будьте уверены, что выгода от увеличения кромки перевесит первоначальные затраты на материалы.
Каковы преимущества использования приподнятых грядок?
Преимущества приподнятых кроватей многочисленны и разнообразны, как указано ниже:
Повышенная производительность Согласно данным Университета штата Огайо, я цитирую: « В традиционном домашнем саду хорошее управление может дать около 0,6 фунта овощей на квадратный фут. Записи о продуктивности за три года в приподнятом грунте в Dawes Arboretum недалеко от Ньюарка, штат Огайо, показывают в среднем 1.24 фунта на квадратный фут, что более чем вдвое превышает обычную урожайность ». Поднятые грядки более производительны на квадратный фут, поскольку растения можно размещать ближе друг к другу. Это потому, что вам не нужно оставлять места для прогулки, потому что вам никогда не нужно наступать на грядку. Преимущество более густой посадки заключается в том, что растения, растущие там, будут затенять оголенную почву, что затрудняет рост сорняков. Наиболее важным преимуществом приподнятых грядок является продуктивность.Поднятые грядки как минимум вдвое производительнее обычного сада.
Улучшение состояния почвы Так как почва не уплотняется, нет необходимости вспахивать, обрабатывать, вилы или копать почву для ее разрыхления, традиционные методы, которые разрушают структуру почвы и приносят больше вреда, чем пользы. Следовательно, приподнятые конструкции грядок также очень хорошо подходят для садоводческой техники «садоводства без копания». Вы можете использовать приподнятые грядки, чтобы решить проблемы с плохим дренажом, плохой почвой или даже без почвы, например, озеленение поверх прямой бетон или асфальт, потому что вы создаете грядку и заполняете ее нужным вам типом почвы, а строите ее, добавляя органические вещества.Вы даже можете создать несколько грядок с разными почвенными смесями для различных условий выращивания. Не наступая на почву, вы избегаете ее уплотнения. Когда почва уплотнена, вода и воздух не так легко проходят через почву к корням растений. Даже сами корни растений не могут прорасти через уплотненную почву, что ограничивает доступ растений к воде и питательным веществам. Было высказано предположение, что уплотнение почвы может привести к снижению продуктивности на 50%.
Повышенная гибкость Вы также можете гораздо проще прикрепить решетку, опоры, заборы, рамы или ткань для штор поверх / вокруг кровати или навсегда как часть конструкции.Для людей с физическими ограничениями, например, тех, кто не может наклоняться или которые прикованы к инвалидной коляске, поднятые по пояс кровати являются решением. Грядка такой высоты позволит человеку беспрепятственно проявлять интерес к садоводству. Отсутствие необходимости ступать на грядку дает возможность ухаживать за садом, то есть сеять, сажать и собирать урожай, когда вы хочу, даже когда земля мокрая, потому что в грязь не наступишь!
Более эффективное орошение Кроме того, приподнятые грядки могут поддерживать очень толстые слои мульчи над почвой, которые не соскользнут, не снесут или не смывают.Это не только способствует экономии воды, но и позволяет обогащать и укреплять почву за счет постоянного добавления органических веществ. Размеры приподнятых грядок позволяют установить капельное орошение, которое является эффективным способом полива сада, сводя к минимуму потеря из-за испарения и уменьшение болезней, если не смачивать листья растения.
Конструкция садовой грядки
Подъемные кровати могут быть изготовлены из различных материалов и разной высоты в зависимости от ваших требований.
В принципе, любые материалы могут быть использованы для создания ограждения выбранной вами высоты, чтобы удерживать почву.
Выбор материалов продиктован двумя основными факторами:
материал приподнятого слоя прослужит разумный период времени, так как он будет подвержен воздействию погодных условий — жары, холода, дождя и солнечного света
материал приподнятого слоя нетоксичен
Вы можете использовать переработанные материалы, новые материалы, искусственные или натуральные, выбор за вами.Пиломатериалы, кирпичи, бетонные блоки, брусчатка — все, что вам нравится.
Здесь я сосредоточусь в основном на конструкции деревянных фальш-грядок, хотя я также расскажу о некоторых других методах.
ВНИМАНИЕ — Предупреждение о вреде для здоровья — НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБРАБОТАННУЮ ИЛИ КРАШЕННУЮ ДЕРЕВО
Сосна, обработанная традиционным методом CCA (медный хромарсенат), содержит мышьяк — яд, который проникает в почву и поглощается растениями, не говоря уже о том, почему он может повредить вашу почву, которая является живой экосистемой.Он токсичен при работе с ним, обращении с ним, сверлении или резке. Как горит. Наличие токсичных химикатов в вашей почве не является целью органического садоводства и не в интересах вашего здоровья.
Из-за опасности появления мышьяка на рынке теперь предлагается сосна, обработанная ACQ (соединение меди и четвертичного аммония). Он рекламируется как новый, более безопасный сорт обработанной сосны. То есть безопаснее, это не значит безопасно!
Существует множество способов обработки древесины, все они токсичны.Такие средства, как креозот (часто применяемый для старых переработанных железнодорожных шпал), и другие средства, такие как LOSP (легкий консервант на основе органических растворителей), токсичны. Использование крашеной древесины тоже небезопасно.
Да, необработанная древесина в конечном итоге гниет и разрушается, и это то, что природа намеревается делать, поэтому, если вы хотите использовать деревянные грядки и хотите заниматься садоводством, лучше всего смириться с этой идеей…
Теперь, когда у нас есть предупреждение о вреде для здоровья, давайте посмотрим, как мы строим деревянные грядки.
Размеры и схема
Перед началом строительства лучше всего составить план или проект с точными размерами, так как это поможет избежать ошибок. Помните, что строительные материалы недешевы, поэтому используйте старую поговорку мастеров по дереву « отмерь дважды, отрежь один раз » и избегай потерь.
Прежде чем приступить к резке или сверлению, нам необходимо определить, где деревянные балки будут укладываться на землю и какой длины они должны быть. Это важно, если пространство ограничено препятствиями, если вы делаете поправку на дорожки определенного размера или если кровати должны соответствовать пространству, которое вы отвели в проекте или плане.
Важным моментом, который следует здесь учитывать, является то, что толщину деревянных балок необходимо учитывать при определении размеров завершенных внутренних и внешних садовых клумб.
Эта точка проиллюстрирована на схеме ниже:
Как хорошо видно на схеме, расположение бруса меняет габаритные размеры. Решите, будут ли короткие или длинные стороны перекрывать концы, и придерживайтесь этого при резке и сборке, иначе окончательные размеры ваших кроватей либо будут несовместимы, либо не поместятся там, где вы собираетесь их ставить.
Соединение сторон
Один из способов соединения сторон — установка вертикальных стоек в каждом углу.
Просто отметьте, где проходят отверстия, просверлите отверстия и скрепите все вместе винтами или болтами (у них обоих есть шестигранные головки, поэтому их можно затягивать гаечным ключом или набором торцевых головок).

