Как правильно посадить чернослив: Дерево чернослив: фото, посадка и уход

Posted on By alexxlab Сад

Содержание

Дерево чернослив: фото, посадка и уход

Услышав название дерева, становится ясно, что за плоды растут на нем. Да-да, речь идет о том самом черносливе, который каждый из нас в сушеном, вяленом или копченом виде добавляет в салаты, мясные блюда или выпечку. Свежий чернослив добавляют в кисели, компоты, из него делают джемы, варенье, соусы и маринады.

Его неповторимый аромат и кисло-сладкий вкус нельзя спутать ни с чем.

Просто ли выращивать чернослив, и что для этого нужно знать?

Описание

Чернослив – дерево высокое, его высота может быть до 4 метров, но листвы на нем не очень много. Листья нельзя назвать крупными, они имеют овальную форму, толстые, цвет верха и низа листовой пластины слегка отличаются. Цветение дерева начинается рано, одновременно с появлением листвы.

Плоды сине-фиолетового цвета, округло-удлиненной формы, их вес 50-57 граммов. Каждый имеет так называемый шов – узкую темную полосочку, протянутую вдоль всей сливы. Кожица жесткая, от зеленовато-желтой мякоти отделяется плохо, но косточка отстает легко.

Косточка не маленькая, ее форма плоская.

Созревание – среднепозднее. Плодов, как правило, много, но происходит это не каждый год. Пожалуй, это и является самым главным недостатком этих плодовых деревьев. Этот сорт слив хорошо переносит значительное снижение температуры, вынослив, противостоит многим заболеваниям, характерным для этих фруктовых деревьев, в частности, грибковым поражениям. Иммунитет у растения хороший.

Урожайность высокая, сливы самоплодные, хорошо переносят отсутствие влаги. Плоды сочные, вкусные, имеют приятный аромат, внешне привлекательны. При соблюдении требований по приготовлению сухофрукты из них получаются превосходные. И, что самое главное, весь комплекс витамин, минералов и микроэлементов, содержащихся в них, не теряется в процессе термической обработки.

Еще одним плюсом является то, что этот сорт слив не теряет свои качества при транспортировке, сливы не давятся, и не пускают сок.

Посадка и уход за сливами

Уход и качество почвы не являются факторами, играющими главную роль для получения богатого урожая. Как и многие другие косточковые, чернослив любит солнечные места, не переносит сквозняк и холодный, порывистый ветер. Для посадки подойдет место вдоль южной стены здания, территория вдоль забора, и т.д.

В одном ряду расстояние между деревьями должно быть не менее 2.5 и не более трех метров, ширина междурядий три метра. Посадочную яму лучше приготовить заранее, чтобы земля осела, где-то за две недели. Яма должна быть глубиной 50 см и шириной 65-70 см. Берут 2 части грунта с лунки и смешивают с одной частью перепревшего навоза. Корневая шейка должна быть на 3-5 см над землей. Результатом ее заглубления может стать то, что слива будет болеть, сохнуть, а ее урожай будет бедным.

Чернослив рекомендуется поливать, он любит влагу. Если вы заметили массовое опадание листьев раньше срока, значит, корневой системе не хватает влаги. Но есть и хлопотные моменты, речь идет о корневой поросли, которую нужно удалять 4-6 раз за сезон. Если этими рекомендациями пренебрегать, чернослив истощиться, его плоды будут мелкими, их будет не много.

Как и другим сливам, черносливу подойдут рыхлые почвы, с хорошим воздухообменом и средней кислотностью. Если на вашем участке близко к поверхности земли подходят подземные воды, сажать там чернослив не рекомендуется.

Чернослив широко используется в кулинарии. Он входит в состав блюд для детского питания, такие продукты необычайно вкусные и полезные, малыши едят их с удовольствием. На его основе делают домашние настойки, и, если все рекомендации будут соблюдены, вы получите вкусный напиток с приятным ароматом, которым сможете побаловать себя и своих близких и в будни и в праздники.

Как правильно посадить сливу для чернослива

Чернослив – один из самых полезных для здоровья и вкусных сухофруктов, это обеспечивает его популярность. Многие покупают чернослив в магазине или на рынке, однако сливы для него вполне можно вырастить и своими силами.

Давно известна польза чернослива. Гепатит С – заболевание, при котором этот продукт также включают в рацион питания. Богатое содержание калия в черносливе способствует выведению лишней жидкости из организма. 

Для начала, стоит знать, что для того, чтобы заготовить чернослив, нужно правильно подобрать сорт сливы. Самые качественные сухофрукты делаются из сортов с мелкой косточкой, содержание сахара должно быть близким к 12%, кислоты – к 1%. Сливы должны быть не слишком крупным, иначе при сушке они начнут гнить. Засушивать плоды лучше под прямыми солнечными лучами, фабричная сушка уничтожает слишком много полезных веществ в черносливе.

Больше других для чернослива подходят два сорта сливы:

  • Венгерка корнеевская. Плоды этого сорта отвечает мелкие, весом до 35 г, содержание сахара в мякоти очень высоко. Плодоносить дерево начинает на 3-4 год, плоды вызревают в августе-сентябре. Среди других плюсов – венгерке не нужны опылители, и без них урожай достаточно велик: с дерева возрастом 6-10 лет легко можно собрать 25-30 кг слив. Правда, при хорошем урожае ветки дерева часто ломаются от обилия плодов, поэтому со сбором урожая лучше не затягивать. Венгерка корнеевская устойчива к засухе и хорошо переносит зиму.
  • Синяя птица. Сорт выводился специально под чернослив на базе сорта Венгерка кавказская. По своим показателям он сопоставим с Венгеркой, но плоды более крупные, и окончательно созревают уже к середине августа. Сорт так же обходится без опылителей, хорошо переносит холода и почти не подвержен болезням.


Чтобы собрать хороший урожай для чернослива, нужно следовать нескольким правилам высаживания и ухода за сливовым деревом. Слива не любит томаты и картофель – пасленовые культуры привлекают грибки, которые заражают сливу и могут полностью испортить дерево.


Саженцы сливы бывают корнесобственными или привитыми. Преимущество корнесобственных в том, что обмерзания он быстро восстанавливаются. Выбирать лучше самоплодные сорта. В отличие от самобесплодных, они не требуют соседства с другими сортами и нормально плодоносят сами по себе.

Вкапываются саженцы на расстоянии 3 метров друг от друга, чтобы взрослые деревья не мешали друг другу. Стандартный диаметр посадочной ямы – около 70 см, глубиной до полуметра. Наполнять мы лучше сего смесью, составленной из верхнего плодородного слоя грунта, образовавшегося при копании ямы, перегноя, суперфосфата и калийной соли.

< Предыдущая   Следующая >

Из какой сливы делают чернослив? Как правильно сушить в домашних условиях?

Сливы – один из наиболее вкусных и полезных фруктов. Они используются не только в свежем виде, но и при приготовлении кулинарных блюд, а также в заготовках на зиму.

Сушеная слива или чернослив – ценный низкокалорийный продукт, обладающий целебными свойствами благодаря высокому содержанию витаминов и других полезных веществ, особенно калия.

Из какой сливы лучше делать чернослив?

Сливы для приготовления чернослива должны соответствовать определенным требованиям:

  • процентное содержание сухого вещества – примерно 20%;
  • концентрация сахаров в плодах – от 12%;
  • содержание влаги и кислот – до 1%;
  • масса плодов – от 30 до 40 г;
  • цвет кожицы – темно-синий;
  • плоды имеют плотную неповрежденную кожицу, покрыты восковым налетом, косточка небольшая.

Какие сорта сливы подходят, чтобы делать чернослив?

Наиболее подходят для сушки и получения отличного чернослива сорта Венгерка, Ренклод, Чернослив адыгейский, Синяя птица.

Статьи, которые могут вас заинтересовать:

Такие сорта, как Мирабель, ранняя синяя, абрикосовидная и некоторые другие не сушат, так как хороший чернослив из них не получится.

Венгерка

Венгерка является одним из наиболее популярных и распространенных сортов сливы для чернослива. Его плоды имеют отличный вкус, большое содержание сахара и идеальны для сушки.

Некоторые разновидности Венгерки:

  1. В. итальянская – самоплодный (не требует посадки вблизи сорта-опылителя) среднеспелый сорт. Возделывается преимущественно в южных районах, так как может вымерзнуть при низких температурах. Деревья невысокие, высотой до 5 м, диметр кроны не превышает 6 м. Начинает плодоносить на 4 или 5 год, средняя урожайность – 50 кг слив. Средняя масса плодов – 35 г. Не переносит засуху.
  2. В. домашняя – поздний сорт, требователен к теплу. Характеризуется быстрым ростом, средняя высота – 6,5 м. Плодоношение наступает с 7–8 года возделывания. В возрасте 20 лет при оптимальном уходе максимальная урожайность деревьев достигает 150 кг. Масса плода – около 20 г.
    3. Венгерка является одним из наиболее популярных и распространенных сортов сливы для чернослива
  3. В. Вангенгейма – ранний сорт, устойчив к морозам и заболеваниям, может расти на недостаточно плодородном грунте. Для повышения урожайности рекомендуется проводить переопыление соцветий. Уже на 6-й год возделывания саженец приносит 15 кг урожая, по достижении 10-летнего возраста и старше его средняя урожайность составляет 60 кг. Масса плодов около 30 г.
  4. В. корнеевская – самоплодный среднеспелый сорт, хорошо выдерживает морозы и засуху. Начинает плодоносить на 3–4 год. Плоды фиолетовые массой до 35 г. Деревья дают обильные урожаи: уже в 6-летнем возрасте они могут составить 30 кг.

Ренклод Карбышева

Ранний высокоурожайный сорт, вес плодов около 40 г. Косточка легко отделяется от мякоти. Крона дерева густая, требует регулярной обрезки.

Чернослив адыгейский

Среднепоздний самоплодный сорт с обильным, но периодичным плодоношением. Устойчив к морозам, засухе, грибковым заболеваниям. Средний вес плодов – 40 г.

Синяя птица

Среднеспелый с обильным и регулярным плодоношением. Первые плоды появляются уже на 2–3 год выращивания саженца. Средний вес плодов – 45 г, они имеют прекрасные вкусовые качества и легко отделяемую косточку.

Деревья самоплодные, устойчивы к холоду и болезням.

Для сушки на чернослив хорошими сортами будут Синяя птица, Ренклод Карбышева, Изюм-эрик

Изюм-эрик

Крымский среднепоздний сорт сливы. Деревья требуют высадки вблизи сортов-опылителей. Приносят обильные урожаи, в возрасте 20 лет – от 115 кг. Плодоношение наступает, начиная с 7 – 8-го года с момента посадки.

Размер плодов небольшой, форма – вытянутая грушевидная, средняя масса – 9,5 г. Деревья устойчивы к засухе, лучше растут на плодородной влагопроницаемой почве.

Как правильно сушить чернослив

Чернослив готовят из хорошо созревших плодов, накопивших максимум сахара и полезных веществ. Оптимальной степенью зрелости обладают плоды, упавшие с дерева.

При отборе для сушки следует отбраковать подгнившие, червивые, имеющие повреждения сливы.

Наиболее подходящими для сбора и последующего высушивания являются плоды с чуть сморщенной кожицей, содержащие минимум воды. Добиться такого состояния падающих слив можно заблаговременным прекращением полива деревьев (примерно за 30 дней до созревания урожая).

Процесс приготовления чернослива имеет свои особенности. Одной сушкой сливы необходимого качества продукта невозможно добиться.

При этом плоды утеряют свой сок, их мякоть приобретет излишнюю жесткость, а кожица станет не черной, а бурой.

Для получения чернослива необходима специальная подготовка ягод

Для получения требуемого продукта необходима специальная подготовка ягод, ее этапы:

  1. Хранение проходящих сушку слив производят в корзинах, располагаемых на территории крытых площадок. Максимальное количество закладываемых в них плодов не должно превышать 16 кг. В таком виде фрукты могут храниться до 3 дней, чтобы избежать порчи сливы под действием процессов брожения.
  2. Перед началом сушки плоды тщательно моют до тех пор, пока получаемая после их ополаскивания вода не станет абсолютно чистой.
  3. Затем сливу сортируют, отделяя крупную от мелкой, с последующим отбраковыванием ягод, не подходящих для сушки.
  4. Отобранные плоды еще раз моют и бланшируют в горячей воде. Это позволяет размягчить их ткани, удалить содержащийся в них воздух и приводит к расширению клеток слив. В процессе бланшировки происходит разрушение окислительных элементов с практически полным сохранением витаминов и других ценных веществ.
  5. Для удаления с поверхности ягод воскового налета их опускают на 15–20 секунд в 1% р-ор каустической соды. В домашних условиях полностью смыть остатки соды с плодов затруднительно, поэтому лучше заменить ее поташем.
  6. Охлаждение слив, при этом на их поверхности образуется множество трещинок. Они обеспечивают медленное выделение влаги из плодов, предупреждая разрыв кожицы с быстрой потерей всего сока, что исключит получение настоящего чернослива.

Как делают чернослив:

Подготовка плодов к сушке не даст желаемого результата, если не придерживаться специальных правил выполнения этого процесса. Он не так прост, как может показаться.

Для этой цели в производственных условиях используют многоярусные сушильные шкафы или туннельные (канальные) сушилки.

Вначале плоды слегка завяливают при 40–50° C на протяжении 3–5 часов, чтобы они не лопнули. Затем температуру поднимают и продолжают сушку до приобретения сухофруктом необходимой кондиции.

На этом этапе в тканях плодов проходят биохимические процессы, обеспечивающие приобретение черносливом характерных для него вкусовых качеств.

Для изготовления чернослива в производственных условиях используют многоярусные сушильные шкафы или туннельные (канальные) сушилки

Сушка сливы в домашних условиях

При самостоятельном изготовлении чернослива следует максимально придерживаться правил подготовки и сушки сливы.

При отсутствии специального сушильного оборудования можно воспользоваться обычным духовым шкафом или сушить плоды на открытом воздухе.

В домашних условиях можно сушить сливы двумя способами:

  1. Равномерно разложив плоды одним слоем на фанерных листах или другой подходящей поверхности, расположенной под прямыми лучами солнца. Сливы необходимо переворачивать с одной стороны на другую, чтобы избежать появления на них плесени. По истечении 5 дней сушки на солнце плоды переносят в тень для окончательного досушивания.
  2. В духовых шкафах первые 4 часа наполненные соком ягоды выдерживают при 45° C, затем выключая огонь для остывания плодов в течение 4 часов. На следующем этапе сушки, имеющем такую же продолжительность, температуру поднимают до 60° C с последующим охлаждением. Третий этап длится от 8 до 10 часов. Температура сушки во время него повышается до 75° C. Когда до окончания процесса останется 3–5 минут, можно поднять температуру до 100° C, чтобы придать поверхности сухофрукта красивый блеск.
В домашних условиях можно сушить сливы двумя способами: в духовых шкафах и под прямыми солнечными лучами

Достигший готовности чернослив имеет мягкую структуру, его ткани содержат некоторое количество сока, что обеспечивает их эластичность. Но при этом влага из сухофрукта не выступает даже при его сдавливании с использованием значительного усилия.

Обладая замечательным вкусом и большим количеством полезных веществ, в частности моносахаридов, этот продукт незаменим в диетическом и повседневном питании.

Его применяют в качестве составного ингредиента в различных кулинарных блюдах, для приготовления сладостей и кондитерских изделий.

Употребление чернослива препятствует развитию бактерий и может использоваться для профилактики кариеса и воспалительных заболеваний десен.

Он улучшает работу пищеварительного тракта, приводит в норму показатели АД, укрепляет нервную систему.

Как приготовить чернослив дома:

чем она полезна для человека? Рекомендации по выращиванию на участке

Слива встречается на приусадебных участках повсеместно. Неприхотливая культура радует садоводов хорошими урожаями. Селекционеры вывели большое количество гибридов с отличными вкусовыми качествами. Выбрать подходящий сорт можно, рассмотрев фото сливы и изучив характеристики понравившихся вариантов.

Фрукт используется в сыром виде, для приготовления разных блюд и консервации. В нем содержится много полезных веществ, необходимых для полноценного функционирования организма человека. Низкокалорийный продукт способствует разжижению крови, выведению холестерина, снижению артериального давления.

Краткое содержимое статьи:

Сорта сливы

Современные типы культур можно подобрать для любого региона. Посадив несколько подходящих сортов, можно вырастить свой сливовый сад. Огромное количество видов позволят каждому садоводу найти фрукт по вкусу, а правильный подбор саженцев обеспечит щедрый урожай.


Описание сортов

Аленушка имеет крупные красноватые плоды круглой формы. Косточка у этого типа плохо отделяется. Нежная и сочная мякоть имеет приятный кисло-сладкий вкус.

Стенлей относится к группе слив-венгерок. Она отличается темно-фиолетовыми удлиненными плодами, которые поддаются сушке. Из них получают отличный чернослив.

Золотистая крупная слива созревает поздней осенью. Она дает высокие урожаи, кисло-сладкие плоды хорошо хранятся. Взрослые деревья устойчивы к морозам, засухе, разным заболеваниям.

Кубанская комета очень урожайная, имеет небольшие плоды овальной формы. Вкусные и сочные сливы можно попробовать уже в июле, августе. Они созревают частями, косточка от мякоти не отделяется.

