Чем опрыскать смородину после сбора урожая: уход после сбора урожая, чем покормить, обрезка, что делать

уход после сбора урожая, чем покормить, обрезка, что делать

Трудно представить сад без кустов смородины. Смородина – полезная ягода, которая содержит большое количество полезных витаминов и микроэлементов.

Различают несколько видов смородины, которая отличается цветом, сроками созревания.

Чтобы в летнее время собрать полезный урожай смородины, за кустарником необходим уход весной, а особенно после сбора урожая.

Каким должен быть правильный уход в августе и сентябре после сбора урожая ягод

Уход за смородиной должен быть постоянным. Но главным периодом ухода считается время после сбора урожая.

После того как собран урожай, растение начинает активно отдавать силы корневой системе, листве и новым побегам. Период активного роста начинается примерно в конце лета, в августе, но это зависит от сорта растения.

Если правильно и своевременно выполнить все мероприятия, то на следующий год летом можно будет получить здоровый и богатый урожай.

Уход заключается в проведении таких мероприятий:

1. Обрезка старых побегов, позволит укрепить прочные ветви, на которых в следующий сезон появятся ягоды.
2. Рыхление почвы.
3. Осенняя подкормка.
4. Борьба и профилактические мероприятия против вредителей.
5. Полив.
6. Подготовка куста смородины к зимовке.

Рассмотрим каждый метод отдельно.

Обрезка красной, белой и черной смородины: как и что обрезать

Процедура производится в несколько этапов:

1. Первый этап – это санитарная обрезка, удаляются все больные, поврежденные побеги, а также ветки, которые затеняют и загущают куст.
2. Второй этап – это формирование формы и количество побегов разного возраста, что позволит растению полноценно плодоносить.

Саженцам красной, белой и черной смородины моложе трехлетнего возраста проводить только санитарную обрезку.

Главной частью плодоношения являются побеги. Урожай формируется по всей длине однолетних и двухлетних веток. Плодоносная часть отмирают через несколько лет после сбора урожая. Поэтому ветви старше трех лет нет смысла оставлять.

Из-за этого смородину не рекомендуется выращивать в виде кордона. Куст должен иметь минимум 15 здоровых побегов, которые должны быть однолетние, двухлетние и нулевые.

Вырезать необходимо следующее:

1. Побеги старше 3 лет, которые не увеличивают прирост минимум на 20 см за сезон.
2. Вырезать старые ветви. Это поможет пробудить подземные почки и начнут расти нулевые побеги.
3. Однолетние ветви, которые мешают полноценному развитию сильных побегов.
4. Удалите с куста поврежденные болезнями и вредителями ветки.

Вырезать необходимо старые ветви смородины, однолетние, поврежденные болезнями или вредителями

Обрезанные ветви лучше сжечь. Проводят процедуру поздней осенью или ранней весной. Старые побеги можно срезать после сбора урожая, чтобы растение не отдавало им силы.

Обрезка должна проводиться каждый год. Срезы должно обработать садовым варом. После процедуры выполнить интенсивную подкормку растения.

Как ухаживать и обработать почву вокруг куста осенью

Уход осенью, в сентябре, должен быть не только за растением, но и за почвой. В ухаживающие мероприятия входит перекопка приствольных кругов вокруг кустарника.

Землю перекапывают или рыхлят осторожно, отступив от центра куста примерно на 1 м. После вскапывания почву поливают и мульчируют сухой землей слоем до 10 см.

Мульчирование поможет сберечь корневую шейку от ранних заморозков и поможет сохранить влагу.

Особенности осенней и весенней подкормки: какие удобрения вносить и в какой срок?

Удобряют куст смородины одновременно с перекопкой

. Используют для этого только калийно-фосфорные удобрения. Органические используют только весной.

Стоит заметить, что смородину можно также удобрять суперфосфатом. При мульчировании можно использовать перегной.

После завершения плодоношения смородина начинает закладывать почки для следующего сезона. Потому этот период считается самым важным в уходе и питании за кустарником.

Земля к концу лета истощается, поэтому вашей задачей будет подкормить куст питательными веществами. Если этого не сделать, то в следующем году можно не рассчитывать на богатый урожай.

Калийно-фосфорные удобрения вносят под куст смородины осенью, органические используют только весной

Чем можно подкармливать? Разрешается вносить минеральные и органические удобрения. Помнит е о том, что в удобрении должны быть включены фосфорные и калийные составляющие.

Рекомендуется применять такие виды подкормки:

1. Смешать в ведре воды по 1 ст. л. суперфосфата и сульфат калия.
2. В ведре воды растворить по 1 ст. л. мочевины и суперфосфата, добавить 1 стакан древесной золы.
3. При сильном истощении куста лучше воспользоваться минеральным удобрением.
4. Что касается органических удобрений можно использовать птичий помет и коровяк. Куриный помет развести в пропорции 1:12, настоять 2 недели. Для полива используйте 0,5 литра настоя на ведро воды. Коровяк разбавляют в пропорции 1:1, настаивают 1 неделю.
5. Также в качестве подкормки можно использовать картофельные очистки, которые просто закапываются в почву по периметру куста.

Подкормка смородины после сбора урожая, обработка от вредителей:

Борьба с вредителями и болезнями: какую обработку можно делать весной и в осенний период?

Обработка от вредителей – это обязательное мероприятие, которое должно проводиться как ранней весной, так и осенью. В основном используют бордоскую жидкость, карбофоси другие препараты.

В качестве профилактики болезней и появления вредителей куст необходимо опрыскивать 1% бордоской смесью (Топаз, Фундазол). Проводится процедура каждый месяц.

Если обнаружили заражение вредителями, немедленно с ними боритесь.

После созревания плодов и сбора урожая можно заметить засохшие ветки и листья. Это признаки заражения стеклянницей.

Зараженные ветви рекомендуется немедленно удалить, чтобы вредитель не добрался до основания куста. Подойдут для обработки такие препараты: Лепидоцид, Карбофокс, Фитоверм.

Обнаружили клещей

– немедленно обрабатывайте куст специальными препаратами. Подойдут Неорон, Фитоверн, Кинмикс, Клещевит, Карбофос.

От галлиц используйте Неорон, Алиот, Кинмикс, Лепидоцид.

Для профилактики болезней и вредителей можно опрыскать смородину 1% бордоской смесью

Хороший полив – для плодоношения летом

Как и все деревья после сбора урожая начинают запасаться на зиму влагой и полезными веществами, чтобы перезимовать. Куст смородины не исключение.

Полив должен быть обильный. Его необходимо осуществлять до наступления холодов.

Чтобы куст успел подготовиться к зиме, удалите с веток всю листву, которая тянет с побегов питание и влагу.

Как подкормить и нужно ли удобрять осенью

Подкармливать куст в осеннее время необходимо. Смородина вытягивает из почвы большое количество калия, фосфора, магния, поэтому недостаток этих элементов приведет к минимальному плодоношению в следующем году.

Проводить удобрение почвы рекомендуется по такой схеме:

1. Перед применением удобрения нужно почву вокруг кустарника очистить от листьев. Палая листва может быть рассадником различных заболеваний, которые начнут развиваться весной.
2. Почву необходимо обеззаразить. Для проведения процедуры подойдет марганцовка, медный купорос, раствор хозяйственного мыла.
3. Использовать рекомендуется фосфорно-калийные удобрения. Именно они дают основу для закладки почек для будущего урожая, и стимулируют активный рост куста.

Подкармливать куст в осеннее время необходимо фосфорно-калийными удобрениями

Подготовка к зимовке

Зима – это особое время для сада. В этот период большинство кустарников просто замерзают от холода, чем очень сильно огорчают садоводов. Чтобы избежать этого, деревья и кусты необходимо подготавливать к зимнему периоду

.

Для того, чтобы куст смородины перезимовал и порадовал богатым урожаем, необходимо провести следующие мероприятия:

1. Осенью провести профилактические мероприятия по борьбе с грибковыми заболеваниями и вредителями. Почва вокруг кустарника должна быть очищена от сорняков, опавшей листвы. Подкормите куст удобрениями.
2. Подготовка начинается с обрезки. Удалить все больные, сухие и старые ветки. Лучше это делать осенью. Так как весной из-за того что растение быстро вступает в стадию роста, можно повредить почки, что приведет к снижению урожая.
3. Подкормите куст после обрезки, почву вокруг смородины перекапывают и мульчируют. Для этого можно использовать опилки, газеты, сено.
4. При первых морозах куст можно укутывать. Для этого понадобится бечевка, которой стягиваются ветки верх, спирально. Ветки в таком виде не будут тереться от ветра друг об друга, и сохранят максимальное количество плодовых почек.
5. Когда выпадет снег, уплотните его вокруг основания куста, а потом засыпьте полностью смородину.
6. Если бечевкой боитесь повредить ветки, тогда воспользуйтесь другим способом укрытия растения. Ветки аккуратно уложите как можно ближе к земле. Сверху накройте шифером. Благодаря этому побеги будут защищены от воздействия ветра и мороза.
7. Молодые растения желательно укутывать по принципу винограда и прикапывать землей.

Готовим ягодные кустарники к зиме:

Помните о том, что правильная подготовка к зиме спасет куст смородины от вымерзания.

Бывает так, что после снятия зимнего укрытия заморозки возвращаются, укройте растение соломой, старыми одеялами, чтобы сохранить урожай.

Если использовать метод нагибания побегов к земле, ранней весной нужно будет раскрыть куст, чтобы смогли полноценно формироваться почки и новые побеги.

Уход за смородиной после урожая предусматривает большое количество мероприятий, которые рекомендуется соблюдать для получения урожая.

Следите за растением, проводите вовремя обработку от вредителей. Ведь урожай зависит от вашего своевременного ухода.

Обработка смородины после сбора урожая

Садовые культуры довольно часто подвержены разнообразным грибковым заболеваниям. Этот недостаток является закономерным следствием урожайности и крупноплодности ягодников. К сожалению, сортов, полностью устойчивых к недугам, не существует. Однако специальная обработка крыжовника, смородины, малины заметно снижает риск возникновения болезней.

Смородина – довольно стойкая садовая культура. Разные ее сорта в разной степени подвержены парше, ложной мучнистой росе, антракнозу, милдью и прочим грибковым заболеваниям. К самым тяжелым и трудно излечимым относится истинная мучнистая роса, антракноз и ржавчина. Не меньшую опасность для будущего урожая имеют и вредители: побеговая и галловая тля, листовертки и, конечно, самый опасный вредитель – почковый клещ.

Однако, какими бы тяжелыми ни были недуги или опасными вредители, намного легче предупредить их действие, чем исцелить. Поэтому уход за смородиной обязательно включает целый ряд процедур по обработке кустов.

Сроки проведения обработок

Профилактическую и лечебную обработку смородины проводят в течение всего сезона. Назначения у процедур разные и выполняются по разным схемам.

Весенние

Время пробуждения растений – самый ответственный период. В это время пробуждаются не только плодовые культуры, но и грибок, и насекомые-вредители. Профилактическая обработка смородины весной может полностью обезопасить культуру.

Первая обработка производится не только до распускания листьев, но еще до таяния снегов.

Одно из лучших средств по уничтожению спор грибка и личинок насекомых – обработка кустов кипятком. Горячей водой поливают не только ветки смородины, но и землю вокруг кустов.

До распускания листьев осуществляют и первую профилактическую обработку фунгицидами. Процедура является обязательной, даже если сад не заражен никакими болезнями. В зависимости от ситуации применяют как народные средства – опрыскивание мочевиной или настоем табака, так и химические препараты. В первую очередь это медьсодержащие средства: бордосская жидкость или раствор медного купороса.

Фунгициды токсичны и представляют опасность для человека и животных. Обработку проводят, используя индивидуальные защитные средства.

Летние

Как правило, летом опрыскивать кусты становится необходимым, если весенние профилактические мероприятия не принесли ожидаемого результат. Здесь следует осторожно подбирать препараты.

• Химические – фунгициды и инсектициды, можно использовать только до начала плодоношения. Рекомендуется избегать их уже во время созревания. Средства такого рода очень эффективны, но имеют тенденцию к накоплению, что делает плоды смородины несъедобными.
• Народные средства, а также биологические фунгициды менее эффективны и не так долго действуют. Однако являются совершенно безопасными и для самого растения, и для человека. Их использовать можно круглый год и обрабатывать кусты уже с ягодами.

Схема обработки и количество процедур зависит от характера болезни и происхождения используемого препарата.

Осенние

Первую обработку, которую уже считают осенней, проводят сразу же после сбора урожая. Чтобы обезопасить растение на будущий год, смородину опрыскивают бордосской жидкостью. Как правило, процедуру проводят поздним летом, в середине или самом конце августа.

Предпочтительнее использовать сильные физические составы: урожай уже собран, поэтому беспокоиться о безопасности человека нет нужды, случайные ожоги листьев также значения практически не имеют. Использование более слабых народных средств, а тем более кипятка не оправдано: и споры, и личинки насекомых осенью прячутся не в коре, а в почках.

Осенние мероприятия также являются не столько лечебными, сколько профилактическими.

Самым важным профилактическим мероприятиям осени является обрезка и удаление листьев. Именно в сухих и поврежденных ветках, а также в опавшей листве накапливаются грибные споры и пытаются перезимовать насекомые. Простое удаление мусора и сожжение его заметно снижает опасность недуга.

По время уборки листья на черной смородине можно удалить вручную. В этом случае растение даже лучше подготовится к зиме. Листья у красной смородины должны опасть сами.

Периоды

Вегетационный период – от появления почек до опадения листьев, разделяется на определенные периоды. Длительность у них разная, так как ценность каждого этапа определяет стадия роста и развития растения.

До цветения

В это время базовая обработка кустов проводится по умолчанию. Вне зависимости от того, насколько хороши условия произрастания, нет возможности полностью обезопасить сад, так как большинство возбудителей болезней переносится и дождем, и ветром, и насекомыми. Лучшим временем считается опрыскивание до появления листьев, так как допускается применять препараты более высокой концентрации. Когда появляются листья, концентрацию приходится снижать, так как вырастает опасность ожогов.

Во время цветения

Имеется в виду самое начало этого периода, когда бутоны только появляются, но еще не распустились. Чаще всего в это время используют инсектициды, так как по времени этот период совпадает с периодом размножения большинства насекомых-вредителей. В то же время обработка до распускания цветов обеспечивает сохранность цвета и не отпугивает насекомых опылителей. Да и вероятность ожога или отравления цветов тоже заметно снижается.

После цветения

После цветения опрыскивание требуется при заболеваниях. Для смородины наибольшую опасность составляет антракноз, септориоз, серая гниль, а из насекомых – пилильщик и клещи. Предпочтительнее применять какой-то один препарат широкого действия. Обычно в этом качестве используют бордосскую жидкость. Если заражения нет, то лучше использовать народные средства, так как последние не представляют никакой опасности для растения.

Когда наливаются ягоды

Смородину уже с ягодами опрыскивают сильнодействующими химическими фунгицидами только для лечения. Как правило, на этой стадии зараженными оказываются не только листья и побеги, но и плоды, так что урожая ожидать уже не приходиться. Если же болеют другие культуры, а смородина нуждается только в защите, то в период созревания ягод допускается применять только биологические препараты или народные средства.

Методы

Для лечения болезней и их профилактики применяют 2 основных метода: опрыскивание и обработка приствольного круга. Довольно часто эти способы сочетают.

Опрыскивания

Наиболее распространенным способом является опрыскивание. Этот метод выполняет как защитную, так и лечебную функцию:

• опрыскивание позволяет обработать листья с обеих сторон, чтобы разрушить грибок. Защитный препарат на поверхности листовой пластины образует тонкую пленку, которая не позволяет грибку размножаться;
• при опрыскивании побегов препарат попадает в мельчайшие трещинки коры и уничтожает грибок, а также личинки насекомых;
• такая обработка почек и бутонов позволяет избавиться от почечного клеща, но при этом не отпугнуть насекомых-опылителей.
• для опрыскивания лучше всего использовать специальный инвентарь – газовый распылитель, например. Он делает процедуру менее трудоемкой. При небольшом количестве кустов смородины можно использовать обычную мягкую кисть. С ее помощью препарат наносится на листья и побеги. Нужно следить, за тем, чтобы раствор смачивал листья с обеих сторон.

Прикорневые

Приствольный круг обрабатывают ранней весной и поздней осенью. Дело в том, что в верхнем слое земли, в остатках листвы зимуют споры грибка и личинки насекомых. Обработка земли препаратами позволяет избавиться от них до того, как грибок или насекомые начнут размножаться.

Обрабатывают землю сильнодействующими химическими составами, так как более слабые препараты действуют неэффективно.

Неорганические фунгициды содержат соли металлов. Последние могут накапливаться в почве, что, в конце концов, начинает вредить растению. Поэтому количество процедур с их применением всегда ограничено.

Препараты

Наиболее активно против грибковых заболеваний действуют медьсодержащие препараты, так как ионы меди, получаемые при разложении вещества, нарушают нормальную работу клеток грибка и подавляют клеточное дыхание.

По сути, по этому принципу действуют любые химические фунгициды, хотя активным компонентом могут выступать и другие вещества. В любом случае все такого рода составы являются токсичными, поэтому применяются с осторожностью. Очень важно соблюдать правила использования и не отравить само растение в процессе лечения.

Инсектициды «работают» несколько иначе. Большинство являются препаратами защитными: уничтожают взрослых насекомых и личинки, но не препятствует размножению оставшихся. В большинстве случаев этого достаточно. Если нет, то приходится применять более действенные и куда более токсичные препараты. К таким относят препарат Фитоверм.

Карбофос

Инсектицид, относящийся к составам контактного действия. Это означает, что препарат уничтожает насекомых только при непосредственном попадании. Спрятавшиеся вредители не погибают и сохраняют способность размножаться. Защитное действие карбофос обеспечивает только на тех частях растения, с которыми соприкасается. Поэтому при опрыскивании важно нанести раствор на обе поверхности листа и все побеги. Длительность эффекта составляет всего 7–10 дней, но за это время карбофос уничтожает всех насекомых и личинок нескольких видов: тли, щитовки, медяницы, клопа, паутинного клеща, пилильщика, огневки. Благодаря скорости воздействия препарат пользуется столь большой популярностью.

Карбофос относится к инсектицидам 3 степени опасности и обладает средней фитотоксичностью.

Действующим компонентом карбофоса является малатион. Вещество легко растворяется в воде, образуя эмульсию, и не теряет своих свойств даже при отрицательной температуре.

Опрыскивают смородину 3 раза за сезон: до набухания почек, во время образования цветочной кисти и примерно за месяц до созревания ягод.

Фитоспорин

Это микробиологический антигрибковый препарат очень широкого спектра действия. Фитоспорин применяют для лечения и профилактики бактериоза, плесени, парши, американской мучнистой росы, септориоза и прочего. Эффективность состава колеблется от 65 до 95% в зависимости от тяжести заболевания.

Фитоспорин сохраняет свои свойства при температуре от -50 до +40 С.

Даже после замерзания активность его сохраняется, так как грибок-паразит, который собственно и уничтожает грибок на смородине, при этом переходит в споровую форму.

Фитоспорин обладает 4 уровнем опасности для человека, то есть, может вызвать лишь раздражение слизистой при непосредственном контакте. Для пчел представляет опасность 3 уровня, для других насекомых безвреден.

Фитоспорин – препарат лечебный, а не профилактический. Его используют при явных признаках заболевания. Первое опрыскивание, как правило, приходится на момент появления завязи, когда листья уже распустились и появились симптомы болезни. Вторую обработку осуществляют спустя 5–10 дней. Если требуется, процедуру повторяют и в 3 раз через такой же промежуток времени.

Нашатырный спирт

Нашатырь – слабый раствор аммиака. При уходе за смородиной он используется и в качестве удобрения, и как препарат для борьбы против тли. Относится нашатырный спирт скорее к народным средствам, однако эффективность его от этого не уменьшается. Предпочтительнее использовать мыльный раствор нашатыря: 40 г хозяйственного мыла растворяют в 10 л теплой воды, а затем добавляют 40 г нашатыря. Добавка мыла улучшает адгезионные свойства жидкости. Раствор лучше распределяется по поверхности листьев и коры и дольше удерживается.

Нашатырный спирт от тли легко смывается дождем. Обработку следует проводить в сухую погоду. Обычная схема предполагает опрыскивание через каждые 2 дня на протяжении 10 дней. Процедура сопровождается рыхлением и мульчированием приствольного круга.

Если на смородине постоянно появляется тля, нужно обратить внимание на муравейник. Муравьи разводят тлю и оберегают ее. Так что если рядом с ягодником есть муравейники, их нужно уничтожить. Чем обработать смородину от муравьёв и тли читайте тут.

Борная кислота

Борная кислота в большинстве своем применяется как микроудобрение. Подкормка борной кислотой способствует увеличению урожая на 20–30% , улучшает вкус плодов и даже повышает их лежкость. Как правило, используется препарат для внекорневой подкормки. В саду борная кислота используется для избавления от черных муравьев и от их «подопечных» –тли. Вещество смешивают со сладкими растворами – сахаром, медом, а полученную жидкость наливают в посуду с низкими бортами. Такие ловушки размещают возле кустов смородины. Кислота вызывает у насекомых асфиксию. Более того, сам труп насекомого становится источником отравления. Таким образом можно быстро избавиться от садовых муравьев. Тля, оставленная без присмотра, становится добычей насекомых-хищников. Кроме того, без муравьев покончить с ней можно после единственного опрыскивания.

Бордоская жидкость

Так называют раствор, получаемый из смеси медного купороса и гашеной извести. Бордоская жидкость — один из самых известных фунгицидов, эффективный против многих болезней смородины: американской мучнистой росы, парши, милдью, антракноза, ржавчины и прочего. Применяется бордосская жидкость и в профилактических целях, и для лечения. В первом случае препаратом опрыскивают кусты весной до распускания почек. Используется более концентрированный раствор – 3%. Если же заражение все же произошло, и на смородине появились симптомы ржавчины или серой гнили, обработку повторяют по схеме, рекомендованной для лечения именно этого заболевания. При этом используется 1% раствор.

Бордосская жидкость – вещество довольно агрессивное. При высокой концентрации препарат обжигает листья и кору на молодых побегах, что приносит большой ущерб.

В магазине можно приобрести готовую сухую смесь, которую перед опрыскиванием следует развести. Несколько сложнее приготовить раствор самостоятельно. Компоненты для состава вполне доступны, но приготовление смеси требует очень точного соблюдения пропорций и кислотности. Иначе препарат из лечебного превратится в бесполезный, а то и опасный.

Купорос

В первую очередь речь идет об обработке медным купоросом. Принцип его действия аналогичен бордосской жидкости: на поверхности листьев и коры раствор образует тонкую пленку. Постепенно она разрушается, высвобождая ионы меди. Последние и уничтожают грибковые споры. Применяют препарат против тех же болезней, что и бордосскую смесь.

Для опрыскивания применяют 1% раствор. Для его приготовления 100 г соли растворяют в небольшом количестве горячей воды, а затем добавляют холодной воды до объема в 10 л.

Опрыскивают очень тщательно, чтобы жидкость попадала на обе стороны листа. Если заражение все-таки произошло, то опрыскивание повторяют еще дважды – до цветения и после цветения смородины.

Железный купорос действенен чуть меньше, однако избавляет от парши, листовой гнили, ржавчины. Для профилактики и лечения используют 0,5 и 1% раствор. Готовится аналогично раствору медного купороса. Жидкость используют не только ранней весной, но и поздней осенью. Смородину опрыскивают после опадения листьев, чтобы предупредить распространение грибка в следующем году.

Оба состава весьма токсичны, так что работать с ними разрешается только в защитной одежде и в респираторе.

Скор

Современный системный фунгицид широкого спектра действия. Активен против парши, настоящей мучнистой росы, черной гнили, курчавости. Препарат не накапливается в клетках, так что даже после 5-кратного опрыскивания ягоды смородины можно спокойно употреблять в пищу. Скор практически не смывается дождем, защищает растение в течение 3 недель. В почве препарат разлагается и не представляет угрозы. Многие садоводы используют Скор для протравливания семян.

Для человека Скор является веществом 3-класса опасности, работать с ним можно в облегченных СИЗ. Однако состав представляет опасность для пчел, поэтому его запрещается использовать, если расстояние до пасеки составляет менее 1,5 км.

Готовят раствор, следуя инструкции. Опрыскивание производится утром или вечером в сухую, желательно пасмурную погоду.

Против бокальчатой ржавчины, монилиоза и белого налета (мучнистой росы) препарат неэффективен.

Народные средства

Против грибковых заболеваний используют и разнообразные народные средства. Их несомненный плюс – безопасность. Препараты можно применять и весной, если есть почки, и во время цветения, и при созревании плодов. Минус – низкая эффективность и необходимость повторять процедуру каждые 5–7 дней.

Чаще народными средствами избавляются от насекомых. Подробнее про обработку народными средствами от насекомых весной читайте в этой статье.

Табак

Табак вреден не только для человека, но и для большинства насекомых. Чтобы избавиться от почкового клеща, тли, пилильщика изготавливают следующий настой.

400 г махорки или сухих табачных листьев заливают 10 л горячей воды и настаивают 2 суток. Затем жидкость процеживают через слой марли и разбавляют в пропорции 1:1. В готовый раствор добавляют 50 г мыла на каждые 10 л, чтобы улучшить адгезию.

Табачный настой не хранится, весь состав необходимо использовать сразу же. Опрыскивание производится каждые 4–5 дней, пока не удается избавиться от насекомых.

Чеснок

Резкий специфический запах вкупе с антисептическими свойствами превращают чеснок в неплохого борца против насекомых. Чесночный раствор успешно отпугивает тлю, пилильщика, крыжовниковую огневку, даже почкового клеща.

Готовится настой просто: 400 г чеснока перемалываются, заливаются 10 л воды и процеживаются буквально через час. Настаивать чеснок долго не рекомендуется. Как только раствор готов, он сразу же используется. В среднем на 10 кв. м. кустарника требуется 1 л настоя. Можно использовать таким же образом и настой из чешуи и листьев растения. Для этого 100–150 г сухого сырья измельчается, заливается 10 л воды и настаивается сутки.

Опрыскивать чесночным настоем лучше вечером, предпочтительнее в пасмурную погоду.

Чистотел

Это обычное сорное растение является очень действенным инсектицидом, а также обладает некоторой антибактериальной активностью. Используется для отпугивания тли, почкового и паутинного клеща, огневки. Изготавливают раствор из 4 кг свежих побегов или 1 кг сухих. Сырье измельчают, заливают 10 л воды, выдерживают 2 дня. Затем жидкость разбавляют в соотношении 1:5. Опрыскивают кусты утром или вечером в сухую, но не солнечную погоду. Сухие побеги чистотела можно измельчить, а затем обработать средством смородину. Такой концентрат лучше работает в жару и под сильным солнцем.

Древесная зола

Зола является не только отличной подкормкой, но служит и средством против насекомых, а также некоторых грибковых заболеваний. На начальных стадиях древесную золу используют даже для лечения настоящей мучнистой росы. Для раствора 300 г золы заливают 10 л воды и выдерживают 2 суток. Перед процедурой в жидкость добавляют 50 г хозяйственного мыла, чтобы улучшить адгезию. Опрыскивают древесной золой очень обильно, процедуру повторяют каждые 5–7 дней в зависимости от цели.

Луковая шелуха

Лук – не менее действенный инсектицид, чем чеснок. При приготовлении используется даже не сам плод, а луковая шелуха, как удобрение, что делает препарат очень доступным.

Для приготовления состава 200 г сухой шелухи заливают 10 л теплой воды.

Настаивают жидкость 12–15 часов, затем процеживают и сразу же применяют.

Обработку лучше проводить в вечернее время, так как действующие компоненты состава уничтожаются под действием прямых солнечных лучей.

Сода

Вещество отличается превосходными обеззараживающими свойствами. Содовые растворы используют от тли, от огневки, от других паразитов. Кроме того, благодаря щелочности составы применяются и для лечения смородины от мучнистой росы, гнили, фитофтороза.

Для разных целей готовят растворы разной концентрации. Так, для борьбы с мучнистой росой в 10 л воды растворяют 80 г порошка и добавляют хозяйственное мыло. Чтобы победить фитофтороз, изготавливают 6% раствор. А для борьбы с гусеницами потребуется 10% раствор соды.