Железнодорожные шпалы, заброшенные на угловой столб вагонными винтами
При использовании тренерских винтов :
Убедитесь, что вы используете правильную длину.Винты тренера должны быть достаточно длинными, чтобы заходить в сторону и примерно на 2/3 длины в угловую стойку.
Просверлите направляющие отверстия меньше толщины шурупов, чтобы они могли врезаться в древесину, и просверлите только часть столба, иначе они не выдержат. Просверлите их слишком маленькими отверстиями, и ввинтить винты будет сложно.
Полезный совет : протрите резьбу винта пчелиным воском (или куском мыла, если пчелиный воск недоступен), чтобы смазать их, чтобы их было легче вкручивать в дерево и чтобы обе головки не срезались.
При использовании тренерских болтов :
Просверлите отверстие немного больше, чем болт, и просверлите его полностью, затем наденьте шайбу с внутренней стороны, навинтите гайку и затяните гаечным ключом или торцевой ключ с обеих сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно понимать, что при креплении к стойке вам нужно будет сместить положения креплений, иначе они будут удариться друг о друга!
Как показано на схеме ниже, сместите положение креплений немного выше на одной деревянной доске и немного ниже на другой, чтобы все они были равномерно разнесены.
Если используется железнодорожная шпала высотой 20 см (что является стандартной высотой), способ расчета положения отверстий следующий:
Поскольку нам нужно 4 отверстий с равным пространством от краев и друг от друга, нам нужно разделить нашу заданную ширину на 5 .
Если посчитать, 20/5 = 4 см
Итак, в левой части бруса просверливаем первое отверстие в 4 см сверху.
Для следующей позиции мы не можем спуститься еще на 8 см, потому что именно там будет закреплена другая деталь, поэтому мы снова спускаемся еще на 4 см до позиции 12 см сверху.
Итак, левая рукоятка закреплена на 4 см и 12 см сверху вниз.
Следовательно, правая часть должна быть закреплена на 8 см и 16 см вниз от верха.
Другой популярный способ — скрепление боковин стальными скобами.
Ниже показан популярный метод использования стального кронштейна с внутренней стороны каждого угла, просверливания отверстий в дереве в соответствии с отверстиями на кронштейне и закрепления с помощью гаек и болтов.Головы, очевидно, выходят наружу, а болты уходят внутрь кровати, скрываясь от глаз.
Другой популярный тип стального кронштейна — это тот, у которого стержень выходит из него перпендикулярно кронштейну, например, буква «Т», с заостренной длинной частью, вбитой в землю. Они могут быть прикреплены как внутри, так и снаружи конструкции приподнятого станины и закреплены винтами или болтами. Длинный заостренный конец плотно сидит на земле и стабилизирует конструкцию.Это особенно важно при соединении двух шпал встык.