Скороплодная слива рано начинает плодоносить. Требует высадки рядом деревьев, которые будут выступать опылителями. Небольшие плоды с восковым налетом на одном растении могут быть желтого, оранжевого и красного цветов. У этого сорта желтая, сочная мякоть.

Синий дар имеет овальные фиолетовые плоды, аромат и сахаристость которых находятся на среднем уровне. Сочная мякоть отличается желто-зеленым цветом. Дерево характеризуется высокой морозостойкостью, самоплодными качествами, но плоды имеют небольшой вес.

Топ хит является поздним сортом, выведенным немецкими селекционерами. Он имеет сладкие, крупные плоды яйцевидной формы. Созревают они в сентябре, октябре. Данный вид пользуется популярностью, косточка у него хорошо отделяется. Зимостойкая слива отличается высокой транспортабельностью.

Эта культура великолепно растет на разных типах почвы. Ее относят к влаголюбивым растениям, но она не выносит затенения другими деревьями, зданиями.


Посадка сливы

В регионе с прохладным климатом дерево высаживают весной. Участок необходимо подготовить заранее. В местности с мягкими зимами растение можно посадить в сентябре, чтобы оно успело укорениться до наступления холодов.

Начинающие садоводы не всегда знают, где лучше посадить сливу. Рядом должны расти 1-2 дерева другого сорта. Это обеспечит стабильное плодоношение.

Нужно знать, как правильно посадить сливу, чтобы она радовала каждый год щедрым урожаем. Важно правильно подобрать место для нее.

Дерево предпочитает солнечные участки и не любит сильных ветров. Оно имеет разветвленную корневую систему, которая не должна омываться грунтовыми водами. Также нужно учитывать, какое расстояние оставлять между саженцами.

Выращивание и уход за сливой

При посадке в грунт вносятся удобрения. В первые годы деревце не нуждается в подкормке. Затем каждые 2-3 года его обеспечивают удобрениями, чтобы добиться активного роста. Подкормку вносят в зависимости от сорта растения, времени года. Она требуется не только для обеспечения хорошего урожая, но и для защиты от вредителей, повышения устойчивости дерева к различным заболеваниям.

Лучшим временем для внесения удобрений является поздняя осень, когда почву перекапывают. Используют в основном фосфорные, калийные составы. С наступлением тепла для завязывания плодов применяют вещества, содержащие азот.


Весной в грунте много влаги, поэтому дерево не нуждается в поливе. Потребность в воде ощущается при формировании плодов в летний период. Необходимо поливать сливу при росте побегов, за неделю до сбора урожая, в сухую осень. Если влаги недостаточно, то завязь может начать опадать с дерева.

Обрезка сливы выполняется каждый год. Процедура прореживания заключается в удалении лишних ветвей, укорочении побегов, которые растут вверх. Обрезают прошлогодние приросты, чтобы появились новые плодовые ветки.

Работа проводится специальным инструментом. Места срезов обрабатывают содовым варом. Основные и скелетные ветви должны быть направлены в разные стороны.

Осеннюю обрезку обычно проводят в южных районах, в северных регионах ее выполняют в весенний период. В середине сентября осуществляют удаление сухих и поврежденных веток, срезают верхушку, если она сильно вытянулась. Все обрезанные побеги сжигают, чтобы избежать дальнейшего размножения вредителей.

Защита от болезней и борьба с вредителями

Вырастить здоровый и плодоносящий сад мечтает каждый владелец приусадебного участка. Но часто приходится сталкиваться с различными заболеваниями культуры. Если вовремя не принять меры, то это может привести к потере урожая и даже гибели дерева. Наиболее распространенные болезни, поражающие сливу:

  • Бурая пятнистость проявляется в характерных пятнах и мелких черных точках, которые являются спорами гриба. Постепенно пятна увеличиваются, листья начинают скручиваться и опадать.
  • Плодовая гниль поражает плоды, у которых имеются повреждения.
  • Курчавость приводит к искривлению и скручиванию листочков, их опадению.
  • Кармашки сливы приводят к странному развитию плодов. Они вытягиваются, косточки не образуются.
  • Сажистый грибок приводит к покрытию листьев черным налетом.

При появлении первых признаков заболеваний следует немедленно принимать меры. Лучше своевременно проводить профилактические мероприятия.


Вредители сливы

Плодожорка наносит заметный урон урожаю. Гусеницы серых бабочек проникают внутрь завязи и растут за счет мякоти плода.

Тля высасывает сок из листьев и плодов.

Черный пилильщик. Его личинки повреждают мякоть плода и семя.

Листовертка деформирует листья, скрепляя их в комок.

Опрыскивание и борьбу с вредителями необходимо проводить, чтобы сад оставался здоровым и плодоносил каждый год. Снизить риск заражения позволит регулярный осмотр деревьев, использование профилактических мер. Это позволит улучшить урожайность сливы, качество плодов.

Фото сливы

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 26.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2022 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Слива «Чернослив» — описание сорта. Фото и отзывы

Сорт сливы «Чернослив» сразу указывает, что именно можно вырастить на ней, а потом высушить и употребить с большой пользой для организма. Да, это тот самый чернослив, который долго хранится и используется не только в компотах, но и в выпечке, в мясных блюдах и салатах, придавая им аромат и неповторимый кисло-сладкий вкус.

Однако под «Черносливом» одни специалисты, в основном, подразумевают так называемую «терносливу» — достаточно зимостойкий сорт, пригодный для получения сухофруктов. Он получился в результате природного скрещения терна и алычи и отличается высокой и регулярной урожайностью, зимоустойчивостью, и засухоустойчивостью. Другие данные свидетельствуют, что «Чернослив» был выращен  в 1937 году на Майкопской опытной станции ВИР и является гибридом неизвестных родителей. Введен в Госреестр в 1988 г. по Северо-Кавказскому региону.  Этот сорт еще называют «Чернослив адыгейский». О нем, собственно, и пойдет речь.

Слива «Чернослив»: описание сорта

У «Чернослива» дерево сильнорослое, с овальной редкооблиственной кроной. Кора гладкая, светло-серая, скелетные ветви толстые отходят под углом 45° и 60°. Листья средние, яйцевидной формы. Листовая пластинка толстая, кожистая, гофрированная, низ зеленый, с бурым опушением по главной жилке. Цветки в кроне расположены равномерно, скученно по одному, два, реже три цветка из почки. Лепестки средние, белые, слабосомкнутые. «Чернослив» цветет обычно вместе с распусканием листьев.

Плоды у «Чернослива» крупные – от 47 до 56 граммов, имеют выравненную округлую или округло-удлиненную форму. На округлой верхушке плода есть точечная впадинка в центре, реже она сдвинута в сторону шва. Шов выглядит узкой темной полосочкой.

Цвет у слив сине-фиолетовый. Кожица у плода толстая, грубая, на вкус кислая с горчинкой. От мякоти кожица отделяется плохо. Сама мякоть зеленовато-желтая, сочная, зернисто-волокнистая, сладкая. По дегустационной пятибалльной шкале сорт имеет оценку 4,0 балла. От косточки мякоть отделяется легко. Косточка у «Чернослива» тоже крупная – до 18 граммов и плоская по форме. Плоды содержат 11,98% сахаров. При сушке плоды дают 22,3% выхода хорошего чернослива с содержанием сахаров 58,15%.

«Чернослив» — сорт среднепозднего срока созревания. Слива самоплодная, плодоносит обильно, но с частичной периодичностью. Сорт достаточно зимостойкий и сравнительно устойчивый к грибным болезням.

Достоинством сорта являются самоплодность, высокая урожайность, зимоустойчивость, засухоустойчивость, хороший вкус и внешняя привлекательность плодов, из которых получаются очень вкусные сухофрукты.

К недостаткам можно отнести позднее созревание плодов поздний сорт и периодичность в плодоношении.

Слива «Чернослив»: посадка и уход

Для посадки «Чернослива», как и других косточковых культур наиболее подходят хорошо освещенные солнечные места, защищенные от холодных ветров. Посадки можно делать вдоль заборов, но с солнечной стороны. Расстояния при посадке в междурядьях 3 м, а в ряду — 2,5-3 м. Посадочные ямы готовят с осени или рано весной за 1-2 недели до посадки глубиной 45-50 см и диаметром 60-70 см. Почву из посадочной ямы хорошо перемешивают с перегноем в соотношении 2:1. После посадки корневая шейка деревца должна находиться на высоте 3-5 см выше уровня земли. Заглубленная посадка недопустима, так как она может привести к плохому росту и плодоношению сливы.

После посадки надо иметь в виду, что слива более требовательна к поливам: иссушение почвы в начале образования завязей может привести к их массовому опадению. Одной из основных мер ухода является регулярное – 4-5 раз за лето — удаление корневой поросли. При несвоевременном удалении ее ослабляется материнское растение и снижается урожай куста.

Слива для чернослива

Любят у нас сливу садовую, спелую, лиловую. И любят – не только свежую, сладкую, едва сорванную с ветки, но и приготовленные из сливы варенья, компоты, джемы, а также весьма полезный чернослив. Только чтобы этот самый чернослив получился «как магазинный», нужно выбрать правильный сорт.

Чачакская наилучшая

Оказывается, не всякая слива годится для сушки. Например, для получения чернослива идет только «Венгерка». Для простой сушки сгодятся Ренклоды. 

Идеальные сорта

Самый лучший чернослив получается из сортов, имеющих мелкую кисточку, с накоплением сахара не менее 12% и кислоты не менее 1%. Идеальными же для получения чернослива считаются сорта, содержащие более 17% сухих веществ. 

Идеальные сорта для чернослива – Альвена, Амерс, Блуфри, Венгерка донецкая, Венгерка кубанская, Ганита, Джойо, Кирке, Кубанский карлик, Сильвия, Синяя птица, Стенлей, Топ 2000, Тулеу Грасс, Чачакская лепотика, Чачакская наилучшая, Эмпресс.

Как выбрать лучший сорт

Ренклод Альтана

Если вы хотите выращивать сливу на сушку, не гонитесь за крупноплодными сортами. Слишком большие плоды для сушки не годятся, они портятся и загнивают. Плоды для засушки должны весить не более 30-40 г. 

Уход

Чтобы получить чернослив хорошего качества – мало просто посадить дерево. За ним еще нужно правильно ухаживать. Например, нужно прекратить всяческие поливы за месяц до предполагаемого сбора урожая. 

Для заготовок

Для употребления слив в свежем виде или приготовления из них всевозможных заготовок отдайте предпочтение крупноплодным сортам со сладкими плодами. Очень хорошо, если косточка легко отделяется от мякоти, сорт устойчив к болезням (особенно к шарке), не растрескивается от дождей и не гнил на ветке.

 ФАКТ 

Интересно, что сушить можно плоды, которые упали с дерева или даже слегка подвялились на ветке. А вот собранные раньше времени – на чернослив не годятся.

Для компотов подойдут сорта и с темной, и со светлой окраской. Кожица на них должна быть тонкой, но не трескающейся при термообработке. Мякоть должна быть плотной, кислотность – меньше 1,25%. Если кислоты больше, то плоды будут растрескиваться.

 НАША СПРАВКА 

Плоды с неотделяющимися косточками допустимы только у самых ценных сортов (например, у сухофруктовых). 

Для соков с мякотью подойдут сорта, у которых кожица ярко окрашена, а вкус плодов кисло-сладкий. Для джемов, повидла и варенья наиболее ценны сорта с высоким содержанием сахаров и пектинов.

На какой год плодоносит чернослив. Период начала плодоношения сливы после посадки. Подготовка почвы для сливы

При выборе сорта для выращивания стоит помнить, на какой год плодоносит слива после посадки. Это позволит подготовиться к сбору урожая и облегчит его. Каждая разновидность характеризуется своими сроками созревания, в зависимости от климата региона и особенностей сорта.

Основные сроки плодоношения

Описание сливовых культур указывает на то, что существует несколько временных рамок для созревания.

  1. Ранние. Обычно такие виды начинают плодоносить на 2 год после осуществления посадки. Из самых распространенных сортов отмечаются слива сорта Искра и Новинка.
  2. Среднего срока созревания. До начала плодоношения должно пройти 3-5 лет с момента посадки. К самым распространенным разновидностям относят сорт сливы Красной Скороспелки и Рекорд.
  3. Поздние культуры. Они начинают плодоносить спустя 7-9 лет. К таким разновидностям относят сорт белой Никопольской и желтой Очаковской.

Причины отсутствия плодоношения

Мало знать, на какой год плодоносит слива. Требуется учитывать и тот факт, что существуют определенные проблемы, не позволяющие дереву развиваться и давать своевременный урожай. Существует несколько основных причин, по которым плодоношение задерживается:

  • неправильное место для осуществления посадки;
  • неправильный процесс посадки;
  • при выборе саженца не учитывался регион;
  • наличие болезней и вредителей;
  • несоблюдение правил по уходу (подкормки, полив и прополки).

Особенности посадки

Каждый сорт приживается в определенных условиях. Ранние разновидности и сорта со средними сроками созревания нуждаются в большом количестве солнечного света, поэтому их посадку требуется проводить в юго-восточной части садового участка, куда в течение дня попадает больше всего солнца.

Поздние разновидности можно высаживать в любой части сада, т. к. солнце не влияет на сроки их созревания.

Чтобы ускорить процесс появления плодов, требуется выбирать качественные почвы. Они должны быть легкими, но содержать в себе большое количество питательных веществ. Идеальным вариантом для выращивания сливы считаются черноземы и суглинистые земли. Плодоношение задерживается, если уровень кислоты в почве превышает 4 %, поэтому нужно внести на 1 кв. м. 3 кг извести. От того, насколько правильно будет проведено высаживание, зависит, когда начинает плодоносить слива после посадки.

Оптимальная глубина посадочной лунки должна составлять 60 см. Прикорневую шейку обязательно нужно оставлять над поверхностью земли на высоте 5-9 см. Это обеспечит корневой системе воздухообмен.

Во время осеннего выкапывания лунки, нужно внести органические удобрения. В каждую лунку всыпать по 5 кг перегноя и 3 кг древесной золы. Свежий навоз использовать запрещено, т. к. он повышает кислотность земли.

Уход

Качество ухода напрямую влияет на то, через сколько лет плодоносит слива. Ухаживать за сливовыми культурами не сложно.

  1. Нужно обеспечить полноценный и своевременный полив. Его требуется осуществлять с интервалом в 20-25 дней. На 1 растение вливают не менее 30 л теплой воды.
  2. Подкормки — важный процесс в уходе за культурой. От него зависит, когда начнет плодоносить слива. Подкормки должны заключаться в использовании как органики, так и минеральных веществ. Весной для формирования ранних и здоровых завязей, дерево требуется подкармливать раствором аммиачной селитры (30 г на 5 л воды). Осенью для подпитывания почвы и улучшения сопротивляемости к морозам, требуется вносить на 1 кв. м. по 15 кг перегноя или торфа. Можно проводить мульчирование почвы с помощью перегноя и соломы, которое защитит корневую систему от перемерзания.
  3. После каждого полива нужно рыхлить верхний слой земли и удалять все сорняки. Это обеспечит воздухообмен и облегчит процесс поступления питательных веществ в почву. Глубина прополки должна быть не более 8 см, чтобы не повредить развитые корни.

Заключение

От особенностей определенной разновидности зависит, на какой год начинает плодоносить слива. Также на этот параметр влияет большое количество факторов: как человек будет проводить посадку и куда. Требуется обеспечить культуре должный уход. Если все сделать верно, то созревание будет проходить в те сроки, которые были указаны при покупке саженца.