Опрыскивают смородину содой на протяжении всего периода вегетации. Как правило, для процедуры достаточно обычного пульверизатора. Схема опрыскиваний подбирается в соответствии с задачей.

Ошибки новичков

В уходе за смородиной важно как выполнять рекомендации, так и не переусердствовать. К самым распространенным ошибкам относят такие:

• опрыскивание в солнечный день – любой препарат изготавливается на основе воды. Даже мельчайшие капельки жидкости на поверхности листьев выполняют роль лупы и фокусируют солнечные лучи. Соответственно, опасность солнечного ожога возрастает многократно;
• обработка в ветреную погоду – ветром часть раствора относится в сторону. В результате и состав расходуется неэкономно, и некоторые части растения остаются незащищенными;
• опрыскивание в период цветения – очень редко препараты, преимущественно народные, на основе растений, можно использовать в это время и только в крайнем случае. Насыщение бутонов химическими фунгицидами приводит к гибели завязи или отравлению будущих плодов. Обработка допускается только перед цветением, когда бутоны еще закрыты, и после цветения;
• несоблюдение пропорций – самая частая ошибка. Увы, далеко не всегда высокая концентрация обеспечивает результат. Таким образом гораздо проще навредить смородине, а не избавиться от вредителей или болезней. Низкая концентрация заметно снижает эффективность процедуры. А уж неподходящая кислотность может превратить полезный препарат в опасный.

Видео

Видео про весеннюю обработку смородины.

Выводы

1. Сортов смородины, полностью устойчивых к грибковым заболеваниям или насекомым-вредителям, не существует. Даже при самых благоприятных обстоятельствах растение нуждается в профилактических обработках. Как защитить смородину от тли читайте по этой ссылке.
2. Для избавления от грибка применяют химические и биологические фунгициды. Первые намного эффективнее, действуют дольше, но являются токсичными. Применять их можно ограниченное число раз и строго выполняя рекомендации. Вторые представляют меньшую угрозу и могут использоваться весь сезон.
3. В профилактических целях смородину опрыскивают весной, до распускания листьев. Препарат подбирают исходя из общего состояния сада. Самый доступный метод – опрыскивание раствором медного купороса или бордосской жидкостью.
4. Для лечения смородины чаще требуются специализированные сильнодействующие препараты. Обычно, при высокой зараженности от надежды на урожай приходится отказываться.
5. Для борьбы с насекомыми применяют инсектициды. Такие растворы уничтожают как взрослых насекомых, так и личинки. Препараты эффективны, но требуют осторожности при использовании.
6. В уходе за смородиной можно и нужно использовать и народные средства, наподобие настоев чистотела, пижмы, растворов соды и борной кислоты. Такие составы не столь действенны, но совершенно безопасны для растения.

Черная смородина -посадка и уход

 

Смородина — описание растения

Многолетний кустарник из семейства крыжовниковых. Высота кустов до 2-х метров с пушистыми бледно-зелеными побегами, меняющими окраску с возрастом на коричневую. Корневая система мочковатая, уходящая в глубину 20-40 см. Куст смородины состоит из веток разного возраста, расположенных на разных уровнях, благодаря этому смородина плодоносит 12-15 лет. Основное количество ягод образуется на одно-, двух- и трехлетних побегах. Продолжительность плодоношения ветвей составляет 4-5 лет. В дальнейшем старые ветви заменяются новыми, моло­дыми побегами.

Весной, при температуре +5 градусов, набухают почки, цветение появляется при +11 +15 градусов, из-за этого она поражается весенними заморозками.

Большая часть сортов смородины не нуждается в опылении, также обладают морозоустойчивостью.

Весенний уход за черной смородиной

 Черная смородина весной пробуждается очень рано, поэтому вам нужно успеть до набухания почек обрезать поломанные или больные ветки, а также удалить почки, поврежденные клещом. Если почек, в которых поселились клещи, будет слишком много, обрежьте весь куст до основания. Весной, кроме санитарной, проводят формирующую обрезку кустов. Если вы окучивали кусты на зиму, отгребите от них почву.

Вносят азотистые удобрения (до 80 г аммиачной селитры или 50 г мочевины на растение) для двухлетних кустов. Почву после подкормки перекапывают и поливают. Оздоровит растения и ранневе­сеннее обливание только что вски­певшей и перелитой в лейку водой. Делать это надо пораньше, пока не проснулись почки. Растения после горячего душа чувствуют себя го­раздо лучше.  В момент формирования завязи до начала июня производят полив из расчета до 30 литров воды на куст, каждые 5 дней. Делают это вечером, используя теплую воду (10-15 град. по Цельсию), под корень. Для полива рекомендуется сделать круговые канавки глубиной 15 см на расстоянии 30 см от саженца. Попадание воды на листья может привести к развитию мучнистой росы. Для улучшения влагостойкости почвы желательно мульчирование. Можно использовать торф, солому или газеты. Важно сделать это в фазе формирования зеленого конуса и бутонов для предотвращения потери влаги.

Уход за смородиной летом

 В первой половине июня следует провести органическую подкормку: до 15 кг перегноя на 1 куст, или жидкую подкормку (птичий помет, разведенный водой 1:10). Когда долгое время нет дождей, особенно необходим своевременный полив. Обычно достаточно ведра воды в неделю. Полив смородины летом учащается в период с конца июня до середины июля во время созревания ягод, и производится раз в 5 дней.

В случае появления бабочки огневки необходимо уничтожать ее гнезда, а если некоторые ягоды преждевременно буреют и деформируются – это верный признак жизнедеятельности пилильщиков, так что будьте готовы к обработке черной смородины и от него.

В июле и августе красная и черная смородина созревает. Плоды черной смородины собирают выборочно, отдельными ягодками, а не так, как красную смородину – целыми кистями.

Смородина после сбора урожая требует обильного полива, а как только почва просохнет, нужно будет обязательно разрыхлить на участке грунт.

Уход за кустами смородины осенью

Завершив сбор урожая, начиная с середины августа и на протяжении сентября полив производится раз в неделю, с рыхлением грунта на глубину 5 см. При сухой осени подготовка к зиме включает повышенное увлажнение почвы — на полметра в глубину. В конце сентября необходимо внесение органики (4-6 кг птичьего помета), или подкармливают минералами: 20 г сернокислого калия и 50 г суперфосфата. В любом случае при внесении удобрений добавляют 200 г древесной золы. После почву перекапывают и мульчируют для увеличения плодоношения на следующий год.

До наступления первых заморозков необходимо произвести обрезку недоразвитых и слабых побегов, а также тех, что растут в середину куста и загущают его. Удалению подлежат и плохо развитые молодые ветви, из которых оставляют только 3-4 самых крепких.

Особенности обрезки черной смородины

Задачи ее заклю­чаются в увеличении продуктивности периода куста. Система­тическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток стимулирует ежегодное появление и отрастание мощных побегов нулевого порядка. Весной следующего года начинают формирование куста, для чего вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразви­тые побеги. Из хорошо развитых побегов нулевого порядка оставляют 3-4 наиболее сильных и удачно расположенных. Из этих побегов в дальнейшем сформируются скелетные ветки. У сортов, плохо образующих боковые побеги, скелетные ветки укорачивают на 1/3-1/2 длины. У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слабо развиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4-5-й год после посадки должен иметь 15-20 скелетных веток разного возраста- от нулевого порядка (причем однолетних оставляют на 1-2 больше, а 4-5 летних на 1-2 меньше), образовавшихся в текущем году, до 4-5-летних. Начиная с пятилетнего возраста, обрезку применяют ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми- из побегов возобновления; удаляют старые ветки, загущающие куст, трущиеся. При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают рост других веток, затеняя их. Вырезают все побеги нулевого порядка, оставляя лишь 4-5 наиболее подходящих для замены старых.

С оставленных, более старых веток иногда срезают конце­вые части с ослабленным приростом до ближайшего, более силь­ного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способству­ет не только увеличению продолжительности жизни куста, но и размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.                                

  Посадка черной смородины

Лучше всего производить посадку черной смородины осенью, в начале октября. До наступления весны саженцы приживутся и быстро пойдут в рост.

Смородине подойдет плодородная почва, лучше всего легкие суглинки со слабощелочной реакцией. Сажать саженцы лучше на освещенных местах, если будет затенение ягоды, то они будут не сладкими и количество урожая снизится.

Перед посадкой грунт перекапывают на глубину 20-22 см и вносят удобрения: 2-4 кг органического, 100-150 г суперфосфата, 20-30 г серно-кислого калия из расчета на 1 м² участка.

Яма для посадки диаметром 50 см и глубиной до 40 см, расстояние между кустами 1,5 метра. Налить в ямку полведра воды, посадить саженец, чтобы корневая шейка была на глубине 5 см, расправить корешки. Немного присыпаем корни землей, наливаем пол ведра воды и засыпаем яму до верха. Саженец высаживают под углом в 45 градусом, размещая корневую шейку на глубине 5 см. Это способствует росту прикорневых почек и дальнейшему развитию мощной корневой системы. Если высаживать саженец прямо, то куст будет формироваться одностебельным.
Почву сверху замульчировать перегноем или торфом. Побеги саженцев обрежьте на высоте 10-15 см от земли, оставив до 5 почек.

Выращивание посадочного материала

Для этого используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводка­ми и одревесневшими черенками. При таких способах необ­ходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточные кусты. За кустами устанавливают особый уход: удобряют их перепрев­шим навозом или перегноем (15-20 кг на куст, в зависимости от плодородия почвы). Если органических удобрений нет, их можно заменить минеральными: (в расчете на 1 м² вносят 15-20 г мочевины, 40-60 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия).

Органические, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные- весной. Удобрения заделывают в почву, что­бы не повредить корни.

Размножение горизонтальными отводками

Рано весной маточные кусты прореживают: вырезают все мелкие, поврежденные, затеняющие побеги. Как только почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги пригибают и укладывают в борозды глубиной 5-8 см так, чтобы они плотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют деревянными или железными шпильками. Затем уложенный горизонтально побег присыпают почвой.

Необходимо поддерживать почву в рыхлом и достаточно влажном состоянии. Из почек уложенных побегов образуются новые побеги. Как только они достигнут длины 6-8 см, их окучивают. Через 15-20 дней окучивание повторяют. При вто­ром окучивании выросшие побеги должны быть засыпаны почвой на высоту 8-10 см. Если долго не было дождей, то перед оку­чиванием поливают из расчета 4-5 ведер на куст. При повтор­ном окучивании одновременно с поливом можно подкормить рас­тения навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 или куримым пометом (1:10). Почва под маточными кустами должна быть свободной от сорняков, рыхлой и умеренно влаж­ной. К осени на прикопанных отводках образуется мощная корневая система. Их отделяют от маточного куста для посадки на постоянное место.

Осенняя посадка черенков черной смородины

Смородину че­ренкуют осенью, в первой поло­вине сентября. Для размножения одревеснев­шими черенками в марте — апреле срезают однолетнюю прикорневую ветвь и из ее середины (или, разрезают на части (черенки)) берут чере­нок 18-20 см длиной и толщиной с полсантиметра. Нижний срез черен­ка должен быть под почкой косым. Так он легче войдет при посадке в почву. До посадки хранят черенки в снегу, покрытом опилками, или в холодильнике, периодически их увлажняя. А когда почва оттает сантиметров на 20, сажают черен­ки. Над почвой оставляют две поч­ки, а можно и всего одну. Хорошо для ускорения образования корней обработать черенки стимуляторами.

 Размножение смородины одревесневшими черенками

Черенки высаживают в рыхлую удобренную почву, в которой они хорошо укореняются, а к осени следую­щего года образуют сильные растения. Затем их высаживают на постоянное место.

Болезни черной смородины

Распространенные заболевания черной смородины:

• Антракноз. При заболевании на листьях возникают небольшие бурые пятнышки, которые разрастаются, далее листья засыхают. Болезнь также может появиться на плодоножках, молодых побегах, черешках.
• Белая пятнистость. На листьях имеются маленькие коричневые пятнышки. Затем они становятся белыми, но с бурой окаемкой. На пятнах возникают черные точки. При появлении антракноза или белой пятнистости листьев на черной смородине в апреле кусты обрабатывают бордоской жидкостью (1% раствором) или 3% раствором нитрафена. Обработку повторяют через 10 дней. Затем в середине лета опрыскивают кусты бордоской жидкостью (1% раствором). Еще собирают все больные опавшие листики и сжигают, перекапывают землю около приствольного круга на глубину 10 см, делают это весной либо осенью.
• Бокальчатая ржавчина. При болезни на листьях видны ржавые наросты. Болезнь может передаваться от осоки. Поэтому нужно ликвидировать всю осоку. Листья собирают и сжигают. До распускания бутонов смородину обрабатывают 1% бордоской жидкостью.
• Столбчатая ржавчина. Это небольшие ржавые пятна на листочках. Весной, еще до распускания листьев, кусты опрыскивают 1% бордоской жидкостью. Затем тем же составом опрыскивают после сбора ягод. Листья рекомендуется опрыскать фитоспорином.
• Полосатая мозаика. При заболевании около прожилок листиков виден узор серовато-желтого цвета. Болезнь не лечится, зараженный куст уничтожают.
• Мучнистая роса. На ягодах и побегах имеется налет белого цвета. Затем цвет меняется до коричневого, ягоды растрескиваются. Для лечения болезни вырезают все больные ветви, опрыскивают смородину раствором из 100 г медного купороса на ведро воды. Через 10 дней опрыскивание повторяют. За 2 недели до сбора урожая следует прекратить опрыскивание.

.
Чтобы уберечь растение от заболеваний применяют профилактические меры. Весной до пробуждения почек кусты поливают горячей водой температурой плюс 80 град. по Цельсию, из расчета 3 л на 1 растение для обработки от вредителей и болезней. Также проводят своевременную санитарную обрезку кустов, чтобы не допустить загущения и регулярно вскапывают почву для уничтожения вредителей. Также, до весеннего набухания почек обрабатывают смородину и почву под ней каждые 10 дней. Для этого применяют 1% раствор бордосской жидкости, 2% раствором Нитрафена или Карбофоса. Этими препаратами пользуются и при обнаружении признаков болезней или паразитов, в таком случае уход за черной смородиной летом включает опрыскивание за 3 недели до сбора ягод. Это поможет защитить культуру от септориоза, бурой пятнистости, стеклянницы и тли. Во время цветения и появления первых листочков необходима дополнительная обработка фунгицидами: Алирин-Б, Гамаир, Прогноз, Топаз, Гликоладин — от ржавчины и антракноза.

Вредители смородины

Смородиной любят полакомиться не только люди, но и разные вредители. Поэтому необходимо знать «врага в лицо» и уметь с ним бороться:

• Смородинная тля. Для ликвидации тли опрыскивайте ветки раствором мыла либо промойте их. Можете заменить мыло золой, используйте 300 г на ведро воды. Сделайте раствор из 3 ст. ложек карбамида на ведро воды, всыпьте марганцовку, чтобы раствор был ярко-розовый и обработайте кусты. Если тли очень много, то опрыскивайте «Актелликом», «Карбофосом», «Вофатоксом».
• Огневка, стеклянница и листовая галлица. При поражении огневкой ягоды опутаны паутиной, они становятся красноватыми и засыхают. Если землю замульчировать слоем в 8 см, то личинки огневки не смогут выбраться наружу и погибнут. Для ликвидации гусениц огневки смородину опрыскивайте «Актелликом», «Метафосом». Личинки стеклянницы выгрызают сердцевину у стеблей, а на зиму они пробираются к корням. Листовую галлицу обнаруживают, если наверху ветвей видны сморщенные листочки с маленькими выпуклостями. Ранней весной и осенью для ликвидации листовой галлицы и стеклянницы вырежьте старые и больные ветви у самой поверхности грунта и сожгите. Перед началом распускания почек смородину опрыскайте «Актарой» или «Искрой», добавьте туда жидкое мыло.
• Паутинный клещ. В начале мая видны красно-бурые либо белесые листья, у которых снизу имеется паутина. Для ликвидации вредителя листья, пораженные клещом, сожгите, а кусты опрысните инсектицидами.
• Почковый смородинный клещ. Это крошечные насекомые, они пролезают внутрь почек и съедают их. Для борьбы с вредителем рано весной отрежьте и сожгите ветви, на которых видны вздутые почки. После цветения смородину обработайте 1% водной суспензией коллоидной серы.
• Щитовка. Их можно обнаружить по образованиям на листьях — щиткам, которыми прикрываются вредители. Для ликвидации рано весной и поздно осенью ветки промойте с помощью жесткой щетки, смоченной в растворе мыла. Смородину опрысните «Актелликом», «Фитовермом».

• Черносмородинный ягодный пилильщик. Его личинки пробираются внутрь плодов. Поврежденные ягоды крупнее и имеют ребристую форму. Пораженные ягоды соберите и сожгите, землю замульчируйте, осенью почву перекопайте.

  Полив смородины

После снежной зимы, растения в обильном поливе не нуждается. В противном случае, если снега было мало, поливать необходимо регулярно. Недостаток влаги замедляет рост ветвей и побегов, а во время формирования и налива ягод смородины скудное или нерегулярное увлажнение грунта может явиться причиной их измельчения и осыпания. В период роста, образования завязей и поспевания ягод, поливать растения теплой водой каждые 5 дней. Расход воды примерно 20-30 литров на 1 м² участка, почва должна промокнуть на глубину до 40 см. В случае сухой осени, обильно полейте смородину на зиму.

Полезные свойства черной смородины

Плоды черной смородины считаются источником здоровья – столько полезных веществ для человеческого организма входит в их состав. Ягоды черной смородины содержат витамины C, B1, B2, B6, B9, D, A, E, K и P, пектины, эфирное масло, сахара, каротиноиды, фосфорную и органическую кислоты, соли калия, железа и фосфора. А в листьях, кроме фитонцидов, витамина C и эфирного масла, содержатся сера, свинец, серебро, медь, марганец и магний.

Количество витаминов и других полезных веществ в черной смородине намного выше, чем в любых других ягодах, поэтому она является продуктом здорового питания, способствующего укреплению организма, повышению иммунитета и усиливающего лечебный эффект в борьбе с болезнями. Черная смородина показана при болезни Альцгеймера, диабете, злокачественных образованиях, проблемах с сердечно-сосудистой системой и со зрением. Употребление ягод смородины приносит пользу при прогрессирующем атеросклерозе, болезнях почек, дыхательных путей и печени. Ягоды черной смородины за счет содержащихся в них антоцианидинах обладают противовоспалительным и дезинфицирующим свойствами, помогающими организму справляться с ангиной . Лечебными свойствами обладают также листья черной смородины, которые многие с удовольствием добавляют в чай, маринады и рассолы. В листьях содержится больше витамина C, чем в ягодах, поэтому отвары, настои и чай обладают тонизирующим, противовоспалительным, антисептическим, мочегонным, очищающим и противоревматическим свойствами.

Черная смородина – противопоказания

За счет высокого содержания в черной смородине фенольных соединений и витамина K, она противопоказана при тромбофлебите – длительное употребление ягод может привести к повышению свертываемости крови. Неполезны свежие ягоды черной смородины и сок из них при повышенной кислотности желудка, язвах и гиперацидных гастритах. Не рекомендуется ягода и сок из нее в свежем виде после инсульта, инфаркта и при развивающемся тромбозе.

 

Правила подкормки смородины после сбора ягод.

Правильный уход за смородиной после сбора урожая Чем подкормит смородину после сбора урожая

Кусты смородины выращивает практически каждый дачник.Монастырские ягоды (старинное народное название), буквально лопающиеся от обилия витаминов и нужных человеку микро- и макроэлементов, едят свежими и заготавливают впрок. Естественное желание огородника — выяснить для себя, чем подкормить смородину для хорошего урожая, и выбрать наиболее подходящие удобрения, верные сроки их внесения.

Цели внесения подкормок

Смородина отличается неприхотливостью, даже без подкормок она даст урожай, но качество его будет желать лучшего — ягоды окажутся мелкими, кислыми, бедными на полезные вещества, лишёнными аромата. Без дополнительного питания кусты будут быстро вырождаться, нерегулярно плодоносить, чаще болеть. Зато своевременно и качественно подкормленные кусты меньше подвержены инфекциям, нашествиям вредителей, урожай дают ежегодно, отвечая на удобрения сладостью, ароматом и крупным размером ягод.

Способы внесения удобрений

Подпитывают смородину в течение сезона двумя основными способами — корневым и внекорневым. Они равноценны, только во втором случае питательные вещества быстрее поступают в зелёные части, а в первом — к корням, насыщая растение целиком. Опытные дачники рекомендуют чередовать подкормки под корень и по листу.

Внекорневые подкормки

Питательные вещества поступают в растение буквально за считанные часы, поэтому таким способом часто пользуются для экстренного внесения питательных веществ, если проявляются признаки острого дефицита. Оптимально же чередовать разбрызгивание слабого раствора удобрений с корневой подкормкой.

Концентрацию питательного раствора для внекорневой подкормки снижают втрое по сравнению с составами для внесения под корень.

Опрыскивают листья при ясной сухой погоде, в утреннее время или вечером. Если лето сырое, дождливое, целесообразно кормить смородину сухими составами под корень.

Корневая подкормка

Способ предусматривает внесение сухих и жидких форм удобрений. Сухие составы обычно вносят в посадочную лунку или смешивают с верхним слоем почвы приствольного круга. По мере увлажнения грунта частицы растворяются и поступают в корневую систему. Гранулы или порошки обычно вносят весной, когда почва насыщена влагой, их работа в этот период наиболее эффективна. Хотя жидкие удобрения более быстро поступают к корням, применять их лучше, объединяя с поливом.

Виды удобрений для смородины

Ягодный кустарник отлично воспринимает все виды удобрений: минеральные, органические, народные средства. Применение каждого вида имеет свои особенности, связанные с временем года, фазой вегетации, особенностями почвы.

Региональных различий состава удобрений, их видов, названий, форм не существует. Руководствоваться следует особенностями почвы.

Минеральные удобрения

Если при посадке саженцев смородины грунт был составлен и удобрен по всем правилам, минеральные комплексы начинают вносить с третьего года трижды за сезон:

• ранней весной при обработке грунта;
• во время активного формирования побегов;
• при подготовке посадок к зиме.

Подбирая минеральные комплексы, дачники учитывают следующие факторы:

1. С весны и до середины лета смородине нужно больше азота, так как идёт нарастание плодоносных ветвей.
2. С началом формирования завязей, в период созревания ягод и плодоношения (в июне–июле) упор делают на калий и фосфор.
3. Смородина не любит хлор, поэтому хлорид калия не используют.
4. Азотная составляющая удобрений усваивается корневой системой очень быстро.
5. Калий- и фосфорсодержащие минералы закрепляются грунтом, их усвоение идет постепенно.

У дачников популярностью пользуются суперфосфат, аммиачная и кальциевая селитры, готовые минеральные комплексы типа «Кемира-Люкс» (N–P–K составляет 16–20–27). Оптимальная норма внесения минеральных удобрений за период вегетации — от 10 до 30 г активного вещества на растение.

Органика

Птичий помёт и навоз — отличное решение для подкормки кустов органикой. Однако из-за высокого содержания азота применяют их только весной и в начале лета. Навоз берут перепревший, разбавляют его в соотношении 1:5. Свежий навоз разводят равной частью воды, настаивают несколько дней, перед употреблением смешивают с водой 1:10. Птичий помёт (1 часть) и воду (12 частей) хорошо перемешивают. Норма расхода обоих видов подкормки: 5 л на молодой куст, 10 л на взрослый.

Под корень навоз или помёт не подливают. По окружности кроны куста выкапывают бороздку, куда выливают питательную жидкость.

Компост и перегной, как не содержащие азот, используют на протяжении всего сезона. Обычная практика — мульчирование приствольного круга сантиметровым слоем вещества после ухода за смородиной — рыхления грунта, полива.

Народные средства

Домашние подкормки пользуются особой любовью дачников, старающихся сократить применение химии на участке и одновременно увеличить урожай. Однако если почва не отличается плодородностью, замена обычных удобрений народными средствами не будет полноценной, и добавлять минералы всё равно придётся. Древесная зола. Универсальное средство, которое легко найти на каждом дачном участке. Зола не только помогает справиться с вредителями, защитить от болезней, она также служит ценным минеральным сырьем для подкормки садовых и огородных растений. Использовать её можно практически без ограничений. Часто бывает достаточно рассыпать стакан вещества в приствольном круге.

Эффективным считают настой золы:

• в ведро насыпают золу примерно до половины;
• доливают воду до полного объёма;
• настаивают 2 дня;
• настой разводят водой 1:10;
• под взрослый куст выливают 10 л настоя, под молодой — 5 л.

Крахмал. Смородиновые кусты любят крахмал, хотя усваивают вещество слабо, такая подкормка им полезна в период роста ягод, они приобретают большую сладость. Добавляют крахмал одним из нескольких способов. Крахмал из магазина разводят водой (100 г/2,5 л), дают закипеть, снимают с огня, остужают. Холодный кисель разводят ведром воды и поливают смородину из расчёта 2 л на куст чёрной или 3 л на куст красной, жёлтой или белой смородины.

Подкармливают крахмалом монастырскую ягоду перед началом цветения и при наливании ягод. Картофельные очистки. Лучшее удобрение для чёрной смородины, — прекрасный способ использования пищевых отходов. Под кусты прикапывают либо свежие очистки, либо сушеные измельчённые, либо готовят настой из равных по объёму частей отходов и воды.

Настой для подкормки картофельными очистками готовят полтора месяца, поэтому заготавливать их приходится с зимы. Готовый настой разводят водой 1:10.

Хлеб. Хорошее средство для смородины цветных видов — красной и белой (жёлтой). Сухие кусочки хлеба заливают равным объёмом воды, настаивают 10 дней, доливают воду 1:10. Под каждый куст выливают по 1 л готового средства. Для чёрной смородины такая подкормка бессмысленна. Вместо хлеба используют и дрожжи: 200 г на 1 л воды, после перемешивания разбавляют водой 1:10. Взрослому кусту монастырской ягоды достаточно 1 л жидкости. «Чай» из сорняков. Одна из любимых дачных хитростей рачительных хозяев. Сорняками без семян заполняют бак на 2/3 объема, заливают воду, настаивают 5–7 дней. После брожения жидкость процеживают, доливают водой:

• для полива под корень 1:10;
• для подкормки по листу 1:20.

На каждые 10 л готового «чая» добавляют по 1 л табачного настоя и половину стакана золы. Для корневой подкормки каждому кусту достаточно 1 л смеси.

Сроки подкормки смородины

Всего за сезон чёрную смородину подкармливают пять раз, красную и белую — четыре, корневая система у кустов с цветными ягодами более мощная, способная добывать полезные вещества в большем количестве.

1. Первую подкормку проводят весной, в начале активного роста молодых побегов.
2. Второй раз удобрения вносят, когда начинается массовое цветение кустарника.
3. Третья подпитка требуется, когда начинают завязываться плоды.
4. Четвёртый раз питательные вещества вносят после сбора урожая.
5. Пятый раз чёрной смородине необходимо внести удобрения за 4–5 недель до устойчивых зимних холодов, для красной ягоды процедура не нужна.

Подкормки при посадке

При посадке или пересадке кустарника удобряют почву для посадочной ямы:

• 1/2 ведра перепревшего навоза или компоста;
• 2 ст. л. гранулированного суперфосфата;
• 1/2 ст. л. мочевины;
• 1 ст. л. калийного удобрения (без хлора!).

Навозом почву удобряют примерно за год до посадки или пересадки.

Удобрения, вносимые весной, во время цветения и после

Как только набухнут почки, кустам монастырской ягоды проводят весеннюю подкормку минеральными удобрениями — нитроаммофоской. Под куст чёрной смородины кладут 10–15 г, под цветную — 8–10 г в сухом виде. Во время цветения растениям нужны жидкие удобрения:

• под корень — 10 г сернокислого калия или 12 г суперфосфата, растворённые в 10 л воды;
• по листу — раствор из 3 г сульфата калия или 4 г суперфосфата и 10 л воды.

Когда начинают формироваться ягодные кисточки, кусты удобряют золой.