Кронштейны металлические с шипами на конце, верхний — угловой, нижний — удлинитель для соединения двух частей по длине

Угловой элемент с внутренней стороны угла — эта кровать L-образной формы, помните, вы можете сделать кровати любой формы, какой пожелаете!

Удлинитель, соединяющий две полные шпалы на длинной грядке.

Использование других строительных материалов
Для изготовления грядок можно использовать самые разные материалы. Если вы можете, переработайте любые материалы, прежде чем идти и покупать новые вещи, это дешевле и экологичнее.
Из асфальтоукладчиков
получается отличный кромочный материал, который служит практически вечно, и он отлично подходит для укладки кромки на бетонную дорожку. На картинке ниже я использовал прямоугольную брусчатку, чтобы создать край вдоль стыка грядки с бетонной дорожкой.Использовались прямоугольные брусчатки, закапываемые вдоль в узкую траншею, вырытую небольшой садовой лопаткой или ручной лопатой.
Чтобы добиться хорошего совмещения, возьмите немного мелка и проведите поперек них линию, чтобы указать, насколько глубоко вы зарыли один конец в землю. Если это не совсем половина пути, нарисуйте стрелку, указывающую вниз, на нижней части, чтобы знать, какой конец находится внизу. Вы также можете поставить деревянные колышки на каждом конце и натянуть кусок веревки на вершине на нужной высоте, чтобы выровнять вершины, если земля неровная и не может использоваться в качестве ориентира.Вы можете повесить небольшой линейный уровень на веревку, чтобы убедиться, что ваша веревка сидит на одном уровне, если она у вас есть.

Брусчатка, продольно уложенная в землю, создает прочную и долговечную кромку сада

Тонкие деревянные планки, такие как кромка из ярры, служат прекрасной и деликатной опорой сада для таких вещей, как клумбы и дорожки. Деревянные планки просто крепятся небольшими стальными U-образными скобами, концы которых уходят в землю.

Тонкая брусчатка, используемая для создания тропы вокруг окопника

Вы также можете использовать смесь материалов, как показано ниже, если это работает.Ниже приведено изображение, на котором я использовал очень толстую спальную ткань из красной резины, которая отделяла лужайку от грядки над ней. Он закреплен стальной скобой-стойкой там, где начинается бетон. Он встречается с брусчаткой, которая отделяла грядку над ней от бетона внизу. А в правом верхнем углу вы можете увидеть полосы джара, определяющие края дорожек шириной 45 см, мульчированных мульчей из сосновой коры.

Три системы кромок пересекаются, разделяя разные области

Вы можете делать даже уголки из композитного материала!

Кромка асфальтоукладчика и кромка шпалы Redgum оканчиваются на углу

Я призываю вас экспериментировать, проявлять творческий подход и пробовать свои идеи.Вот как я сделал свое! Приятно, когда у вас тоже получается заставить все это работать!
Только работа, без материалов, приподнятые грядки
Хорошо, так что вы, вероятно, задаетесь вопросом, есть ли действительно дешевый и бесплатный способ обрезки кромок. К счастью, есть! Это называется ботаническая окантовка. Причина в том, что если у вас есть что-то размером с ботанический сад с тысячами грядок, устанавливать окантовку непрактично, поэтому вы просто копаете их. Ботаническая окантовка — это аккуратная узкая траншея, которую вы видите вокруг грядок на больших землях, поместьях и ботанических садах, которая отделяет грядки от газонов.
Лучшим инструментом для использования является кромкообрезчик в форме полумесяца, который выглядит как полумесяц (полукруг) с длинной ручкой, как показано на рисунке ниже, но если у вас нет одного из этих удивительных инструментов, вы можете просто использовать острая лопата (у них квадратный конец).
Обрезной станок в форме полумесяца шире и мельче садовой лопаты, поэтому с каждым разом вы режете больше кромок, и он настроен на нужную глубину, чтобы вы могли протолкнуть ее до упора. С помощью лопаты вам нужно будет контролировать глубину пропила.