Сливу на своем садовом участке выращивают большинство российских дачников – по полярности среди косточковых культур она уступает лишь вишне. Однако у одних слива отлично развивается и дает стабильный ежегодный урожай, а у других – отказывается плодоносить. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются начинающие садоводы, которые пока не очень хорошо разбираются в правилах агротехники и предпочтениях данной плодовой культуры. Постараемся разобраться в причинах такого явления, связанного чаще всего с ошибками, допущенными самим садоводом в процессе выращивания данной культуры.
Слива может отказаться давать плоды, если посажена на неподобающем типе почвы. Удивительно, но эта культура хорошо развивается там, где отказываются расти большинство других деревьев, а именно на тяжелых глинистых или среднеглинистых почвах с повышенным уровнем влажности. Таким образом, если ваш садовый участок имеет иной состав грунта, объяснить причину отсутствия плодов на сливе нетрудно. В данном случае еще на этапе посадки саженца необходимо позаботиться о правильной подготовке посадочной ямы и внести в нее глину (чем легче почва на участке, тем больше глины вносят в яму при посадке). Кроме того, сливовое дерево может отказываться плодоносить на почвах с повышенным уровнем кислотности, поэтому на кислых почвах грунт дополнительно раскисляют, внося под данную культуру известь, мел, доломитовую муку и другие раскислители по инструкции.
Еще одной причиной отсутствия плодов на сливе может стать неправильная посадка саженца. Данный фактор может относиться как излишне заглубленной посадке растения, когда его корневая шейка оказывается расположена глубже положенного уровня (норма – 5-10 см от поверхности почвы), так и в излишнем усердии садовода, когда он из благих побуждений превышает нормы вносимых в посадочную яму удобрений. Подобный «перекорм» негативно скажется на здоровье саженца и приведет, вопреки бытующему мнению, не к активному развитию, а к его ослаблению и угнетению. Также сюда стоит отнести и неправильно подобранное место для посадки сливы. Под понятием «хорошая освещенность», которая так для нее важна для данной культуры, стоит понимать освещение солнечными лучами всего дерева целиком на протяжении всего светового дня. Не следует высаживать сливу рядом с высокорослыми деревьями либо строениями, которые будут отбрасывать тень на нее даже на протяжении небольшой части дня. Также стоит позаботиться о том, чтобы слива еще на этапе посадки оказалась защищена от холодных ветров.
Несвоевременный или недостаточный полив сливы – еще одна причина , по которой слива может не плодоносить либо давать скудный или нерегулярный урожай. Эта влаголюбивая культура нуждается в обязательном поливе в начале цветения, в начальной стадии формирования завязи и в период налива плодов, а также в конце сентября – начале октября (влагозарядковый полив). При этом стоит учитывать нормы расхода воды по этапам развития дерева: под 1-2-летние саженцы при каждом поливе нужно давать по 40-60 л, под растения в возрасте до 5 лет – по 60-100 л, под более старшие экземпляры – по 130-190 л.
Не стоит рассчитывать на отдачу со стороны сливы, если она не дополучает питательных веществ в течение сезона. Залогом обильного плодоношения данной культуры является соблюдение правильного режима подкормок: органика в виде перепревшего навоза или настоя куриного помета, а также карбамид (25 г на каждый м² приствольного круга) – до цветения, в период налива плодов – повторное внесение органики, после плодоношения – фосфорно-калийная подкормка в виде суперфосфата (75 г на м²) и сульфата калия (30 г на м²).
Залогом регулярного плодоношения сливы является также своевременная профилактическая или лечебная обработка дерева от болезней и вредителей, которая проводится в положенные сроки разрешенными и инсектицидами: ранней весной до набухания почек, при набухании почек до цветения, после цветения и в период налива плодов, а также осенью после сбора урожая.
Слива отличается высокими темпами прироста побегов и ежегодно образует большое количество волчков, поэтому ее крона в короткие сроки сильно загущается. Это должно побудить садовода неукоснительно проводить ежегодную формирующую обрезку кроны, которая поможет избежать такого неприятного явления, как периодичность плодоношения или полное отсутствие плодов на дереве.
Помимо этого стоит помнить, что большинство сортов сливы являются самобесплодными и для нормального плодоношения нуждаются в опылителе, т. е. приобретая саженец того или иного сорта необходимо подобрать еще один, а лучше два саженца, срок цветения которых будет совпадать со сроком цветения первого.
И естественно при посадке молодого саженца стоит запастись терпением и не ожидать от растения невозможного – некоторые сорта могут вступать в период плодоношения только спустя 7-8 лет после посадки. При правильном уходе слива непременно отблагодарит садовода и начнет плодоносить в положенный жизненный период, с каждым годом наращивая размер урожая.
Кудрина Ирина

Плодовое дерево с первого дня жизни требует внимание. Творческий подход в формировании кроны будет индивидуальным произведением каждого хозяина.

Слива растёт в виде высокого кустарника или дерева. Крона раскидиста или узкопирамидальная, ветви поникшие или прямые. Наземная часть варьируется от 2 до 8 метров. Всё зависит от сорта, почвы, климатических условий. При благоприятных условиях, высота отдельных видов достигает 10 и более метров.

В первые 4-6 лет наблюдается интенсивный рост веток. Плодоношение затормаживает процесс.

В Краснодарском крае выращивают сильнорослые сорта: Венгерка, Ренклод зелёный, Онтарио.

В средней полосе России распространены средне – (Вашингтон, Венгерка ажанская) и слаборослые (мирабели) сорта. Площадь кроны последнего до 40 кв. м.

В плодоношение слива вступает на 3-4 или 5-6 году. Продолжает давать урожай в течение 20 лет.

На сливе образуются простые (ростовые) и смешанные (листья, цветы) почки. Формируются поодиночке и группами. Далее, из групповых почек образуются букетные веточки и шпорцы. Последние формируют ростовые почки.

По характеру плодоношения, сорта слив подразделяются на группы:

  1. Сорта, плодоносящие на прошлогодних приростах. На ветке преобладают групповые почки. Форма кроны раскидистая. К ним принадлежат американская, китайская, уссурийская, сливы. Для ускорения появления плодов поддерживается рост побегов.
  2. Плодоношение на двухлетней ветке. Плоды образуются на шпорцах и букетных веточках. Продолжительность жизни шпорцев 5 лет. Сорта этого типа имеют пирамидальную форму кроны (Анна Шпет, Венгерка Домашняя, Персиковая).
  3. Смешанное плодоношение. В группе присутствуют оба варианта. Большинство сортов с 3 группой плодоношения: Тульская черная, Венгерка московская, Мирная, Скороспелка красная, Память Тимирязева, Волжская красавица, Очаковская желтая. Отличаются сорта высоким урожаем, ранним созреванием.

Особенности плодоношения учитывают при обрезке, регулирующей урожай.


Распространенные сорта слив

По степени созревания сливы подразделяются на следующие группы: очень скороплодные, скороплодные, среднеплодные, позднеплодные.

Очень скороплодные

Красный шар . Сорт выведен селекционерами путём скрещивания Уссурийского красного и американского Бёрбанка. Дерево вытягивается до 2,5 м. в высоту. Форма ветвей раскидистая. Цветение раннее, листья появляются позже бутонов.

Плоды крупные (40 г), красного оттенка. Вкус кисло-сладкий с ярко выраженным ароматом. Особенность плодоношения – 2 группа (на шпорцах). Урожай снимают на 2-3 год после посадки.


Сапа . Карликовое растение в высоту вытягивается до 1,5 м. Сорт получен от скрещивания вишни и сливы. Представляет собой куст. Плоды растут на однолетних приростах. В пазухах листьев образуется до 6 цветочных почек. Поэтому сорт радует обильным урожаем.

Плодоношение наступает на втором году после окулировки. На 3 году плодоношения Сапа даёт урожай до 4 кг. Приросты регулируются систематической обрезкой. Плоды маленькие – 9-10 г. Мякоть тёмно-бордового цвета применяется для окрашивания мармелада, вина. Вкус напоминает тёрн.

Селекционеры используют Сапу для скрещивания персиков, абрикос.


Опата . Карликовое дерево до 2 м в высоту. Продукт от скрещивания сливы и вишни. Плоды используются для технических целей.


Скороплодные

Маньчжурская красавица . Сорт является производной 3 сортов: Китайского, уссурийского, «Симона». Рост достигает до 1,8 м. Растение принадлежит к самобесплодным растениям. Рядом с ним высаживают опылитель. С этой ролью хорошо справляется Уссурийская слива.

Регулярное плодоношение начинается на 3 год после посадки. Период созревания август – сентябрь. Масса жёлто-оранжевых плодов 15 г. Плодоношение фруктов образуется на букетных ветках.

Плоды после созревания надо собирать все. Иначе слива скинет их с дерева.


Искра . Среднерослое дерево с высокой урожайностью. Плоды яйцевидные, массой 18 г. Окрас тёмно-красный с налётом.


Яичная жёлтая . Деревья плодоносят на 6-7 год. Урожайность высокая. Плоды крупные. Форма яйцевидная оранжево-жёлтого оттенка.


Среднеплодные

Персиковая . Слива предпочитает южные регионы из-за плохой зимостойкости. Плодоношение на букетных ветках появляется на 5-7 году. Со временем повышается урожайность дерева. В 25 лет персиковая слива плодоносит до 50 кг с одной единицы. Вес одной ягоды варьируется от 45 до 50 г.

Цвет сливы меняется в зависимости от погоды. В холодное время – зеленовато-жёлтый цвет, в солнечную, тёплую погоду – розовый румянец покрывает почти весь плод.


Виктория . Слива относится к самоплодным сортам с английским происхождением. Может быть опылителем сортов Анна Шпет, Венгерка, Кирке. Деревья крупные с раскидистой кроной. Плодоносят на 3-4 год.

Плоды красновато-жёлтые, с солнечной стороны светло-фиолетовые. Присутствует восковой налёт. Масса плода 40-45 г. Любит влажные плодородные почвы с присутствием извести.


Итальянская . Родина сорта – Италия. Дерево неморозостойкое. Предпочитают южные регионы. При благополучных условиях, в возрасте 5-6 лет, урожайность Итальянки – 50 кг. В 10-летнем – 100.


Венгерка . Дерево высокорослое с раскидистой кроной, пирамидальной формы. Морозостойкий сорт, устойчивый болезням. На влажных плодородных почвах урожайность – 150-180 кг.


Ренклод . Высокорослое растение достигает до 5-7 м в длину. Крона округлая. Плоды чёрно-черничного цвета с восковым налётом.


Позднеплодные

Вашингтон . Дерево частично самоплодное средних размеров. Опылителем могут быть Анна Шпет, Персиковая слива. Крона шаровидная. Листья появляются после цветения. Хорошее плодоношение наступает на 7-8 году. Плоды светло-жёлтые, крупные.

В регионах с влажным климатом или дождливым летом Вашингтон поражает фруктовая гниль. Сырая погода влияет на вкусовые качества.


Ренклод Улленса . Дерево сильнорослое. В плодоношение вступает с 5-6 лет. Урожайность высокая. Предпочитает климат южных регионов. Плоды зелёные, при полном созревании приобретают жёлтый оттенок. Мякоть сочная, сладкая.


Выбор места посадки сливы

Раннее цветение сливы могут уничтожить поздние заморозки. Поэтому место выбирают возвышенное, солнечное, без доступа северных ветров.

Выдерживают расстояние учитывая характеристики сорта и раскидистости кроны. Вблизи не высаживаются плодовые деревья. Так как сливе потребуется достаточное количество влаги и питательных веществ.

Выбираем посадочный материал

При выборе посадочного материала учитывают сорта, которые приспособлены к условиям конкретного региона.


Деревья подразделяются на самоплодные и самобесплодные сорта. Если выбирается второй вариант, то надо позаботиться о приобретении сортов-опылителей.

При покупке саженца обращают внимание на внешний вид:

  1. корневая система должна быть здоровой, без пересохших частей;
  2. обязательно присутствие бирки, содержащей информацию о производителе, характеристиках сорта;
  3. саженцы с открытой системой не должны иметь признаков болезни, пятен, повреждений, корни светлого оттенка;
  4. саженцы однолетние в высоту должны иметь 1-1,3 м, из косточки выращенные – 1,5 м. Отклонение от норм говорит о неправильном уходе и нарушении технологии в выращивании.

Опытные садоводы советуют выбирать двухлетние саженцы. Они быстро приживаются и легче переносят стресс, чем более взрослые экземпляры.

Для весенней посадки саженцы покупаются осенью и прикапываются в землю под углом 60 град. на глубину 40 см.

Выбираем почву для посадки

Состав земли выбирают согласно сорту. Для плодов овальной формы, подходят глинистые почвы, круглой – суглинистый чернозём. Сливы расти могу на сухих супесчаных почвах, если землю предварительно хорошо удобрить. Для этого весной в грунт добавляют перегной.

Капризно слива относится к кислым почвам. Повышенную кислотность определяется визуально. Индикатором будут растения: щавель, вереск, мята, подорожник. Понизить уровень можно известкованием, внесением золы, доломитовой муки.

Грунтовые воды должны залегать на расстоянии 1,5 м, не выше.


Осенняя и весенняя посадка сливы

Сливу высаживают осенью и весной. В южных регионах предпочтительней сажать осенью, в средней полосе – весной.

Сигналом для посадки весной является полностью оттаявшая почва. Работы надо провести в течение двух недель. Подготовку посадочного места начать осенью. Ширина ямы – 70-80 см, глубина 40-50.

Для бедных суглинок размер выбирается больше (ширина 2 м., глубина – 1). Дно покрывают слоем глины (5-10 см) и утрамбовывают землю. Сверху плодородный слой с удобрениями.

Осеннюю посадку проводить за 1,5-2 месяца до стабильных заморозков. Слива за этот период успевает укорениться. Посадочное место готовится за 15 дней до посадки. В осенний период в яму добавляется плодородный грунт с перегноем (1 ведро), суперфосфат (350 г), калийная соль (65 г). Плотную почву перемешивают с песком.

Удобрения с азотом осенью не применяются. Азот стимулирует рост.

Уход за саженцами

После посадки саженцам требуется уход за приствольным кругом, полив, мульчирование, подкормка, обрезка.

Ухаживаем за приствольным кругом

Радиус 1 метр от саженца называют приствольным кругом. После посадки сливы ему уделяют особое внимание:

  • своевременно освобождают от сорняков;
  • регулярно рыхлят почву;
  • удаляют корневую поросль до 4-5 раз за вегетативный период;
  • сад старше 2 лет, в приствольный круг вносятся гербициды. Работы проводят в безветренную погоду. Не допускают при этом попадание гербицида на листву, штамб. Расход раствора 20 г на 1 кв. м.


Полив и мульчирование

Первый полив растение получает во время посадки (2 ведра). Вода напитывает влагой и уплотнит почву.

В сухое лето полив делают чаще, в дождливое – реже.

На втором году жизни саженца орошение сокращается. Полив производят по необходимости: жара, отсутствие дождей.


Гербициды не потребуются, если после полива мульчировать приствольный круг. В качестве мульчи используют опилки, солому, хвойные ветки, торф. Мульчирование сохранит влагу и защищает от сорняков.

Очень важно насытить влагой почву осенью. Когда деревья ещё не сбросили листья. Поливать каждые сутки в течение 7 дней.

Немало пользы слива получает от дождевания. Молодые саженцы опрыскиваются в жаркую погоду и осенью. Летом процедуры проводить в вечернее время. Осеннее дождевание молодых деревьев без листьев поможет бороться с резкими перепадами температур. Дождевание начинается вечером и продолжается до рассвета.

Подкормка сливы

Удобрения, которые получили саженцы при посадке, хватает на 2 года. В последующие годы деревцу потребуются минеральные и органические удобрения.

На третьем году сливу подкармливают мочевиной (20 г) с добавлением карбамида (2 ст. ложки), на 5 л. воды. В первой декаде мая проводится внекорневая подкормка рабочим раствором.

Вначале июня вносят нитрофоску. Доза: 30 г. препарата на 10 л. воды. Подкормка внекорневая.

В середине августа используют суперфосфат (2 ст. ложки), сульфат калия (2 ст. ложки) на ведро воды.


Корневая подкормка проводится в августе:

  • 15 г сульфата калия;
  • 15 г суперфосфата;
  • 70 г золы;
  • 10 л воды.

От ствола отступить 80 см и сделать лунки, куда зальётся раствор. Подкормку совмещают с поливом (25 л воды под каждое растение).

В качестве органики применяют:

  1. сухой куриный помёт. Доза: 1 кг на 3-4 л воды. Смесь оставляют для брожения на 2 дня. Перед поливом разбавляют в пропорции 1/10 л. воды и тщательно перемешивают;
  2. перегной.

Органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года.

Обрезка слив

Сливу формируют обрезкой. Дерево должно быть здоровым. Тогда обрезка и формирование кроны приведёт к положительным результатам. Во время обрезки стоит учитывать особенности плодоношения.

Обрезка молодой сливы

На первом году саженцы должны иметь высоту один метр, остальная длина обрезается. Штамб формируют до 70 см в высоту для расширенной кроны, пирамидальной – 50.

На втором году саженец имеет 6-7 скелетных ветвей на центральном проводнике. Формируются 4 скелетные ветки первого порядка, которые обрезаются наполовину, остальные удаляются. Штамб укорачивают на одну почку от прироста. Ниже скелетных веток вытянутся новые побеги на стволе. Их уменьшают на 10 см. Они оставляются для того, чтобы штамб увеличил толщину.


Третий год саженца. Штамб освобождают полностью от боковых побегов по основанию. Прошлогодний прирост обрезается наполовину. На скелетных ветках образуются ветки второго порядка. Из них формируются 8-9 внешних веток.

Формирование кроны

Формирование кроны проводится в любое время, но лучшим периодом считают раннюю весну.

В течение 4-5 лет формируется разреженно-ярусная крона:

В первый год обрезается макушка проводника. Ствол должен быть без боковых веток.

На следующий год на штамбе вырастут 5-6 веток. Надо оставить только три ветки, центральный проводник. Они будут первым ярусом кроны. Расстояние от корневой шейки до веток 60 см. На этом шаге ствол должен быть без побегов. Скелетные ветки укорачиваются на почку, которая смотрит наружу. Желательно чтобы между каждой веткой выдерживался шаг по высоте 15 см и направлены в разные стороны от проводника.


На третий год на скелетных ветвях появятся приросты. Оставляем по одному побегу прироста на скелетной ветке. Выбирать следует те, которые направлены на наружную сторону. Оставшиеся приросты укорачиваются на почку. Проводник укорачивается до высоты одного метра.

На четвёртый год надо продолжить формирование скелетных веток – оставить один прирост, остальные удалить. Приросты всегда подрезают на почку, направленную на внешнюю сторону.

По такому же принципу образуется второй, третий ярус. Между ярусами выдерживается шаг 60 см. Ветки конкуренты обрезают на «кольцо». То есть без пеньков, а места срезов обрабатывают садовым варом.

Укрепление плодовых ветвей подпорками

Высокие урожаи слив могут поломать ветки. Чтобы этого не произошло, готовят подпорки. Располагать их надо по центру тяжести ветвей. Место соприкосновения изолировать мягким материалом: ветошью, травой, резиной. Предварительно в верхней части опоры делаются канавки для скелетных веток. Это предупредит поражение коры, и не будет камедетечения (смолы).