Подкормки при созревании ягод

Решая, чем подкормить смородину во время плодоношения, предпочтение отдают жидким удобрениям из-за их быстрой усвояемости:

• органика — коровяк 1:4, куриный помет 1:10 или травяной настой 1:10;
• минеральные комплексы — по 10 г азот-, калий- и фосфорсодержащих веществ на 10 л воды;
• или готовые комплексы с высоким содержанием фосфора и калия, по 20–30 г на 10 л.

Удобрения вносят из расчёта 10 л на растение, желательно подкармливать после обильного полива или дождя. По завершении подкормки почву приствольного круга мульчируют.

Осенью после сбора урожая

Нередко дачники, собрав ягоды, предоставляют кусты смородины самим себе, переключаются на уход за другими культурами. Но это против правил агротехники ягоды, и важно знать, как и чем подкормить смородину после сбора урожая.

Обычно осенью кусты поливают раствором калийных и фосфорных удобрений (по 5–10 г на ведро воды). Азот в этот период вносить нельзя, кусты должны восстановиться после плодоношения, подготовиться к зиме, а не тратить силы на выброс новых побегов. Поэтому подкормку смородины после сбора урожая под зиму проводят компостом: 5–6 кг с добавлением 20 г калийного удобрения и 50 г суперфосфата.

Удобрения под смородину вносят только в указанных дозировках, особенно готовые комплексные составы, включающие микроэлементы. Превышение дозы может привести к обратному эффекту — снижению урожая, ухудшению его качества. На песчаных, супесчаных, известковых почвах органику вносят несколько раз за сезон, приствольный круг обязательно мульчируют.

Сухие удобрения рассыпают равномерно, следом проводят полив. Так достигается равномерное их распределение в почве. Посев сидератов ранней весной и под зиму улучшает качество и повышает плодородность почвы.

Правильное внесение удобрений, соблюдение сроков и очерёдности подкормок сохраняет способность кустов давать обильные урожаи вкусной, полезной ягоды долгие годы. Внимательный уход гарантирует здоровье ценнейшего дара природы — смородины, любимой детьми и взрослыми.

Многие люди полагают, что удобрять землю под смородину нужно только весной, однако это мнение является неверным. Дело в том, что за лето растение может вытянуть из земли много полезных веществ, что значительно снизит плодородность почв, поэтому осенью нужно выполнить подкормку почвы.

Ниже мы узнаем о том, чем подкормить смородину после сбора урожая и что можно использовать в качестве удобрения.

Чтобы смородина активно росла и развивалась, ей нужно множество полезных веществ — калий, азот, фосфор и так далее. Большинство этих веществ смородина получает из земли, поэтому после сбора урожая в земле наблюдается дефицит этих микроэлементов.

Конечно, часть их веществ вернется в почву во время перегнивания корней и листьев, однако такое восполнение не всегда бывает полным.

Поэтому после сбора урожая красной или черной смородины очень важно осенью выполнить подкормку земли, чтобы растение не только смогло благополучно пережить зиму, но и дало в следующем году хороший урожай.

Исследования показывают, что в случае игнорирования этого правила урожайность снижается где-то на 20-30%, а в случае острого дефицита полезных микроэлементов растение и вовсе может погибнуть.

Чем подкормить землю после сбора урожая?

Для осенней подкормки обычно используются следующие вещества — компост, зола, перегной, суперфосфаты и так далее. Вносить удобрения нужно спустя 5-7 дней после плодоношения и сбора урожая (обычно это происходит в августе или ранней осенью). Внесение удобрений имеет множество тонкостей и нюансов, поэтому ниже мы по отдельности рассмотрим вопрос того, как вносить в землю то или иное удобрение.

Компост

Компост — это удобрение органического происхождения, которое образуется в результате разложения различных органических остатков в специальных ящиках или ямах.

Обычно в состав компоста входит много фосфора и азота. При этом обратите внимание, что калия в компосте содержится не слишком много, однако после удобрения земли дополнительно вносить калий в почву не нужно.

Почему? Дело в том, что компостом питаются не только растения, но и различные бактерии, которые во время переработки компоста могут вырабатывать калий, поэтому дополнительно вносить этот микроэлемент в почву не нужно.

Подкормить компостом осенью следует так:

1. Возьмите компост и выполните с его помощью мульчирование. Если смородина молодая, то для одного куста понадобится половина ведра компоста, если куст старый — то целое ведро.
2. После внесения компоста рекомендуется также внести немного суперфосфатов. Для этого нужно растворить в половине ведра воды 1 столовую ложку суперфосфата; потом нужно хорошо перемешать смесь и вылить ее на один куст смородины.

Зола

Чтобы восполнить баланс полезных веществ в земле, можно также выполнить подкормку золой. При этом нужно понимать, что в золе содержится большое количество калия, а вот фосфора, азота и кальция там довольно мало, поэтому подкормка должна быть комбинированной.

Давайте рассмотрим несколько вариантов комбинированной подкормки на основе золы:

1. Вариант 1. Возьмите мочевину (1 столовая ложка) и суперфосфаты (1 столовая ложка), добавьте 1 стакан золы, поместите смесь в одно ведро воды и хорошо перемешайте смесь. Потом полейте этим раствором 1 куст смородины.
2. Вариант 2. Растворите в одном ведре воды 2 ложки суперфосфатов, добавьте туда 1 стакан золы, перемешайте смесь и полейте этой смесью 1 куст.

Перегной

Перегноем называют перегнивший навоз. По своим ключевым свойствам перегной очень похож на компост — в нем содержится много фосфора и азота, но мало калия (но при этом калий в доступной форме появляется в земле после внесения перегноя за счет жизнедеятельности полезных бактерий).

Поэтому вносить перегной в землю нужно практически так же, как и в случае компоста:

1. Возьмите 1 ведро перегноя и выполните мульчирование куста. Если куст молодой, то концентрацию перегноя нужно снизить в 1,5-2 раза.
2. После этого рекомендуется внести в землю суперфосфаты (1 столовая ложка на половину ведра воды для полива 1 растения).

Сидераты

Сидератами называют специальные зеленые растения, которые вносятся в землю в качестве удобрения (обычно сидераты не покупаются, а выращиваются рядом с основными растениями).

Сидераты хорошо восстанавливают баланс азота, калия и фосфора. Оптимальная концентрация зеленых растений на 1 куст смородины — около 100-200 г (учитываются только зеленые части).

Применять их можно различными способами:

1. Сидераты высаживаются на специальном участке; после сбора урожая смородины сидераты скашиваются и закапываются в землю на небольшую глубину. Обратите внимание, что выдирать растения с корнем не нужно, поскольку зимой корни разложатся сами по себе.
2. Также сидераты можно высадить прямо вокруг кустов — в таком случае после сбора ягод смородины зеленые части растений просто скашиваются и закапываются на небольшую глубину.
3. Также можно использовать сидераты в качестве мульчи. Однако в таком случае их рекомендуется комбинировать с опилками, сухими листьями и так далее.

Суперфосфат — отличное химическое удобрение, которое в случае соблюдения правил дозировки полностью безопасно для смородины. В этом удобрении содержится много фосфора, а вот калия и азота там нет, поэтому необходимо вносить суперфосфат в комбинации с другими веществами.

Подкармливать землю суперфосфатами нужно так:

1. Возьмите 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку сульфита калия.
2. Внесите эти вещества в 1 ведро с водой и хорошо перемешайте смесь.
3. Полейте этим раствором 1 куст смородины (если куст молодой, то в таком случае концентрацию всех веществ нужно снизить в 1,5-2 раза).

Калийная соль

Калийная соль тоже является химическим удобрением, которое безопасно для растений. В калийной соли содержится много калия, но мало фосфора, поэтому это удобрение нужно комбинировать с другими удобрениями на основе фосфора (например, с суперфосфатами).

Рецепт внесения соли такой:

1. Возьмите 1 ведро воды, добавьте туда 1 столовую ложку калийной соли и 1 ложку суперфосфатов, а потом перемешайте смесь.
2. Полейте раствором 1 куст смородины. Если куст маленький, снизьте дозировку действующих веществ в 2 раза.

Картофельные очистки

Удобрить землю осенью можно даже с помощью картофельных очисток, поскольку в них содержится калий, фосфор и азот. Для удобрения 1 куста возьмите где-то 200 г очисток и замочите их в воде на 3 часа, а потом прикопайте их по периметру участка вокруг куста.

Можно дополнительно внести немного мочевины (не более 10 г). Обратите внимание, что удобрять кусты можно только картофельными очистками «старого» картофеля, поскольку в молодом картофеле полезных микроэлементов содержится достаточно мало.

Хлебные остатки

Если у вас много хлебных остатков, то их тоже можно пустить в ход.

Вносить в землю хлеб нужно следующим образом:

1. Возьмите не менее 200 г хлебных остатков и положите их в банку.
2. Наполните банку водой, чтобы она покрыла хлеб полностью.
3. Добавьте в банку немного дрожжей и сахара.
4. Накройте банку марлей и поместите ее в теплое светлое место на 3-5 дней — за это время хлеб должен начать бродить.
5. Для удобрения 1 куста достаньте из банки 100 г забродившего хлеба и прокопайте его на участке с кустом смородины.

Закончился сезон, сочные и крупные ягоды смородины собраны, но это не значит, что настало время расслабиться. Наоборот, если вы хотите получить богатый урожай и в следующем году, то нужно позаботиться о смородиновых кустах и правильно подкормить их. Подкормка смородины после сбора урожая очень важна, поскольку как раз в этот период закладываются почки на следующий год.

Выбор удобрений для смородины после урожая

Вопрос, чем подкормить смородину, актуален для любого дачника, поскольку эта плодоносящая культура всегда заметно откликается на удобрения. Вносить после сбора урожая следует как минеральные, так и органические удобрения. Из минеральных в этот период важно обратить внимание на калийные и фосфорные, которые благоприятно сказываются на вызревании древесины, подготавливая куст к зимнему периоду. В азотных удобрениях смородина уже не нуждается, поскольку их задача способствовать росту ягод и листьев в это время уже не имеет значения. К удачным вариантам минеральных подкормок можно отнести следующие «рецепты»:

1. Ложка мочевины, ложка суперфосфата, стакан древесной золы – все смешать в ведре воды. Полить куст ведром чистой воды, затем ведром воды с разведенными удобрениями, затем снова чистой водой.
2. 3 ложки сульфата калия, 3 ложки суперфосфата, 30 литров воды – полученным раствором подкормить куст.

Из органических удобрений можно выбрать немало способов подкормить смородину после сбора урожая – навоз, птичий помет, торф, :

1. Птичий помет можно развести в соотношении 1:12 с водой, дать настояться неделю, затем пол литра настоя добавить в ведро с водой и влить его в подготовленные борозды вокруг куста.
2. Коровяк тоже готовят неделю – бочку наполовину наполняют коровяком, наполовину водой, дают перебродить. Затем получившуюся жидкость разбавляют таким же объемом воды и поливают смородину, сверху почву заливают чистой водой.
3. Часто встречающийся вариант – подкормка смородины картофельными очистками, из которых растение получает крахмал. Очистки вкапывают под куст.

Другие сезоны подкормки смородины

Конечно, ожидать, что урожай будет хорошим, рассчитывая только на одну подкормку после сбора, было бы неправильно. Ранней весной смородину обязательно удобряют азотом. Затем проводится вторая подкормка смородины – летом или ранней весной перед цветением. В это время особенно важно насытить растение навозом и сульфатом калия. Подкормка смородины после цветения тоже необходима, можно использовать для нее птичий помет и золу. Следует помнить, что вносить все удобрения для смородины важно не столько под куст, сколько по периметру разрастания ее корней, а они нередко уходят дальше кроны растения. Практикуется и внекорневая подкормка смородины. В ведре воды делают раствор из 10г медного купороса, 5г марганцовки и 2г борной кислоты и опрыскивают им кусты смородины в вечернее время.

Удобрения для смородины – меры предосторожности

Особенно нужно обращать внимание на то, чтобы приобретенные для кустов смородины минеральные удобрения не содержали хлор, этот элемент плохо сказывается на растении. Также нужно соблюдать меру в использовании азотных удобрений. Они хорошо влияют на рост куста, но при этом снижают плодоносность растения и делают его более уязвимым для грибковых заболеваний. Особенно опасны чрезмерные азотные удобрения для смородины после сбора урожая, поскольку они тормозят вызревание веток, а это может привести к замерзанию куста в зимнее время. Впрочем, важно соблюдать дозировку любых удобрений, не только азота, чтобы корни смородины не пострадали.

После того как с палисадника снят щедрый урожай, перед садоводом становится актуальный вопрос: каким должен быть уход за смородиной после сбора урожая? И есть ли необходимость вносить подкормки в почву. Прежде всего, если вы желаете и в следующем году снимать вкусные плоды в изобилии, позаботьтесь о кустарниках с осени. А вот каким должен быть уход и рассмотрим ниже.

Выбираем удобрение

Итак, чем подкормить смородину после сбора урожая. Проведение такой процедуры по осени очень важно. Ведь от неё во многом зависит, как растение перезимует и сможет ли оно порадовать богатым урожаем в следующем году. Как правило, после того, как будет снят урожай, вносят органику и минеральные подкормки.

Из минеральных удобрений следует отдавать предпочтение калийным и фосфорным веществам. Такие компоненты помогают полноценно вызреть древесине и готовят её к предстоящей зимовке.

Стоит отметить, что в азотной добавке кустарник после сбора ягод не нуждается. Дело в том, что задача такого вида удобрений помогать формироваться зелёной массе на культуре, а когда плоды сняты, то соответственно наращивание зелени становится неактуальным.

• мочевина;
• суперфосфат;
• древесная зола;
• калий;
• коровяк;
• компост;
• перепревший перегной или птичий помет;
• торф.

Все вышеописанные вещества станут незаменимыми для удобрения почвы, где растёт смородина. При этом стоит отметить, что садоводы рекомендуют делать так называемые мешанки из вышеописанных компонентов.

Полученная смесь способна хорошенько напитать корневую систему и подготовить смородиновый куст к зимовке, а также к следующему вегетативному периоду.

Альтернативные подкормки

Как уже было описано выше, – это одна из самых важных процедур, которая оказывает влияние на дальнейшее развитие культуры.

Но, помимо осенней, весенней, и летней подкормки, есть ещё один хитрый метод, который помогает растянуть процесс получения удобрений кустарником на весь вегетативный период.

Такой метод считается самым безопасным и даёт возможность подпитывать красную и черную смородину естественным образом. Более того, такой метод является ещё и абсолютно безопасным. Чтобы ежегодно снимать со смородинового участка хороший урожай, бывалые садоводы рекомендуют высаживать рядом с кустами сидераты.

А чтобы получить максимум пользы от сидератов, высаживайте следующие культуры:

• фасолевая культура;
• бобовые разновидности;
• горох.

В том случае, когда вам просто необходимо улучшить качество земли в палисаднике, то для этих целей отлично подойдут следующие культуры:

• мышиный горошек;
• люпин;
• рапс.

Все вышеперечисленные растения обладают одним общим свойством: они способны забирать колоссальное количество азота из воздуха и, связывая его, насыщать грунт. А как известно, азот — это уникальный компонент, способствующий формировке зеленной массы.

Стоит отметить, что некоторые дачники отдают предпочтение методике срезания сидератов ещё до цветения, чтобы на следующий год не возникло проблем с сорняками. Но в этом случае можно поступить другим путём: просто собрать урожай бобовых культур и гороха, а ботву иссечь к концу августа.

При этом не спешите выбрасывать ботву, её можно отправить на компост, предварительно мелко порубив. Или же применить её в качестве мульчи.

Чем обработать смородину после плодоношения? Ещё один уникальный способ подкормить данную культуру сразу после цветения – это использовать картофельные очистки.

Чтобы приготовить такую подкормку, потребуется взять очистки картофеля или прошлогодние клубни, мелко изрубить и залить тёплой водой на сутки.

Затем, по периметру приствольного ствола вырыть неглубокую канавку и вылить приготовленную смесь. За такую подкормку ваша культура обязательно отблагодарит хорошим урожаем крупных плодов.

Стоит отметить, что немного отличается от чёрной разновидности. Дело в том, что чёрная смородиновая культура требует в несколько раз больше питательных элементов, поскольку урожайность у неё больше. Именно по этой причине уход за черной смородиной следует выполнять тщательно.

После уборки ягод нужно хорошенько полить почву вокруг кустарника, а затем внести подкормки. Позаботиться об удобрениях необходимо минимум за три недели до наступления первых заморозков.

Стоит подчеркнуть, что если замульчировать смородиновый кустарник перепревшим перегноем, то культура не только хорошо перезимует, но и дополнительно напитается всеми полезными компонентами, и с наступлением весны порадует хорошим урожаем.

Меры предосторожности

Выше, мы рассмотрели как ухаживать за смородиной, что она порадовала хорошим урожаем. Но при всем вышеописанном следует уделить внимание одному очень важному моменту.

Чтобы ваши смородиновые кустарники хорошо плодоносили, их регулярно подкармливают, но в умеренном количестве.

Если вы планируете обрабатывать культуру препаратами с содержанием азота, такие средства нужно вносить строго по инструкции. Иначе ваши смородиновые кусты станут более уязвимыми к различным дефектам грибкового происхождения.

Более того, азотные вещества очень опасны для культуры после сбора урожая. Такие препараты стимулируют рост зеленной массы, как результат культура не в состоянии подготовится к периоду зимнего отдыха, что может привести к вымерзанию кустарника.

В целом же, если вы планируете делать обработку смородины, вне зависимости от того, какое средство вы планируете использовать, всегда предварительно ознакомьтесь с инструкцией. Только так вы убережёте чёрную смородину от негативных последствий.

Заключение

Итак, чем удобрять смородиновые кусты после сбора урожая, и так ли необходима эта процедура, мы детально рассмотрели выше.

Остаётся добавить, что именно от своевременно внесения подкормок зависит каким следующий вегетативный период. Именно по этой причине выполнять обработку смородины после сбора урожая очень важно.

Лето – горячая пора для огородников, дачников. Уже с середины июля на смородине закладываются почки на будущий год. Поэтому до конца августа нужно выделить время и привести в порядок кусты ягодника. Обязательные процедуры: обрезка, полив, рыхление, внесение подкормки и защита от вредителей.

Собрали урожай смородины? Не торопитесь заканчивать дела с кустами. Выглядят они, конечно, не очень красиво: торчащие в разные стороны ветки, желтеющие листики, побеги, слегка или сильно попорченные вредителями. Все это нужно убирать.

Совет! Не стоит путать летние процессы с осенними. Обработка куста после сбора урожая – подготовка к последующим мероприятиям. Однако проводить все процедуры обязательно, чтобы в будущем году получить хороший урожай. К тому же, летние подкормки позволят кустам набраться сил перед зимовкой.

Процесс обработки проводится на всех кустах смородины вне зависимости от сорта. Рассмотрим, что и как правильно делать для укрепления здоровья ягодников.

Обрезка после сбора урожая

Санитарная обрезка проводится после снятия ягод. Наточить секатор и обрезать сначала больные, сухие, старые толстые побеги бурого цвета с налетом и поврежденные ветки. Также убрать лишние прикорневые побеги, расположенные внутри куста. Эти отростки только загущают растение. Мощные однолетки укоротить на 5-8 см, а вот ветви, которые лежат на земле или почти касаются грунта, придется убрать полностью.

Балласт мешает кустам нормально развиваться и отнимает соки. Как только все ненужные ветви удалены, растение направит соки на основные побеги. Помните, что чем гуще куст, тем меньше на нем ягод, поэтому регулярная обрезка смородины должна стать привычкой.

А теперь листья. Поврежденные, старые, больные листья обрывать вручную, но только на черной смородине. На кустах красной листья должны опасть сами, чтобы растение не испытало сильный стресс.

Совет! Если после обрезки в куче есть хорошие здоровые ветки, их нарезают на черенки и используют для размножения. Листики можно добавлять в маринады, сушить и заваривать в чай.

Правильный полив смородины

Чтобы ягодники заложили крепкие почки, им нужна влага. Полив проводится после обрезки и убора листьев. Под кусты подлить теплую свежую воду в объеме: для красной смородины 1-2 ведра под каждый куст, под черную – 3-4 ведра также под каждый куст. Следующий полив будет только осенью перед зимовкой кустов.

Обильный полив для черной смородины нужен, чтобы напитать корневую систему, которая располагается близко к поверхности грунта. Красный и белый ягодники имеют более углубленную корневую систему.

Подкормка кустов после сборки урожая

К середине лета грунт уже изрядно истощен, поэтому кормить кусты придется разнообразными составами. Пригодится минеральная смесь и органика. А если ягодники выглядят уставшими, то проводится антистрессовая обработка.

Составы для обработки смородины:

• На 1 ведро воды взять 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия, добавить 1 ст. древесной золы. Смесь лить под каждый куст.
• Развести птичий помет (1:12) или коровяк (1:6) водой, поставить на неделю и затем кормить кусты. Готовая смесь еще раз разводится водой из расчета на 1 ведро 0,5 л настоя с пометом или 1 л настоя коровяка. Выливать под каждый куст ведро воды (бороздки помогут вносить удобрение более равномерно).
• Нет времени настаивать органику, внести по 1 ведру компоста под каждый куст смородины.
• Горка картофельных очисток – лучшее средство для подкормки куста. Рассыпать по периметру или подкопать очистки. Также пригодится рыбная мука и чешуя по 400 гр. на один куст.

Совет! Хлорные добавки смородина не переносит. Поэтому хлористый калий и составы с ним лучше оставить до весны.

Антистрессовая обработка заключается в подкормке комплексными минеральными составами. Это может быть нитрофоска, а листья обрызгать Цирконом. Обе смеси благотворно влияют на ягодники и помогают восстановиться после истощения. Если смородина поражена хлорозом, это видно по интенсивному пожелтению листьев, обработать азотом: 1 ст. л. мочевины на 10 л воды и опрыскать куст.

Обработка от вредителей

Обрабатывать нужно как пораженные, так и внешне здоровые кусты:

1. От грибка помогает 1% раствор бордосской жидкости, фунгициды Топаз, Фундазол.
2. От мучнистой росы обработку повторить через 7-10 суток или по инструкции к применяемому препарату.
3. От смородиновой галлицы применять Лепидоцид, Кинмикс, Битобаксибациллин.
4. От почкового клеща: Клещевид, Карбафос.
5. От стеклянницы: Фитоверм, Искра, Актара, Лепидоцид;
6. От тли: Кинмикс, Фуфанон, Искра.

Совет! Обрабатывать инсектицидами следует не ранее, чем через 5 суток после применения фунгицидов.

После того, как мульча рассыпана, растения защищены, можно спокойно ждать первых заморозков. Затем еще раз убрать сорняки, падалицу и листву под кустами, подсыпать грунта для защиты корней от морозов. А в первый день снега укутать кусты рогожей, мешковиной, спанбондом и обмотать бечевой — это позволит сберечь ягодники от холода.

Смородина уход после сбора ягод. Как ухаживать за кустом черной смородины после сбора ягод

Смородина считается не самым прихотливым ягодным кустарником.
Но ей, давно и привычно растущей в саду, осенью нужна ваша помощь для успешной зимовки и хорошего урожая следующим летом.

Поэтому рассмотрим основной уход за черной смородиной осенью . Помня о том, что причиной невысоких урожаев могут быть затененность, бедная почва, недостаток влаги или плохой дренаж, холодное продуваемое место, неправильная посадка (слишком мелкая или слишком глубокая), поражение вредителями и болезнями, а также отсутствие ежегодной обрезки и естественное старение растений.

Дополнительный полив

Смородина — влаголюбивое растение и плохо переносит засуху, а в случае осеннего дефицита влаги кусты в итоге хуже зимуют. Это сказывается на будущем урожае.

Корневая система смородины мочковатая, располагается в почве неглубоко, а потребность во влаге повышенная.
Поэтому в сухую осень растения надо полить. Оптимальный способ полива — в шурфы (лунки) или обводные канавки вокруг куста.

Подкормка смородины осенью

При уходе за плодоносящей смородиной надо заботиться о том, чтобы каждый год возвращать в почву питательные вещества, которые были вынесены с урожаем. Сразу после сбора ягод, когда закладываются новые цветковые почки, растения подкармливают полным минеральным удобрением. Доза зависит от плодородия почвы.

В конце сентября под кусты смородины вносят органические и минеральные удобрения: 10-15 кг компоста, 100 г двойного суперфосфата, 50 г хлористого калия, 20 г мочевины, а также комплекс микроудобрений или 2-3 стакана древесной золы.

Поверхность почвы рыхлят (на 15- 20 см) и мульчируют торфом, опилками, выдержанной щепой. При необходимости вокруг куста проводят подсыпку плодородного грунта слоем около 10 см.

Дважды — после сбора урожая и после листопада — проводят профилактические опрыскивание растений 1%-ной бордоской смесью.

Осенью обрезают и сжигают все пораженные болезнями и поврежденные вредителями побеги. Если растения были поражены грибными болезнями (ржавчина, аскохитоз, альтернариоз, антракноз), тщательно собирают и сжигают все опавшие листья. А от мучнистой росы дважды (после сбора ягод и затем через 2 недели) кусты опрыскивают препаратом вектра.

Обрезка кустов смородины осенью

У саженцев смородины при посадке слабые побеги обрезают до основания, остальные укорачивают на 2-4 почки. Далее в течение 4-6 лет куст формируют. После этого он должен иметь 15-18 основных ветвей разного возраста. Их рост и урожайность неодинаковы.

Наибольший прирост и урожай у ветвей 2-го года. Много ягод дают также однолетние боковые побеги на 2-3-летних ветвях. У 5-6-летних урожай снижен. Ветви старше 7 лет надо вырезать.

Важно сохранять у куста правильное соотношение ветвей по возрасту и количеству, чтобы всегда было 5-6 высокоурожайных ветвей и 5-6 молодых, подрастающих на смену.

Смородина — ягода, которая пользуется неизменной популярностью в наших краях. На дачных участках можно встретить и белую, и красную, и чёрную смородину. Но черную — чаще прочих. Она легко размножается; хорошо переносит морозы, даже сильные; быстро вступает в период плодоношения и при хорошем уходе может приносить прекрасный урожай.

При хорошем уходе чёрная смородина даёт прекрасный урожай

Осталось выяснить, какие способы и методы помогут кусту подарить нам очень много очень крупных и очень вкусных ягод. Есть несколько секретов, которые помогут этого добиться

Секрет 1: хитрая стратегия

Если мы хотим, чтобы урожай был «гарантированным», самый правильный путь — посадить на участке несколько сортов смородины, которые цветут в разное время. Тогда при весенних заморозках наверняка не весь смородинный цвет пострадает.

Секрет 2: просторная «жилплощадь»

Сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем на 1 метр друг от друга. Некоторые опытные садоводы считают оптимальным расстояние в 2 метра. Если расстояние между кустами менее 1 метра, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается. При посадке смородины вдоль забора рекомендуемый отступ от него — 1,2 метра.

Выбрать саженцы черной смородины подходящих сортов можно в нашем каталоге, где представлены товары различных интернет-магазинов.

А у вас есть свои секреты выращивания чёрной смородины?

Смородина черная — выращивание, посадка и уход
Черная смородина способна дать большее количество урожая ягод более крупных размеров, если рядом высаживать несколько различных сортов – для переопыления растений. Почти все сорта нашего времени являются самоопыляемыми, но в ходе перекрестного опыления можно повысить количество завязей, а также увеличить размеры плодов даже у сортов черной мелкоплодной смородины.

Посадка .

Саженцы смородины, у которых открытая корневая система, можно высаживать и осенью, и весной, но все же лучше всего делать это осенью (в условиях средней полосы – в октябре в первой половине). Почва вокруг кустов за зиму просядет и уплотнится, весной раньше в рост тронутся растения и благодаря этому лучше приживутся. Используя саженцы в контейнерах по срокам высадки ограничений практически не имеется.
Как правило, кусты смородины высаживают с расстоянием в 1-1. 25 метра. Чтобы плодоношение началось спустя 2-3 года после высадки, надо растения высаживать немного гуще, чтобы между ними было расстояние в 0.6-0.8 метра. Но в таком случае с куста урожай будет меньше, а также немного сократится продолжительности их жизни.