Незаменимые инструменты для обрезки кромок — садовая лопата (слева) и обрезной станок с полумесяцем (справа)
Как вырезать ботанические грани:
Отметьте место, где вы собираетесь обрезать край. Для прямого края сделайте рез по деревянной доске или веревке, для изгиба используйте садовый шланг или толстую веревку, уложенную на земле. Встаньте сбоку от дорожки, чтобы копать, а не на грядке. Вдавите кромкообрезной станок или лопату прямо в землю.Встаньте на одну сторону кромкообрезного станка, затем на другую, чтобы силой своего тела вогнать его в землю.
Когда инструмент для обрезки кромок полностью утоплен в землю или лопата находится на желаемой глубине (нанесите отметку на лопату, чтобы она оставалась стабильной), поднимите ее в сторону садовой грядки, чтобы выкопать почву, и подбросьте ее. Вы стремитесь создать чистый вертикальный край со стороны дорожки и угол 45 градусов со стороны грядки. Траншея должна быть примерно 6 дюймов в ширину и 6 дюймов в глубину (примерно 15 см х 15 см).
Удалите всю траву с грядки и даже с уровня почвы, вырытого на грядке, чтобы сделать ее более аккуратной. Обработка кромки завершена, и, если вы хотите поднять ее выше, насыпьте больше земли или мульчи, чтобы приподнять кровать. Очевидно, что стороны добавляемого вами материала должны иметь наклон вниз, как стороны пирамиды, чтобы все оставалось там.
Теперь вы можете строить грядки и наслаждаться повышенной продуктивностью своего сада!
Нравится:
Нравится Загрузка…
.
Садоводство без копания, устойчивое садоводство с меньшими усилиями
Все согласны с тем, что садоводство было бы намного веселее, и многие люди были бы более склонны заняться садоводством, если бы не было необходимости во всей этой изнурительной тяжелой работе, такой как копание … Это может быть сюрпризом для многих людей, копание НЕ ЯВЛЯЕТСЯ необходимой частью садоводства!
Так как же мы вообще вошли в привычку выкапывать наши сады? В основном это старая традиция.Исторически люди относились к своим садам как к миниатюрным фермам, люди смотрели, как обрабатываются огромные площади земли, а затем делали то же самое в меньшем масштабе, потому что это то, что они умели делать.
Вы можете спросить: «Почему фермы вообще обрабатывают землю?» Ответ заключается в том, что обработка почвы (т. Е. Вспашка) помогает разрыхлить уплотненную почву, что облегчает посадку, вырывает сорняки и закапывает обрезки, оставшиеся после сбора урожая.
Тогда возникает логичный вопрос , почему почва вообще уплотняется, если ее постоянно обрабатывают ? Существует несколько причин повторного уплотнения вспаханной почвы, а именно: животноводческое и механизированное сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы и волы, люди, идущие по почве, и дождь, воздействующий на голую почву!
Прежде чем мы сможем понять причины, по которым не выкапывают землю, важно понять, что такое почва, иначе будет неясно, с чем мы имеем дело.
Почему нельзя копать огород!
Почва — это не просто «грязь» для закрепления корней растений и деревьев, хотя многие люди обращаются с ней именно так! Почва — очень сложная экосистема, изобилующая очень разнообразной жизнью.
Фактически, почва более богата жизнью и сложнее, чем любая другая экосистема над землей. В 1 столовой ложке почвы содержится около 50 миллиардов микробов. Для сравнения, в настоящее время человеческое население составляет чуть более 7 миллиардов человек.Эти организмы включают бактерии, актиномицеты, грибы, дрожжи, простейшие, водоросли и нематоды. Кроме того, там есть членистоногие и насекомые, в том числе дождевые черви. В почве много жизни!
Так что же все эти твари делают в почве? Почвенные бактерии устанавливают полезные отношения с корнями растений, а почвенные грибы — с корнями деревьев, помогая им получать доступ к питательным веществам. Почвенные организмы выполняют важные функции круговорота питательных веществ, улучшения структуры почвы для облегчения движения воды и воздуха через почву, а также борьбы с болезнями и улучшения роста растений.Большинство почвенных грибов занимают верхние 15 см (6 дюймов) почвы, в то время как остальные организмы живут на всех разных уровнях.
Выкопка и переворачивание почвы подвергает очень хрупкую экосистему воздействию воздуха, который сушит ее, и ультрафиолетовых лучей солнца, которые стерилизуют почву и убивают почвенные организмы. Почва теряет много питательных веществ, таких как углерод и азот. Он также теряет много органических веществ и, как следствие, не удерживает воду. Деликатная структура почвы разрушается, происходит уплотнение почвы, что приводит к образованию твердого слоя, снижению проникновения воды в почву и увеличению поверхностного стока, что увеличивает эрозию почвы.
Обработка почвы — это термин, используемый для описания сельскохозяйственной подготовки почвы путем ее выкапывания и переворачивания. Так почему же фермеры так любят эту разрушительную практику? Что ж, они обнаружили, что когда вы впервые перекапываете почву, плодородие повышается, и растения лучше растут. Причина в том, что крошечные тельца всех почвенных организмов, которые только что были убиты копанием, разрушаются, высвобождая питательные вещества в почву. Загвоздка в том, что это срабатывает только один раз, и тогда ваша почва становится стерильной, а растения ухудшаются, они становятся более подверженными болезням и требуют даже большего количества удобрений, чем обычно.Чтобы еще больше усугубить проблему, в умирающую почву закачивают химические удобрения, которые эффективно убивают остатки жизни в почве. Да, химические удобрения убивают жизнь почвы ! Поистине глупая игра — уничтожать почвенную жизнь ради кратковременного, некогда отсутствующего питательного вещества, что на самом деле свидетельствует о полном невежестве и полном непонимании экологии почвы и того, что заставляет растения расти!