Размножение сливы

Корнесобственные сливы размножаются корневыми черенками, порослью, привитые – зелёными черенками, прививками.

Начинающим садоводом следует начинать с простых способов размножения – порослью.

Размножаем корневыми отпрысками

Возле ствола появляются побеги. Обычно их удаляют, но можно применять для размножения:

  • Ранней весной подальше от ствола (1 м) отделяется отпрыск, высотою 50 см, с хорошо развитой корневой системой. От штамба поросли шаг обрезки корня 20 см. Место среза обрабатывается золой.
  • Посадочное место выбирают в тени.
  • Верхушку после посадки прищипывают.
  • Сигналом укоренения отростка, будет появление листочков.
  • Через 30 дней саженец подкармливается органикой и минеральными удобрениями. Подкормку проводить регулярно 1 раз в две недели, чтобы саженец окреп.


Прививка

Размножение прививкой сохраняет материнские признаки:

  • Подвой (основа) выращивают из поросли или косточки. Идеальный возраст 1 год.
  • В качестве привоя используют почку сортового дерева. Метод прививания почкой называют окулировкой.
  • Подвой обильно поливается, чтобы кора хорошо отделялась, увеличилось сокодвижение, а в день прививки протирают ствол влажной тканью для удаления пыли.
  • Полоску с почкой (3 х 0,5 см) вставляют на ствол подвоя. Для этого от земли отступают 4 см и делают в коре надрез. Аккуратно отгибают кору, вставляют щиток с почкой. Обматывают место окулировки целлофаном. Почка остаётся открытой.
  • Спустя 20 дней повязка снимается.


Корневые черенки

  • От штамба отступают 1-1,5 метра и подкапывают корневую систему.
  • Отбираются корни с толщиной 0,5-1,5 см. Разрезаются на (15 см) черенки.
  • Подготавливается грядки, куда высаживаются корешки под наклоном, с шагом 10 см.
  • Посадки укрывают агроволокном. Материал защитит от солнечных лучей и создаст благоприятный микроклимат для черенков. Новые побеги появятся через месяц.
  • Выбирают самые крепкие экземпляры и доращивают.
  • Готовые саженцы через 2 года пересаживают на постоянное место.
  • Дальнейший уход осуществляется как за молодыми саженцами – подкормка органикой, минеральными удобрениями 2 раза в неделю.
  • Осенние заготовки отправляют в ящики с песком и ставят в подвал. Весной высаживают в открытый грунт. Температура хранения 0-2 град.

Как посадить сливу из косточки

Размножают сливу из косточки. Сорта, подходящие для такого метода: Китайская, уссурийская, канадская дальневосточная.

Алгоритм действий:

  1. Выбирается созревший плод. Сорта, выращенные в похожем климате, идеально подойдут для размножения.
  2. Косточка освобождается от мякоти и промывается под проточной водой. Выкладывается на подоконник для просушки.
  3. Как только подсохнет орешек, отделить семечку от скорлупы, так, чтобы оно оставалось целым.
  4. Проверить жизнеспособность поможет пиала с водой. Утонувшее семя пригодно к проращиванию.
  5. Посадочный материал проходит стратификацию в холодильнике при температуре 4 град по С.
  6. Семя хранится во влажных опилках.
  7. Как только наклюнется семечка, посадочный материал высаживают в горшок.
  8. Уход ведётся как за комнатным растением.
  9. Осенью, сеянец высаживают в открытый грунт.
  10. Посадку проводить за 1,5 месяца до стабильных морозов. После зимовки, саженец пересаживают на постоянное место.

Цветут, но не плодоносят

Начинающие садоводы сталкиваются с тем, что слива прекрасно цветёт, но не плодоносит.

Самобесплодные сливы не могут плодоносить без опылителя. В таких целях высаживают сливы-опылители. Каждому сорту соответствует свой опылитель, но если по каким-то причинам вы не знаете опылителя своего сорта, следует придерживаться некоторых правил при выборе:

  • дерево с ежегодным цветением;
  • продолжительность жизни с основным сортом одинаковая;
  • доброкачественной пыльцы в достатке.


Среди самоплодных сортов выделяют сорта:

  1. Ранняя синяя.
  2. Память Тимирязева.
  3. Венгерка обыкновенная.
  4. Искра.
  5. Скороспелка красная.
  6. Венгерка домашняя.
  7. Венгерка московская.

Деревья высаживают в пределах 60 метров.


Другие причины:

  • Завязи уничтожены вредителями.
  • Недостаточная подкормка осенью. Удобрения в этот период отвечают за будущее плодоношение.
  • Деревьям не хватило влаги.
  • Не соответствует регион данному сорту.
  • Почва с повышенной кислотностью. Не любит дерево и болотистых мест.
  • Неправильная агротехника при посадке. Корневую шейку при посадке заглубляют и дерево болеет. Все свои силы дерево тратит на восстановление и плодоношения не происходит.
  • Возраст сливы.

Борьба с вредителями и болезнями

Устранение явных причин, залог ежегодного плодоношения. Профилактический осмотр и обработка помогут вовремя уничтожить вредителя и предупредить заболевание.

Весной дерево подвержено нападению клещей, тлей, щитовки и грибковых заболеваний. В целях защиты проводится опрыскивание инсектицидными препаратами.

В период распускания почек вплоть до цветения вред наносят тля, клещ, пильщики, листья-сосущие вредители. В этот период проводится повторная обработка инсектицидами.

Лето – пора возбудителей грибковых заболеваний, клещей, сливовой плодожорки. В борьбе и профилактике с ними используют проверенные препараты.

Осенью после сбора урожая опавшие листья собирают и сжигают.

Для того чтобы слива обильно плодоносила, надо придерживаться некоторых требований: правильно выбирать участок, почву, сорт. С первого года жизни начинать формировать крону и постоянно бороться с болезнями и вредителями. Тогда красавица-слива отблагодарит вкусными плодами.

Одни растения будут расти практически с любыми зелеными соседями, другие, наоборот, станут чахнуть или душить нежелательного конкурента. Чтобы в вашем саду царил мир и покой, а закрома пополнялись ягодами и фруктами, нужно знать несколько правил посадки с учетом совместимости деревьев и кустарников . В данной статье приведена таблица совместимости плодовых деревьев и кустарников.

Таблица совместимости плодовых деревьев и кустарников

Самый беспроигрышный способ посадки плодовых деревьев на небольшом участке – высаживание их группами по два-три саженца, в отдалении от каждой группы на расстоянии нескольких метров.

Кустарники проще сажать длинными рядами для удобства сбора урожая и полива. Прежде, чем начать создавать свой новый дивный сад, поговорите с вашими соседями . Никто лучше их не знает, какие плодовые деревья, и кустарники лучше растут в вашей местности, какие сорта наиболее устойчивы и плодоносны. Возможно, с вами поделятся не только советами.

Что влияет на совместимость и несовместимость растений

  • Свет – посаженные рядом растения не должны закрывать своей тенью соседа.

    • Перед посадкой фруктовых деревьев необходимо все правильно спланировать

    • Почва – корни плодовых растений и кустарников должны вдосталь получать воду и питательные вещества. Для близкого соседства стараются подбирать растения, корни которых находятся на разных земляных уровнях.
    • Питание – каждому растению необходим определенный набор органических и минеральных элементов, которые они получают из окружающей среды. Для роста и плодоношения каждое растение должно быть полностью ими обеспечено , нельзя чтобы они конкурировали друг с другом. Например, подкормка азотными удобрениями необходимая для одних, может вызвать у другого растения позднее и скудное плодоношение.
    • Аллелопатия – способность растений выделять вещества, тормозящие или прекращающие рост других растений. Просто не нужно сажать вместе растения, которые могут негативно воздействовать друг на друга, так сказать, конкурировать экологически.

      • Какие плодовые деревья и кустарники можно сажать рядом друг с другом в саду

      Оптимальная совместимость, достигается при посадке плодовых деревьев и кустарников одного вида. Яблоня к яблоне, смородина к смородине и так далее. И если в случае кустарников — это удачный способ посадки, то вряд ли многие могут позволить себе устроить на участке несколько типов садов одновременно: вишневый, грушевый и яблоневый.

      Размещение плодовых деревьев в саду

      Правила посадки растений несложны: почва, свет, удобрения и полив. Обычно рядом сажают растения со сходными условиями содержания и непересекающимися болезнями и вредителями. Даже идеально подходящие для соседства плодовые деревья, рассаживают на расстоянии сложения высоты взрослых растения.

      Большой проблемой для садоводов является заболоченная почва . Дренаж и завоз плодородной земли не всегда дает положительный эффект в случае близости грунтовых вод к поверхности. В таком случае, земля кажется сухой, на ней прекрасно растут сорняки – осока, конский щавель, рогоз и ива, а плодовые саженцы погибают через пару лет. Сначала требуется произвести окультуривание почвы путем пескования, рытья канав, колодцев и водоемов, предварительной посадкой деревьев (береза, ива), подсушивающих грунт.

      Сама яблоня негостеприимный сосед , не стоит сажать под ней любые кустарники, они просто не вырастут. Яблоня обладает очень мощной корневой системой, которая отберет у любых других растений и питательные вещества и воду. Размер корней яблони можно легко рассчитать по диаметру кроны дерева.

      Яблоневый сад

      Малина считается хорошим соседом для молодой яблони , ее корни делают почву более рыхлой и насыщенной кислородом. Яблоня при таком соседстве более устойчива к заболеваниям и вредителям, и ускоряет рост. Но малина будет расти под яблоней, пока крона последней не разрастется. Это очень светолюбивый кустарник и его придется пересаживать.

      Грушу, абрикос и другие косточковые деревья нужно сажать на расстоянии не менее четырех метров от яблони. Но самым большим антагонистом для яблони является орешник , поэтому постарайтесь сажать эти деревья по разным сторонам участка.

      Если вас очень раздражает заросший крапивой и сорной травой пятачок под яблоней, посадите туда декоративные теневыносливые растения, например, хосту.

      Груша не любит соседства яблони и косточковых деревьев. Единственное дерево, которому груша благоволит – это рябина . Самый нелюбимый кустарник – золотистая смородина.

      Груша — самобесплодное растение, поэтому должна расти в паре

      Груши обычно не сажают поодиночке, только если у кого-то из ваших дачных соседей она тоже растет. Все дело в том, что многие из сортов груш самобесплодны, то есть не способны опылять сами себя. Так что или сажайте сразу пару саженцев или ищите самоопыляющиеся сорта груши. Умелые садоводы просто прививают на материнскую грушу другой сорт и таким образом решают проблему опыления .

      Вишня хорошо уживается со сливой и черешней, и очень не любит соседство со смородиной, малиной и крыжовником. У вишни очень развитые поверхностные корни и если дать ей волю, то весь ваш участок быстро превратиться в вишневый сад . Не стоит сажать с вишней красную рябину, последняя будет болеть.

      Облепиха совместима и с плодовыми деревьями и с кустарниками, но она забьет любое растение, растущее по соседству . Сажать ее нужно очень аккуратно, корни у нее длинные и она легко размножается. Вы не успеете оглянуться, как ваш участок будет заполнен этим агрессивным растением. Когда сажают облепиху, то стараются для ограничения ее границ вкапывать вокруг препятствие для корней из рубероида, железных щитов или шифера.

      Как ни странно, хотя красная и черная смородина принадлежат к одному виду, сажать их вместе не нужно , это объясняется тем, что красная требует более интенсивного освещения. А вот для золотистой смородины – черная будет прекрасным соседом. Не стоит сажать смородину рядом с малиной – последняя просто задушит смородину.

      Крыжовник часто сажают попеременно с красной смородиной, они очень хорошо уживаются вместе. А вот черная смородина — его главный антагонист из-за общего вредителя огневки.

      Куст крыжовника

      Некоторые садоводы уверяют, что этот кустарник неплохо растет со сливой и грушей. Крыжовнику необходимо много солнечного света, так что позаботьтесь, чтобы деревья не затеняли его .

      Сажать малину можно с любым кустарником, если вам его не жалко — малина задушит любого соседа. Очень светолюбивый кустарник с хорошо развитой агрессивной корневой системой . Оптимальный вариант – отдельная посадка малины в один или два ряда и тщательное пресекание разрастания на соседние участки.

      Виноград прекрасно ладит с грушей, малиной, черешней, вишней и яблоней. И совершенно не выносит соседства орешника и айвы . Впрочем, соседство орешника не выносит ни одно культурное растение.

      Виноград — дружелюбное растение

      Мнение, что виноград лучше выращивать в гордом одиночестве и на голой земле, в корне ошибочно. Сидераты и дружелюбные сорные травы (мокрица, чертополох, очиток, прекрасно разрыхляют почву и улучшают рост и плодоношение лозы. А скошенные под корень ранней весной и осенью служат прекрасным природным удобрением.

      Садовая земляника

      Для садовой земляники — отдельные грядки. Хорошо посадить в междурядья земляники петрушку или чеснок для защиты от вредителей. Клубнике требуется солнце, вода, органические удобрения — зола, перегной и частое рыхление . Опасайтесь соседства пасленовых – у них много общих болезней.

      Садовая земляника высаживается грядками

      Совместимость плодовых деревьев и кустарников в какой-то мере условна. У одних садоводов на одном маленьком клочке земли растут и плодоносят вроде бы совсем непримиримые растения, а у другого не уживаются и подходящие друг другу виды. Старайтесь учитывать и такие факторы, как глубина залегание грунтовых вод, освещенность, кислотность почвы и климатические особенности вашей местности . И не расстраивайтесь из-за неудач – у каждого, даже самого удачного дачника, за плечами не один загубленный саженец.

      Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

      Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

      Слива в Сибири – сорта и выращивание

      Выращивание сливы в Сибири – сорта, посадка и уход


      Для выращивания сливы благоприятны Алтайский край и Омская область (С умеренной малоснежной зимой и теплым летом) и юг Красноярского края.

      В Сибири сортимент представлен сортами сливы уссурийской, с. карзинской и сли-во-вишневыми гибридами.

      Слива уссурийская


      Слива уссурийская (Prunus ussuriensis) — дерево или кустарник до 4 м высотой, чаще самобесплодный. Плодоносит на однолетней древесине с 3 – 4-го года. Продуктивный период 10-15 лет. Цветет в мае, цветки выдерживают температуру до 3 «С. Плоды желтые или красные, сочные, нетранспортабельные, созревают с августа по сентябрь, осыпаются.

      Этот вид влаголюбив, но не переносит застоя воды. Без полива поверхностная мочковатая корневая система теряет зимостойкость и продуктивность. Особенно он нужен в периоды роста (июнь), увеличения завязи (июль) и налива плодов (август).

      Выпревание следует отличать от подмерзания. У выпревших растений камбий и кора бурые, а древесина остается здоровой. Выпревшие ветви сначала распускаются, могут зацвести, но впоследствии увядают. При подмерзании, наоборот, древесина темнеет в верхней части дерева. Замерзшие ветви целиком или частично не распускаются, дерево способно восстановиться.

      Сорта лучше плодоносят в тех зонах, в которых они были выведены, и в приближенных к ним по условиям.

      Сорта чемальской селекции (опорный пункт НИИ садоводства Сибири) подпревают и подмерзают в снежных, суровых регионах (‘Вика’, ‘Катунская’, ‘Ксения’, ‘Подарок Немала’, «Чемальская’ ), исключение составляют старые сорта — ‘Алтайская юбилейная’ и ‘Пониклая’ , а также новинка — ‘Алтайская урожайная’ (желтоплодная).

      Сорта барнаульской селекции (НИИ садоводства Сибири) неморозостойки в более северных регионах (‘Пересвет’, ‘Памяти Путова’ ).

      Старые дальневосточные сорта зимостойки, удаются почти повсеместно, плоды некрупные (‘Маньчжурская красавица’, ‘Желтая хопты’ ).

      В снежных зонах рекомендованы сорта селекции бурятской опытной станции ‘Байкальский янтарь’, ‘Дочь Бурятии’, ‘Находка’, ‘Незнакомка’ — среднерослые, относительно устойчивые к выпреванию, с плодами 30 -35 г. Однако у них снижена морозостойкость плодовых почек после оттепелей.

      Сорта Южно-Уральского НИИ плодоводства, овощеводства и картофелеводства — Шершневская, Увельская, ‘Уйская’, ‘Куяшская’ -подвержены комплексу зимних повреждений и особенно выпреванию. Непригодны для выращивания в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. ‘Гордость Урала’ — единственный уральский сорт, удающийся в Сибири. Плоды 25 — 40 г, темно-бордовые.

      Слива американская и слива канадская


      Слива американская (Prunus americana) и слива Канадская (Prunus nigra) во многом сходны. Обе морозостойки, деревья высотой до 5 м (ветви и цветочные почки выдерживают морозы до -40 °С), засухоустойчивы.

      В Сибири распространена слива карзинская, полученная от скрещивания сливы американской и сливы канадской.

      Исключительно теплолюбива, удается только в теплых регионах Сибири (южные степи). Как и с. уссурийская, она неустойчива к выпреванию и заморозкам после оттепелей(деревья при этом могут цвести, но плодов не завязывают).

      Слива русская


      Также известна как алыча гибридная (Prunus rossica). Представляет собой межвидовые гибриды алычи и сливы уссурийской.

      Они относительно устойчивы к жаре, холоду и весенним перепадам температур, легко восстанавливаются после повреждений. Сорта имеют морозостойкость на уровне с. уссурийской, но более устойчивы к морозам после оттепелей.