Черная смородина относительно теневынослива и влаголюбива. Хотя сильные затенения для нее критичны. Поэтому лучше для нее отвести пониженный, увлажненный, достаточно освещенный и защищенный от ветра участок (только не заболоченные низины, на которых выступают грунтовые воды). Самый оптимальный вариант – легкие плодородные суглинки. На кислых тяжелых грунтах черная смородина очень плохо растет.

На выбранном участке нужно ровнять землю, чтобы там не было глубоких ям и впадин. Потом нужно хорошенько перекопать ее, тщательным образом удалив корневища разных многолетних сорняков. Глубина посадочной ямы должна составлять порядка 40 сантиметров, а диаметр — 55-60 сантиметров. Ее примерно на ¾ глубины надо засыпать плодородной землей, перемешанной удобрениями.

У саженца корневая система должна быть уже одревесневшей, иметь порядка 4-5 скелетных корней, чья длина должна составлять не меньше 20 сантиметров. У надземной части растения должно быть не меньше двух веток длиной в 35-40 сантиметров. Подсушенные или поврежденные корни нужно укорачивать, саженец заглублять на 7-8 сантиметров выше от корневой шейки. Благодаря заглублению корневой шейки образуются прикорневые почки для будущего куста с большим количеством стеблей.
Перед тем, как засыпать яму, надо в нее вылить полведра воды и еще столько же воды вылить в кольцевую лунку, которую выкапывают вокруг места высадки растения. Поверхность сразу же надо замульчировать торфом. Под смородиной землю надо рыхлить: рядом с корневой шейкой на глубину в 7-8 сантиметров, а на удалении от нее – на глубину в 11-12 сантиметров. Влага при мульчировании лучше сохраняется, и можно рыхлить существенно реже.

Тяжелую почву осенью под кустами надо неглубоко перекопать и оставить комковатой на зиму, чтобы задержался запас влаги. Если же почва достаточно рыхлая и легкая, можно рыхление сделать менее глубокое (до 6-8 сантиметров) около кустов, а вот междурядьями необходимо перекопать на 9-11 сантиметров.
Черная смородина из всех ягодных кустарников является наиболее влаголюбивой, потому что корневая система данного растения находится в верхнем слое грунта, на глубине в 25-30 сантиметров. В особенности важно, чтобы она не была ограничена во влаге в период образования завязи (в начале июля), налива ягод (в промежутке между концом июня и началом июля) и после уборки плодов (август-сентябрь). Важно поливать растение перед зимой, особенно если осень проходит сухо. На один куст примерно надо 25-30 литров воды.

Уход за черной смородиной после сбора урожая

После сбора урожая в оздоровительных целях кусты хорошо бы опрыскать 1 %-ной бордоской жидкостью и повторить обработку недели через две.
Нужно также вырезать и уничтожить больные и старые ветки. Убрать под кустами сухие листья и другой мусор. Неплохо бы подкормить растения органическими и минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий: приблизительно 60-80 г суперфосфата и ведро перегноя на 1 м², и заделать их в почву. Можно также замульчировать землю перегноем.

Уход за черной смородиной осенью

В сентябре и октябре под кусты смородины необходимо внести удобрения: органические (перепревший навоз или компост 10 кг под куст), минеральные: фосфорные (100 г суперфосфата) и калийные (40 г хлористого калия) или можно обойтись каким либо из существующих комплексных удобрений. После этой процедуры следует полить хорошо кусты и перекопать почву для заделки удобрений.

Осенью так же проводят и часть работ по обрезке черной смородины. У кустов удаляют старые ветви которые уже от плодоносили, вырезать их следует у самого основания, а также убирают все лишние побеги, чтобы избежать загущения куста. Более тщательную обрезку лучше делать по весне.

Черная смородина самый популярный у садоводов ягодный кустарник. Ценится за несложный уход и обилие вкусных полезных ягод.

Знание, как посадить черную смородину, особенностей выращивания, своевременное выполнение ряда агротехнических мероприятий – залог богатых урожаев на протяжении 15-20 лет.

Как вырастить знатный урожай? Опытные садоводы, те, кто знают все о черной смородине, с удовольствием делятся опытом и советами.

Посадка смородины

Выращивание черной смородины начинается с посадки саженца. Успех зависит от выбора подходящего места посадки и дальнейшего ухода за растениями.

Выбор и подготовка места

Черная смородина предпочитает солнечные, защищенные от холодных ветров участки. Ветры нанесут вред ветвям, могут погубить молодой саженец. Чтобы этого избежать, рекомендуют в первую зиму дополнительно укрыть посадки лапником или агроволокном.

Освещение – фактор, напрямую влияющий на формирование большого количества завязей, размер и качество ягод. Черную смородину размещают на расстоянии не менее 2 м от других кустов или деревьев. Почву для черной смородины выбирают плодородную, суглинистую, хорошо дренированную. Уровень кислотности близкий к нейтральному, закисленные грунты нужно известковать.

Кустарник не переносит застоя влаги. Чтобы этого избежать, полезно на дно посадочной ямы выложить дренаж, например, керамзит или гравий. Нужно учесть уровень стояния грунтовых вод, его горизонт должен находиться не выше 1,4-1,7 метров к поверхности почвы. Не стоит высаживать смородину в низины, на те участки, где скапливается талая или дождевая вода.

Нежелательно высаживать на места старых посадок смородины или крыжовника. Если приходится так поступать, предварительно почву тщательно очищают и дезинфицируют.

Сажать черную смородину можно весной или осенью. Весной приступают к высадке после схода снега, когда почва немного прогреется. Нужно успеть до начала сокодвижения и распускания почек, так саженец легче укоренится и плодоношение начнется раньше.

Осенние посадки проводят не позднее, чем за 3 недели до наступления заморозков. Сроки разнятся в зависимости от региона:

1. В центральных областях – сентябрь.
2. В южных и западных – первая половина октября.
3. Урал и Сибирь – вторая половина августа.

Посадка черной смородины осенью имеет некоторые преимущества:

Советы ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ САДОВОДОВ Многие наши читатели для БОГАТОГО УРОЖАЯ активно применяют эффективное биоудобрение Biogrow . Данное удобрение подходит для любых видов и сортов выращиваемых растений. Позволяет повысить урожайность на 50% БЕЗ опасных химикатов. И все что для этого нужно — 2-3 раза за сезон внести биоудобрение в почву.

В сибирских и уральских регионах с суровыми зимами садоводы предпочитают весенние посадки с одновременным удалением листовых почек. Это дает саженцам несколько месяцев для укоренения до наступления холодов.

Посадка саженцев, вегетативное размножение

Опытные садоводы делятся советами, как правильно посадить черную смородину. Посадочную яму глубиной и шириной 0,5 – 0,6 м готовят за 2-5 недель до посадки, или в сентябре-октябре, если высадка запланирована на весну.

Верхний плодородный слой кладут на дно ямы, вносят по 90-100 г суперфосфата и сернокислого калия, добавляют 2 ведра перепревшего компоста или навоза, перегной. Все перемешивают, сверху засыпают чистой, без примесей удобрений, почвой.

Для посадки выбирают нежаркую погоду: вечернее время или пасмурный день. Саженец устанавливают в центр ямы, расправляют корешки. Засыпают почвой, осторожно потряхивая побег, чтобы земля плотнее укрыла корни, и не образовалось воздушных полостей.

Корневую шейку заглубляют на 5-7 см. Грунт утрамбовывают, вокруг кустика устраивают широкий приствольный круг с валиком по периметру. Обильно поливают посадку. В дальнейшем молодой куст поливают 1 раз в неделю.

Несложный и популярный способ размножения черной смородины – вегетативный: отводками или черенками.

Для получения отводков ранней весной пригибают длинный однолетний побег и укладывают его волнообразно в приготовленную заранее канавку. На дне канавки должны оказаться по 1-2 почки от каждого сегмента «волны», из них появятся корешки. На поверхности, на выступающей части пригнутой ветки, также оставляют по 2-3 почки, из них разовьются новые побеги. Канавку присыпают и поливают.

Почву вокруг отводка поддерживают до осени во влажном состоянии. Осенью или ранней весной выращенные отводки отсоединяют от материнского растения и сажают на заранее подготовленное постоянное место. Как посадить черную смородину черенком? Практикуют два способа – зелеными или вызревшими черенками.

Летом, в период активной вегетации, из зеленой части однолетнего побега нарезают черенки и сразу высаживают в почву. Увлажняют, устраивают укрытие-парничок. Черенок укореняется за 2-3 недели, после этого укрытие снимают, лишь притеняют от палящего солнца.

При выборе второго способа посадочный материал готовят осенью или в феврале. Нарезают черенки из вызревших одресневевших однолетних побегов. На каждом должно быть 6-7 почек. Черенки сразу высаживают в емкости с влажным субстратом для укоренения или хранят до весны. В этом случае срезы обрабатывают, опуская в расплавленный воск или парафин. Заворачивают в пленку и хранят в прохладном месте. Высаживают перезимовавшие черенки весной на постоянное место.

По сравнению с размножением отводками черенкование имеет преимущества:

• можно получить неограниченное количество посадочного материала;
• можно обменивать или покупать черенки нужного сорта у других садоводов, это дешевле, чем приобретать саженцы;
• черенки высаживаются сразу на постоянное место, не болеют и лучше укореняются, чем отводки после отделения от маточника.

На постоянное место черенки и отводки нужно высадить под углом 45 градусов. Побег, полученный от отводка, укорачивают, оставляя 3-4 почки, чтобы усилить ветвление. В одну ямку помещают 3-4 черенка, направляя в разные стороны, так быстрее формируется куст. Рекомендуют притенять молодые посадки летом и дополнительно укрывать на зиму.

Все способы посадки черной смородины имеют свои преимущества. Как сажать смородину, каждый садовод решает, основываясь на собственном опыте.

Особенности ухода

Ухаживать за черной смородиной нужно в течение всего года. Зимой заботятся об укрытии молодых кустов лапником, лутрасилом, дополнительным слоем снега. В регионах с экстремально-морозными или малоснежными зимами рекомендуют пригибать и укрывать и взрослые растения. В конце зимы нужно убрать укрытия, чтобы кустарник вовремя пробудился.

ВАЖНО!

У вас постоянно скачет давление? После приема таблеток, через время оно возвращается вновь? Гипертония может привести к инсульту, инфаркту, увеличению сердца и, в конечном итоге, к сердечной недостаточности. Запомните! Ваше давление будет 120/80 без химии и таблеток буквально за 5 дней. СОСУДЫ восстановятся и очистятся, если утром натощак…

Ранней весной, как только сойдет снег, приступают к санитарной обрезке. Убирают подмерзшие, сломанные ветки, слабые побеги. Обрезают подсохшие кончики веток. Рыхлят почву под кустами, одновременно вносят удобрения: аммиачную селитру, навоз или птичий помет, разведенные в воде в пропорции 1:10 или 1:20 соответственно.

В это же время обрабатывают смородинник от болезней и вредителей, например, Карбофосом или Бордосской жидкостью. Применяют также народный способ профилактики – обливание кустов горячей (около 90 градусов) водой. Применять этот метод можно только до набухания почек. Если весна засушливая, перед цветением кустарник нужно обильно полить.

Летний уход за кустами черной смородины заключается в поливах и рыхлении почвы. Следует помнить, что смородина влаголюбива, недостаток увлажнения может сказаться на урожайности. При этом избыток и застой влаги также недопустимы.

В летние месяцы важно ежедневно осматривать смородину, чтобы вовремя заметить первые признаки заболевания или появление насекомых-вредителей. Поражение может быстро распространиться на весь куст и на соседние посадки.

Поэтому важно немедленно провести обработку химическими или народными средствами, удалить и сжечь пораженные листья и ветки. Для предотвращения многих болезней бывает достаточно трижды обработать кустарник Бордосской жидкостью, Медным купоросом или Карбофосом: ранней весной, после распускания листьев, после цветения.

Уход за черной смородиной осенью предусматривает формирующую и санитарную обрезку, подкормку, подготовку к зиме. Полив смородины прекращают в августе. Но за 2-3 недели до предполагаемых заморозков проводят предзимний влагозарядковый полив, чтобы обеспечить растение влагой на все зимние месяцы и начало весны. Используют 50-60 литров воды на каждый куст.

Поздней осенью под кусты вносят по 60-80 г Сернокислого калия и Суперфосфата. Фосфорные удобрения полезны для развития и укрепления корневой системы. Калийные повышают иммунитет, сопротивляемость болезням, засухоустойчивость и морозостойкость. Перед наступлением холодов под кустами устраивают «подушку» из компоста или перегноя. Зимой она послужит дополнительным утеплением для корневой системы, весной станет источником органических удобрений.

Особенности ухода после сбора урожая

Уход за кустами черной смородины после сбора урожая заключается:

Как же ухаживать за кустами в конце лета? В первую очередь, ягодник нужно подкормить. Используют для этого комплексное удобрение, которое вносят в жидкой форме, так оно быстро достигает корней:

• фосфорная составляющая удобрения усилит корневую систему;
• калий укрепит здоровье куста, только что потратившего силы на плодоношение;
• азот в этом случае необходим для лучшего усвоения других компонентов.

Для того чтобы смородинник лучше подготовился к зиме и не тратил силы на питание кроны, многие садоводы советуют удалить все листья сразу после съема ягод. Другие не видят в этом особой необходимости. Листья удаляют только у черной смородины, на красной и белой оставляют.

Для уничтожения болезнетворных организмов, вредителей, очагов заболеваний смородину обрабатывают (и с листвой, и если ее удалили):

Таким же образом обрабатывают и почву под кустами и в междурядье, предварительно ее разрыхлив. После листопада убирают листву, растительные остатки, сучки, прутья, все сжигают. Затем проводят осеннюю формирующую и санитарную обрезку. Сначала удаляют больные, сломанные, слабые ветки. Убирают загущающую сеголетнюю поросль. Оставляют лишь несколько наиболее сильных нулевых побегов (отросших от корня), они станут скелетообразующими ветвями своего года.

Продолжают формирующую обрезку удалением страх ветвей. Черная смородина плодоносит на ветвях 1-2 лет жизни. Ветки старше 3 лет считаются старыми, их оставлять нецелесообразно: отмирание происходит в течение нескольких лет, когда куст вынужден затрачивать на них силы.

Вырезают старые ветви целиком, не оставляя пеньков. Это стимулирует развитие нулевых (корневых) побегов. Крону кустов черной смородины формируют, как правило, в виде чаши, срединные ветви обрезают короче, чем крайние. В правильно сформированном кусте присутствуют по 3-4 ветки разного возраста. Они расположены на расстоянии 10-15 см друг от друга.

После проведения позднеосенней подкормки и влагозарядки в регионах с экстремальными условиями зимовки смородину утепляют. Для этого пригибают ветки к земле, соединяя в пучке по 2-3 побега, прижимают керамической черепицей, кусками шифера, кирпичами или досками. При необходимости в начале зимы дополнительно присыпают снегом.

Агротехнические мероприятия после сбора урожая напрямую влияют на величину и качество будущего урожая. Поэтому их следует проводить максимально внимательно и аккуратно. Черная смородина, уход за которой несложен, хотя и требует определенного внимания, щедро одаривает вкусными ягодами и начинающих дачников, и опытных садоводов.

Вам все еще кажется, что избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний невозможно?

• вас часто беспокоят боль и неприятные ощущения в грудной клетке?
• вам кажется, что сердце то чуть ли не «выскакивает» из груди, то замирает на какое-то время…
• у вас появилась одышка даже после незначительной физической нагрузки….
• головные боли, плохой сон, ощущения слабости и повышенная утомляемость…
• к вечеру отекают ноги. ..

Тля, клещи и ржавчина. Чем болеет смородина и как её лечить? | ДАЧА

Почему у кустов смородины закручиваются листья? Появились «бородавки» и ржавчина. Что это за болезни? Опасно ли есть ягоды с таких кустов или заваривать из листьев чай?

Садовод Ольга Колобова рассказала читателям «АиФ-Прикамья», как по листьям определить болезни кустарника и чем можно вылечить заболевшую смородину.

Скрученные листья

«Если аккуратно раскрутить листья, то увидите там тлю, — объясняет Ольга Колобова. — Чтобы вывести зелёную тлю, нужно вначале избавиться от муравьёв. Муравьи «охраняют» её, так как она выделяет жидкость, которой они питаются. В этом случае народные средства не помогают. Приходится использовать химию. Хорошо уничтожает садово-огородных вредителей препарат «Инта-Вир». В восьми литрах воды развести одну таблетку и опрыскать куст после сбора урожая.  Кроме того, можно помазать внизу ствол смазкой от муравьёв».

Смородина поражена тлёй. Фото: АиФ/ Анастасия Переверзева

Антракноз

Крупные и объёмные пятна на листьях – признак антракноза. Эта болезнь приводит к недобору урожая даже в следующем году. Необходимо собрать и сжечь листву, опрыскать куст до распускания почек 3% бордоской жидкость. А также после цветения обработать ХОМом  (40 г на 10 л воды).

Эта болезнь приводит к недобору урожая даже в следующем году. Фото: АиФ/ Анастасия Переверзева

Ржавчина

Часто смородину поражает столбчатая ржавчина. При этой болезни на нижней стороне листа появляются красноватые подушечки. Из-за них листья начинают опадать. Опавшую больную листву нужно обязательно собрать и сжечь. Опрыскайте куст «Топазом» и проредите побеги, чтобы куст лучше продувался.

Аскохитоз

Если на листьях появились некрупные, бледно-серые пятна с чёрными точками — это опасное грибковое заболевание аскохитоз. Проредите больные кусты, прополите сорняки, которые заглушают растение. Летом обязательно регулярно поливайте куст и рыхлите землю.  

Избавиться от болезни помогают такие препараты, как «Акробат» или «Ридомил Голд».

Мучнистая роса

Белый налёт на листьях и плодах, который потом чернеет, свидетельствует о том, что смородину поразила мучнистая роса. Обработайте кусты перед цветением и после «Топазом» или «Фундазолом». Это действенные фунгициды — химические вещества, которые борются с грибковыми болезнями растений. Также для уничтожения мучнистой росы подойдёт «Тилт 250» и коллоидная сера. Однако серу можно использовать только на смородине, так как у крыжовника она вызывает осыпание листвы.

Махровость листьев

Одно из самых опасных заболеваний смородины это махровость или реверсия. Это вирусная болезнь. Её признак — мелкие листочки на кусте. Обычно ягоды не завязываются совсем. Поражённые кусты надо раскорчевывать и сжигать. А на здоровых следует бороться с почковым клещом с помощью «Фуфанона», «Актеллика», «Неорона» и других акарицидных препаратов, которые уничтожают насекомых-вредителей.

Регулярно поливайте смородину и удобряйте золой. Фото: АиФ/ Анастасия Переверзева

Мозаика смородины

Если на листьях смородины образовались золотистые пятна, это мозаика. От таких кустов также лучше избавляться. Побороть недуг поможет раскорчёвка поражённых кустов. Кроме этого нужно уничтожить тлю и клещей «Фуфаноном».

Белая пятнистость

Листья поражены белыми пятнами с бурой каймой? Это септориоз или белая пятнистость. Нужно перекопать почву, проредить кусты, уничтожить сорняки. А также регулярно вносите золу или микроэлементы. При первых признаках болезни кусты опрыскайте «ХОМом» или «Абига-Пиком».

Кстати, у каждого препарата своя инструкция по применению. Какие-то химикаты можно использовать только в период цветения или после, другие во время плодоношения. После одних средств обработки от паразитов ягоды можно есть спустя несколько дней, а есть такие, после которых нужно ждать 30 дней, иначе есть риск отравиться. Поэтому эксперт советует внимательно читать инструкцию. Также чай из листьев смородины можно заваривать и пить до обработки препаратами, а потом уже нельзя. 

 

Чем опрыскивать смородину осенью от вредителей | Здоровье

Правила и секреты обработки смородины осенью

Перед многими садоводами рано или поздно встаёт вопрос об обработке кустовых растений спецсоставами. Обработка смородины осенью, если она будет произведена по всем стандартам, помогает снизить риск порчи растения вредителями, зимующими на кустах. Для сравнения, уровень заражаемости смородины, не подвергшихся осенней профилактике, увеличивается вдвое, а обработанные кусты дают в следующем сезоне на 25% больше урожая.

Для чего необходима осенняя обработка смородины?

Если провести соответствующие мероприятия своевременно, то это поможет оградить растение от таких бед, как:

• мучнистая роса,
• антракноз,
• септориоз,
• ржавчина,
• полосатая мозаика,
• серая гниль,
• почковый и паутинный клещи,
• бабочка-огнёвка,
• пилильщик,
• листовёртка,
• тля.

Временные ограничения

Обработку следует проводить в определённый временной отрезок: идеальным считается момент, когда собран последний урожай и куст обрезан на зиму, это позволяет охватить основную площадь прикорневой зоны и веток. Лучше всего под эти рамки подходят первые месяцы: конец сентября и начало октября.
Проводить осеннюю обработку смородины следует в сухую и прохладную погоду, чтобы не допустить смывания средства дождём. Важно также учесть особенности климата в регионах и разновидность растения (например, многие сорта красной смородины перед обработкой не стоит оголять от листвы, следует дождаться, когда листья сами опадут).

И чёрная, и красная смородина подвержены различным заболеваниям и вредителям, поэтому подходы к профилактике будут отличаться. Прежде всего следует разделять средства на химические и народные.

Химические способы обработки

К наиболее эффективным средствам можно отнести инсектициды, большинство из которых могут влиять на нервную систему паразитов, блокируя ферменты. Для осеннего опрыскивания смородины подходят:

• «Танрек» – для борьбы с тлёй.
• «Искра двойной эффект» – от тли, моли, пилильщика.
• «Каратэ Зеон» – против тли и клеща.
• «Конфидор» – от тли.

Важно помнить, что смешивать или использовать в период одной обработки несколько средств-инсектицидов нельзя. Если необходимо обезопасить смородину от грибковых заболеваний, то следует применять фунгициды. Они также бывают нескольких разновидностей.

Раствор бургундской жидкости

Он справляется со ржавчиной, мучнистой росой и антракнозом. При смешивании обязательно соблюдать пропорции, указанные на упаковке, так как при несоблюдении есть риск обжечь листву.

Бордоская жидкость

Это экстренное средство, имеющее схожие границы применения с раствором бургундской жидкости, оно также борется со ржавчиной и мучнистой росой. Чтобы его приготовить, необходимо смешать 450 г негашёной извести, 100 г медного купороса и 5. 5 л воды.

Медный купорос

Он борется с септориозом и антракнозом. Раствор обладает свойством подсушивания и лёгкого обжигания, поэтому целесообразно его примененять в профилактических целях после опадания листьев, когда температура окружающей среды не выше +5 ⁰С. Соотношение медного купороса 50–100 г на 10 л воды.

Мочевина или карбамид

Это средство считается важнейшим минеральным удобрением, поскольку позволяет насытить почву азотом, что плодотворно влияет на общее здоровье растения и увеличение урожайности в следующем сезоне. Также оно оберегает смородину от грибков и паразитов. 10 г карбамида предварительно необходимо растворить в 1–2 л тёплой воды, после этого довести концентрат до 10 л. Полученная жидкость используется для полива одного куста.

Народные способы

Можно также использовать разнообразные отвары и настойки.

• настойки табачные, чесночные, луковые — из-за специфического запаха они отпугивают вредителей. 10 г измельчённого растения (табака, чеснока или лука) следует залить 10 л горячей воды и настоять в течение 4 суток, после этого процедить настой и опрыскать смородину. Он хорошо борется с клещами и тлёй;
• отвар древесной золы — отлично справляется с мучнистой росой. 400 г золы нужно прокипятить в 10 л воды и дать настояться 24 часа.
• настой чистотела — отличное средство для борьбы с тлёй и бабочкой-огнёвкой. Есть два способа его приготовления: 3 кг растения настаиваются на 10 л воды либо 1 кг сухой травы на 10 л, для обоих составов время настаивания 48 часов.

Вне зависимости от способа, обработка смородины осенью от болезней и вредителей — необходимая процедура, которая предотвращает проблемы при выращивании, повышает процент получения лучшего урожая и укрепляет здоровье кустов.

Обработка смородины осенью

Смородина считается неприхотливым растение. Практически у любого дачника она есть на участке. Не стоит говорить о ее пользе – она общеизвестна.

Но чтобы урожай был обильный, из крупных ягод, растение не болело, нужно каждую осень проводить обработку куста. Она заключается не только в обрезке сухих веток, но и в подкормке полезными веществами.

Зачем нужно проводить осеннюю обработку смородины?

Не все садоводы знают, что обработку смородины нужно проводить после сбора урожая, заботясь о том, чтобы в следующем году куст плодоносил более обильно и не болел.

Также, обработка нужна для:

• защиты от вредителей, паразитов, скрытых инфекций;
• раннего пробуждения;
• продления жизни смородины;
• улучшения качества ягод.

Вредителями смородины считаются:

• огневки;
• тля;
• паутинный клещ;
• почковой клещ;
• ивовая щитовидка;
• стеклянницы.

Они наносят большой вред растению. Например, поражение ивовой щитовидкой и стеклянницей приводит к гибели растения. А огневка, тля и почковый клещ препятствуют вегетативному развитию, соответственно теряется урожай. Обработка от болезней может быть как для профилактики, так и для лечения растения.

Смородина подвержена таким грибковым заболеваниям, как:

1. Мучнистая роса;
2. Ржавчина;
3. Махровость;
4. Септориоз;Антракноз.

Методы обработки

Для предупреждения заболеваний смородины нужно осенью провести ряд мер, в число которых входит:

• обработка специальными препаратами;
• рыхление и очищение почвы;
• внесение подкормок;
• обрезка кустов.

Эти мероприятия носят больше профилактический характер. Но если имеется ряд проблем, то их не только желательно, но и обязательно исполнять, чтобы предотвратить гибель растения и распространения болезней на другие кусты.

Пример разведения самых популярных из них:

1. Бургундская жидкость. Разводится 1% раствор, примерно 40 г на ведро. Помогает для лечения от ржавчины.
2. Медный купорос. Используется в расчете 20 г на 10 л вводы.
3. Карбофос, Топаз и Вектра доводят до 10% эмульсии. Первым можно вылечить мозаику и махровость на начальной стадии, а вторым и третьим лечится мучнистая роса.
4. Йод считается наиболее приоритетным в использовании. Он разводится в воде из расчета 10 мл на 10 литров.

Пользуются популярностью у дачников настои лука, чеснока и табака. Они являются более безвредными для растения, но также хорошо отпугивают многих вредителей, например паутинного клеща и тлю.

Хорошей профилактикой от многих вредителей считается подстилка из коры дуба. Она же защитит корни от зимних морозов.

Обрезка кустов

Это не менее важный этап для профилактики и борьбы с вредителями, а также положительно влияющий на плодовитость растения.

Для начала нужно подготовить инструмент, который нужен для обрезки. А именно:

Все должно быть наточено, обработано дезинфицирующими средствами:

Удаляются больные ветки и поросль, направленная внутрь куста или лежащая низко к земле. Также желательно удалять побеги 4х летнего возраста, так как на них плоды начинают мельчать.

После обрезки нужно обработать поврежденные места садовым варом или бордосской жидкостью. Далее, опрыскать почву под ним раствором карбофоса или коллоидной серы.

Обрезанные ветки лучше сжечь, чтобы избежать распространения инфекции, если она есть.

При обрезке важно учитывать, что красная и белая смородина плодоносит на старых ветках, а черная на молодых.

Обработка минеральными удобрениями

Минеральные удобрения вносятся 3 раза. Первый весной – перед обработкой грунта, второй – во время роста побегов, третий – после снятия урожая.

Первые 2 подкормки лучше проводить азотными удобрениями, последующую фосфорными. Например, 50 г суперфосфата гранулированного смешать с 15 г сернокислого калия. Это считается основным органическим удобрением для смородины, так как содержит все, что необходимо для ее активного роста, плодоношения.

Вместо сернокислого калия можно использовать кали-магнезию, калийную селитру. Выбираются именно эти вещества, так как растение не переносит хлор, что нужно учитывать при внесении удобрений.

Можно использовать уже готовые смеси, наиболее популярные из них:

• Суперфосфат;
• Кальциевая селитра;
• Аммиачная селитра;
• Кемира-Люкс;
• Супер компост Пикса.

Но при их внесении нужно точно следовать инструкции. При этом помнить, что на весь период достаточно 30 г веществ.