Вот почему мы не копаем землю!
Работая с природой, более разумный способ садоводства
В природе почву не нужно обрабатывать вручную, чтобы росли великолепные леса.То, что верно в природе, верно и в саду. В лесу органические вещества в виде опавших листьев, веток и ветвей, однолетних растений в конце их годового цикла и других растений в конце их жизни откладываются на лесной подстилке, когда они разлагаются на богатый гумус.
Мы можем добавлять органические вещества непосредственно на поверхность почвы, такие как навоз, компост, солома, листья и т. Д. Садовые отходы, такие как обрезки деревьев и кустарников, можно загружать в мульчер, чтобы разбить их на более мелкие части, а затем распределить по ним. почва как мульча.
Добавление слоя органического вещества на почву толщиной примерно 5-15 см (2-6 дюймов) фактически является «листовым компостированием», когда грядки становятся большими площадями для компостирования. Под действием дождевых червей, бактерий, грибов и насекомых органическое вещество медленно разрушается и попадает в почву, обеспечивая сад питательными веществами. Поскольку почва не нарушается, создается стабильная почвенная экосистема и улучшается здоровье растений. Влага также лучше удерживается благодаря мульчированию, а органические вещества в почве действуют как губка, чтобы лучше удерживать влагу в почве.Мульчирование также предотвращает эрозию почвы, останавливает сток дождевой воды по поверхности и помогает дождевой воде проникать в почву. Дождевые черви создают в почве каналы, которые помогают воде и воздуху проникать в почву.
Как защитить почву и сократить объем работы
В садах без перекопки почва не уплотняется, потому что по ней не ходят! Наступление на почву разрушает структуру почвы, уплотняя ее, предотвращая проникновение воздуха и воды к корням растений, что влияет на здоровье растений, ограничивает рост растений и снижает урожайность.Дорожки созданы для прогулок людей, грядки ТОЛЬКО для растений !!! Не смешивайте и то, и другое, и садоводство станет гораздо более продуктивным и легким занятием.
Одна вещь, о которой я пока не упоминал, — это то, что Природа копает, но не так, как мы, люди, а гораздо более эффективно — с помощью дождевых червей!
Дождевые черви копают лучше людей!
Когда нужно копать, пусть за дело сделают специалисты!
Дождевые черви — чудо-существа Природы, они представляют собой неутомимую армию сверхэффективных землекопов, чьи способности мы, люди, не можем воспроизвести, несмотря на все доступные нам технологии.Я все время подчеркиваю, что природа делает это лучше, чем мы когда-либо могли, но для тех, кому нужно больше убедительности, вот доказательства:
Один гектар земли может поддерживать до 7 миллионов червей, которые в совокупности весят 2,4 тонны, и при благоприятных условиях они могут переваливать около 50 тонн почвы на гектар каждый год , этого достаточно, чтобы сформировать новый слой почвы. верхний слой почвы глубиной 5 мм. Сообщалось, что в одном испытании черви за 30 лет построили верхний слой почвы толщиной 18 см.
Норы дождевых червей аэрируют почву и позволяют дренажу воды до 10 раз быстрее , чем почвы без дождевых червей. Необрабатываемые почвы с высокой популяцией дождевых червей имеют до инфильтрацию воды в 6 раз выше , чем обрабатываемые почвы, что сокращает популяции дождевых червей.
Черви помогают растениям расти лучше — отливок червей богаче питательными веществами, чем окружающая почва с уровнем фосфора в четыре раза выше, чем в почве, и азотом, который легко доступен для растений.Их норы позволяют корням растений проникать глубже в почву, чтобы получить доступ к большему количеству воды и питательных веществ. Кроме того, в норках содержатся богатые питательными веществами отливки червей.
Дождевые черви улучшают плодородие почвы — в исследованиях, проведенных в Новой Зеландии и Тасмании, внедрение дождевых червей на многолетние пастбища (где раньше дождевых червей не было) первоначально увеличивало рост пастбищ на 70–80%, а в долгосрочной перспективе — на 25%. срок. Исследования в Нидерландах показали рост пастбищ на 20%, а в Ирландии наблюдался рост на 10%.В исследованиях производства пшеницы, проведенных CSIRO в Аделаиде, испытания в теплицах показали рост на 35%, в то время как испытания в загоне показали рост от 13% до 75%. (Источники: Департамент первичных производств штата Новый Южный Уэльс — « Как дождевые черви могут помочь вашей почве », Департамент окружающей среды и основных производств штата Виктория — « Worm Wise II »)
Это ясно показывает нам, что дождевые черви могут выкопать намного больше почвы, чем мы, гораздо более эффективным способом, но даже более того, они могут копать почву способом, который дает много дополнительных преимуществ.Когда мы копаем почву, мы ее повреждаем! Это должно быть достаточно убедительным, что лучше позволить червям делать свою работу, и что в наших интересах строить сады без копания. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, что такое садоводство без копания.
Объяснение техники садоводства без копания
В 1977 году Эстер Дин, австралийский садовник и писательница, впервые применила технику, которую обычно называют « садоводство без копания », опубликовав свою книгу « Садоводство без копания и Листья жизни» .С тех пор по всему миру было построено бесчисленное количество садов без выкапывания, и этот метод тщательно проверен и испытан. Это оказалось чрезвычайно продуктивным способом выращивания всевозможных деревьев и растений. В США садоводство без копания часто называют садоводством лазаньи .