      Плоды мелкие (15 — 25 г), хорошего вкуса. Хранятся 7- 10 дней. Ранние сорта начинают созревать в конце июля, поздние — в третьей декаде августа – начале сентября. Известны сорта совместной селекции (чемальской и новосибирской) — очень ранние (‘Алая заря’, ‘Северный десерт’ ), скороспелые – Медок, Радуга, Янтарь и поздние (‘Миндальная’). Интересен сорт ‘Рубин’ (краснолистный).

      Гибриды сливы


      Сливо-вишневые гибриды получают путем скрещивания вишни песчаной со сливами. Это раскидистые кустарники, достигающие в высоту 1,5 — 3,5 м. Гибриды начинают плодоносить через 2 — 3 года после посадки. Зацветают позже сливы уссурийской, цветки выносят заморозки до -2 °С. Удовлетворительно взаимно опыляются с одновременно цветущими сортами сливы и вишни песчаной.

      Однако у сливо-вишневых гибридов есть и свои минусы: недостаточная морозостойкость и неустойчивость к выпреванию, а также нестабильное плодоношение. Поэтому их рекомендуется выращивать в стланцевой форме. По вкусу, форме, величине плоды напоминают сливу. Основная масса их сортов в Сибири уже потеряла актуальность.

      Известны старые сорта канадской селекции ‘Бета’ и ‘Мейнор’ (карликовые, плоды 10- 12 г), ‘Опата’ (плоды 10-16 г).

      Сорта Красноярской опытной станции садоводства мало распространены, но представляют интерес для простых садоводов-любителей. Относительно крупноплодные ‘Енисей’, Конкурент (темные, лежкие плоды 14 — 20 г) и ‘Самоцвет’ (розовые плоды до 14 г). Есть и мелкоплодные сорта, такие как ‘Пчелка’ и’Чулым’ (5-7 г).

      Сорта НИИ садоводства Сибири также почти не распространены, они имеют массу плодов 5- 12 г (‘Крошка’, ‘Новинка’, ‘Юта’, ‘Любительский’ и ‘Ока’ ). Плоды удовлетворительного вкуса.

      Посадка сливы в Сибири


      Сильнорослые сорта с широкой кроной размещают с интервалом 3 м, естественные карлики и сливо-вишневые гибриды — 1,5 -2 м.

      Саженцы сливы могут быть привитыми (на вишню песчаную или ‘СВГ-11 — 19’) и корнесобствен-ными.

      Привитые саженцы начинают плодоносить с 3 -4-го года, корнесобственные — с 5 -6-го, по они более долговечны и всегда восстанавливаются после повреждений. Так как слива — сильнорослое растение, лучше брать однолетние саженцы, поскольку при выкопке у них будет меньше повреждена корневая система. При посадке саженцы с поврежденными корнями обрезают на 1/2 длины (неповрежденные еще меньше).

      Высаживают сливы в Сибири весной (рекомендуется) или ранней осенью. Глубина посадочной ямы должна составлять 50 — 60 см, диаметр — 60- 100 см. В нижнюю треть ямы закладывают 1 ведро органики, 200-300 г суперфосфата, 100- 150 г калийных удобрений. А на тяжелых почвах добавляют ведро песка. Такой заправки хватает дереву на 3 — 4 года. Кислые почвы лучше известковать заранее (50 г на растение).

      При посадке крайне важно изолировать корневую систему от удобрений. Для этого саженец устанавливают на подготовленный субстрат и засыпают простой черноземной землей. Корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы (в проблемных зонах сливу можно заглубить на 5 -7 см). После посадки растение поливают (3 — 4 ведра воды), а почву мульчируют органикой.

      Уход за сливой


      Промораживание почвы


      Предотвратить выпревание помогает промораживание почвы у основания стволов любым доступным способом. Однако не рекомендуется отгребать снег, это может привести к подмерзанию корней. Проще всего уплотнять снег после первых двух-трех снегопадов. Часто осенью возле растений ставят пустые бочки емкостью 100 — 200 л.

      Удаление поросли


      Корневую поросль дают корне-собственная слива и слива, привитая на дичках с. уссурийской. Особенно обильная поросль образуется при подмерзании или старении дерева.

      Желательно удалить ее сразу же в год образования или на следующий год весной.

      Слива, привитая на вишне песчаной, дает «пневую поросль», которая образуется возле корневой шейки. Ее также удаляют в год образования. Слива, привитая на ‘СВГ-11 — 19’, поросли не образует.

      Обрезка сливы в Сибири


      Сливы вырезают на пенек 0,5 — 1 см. Срезы желательно зачистить садовым ножом, так как ровные раны зарастают гораздо быстрее. Раны крупнее 1 — 1,5 см в диаметре в день обрезки замазывают садовым варом. Начинают обрезку сразу после распускания почек. В июне проводят нормировку отрастающих побегов, избегая загущения.

      Весной удаляют все сломанные, больные и подмерзшие ветви. Сильно подмерзшие (на это указывает чернота внутри) вырезают до слабо поврежденной древесины. Нежелательно допускать плодоношение после сильного подмерзания, цветки следует удалять. Обрезанные растения требуют подкормки и полива.

      Один раз в 2 — 3 года вырезают старые стволы (не более 25 — 30% от общего объема кроны). Однолетний прирост не укорачивают (на нем сосредоточена основная масса урожая).

      При появлении признаков старения ветви сливы укорачивают на 3 -5-летнюю древесину, что вызывает энергичное отрастание побегов. Важно не допустить загущения кроны. У ослабленных деревьев восстановление начинается на второй год. Действие обрезки продолжается 4 — 6 лет, затем ее проводят повторно.

      Сливу в Сибири формируют в виде многоствольного куста с низким штамбом. В качестве центрального проводника оставляют наиболее сильно развитый, растущий вертикально побег. Конкурентные обрезают коротко или удаляют. Сильные скелетные ветви обрезают больше, чем слабые (для выравнивания их по силе развития). Удаляют ветви с острым углом отхождения от ствола.

      На низких участках и при высоте снега более 80 см рекомендуется посадка на холмах и грядах (высотой 40-50 см и шириной у основания 180-200 см). Перед посадкой на площадку нужно внести удобрения (15-20 кг органики, до 200 г аммиачной селитры, до 800 г суперфосфата и до 300 г калийных удобрений), перекопать на глубину лопаты, затем насыпать холм из почвы, смешанной с песком и гравием. Посередине холма сделайте лунку, при этом ближе к центру положите плодородную землю, а к периферии – почву с добавками песка и гравия.

      В саду растут яблони, груши и сливы. Яблони составляют 8/15 всех деревьев, груши-4/15 всех деревьев, а число слив равно

      Ответ или решение 2

      По условию задачи неизвестно сколько всего деревьев растет в саду. Обозначьте эту величину переменной Х.

      Сколько растет в саду яблонь и груш

      Яблони составляют 8/15 всех деревьев. Таким образом, всего яблонь — 8/15 Х.

      4/15 всех деревьев представлены грушами, значит груш — 4/15 Х.

      Сколько всего деревьев растет в саду

    • яблонь — 8/15 Х деревьев;
    • груш — 4/15 Х всех деревьев сада;
    • слив — 12 штук.

      • Составьте уравнение, для чего просуммируйте количество яблонь, груш и слив и приравняйте количеству всех деревьев в саду:

      8/15 Х + 4/15 Х + 12 = Х.

      Перенесите все слагаемые с переменной Х в правую часть уравнения, а свободный член оставьте в левой:

      12 = Х — (8/15 Х + 4/15 Х).

      Выполните действие в скобках:

      12 = Х — 12/15 Х или (сократите дробь на 3)

      Разделите правую и левую часть уравнения на 1/5 (деление на дробь можно заменить умножением на обратную дробь или, в данном случае, умножением на 5):

      Х = 12: 1/5 = 12 * 5 = 60.

      Итак, в саду растет 60 деревьев.

      Из них 8/15 * 60 = 32 дерева составляют яблони и 4/15 * 60 = 16 деревьев — груши.

      Плодовое дерево, выращенное заботливыми руками садовода — это повод для гордости и отличная возможность полакомиться ароматными плодами прямо с ветки. Любимая многими слива отлично подойдет для этого. Вырастить сливовое дерево не так уж сложно — нужно лишь определиться с методом посадки и подготовиться к преодолению возможных трудностей.

      Слива в саду просто незаменима

      Что мы знаем о сливе?

      Сливовое дерево славится обильным и скорым урожаем, который рано созревает и обладает множеством полезных свойств. Ждать плодоношения можно уже на третий-пятый год жизни сливы. Урожай с одного дерева может составлять от 18 до 30 кг. Ароматные и сочные плоды радуют садоводов не только непревзойденным вкусом, но и лечебными свойствами. По своей питательности слива занимает второе место, уступая лишь малине. А варенье, джемы, компоты, желе и замороженные на зиму плоды добавляют разнообразия на столе счастливых обладателей сливового сада.

      Выбор почвы и места для посадки

      Будучи неприхотливой и способной расти на почве с повышенной влажностью, слива лучше всего растет на тяжелых глинистых и среднеглинистых почвах. Высокое содержание кальция — хорошее подспорье для быстрого роста и превосходного урожая сливы, тогда как кислые почвы провоцируют ее болезни и плохой урожай. Низкие почвы с близким залеганием грунтовых вод — неудачный вариант для сливового дерева.

      Лучше всего сажать сливу весной до распускания почек. Ямы для посадки могут быть заготовлены с осени или же выкопаны неделей раньше. Идеальные глубина и диаметр — около 70 см.

      Лучше всего сажать сливу ранней весной

      В случае твердого грунта на дне нужно взрыхлить его ломом, удалить тяжелую землю, а верхний плодородный слой смешать с навозом, торфом (по два ведра) и органическим удобрением «Ягодка» или «Ягодный исполин» (300 г). Не помешает и минеральная добавка — стакан суперфосфата и по три столовые ложки сульфата калия и карбамида или же пара стаканов нитрофоски. Мел, известь-пушонка, доломитовая мука или древесная зола послужат отличным удобрением для сливы — 300 г на яму.

      Прежде чем помещать в яму корни отростка и эту почвенную смесь, нужно высыпать на дно ямы мешок с яичной скорлупой. После заполнения ямы грунтом землю полить. Если почва просядет, добавить дерна и снова полить.

      Слива опыляется другими сортами

      Не все сливы нуждаются в опылении, однако и для перекрестноопыляющихся и для самоопыляющихся сортов желательно, чтобы неподалеку росла и цвела вместе с ними слива-опылитель (например, сорта Скороспелка красная и Венгерка московская).

      Несмотря на то, что слива способна вынести морозы во время цветения, все же не стоит искушать судьбу — лучше посадить ее в защищенном от ветра месте (например, у забора или ограды). Это не только защитит чувствительные сорта от замерзания, но и увеличит урожай.

      Методы размножения сливы:

    • Семенами. Сливу можно вырастить из косточки, однако этот способ несет в себе некоторые трудности.
    • Корневыми отростками. Начинающие садоводы оценят простой дедовский способ — размножение сливы отростками от корней взрослых деревьев.
    • Черенками. Метод, доступный и начинающим.
    • Прививкой. Это метод для более опытных садоводов.

      • Выращивание сливы из косточки

      Сливу можно вырастить из косточки

      Как и многие плодоносящие деревья, слива может быть выращена из косточки. Однако следует помнить, что такой метод может привести к непредсказуемым результатам — выращиванию растения нового сорта или даже дички, дающей не слишком съедобные плоды. Размножение косточками с большой долей вероятности приводит к потере сортовых качеств. Впрочем, все не так страшно — в любом случае вы получите красивое дерево на садовом участке и удовольствие от процесса его взращивания.

      Косточковые деревья лучше всего растить в саду. Понаблюдав за садовыми сливами можно заметить, что весной под плодоносящим деревом всходит много проростков из косточек плодов, упавших с дерева и перегнивших за зиму в почве. Таким образом, за зиму эти косточки прошли природную стратификацию — обработку холодом, которая размягчает твердые оболочки сливовой косточки. Бывает, что косточка прорастает не сразу, а только через 1,5-2 года! Можно культивировать один из таких естественных проростков или же посадить косточку сливы какого-то приглянувшегося вам сорта.

      Наилучшие результаты при данном методе дадут сливы следующих сортов: китайская, дальневосточная, канадская и уссурийская. Остальные сорта, как показывает опыт садоводов, будут давать мелкие плоды или же вовсе откажутся плодоносить.

      Чтобы прорастить косточку, нужно расколоть ее внешние твердые оболочки, т.е. провести стратификацию, последовательно выполнив следующие действия:

      Саженец сливы можно вырастить из косточки

      Поместить косточку в емкость с влажными опилками, мокрой тканью или влажным грунтом, половину которого составляет крупный песок.

    • Емкость с косточкой разместить на нижней полке холодильника, где обычно хранят овощи, в погребе или подвале и оставить ее там на время с октября по март.
    • Очень важно постоянно и регулярно увлажнять ткань или опилки вокруг косточки. Чем ниже температура, тем быстрее размягчатся оболочки косточки и начнется прорастание.
    • Чтобы ускорить прорастание сливовой косточки, можно обработать ее препаратами, стимулирующими рост: «Экосил», «Гетероауксин», «Циркон» или «Эпин».
    • Когда косточка набухла и треснула, ее нужно посадить в горшок с увлажненной землей.
    • Далее за сливой нужно ухаживать, как за обычным комнатным растением, не забывая вовремя поливать ее, удобрять, следить, чтобы растение не заболело и не обзавелось вредителями.
    • Осенью, когда слива будет уже небольшим сеянцем, нужно высадить ее на садовый участок.

      • Чтобы дождаться урожая, необходимо терпение

      Конечно, пройдет немало лет, прежде чем маленький и слабый сеянец станет взрослым деревом и начнет плодоносить. Настойчивому садоводу нужно запастись терпением и усердием, чтобы старательно заботиться о молодой сливе и увидеть когда-нибудь плоды рук своих.

      Опыт садоводов, имеющих большое хозяйство и выращивающих множество сеянцев каждый год, говорит о том, что косточки можно сажать осенью прямо в саду. За зиму они пройдут природную обработку холодом и весной прорастут. Важно сажать косточки в месте, не страдающем от недостатка солнечного света и защищенном от холодного ветра. Рядом с местом посадки необходимо разложить отраву для грызунов, чтобы они не поживились сливовыми косточками. Сеянцы, прошедшие суровую уличную зимовку, вырастают сильными и крепкими. Конечно, часть всходов не переживает первую зимовку, даже если их укрывать. В дальнейшем им необходим следующий уход:

  1. Если сеянцы выросли слишком близко друг от друга, нужно их пикировать (рассадить) так, чтобы каждый рос в собственном квадрате земли 60 на 60 см размером, или хотя бы 40 на 40 см.
  2. Вторая зимовка решит, кому из сеянцев расти и процветать, а кому — погибать. Самые сильные сеянцы выживут, и только теперь их можно сажать на постоянное место.
  3. Очень важно регулярно поливать растение, следя, чтобы земля всегда была слегка влажной. В противном случае сеянец не сможет сформировать полноценную корневую систему — опасна даже совсем не долгая засуха.

Сеянцам нужен тщательный уход

Выращивание сливы из корневых отростков

Лучше выбирать отростки, находящиеся подальше от ствола — у них более развитая корневая система. Отделив подходящий корневой отросток и подготовив землю и яму, как указано выше, можно приступать к посадке. Помещая отросток в яму, нужно следить, чтобы корневая шейка находилась на уровне верхнего слоя почвы или чуть выше. Расправляя и засыпая землей корни, нужно одновременно поливать и утрамбовывать землю. На политую землю вокруг посаженного растения нужно насыпать торф или опилки для удержания влаги в земле.

Выращивание сливы с применением черенков

Для получения черенков необходимо выкопать часть корней на расстоянии 1 — 1,5 метра от дерева (чем старше оно, тем дальше). Необходимо выбирать корни, диаметр которых не более 1,5 см, а длина составляет около 15 см. Выкопанные осенью корни нужно хранить в подвале в влажных опилках и мхе.

В первых числах мая необходимо высадить черенки в грунт под пленкой (песок и торф — 1:3) и полить. Выращивать дальше следует самые сильные побеги. На второй год нужно пересадить сеянцы и дорастить до 1,5 метров в высоту, а затем высадить в сад.

Выращивание сливы с применением прививки

Очень часто с помощью семенного метода, описанного выше, садоводы выращивают множество здоровых и крепких подвоев, которые затем прививают с помощью привоев, и выращивают из них здоровую сливу. Прививка — это метод, при котором к сеянцу (подвою) присоединяется часть другого растения (привоя), часто с совершенно иными свойствами. Это лучший метод выращивания сливы, однако он требует от садовода опыта и профессионализма.

Сеянец сливы выращивается, как описано выше — одним из двух методов. На второй год жизни растение прививают побегами взрослых деревьев. Прививка проводится в апреле или июле.

Выращивание сливы из черенков методом прививки

Уход за молодой сливой

Подкормка для сливы должна вноситься во влажную и достаточно рыхлую почву. Удобрение сливы следует проводить в таком порядке:

  • В первый год жизни сливу не нужно удобрять.
  • В начале и конце июня второго года необходимо подкормить сливу азотным удобрением, разведя 2 столовые ложки карбамида в 10 литрах воды для полива каждого дерева. Также нужно опрыскивать этим раствором ветви сливы.
  • Пока дерево не начало плодоносить, нужно продолжать удобрять его тем же раствором. Далее, заменив карбамид нитрофоской, подкармливать в начале июня и раствором суперфосфата и сульфата калия (по 2 столовые ложки) — в августе. Всего каждое молодое растение получает до 35 литров удобрений.