Обработка органическими удобрениями

Если куст посажен на плодородную почву, то растение можно начинать подкармливать только через 2 года.

Осенью нужно внести примерно по 5 кг удобрения под каждый куст. Это может быть:

Для внесения подкормки из древесной золы достаточно 1 стакана на 1 куст. Если погода засушливая, то можно развести ее с водой для полива под корень.

Если вносится компост, то он должен быть хорошо перепревшим и не более 3 кг на 1 кв м.

Органику лучше вносить осенью на протяжении 2 месяцев, при этом желательно аккуратно перекапывать землю. За зимний период вещества распадутся на доступные для смородины соединения. Это поможет кусту быстрей нарастить зеленую массу весной.

Не смотря на то, что смородина считается не прихотливым растением, чтобы получать хороший урожай она нуждается в своевременной подкормке и профилактики от вредителей. При правильном их проведении кусты будут радовать обильным урожаем из года в год.

Способы осенней обработки смородины

О том, что должна включать в себя обработка смородины осенью от вредителей и болезней, подробно речь пойдет в этом материале. Тут важно не только грамотное опрыскивание, но также обрезка куста, защита смородины от заморозков. Данные советы актуальны при уходе за кустами не только черной, но и красной смородины.

Основные осенние мероприятия по обработке этих ягодных кустов предполагают использование сильных и токсических химических средств. В принципе, можно также использовать народные рецепты. Но отдать предпочтение последним нужно только в том случае, если в этом году смородина росла без проблем. Когда кусты атаковали в течение сезона болезни или вредители, то обработка должна быть сильной и тщательной.

Как проводиться опрыскивание

При проведении опрыскивания нужно, в первую очередь, правильно подобрать средство. Тут ориентироваться нужно на болезни и вредители, которые уже были у куста или на профилактику которых хочется сделать особенный упор. Но также важно помнить, что опрыскивание нужно проводить в ясную и безветренную погоду, иначе, оно не принесет никакого результата. Опять же, в учет должна обязательно браться вегетация растения.

Этапы опрыскивания смородины в течение одного года:

1. Понятное дело, что опрыскивание обязательно проводится весной. Причем, первую обработку нужно сделать еще до момента, пока распустятся почки.
2. Когда куст находится в стадии активного цветения, его также нужно обработать, но менее сильными препаратами.
3. После цветения также проводится слабая, но необходимая обработка.
4. Осенняя обработка проводится только после сбора урожая и тут обязательно нужно успеть до наступления заморозков.

Если говорить о конкретной технологии, то до распуская почек нужно будет вырезать верхние побеги. Если на кусте будут заметны следы налета плотного и светлого, то признак того, что на вашей смородине зимовал мицелий мучнистой росы, обработку от этой болезни следует проводить незамедлительно, пока грибы не вышли из спор и не начали размножаться.

На видео подробно можно увидеть, что включает в себя обработка смородины осенью от вредителей и болезней. Однако первый этап ухода за кустом — это именно обработка ранней весной и в этот период можно наблюдать распространение почкового клеща. Если он замечен, то нужно удалить все поврежденные части растения, максимально омолодить ягодный куст. В случае обнаружении антракноза, ржавчины или других пятнистостей вне зависимости от сезона опрыскивание проводится одним средством. В такой ситуации обработка смородины осенью от вредителей и болезней медным купоросом проводится, железным купоросом или же бордоской смесью.

Какие препараты использовать для осенней обработки от вредителей:

• 0,3% раствор хлористой меди.
• 1% бордоской смеси.
• 2% нитрафен.
• 0,2% карбофос.

Из натуральных народных средств для профилактической обработки в данном случае прекрасно подходит настой полыни, настой луковой шелухи или чеснока, табака или календулы.

Как правильно обрабатывать

Осенняя обработка черной или красной смородины сильно отличается от обработки весенней. В частности, при подготовке к зиме нужно будет пораженные части кустов удалить и сжечь, как и всю листву под ними. Опрыскивание проводить в холодную, но ясную погоду без ветра.

Проводить обработку нужно два раза с промежутков в две недели. Обязательно дополнительно подкормить обработанные кусты, что также является важным этапом их подготовки к зимовке. Если вся осенняя обработка огородником проведена правильно, то на следующий год без особых усилий и вложений получится собрать урожай крупных и сладких ягод.

О вредителях смородины и борьбе с ними

Чтобы выбрать конкретный и максимально подходящий способ для обработки смородины осенью от вредителей и болезней, именно осенью нужно внимательно осмотреть растение и понять, с каким конкретно паразитом придется бороться или какая профилактика для конкретного куста требуется.

Паутинный клещ

Этот паразит часто встречается на нижней стороне листьев черной смородины. Заметить его можно по тонкой сплетенной паутине. В начале поражения на листиках появляются светлые точки, потом они распространяются, участи листа становятся бесцветными. Это в итоге приводит к тому, что лист приобретает мраморный окрас, а потом засыхает и опадает.

Особенности активно вредитель распространяется в жаркую и сухую погоду. Зимует под опавшими листиками, а также в верхнем слое почвы. Так что, обязательно листья под смородиной на зиму убрать, почву под кустами прорыхлить.

Обработка от паутинного клеща:

• Опрыскивать препаратом «Фитоверм» согласно инструкции. Помните, что это активный химический препарат и обработку нужно проводить, соблюдая технику безопасности.
• В качестве распространенных народных средств можно использовать настой луковой шелухи. Для этого 100 граммов шелухи лука заварить в пяти литрах воды. Спустя пять дней процедить раствор, опрыскать им кусты.

Заметить паразита также можно на нижней стороне листиков, а также на верхушках побегов. Из-за поражения листики скручиваются, в местах поражения часто обитают муравьи. Если не лечить растение, то листья засохнут и погибнут. Осенью обязательно все листья собрать и сжечь. Но опасность вредителя в том, что яйца тли могут зимовать прямо на голых кустах.

Обработка от тли:

• Опрыскивать по инструкции препаратом «Фитоверм».
• Из народных средств отлично себя зарекомендовал горчичный порошок. Нужно будет десять граммов порошка белой горчицы развести на литр воды, настаивать несколько суток, потом процедить. Развести раствор обязаться в пять раз водой, а только потом использовать для опрыскивания. Также с этой целью можно сделать настой чеснока, табака и даже корок апельсина.

Ягодный пилильщик

Особенность этого вредителя в том, что он поражает ягоды. Они раньше созревают, но становятся невкусными, мелкими и ребристыми. Куколки пилильщика на зимовку остаются в верхнем слое почвы прямо под кустом. Так что, осенью нужно и убрать листья, и дополнительно прорыхлить почву.

Обработка от ягодного пилильщика:

• В течение всего сезона в обязательно порядке зараженные ягоды уничтожать. Особенное внимание проявлять до середины июля, потому что, уже к концу лета пилильщик отправляется на зимовку.
• Опрыскивать от этого вредителя кусты смородины лучше всего весной. К примеру, использовать для этого можно препарат «Карбофос» или другой похожего действия.

Обработка смородины от вредителей и болезней — чем опрыскать кусты осенью?

Смородина – один из самых распространенных многолетних кустарников на приусадебных участках. Кустарник относится к семейству Крыжовниковых и включает в себя более 150 различных сортов. Чтобы смородина давала богатый урожай, кусты необходимо периодически осматривать на наличие заболеваний.

Как и многие другие плодово-ягодные культуры, смородина очень часто подвергается появлению различных насекомых и болезней. Это существенно снижает количество урожая, а сами кусты начинают чахнуть и засыхать. Чтобы этого не произошло, необходимо предупреждать эти проблемы заранее. Важно осматривать кусты и, если на них будут обнаружены следы заболеваний или насекомых, сразу же начинать бороться с ними.

Обработка смородины осенью – это очень важное мероприятие. Своевременное его проведение поможет подготовить кустарник к предстоящей зиме и наступлению весны.

Чтобы не допустить появления заболеваний и насекомых на смородиновых кустах, можно проводить профилактические процедуры. Осенью нужно обработать и здоровые кусты. Это снизит риск поражения растения весной и летом.

Опрыскивать лучше 2% раствором карбофоса, это наиболее эффективное средство. Но также может быть использован 1% раствор коллоидной серы.

Как правило, растение подвергается таким заболеваниям, как:

• Ржавчина;
• Мучнистая роса;
• Антракноз;
• Прожилковая мозаика;
• 5. Белая пятнистость (септориоз).

Стоит подробнее рассказать о каждом из них.

Растение могут поражать два вида данного заболевания – бокальчатая и столбчатая ржавчина. Бокальчатый вид представляет собой появление выпуклых оранжевых бородавок на листьях. Столбчатая характеризируется появлением маленьких оранжевых точек. Первый вид может перенестись с помощью ветра, если неподалеку есть водоемы с растущей рядом осокой. Второй вид попадает на кустарник с хвойных деревьев. При обнаружении этих заболеваний нужно обработать листья фитоспорином. Если это не принесет никаких результатов, то можно опрыскать кусты фунгицидами. Может потребоваться четыре такие процедуры. Перерыв между каждой должен составлять десять дней.

1. 2. Мучнистая роса.

Первый признак развития этой болезни – этобелый налет на листочках, который затем может переходить и на ягоды.

Развивается мучнистая роса или сферотека чаще всего в середине лета. Как правило, сферотека появляется только на очень слабых кустиках, поэтому при хорошем уходе за ними эта болезнь обычно не появляется. Но, если это все же произошло, пораженные экземпляры необходимо опрыскать фитоспорином или раствором пятипроцентного йода (на десять литров воды необходимо взять один пузырек). Если после первой процедуры болезнь исчезла, ее можно повторно произвести через три дня. В том случае, если раствор йода не помог, можно обработать растение бордосской жидкостью, хлорокисью меди (1 ч.л. на пять-семь литров воды) или однопроцентным раствором купороса меди.

1. 3. Антракноз.

Осенняя обработка смородины от вредителей и болезней предусматривает и борьбу с антракнозом. Это распространенное грибковое заболевание. Чаще всего, примерно в середине лета на листочках могут появиться буро-красные пятна. В диаметре они не больше одного сантиметра. Появившиеся пятнышки постепенно покрывают весь лист. Затем происходит поражение и черешков листочков, после чего они опадают. Пик развития антракноза приходится на дождливый сезон. Чаще всего, грибок поражает красную смородину. Споры грибка могут зимовать в опавших листьях, поэтому их необходимо убирать, чтобы не допустить распространение антракноза. Для борьбы с ним нужно опрыскивать кустарник бродосской жидкостью (100 гр на 10 литров воды). Повторную процедуру можно провести после сбора всего урожая осенью.

1. 4. Прожилковая мозаика.

Первый признак появления прожилковой мозаики – это пожелтение листьев вдоль основных жилок. Прожилковая мозаика относится к вирусным заболеваниям, а это означает, что вылечить его не удастся. Пораженные кусты нужно выкопать и уничтожить. Грунт, где они росли, необходимо обработать раствором марганцовки.

1. 5. Белая пятнистость (септориоз).

При септориозе на листьях появляются коричневые пятнышки. Со временем они начинают белеть, пока коричневой не останется только кайма. Появиться они могут даже на ягодах. Еще одно заболевание – это бурая пятнистость. В этом случае процесс появления пятен обратный – бурые пятна с белой каймой по краям. Для того чтобы избавиться от септориоза и церкоспороза, необходимы две процедуры опрыскивания бордосской жидкостью. Вторая процедура проводится через десять дней после первой.

Обработка смородины осенью также сводится к борьбе с насекомыми. Чаще всего, на смородиновых кустах можно обнаружить таких насекомых:

Подробнее стоит рассказать о каждом из этих насекомых.

Чаще всего именно тля поражает кусты. Выделяют два вида тли – это листовая галловая и крыжовниковая побеговая. Характерный признак появления галловой тли – это образование на листочках темно-красных или желтых вздутий. По мере распространения насекомых листья начинают засыхать, а затем опадать. Крыжовниковая побеговая тля чаще всего поражает молодые ветки. После того как на стеблях было обнаружено это насекомое, кусты нужно обработать раствором актеллика или карбофоса. Это самые эффективные средства против тли. Если после первой процедуры паразиты не исчезли, ее можно провести повторно примерно через неделю или десять дней.

Если на кустах была обнаружена тля, то с высокой долей вероятности на них будут и муравьи. Муравьи играют роль «пастуха». Именно эти насекомые переносят тлю на новые участки стеблей. Осенью муравьи переносят тлю к себе в муравейник, а весной опять выносят ее на кусты. Связано такое поведение с тем, что муравьи питаются соками тли. Поэтому борьба с тлей идет в комплексе с борьбой против муравьев. Опасность появления этих паразитов кроется в том, что они очень быстро распространяются по участку и начинают паразитировать на других культурах. Поэтому бороться с ними нужно сразу же после их появления. Для этого можно воспользоваться народными методами, но не все из них дают стопроцентную гарантию. Наиболее эффективным методом будет использование химических средств. Муравейник можно обработать «Пиретрумом» или гелями «Рубит», «Глобол» или «Раптор».

1. 3. Огневка.

Бабочки-огневки, которые с началом периода цветения появляются из-под земли, откладывают на соцветиях смородины свои яйца. После того как из яиц появляются гусеницы, они питаются соками ягод, оставляют при этом после себя паутину. Одна гусеница может съесть до 15 плодов смородины. В том случае, если огневка уже отложила свои яйца в соцветиях, то бороться с этим невозможно, поэтому эту проблему нужно предупреждать заранее. Для этого осенью или ранней весной почву вокруг кустов нужно обложить линолеумом или рубероидом. Края необходимо присыпать землей, чтобы огневки не могли появиться из-под почвы, где они зимуют в вид куколок. Линолеум можно убрать после того, как закончится период цветения.

Чаще всего на кустарнике появляются два вида клещей – паутинный и почковый.

Характерный признак появления паутинного клеща — образование белых точекна листьях, которые потом становятся прозрачными.

Почковый клещ поедает почки, что приводит к снижению урожая. Помимо этого, клещи также переносят разнообразные болезни. При появлении на кустарнике клещей, смородину можно обработать серосодержащими препаратами, например, коллоидной серой или фосфимидом.

Профиль культуры: Смородина в Нью-Йорке

Профиль культуры: Смородина в Нью-Йорке

Этот материал основан на работе, поддержанной программой USDA-CSREES-Alternatives Management Program под номером 99-34381-8314. Любые мнения, выводы и выводы или рекомендации, изложенные в этой публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают взгляды программы альтернативных методов борьбы с вредителями USDA-CSREES.

Профиль подготовлен:     Эрик Харрингтон/Джордж Гуд     Корнельский университет/PMEP     5123 Комсток Холл     Итака, Нью-Йорк 14853     607-255-1866

Основная информация о товарах    Государственный разряд: . ………………………..Н/Д    % Производство в США: ……………….Нет данных    Акров возраста подшипника: ………….~9    Убрано акров: ………………….~9    Наличная стоимость: ………………………………..~$180 000    Годовые производственные затраты: ……….$ NA

Регионы производства: Выращивание любых видов смородины запрещено в следующих округах Нью-Йорка: Клинтон, Эссекс, Франклин, Фултон, Гамильтон, Льюис, Саратога, Уоррен и Вашингтон.Выращивание также запрещено в определенных поселках дополнительных округов, а именно: в округе Херкимер, поселках Манхейрн, Норвегия, Огайо, Россия, Солсбери и Уэбб; в округе Онейда — поселки Аннсвилл, Ава, Бунвилл, Камден, Флоренс, Форестпорт-Ли, Ремсен, Стьюбен, Трентон и Вестерн; в округе Сент-Лоуренс — поселки Брашер, Клэр, Клифтон, Колтон, Эдвардс, Файн, Хопкинтон, Лоуренс, Норфолк, Пэришвилл, Пирсфилд, Пьерпон, Питкейм, Рассел и Стокгольм; в округе Салливан — поселки Кочектон, Тастен, Хайленд, Ламберленд, Форестбург и Мамакатинг, в округе Ориндж — город Дирпарк; а в округе Ольстер — поселки Херли, Кингстон, Марблтаун, Олив, Рочестер, Розендейл, Согертис, Шандакен, Ольстер, Ваварсинг и Вудсток.           Кроме того, выращивание черной смородины (чистая Ribes nigrum) запрещено на всей территории штата Нью-Йорк. Эти правила предназначены для защиты пятихвойных сосен от пузырчатой ​​ржавчины белой сосны, разрушительной болезни, поражающей белые сосны, смородину и крыжовник; сосны не могут заразиться, если рядом нет смородины или крыжовника. Однако гибриды черной смородины, устойчивой к ржавчине, можно выращивать там, где разрешены другие виды Ribes (например, Titania, Consort, Crusader).           Федеральное правительство и многие близлежащие штаты сняли запрет на выращивание смородины и крыжовника, поскольку было установлено, что настоящей причиной является черная смородина. В Нью-Йорке есть движение за отмену этих правил. Описание: Все формы смородины — листопадные кустарники, быстрорастущие при оптимальных условиях. Растение представляет собой куст с несколькими стеблями, до 5 футов в высоту и 5 футов в ширину, но в качестве стандарта подходит для обучения. Годовой прирост составляет единичный прилив весной. Корни поверхностные, тонкие и легко повреждаются при частом возделывании.           Листья очередные, одиночные, лопастные, кленовые. Листья черной смородины варьируются от бледно-зеленых до темно-зеленых, а листья красной смородины темно-сине-зеленые. Оба легко обгорают под интенсивным солнечным светом. Размер и количество листьев уменьшается при водном стрессе.           Цветы смородины расположены у основания однолетних стеблей и на шпорах более старых стеблей.Они появляются ранней весной вместе с новым приростом. Каждый бутон цветка раскрывается несколькими цветками (до 20), соединенными вместе на тонком, свисающем 5-6-дюймовом стебле, называемом полосой. Длина полосок уменьшается или цветение подавляется из-за отсутствия зимних холодов. Отдельные цветки (зеленые у красной смородины и розовато-розовые у черной смородины) не бросаются в глаза, но, соединенные вместе на стебле, они придают кусту кружевную текстуру. Опыление осуществляется журчалками и другими насекомыми. Цветы черной смородины также привлекают медоносных пчел.Большинство сортов смородины имеют самоплодные цветки, но некоторые сорта частично самобесплодны. В зависимости от сорта плоды созревают от 70 до 100 дней после цветения.           Полностью завязавшиеся побеги будут представлять собой висячую цепочку из мелких ягод. Плоды легче собирать, если полоски длинные и имеют четкую длину у основания, за которую можно держаться во время сбора урожая. Черная смородина обычно созревает сверху вниз. Современные сорта красной смородины отобраны за их способность вызревать сразу все ягоды на стеге.Ягоды красной, белой и розовой смородины полупрозрачные; черная смородина матовая коричнево-фиолетовая. Ягоды содержат от 3 до 12 крошечных семян. Сорта: Красная смородина (Jonkheer van Tets, Red Lake, Горихвостка), Белая смородина (Blanka, Primus, White Imperial, White Versailles), Розовая смородина (Pink Champagne), Черная смородина (Titania, Ben Alder, Ben Lomond, Консорт). Методы выращивания: Смородина предпочитает прохладный климат и богатую, влажную, но хорошо дренированную почву с высоким содержанием органических веществ.Лучше всего подходят илы и суглинки; однако растения могут хорошо расти на плодородных супесях. Следует избегать легких песчаных почв, которые летом становятся жаркими и сухими, или земель, где в любое время года стоит вода. Как правило, ни одна из культур не растет в жарких и сухих местах. Поскольку смородина цветет очень рано весной, ее не сажают в низинах или в карманах, где поздние весенние заморозки могут повредить цветки.           Ежегодная обрезка повышает урожайность и обеспечивает управляемость растениями.Смородину обрезают так, чтобы больше всего плодов было на побегах двух- или трехлетней древесины. Программа обрезки поддерживает постоянный запас такой древесины. Зимой первого сезона растения удаляют все стебли, кроме двух или трех, на уровне земли. На следующую зиму все, кроме двух или трех стеблей, которые выросли в предыдущем сезоне, после чего на кусте будет по два или три одно- и двухлетних стебля. Это повторяется каждый сезон. К четвертому сезону все стебли старше трех лет срезают у основания.Каждую зиму также укорачивают длинные стебли, которые стали тощими.           Семена смородины прорастают, если их стратифицировать в течение трех-четырех месяцев при температуре чуть выше точки замерзания. Сеянцы плодовиты и не сильно отличаются от родителей. Кусты, выращенные из семян, плодоносят в возрасте двух-трех лет. Смородина легко размножается лиственными черенками однолетней древесины. Товар Пункт назначения:           Свежий рынок……..50%           Обработка…………..50%

3. Информация о вредителях: насекомые

1. Смородиновая тля

Биология: Этот вредитель зимует в стадии яйца на коре или молодых побегах. Весной, когда распускаются листовые почки, начинают появляться мелкие желтоватые тли.
Симптомы: Тля чаще всего встречается на растениях красной смородины. Листья зараженных растений чашевидные, покрыты коркой, деформированы и обесцвечены; больше всего поражаются верхние поверхности листьев.Медвяная роса, выделяемая тлей, покрывает листву и плоды липким налетом.
Устойчивые сорта: Нет
Управление культурой: Нет
Контроль: Рекомендуется применение малатиона по мере раскрытия листовых почек. Мальтион 57EC (1,6 pt) или Пиретрин 0,5EC (2-12 унций). Для контроля также используются более безопасное мыло и масло Stylet.

Смородиновый бурачок

Биология: Взрослая особь этого вредителя представляет собой яснокрылую бабочку с синей спинкой и желтыми отметинами.
Симптомы: Яйца откладываются в пазухах листьев. Личинка этой бабочки нападает на побеги в середине-конце июня, бурав и прокладывая туннели вверх и вниз по мере развития побегов. Полученное повреждение сильно ослабляет тростник, так что он способен только к болезненному росту или может вообще сломаться.
Устойчивые сорта: Нет
Управление культурой: Зараженные побеги удаляют и уничтожают до 1 июня. Использование рекомендуемых методов обрезки и удаление слишком старых побегов помогает уменьшить заражение вредителями.
Биологический контроль: нарушение феромона
Химический контроль: Нет

Стебель смородины Girdler

Биология: Пилильщики появляются с середины до конца мая в Нью-Йорке; у обоих полов блестящее черное тело и светло-коричневато-желтые ноги. У самца почти все брюшко буровато-желтого цвета, а у самки передняя половина брюшка красновато-оранжевая, а остальная часть черная.Самка около 1/2 дюйма в длину, самец несколько меньше. Первый снабжен прочным острым пилообразным яйцекладом, который при вытягивании выходит под прямым углом под брюшко. С помощью этого яйцеклада самка прокалывает трость в нескольких дюймах от кончика и вставляет в сердцевину удлиненно-овальное желтовато-белое яйцо. После того, как яйцо отложено, самка поднимается по побегу от одного дюйма до дюйма и ловко опоясывает трость своим яйцекладом. Иногда опоясывание настолько полное, что верхушка сразу опадает, но обычно часть остается неразрезанной, и верхушка может некоторое время оставаться прикрепленной, особенно если побег крупный.Это уничтожение кончика трости, по-видимому, необходимо для развития яйца и личинки.
          Яйца вылупляются примерно через одиннадцать дней. Личинки питаются почти полностью сердцевиной, которую они выкапывают на расстояние не более шести дюймов, оставляя за собой нору, полную экскрементов. К первому сентября мотыль становится взрослым и вычищает нижний конец своей норы на расстоянии около трех четвертей дюйма, а затем прогрызает проход к наружной коре, которая вскоре отмирает и сморщивается в этом месте.Затем он окружает себя шелковым коконом, в котором остается личинкой всю зиму. Превращение в куколку происходит весной, а взрослое насекомое появляется через несколько дней.
Симптомы: Вредитель поедает или опоясывает верхушки новых побегов, которые со временем отмирают и опадают.
Устойчивые сорта: Нет
Управление культурой: Опоясывающая привычка взрослых насекомых, из-за которой молодые побеги увядают, отмирают и опадают в мае, позволяет легко определить, присутствует вредитель или нет.Поскольку яйцо застревает в побеге менее чем на дюйм ниже места опоясывания, а личинки редко проникают глубже, чем на шесть дюймов, если поврежденные побеги срезать по крайней мере на восемь дюймов ниже пояса и сжечь, насекомое будет эффективно контролироваться. если работа выполняется в мае или июне, вскоре после опоясывания, необходимо срезать только два или три дюйма кончиков. Срезание и сжигание около восьми дюймов кончиков поврежденных побегов в любое время года, даже зимой, окажется эффективным средством от этого вредителя.
Химический контроль: Нет

Крыжовник плодовый червь

Биология: Смородина подвергается нападению зеленоватой гусеницы с коричневатой головкой длиной 3/4 дюйма в зрелом возрасте, которая питается внутри плода и вызывает его преждевременное окрашивание и либо высыхание, либо падение на землю. и распад. Хотя обычно это не серьезный вредитель, известно, что в некоторых местах он уничтожает почти весь урожай.
          Сероватые мотыльки имеют размер почти в дюйм; передние крылья пересечены более темными линиями, а у внешнего края имеется ряд мелких черноватых точек. Самка откладывает яйца на плоды. Молодая личинка проникает в частично выросшую ягоду и питается мякотью, выбрасывая экскременты через отверстие в кожуре плода, через которое она проникла. Иногда он входит в несколько ягод подряд и часто связывает несколько ягод шелковой нитью.В зрелом возрасте он спускается на землю и превращается в куколку внутри коричневатого овального кокона под опавшими листьями или другим мусором. Зима проходит как куколка, и бабочки появляются следующей весной, вскоре после завязывания плодов.
          Гусеницы очень активны, и в случае тревоги они выползают из ягоды и висят на шелковой нити только для того, чтобы вернуться к плоду, когда опасность минует.
Симптомы: Этот вредитель вызывает преждевременное окрашивание и расслоение плодов.Взрослая моль откладывает яйца на плоды, а личинки проникают в развивающиеся ягоды и питаются мякотью. Несколько ягод и частей стебля могут быть связаны шелковой паутиной.
Устойчивые сорта: Нет
Управление культурой: Ручной сбор зараженных ягод обеспечивает некоторый контроль.
Химический контроль: Нет. Использование малатиона против других вредителей (например, японских жуков) поможет контролировать плодовых червей.

Импортный смородиновый червь

Биология: Взрослая личинка имеет длину 3 дюйма; он зеленый с желтоватыми концами, имеет черную головку и покрыт черными пятнами.
Симптомы: Весной вскоре после распускания листьев взрослые особи откладывают яйца на нижнюю сторону листьев вдоль основных жилок. Через неделю-десять дней появляются крошечные личинки, которые начинают проедать дырки в листьях. Черви питаются колониями, а затем и поодиночке, жадно сдирая с растений листву. Второй выводок происходит в начале лета, а в зависимости от погоды может появиться частичный третий выводок.
Устойчивые сорта: Нет
Управление культурой: Удаление листьев, содержащих яйца, может помочь в борьбе с вредителями.
Химический контроль: Химические спреи применяются сразу после появления червей. Малатион 57EC- 1,6 pt/A

Шкала Сан-Хосе

Биология: Чешуя зрелой самки имеет размер примерно с булавочную головку и круглую форму с сосковидным выступом в центре.
Симптомы: Зараженные растения имеют желтоватый оттенок и нездоровый вид, и многие побеги в конечном итоге погибают. Серьезно зараженные растения кажутся сероватыми, словно покрытыми пеплом.
Устойчивые сорта: Нет
Управление культурой: Зараженные побеги обрезают и уничтожают до того, как весной начнется новый рост.
Химический контроль: Опрыскивание маслом покоящегося растения (4 галлона на 10 галлонов воды), наносимое до набухания и распускания почек весной. Применять в состоянии покоя.