Существует множество вариантов построения «садоводства без копания», но все они используют один и тот же основной принцип: почвенное строительство . Сады без выкапывания можно построить где угодно, потому что этот метод создает почву — богатый, темный, здоровый, насыщенный питательными веществами перегной, который любят растения.Они могут быть построены на почве, существующем газоне или бетоне.
В качестве краткого описания, методика садоводства без перекопки заключается в использовании различных органических материалов, таких как гороховая солома, люцерна, навоз, мелко нарезанные обрезки, кухонные отходы, компост и укладываются слоями друг на друга, чтобы создать то, что по сути представляет собой толстую плоскую систему компостирования, которая заполняет грядку. Чтобы посадить рассаду или растения на такую грядку, делаются небольшие «карманы» или ямки, в которых помещается столько же компоста, сколько небольшой горшок, в котором вы могли бы вырастить растение, затем их заполняют компостом и высаживают растения.Это действительно просто, а результаты потрясающие. По сути, сад без копания построен из чередующихся слоев богатых углеродом и азотом материалов, точно так же, как правильно сделанная куча компоста.
На этой схеме показано, как обычно строят грядку без копания:
Как построить сад без копания за десять простых шагов
Строительство сада без копания — это очень простой метод, который не займет много времени. Я провожу уроки садоводства без копания, где учащиеся впервые могут построить сад без копания, а небольшая группа может легко построить и полностью высадить сад без копания размером 1 х 4 м (3 фута 12 футов) в саду. около 30 минут.
Существует два основных метода строительства сада без копания:
Сады, построенные на бетонных, мощеных или каменистых участках, запрещены.
Не нужно строить сады на существующих грядках или лужайках.
Единственная разница в том, что вам нужно сначала добавить дополнительный слой при строительстве на твердых или каменистых поверхностях.
Вот пошаговые инструкции по созданию сада без копания:
Шаг 1. Выберите и отметьте местоположение
Выберите подходящее место для постройки грядки без копания.В идеале он должен быть на достаточно ровной поверхности, и он должен получать 5 или более часов солнечного света каждый день. Вы можете построить сад без копания на любой поверхности, поверх существующей почвы, лужайки, бетона или мощеных поверхностей — первый шаг конструкция будет отличаться в зависимости от поверхности.
Либо отметьте место, где будет садовая грядка без копания, и постройте ее без «бортов» или окантовки, либо постройте приподнятую грядку (см. Статью здесь).
Шаг 2 — Сбор материалов
Вам понадобятся следующие материалы:
Газеты или картон
Навоз или органические удобрения
Тюки соломы или тюки люцерны (сена люцерны) или и то, и другое
Компост
Дополнительные материалы:
Кухонные отходы, червячные отливки, каменная пыль
Если вы строите на твердой или каменистой земле, вам также понадобятся:
сухие мелкие палочки и ветки, старые сухие листья
сухие водоросли (по желанию)
Вам также понадобятся следующие предметы:
При использовании картона — Ведро с водой для замачивания картона
Лейка или шланг для полива
Шаг 3 — Подготовка земли
При строительстве над существующей грядкой или почвой никакой дополнительной подготовки не требуется.
При строительстве на бетонной, мощеной, каменистой или другой твердой поверхности , сначала положите слой небольших палочек и веток, веток и старых сухих листьев толщиной 7-10 см (3–4 дюйма).
Этот слой помогает отводить воду, чтобы вода не скапливалась на твердой поверхности и не создавала переувлажненную почву. Вы также можете добавить сушеные водоросли (если сможете) в этот слой.
Если вы строите над лужайкой или травой , вы можете сначала скосить траву очень низко или просто оставить ее.Затем удобрите его большим количеством азотных удобрений (например, кровью и костями или навозом) и известью, затем полейте. Удобрение поможет траве сгнить, когда она будет засыпана и засыпана всеми оставшимися слоями. Сверху.
Шаг 4 — Положите газету
Разложите листы газет слоями толщиной примерно 0,5 см (толщиной примерно 1/4 дюйма) и перекрывайте края на 10-15 см, чтобы предотвратить прорастание травы или сорняков.
С помощью лейки или шланга хорошо полейте газету.
Этот газетный слой будет удерживать влагу и действовать как барьер от сорняков. Со временем он будет постепенно разрушаться.
Если вы используете картон, вам нужно сначала замочить его в ведре с водой, что не так просто. Другая проблема с картоном заключается в том, что он содержит клей из буры, так что это действительно второй вариант.
Используйте газеты, если они есть, и, что более важно, не используйте глянцевую бумагу для печати или офисную бумагу, они содержат токсичные чернила и отбеливатели — то, что вы не хотите, чтобы попасть в еду!
Шаг 5 — Положите Люцерн
Положите на газету слой люцерны толщиной примерно 10 см (4 дюйма).
Залейте колодец водой из лейки или из шланга.
Вы можете использовать любой другой углеродсодержащий материал, такой как гороховая солома, сено, мульча из сахарного тростника и т. Д., Но люцерна предпочтительнее, потому что она имеет более высокое содержание азота, чем другие материалы из соломы, и легче разрушается. Соотношение углерода и азота (C: N) для люцерны (сена люцерны) составляет 18: 1, а для соломы — 80: 1.
Шаг 6 — Положите навоз и компост
Присыпьте навозом тонкий слой.Вы также можете добавить компост, чтобы создать слой толщиной 5 см (2 дюйма).
Залейте колодец водой из лейки или из шланга.
*** ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы хотите добавить другие ингредиенты, такие как кухонные отходы , отливок червя или каменную пыль, в сад, в котором не копать, то это слой, на который вы их добавляете. Просто используйте тонкий слой, не переусердствуйте! Отливки червей и каменная пыль также могут быть использованы в следующих более высоких слоях, но кухонные отходы должны быть помещены в этот нижний слой только для того, чтобы они были хорошо захоронены, это не позволяет паразитам, таким как крысы и мыши, выкапывать их, чтобы добраться до них.
Шаг 7 — Положите солому
Положите слой соломы толщиной примерно 10 см (4 дюйма) поверх слоя навоза или навоза / компоста.
Залейте колодец водой из лейки или из шланга.
Здесь можно использовать любой углеродсодержащий материал, например, гороховую солому, сено, мульчу из сахарного тростника и т. Д.
Шаг 8 — Положите навоз и компост
Присыпьте навозом тонкий слой.Вы также можете добавить компост, чтобы создать слой толщиной 5 см (2 дюйма).
Залейте колодец водой из лейки или из шланга.
*** ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите добавить другие ингредиенты, такие как отливки червей или каменная пыль, в сад, в котором не ведется копать, вы также можете добавить их на этот слой.
Шаг 9 — Положите солому
Положите еще один слой соломы толщиной примерно 10 см (4 дюйма) поверх слоя навоза или навоза / компоста.
Залейте колодец водой из лейки или из шланга.
Здесь можно использовать любой углеродсодержащий материал, например, гороховую солому, сено, мульчу из сахарного тростника и т. Д.
Шаг 10 — Сделайте карманы из компоста в верхнем слое и засаживайте
Сделайте отверстия в верхнем слое соломы примерно 10-15 см (4-6 дюймов) шириной и одинаковой глубины.
Залить компостом.
Семена растений, саженцы или растения.
Залейте колодец водой из лейки или из шланга.
Вы также можете добавить экстракт морских водорослей в воду, когда поливаете семена / рассаду или растения.Растениям действительно нужно больше, чем основные NPK (азот, фосфор, калий) химических удобрений. Морские водоросли содержат практически все полезные минералы, включая все микроэлементы, которые необходимы растениям, и действительно помогают вашим растениям развить сильные и здоровые корни.
Теперь вы закончили, просто сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей недавно построенной грядкой, которую не нужно копать! Это так просто, и вот как это сделать — за 10 простых шагов!
Есть много подходов к садоводству без копания
Вышеупомянутые шаги представляют собой лишь одну из многих «формул» садоводства без копания.Есть много способов построить сады без копания, и есть много рецептов того, что использовать для каждого слоя. Некоторые сады без выкапывания могут быть очень высокими и отдельно стоящими, а другие — низкими. Все они работают, потому что используют волшебную природную формулу, которую мы также используем при компостировании, чередуя слои материалов, богатых углеродом, и материалов, богатых азотом.
До сих пор мы обсуждали строительство садов без копания как средство создания новых грядок, но прелесть этой системы в том, что вы также можете преобразовать существующие грядки в систему без копания, и это даже проще.
Как превратить существующий сад в сад, в котором не нужно копать
Строительство новых садов с нуля — это одно, но это случается нечасто. Чаще мы сталкиваемся с усталой, обветшалой грядкой, где почва истощена и уплотнена, где на ней ничего не растет, кроме сорняков. Еще проще «переоборудовать» существующий сад, отремонтировать его и превратить в сад без копания.
Вы даже можете использовать эту технику, чтобы превратить полностью засаженную грядку в сад без выкапывания, так как вы просто укладываете двухслойную мульчу!
Преобразование существующей грядки в систему без копания включает три основных этапа:
Шаг 1 — Подготовка почвы
При необходимости разрыхлить утрамбованный грунт. Если почва не уплотнена, переходите к этапу 2.
Вы можете разрыхлить уплотненную почву вручную с помощью садовой вилки, что занимает несколько минут, или вы можете посадить «сидеральные удобрения» с глубокими стержневыми корнями, которые будут просверливать уплотненную почву и разрушать ее. Это займет гораздо больше времени (несколько месяцев!), Так как растение будет расти в течение вегетационного периода. Как только растение начинает цвести, его срезают, выравнивают и бросают на поверхность почвы, оставляя корни в земле — это и есть «рубить и бросать».Затем корни разрушаются и образуют глубокие воздушные и водные каналы, а почва разрыхляется естественным образом.
«Зеленые удобрения» для прохладного сезона с глубокими стержневыми корнями, которые можно использовать для разрушения уплотненной почвы — пажитник, люпин, стручковая вика
«Зеленые удобрения» теплого сезона с глубокими стержневыми корнями, которые можно использовать для разрушения уплотненной почвы — Люцерн
Самое важное, что нужно сделать, — это дать старую грядку фору, как только почва будет разрыхлена, она никогда больше не будет уплотняться, потому что вы не ступите в сад, где не копать !!!
Чтобы разрыхлить уплотненную почву, разбить ее садовой вилкой, но не переворачивать — мы просто пытаемся сделать почву здесь рыхлой и рыхлой, мы не пытаемся убить всю экологию почвы, которая что делает поворот почвы в обычном садоводстве и почему это делается!
После того, как мы разрыхлим почву и добавили садовые слои, не требующие выкапывания, они начнут разрушаться, добавляя в почву органические вещества, и дождевые черви будут делать всю копку оттуда, забирая приятные органические вещества из почвы. поверхность и несут ее дальше в почву, медленно превращая почву под ней в богатый темный гумус — настоящую почву! Помните, что люди не копают, это делают дождевые черви, и они делают свою работу намного лучше, чем мы, так что оставьте копать экспертам, дождевым червям, и сэкономьте свое время и силы!
Этап 2. Положите навоз и компост