    Молодому дереву нужен обильный полив и подкормка

    Подкармливать вступившую в плодоношение сливу нужно перед цветением. К двум ложкам карбамида на 10 литров воды добавляется такое же количество сульфата калия. Можно заменить карбамид удобрением «Ягодка» (300 г). Полив продолжают до 35 литров на дерево.

  • Следующий раз надо удобрять сливу, когда наливаются плоды. «Ягодный исполин» (300 г) объединяется в растворе с 2 столовыми ложками карбамида. Полив продолжают до 30 литров на дерево.
  • После того, как дерево закончило плодоносить, нужно еще раз его удобрить раствором, которым подкармливали в августе, увеличив количество суперфосфата до 3 ложек. Полив продолжают до 40 литров на дерево.

    • Дополнительные меры ухода за сливой в летнее время:

  • Омолаживание плохо растущего дерева (март — май) — обрезка старых веток.
  • Обрезка поврежденных зимой побегов в апреле.
  • Прополка земли от сорняков.
  • Рыхление земли неглубоко вокруг дерева.
  • Подкормка ведром торфа, компоста или перегноя в смеси с органическим удобрением «Раскислитель» (300 г) и стаканом мела, особенно когда развиваются плоды.
  • Обрезка лишних побегов в начале лета.
  • Удаление корневых отростков от корневой шейки во избежание пеньков.

    • Выращивание сливы — интересный и кропотливый труд, который обязательно принесет свои плоды, если подойти к нему с умом, а к выращиваемому деревцу — с любовью и терпением.

    Присоединяйтесь к беседе и оставляйте комментарий.

    Слива растёт как куст — что делать (см)?

    У меня слива посаженная два года назад даёт всё время побеги из из земли и растёт как куст — у неё нет основного ствола. Нужно ли обрезать боковые побеги?

    В Вашем случае слива неудачно привита, побеги-это подвой, а точнее алыча на которую прививают культурную сливу. Алыча тоже очень вкусная, но если хотите настояшую сливу посадите другой сажанец, или привейте на это растение настоящую сливу.

    После посадки сливы, первые три года нужно формировать крону сливы и для этого нужно обрезать лишние ветки, которые загущают крону или растут вовнутрь и мешают развиваться другим веткам, так же нужно обрезать и очень длинные ветки, которые выбиваются своим размером из общего ряда веток и нарушают целостность кроны, что ухудшает эстетический вид кроны сливы. Обрезание таких веток, необходимо, делать пока дерево молодое, то есть до трёх лет, потому что в это время слива хорошо переносит обрезку,а с возрастом она плохо воспринимает обрезку и на месте обрезанных ветвей образуется смола, которая при вытекании из дерева сильно его ослабляет, к тому же,на месте такой обрезки со временем появляется дупло, которое разрушает кору дерева и в дальнейшем может привести к гибели сливы.

    www.bolshoyvopros.ru

    Слива сколько растет

    Считается, что чем скороплоднее сорт (чем раньше он вступает в плодоношение), тем меньше продолжительность его жизни.

    Семечковые породы (яблони, груша) на юге могут расти до ста лет и более, а в средней полосе они едва дотягивают до семидесяти.

    Абрикос, черешня на юге растут более семидесяти лет, а в средней полосе России только двадцать пять — тридцать лет. Правда, в Самарском ботаническом саду корнесобственное (выращенное из семян) дерево абрикоса жило более сорока лет. Деревья сливы в средней полосе России не дотягивают и до двадцати лет.

    Самым скороплодным является колонновидный сад. Такие растения вступают в плодоношение на первый — второй год жизни. Но срок использования такого сада всего десять-двенадцать лет. К недостатком такого сада относят дороговизну посадочного материала, высочайшие требования растений к плодородию почвы, поливам и подкормкам.

    Затем по скороплодности следуют растения на карликовых подвоях, которые вступают в плодоношение на второй-третий год жизни и период интенсивного использования у них составляет пятнадцать-двадцать лет.

    Наиболее долговечны сады на семечковых подвоях. Вступают в плодоношение такие сады на пятый-шестой год жизни, и используют их в течение сорока-пятидесяти лет. К недостаткам относят крупные габариты растений, но если у вас в саду достаточно места, это можно превратить в достоинство. На одно дерево можно привить сорок и более сортов.

    Интересны приемы, которые использовали садоводы в монастырских садах. В прежнее время там копились все передовые агрономические познания. Монахи закладывали сады не на одно десятилетие. Для этого они применяли оригинальную технологию. Стратифицированные семена высевали сразу же на постоянное место, в почву, с которой всего лишь сняли дерн. Наиболее выгодным считалось выращивание растения до первого плодоношения. Затем саженец использовали в качестве скелетообразователя, перепрививая его ветви. Преимущество такого растения заключается в том, что оно наиболее приспособлено к местным почвенно-климатическим условиям. Оно очень зимостойко, имеет развитую корневую систему и очень долговечно. По данным одного интернет-сайта, в Воронежской области в монастыре растет и плодоносит яблоня, которой около ста тридцати пяти лет. В селе Анненкове растет и плодоносит яблоня сорта «Штрефель», которой около девяноста лет. Если садоводы имеют достаточные площади, то могут вырастить такой сад, который будет радовать их, а также их детей и внуков.

    Размножение сливы

    Посадка семян

    1. Берем хорошие, здоровые семена, промываем, чистим от мякоти и замачиваем на 4 дня, воду при этом меняют и семена перемешивают.
    2. После чего высушиваем и храним в стеклянной банке.
    3. Перед тем как посадить, семена сливы стратифицируют. Смешайте их с увлаженным, но не сырым наполнителем (песок, опилки), выдерживайте около 180 дней при температуре от +1 до -10 °С.
    4. Семена сеют осенью под зиму или в конце апреля, после того как минуют заморозки. Расстояние между саженцами около 10 см, между рядами — около 70 см, на глубину около 70 см.

    Корневая поросль

    Корневые черенки

  • У молодого дерева выкапываются корни на расстоянии около 1 м от штамба, у взрослого около 1,5 м. Берутся корни толщиной около 1,5 см и длинной около 15 см. Если выкапываются осенью, то хранятся либо в вырытой траншее глубиной около 50 см, присыпанные торфом и крупным речным песком 1:1, или в подвале в слоях влажных опилок и мха.
  • В конце апреля — начале мая черенки высаживают под пленкой в подготовленный грунт (часть песка к трем частям торфа) наклонно или вертикально. Расстояние между черенками около 5 см, а между рядами 10 см. Засыпают около 5 см, потом поливают. Верхние концы надо заглубить на 2 см и замульчировать опилками или торфом.
  • Пока первых побегов нет, надо затенить черенки, не дать им пересохнуть. Оставляют самый сильный побег, если на черенке их будет несколько.
  • Несколько раз в сезон прикормите органическими удобрениями (азотные удобрения, жижа навозная).
  • На следующую зиму пересаживают и доращивают до 1,5 м, после чего пересаживают в сад.

    • Посадка сливы

    Уход за сливой

    Обрезка сливы

    Удобрение и полив сливы

    Удаление корневой поросли

    Обсуждение в нашей группе вКонтакте:

    Руслан Самко: А в Сибири такую возможно вырастить?

    Мария Столетова: Руслан, у нас на даче (в среднем Поволжье) растет такая, называется Алтайская. И, вроде бы, привезли саженцы как раз откуда-то из Сибири.

    Екатерина Никитина: очень вкусная,в этом году был хороший урожай)

    Вера Шимова: У нас на Урале дала первый урожай 33 штуки.

    Елена Александрова: Не очень любила сливы, пока не вкусила жёлтую. Мне по наследству досталась старая, неухоженная, но плодоносящая. Решила спасти её, подлечить, подкормить. Думаю, что при должном уходе, плоды на ней будут не только вкусными, но и покрупнеют.

    Инесса Шевчук: А вот у нас не плодоносит ещё,четыре года ждём.?

    Руслан Самко: Мария, спасибо, поищу)

    Марк Черняк: У нас растет одна такая слива действительно очень вкусная,но она совсем не дает поросль. Кто знает это ее природное свойство?

    Посадка итальянского чернослива | Главная Справочники

    Итальянское черносливное дерево (Prunus domestica), также называемое европейским черносливом или европейской сливой, представляет собой косточковое плодовое дерево, которое растет в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 4 по 9. Дерево вырастает до 25 футов в высоту. с низкой густой кроной. Цветет ранней весной, а сливы готовы к сбору урожая с июня по август. Европейские сливы самоопыляющиеся.

    Почва

    Посадите итальянские черносливы в месте с хорошим дренажем.В почву можно добавить песок, чтобы улучшить дренаж, или дерево можно посадить на приподнятой грядке. Почва может быть суглинком или глиной, если она хорошо дренируется. Итальянский чернослив лучше всего растет на слабокислой почве с рН от 6,0 до 6,5. Известь, добавленная в почву, повысит pH; торф снизит рН. Компостируйте почву до или после посадки. Не вносите поправки более чем на половину почвы перед посадкой. Корни не захотят расти дальше измененной почвы.

    Свет, вода и мульча

    Посадите дерево на полном солнце, чтобы получить больше плодов.Он будет терпеть полутень, но не будет иметь столько цветов. Полейте дерево сразу после посадки. В первый год после посадки поливайте от 1 до 2 дюймов еженедельно, если нет дождя. В последующие годы не допускайте пересыхания почвы. Рассыпьте 4 дюйма органической мульчи в радиусе от 2 до 4 футов вокруг дерева. Держите мульчу в нескольких сантиметрах от ствола дерева.

    Удобрение

    Не вносить удобрения в первый год после посадки. После первого года удобряйте каждую весну, чтобы дерево не выросло хотя бы на 15 дюймов в течение предыдущего года.Используйте 0,2 фунта фактического азота на 100 квадратных футов. Площадь помещения определяется размером навеса. Измерьте расстояние в футах от ствола до внешнего края навеса и возведите его в квадрат. Фактический азот определяется первым номером в удобрении. Если первое число равно 20, удобрение состоит из 20 процентов азота. Один фунт удобрения будет содержать 0,2 фунта азота, поэтому вы будете использовать 1 фунт на 100 квадратных футов.

    Обрезка

    Косточковые плодовые деревья необходимо обрезать каждый год, чтобы они давали плоды хорошего качества.Во время посадки итальянской чернослива выберите около шести сильных ветвей, расположенных на разной высоте на равном расстоянии вокруг дерева, чтобы сохранить их, а остальные ветви обрежьте. В следующем году оставьте от четырех до шести ветвей, растущих на каждом приросте предыдущего года. После этого каждую весну слегка обрезайте до появления новых побегов. Удаляйте поврежденные или перекрещивающиеся ветки, ветки, растущие внутрь, и ветки, растущие вниз. Обрежьте любую мертвую древесину обратно в живую древесину.

    Когда и как обрезать растения

    Одним из основных факторов, способствующих сохранению здорового и красивого ландшафта, является обрезка.Процесс обрезки растений может быть физически сложным, но именно умственная подготовка и планирование являются ключом к успеху в этом важном навыке. Следующая информация предназначена для того, чтобы помочь вам спланировать и подготовиться к уходу за деревьями и кустарниками, а также к их обслуживанию, чтобы они могли долгие годы служить вам и оставаться красивыми. Начнем с основ:

    Что такое обрезка?
    Обрезка – это выборочное удаление частей растений (ветвей, бутонов, увядших цветков и т.) для обработки растений в садоводческих и ландшафтных целях.

    Зачем обрезать растения?
    Важнее, чем знать, когда и как обрезать, важно знать, почему и чего вы пытаетесь достичь. Есть много причин для обрезки, включая, но не ограничиваясь:

    1. Поддержание здоровья растений
      1. Всегда вырезайте мертвую, умирающую, больную или поврежденную древесину.
      2. Удалите пересекающиеся или трущиеся ветки.
      3. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха внутри рамы растений.
      4. Удаление нежелательных побегов. Обходной секатор
      5.  
    2. Контрольный размер
    3. Акцентирование декоративных элементов (цветы, фрукты и т. д.)
    4. Поддержание желаемой формы.

    Когда обрезать?
    Несвоевременная обрезка растений может привести к нежелательным последствиям. Правильное время для обрезки будет зависеть от типа растения, желаемого результата и степени необходимой обрезки. Обрезку для удаления поврежденных, отмерших или больных частей можно проводить в любое время года.

    Большинство деревьев и кустарников, особенно те, которые цветут на новых побегах текущего сезона, следует обрезать в конце зимы или ранней весной до начала нового роста. (Март Апрель).

    Растения, которые цветут на древесине прошлого сезона, такие как декоративные фруктовые деревья, рододендроны и сирень, должны быть обрезаны сразу после цветения, чтобы максимизировать цветение в следующем году.

     

    На приведенной ниже диаграмме показаны основные временные рамки, когда следует проводить обрезку. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, поговорите с одним из наших торговых партнеров.Мы всегда здесь, чтобы помочь!

    Февраль-апрель
    Летнецветущие кустарники (обрезка растений до распускания почек весной), такие как бабочка кустовая, мирт креповый, розы, спирея, бирючина и некоторые гортензии

    Фруктовые деревья, включая инжир , самшит, можжевельник, тис.

    Май-июнь
    Весеннецветущие кустарники Обрезка сразу после цветения, такие как пиерис (Андромеда), азалия, форзиция, рододендрон, сирень, спирея (свадебный венок и ванхутея), кизил, цветущие вишневые и сливовые деревья и некоторые гортензии

    Июнь-июль
    Обрезайте, когда новые побеги достигают полного роста и одревесневают. Это предпочтительное время для прореживания большинства лиственных деревьев (теневых деревьев), таких как береза, липа, яблоня, клен, дуб, цветущая вишня, слива, ель, гледичия и ива. Обрезайте живые изгороди по мере необходимости, чтобы сохранить чистые линии.

    Август-декабрь
    Сильная обрезка в это время может привести к стимуляции нового роста, которому может не хватить времени для созревания, что сделает его уязвимым к ранним и зимним заморозкам.

    В это время года обрезку лучше ограничить удалением мертвых или поврежденных ветвей.

     

    Омолаживающая обрезка и прореживание

    • Ежегодно обрезайте у основания одну треть самых старых ветвей зрелых кустов, чтобы растение оставалось моложе и сильнее. Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.
    • Сроки: поздняя зима/ранняя весна или сразу после цветения для весеннецветущих растений.
    • Для растений, которые не обрезались регулярно или обрезались неправильно, и теперь нежелательны.
    • Не все растения реагируют на такую ​​обрезку.Прежде чем продолжить, проверьте, есть ли у него возможность ответить от него.

     

    Инструменты для обрезки – Размер веток

    • Ветки до 1 дюйма, используйте обходной секатор
    • Ветки от 1 до 6 дюймов, используйте пилу ” вверх от воротника ветки – это предотвратит разрыв коры
    • Сделайте второй надрез сверху насквозь через ветку, на 2-3 дюйма выше подреза
    • Последний надрез должен быть сразу за воротником ветки.Поддерживайте пень, чтобы он не порвал кору.

     

    Важное примечание о гортензиях
    Гортензии представляют собой запутанную группу, поскольку существуют разные правила для разных видов, популярных на Лонг-Айленде.

    • H. macrophylla и H. serrata: Хотя эти гортензии считаются цветущими летом, они закладывают свои цветочные почки за год до этого, как весенние цветущие кустарники.
      • Выборочная обрезка ранней весной непосредственно перед распусканием почек. Обрезка в это время года должна быть ограничена мертвой древесиной и прореживанием, а НЕ для уменьшения высоты, так как вы будете срезать бутоны на сезон
      • Июль. Ждать до августа, как правило, слишком поздно. При этом придется пожертвовать прекрасным эффектом засушенных цветов, но это способ контролировать их размер.
      • H. arborescens и H. paniculata: хорошо поддаются жесткой или легкой обрезке.

      Особые примечания по живым изгородям

      • Живые изгороди должны немного увеличиваться при каждой обрезке. Обрезка их каждый раз на одном и том же «пятне» ослабит и сократит продолжительность жизни отдельных растений.
      • Форма очень важна; нижняя часть или основание всегда должны быть такой же ширины, как и верхняя часть, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев, а также чтобы предотвратить повреждение от накопления снега или льда.

      Примечания о хвойных

      • Для хвойных обычно требуется минимальная обрезка, которую можно проводить в конце зимы/начале весны или в конце весны/летом после появления новых побегов.
      • Обрезайте только до 1/2 нового прироста.
      • Нужно оставаться в пределах самого молодого (самого нового) прироста. Если вы обрезаете старую древесину, она обычно не отрастает.
      • По этой причине корректирующая обрезка обычно не работает с хвойными деревьями (за исключением тиса (Taxus)).

      Дополнительная информация:

      Как сажать

      Правильный полив

      Размножение идеальной сливы

      Размножение прекрасной сливы

      В. В настоящее время я снимаю дом с «итальянским сливовым деревом» во дворе. Мы любим эти сливы; они восхитительны, и, кажется, больше ни у кого здесь нет такого разнообразия. Мы думаем о покупке собственного дома в будущем — пока никаких переездов не планируется, — но мы не хотим потерять эти сливы позже в будущем.