Инсектициды на смородине:

Количество продукта на обработанный акр инсектицид Формулировка фунтов активного ингредиента

малатион (Малатион) 57 ЕС (1.6 пт) 1 фунт

Применять при распускании почек от смородинной тли. Применять, как только появятся глисты для борьбы с импортной смородиной. Для других вредителей по мере того, как ягоды краснеют. PHI: 3 дня REI: 12 часов

метоксихлор (Метоксихлор) 50WP (2-3 фунта/А) 1-1.5 фунтов

PHI: 14 дней REI: 12 часов

пиретрин (пиренон) 0,5 ЭК (2-12 унций) 0,125–0,75 фунта

Применять при распускании почек от смородинной тли. PHI: 0 дней REI: 12 часов

4. Информация о вредителях: Болезни

1. Листовая пятнистость

Цикл болезни: Грибок зимует в незаметных поражениях побегов или зараженных опавших листьях. Споры, образующиеся в этих местах, распространяются следующей весной воздушными потоками и брызгами дождя и заражают молодые побеги и листья, пока они остаются влажными.В этих новых местах заражения образуются дополнительные споры, которые распространяются в течение лета с проливными дождями, распространяя болезнь. Инфицированию подвержены только молодые, растущие ткани.
Симптомы: На листьях появляются коричневые пятна; на более поздней стадии листья желтеют.
Устойчивые сорта: Нет
Управление культурой: Уничтожить пораженные листья и применить мульчу после опадения листьев.
Химический контроль: Гидроксид меди применяется перед цветением, после опадения лепестков и после сбора урожая.Сера 80WP (2 фунта/акр) вносится непосредственно перед цветением. Сера может причинить вред некоторым сортам.

Мучнистая роса

Цикл болезни: Черные зимующие структуры, называемые клейстотециями, образуются на побегах и ветках. Аскоспоры высвобождаются во время цветения. Конидии могут образовываться в течение 10 дней и способствовать множественным инфекциям в течение вегетационного периода.
Симптомы: Вначале ранней весной на листьях и побегах появляются белые мучнистые пятна.Со временем эти пятна становятся ржаво-коричневыми. Новообразованные плоды также заражаются, демонстрируя такой же мучнистый нарост. Зараженные ягоды трескаются и могут осыпаться.
Устойчивые сорта: Восприимчивость к этому заболеванию сильно варьирует в зависимости от высаживаемого сорта; Европейские сорта, как правило, гораздо более восприимчивы, чем американские сорта.
Управление культурой: Обрезка и удаление зараженных ветвей и кончиков побегов ранней весной. Решетка для улучшения циркуляции воздуха.
Химический контроль: Опрыскивание наиболее необходимо во влажную или дождливую погоду весной. Масло для стилета JMS (3-6 кварт/100 галлонов воды) или смачиваемая сера 80WP (6-15 фунтов/аэрит.).

Фунгициды на смородине:

Количество продукта на обработанный акр Фунгициды Формулировка фунтов активного ингредиента

гидроксид меди (Коцид) 61 DF (10 фунтов/А) 3.51 фунт 2,4 л 4,5 л 77 ВП (10 фунтов/А) Чемпион 4.6 F (6 2/3 pt/A)

Применять гидроксид меди перед цветением, после опадания лепестков и после сбора урожая для борьба с пятнистостью листьев. PHI: Н/Д дней REI: 48 часов

минеральное масло (JMS) Масло для стилета (3-6 литров на 100 галлонов воды) 2,9-5,8 кварт

Применять перед цветением, после цветения и затем при появлении первых признаков мучнистой росы, при необходимости повторить.Масло убивает болезнь при контакте, поэтому для эффективной борьбы необходимы большие объемы воды и тщательное покрытие листьев и развивающихся плодов. PHI: 0 дней REI: 4 часа

сера (тиолюкс) 80WP (2-15 фунтов/А) 1,6-12 фунтов

Применяйте серу непосредственно перед цветением для борьбы с пятнистостью листьев.Применять после появления первых признаков появляется мучнистая роса. Сера вызывает повреждения некоторых сортов. PHI: нет данных REI: 24 часа

5. Информация о вредителях: сорняки

4-дюймовый слой мульчи из коры или опилок или их комбинация, значительно помогает в борьбе с сорняками. Культивирование следует свести к минимуму, поскольку корневая система очень мелко у смородины и крыжовника.Между ними можно сажать траву. ряды, чтобы свести к минимуму количество сорняков в посадке. Мульчи и гербициды обычно применяется в 4-футовом. полоса под ряд.

Гербициды на смородине:

Количество продукта на обработанный акр Гербициды Формулировка фунтов активного ингредиента

оризалин (сурфлан) 75 ВСП (2.5-5,0 фунтов) 2-4 фунта В ВИДЕ. (2-6 кварт)

Наносить на плодоносящие и неплодоносящие растения до появления сорняков. Дождь или полив необходим в течение 21 дня после обработки. PHI: нет данных REI: 12 часов

глифосат (раундап) 4 л (1 кварта) 1–4 фунта

Только для предпосевного или протирочного применения.Не контактируйте с листвой. PHI: 30 дней REI: 12 часов

пеларгоновая кислота (коса) 3-5% раствор. для однолетних 2,25–20 галлонов 5-7% раствор. для многолетников 7-10% для максимального выгорания

Применять до появления новых побегов весной или после того, как побеги станут древесный.Не касайтесь желаемой листвы. PHI: 24 часа REI: 24 часа

6. Информация о вредителях: Позвоночные

Борьба с птицами : Повреждение плодов птицами является серьезной проблемой во многих районах Нью-Йорка. Устройства визуального отпугивания, такие как водовороты, стримеры, отражатели и пластиковые модели ястребов и сов, используются в сочетании со звуковыми устройствами, такими как взрыватели, сигнализация или записывающие устройства.Чтобы звуковые устройства были эффективными, их расположение и частота звуков ежедневно меняются. Они также находятся на месте до того, как плоды созреют. В некоторых городах приняты постановления, регулирующие использование звуковых устройств. Наиболее эффективными звуковыми устройствами являются устройства с запрограммированными сигналами бедствия для конкретных видов птиц.
          Несколько типов сеток, таких как пластик, нейлон, хлопок и полиэтилен, продаются для защиты фруктов. Доступна легкая акриловая сетка, которую можно накинуть прямо на растения.Он не требует поддержки и не препятствует солнечному свету, опылению или росту. Большинство сеток дороги и могут использоваться повторно в течение многих лет.
          Составы метилантранилата для отпугивания птиц маркированы для использования, но их эффективность не доказана.

Борьба с грызунами : Различные грызуны могут повредить насаждения мелких плодов, особенно когда они кормятся зимой под корой. Тщательное скашивание территории вокруг посадки и между проходами в начале ноября сократит среду обитания полевок и мышей.Места обитания (лесные угодья) хищников, питающихся грызунами (ястребов, сов, лисиц), должны быть ограждены вокруг территории. Ряд ядовитых приманок предназначен для использования в сельскохозяйственных районах. Чтобы быть наиболее эффективными, приманки следует размещать на кормовых станциях, исключающих крупных животных и пополняемых в течение зимы.

Борьба с оленями : Популяция оленей всегда высока, и они могут опустошать ягодные насаждения. Требуется несколько стратегий, чтобы отбить у оленей охоту питаться ягодными насаждениями.Модификация среды обитания, сокращение численности животных и оценка альтернативных ограждений — вот некоторые из применяемых методов.

7. Контакты штата:

Доктор Марвин Приттс
Профессор — садоводство
Корнельский университет
Департамент фруктов и овощей
119 Растениеводство, корп.
Итака, Нью-Йорк 14853
607-255-1778
mpp3@cornell.образование

Г-н Стивен Маккей
Региональный специалист
Расширение кооператива округа Колумбия
РД 1, ул. 66
Хадсон, Нью-Йорк 12534
518-828-3346
[email protected]

Доктор Уэйн Уилкокс
Профессор — Патология растений
Корнельский университет
Штат Нью-Йорк Ag. Экспериментальная станция
Женева, Нью-Йорк 14456
315-787-2335
wfw1@cornell.образование

Доктор Грегори Инглиш-Леб
Доцент — Энтомология
Корнельский университет
Штат Нью-Йорк Ag. Экспериментальная станция
Женева, Нью-Йорк 14456
315-787-2345
[email protected]

8. Ссылки

1. 2000 Руководство по борьбе с вредителями для мелких плодовых культур. 1999. Корнельский кооператив, Корнельский университет, Итака, Нью-Йорк.71 стр.
2. 1999 г. Рекомендации по борьбе с вредителями для мелких плодовых культур. 1998. Корнельский кооператив, Корнельский университет, Итака, Нью-Йорк. 56 стр.
3. Домашняя фруктовая посадка. Информационный бюллетень 156. Пересмотренное издание. 1989. Имс-Шевли, Марсия и Марвин П. Приттс. Корнельское кооперативное расширение, Корнельский университет, Итака, Нью-Йорк. 44 стр.
4. Пищевые и кормовые культуры США. Издание второе, исправленное. 1998. Маркл, Г.М., Дж.Дж. Барон и Б.А. Шнайдер.Университет Рутгерса. 517 стр.
5. Смородина и крыжовник. 1996. Хайден, Ричард А. и Майкл Н. Дана. Департамент садоводства, Кооперативная служба распространения знаний Университета Пердью. Уэст-Лафайет, Индиана. 2 стр.
6. Смородина: Факты о фруктах. 1996. California Rare Fruti Growers, Inc. 3 стр.
7. Вредители смородины и крыжовника – смородиновая тля. Северо-западная информационная сеть по ягодам и винограду.
8. Вредители смородины и крыжовника — Смородиновая тля. Северо-западная информационная сеть по ягодам и винограду.
9. Слингерленд, М.В. и Ч. Р. Кросби. Руководство Fruti насекомых. 1914. Сельскохозяйственный колледж штата Нью-Йорк при Корнельском университете, Итака, штат Нью-Йорк. 503 стр.

21.03.00

СМОРОДИНА Факты о фруктах

СМОРОДИНА Факты о фруктах

Ребер spp.

Камнеломковые Общие названия: Currant (английский), Johannisbeere (немецкий), Ribes (датский, шведский, итальянский), Groseille (французский), Bes (фламандский).

Английское слово «смородина» используется для обозначения этого фрукта только с 1550 года. взято из-за сходства фруктов с сушеной смородиной из Греции, изюмом из небольшого винограда без косточек. Гораздо более старое английское название ribes древнего индоевропейского происхождения и является общим для других языков.

Виды: Красная, розовая и белая смородина относятся к трем европейским видам ( Ribes rubrum , R. petraeum , R. sativum ). Черная смородина относящиеся к европейским ( р.nigrum ) и азиатских ( R. ussuriense ) видов.

Родственные виды: Крыжовник ( Ribes Grossularia , R. hirtellum ), Смородина буффало ( R. aureum ), джостаберри ( R. nigrum X хиртеллум ).

Адаптация: Смородина лучше всего растет летом во влажных прохладных регионах с отличное зимнее охлаждение. Они лучше всего адаптированы к зонам устойчивости USDA 3. через 5, хотя в Калифорнии они достаточно производительны в самых крутых части района залива Сан-Франциско и побережья северной Калифорнии.Они следует считать экспериментальным только в южной Калифорнии. Смородина приспосабливается к контейнерной культуре.

ОПИСАНИЕ

Характер роста: Все формы смородины – листопадные кустарники, быстрорастущие. растет в оптимальных условиях. Растение многостебельное комок, до 5 футов в высоту и такой же ширины, но подходит для тренировок в качестве стандарт. Годовой прирост составляет единичный прилив весной. Корни поверхностный, тонкий и легко повреждаемый частым культивированием.

Листва: Листья очередные, одиночные, лопастные, кленовые.Листья черной смородины бледно-зеленые, а у красной смородины глубокие. цвет морской волны. Оба легко обгорают под интенсивным солнечным светом. Размер и количество листьев снижается при водном стрессе.

Цветы: Цветки смородины распускаются к основанию однолетних стеблях и на шпорах на старых стеблях. Они появляются ранней весной новыми рост. Каждый бутон раскрывается на количество цветков (до 20), соединенных вместе на тонком свисающем 5-6-дюймовом стебле, называемом полосой. Стриг длина уменьшается или цветение подавляется из-за отсутствия зимних холодов.Отдельные цветки (зеленые у красной смородины и розово-розовые у черной смородины) неброские, но соединенные вместе на полосе придают куст кружевной текстуры. Опыление осуществляется журчалками и другими насекомыми. Чернить цветки смородины также привлекают медоносных пчел. Большинство видов смородины самоплодны. цветы, но некоторые сорта частично самостерильны, поэтому завязывают больше плодов с перекрестным опылением. Чтобы увеличить размер и количество плодов, отрежьте часть кончиков стеблей во время цветения кустов.В зависимости от сорта плоды созревают от 70 до 100 дней. после цветения.

Плоды: Полностью завязавшиеся побеги представляют собой висячую цепочку из мелких ягод. Плоды легче собирать, если их полоски длинные и имеют «ручки». (чистая длина у основания) для удержания во время сбора урожая. Чернить смородина обычно созревает сверху вниз, побуждая птиц срывать ягоды как они окрашиваются. Современные сорта красной смородины выбраны за их способность созревать все ягоды на стриг сразу.Ягоды красной, белой и розовой смородины полупрозрачные; черная смородина матовый коричнево-фиолетовый. Ягоды содержат от 3 до 12 минутных костлявых семян.

КУЛЬТУРА

Местоположение: Смородина любит утреннее солнце, полутень и жизнерадостность циркуляция воздуха. Их можно выращивать в высокой тени фруктовых деревьев, таких как хурма, а также с северной стороны зданий. Солнечный ожог листьев легко и растения быстро погибают, когда температура почвы или воздуха превышает 85 ° F. Смородина может противостоять океанским ветрам, но соленый воздух сжечь листья и сделать их рваными.

Почва: Смородина непривередлива к почве, но в соответствии со своими склонность к холоду, предпочитают более тяжелые почвы, богатые глиной. Толстая мульча из некоторый органический материал также сохраняет прохладу почвы летом, добавляя гумус к почве. Песчаные почвы менее подходят для смородины, потому что они пересыхают. слишком быстро. Растения не переносят щелочную или соленую почву.

Орошение: Благодаря своим мочковатым неглубоким корням смородина идеальна для капельного орошения.Поливайте растения до тех пор, пока не соберете плоды. В в этот момент прекращается активный рост и частота поливов может быть уменьшена. Растения, нуждающиеся в воде, восприимчивы к мучнистой росе.

Внесение удобрений: Внесение азота в количестве около четырех унций в год. за квадратный ярд. При избытке азота растения становятся более склонными к болезнь. Дефицит калия, проявляющийся краевым ожогом листьев предотвращается примерно с половиной раз калия на квадратный ярд.Избегать хлорид калия, так как смородина чувствительна к хлорид-иону.

Обрезка: Ежегодная обрезка повышает урожайность и сохраняет управляемость растений. Обрезайте так, чтобы больше всего плодов было на шпорах двух- или трехлетней древесины. Программа обрезки будет поддерживать постоянный запас такой древесины. в зимой первого сезона растения удалите на уровне земли все, кроме двух или три ствола. На следующую зиму снова удалите все, кроме двух или трех, которые выросли. предыдущего сезона, и в этот момент на кусте будет по два-три одно- и двухлетние стебли.Продолжайте это каждый сезон, но к четвертому зимой начинают срезать у основания все стебли старше трех лет. Каждую зиму также укорачивайте длинные стебли, которые стали слишком тощими. Не надо обрезка после весеннего отрастания началось. Растения можно приучить к ряду утилитарных и декоративные формы.

Размножение: Семена смородины прорастают при стратификации в течение трех-четырех месяцев при температуре чуть выше нуля. Всходы плодовиты и не сильно отличаются от родительских.Кусты, выращенные из семян, плодоносят, когда им два-три года. Старый.

Смородина легко размножается лиственными черенками однолетней древесины. Возьмите однометровые черенки спящей древесины в конце зимы, окуните основание в корневом гормоне и горшке в обычной почве. Черенки быстро укореняются и Лучше всего первый год содержать в полутени. Если растения нужно выращивать как стандарт, срежьте все бутоны ниже линии почвы. Смородина также может быть привитым, но никакого преимущества не получено.

Вредители и болезни: Смородина подвержена различным насекомым и болезни вредители.Галловый клещ (в Калифорнии еще не зарегистрирован) бутоны летом. Пораженные бутоны набухают, образуют засохшие розетки и не цветут. перерыв следующей весной. Весь стебель слепнет и снова отмирает земля. Растение следует удалить и сжечь сразу после обнаружения. тля обычно деформируют листву смородины, вызывая появление красных пятен. Паутинные клещи распространены а также вызвать деформацию листвы. Чистокрылые мотыльки откладывают яйца на стебли поздней весной. Личинки вылупляются и внедряются в стебли, где они остаются до следующего сезона.Заражение обычно выявляют только после того, как стебель увядает и отмирает. Бурильщики будут распространяться и, как правило, вызывают потерю целая посадка без быстрого контроля. Вырежьте пораженные стебли, найдите другие и спрей. Листья не привлекательны для оленей.

Наиболее опасным заболеванием черной (реже красной) смородины является вирус реверсии. выглядит как ослабленные бесплодные растения со складчатыми листьями. Вирус, который распространяется обыкновенными и галловыми клещами, является эндемичным в Европе, но еще не известен в Калифорния.Лекарства нет; не импортировать растительный материал из Европы источники. Вид Ribes также является хозяином пузырчатой ​​ржавчины сосны белой, которая вызывает мало проблем для смородины, но губителен для пятихвойных сосен, в том числе Коренные жители Калифорнии, такие как Вестерн Уайт ( Pinus monticola ) и Сахарная сосна. ( P. lambertiana ). Смородина запрещена в округах, где растут эти сосны. выращивают на пиломатериалы.

Botrytis и Anthracnose могут вызывать гниение листьев и потерю молодняк, обычно стебли, лежащие на земле или забрызганные во время орошение.Крыжовниковая мучнистая роса поражает смородину, особенно во влажных районах. но не распространен в Калифорнии. Хуже всего в прибрежном тумане или где полив – дождевание дождеванием. Держите растения набухшими, никогда водный стресс. Беномил следует опрыскивать перед цветением и после сбора урожая. контролировать это. Корни смородины восприимчивы к грибку корней дуба. ( Armillaria ) и Phytophthora .

Урожай: Большинство сортов хорошо приживаются на растении. Для свежей еды пусть ягоды висят около трех недель после окрашивания.Если фрукты будут для хранения вообще, они должны быть собраны в сухом виде. Чтобы не повредить плоды, возьмите всю полосу за стебель, стараясь не повредить шпору. Урожайность сильно различаются в зависимости от условий выращивания и сорта. Куда угодно из с одного куста можно собрать от трех до десяти фунтов.

Смородина непревзойденна для желе, но также хороша в пирогах и соусах, особенно при смешивании с фруктами, у которых есть тело, но нет бодрости. Смородина также использовалась для изготовления вина, которое, по словам некоторых, похоже на вкус. к Грейвсу или рейнским винам.Черная смородина – традиционный источник Французский ликер Кассис.

СОРТА

Красная смородина

Красная смородина используется в кулинарии: сок, желе и пюре. Сорта отобраны по прозрачности сока, размеру ягоды и урожайности.

Jonkheer van Tets

Происхождение J. Maarse, Schellenkhout (NL), 1931. Рассада Fay’s Prolific. Сильнорослый, габитус раскидистый, куст раскидистый. Цветет рано, устойчив к мучнистой росе. Плоды рано созревают, склонны осыпаться (выпадение) из стр.

Совершенство

Происхождение Чарльз Хукер, Рочестер, штат Нью-Йорк, 1887 г. Буш прямостоячие, ветвистые, корни особенно восприимчивы к Armillaria. Стриги сгруппированы у основания прироста текущего года, плоды мелкие или средние, прозрачные красный, межсезонье.

Красное озеро

Происхождение W.H. Олдермен, Excelsior MN, 1933. Буш. сильный, сильно ветвящийся, корни наиболее устойчивы к Armillaria, хорошо переносит некоторая сухость. Противостоит плесени. Склонен к раннему выходу из состояния покоя, цветение продолжительное, одни побеги созревают, а другие еще цветут.Ранее плоды созревают, пока почва остается влажной от зимних дождей. Ягоды темные красный, довольно маленький.

Уайлдер — Р. Вульгаре.

Происхождение E.G. Чаи, Ирвингтон ИН, 1878. Рассада Красного Версаля. Куст раскидистый, склонен к самостоятельной отводке. Самая крупная из красных смородин. Созревает поздно, долго держится на кусте. Очень продуктивно из полных стеблей довольно сплюснутых, бледно-красных ягод.

Белая смородина

Альбинос формы красной смородины. Более универсальный, но менее красочный чем красный; подходит для всех кулинарных целей, но имеет более низкую кислотность, таким образом, также подходит для употребления в свежем виде.Лучшие сорта почти прозрачный.

Weisse aus Juterbog — R. petraeum.

Происхождение Ютербог (D), 1890-е годы. Куст медленнорастущий, прямостоячий, легко выгорает на солнце. Не продуктивно, мало ягоды на коротких стеблях, не приспособленные для Калифорнии.

Белый Императорский — Р. rubrum.

Происхождение С.Д. Уиллард, Женева, Нью-Йорк, 1890 г. Куст раскидистый, не вертикальный, выдерживает калифорнийские условия. Что ж. Очень урожайный на длинных стеблях мелких круглых ягод.Самое низкое содержание кислоты смородины, подходит для десерта.

Белый Версаль — Р. вульгарный.

Происхождение Бертен, Версаль (F), 1840. Куст высокий, ветвей мало. Не энергичный. Достаточно продуктивно хорошо заполненные полосы. Ягоды круглые, костлявые. Средний сезон.

Розовая смородина

Розовая смородина занимает промежуточное положение между красной и белой смородиной. пигментация. Кожица бесцветная, мякоть розовая. Все R. vulgare .

Gloire des Sablons

Происхождение Франция, древняя.Наиболее распространенная форма из розовой смородины. Куст прямостоячий, неветвистый, урожайный, ягоды довольно крупные. но мало на стриг.

Черная смородина

Черная смородина обладает характерным ароматом, высоко ценимым уроженцами Северная Европа. Листья также выделяют аромат при растирании. Фрукты вяжущий, подходит только для кулинарных целей. Некоторые канадские сорта (Consort, Crusader, Coronet) — гибриды R. nigrum X ussuriense , выведенные с устойчивы к плесени и ржавчине, являются само- и интерстерильными и имеют худший вкус, не рекомендуются.

Кузнец

Происхождение Laxton Bros, Бедфорд (Великобритания), 1916 г. Буш очень энергичный, быстро достигающий размеров опоры, сильно ветвящийся. Продуктивный, полоски длинные, вкус удовлетворительный.

Boskoop Giant

Происхождение Boskoop (Нидерланды), 1890-е гг. Куст энергичный, прямостоячие, низко ветвящиеся. Требуется опылитель. Полосы немногочисленные и короткие, ягоды не однородны по размеру. Вкус хороший.

Noir de Bourgogne

Происхождение Дижон (F), очень древнее.То традиционная черная смородина для приготовления Кассиса. Куст очень раскидистый, низкий открыть. Довольно производительный, медленно начинает производить. Стриги короткие, многочисленные, ягоды лучшего вкуса.

Wellington XXX

Origin R. Wellington, East Malling (GB), 1913. Куст раскидистый, часто стелющийся и самоотводящийся. Выдерживает неблагоприятные условия (солнце). Ягоды склонны «слетать», осыпаться до полного созревания черенка. Ярмарка вкусов.

Уиллоуби

Происхождение Уолтер Уиллоуби, Парксайд, Саск., 1940 год. Куст раскидистый, зимостойкий к холоду и солнцу, устойчив к милдью. плодородный, короткие полоски, приятный вкус.

Смородина буффало

Ребер золотистый. Дальний родственник обыкновенного риба, бизон. Смородина, наверное, ближе к крыжовнику. Родом из американских прерий, они являются необычайно выносливыми кустами и урожайными. Куст похож на обычный Ребра, но более широкие и плакучие, кончики ветвей в конце концов касаются земля. Не требует обрезки, а стебли склонны слепнуть, сбрасывая спящие почки. после первого года.Он переносит широкий спектр почв, даже щелочных, и не требует больших зимних холодов. Листья мелкие, войлочные, серо-зеленые, многолопастный. Цветки обильные, эффектные, желтые и ароматные, напоминают Форзиция в цвету. Дает обильное производство размером с горошину или больше, глянцевые коричневато-фиолетовые ягоды с мягким вкусом и стойким стилем, напоминают американский крыжовник при приготовлении. Они вкусны в сыром или вареном виде. Созревшие плоды долго держатся на кусте, часто 2 месяца. Он адаптируется к диапазону климата и единственный вид, рекомендуемый для южной Калифорнии.

Crandall

Происхождение неизвестно, вероятно, Айова, 1890-е гг. Тем не менее лучший по качеству плодов. Куст довольно слабый, плакучий, плоды спрятаны внутри листва, трудно найти.

Йостаберри

Йостаберри – гибриды черной смородины и американского крыжовника, р. hirtellum , производство Германия, 1930-50-е гг. В настоящее время они являются предметом коммерческое продвижение, но выступление в Калифорнии разочаровывает. То Куст очень высокий, без шипов, имеет тенденцию не ветвиться и требует места 2 кусты смородины.Листва глянцевая, крупнее крыжовника, лопастная, без запаха и противостоит плесени. Он выживает при полном солнечном свете, но требует много зимнее охлаждение. Боковые почки обычно опадают, оставляя слепые ветви. Пурпурные или коричневато-красные плоды появляются на рыхлых малоплодных стеблях. Они есть размером с небольшой крыжовник и лишенный вкуса, подходит только для эксперименты. Смородина буффало дает сопоставимые плоды в большем количестве в меньше места и рекомендуется вместо этого. Новые формы Josta, полученные путем обратного скрещивания с родитель черной смородины, может быть лучше, чем оригинальные сорта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

• Card, F.W. Bush Fruits . Нью-Йорк, Макмиллан, 1907 год.
• Олдхэм, Ч.Х. Выращивание ягод . Лондон, Кросби Локвуд и сын, 1946 год.
• The International Ribes Association, The Ribes Reporter , Vols. 1 — присутствует.
• Райх, Ли. Необычные фрукты, достойные внимания. Рединг, Массачусетс, Addison-Wesley, 1991. стр. 101–112, 1261–171.
• Роу, Э.П. Успех с маленькими фруктами .Нью-Йорк, Коллиер, 1920 год.

См. Указатель публикаций CRFG, 1969 г. — 1989 г. и годовые индексы Fruit Gardener для дополнительных статей о смородина.

---

Вот список дополнительных фактов о фруктах CRFG.

---

© Copyright 1996, Калифорнийские производители редких фруктов, Inc.
Вопросы или комментарии? Связаться с нами.

Исследователи нашли способ улучшить качество черной смородины с помощью пробиотиков.Широко выращиваемые в более прохладных частях Европы, они пользуются большим спросом у потребителей, которые ищут соки из ягод, не содержащие пестицидов. Однако фермеры могут бороться за повышение урожайности, не полагаясь на химикаты. Это может измениться не только для черной смородины, но и для других фруктов при разумном использовании пробиотиков.

Послушайте эту историю

Ваш браузер не поддерживает элемент

Наслаждайтесь большим количеством аудио и подкастов на iOS или Android.

Пробиотики в основном известны тем, что в них используются микроорганизмы, в том числе определенные бактерии, для восстановления или улучшения кишечной флоры у людей и животных.Но растения также могут извлечь выгоду из сотрудничества с бактериями. Помимо прочего, бактерии помогают растениям вырабатывать антибиотики, которые удерживают болезнетворные микробы на листьях, помогают им собирать азот из окружающей среды и помогают им растворять минералы, содержащиеся в почве.

Зная все это, Виргилия Гавелиене и Сигита Юрконене из Центра исследований природы Института ботаники в Литве решили найти способ использовать пробиотики для повышения урожайности кустов черной смородины, выращиваемых в этой стране.Исследователи также знали из другой работы, что производство клубники и малины можно увеличить, подвергнув растения тщательно подобранной смеси бактерий из таких семейств, как Bacillus , Acinetobacter и Pseudomonas . И они знали о предварительных доказательствах того, что пробиотики могут усиливать выработку определенных антиоксидантов, таких как антоцианы и флавоноиды.