Присыпьте навозом тонкий слой.Вы также можете добавить компост, чтобы создать слой толщиной 5 см (2 дюйма), но и более тонкий слой вполне подойдет.
Если на грядке уже есть растения, держите материалы подальше от стеблей / стволов, чтобы избежать «гниения воротничков» — гниения основания растения.
Вы также можете добавить в этот слой другие ингредиенты, такие как отливки червей (богатое удобрение, наполненное множеством полезных почвенных организмов) или каменную пыль (медленно выделяемый источник микроэлементов и минералов).
Залейте колодец водой из лейки или из шланга.
Вы можете добавить в воду экстракт морских водорослей, он богат калием, который способствует плодоношению и цветению, и богат минералами, которые помогают растениям развить сильную и здоровую корневую систему.
Шаг 3 — Положите солому
Положите слой соломы толщиной примерно 10 см (4 дюйма) поверх слоя навоза или навоза / компоста.
Если на грядке уже есть растения, держите мульчу подальше от стеблей / стволов, чтобы избежать «воротниковой гнили» — гниения основания растения.
Залейте колодец водой из лейки или из шланга. Вы можете снова добавить экстракт морских водорослей в воду.
Здесь можно использовать любой углеродсодержащий материал, например, гороховую солому, сено, мульчу из сахарного тростника и т. Д.
Итак, за 3 простых шага вы только что превратили свой сад в систему без копания.
Убедитесь, что вы не выходите в сад и не уплотняете почву еще раз, используйте дорожки — грядки для растений, дорожки для людей! Помните, у вас и у растений противоречивые потребности: им нужна мягкая, рыхлая, рыхлая почва, в которую они могут легко пустить корни, вам нужны прочные устойчивые дорожки, по которым вы можете пройти, и в которые вы не утонете !
Как ухаживать за садом, который не нужно копать, от сезона к сезону
Ухаживать за садом, не требующим рытья, действительно просто, это быстрая задача два раза в год!
В начале весны или осени, после того, как урожай предыдущего сезона был собран и слои материала на поверхности почвы сгнили, пора добавить новый материал, чтобы пополнить слои сада без перекопки.
Для пополнения ярусов бездорожья в начале весны и осени:
Добавьте слой навоза, как и раньше (и компост, если хотите, что не обязательно),
Покройте слой навоза / компоста слоем соломы
Полить в
Это все, что вам нужно сделать до следующего вегетационного периода! Очень просто!
Итак, в заключение, с садоводством без копания вы можете сократить свои усилия и время, проводимое в саду, сэкономить энергию и воду, сохранить здоровую экологию почвы и позволить природе делать всю работу.Так поступает природа, и это самый экологичный способ садоводства!
Нравится:
Нравится Загрузка …
.