      Это дерево все время выпускает присоски. Как вы думаете, возможно ли выкопать несколько из них, временно посадить в горшки и, в конце концов, перевезти в наш будущий новый дом? Будут ли сосунки производить такой же сорт сливы? Или сливы обычно являются привитым деревом? Если да, то не лучше ли попытаться размножить черенок из ветвей? Я предполагаю, что создание дерева из семян — не очень хорошая идея, так как вокруг много декоративных слив, с которыми наше дерево, вероятно, «размножается». Наконец, независимо от того, как лучше «перевезти» это дерево, в какое время года лучше всего выполнять эту работу?

      — Сара в пригороде Портленда, штат Орегон

      А. Есть огромное количество разных видов слив. «Итальянская сливовая слива», о которой она говорит, почти наверняка является особым сортом европейской сливы, плоды которой имеют характерную голубую овальную форму и великолепный вкус, независимо от того, едите ли вы их свежими или сушеными в виде чернослива. Есть лот других сортов европейской сливы; и в своей классической книге «Выращивайте фрукты естественным путем» наш официальный специалист по фруктам, д-р.Ли Райх отмечает, что европейские сливы являются одними из самых вкусных сортов.

      Существуют также сливы японские, которые, как и европейские сорта, растут на деревьях небольшого и среднего размера; индейские сливы, которые растут на растениях, больше похожих на кустарники; гибриды, сочетающие в себе черты японского и американского типов; и «сливы», которые представляют собой гибриды сливы и абрикосов, некоторые из которых были выведены преднамеренно (в том числе легендарным Лютером Бербанком), а некоторые из них произошли естественным образом в дикой природе.

      Итак, Сара права в том, что посадка семени, которое на самом деле называется «камнем», может не привести к получению саженцев, таких же, как ее дерево, тем более что она отмечает присутствие других видов слив в ее районе. Мы должны предположить, что может иметь место какое-то перекрестное опыление; что, как мы всегда любим объяснять, не повлияет на плоды на уже растущих растениях, но может изменить то, что произведут семена.

      Теперь: что о ее присосках?

      Выходит, можно вырастить новое дерево из отростка — прироста, который прорастает рядом с родительским деревом.Но это непросто. Вы должны спуститься туда и удалить много земли, затем отрезать отросток с большим количеством прикрепленных к нему побегов и заставить его успешно укорениться в другом месте. Но практически все европейские сливы являются привитыми деревьями; и таким образом, отросток будет выращивать тот же сорт, что и подвой , а не ту часть дерева, которая дает его вкусные плоды.

      Остается либо размножение путем прививки — срезание однолетних стеблей, называемых черенками, с ветвей и прикрепление их к подвою, — либо укоренение свежих «хвойных» черенков с дерева непосредственно весной.Ли говорит, что ей следует попробовать оба метода, хотя черенки, привитые к другому подвою, вероятно, в долгосрочной перспективе приживутся лучше. А сливы — одно из самых простых деревьев для прививки.

      Ли говорит, что нужно собрать отпрыски — части дерева, выросшие в предыдущем сезоне, — пока дерево находится в состоянии покоя, держать их влажными и холодными (что не должно быть большой проблемой в Портленде), а затем привить их на соответствующий подвой в поздней зимой или ранней весной.

      И, как мы уже говорили, она могла также (и/или) напрямую «укоренять» некоторые свежие черенки….

      …который является предпочтительным методом, если у вас есть не привитое растение. Если бы это был, например, инжир, вы бы взяли черенок, посадили бы его в горшок с рыхлой легкой беспочвенной смесью, поливали бы его, а затем посадили бы на постоянное место после того, как он пустит собственные корни. На самом деле, инжир укореняют настолько , что некоторые люди просто сажают черенки там, где они хотят, чтобы росли новые деревья.

      А укорененный черенок даст те же самые сливы, которыми они наслаждаются, но умные деньги говорят, что прививка даст более качественное и здоровое дерево.К счастью, у них достаточно времени, чтобы либо найти кого-то, кто сделает за них настоящую работу по прививке, либо изучить методы и выбрать правильный подвой для своих условий. И их портлендский климат будет огромным подспорьем, так как они могут держать горшки, полные своих недавно посаженных деревьев, на открытом воздухе в свои мягкие зимы. На севере их нужно защищать от зимних холодов.

      И вы знаете, их существующее дерево определенно растет на идеальном подвое для их условий, так что они могут попробовать использовать в качестве подвоя только что появившуюся тонкую отросток; тогда они как бы воссоздают одно и то же растение сверху и снизу!

      Соблюдайте правильные методы обрезки — Earth-Kind® Landscaping Earth-Kind® Landscaping

      Дуглас Ф. Уэльс, профессор и специалист по садоводству
      Эверетт Янне, специалист по ландшафтному дизайну (умерший)

      Надлежащая обрезка улучшает красоту практически любого ландшафтного дерева и кустарника, в то время как неправильная обрезка может разрушить или значительно снизить их ландшафтный потенциал. В большинстве случаев лучше не обрезать, чем сделать это неправильно. В природе растения живут годами практически без обрезки, но человек может испортить то, что создала природа. При использовании неправильных методов обрезки здоровые растения часто ослабевают или деформируются.В природе каждое растение рано или поздно тем или иным образом обрезается. Это может быть простой причиной того, что низкие ветки затеняются более высокими, что приводит к образованию воротника вокруг основания ветки, ограничивающего поток влаги и питательных веществ. В конце концов листья засыхают и отмирают, а ветка падает при сильном ветре или буре. Часто дикие животные в поисках пищи отламывают нежные новые веточки маленьких растений. В долгосрочной перспективе растение, растущее естественным образом, принимает форму, которая позволяет ему наилучшим образом использовать свет в данном месте и климате.Все, что нужно сделать, чтобы оценить способность растения приспосабливаться к месту, — это отправиться в дикую местность и увидеть красоту естественно растущих растений.

      Подрезка, как и любой другой навык, требует знания того, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Старая идея о том, что любой, у кого есть цепная пила или садовая пила, может стать садовым секатором, далека от истины. Ежегодно от неправильной обрезки погибает или разрушается больше деревьев, чем от вредителей. Помните, что обрезка — это удаление или сокращение определенных частей растения, которые не требуются, которые больше не эффективны или бесполезны для растения.Это делается для обеспечения дополнительной энергией для развития цветов, плодов и ветвей, которые остаются на растении. Обрезка, которая имеет несколько определений, по существу включает в себя удаление частей растения для улучшения здоровья, эффекта ландшафта или ценности растения. Как только цели определены и несколько основных принципов поняты, обрезка в первую очередь является вопросом здравого смысла.

      Необходимость обрезки можно уменьшить или исключить, выбрав правильное растение для данного места. Растения, которые могут вырасти слишком большими для данного участка, не совсем выносливы или стать неприглядными с возрастом, следует использовать с умом и сводить к минимуму в ландшафтном плане.Достижения в селекции и селекции растений в питомниках обеспечивают широкий ассортимент растений, практически не требующих обрезки. Однако даже самые подходящие ландшафтные растения часто требуют некоторой обрезки. Рекомендации, представленные в этой публикации, должны быть полезны при обрезке любого растения.

      Причины сокращения

      • для обучения завода
      • для поддержания здоровья растений
      • для улучшения качества цветов, фруктов, листвы или стеблей
      • для ограничения роста

      Определения терминов

      Вечнозеленые широколиственные
      — вечнозеленое растение с широкими неигольчатыми листьями.
      Суппорт
      — относится к диаметру дерева. В садоводческой практике калибр измеряется на высоте 6 дюймов над уровнем земли до 4-дюймового размера включительно и на 12 дюймов над уровнем земли для больших размеров.
      Свеча
      — относится к ранневесеннему отрастанию побегов сосны до распускания хвои.
      Центральный лидер
      — основной ствол дерева, от которого развиваются другие ветви. В большинстве случаев это багажник.
      Промежность
      — угол, образованный между двумя соединительными ветвями.
      Лиственные
      — растения, которые в норме имеют листья только в период вегетации и теряют листья в период покоя.
      Отмирание
      — отмирание стеблей из-за неблагоприятных погодных условий, насекомых, болезней или других причин.
      Спящий
      — период года, когда растение не растет.
      шпалеры
      — для приучения растения на проволоке или шпалере к стене или другой опоре.
      Боковой
      — ответвление, отходящее от основного ствола.
      Многоствольные растения
      — растения с более чем одним стеблем образуют основу по сравнению с растениями только с центральным лидером.
      Вечнозеленое растение с узкими листьями
      — вечнозеленое растение с листьями игольчатой ​​формы.
      Постоянный филиал
      — ветвь, являющаяся частью основного привычка роста дерева, обычно отходящая от ствола.
      Радиальное расстояние между ответвлениями
      —распределение ветвей вокруг ствола дерева.
      Ответвления лесов
      — постоянная ветвь, отходящая от ствола и становящаяся частью основного разветвления или каркаса дерева.
      Стрижка
      — обрезка растений ножницами для живой изгороди, что приводит к очень формальным формам роста. Ограничьте стрижку живыми изгородями, топиариями или местами, где должен поддерживаться формальный сад.
      Присоска
      — сильнорослый побег, развивающийся из корневой или стеблевой ткани под землей.
      Временный филиал
      — ветвь, обычно отходящая от ствола, которую удаляют путем обрезки после того, как были выбраны постоянные ветви.
      Терминал
      —концы ветвей.
      Разбавление
      —удаление соединительных ветвей до исходной точки или укорачивание длины ветви за счет поперечной обрезки.
      Обучение
      — диктовать развитие и рост растения физическими средствами, такими как обрезка.
      Расстояние между ответвлениями по вертикали
      —распределение ветвей вверх и вниз по стволу дерева.
      Водяной росток
      — сильнорослый побег, отходящий от ствола или более старых ветвей.
      Ранение
      — место среза или повреждения коры растения.
      Перевязочный материал для ран
      — специально разработанный материал, часто называемый краской для обрезки, который наносится на раны деревьев.

      План подхода к обрезке

      Обрезка должна следовать определенному плану. Подумайте о причине или цели, прежде чем начать резку.

      Выполняя подрезки в определенном порядке, общее количество надрезов значительно сокращается. Квалифицированный секатор сначала удаляет все мертвые, сломанные, больные или проблемные ветки, обрезая их в месте происхождения или обратно к сильной боковой ветви или побегу.Часто при удалении этого материала крона открывается настолько, что дальнейшая обрезка не требуется.

      Следующим шагом обрезки является выполнение необходимых обучающих обрезков. Обрезая боковые ветки, дерево или кустарник учатся приобретать желаемую форму, заполнять открытые участки, вызванные ураганом или ветром, или удерживать их в границах, соответствующих заданной площади. Чтобы правильно дрессировать растение, нужно понять его естественную привычку роста. Всегда избегайте разрушения естественной формы или привычек роста при обрезке, если только не внимательно следите за растением, поскольку через некоторое время оно пытается принять более естественную привычку роста.

      Сделайте дополнительную корректирующую обрезку, чтобы устранить слабые или узкие промежности и удалить менее желательный центральный поводок, где встречаются двойные поводки. После того, как эти разрезы будут сделаны, отойдите в сторону и посмотрите на свою работу. Нужны ли другие корректирующие обрезки? Если количество удаленной древесины является значительным, дальнейшую обрезку, возможно, придется отложить примерно на год. Удаляйте водяные побеги, если только они не нужны для заполнения отверстия или затенения большой ветки, пока не разовьются другие ветки.

      Когда обрезать

      Обрезку можно проводить в любое время года; однако рекомендуемое время варьируется в зависимости от растений.Вопреки распространенному мнению, обрезка в неподходящее время года не убивает растения, но постоянная неправильная обрезка приводит к повреждению или ослаблению растений. Обрезайте не тогда, когда это удобно секатору, а тогда, когда это наносит наименьший вред растению. Если следовать этому правилу, вероятность повредить растение мала. Как правило, лучшее время для обрезки большинства растений — поздняя зима или ранняя весна, до начала роста. Есть исключения из этого правила, и они будут отмечены при обсуждении конкретных групп растений.Наименее желательное время – сразу после появления новых побегов весной. Большое количество пищи, хранящейся в корнях и стеблях, используется для развития новых побегов. Эта пища должна быть заменена новой листвой, прежде чем она будет удалена; в противном случае может произойти значительное карликовость растения. Это распространенная проблема, возникающая при обрезке.

      Также рекомендуется ограничить объем обрезки, проводимой в конце лета, так как у некоторых растений может стимулироваться новый рост. У этого роста может не хватить времени, чтобы окрепнуть до наступления холодов, что приведет к повреждению холодом или гибели зимой.Обрезайте растения, поврежденные ураганом или вандализмом, или растения с отмершими ветвями как можно скорее, чтобы избежать дополнительных проблем с насекомыми и болезнями, которые могут развиться.

      Оборудование для обрезки

      Знать и практиковать правила обрезки очень важно, но не менее важно использовать правильные инструменты. Снаряжение может быть ограничено несколькими предметами, если выбрано правильное. Выбирайте инструменты, которые справятся с задачей, сохранят острые края и которые относительно легко затачивать и с которыми легко обращаться. В этом разделе показаны некоторые из наиболее часто используемых инструментов обрезки.Хорошее оборудование, за которым должным образом ухаживают, работает лучше и служит дольше. Храните оборудование в сухом помещении, держите его острым и в рабочем состоянии. При обрезке больных растений дезинфицируйте все ножницы и пилы после каждого разреза, чтобы предотвратить распространение болезни на здоровые растения. Примером этого является обрезка бактериального ожога груши, пираканты или кизильника. Используйте спирт или отбеливатель для дезинфекции инструментов между каждым срезом при обрезке больных растений. Смешайте из расчета одна часть отбеливателя на девять частей воды. В конце дня хорошо смажьте инструмент для обрезки, чтобы он не ржавел.

      Есть много видов ручных секаторов. Большинство из них предназначены для обрезки стеблей диаметром до 1/2 дюйма. Попытка срезать более крупные ветки может привести к плохому срезу и/или поломке ножниц.

      Двумя распространенными типами ручных ножниц являются ножницы и наковальня. В ножницах ножничного действия тонкое острое лезвие скользит рядом с более толстым, но также острым лезвием. Они обычно стоят дороже, но делают более чистые и точные разрезы.В ножницах с наковальней заостренное лезвие режет широкое плоское лезвие.

      Сучкорезы (сучкорезы) имеют длинные ручки, которыми можно управлять обеими руками (рис. 1). Даже самые дешевые могут резать материал диаметром 1/2 дюйма. Лучшие из них могут разрезать ветки диаметром 2 дюйма и более, в зависимости от породы (т. е. дуб прочнее ясеня) и состояния (т. е. мертвая древесина прочнее живой, пока не начнется гниение).

      Секаторы обычно имеют резак с одним изогнутым лезвием вверху и режущим лезвием внизу, подобно паре больших сучкорезов. Резак находится на шесте и управляется путем натяжения веревки вниз. Столбы могут быть изготовлены из нескольких материалов и могут состоять либо из секций, которые подходят друг к другу, либо из этого телескопа. Деревянные столбы прочны, но тяжелы, а алюминиевые столбы легкие, но могут проводить электричество, если касаются проводов над головой. Стекловолокно или какой-либо пластиковый компаунд, вероятно, лучший материал для шеста. Столбы могут быть снабжены пилами, но пользоваться ими, как правило, очень неудобно (рис. 2).

      Использование секаторов для столбов может быть опасным.Материал, срезанный сверху, может упасть на оператора (если только он не зависнет в других ответвлениях). Пользователь должен проявлять осторожность и носить средства защиты головы и глаз.

      Ножницы для живой изгороди используются в основном для стрижки растений в живые изгороди или формальные формы. Наиболее распространенный тип с ручным управлением; однако, если речь идет о больших участках живой изгороди, механические ножницы могут оказаться более практичными (рис. 3). Обрезные пилы, как жесткие, так и складные, очень полезны для обрезки больших ветвей, которые слишком велики для ручных ножниц.Имеются пилы для удаления больших веток деревьев. Обрезные пилы, которые обычно режут при движении тяги, предпочтительнее столярной пилы, потому что они режут быстрее и легче. Зубья в этих пилах установлены для более широкого пропила, что позволяет выбрасывать опилки, что приводит к меньшему застреванию в свежей древесине. Лучковые пилы хороши только там, где нет препятствий на высоте фута или более над участком, который нужно распилить (Рисунок 4).

      Бензиновые и электрические цепные пилы бывают разных размеров. Они лучше всего подходят для удаления деревьев и рубки дров, но их также можно использовать для обрезки живых растений.Только профессиональные лесоводы должны использовать электрические пилы для обрезки деревьев из соображений безопасности.

      Другими инструментами, которые иногда необходимы, являются долото, стамески, садовые ножи и молотки. Все это пригодится при заживлении ран от урагана или других ран.

      Уход за инструментами

      Регулярно чистите и смазывайте инструменты, в том числе протирайте промасленной тканью лезвия и другие металлические поверхности. Держите режущие кромки острыми; обычно бывает достаточно нескольких проходов с хорошим масляным камнем.Покрасьте, покройте лаком или регулярно обрабатывайте деревянные ручки льняным маслом. Правильно используйте инструменты. Не перекручивайте и не напрягайте секаторы или сучкорезы. Держите ветку, которую необходимо обрезать, как можно глубже в челюстях и ближе к оси вращения. Не режьте провода секатором.