Работая с коллегами, они поставили эксперимент. Четыре поля черной смородины, каждое размером в один гектар, были подвергнуты различным обработкам пробиотиками.Сначала их применяли, когда побеги только начинали расти, а затем еще раз, когда начинали распускаться почки. Одно поле было опрыскано смесью бактерий, которые, по мнению команды, улучшат рост и урожайность. Другое поле было опрыскано смесью органических удобрений и бактерий, которые, как ожидали исследователи, улучшат химический состав ягод и повысят содержание в них питательных веществ. Третье поле опрыскивали обеими смесями, а четвертое оставляли в качестве контроля и опрыскивали только водой.После сбора урожая команда измерила биомассу свежесобранных ягод и изучила их химический состав.

Как они сообщают в Сельскохозяйственная наука и технология , результаты были впечатляющими. В то время как тысяча черных смородин, собранных наугад на контрольном участке, весила чуть более 538 граммов, такое же количество с поля, подвергшегося обоим обработкам, весило почти 783 грамма. Аналогичное увеличение наблюдалось и на поле, опрысканном бактериями, повышающими урожайность.

Команда была, однако, обеспокоена тем, что ускоренный рост ягод может быть достигнут за счет меньшего количества антиоксидантов.С этой целью их анализ показал, что воздействие любой из пробиотических смесей по отдельности значительно снижает антиоксидантную активность черной смородины с контрольного уровня 73% до 65% и 60%. Только воздействие обеих пробиотических смесей позволило усилить рост черной смородины при сохранении статистически одинакового уровня антиоксидантной активности 72,7%

В целом доктора Юркониене и Гавельене убеждены, что правильная смесь бактерий может помочь фермерам, выращивающим черную смородину, удовлетворить спрос без использования химикатов. .И это может помочь другим производителям. То, что работает с ягодами, теоретически должно работать и с другими фруктами, такими как яблоки, груши и апельсины. Чтобы быть уверенным, необходимы дополнительные эксперименты. ■

Чтобы получать больше информации о расширяющих кругозор научных материалах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку Simply Science.

Эта статья появилась в разделе «Наука и технологии» печатного издания под заголовком «Ягоды с пробиотиками»

Факты о черной смородине

Ribes nigrum (сем.Камнеломковые)

Листопадный морозостойкий кустарник со сроком полезного использования 12 лет Размер: куст высотой и шириной около 1,5 м (5 футов)

Время от посева до сбора урожая: два года

Урожайность: в среднем 4 кг (9 фунтов) с куста

Черная смородина — мягкий фрукт, который легко выращивать, и для достижения наилучших результатов требуется влажный климат. Эти восхитительные сочные ягоды являются самыми богатыми витамином С из всех садовых фруктов, а их острый, острый вкус сделал их популярными для пирогов, пудингов и джемов.

Четыре куста черной смородины с полной или почти полной урожайностью, вероятно, удовлетворят потребности большинства семей. Это хорошая идея, чтобы посадить ряд сортов; это не обязательно для перекрестного опыления, но оно расширит сезоны сбора и цветения и станет страховкой от одного заморозка, вызывающего неурожай. Вы можете сажать в любое время зимы, когда земля еще не замерзла и не заболочена, но лучше всего в начале зимы, поэтому заблаговременно заказывайте новые кусты. Удостоверьтесь, что вы покупаете здоровые двухлетние растения, предпочтительно из чистых запасов, сертифицированных министерством, которые поставляются наиболее уважаемыми питомниками.Не сертифицированные растения подвержены заболеваниям и могут давать снижение урожайности.

Подходящее место и почва

Выберите теплое место, защищенное от холодных ветров; это важно, потому что цветы подвержены заморозкам, что приводит к снижению урожая. Предпочтительно открытое солнечное место, но растение выносит и полутень.

Черная смородина мирится с более влажной почвой, чем большинство других фруктов; однако наилучшие результаты достигаются на глубоких, богатых, влажных, хорошо дренированных супесях.Лучше всего подходит слабокислая почва; при тестировании у вас должно быть значение pH 6 или 7, поэтому отрегулируйте состав почвы, чтобы получить это значение.

Подготовка почвы

Кислые почвы со значением pH 5,5 и ниже требуют достаточного количества гашеной извести (или молотого известняка) для повышения pH до 6,5, которую следует вносить перед посадкой поздней осенью или зимой. Никогда не смешивайте известь с навозом или удобрениями, и между внесением навоза и внесением извести должно пройти не менее шести недель. К 1.Перед посадкой перекопайте землю. 2. Посадите куст с достаточным пространством на глубину 30 см (1 фут), чтобы корни разошлись. Место почвы включения навоза. Отметьте примерно 5 см ниже уровня земли. 3. После посадки засыпьте яму и 4. Сразу после посадки аккуратно вдавите пяткой в ​​почву, чтобы закрепить секатор, чтобы срезать каждый побег на землю вокруг куста. 2,5 см (1 дюйм) над землей.

ОБЩИЙ УХОД

Через несколько месяцев после посадки внесите сложное удобрение вокруг корней куста.

Повышение pH с 5,5 до 6,5 на среднем суглинке потребует внесения гашеной извести из расчета 400 г на кв. м (12 унций на кв. ярд).

На щелочных почвах, таких как те, что встречаются в меловых и известняковых районах, где pH почвы составляет 7-7,5, перед посадкой и во время посадки обязательно внесите большое количество торфа.

Перед перекопкой земли удалите многолетние сорняки, такие как крапива, чертополох, щавель и пырей. Аккуратно раскошельтесь и удалите их с сайта.Можно использовать гербициды, если вы отведете достаточно времени, чтобы во время посадки не осталось вредных остатков.

Перекопайте землю на полную глубину лопаты 30 см (1 фут) примерно за шесть недель, если это возможно, до посадки и работайте с навозом, компостом или листовой гнилью во время перекопки. Норма внесения органики должна составлять одну загрузку тачки на 1,7 кв. м (2 кв. ярда) земли. Если это звучит довольно тяжело, имейте в виду

Нанесите мульчу из хорошо перепревшего навоза или садового компоста, чтобы питать кустарник и удерживать влагу.

Эти растения занимают участок в течение нескольких лет.

Черная смородина хорошо отзывается на щедрые подкормки азотными подкормками, поэтому после закапывания органического вещества обеспечьте растения дополнительным питанием, раскинув на поверхности по 45 г на кв. м (л унций на кв. ярд) стерилизованной костной муки и мука из копыт и рогов вместе с 30 г на кв. м (1 унция на кв. ярд) сульфата калия. В качестве альтернативы внесите подкормку обычным садовым удобрением из расчета 120 г на кв. м (4 унции на кв. ярд).Анализ общего удобрения должен быть примерно 7% азота, 7% фосфора, 12% калия.

Посадка

Разместите растения на расстоянии 1,8 м (6 футов) друг от друга. Выкопайте посадочную яму, достаточно большую, чтобы корни разошлись в их естественном направлении, но не были стеснены. Черная смородина при укоренении имеет число основных стеблей, возникающих на уровне

или чуть ниже.

Кусты можно защитить от заморозков укрытием из плотного полиэтилена.

Клетка для фруктов из мелкоячеистой сетки или проволоки, опирающаяся на деревянную раму, — лучший способ защитить урожай черной смородины от поедания птицами.

Высокоурожайный

Им.

На уровне земли, в отличие от крыжовника, красной и белой смородины, которые растут на ножке или одиночном стебле. Чтобы поощрить эту привычку производить сильные стебли низко вниз, кусты следует сажать на 2,5-5 см (1-2 дюйма) глубже, чем они были в питомнике. Уровень питомника будет обозначен отметкой почвы, где стебель меняет цвет.

Когда каждый куст будет помещен в свою посадочную яму, обработайте почву вокруг корней и уплотните ее пяткой.

Сразу после посадки срежьте каждый побег на расстоянии 2,5 см (1 дюйм) от земли, чуть выше первой или второй видимой ростовой почки. Такая обрезка гарантирует, что кусты разовьют хорошую корневую систему и крепкие крепкие стебли, но они не будут плодоносить в первый год. Если после посадки были сильные морозы, в результате чего кусты и почва разрыхлились, обязательно снова уплотните почву вокруг корней.

Последующий уход

Поливайте растения в начале сезона после посадки, если стоит сухая погода.Черная смородина нуждается во влаге больше, чем большинство фруктов. Мульчирование для сохранения влаги и подавления сорняков следует проводить заблаговременно. Удаляйте сорняки и контролируйте их, как только они появляются, чтобы предотвратить их конкуренцию с кустами за влагу и снизить риск заражения вредителями и болезнями других растений-хозяев.

Черная смородина лучше растет и дает урожай при обильных подкормках навозом, компостом или торфом и удобрениями. Ранней весной каждый год разбрасывайте и вносите 30 г на квадратный метр (1 унцию на квадратный ярд) сульфата аммиака и 15 г на квадратный метр (1 унцию на квадратный ярд) сульфата калия над грядкой.Если почва кислая, используйте нитро-мел вместо сульфата аммиака.

Работу с удобрением можно проводить граблями, если поверхность почвы рыхлая и рыхлая. Если поверхность сильно уплотнилась после зимних дождей, используйте ручной культиватор или садовые вилы, чтобы выполнить две работы за одну: взрыхлить поверхность и внести удобрения перед нанесением мульчи.

Мульчирование, помимо других своих функций, подкормит кусты. Мульчу из навоза или компоста, уложенную поверх почвы, следует вносить из расчета одна загрузка тачки на 2.5 кв м (3 кв ярд). Если навоза нет, удвойте количество удобрений и замульчируйте влажным торфом или измельченной древесной корой.

Защита от замерзания

Зеленовато-белые цветы собраны в свисающие кисти от четырех до двенадцати или даже больше в начале-середине весны.

Чтобы защитить кусты от мороза, на ночь накрывайте кусты мешковиной, тканью или полиэтиленом, прикрепленным к легкому каркасу.

Обрезка

Зимой после посадки потребуется небольшая обрезка, но любые слабые приросты можно обрезать до первой почки над уровнем земли.Сразу после первого урожая, на вторую зиму после посадки следует провести обрезку.

Черная смородина приносит большую часть своих плодов на новых побегах, появившихся прошлым летом, поэтому цель обрезки состоит в том, чтобы стимулировать рост сильной новой древесины от основания растения. Большая часть новых побегов будет сохранена, а также часть старой древесины, которая также дает плоды. Сначала срежьте низкорослые побеги, которые свисают до земли, а также мертвые или явно больные, а также все, что пересекается или неудобно расположено.Если в центре куста тесно, удалите там часть побегов, чтобы пропускать свет в воздух.

Наконец, удалите около одной пятой оставшейся старой древесины. Делайте срезы над хорошим новым низкорослым побегом или близко к земле, чтобы стимулировать новый рост ниже, и игнорируйте многообещающий рост на кончиках этих побегов.

Когда кусты хорошо приживутся, примерно через четыре сезона, удаляйте примерно одну треть старой древесины каждую зиму. Там, где рост очень сильный, удаляйте меньше, но если он слабый и нуждается в стимуляции, обрезайте сильнее.

Сбор урожая

Кусты нуждаются в некоторой защите с помощью сетки или проволочной клетки от разрушительного действия птиц по мере созревания плодов. Плоды готовы к сбору, когда они черные или почти черные; время созревания зависит от выбранного вами сорта. Всегда собирайте, когда фрукты сухие; мокрые плоды очень быстро покрываются плесенью. Для ускорения ягоды можно отделить от плодоножек с помощью кухонной вилки, но плоды, снятые с кисти или грозди, с меньшей вероятностью покроются плесенью и будут храниться в течение четырех или пяти дней в прохладных условиях.Некоторые сорта созревают неравномерно, поэтому на кисти одни ягоды готовы к сбору, а другие еще зеленые. В этом случае отрывать плоды вилкой не очень удобно.

Чтобы размножить растения, возьмите черенки в середине осени и поместите их в землю с несколькими почками под почвой.

Распространение

Черенки лиственных пород, простой и удобный способ размножения, следует брать в середине осени со здоровых кустов. Ни в коем случае нельзя брать черенки с больных кустов взамен подлежащих уничтожению.Черенки готовят из побегов созревающей древесины длиной около 20-25 см (8-10 дюймов), срезанных чуть ниже почки. Выкопайте V-образные траншеи глубиной около 15 см (6 дюймов). Немного острого песка, положенного на дно V-образной траншеи, поможет укоренению. Посадите черенки, оставив две или более почек над землей на расстоянии 15–20 см (6–8 дюймов) друг от друга. Затем эти побеги укрепляются. В отличие от крыжовника и красной смородины, у черенков черной смородины не стираются почки перед тем, как посадить их в землю.

К следующей осени черенки будут готовы к пересадке в новые помещения.

Черенки хвойных пород (т. е. незрелые верхушки побегов) длиной около 7,5 см (3 дюйма), взятые в конце весны – начале лета и укорененные в затененном месте, являются альтернативным методом размножения. Когда черенки укоренятся, постепенно увеличивайте вентиляцию, пока рамка не будет снята.

Боскооп Гигант

Ворон

Разновидности

Они делятся на несколько категорий, но обычно классифицируются по времени плодоношения, а именно ранние, среднеспелые и поздние сорта.Однако время и характер плодоношения внутри этих групп различаются. Некоторые сорта, такие как Seabrook’s Black и Boskoop Giant, могут страдать от заморозков (возможно, потому, что у них нет лиственного покрова для цветов).

Список ни в коем случае не является исчерпывающим, но эти сорта хорошо зарекомендовали себя коммерческими производителями и любителями. Большинство из них обладают некоторой устойчивостью к болезням.

Ранние сорта

Mendip Cross: большой раскидистый куст; цветки среднеспелые; ягоды от средних до крупных, самые крупные из ранних сортов; среднеустойчив к пятнистости листьев.Boskoop Giant: очень старый, но хорошо испытанный сорт; энергичная привычка, между Рэйвен и Мендип Кросс. Цветы ранние; крупные ягоды, хорошо расположенные и легко собираемые. Самый ранний по срокам созревания сорт, но имеет более легкий урожай. Средняя устойчивость к пятнистости листьев. Tor Cross: похож на Mendip Cross; цветки среднеспелые и поздние; плоды лучшего качества, чем Mendip Cross, и развиваются на два-три дня позже; устойчивость к пятнистости листьев от средней до хорошей.

Среднеспелый

Seabrooks Black: средний прямостоячий рост; позднее цветение, подходит для открытых или северных участков; ягоды средние, плоды примерно на семь дней позже Мендип Кросс; среднеустойчив к пятнистости листьев.

Ворон: самый большой куст из всех, открытая природа, но жесткие стебли; цветки ранние, но хорошо защищенные листвой; крупные сладкие плоды одинакового размера с тонкой кожицей. Выдающийся для сока и ароматизатора; не восприимчив к пятнистости листьев. Веллингтон XXX: открытый габитус, склонный к пониканию при обильном урожае; цветет рано, подвержен повреждениям от заморозков и холодных ветров на открытых участках. Плоды хорошего размера и качества; урожай хорошо в более мягких областях; восприимчив к пятнистости листьев. Кузнец: очень сильнорослый, образует довольно неровный куст; цветки поздние; урожай урожайный, крупные ягоды у основания гроздей, мелкие на концах; плоды, спрятанные в листве.Короткий сезон, созревает на несколько дней раньше Болдуина, средняя устойчивость к пятнистости листьев.

Brodtorp: новый многообещающий сорт, но требует дополнительных испытаний, прежде чем будет дана полная оценка.

Веллингтон XXX

Поздние сорта

Балдзвин: очень старый сорт и хороший урожай; образует густой прямостоячий куст; цветки среднеспелые; плоды среднего размера, легко срываются, с толстой кожицей; созревает равномерно; ягоды хорошо висят, если только листва не бедна; лучше всего работает в мягких областях (т.г. южная и западная Англия), где он регулярно и обильно собирает урожай; стоит ближе посадки; склонен к пятнистости листьев.

Westzvick Выбор: очень компактный; цветки от среднего до позднего сезона; ягоды крупные и твердые; созревает через несколько дней после Болдуина и хорошо виснет; более устойчив к пятнистости листьев, чем Болдуин.

Amos Black: сильнорослые, прямостоячие неразветвленные стебли и темно-зеленая листва; цветки позднего сезона; крупные ягоды на коротких ветвях; переменная обрезка; средняя устойчивость к пятнистости листьев. Дэниелс Сентябрь: сильнорослый открытый куст с характерной пятнистостью листьев; цветки поздние, после Болдуина; развиваются две формы плодов, ранняя и поздняя; последняя является желательной формой; крупные плоды с толстой кожицей, поздно висят примерно на четырнадцать дней после Болдуина; средняя устойчивость к пятнистости листьев.

Малверн Кросс: привычка похожа на Веллингтон XXX; цветки позднего сезона; хорошо ягодный, но верхушечные плоды мелкие.

Вредители и болезни

К сожалению, черная смородина очень подвержена атакам различных насекомых, вирусов и грибков. Однако, если вы убедитесь, что ваши растения поступают из сертифицированных запасов и соблюдаете разумную программу профилактического опрыскивания, у вас есть отличные шансы на здоровый урожай. Особенно важно защитить растения от заражения галловым клещом черной смородины.Опрыскать 1%-ным раствором извести-серы при распускании первых цветков и повторить через три недели. Против тли, капсиды, черносмородинного пилильщика, листовой мошки и красного паутинного клеща полезны опрыскивания малатионом или деррисом. Во всех случаях опрыскивайте точно в указанное время и никогда не опрыскивайте, когда цветки находятся в полном расцвете. Галловый клещ черной смородины/Большая почка: заражение галловым клещом черной смородины вызывает болезнь «большая почка». Галловый клещ также является переносчиком вируса реверсии. Эти клещи крошечного размера, и в одной зараженной почке их можно найти тысячи.Зараженная почка преждевременно набухает и становится менее заостренной (отсюда и название «большая почка»). Полностью эффективной борьбы не существует, но опрыскивание два раза каждую весну серной известью, 1% концентрации, из расчета 1 литр на 27 литров воды (Q-pt на 6 галлонов воды) является полезной мерой. Нанесите раствор, как только распустятся первые цветки, и еще раз через три недели. Обрежьте ветки с признаками появления крупных почек на слегка зараженных кустах. Сильно зараженные кусты следует выкопать и сжечь. Вирус реверсии: это неизлечимое вирусное заболевание переносится галловым клещом черной смородины.Трудно диагностировать реверсию листьев на ранних стадиях, потому что зараженное растение может ничем не отличаться от здорового, за исключением уменьшения урожая. В конце весны или в начале лета внимательно осмотрите листья тех растений, которые плохо обрезались. Если растения заражены вирусом реверсии, структура листа могла измениться. Здоровые листья имеют пять или более жилок по обе стороны от центрального ребра доли напротив черешка листа. Возвратные листья имеют менее пяти. Зараженные растения никогда не выздоровеют.Удалите и сожгите их. Высаживайте здоровый ремонтный поголовье на другой участок, хорошо удаленный от возможных источников инфекции.

Тля: первым признаком, на который следует обратить внимание, является замедленный рост листьев, их скручивание и деформация. Личинки, похожие на вату на

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОБЛЕМАМ С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

Неестественно большие, опухшие бутоны Черносмородиновый галловый клещ Уменьшение числа жилок на листьях, мало плодов Вирус реверсии листьев Задержка роста, скручивание и деформация листьев Тля Беловато-оранжевые личинки, скрученные или складчатые листья Черная смородиновая листовая мошка Зеленые и черные гусеницы, полосатая листва Пилильщик черной смородины Зеленый , крылатые насекомые, вызывающие деформацию листьев, плодов капсидов, побегов

Мелкие красные или коричневые клещи, желтые, замедленный рост Красный паутинный клещ Бутоны не раскрываются весной, длинные голые ветки Угорь Коричневые пятна на листьях с середины весны и далее Пятнистость листьев черной смородины Желтые пустулы на нижней стороне листьев в начале лета Ржавчина черной смородины Белая войлочная наросты на молодых листьях, плодах и побегах, наросты американского крыжовника, позднее превращающиеся в бурую мучнистую росу

Нежная мучнистая плесень на нижней стороне листьев Крыжовник европейский Плесень корней пораженных растений вызывается корневой тлей смородины.Для борьбы с тлей опрыскивайте в середине зимы спреем с дегтярным маслом. Как только распустятся первые цветы, опрыскайте малатионом, тщательно смачивая нижнюю сторону листьев. Листовая мошка черной смородины: этот вредитель обычно появляется на личиночной стадии в виде беловато-оранжевых личинок, из-за которых листья скручиваются и складываются. Seabrook’s Black, Wellington и Baldwin — наиболее восприимчивые сорта черной смородины. Опрыскайте малатионом на стадии раскрытия цветка. Черносмородиновый пилильщик: зеленые и черные гусеницы этого насекомого быстро лишат растение листвы.Повреждения обычно наносят на нижней стороне или в центре зараженного куста. Если появятся гусеницы, соберите их вручную или дополнительно опрыскайте деррисом или матионом.

Обыкновенный зеленый капсид: перезимовавшие яйца этого насекомого вылупляются, когда цветы вот-вот распустятся. Возникший крылатый капсид поразит другие садовые культуры, а также черную смородину. Высасывает сок из кончиков растущих побегов; образуются рубцы, а позже листья сморщиваются и деформируются. Опять же, опрыскивание малатионом до того, как распустятся цветы, поможет справиться с этими вредителями.Полезны также спреи с дегтярным маслом против тли. Красный паутинный клещ: это крошечные красные или коричневые клещи, которые высасывают сок из листьев, в конечном итоге ослабляя растение. Признаком, на который следует обратить внимание, является быстрое бронзовое окрашивание листьев. Опрыскайте малатионом на стадии первого открытого цветка.

Угристой червь: ущерб от этого вредителя обычно усиливается после сезона дождей. Весной почки не раскрываются, оставляя длинные голые ветки. Daniel’s Black и Westwick — особенно восприимчивые сорта черной смородины. Лучше всего бороться с нематодой, избегая посадки на больную почву, особенно после посевов картофеля.Эта проблема встречается редко. Пятнистость листьев черной смородины: этот грибок может быть довольно опасным, если его не контролировать. Вероятно, это произойдет в районах с большим количеством осадков и в сезон дождей. С поздней весны на листьях появляются коричневые пятна, если поражение сильное, куст может сильно ослабнуть. Преждевременный листопад является признаком заражения пятнистостью листьев. Опрыскайте зараженные растения фунгицидом меди, цинебом или тирамом сразу после цветения и еще три раза с интервалом в четыре недели; можно также применять бордоскую смесь, если в прошлом сезоне заболевание было тяжелым, но только после пикировки.

Ржавчина черной смородины: симптомами этого заболевания являются желтые приподнятые пустулы на нижней стороне листьев в начале лета. Фунгицидные спреи меди, тирама или цинеба будут контролировать ржавчину черной смородины.

Американская мучнистая роса крыжовника/Европейская мучнистая роса крыжовника: американская мучнистая роса является более опасной из двух; его симптомы — белые войлочные наросты на молодых листьях, плодах и побегах. Летом и осенью грибной нарост становится коричневым и фетровым. Европейская мучнистая роса проявляется в виде тонкой мучнистой плесени на нижней стороне листьев.Оба контролируются опрыскиванием серой извести или динокапом до того, как цветы распустятся. Вырежьте все больные побеги.

Смородина и крыжовник — Провинция Британская Колумбия

Выбор площадки

Смородина и крыжовник – одни из самых зимостойких ягодных культур. Поскольку они выдерживают зимние температуры до -35 ^o C, их можно выращивать во всех регионах Британской Колумбии, кроме самых экстремальных.

Поскольку они цветут ранней весной, они восприимчивы к заморозкам.Избегайте южных склонов, которые способствуют раннему цветению. Также избегайте низких участков с плохим дренажом воздуха, которые создают карманы изморози.

Почва

Перед посадкой определите pH почвы и уровень питательных веществ. Проверьте почву не менее чем за шесть месяцев до посадки, чтобы можно было вносить поправки по мере подготовки поля. Проконсультируйтесь с почвенной лабораторией или свяжитесь с BCAGRI для получения информационного бюллетеня по отбору проб почвы.

Почва также должна быть проверена на наличие нематод. Фумигация может потребоваться, если присутствуют Longidorus, Xiphinema или другие вирусы-переносчики.

Смородину и крыжовник можно успешно выращивать на самых разных типах почв при условии хорошего дренажа и регулирования и поддержания плодородия. Они плохо дадут урожай на тяжелых, глинистых или плохо дренированных почвах. Почва должна быть слабокислой с диапазоном рН от 5,5 до 6,5. Эти культуры в некоторой степени устойчивы к засухе, но при орошении они будут более надежными на большинстве почв.

Подготовка места

Надлежащая подготовка земли является важным шагом в успешном производстве.Начинайте готовить поле к посадке за год до этого. Рассмотрим следующее:

Средство от проволочника

Проверка на наличие проволочника участков, ранее засаженных дерном. Спланируйте меры борьбы с использованием Руководства по производству ягод: Борьба с вредителями (PDF).

Борьба с сорняками

Перед посадкой контролируйте укоренившиеся многолетние сорняки, такие как пырей, хвощ и канадский чертополох.

Дренаж

На участках с плохо дренируемыми почвами следует устраивать заглубленный дренаж 0.От 8 до 1,2 м (от 2,5 до 4 футов) ниже поверхности почвы. Дополнительную информацию см. в «Руководстве по сельскохозяйственному дренажу BC». Дренажные системы работают ровно настолько, насколько они спроектированы, установлены и обслуживаются. Используйте методы управления, которые способствуют хорошему дренажу. Приподнятые грядки помогают решить проблемы с высоким уровнем грунтовых вод, но не заменяют дренажную систему.

Другие способы улучшения дренажа включают:

• Внесение небольшого количества опилок в грядки перед посадкой
• Покрытие приподнятых грядок мульчей из опилок
• Покрытие междурядий
• Периодическое заглубление в колеи комбайнов или тракторов

Схема поля

Черная смородина

Если планируется механизированная уборка урожая, это должно быть предусмотрено в плане расположения.Для механического сбора урожая требуется не менее 3,5 м (10,5 футов) между рядами. Через каждые 125 м (400 футов) оставляйте междурядье шириной от 4,5 до 5,0 м (от 15 до 16 футов) для разгрузки комбайнов и другой техники. Большинству комбайнов требуется от 7,6 до 9,0 м (от 25 до 30 футов) на концах рядов (поворотных полосах) для разворота.

Стояки или столбы для дождевания должны быть не выше 2,1 м (7 футов) и располагаться в центре ряда.

При ручной уборке междурядье можно уменьшить до 2,5 к 2.7 м (от 8 до 9 футов).

Красная смородина/крыжовник

Красная смородина и крыжовник обычно располагаются на расстоянии от 2,4 до 3 м (от 8 до 10 футов) между рядами.

Улучшение почвы

рН

Проверяйте и корректируйте pH почвы перед посадкой и каждые 3-4 года после посадки. Оптимальный рН составляет от 5,5 до 6,5. Если pH ниже 5,5, следует внести известь и внести ее задолго до посадки.

Удобрение

Фосфор (P) и калий (K) не перемещаются в почве.Если тестовые уровни почвы низкие, разбросайте и внесите необходимые фосфор и калий в ряд перед посадкой.

Навоз и компост

Навоз и компост являются ценными источниками питательных веществ и органических веществ для сельскохозяйственных культур. Они содержат азот, фосфор, калий, кальций и несколько микроэлементов. Навоз можно использовать перед посадкой в ​​качестве частичного источника азота, но очень важны сроки внесения и балансировка навоза с другими источниками питательных веществ. См. разделы «Использование навоза» в этом руководстве.

Посадка

Посадку можно производить осенью или весной. Однако в более холодных районах предпочтительнее весенняя посадка, чтобы избежать потерь из-за морозного пучения. В прибрежных районах осенняя посадка позволяет раньше укорениться.

Как правило, для закладки посадки используются однолетние растения с открытыми корнями, выращенные в питомнике. Некоторые производители успешно создали поля черной смородины, прямо прикрепляя черенки лиственных пород к грядкам, мульчированным черным пластиком. Также можно использовать заглушки.

Высаживайте растения на ту же глубину, на которой они были посажены в питомнике, или чуть глубже. Аккуратно расправить корневую систему растений с голыми корнями. Засыпьте почву и плотно прижмите растение, чтобы максимизировать контакт почвы с корнями.

После посадки каждый побег следует обрезать до двух почек. Растения, посаженные весной, следует обрезать вскоре после посадки. Растения, посаженные осенью, не следует обрезать до поздней зимы. Сильная обрезка будет стимулировать рост сильных побегов первого года. По возможности полейте после посадки.

Интервал

Между рядами. См. раздел «Макет поля» выше.
Между растениями.

Черная смородина

Растения должны располагаться на расстоянии от 0,5 до 0,75 м (от 1,5 до 2 футов) друг от друга, если планируется механический сбор урожая. Для ручной уборки следует использовать более широкое расстояние 1,2 м (4 фута). Компактные сорта, такие как Бен Сарек и Бен Коннан, можно высаживать на расстоянии 1 м (3 фута).

Красная смородина/крыжовник

Интервал зависит от используемой системы обучения.При выращивании в виде куста следует использовать расстояние 1,2 м (4 фута). Также могут использоваться различные системы кордонного типа (тренировка растений на опорных тросах), для которых требуется расстояние до 0,5 м (1,5 фута).

Внесение удобрений

В посадочные лунки нельзя вносить удобрения. Растения, высаженные осенью, не должны получать никаких удобрений до следующей весны. Удобряйте, когда начинается рост весной или через 3-4 недели после посадки и снова в начале лета. Будьте осторожны при подкормке молодых растений.Держите удобрение на расстоянии около 10 см (4 дюйма) от основания растения. Распределите удобрение тонким и равномерным слоем, немного выходя за линию капель. Не вносите удобрения в жаркую погоду или когда почва сухая. Обратитесь к разделу «Питание» в разделе «Созданные насаждения» для получения более подробной информации и расценок.

В год посадки используйте комплексное удобрение, чтобы обеспечить азот в количестве около 50 кг/га (24 кг/акр), а также фосфор и калий в соответствии с результатами испытаний почвы.

Мульча из опилок

Мульчирование сохраняет почву прохладной, способствует сохранению воды, увеличивает количество органического вещества в почве, улучшает структуру почвы и помогает бороться с однолетними сорняками.Насыпьте от 5 до 10 см (от 2 до 4 дюймов) опилок на поверхность грядки в первый год и каждые два-три года для ухода за мульчей. Корни имеют тенденцию прорастать в мульчу.

Микробная деятельность, разлагающая опилки, забирает азот из почвы. Норма внесения азота может быть увеличена на 25-50% в первые несколько лет, если используются опилки.

Избегайте использования древесных отходов, содержащих кедр, если только эфирные масла не были удалены или материал не был хорошо компостирован.Любые древесные отходы, содержащие большое количество коры, особенно свиное топливо, должны быть проверены на наличие солей.

Как обрезать смородину после сбора урожая. Обрезка смородины после сбора урожая

Черная смородина не считается капризным растением, из-за этого распространенного мнения многие садоводы не обеспечивают ей должного ухода. В результате ягод из года в год становится меньше, кусты чаще болеют и не дают интенсивного прироста. Чтобы избежать всех этих проблем, за смородиной нужно ухаживать.

Уход за смородиной после сбора урожая в августе

Чтобы ягод смородины было больше, необходимо соблюдать определенные правила ухода, как весной, так и осенью. Период плодоношения куста смородины составляет 14-15 лет, поэтому во избежание снижения урожая посадки омолаживают. Осень очень хороша для укоренения саженцев и побегов.

Но основной уход за смородиной заключается в следующих операциях:

• Обрезка веток;
• Пристол обработка;
• Внесение удобрений;
• Полив.

Некоторые из этих мероприятий по уходу, например обрезку смородины, можно проводить ранней весной. Но ближе к осени у дачников есть больше времени для неспешного выполнения всех манипуляций, а весной придется поторопиться, так как у смородины быстро распускаются цветочные почки.

Обрезка

Обрезку смородины после сбора урожая производить чистым инструментом, с остро заточенным лезвием. Обрежьте самые старые и малоурожайные ветки, ненужную корневую поросль, а также поврежденные или больные побеги.Чтобы избежать загущения куста, обрезают ветки, идущие внутрь. Также обрезаются слишком низкие ветки и те, которые мешают соседним растениям.

Срезанные ветки сжигаются или выбрасываются за пределы участка, такая мера необходима для предотвращения распространения вредителей.

Если куст смородины не обрезали несколько лет, то в первую осень вырезают только самые старые и засохшие ветки. На следующий год, выполняя обрезку смородины, оставляют 6-8 молодых и здоровых побегов, все остальные удаляют.

Смородина после уборки на вредители и болезни

После сбора урожая кусты смородины опрыскивают актеликусом по инструкции производителя. Действие этого препарата направлено на уничтожение трипсов, белокрылки, щитовки, тли, паутинного клеща, плодожорки, филлоксеры, долгоносика и многих других насекомых. Обработку смородины после сбора урожая в августе можно производить с помощью бордосской жидкости. Для обработки кустов смородины потребуется 1% состава.Также можно применять 0,3% раствор хлорокиси меди, во избежание повторного опрыскивания проводят через 14 дней.

Для подкормки куста смородины используют смесь суперфосфата (100 г) и хлористого калия (30 г). Приствольную территорию можно засыпать следующим составом торф (10 литров) + древесная зола (0,5 литра), все компоненты хорошо перемешиваются и рассыпаются под кустом.

Навоз в качестве удобрения для черной смородины применяют только после наступления похолодания (+1-0) градусов.За оставшиеся осенние дни и зиму большая часть навоза станет доступной для образования растениями, а корни растения смогут получить все необходимые питательные вещества.

Подкормку смородины в августе можно проводить и жидкими удобрениями. В садоводческих магазинах продаются готовые смеси, но это удобрение можно сделать и самостоятельно. Для этого понадобится большой пучок крапивы и 10 литров воды, траву измельчить и залить теплой водой. Через 2-3 дня жидкое удобрение будет готово.В качестве жидкого удобрения используют и птичий помет. В 10 л воды настаивают литровую банку сухого удобрения пару дней, затем смесь разводят 1:1 и поливают смородину под корень.

Садоводу следует помнить, что в августе вносить азотные удобрения не нужно, так как это спровоцирует усиленный рост молодых побегов, что в свою очередь значительно снизит зимостойкость куста.

Полив

Смородина черная предпочитает влажную почву, особенно недостаток влаги сказывается на формировании ягод.Что касается августа и начала сентября, полив необходим только в условиях сильной засухи. Чтобы облегчить прямое попадание влаги к корням, вокруг куста выкапывают неглубокую канаву и заливают ее водой во время полива. Так влаги больше всего достанется корням смородины.

Сегодня мы рассказали, как ухаживать за смородиной в августе после сбора урожая, используя эти знания, вы обязательно добьетесь обильного плодоношения в следующем году.

Смородина выращивается в садах ради вкусных, ароматных, исключительно полезных ягод.Плодоносит в июле, урожай снимают в полной спелости, желательно утром или в пасмурную погоду. Можно снимать ягоды в несколько приемов, желательно после сбора их мельче пересыпать из емкости в емкость. Урожай на веточках хранится дольше, чем ягоды навалом.

Плодоношение завершено: что дальше?

После того, как культура отдала свои целебные дары человеку, на кусты нужно обратить внимание. Смородина любит уход. После плодоношения он потребляет большую часть питательных веществ, содержащихся в почве.А вот во второй половине лета происходят процессы менее заметные, но решающие для здоровья кустов и урожая следующего сезона. Сначала разрастается корневая система, поэтому почву вокруг растений необходимо освободить от сорняков и тщательно взрыхлить. Во-вторых, закладываются почки на следующий год. Поэтому очищенную ягоду нужно обильно поливать и подкармливать. В это время года хорошо работают калийно-фосфорные удобрения.

Летом можно проводить профилактические опрыскивания от вредителей и болезней.Для этого используют 1%-ную бордосскую жидкость. Особенностью черной смородины, о которой знают далеко не все садоводы, является ее способность после сбора урожая обходиться без листьев. Можно удалить листву и сжечь, лишив вредных насекомых и споры грибов основного источника питания. Красная смородина должна сама сбросить листву.

Резка из стекла

Летом хорошо видны ветки, ударившиеся в стекло. Этот опасный вредитель проникает в растения через повреждения в коре. Отцветшие побеги быстро удаляют на здоровую часть и тут же сжигают.Если этого не сделать, стекловидка переместится к основанию куста, и его цикл размножения продолжится в следующем году. Освобожденные от ягод кусты также тщательно осматривают на наличие очагов заражения другими вредителями. При необходимости их удаляют и опрыскивают специализированными препаратами.

После сбора урожая проводят санитарную обрезку, чтобы лишние побеги не тормозили развитие растений. У черной смородины удаляют старые плодоносящие ветки. Сорняки вокруг смородины постоянно разбрызгиваются, потому что они забирают влагу и питательные вещества из ягод.

Осень

И последнее важное событие сезона — осень. Опавшие листья собирают и сжигают. Проекцию куста рыхлят осторожно, чтобы не повредить корни, и перекапывают поглубже. При земляных работах закапывают фосфорные удобрения и перегной или навоз, с которыми растения были перемешаны летом. Если стоит сухая погода – проводят влагозарядные поливы. Поздней осенью, когда основные садовые работы завершены, удобно провести основную обрезку.После этого смородина считается подготовленной к зимовке.

Календарь обработок ягодных кустарников (смородины, крыжовника)

После листопада сбор и уничтожение листьев, обрезка и уничтожение
пораженных концов побегов. Обработка кустов бордоской смесью или медным купоросом
.

Обрезка смородины весной и при уборке

Особенности плодоношения:
Основная масса урожая формируется на приростах однолетнего и двухлетнего возраста.
  по всей длине побега (обычно для интенсивных сортов). Черный плод
Смородина погибает на 1-2 год после плодоношения. Поэтому нет смысла оставлять
ветки старше 2-3 лет. Поэтому нельзя выращивать смородину черную
в виде кордона — на одном стебле, со скелетными ветвями.
  Обычно взрослый куст должен иметь 13-20 ветвей, ноль (т.е. в этом году),
  однолетние и двулетние ветви.

Что обрезать:
  Все ветки старше 2–3 лет или имеют прирост менее 20 см.Старые ветки легко отличить, потому что они значительно темнее молодых.
 Срежьте лишние однолетние побеги.
  Срезать увядшие и лежащие на земле ветки.
 Осенью, а лучше в конце лета, можно отчеканить недоразвитые и пораженные
вредителями и болезнями верхушки побегов. Крепкий побег можно не укорачивать
  лучше вообще обрезать этот побег.
 Дополнительно проводят санитарную обрезку в период цветения, удаляя части
 ветвей, пораженных махровостью с заходом на здоровую часть.
 Если на срезе вы видите черную дырку — ход личинки стекловидного тела, то
ветку следует срезать до здоровой части.
  Все обрезанные ветки следует немедленно сжечь.

Когда проводить обрезку:
Обрезку смородины производят в период покоя — поздней осенью или
ранней весной.
 Старые ветки имеет смысл срезать сразу после сбора урожая.
Не рекомендуется обрезать смородину поздней весной, так как через срезы с
мородиной сильно истекает сок.Она должна сразу покрыть ломтики смолой.
  Обрезку смородины необходимо проводить каждый год.

Как обрезать:
Старые ветки обрезают у самой земли, вместе с верхушками, (это мощные побеги
у основания старых веток), оставляют не более 2-3 см пенька для роста на старых ветвях, но более продуктивных подземных пробуждается
почек — нулевые побеги.
 Но если вы хотите оставить на старой ветке очень хорошую верхушку,
 Тогда, обрезав старую ветку, оставьте перед верхушкой шип 2-3 см.
 Все срезы желательно замазать садовым варом, т.к. срезы смородины не зарастают.

Для интенсивных сортов:
В кусте вырезать все побеги после первого плодоношения, (в крайнем случае
во втором случае?) оставить только молодые нулевые побеги (от земли),
 в крайнем случае верхушки.
  Ветки нельзя сильно укорачивать, лучше обрезать их полностью.
  В кусте 18-20 мощных однолетних побегов, на слабой срезке.
 Срезайте проросшие ветки сразу после сбора урожая.
Производить интенсивную подкормку весной и сразу после обрезки
старых ветвей.

Лучше новую веточку закопать под углом, тогда не одна веточка
  одна почка будет работать, а несколько из нескольких почек (из-за
«наклонной» почки жизнь проберется к солнцу), поэтому
  куст получится быстрее.

Смородина. После сбора ягод

Нужно ли подкармливать кусты смородины
после сбора? Как это
   делать и что?
Сразу после сбора последних ягод нужно
 провести прошлую сезонную подкормку.На 10 литров воды добавить 1 стол. по ложке
   сульфата калия и суперфосфата и полейте кусты.

Если ягод было много, а рост молодых побегов слабый, сразу после
уборки следует подкормить эти кусты полным минеральным удобрением,
например, нитрофоской (столовая ложка на 10 литров воды).

В процессе уборки ягод часто обнаруживаются многочисленные клещи,
галлицы, вши. В этом случае следует обработать растения карбофосом (75 г на 10 л воды).

Кусты смородины стали настолько привычными, что особых эмоций не вызывают. Возможно, только какой-нибудь необычный сорт: с очень крупными и необычными по цвету ягодами или оригинальной формой куста. Однако все отдают должное полезным свойствам плодов этого кустарника, ради которого и выращивают смородину. Чтобы кустарник каждый год радовал обилием урожая, за ним необходимо постоянно ухаживать, а особенно после сбора урожая.

Уход за смородиной после сбора урожая

Любой сорт смородины (красная, черная, белая) осенью после плодоношения требует следующего ухода:

Обрезают кусты в два этапа: сначала проводят санитарную, а затем формирующую обрезку.При санитарной обработке удаляют все поврежденные и больные ветки и побеги, а также загущают побеги самого куста. Формирующая обрезка применяется для формирования нужной формы куста смородины и обеспечения его необходимым количеством разновозрастных побегов для полноценного плодоношения. До трехлетнего возраста проводят только санитарную обрезку. Взрослые кусты омолаживают, придерживаясь следующих правил:

1. Смородина красная — плодоношение происходит на побегах прошлого года
2. Смородина черная — плодоношение на молодых побегах.Все ветки старше 3 лет вырезают сразу после сбора урожая, а обрезку остальных можно проводить поздней осенью, после листопада.

Уход за смородиной осенью заключается в поддержании приствольных кругов вокруг кустов в идеальном состоянии. Аккуратно перекопайте почву или взрыхлите, отступив от центра куста на некоторое расстояние. Затем кустарник обильно поливают и мульчируют сухой мульчей слоем 10-15 см. Это убережет корневую шейку от ранних заморозков, надолго сохранит влагу и обеспечит куст дополнительным питанием.

Одновременно с перекопкой осенью вносятся подкормки и удобрения. Смородина осенью требует только калийно-фосфорных удобрений – весной оставляйте органику. Смородина также хорошо отзывается на суперфосфат или щедрое мульчирование перегноем приствольных кругов.

• Обработка от вредителей и болезней

  
  

Уход за смородиной осенью включает обязательную обработку от вредителей и различных болезней. Для этого применяют бордосскую жидкость, карбофос, Хом и другие препараты.

• Осенний водозарядный полив

Смородина сразу после уборки и глубокой осенью запасается влагой на зиму. Поэтому его обильно поливают (3-5 ведер на куст). Этот полив следует успеть провести до наступления устойчивого похолодания.

Помимо этих мероприятий, не следует забывать удалять со смородины все листья. Это поможет кустарникам подготовиться к зиме, чтобы лишняя листва не отбирала питание у побегов.

Хороший хозяин готовит к зиме не только себя, но и своих подопечных. Точно так же опытный садовник ухаживает за растениями в саду. Опишем, как готовят смородину к зиме после сбора урожая.

Неопытные садоводы считают, что после сбора урожая смородина не нуждается в уходе. Однако эта мысль в корне неверна. Осенняя подготовка к холодам – залог удачной зимовки и будущего урожая.

Для смородины красной

Начало осени — пора заняться вегетативным размножением растения.В конце сентября или начале октября участки вокруг кустов увлажняют (если осадков недостаточно), подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Затем перекопайте почву, чтобы удобрение глубже проникло в почву. Под каждый куст подкармливают 10–12 кг органических удобрений (компост, перепревший навоз), вносят 100 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Также смородина нуждается в обрезке. Омолаживающую и санитарную обрезку проводят, когда куст находится в состоянии покоя.

Побеги плодов красной смородины длиннее черных.   Благодаря этому растение не нуждается в частой омолаживающей обрезке. Поэтому поздней осенью, после окончания периода плодоношения и прекращения сокодвижения, проводят санитарное удаление сломанных, больных, засохших или деформированных побегов. Также рекомендуется сажать растение ранней осенью, чтобы зимой смородина полностью укоренилась. Для этого заранее готовят яму, чтобы грунт был осликом, а подкормка впиталась.После посадки куста землю вокруг утрамбовывают, поливают и мульчируют. Саженцы обрезают, оставляя на побеге несколько почек.

Для черной смородины

После уборки куста важно провести подкормку калийно-фосфатными удобрениями для формирования будущих бутонов. Подкормку лучше вносить в жидком виде с поливом. При наличии пораженных и растущих внутрь куста побегов их необходимо удалить. В конце лета всходы рекомендуется прищипывать, что поможет снизить риск поражения мучнистой росой.Землю возле смородины нужно прополоть и полить. Чтобы растение пережило зимний период, необходимо подкормить суперфосфатом и хлористым калием.

Все опавшие листья необходимо собрать, куст присыпать свежей плодородной землей или компостом и немного присыпать древесной золой. Подготовить куст смородины к зиме поможет и санитарная обрезка лишних побегов, которые только мешают растению расти. При этом можно проводить профилактическую обработку от вредителей и болезней.Для этого используют карбофос и бордоскую жидкость. Если количество осадков недостаточно увлажняет землю, то кусты нужно обильно полить.

Осенний сезон также является лучшим временем для посадки рассады. Высадив черенки в конце сентября, вы даете им время адаптироваться к зиме и хорошо переносить ее. Молодняк не нуждается в дополнительной подкормке и обрезке, так как они проводятся в процессе посадки.

Сбор и хранение урожая

О полезных свойствах смородины напоминать не нужно.Однако, поскольку зимняя смородина еще не выведена, летом необходимо запастись витаминами. Ягоды растения довольно хрупкие, особенно красные. Поэтому их необходимо обрабатывать по мере созревания. Чем свежее ягоды, тем больше выбор способов консервации. Одним из лучших способов сохранить максимальное количество питательных веществ является заморозка.

Главное, подобрать правильный момент: смородина начала созревать и ягоды обрели сладость, но не перезрели.Полностью созревшие ягоды потеряют форму и превратятся в кашу. Ягоды следует промыть холодной водой, обсушить и поместить в морозильную камеру. Оптимальная температура от 18 до 23 градусов ниже нуля. Замораживать можно не только целые ягоды, но и молотые с сахаром.

Увядшая смородина также закрывается в собственном соку в банках. Это свежее варенье хранится около года. Если вы хотите сохранить свой урожай на более длительный срок, то вам необходимо сварить повидло или повидло. Тогда он будет храниться столько, сколько нужно, даже несколько лет.Любой из этих способов позволит насладиться вкусом смородины даже в феврале.

Подготовка куста к зиме

Саженцы смородины зимой подвержены риску вымерзания и повреждения снегопадом и грызунами. Поэтому многие начинающие садоводы задумываются над тем, укрывать ли смородину на зиму, и в каком уходе нуждается куст. Конечно, все зависит от того, насколько суровы климатические условия в вашей местности зимой. Подготовку следует начинать с первыми заморозками.Опавшие листья следует удалить, почву под кустами перекопать и насыпать плодородную землю.

Небольшие кусты можно сверху укрыть деревянными ящиками и мешковиной или использовать специальный укрывной материал. Особого ухода за смородиной зимой не требуется. Нужно только следить, чтобы укрытия не сдуло ветром, а с наступлением снегопада и вовсе убрать их. Лучшего укрытия, чем снег, для растения не найти. Поэтому в сильные морозы нужно набрасывать больше снега, чтобы куст был покрыт полностью.

Когда наступают оттепели, то снег надо убирать. В противном случае он покроется коркой, станет тяжелым, а побеги могут сломаться, не выдержав его веса. Смородина не нуждается в обработке зимой. Важно лишь защитить растение от холода и повреждений. Если оказалось, что часть побегов сломалась, то их лучше удалить полностью.

Если морозы ослабли и отступили, сошёл снег, то в феврале приступают к уходу за смородиной.

Провести профилактическую обрезку и слегка подкормить кустарник азотосодержащими удобрениями. В это же время заготавливают черенки для весенней посадки. Также, если вы заметили подозрительные наросты или образования, их нужно собрать и сжечь. Ведь в них гнездятся вредители или споры грибков.

Видео «Уход и посадка смородины»

Из этого видео вы узнаете как правильно сажать и ухаживать за смородиной.

как предотвратить и контролировать — ThumbGarden.ком!

Мучнистая роса смородины как предотвратить и бороться

Защита растений от различных болезней занимает большую часть времени садовода в летний период. И эта борьба не всегда заканчивается положительным результатом для растений.

Одним из самых серьезных заболеваний, поражающих Смородину , считается американская мучнистая роса или Смородина.

Эта статья расскажет, можно ли предотвратить заболевание и что делать, если мучнистая роса смородины все же появилась.

---

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЧНИЧНОЙ РОСЫ

Когда начинают распускаться почки, самое раннее проявление смородины поражается мучнистой росой. На верхней стороне молодых листовых пластин и на кончиках побегов появляется паутинистый белый налет, постепенно разрастающийся, утолщающийся и приобретающий войлочный вид, испещренный черными точками. Это грибок со спорами.

По мере размножения мигрирует на всю надземную часть растения.Грибок выбрасывает жизнеспособные споры, которые разносятся ветром и каплями дождя. Первое заражение является наиболее разрушительным, поражая листья и молодые побеги, а также завязь.

Если не принять меры, развитие больного растения приостанавливается, ягоды опадают при созревании роста, деформируются побеги и куст постепенно принимает форму опрысканного известкового раствора и погибает. В этом случае создаются идеальные условия для дальнейшего заражения не только Смородины, но и других плодовых кустарников на участке.

---

ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ ГОД ПРОИСХОДИТ МУЧНИСТАЯ РОСА?

В течение вегетационного периода от гриба выделяют конидии (споры). Они очень мелкие и легкие (мучнистые), легко переносятся ветром на большие расстояния и поражают здоровые кусты смородины и другие ягоды (белую мякоть, черную мякоть, розовую смородину и др.).

В течение всего теплого периода происходит чрезмерное заражение побегов, веток и кустов. Между тем, растения первоначально выглядят абсолютно здоровыми, а споры переживают зиму и вызывают новые вспышки инфекции следующей весной.

Основными условиями для быстрого развития мучнистой росы и поражения новых кустов являются чередование высокой влажности (не менее 60-80%) и жаркой сухой погоды 77-86°F (25-30°С). Если это колебание происходит во время прорастания молодых листьев, начинается интенсивное развитие грибов и образование конидий.

Их инкубационный период варьируется от 5 до 7 дней в зависимости от температуры. Если в этот период идут дожди, распространение болезни практически невозможно. Конидии остаются на грибе.

Однако с прекращением сезона дождей и установлением теплой и комфортной погоды происходит оптимальное испарение влаги из почвы и заболевание начинает интенсивно развиваться. Буквально через 2-3 дня кусты оказываются охваченными мучнистой росой (покрываются белым грибковым налетом).

При сочетании погодных условий и быстрого заражения новых кустов мучнистой росой ни в коем случае нельзя подкармливать растения азотом. Азотные удобрения усиливают пролиферацию молодых листьев и обеспечивают быстрый рост возбудителя.

---

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ МУЧНИЧНОЙ РОСЫ СМОРОДИНЫ

Простые агротехнические приемы могут помочь снизить вероятность заражения смородины мучнистой росой в следующем сезоне:

1. При расчистке участков ягодных кустарников осенью обязательно удаляйте и сжигайте опавшие листья.
2. Ежегодно обрезать кусты и побеги пораженных растений и уничтожать их.
3. Обязательно работайте с продезинфицированными инструментами.
4. Держите участок чистым от сорняков в течение вегетационного периода, так как некоторые сорняки склонны к грибковым заболеваниям и, таким образом, участвуют в распространении болезней.
5. Недавно посаженные кусты смородины следует проверять на устойчивость к мучнистой росе.
6. Не допускайте зарастания кустов при посадке. Между кустами должна быть нормальная циркуляция воздуха.
7. Утром полить водой, чтобы кусты успели просохнуть в течение дня. Используйте традиционный способ полива (из шланга) и поливайте под кусты. В целом капельный полив предпочтительнее.
8. При подкормке, особенно в теплую пасмурную погоду с повышенной влажностью, исключить азотные удобрения.Его можно заменить внесением древесной золы, фосфорных и калийных удобрений или комплексных удобрений.

---

ОБРАБОТКА ГАЛЬКИ РАСТВОРОМ СУЛЬФАТА МЕДИ ИЛИ ЭМУЛЬСИИ

Обрабатывайте кусты раствором сульфата меди каждый год ранней весной до распускания листьев или после цветения.

Вместо медного купороса для ежегодной профилактической обработки смородины (и других культур) можно использовать раствор молочной сыворотки или молочный раствор с добавлением йода. Молочные продукты являются антисептическими только при воздействии прямых солнечных лучей.

Поэтому обильное двухстороннее опрыскивание (пока жидкость не стечет с листьев) обязательно нужно проводить в ясную погоду в 10-11 часов утра в течение 1,5-2 недель.

Раствор готовят в следующих пропорциях: 2-3 л воды (не более) и 5-7 капель йода на 1 л сыворотки/молока. При более низких концентрациях раствор не действует.

---

ОБРАБОТКА СМОРОДИНЫ НАСТОЯМ ЗОЛИ

Некоторые садоводы для профилактики смородины обрабатывают кусты раствором золы – в фазе цветения листвы (до цветения).Примерно в конце мая – начале июня подавляют болезнь такой обработкой в ​​сочетании с внекорневой подкормкой микроэлементами, содержащимися в золе.

Раствор готовят следующим образом: чистую древесную золу разводят водой из расчета 1 кг древесной золы на 10 литров воды. Дайте настояться 3-5 дней (можно кипятить 0,5 часа, а затем остудить) и перемешивать 1-2 раза в день.

Добавьте в раствор несколько ложек тертого мыла. Тщательно перемешайте раствор, пока мыло не растворится.Процедить через несколько слоев ткани, чтобы не засорить распылитель при распылении. Опрыскивать три раза каждые 24 часа.

---

БОРЬБА С МУЧНИЧНОЙ РОСОЙ СМОРОДИНЫ

Защита от мучнистой росы смородины может быть обеспечена химическими, биологическими и народными средствами.

---

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Смородина формируется в очень короткий срок для сбора урожая. При обработке кустарников пестицидами период ожидания составляет до 30 дней и более. Поэтому не рекомендуется использовать пестициды для борьбы с мучнистой росой смородины.

---

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Наиболее безопасным способом борьбы с болезнью является использование биоцидов. Это биопрепараты, не оказывающие негативного влияния на здоровье человека, животных и птиц и при правильном применении способные дать хороший урожай качественных ягод.

Наиболее распространенным биофунгицидом, используемым для защиты смородины от кокцидий, является «Фунгицидная органическая паста общего назначения» (без периода ожидания, ягоды можно есть на следующий день после обработки, перед применением всегда промывать водой).

---

НАРОДНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ МУЧНИЧНОЙ РОСЫ ИЗ СМОРОДИНЫ

Настой свежих фекалий убивает патогенные микроорганизмы. Приготовление раствора. 1 кг свежего навоза заливают 10 л воды. Замочить на сутки. Профильтруйте и обрабатывайте одуванчики каждые 7-10 дней до исчезновения симптомов болезни.

Раствор смеси аспирина и пищевой соды. Смешайте 1 столовую ложку соды + 1 таблетку аспирина + 1 чайную ложку жидкого мыла + 1 столовую ложку любого растительного масла с 5 литрами воды.Обрабатывайте кусты смородины свежеприготовленным раствором каждые 12 дней в течение всего вегетационного периода.

Отвар сушеной коры лука из расчета 200 г на 10 л кипятка значительно ингибировал мучнистую росу.