      Раневая повязка

      Много было написано о преимуществах и недостатках использования раневых повязок при больших порезах. Традиционно повязка на рану или краска для обрезки используются только на порезах диаметром более дюйма. Однако ученые обнаружили, что раневые повязки носят исключительно косметический характер и имеют мало общего с предотвращением повреждения области раны насекомыми или болезнями. На самом деле обрезка краски может замедлить процесс заживления. Как правило, повязки на рану не рекомендуются и не требуются, за одним исключением. На дубах в районах Техаса, где распространена болезнь дубового увядания, следует использовать повязку на рану, чтобы предотвратить распространение болезни короедом через обрезанную поверхность дерева.

      Правильное выполнение обрезки

      Чтобы ускорить заживление ран, делайте все разрезы чистыми и гладкими. Для этого требуется хороший, острый инструмент для обрезки.Не оставляйте пеньки, так как они обычно находятся там, где происходит отмирание. Избегайте разрывов коры при удалении крупных ветвей. Ниже приведены некоторые особенности методов обрезки.

      Большинство древесных растений можно разделить на две категории в зависимости от расположения почек на ветках и ветвях. В общем, расположение бутонов определяет типичный рост растений. Почки могут иметь очередное или супротивное расположение на веточках. Растение с чередующимися почками обычно имеет округлую, пирамидальную, перевернутую пирамидальную или столбчатую форму. Растения с супротивными бутонами редко принимают иную форму, кроме округлой формы дерева или кустарника с округлой кроной. Положение последней пары почек всегда определяет направление, в котором будет расти новый побег. Почки на вершине веточки, вероятно, будут расти вверх под углом и в ту сторону, на которую она направлена. В большинстве случаев рекомендуется обрезать каждый стебель до почки или ветви. Отобранные бутоны, направленные наружу растения, более желательны, чем бутоны, направленные внутрь.Если обрезать внешнюю почку, новые побеги не будут расти сквозь внутреннюю часть растения или крест-накрест.

      При обрезке до пересекающейся (боковой) ветви выберите ветвь, которая образует с удаляемой ветвью угол не более 45 градусов (Рисунок 5). Кроме того, ветка, которую вы обрезаете, должна иметь диаметр не менее половины диаметра удаляемой ветки. Делайте косые срезы при удалении конечностей, растущих вверх; это предотвращает скопление воды в порезе и ускоряет заживление.

      Чтобы «открыть» деревянистое растение, обрежьте часть побега в центре и обрежьте концы до почек, которые направлены наружу. При укорачивании ветки или ветки отрежьте ее до боковой ветки и сделайте надрез на 1/2 дюйма выше почки. Если срез находится слишком близко к почке, почка обычно погибает. Если срез находится слишком далеко от почки, древесина над почкой обычно отмирает, вызывая мертвые кончики на концах ветвей. Когда делается обрезка, почка или почки, ближайшие к срезу, обычно дают новую точку роста.Когда вершину удаляют, ближайшие боковые почки вырастают намного больше, чем обычно, и почка, ближайшая к обрезке, становится новой вершиной. Если требуется больше боковых ветвей, удалите кончики всех ветвей. Сила и энергия нового побега часто прямо пропорциональны степени обрезки стебля, поскольку корни не редуцированы. Например, если лиственный кустарник обрезать на 1 фут от земли, новый рост будет сильным с небольшим количеством цветов в первый год.Однако, если удалить только верхушки старого прироста, большая часть предыдущих ветвей останется на месте, а новый прирост будет короче и менее энергичным. Цветов будет больше, хотя и меньше. Таким образом, если требуется большее количество мелких цветов и фруктов, слегка подрежьте. Если в последующие годы требуется меньше, но высокого качества цветов или плодов, произведите обильную обрезку.

      Толстые, тяжелые ветки

      По словам доктора Алекса Шиго, бывшего специалиста по патологии растений Лесной службы Министерства сельского хозяйства США, толстые и тяжелые ветки следует удалять вровень с воротником у основания ветки, а не вровень со стволом (рис. 6).Воротник представляет собой участок ткани, содержащий химически защитную зону. При естественном гниении мертвой ветки, когда гниение, продвигающееся вниз, встречается с внутренней защищенной зоной, с участком очень прочной древесины встречается участок очень слабой древесины. Затем ветка отпадает в этом месте, оставляя небольшую зону гниющей древесины внутри воротника. Распад замурован в ошейнике. Это естественный процесс линьки, когда все идет по плану природы. При снятии ошейника снимается защитная зона, вызывая серьезное ранение туловища. Тогда дереворазрушающие грибы могут легко заразить ствол. Если обрезанная ветвь живая, удаление воротника у основания все равно нанесет травму.

      При обрезке веток диаметром более 1 1/2 дюйма используйте разрез на три части. Первый шаг — сделать подрез в нижней части ветки на расстоянии от 6 до 12 дюймов от ствола и примерно на одной трети длины ветки. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 3 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. Полученный пень затем можно обрезать до воротника ветки.Если существует опасность того, что ветка повредит другие конечности или предметы на земле, ее следует надлежащим образом связать веревкой и закрепить, а затем осторожно опустить на землю.

      Топинг против разбавления

      Слишком часто деревья обрезают («лишают рогов»), чтобы уменьшить их размер или омолодить рост. В любом случае топпинг не рекомендуется; на самом деле, некоторые называют это «техасской резней бензопилой». Топпинг — это процесс, при котором дерево обрезается до нескольких крупных ветвей. Через 2–3 месяца отрастание на дереве с верхушкой становится сильным, кустистым и прямостоящим.Топпинг серьезно влияет на структуру и внешний вид дерева. Слабо прикрепленный отросток может обломаться во время сильного ветра или ливня. Топпинг также может сократить срок жизни дерева, сделав его восприимчивым к нападению насекомых и болезней.

      Прореживание — лучший способ уменьшить размер дерева или омолодить рост. В отличие от прищипывания, при прореживании удаляются нежелательные ветки, обрезая их до исходной точки. Прореживание соответствует естественной привычке ветвления дерева и приводит к более открытому дереву, подчеркивая внутреннюю структуру ветвей.Прореживание также укрепляет дерево, вызывая увеличение диаметра оставшихся ветвей.

      Обучение молодых деревьев

      Молодые деревья можно тренировать с помощью методов обрезки, которые помогут укрепить здоровье растений и продлить их жизнь.

      Первая обрезка после покупки деревьев и кустарников заключается в удалении сломанных, перекрещивающихся и пораженных вредителями ветвей. Согласно недавнему исследованию, традиционная рекомендация обрезать до одной трети верхнего прироста при пересадке, чтобы компенсировать потерю корней, больше не действует.Чрезмерная обрезка при пересадке уменьшает площадь листьев, что снижает количество вырабатываемой растениями энергии, необходимой для создания здоровой корневой системы. При пересадке древесных растений единственной необходимой обрезкой является удаление сломанных или поврежденных ветвей.

      Центральный лидер дерева не должен быть обрезан, за исключением тех случаев, когда он не нужен, как в случае с некоторыми естественными низковетвистыми деревьями или там, где желательны многоствольные растения. Деревья с центральным лидером, такие как техасский красный дуб, эвкалипт или магнолия, могут нуждаться в незначительной обрезке или вообще не нуждаться в обрезке, за исключением удаления ветвей, конкурирующих с центральным лидером.Эти конкурирующие ветви должны быть укорочены. Некоторая обрезка может быть необходима для поддержания желаемой формы и укорачивания сильнорослых побегов.

      Высота самой нижней ветки может варьироваться от нескольких дюймов над землей для экранирования или ветрозащиты до более 7 футов над землей возле улицы или патио. Удаление нижних конечностей обычно проводят в течение нескольких лет, начиная с питомника и продолжая в течение нескольких лет после пересадки, пока не будет достигнута желаемая высота.

      Концепция обучения дерева под названием «мусорный ствол» относится к постепенному поднятию самых нижних ветвей дерева.Нижние ветки на основном стволе помогают быстрее создать более толстый ствол. Распространенной ошибкой при обрезке молодых деревьев является удаление с них мелких веток, оставляющих только пучок листьев на верхушке дерева. Такая тренировка неправильная и формирует слабый туловище типа «глюк-хлыст». Удалите нижние конечности, когда они достигнут 1 дюйма в диаметре. Это предотвращает необратимое рубцевание туловища, вызванное удалением более крупных конечностей.

      Еще одна важная концепция при обучении деревьев — легкие и тяжелые рубки. Это относится к длине удаляемой ветки и желаемой реакции роста этой ветки.Если на молодой, энергично растущей ветке слегка обрезать конечный конец (менее 6 дюймов), то индуцируется боковое ветвление вверх и вниз по ветке. Наоборот, если эту ветвь сильно обрезать (от 6 дюймов до нескольких футов), одна или две почки, расположенные непосредственно под срезом, будут расти очень быстро. Важность этой концепции обрезки заключается в развитии кустистых деревьев правильной формы за счет легкой обрезки и часто желаемого бодрящего эффекта сильных обрезков.

      Для большей прочности ветки, выбранные для постоянных лесов, должны иметь широкий угол прикрепления к стволу. Углы ветвей менее 30 градусов от основного ствола приводят к очень высокому проценту поломок, в то время как углы от 60 до 70 градусов имеют очень низкий процент поломок.

      Вертикальное расстояние между ветвями и радиальное распределение ветвей имеют важное значение (рис. 7). Если этого не сделали в питомнике, начните с пересадки.

      Основные ветви тенистых деревьев должны располагаться по вертикали на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга, а предпочтительно от 20 до 24 дюймов.Близко расположенные леса имеют меньше боковых ветвей, что приводит к длинным и тонким ветвям с плохой структурной прочностью.

      Радиальное распределение ветвей должно позволять пяти-семи лесам заполнить окружность пространства вокруг ствола. Радиальное расстояние предотвращает затенение одной конечности другой, что, в свою очередь, снижает конкуренцию за свет и питательные вещества. Удаляйте или обрезайте побеги, расположенные слишком низко, слишком близко или слишком сильнорослые по отношению к лидеру и выбранным опорным ветвям.

      Обрезка взрослых деревьев

      Домашний садовник должен ограничить обрезку взрослых деревьев более мелкими ветвями, до которых можно дотянуться с земли.Оставьте обрезку больших ветвей и работу над землей профессиональным лесоводам, которые являются опытными альпинистами и имеют надлежащее оборудование и страховку. Деревья обычно требуют меньшей обрезки, чем другие декоративные растения в ландшафте, но иногда могут нуждаться в корректирующей обрезке для поддержания здоровья и силы. Взрослые деревья обычно обрезают только в целях санитарии, безопасности или для ограничения размера. Деревья лучше всего обрезать в период покоя. Это особенно актуально для дубов, чтобы помочь предотвратить распространение дубового увядания.

      Опытный специалист по деревьям зимой легко отличит живую древесину от сухостойной. Зимняя обрезка часто предпочтительнее, потому что легко визуализировать формирование, когда листва отсутствует. Такая работа также может быть выполнена с меньшими затратами зимой, поскольку требуется меньше мер предосторожности, чтобы избежать повреждения сада и клумбы, а уборка упрощается.

      Восстановление поврежденного дерева

      Повреждения деревьев, которые обнажают древесину или уничтожают кору, могут позволить насекомым или болезнетворным организмам проникнуть в дерево. Правильная обработка защищает дерево и способствует более быстрому заживлению. Немногие деревья достигают зрелости, не получив одну или несколько ран из различных источников. Тем не менее, деревья выжили на протяжении столетий и стали самыми старыми живыми существами на земле, несмотря на ранения. Некоторые недавние работы включали рассечение деревьев, чтобы понять, как они отделяют и закрывают травму. Деревья не лечат в прямом смысле этого слова. Поврежденная ткань дерева никогда не восстанавливается и не возвращается в прежнее состояние, как порез на руке человека.Деревья реагируют, закрывая рану и отделяя или изолируя поврежденную ткань от окружающей ткани. Во время компартментализации содержимое поврежденных клеток просачивается на неповрежденную поверхность, где оно окисляется и образует барьер для предотвращения дальнейшего инфицирования. Затем изменяется самая недавно отложенная древесина, а также ткань вокруг повреждения. Это сопровождается обесцвечиванием, степень которого зависит от породы дерева, силы, вида раны, места ранения и времени ранения. Следующей весной закладываются новые кольца роста, и новая ткань начинает расти поверх поврежденной ткани. Со временем новая ткань закрывает рану.

      Домовладельцы могут помочь растению распределить ущерб быстрее, чем это происходит в природе. Если кора раздавлена ​​или содрана со ствола, удалите поврежденную кору, сформируйте рану. Срежьте всю поврежденную кору и удалите отдельные обрезки из области раны. Для быстрого заживления придайте краю раны форму вытянутого эллипса, насколько это возможно.Если такую ​​форму получить невозможно, придайте форму верхней и нижней части раны так, чтобы они сходились в одну точку, даже если рана должна быть немного увеличена. Удалите всю расколотую древесину и сгладьте поверхность открытого участка долотом.

      Некоторые настоящие травмы приводят к образованию полостей или дупел внутри основного ствола или большой ветки дерева. В течение многих лет садовники пытались заполнить эти полости кирпичом, бетоном и другими материалами, чтобы защитить их от дождя, насекомых и болезней.Вооружившись знаниями о способности растения заживлять любую рану, не рекомендуется заделывать дупла дерева. Если вода не стекает легко из полости, многие арбористы рекомендуют обрезать отверстие полости, чтобы вода могла стекать. Если это невозможно, в нижней части полости можно просверлить дренажное отверстие, чтобы вода могла свободно стекать. Помимо этих действий, рекомендуется просто содержать полость в чистоте от мусора и листьев.

      В течение года или более после удара молнии в дерево часто бывает трудно определить степень повреждения, поскольку большая часть повреждений может быть внутренней.Деревья, которые кажутся сильно поврежденными, могут выжить, в то время как другие, по-видимому, лишь слегка поврежденные, могут погибнуть. Если дерево можно спасти, удалите все сломанные части и поврежденные ветки; затем сгладьте и покрасьте открытую древесину.

      В деревьях, поврежденных ураганом, удалите все сломанные ветки и измените форму дерева настолько хорошо, насколько это возможно в данное время. Старайтесь поощрять развитие новых ветвей в районах со сломанными ветвями. Сломанные туловища, расколотые промежности или треснувшие конечности часто можно исправить, вернув поврежденную часть в исходное положение и удерживая ее там постоянно.Проконсультируйтесь с профессиональными лесоводами для установки винтовых стержней или тросов на деревьях, где это необходимо.

      Обрезка кустов

      Лиственные и цветочные кустарники

      Рекомендации по обрезке большинства лиственных кустарников состоят из прореживания, постепенного возобновления и омолаживающей обрезки. При прореживании ветку или ветку отрезают в месте ее возникновения либо от родительского ствола, либо от уровня земли (рис. 8).

      Этот метод обрезки приводит к более открытому растению; это не стимулирует чрезмерный новый рост, но оставляет место для роста боковых ветвей.Значительный рост может быть отрезан без изменения естественного внешнего вида или привычки роста растения. Растения можно поддерживать на заданной высоте и ширине в течение многих лет путем прореживания. Этот метод лучше всего использовать ручные секаторы, сучкорезы или пилу, но не ножницы для живой изгороди. Сначала прореживайте самые старые и высокие стебли.

      При постепенной омолаживающей обрезке ежегодно удаляют несколько самых старых и высоких ветвей на уровне земли или немного выше уровня земли (рис. 8). Некоторое прореживание может потребоваться для укорачивания длинных ветвей или сохранения симметричной формы.

      Чтобы омолодить старый разросшийся куст, удалите одну треть самых старых и высоких ветвей на уровне земли или немного выше уровня земли, прежде чем начнется новый рост.

      Общая процедура обрезки, показанная для креп-мирта (рис. 9), применима ко многим крупным кустарникам и небольшим породам деревьев.

      Если кустарник выращивают ради цветов, подрезайте время обрезки, чтобы свести к минимуму прерывание цветения. Кустарники, цветущие весной, зацветают на побегах прошлого сезона, и их следует обрезать вскоре после цветения. Это обеспечивает активный рост в летнее время и приводит к большому количеству цветочных бутонов в следующем году.

      Некоторые примеры кустарников, которые цветут на побегах прошлых сезонов:
      Научное название Общее название
      Церцис канадский Редбад
      Хеномелес японский Айва японская
      Chionanthus virginicus Бахромное дерево
      Forsythia spp. Все виды форзиций
      Lonicera spp. Жимолость
      Рафеолепис индика Боярышник индийский
      Рододендрон spp. Азалии и рододендроны
      Rosa spp. Некоторые виды плетистых и плетистых роз
      Spiraea spp. Спирея белая ранняя
      Калина spp. Виды калины

      Некоторые кустарники, которые цветут после весны, обычно цветут из почек, которые формируются на побегах, которые растут той же весной.Эти кусты следует обрезать в конце зимы, чтобы стимулировать активный рост побегов весной.

      Примеры кустарников, которые цветут на побегах текущего сезона, включают:
      Научное название Общее название
      Абелия X. крупноцветковая Абелия глянцевая
      Buddleia davidii или B. globose Куст бабочки
      Гибискус сирийский Алтей кустарниковый
      Гортензия древовидная Снежные холмы
      Hypericum spp. Сент-Джонсворт
      Лагерстремия индика Креп мирт
      Rosa spp. Большинство видов и сортов кустовой розы
      Vitex agnus-castus целомудренное дерево

      Обрезка узколистных вечнозеленых растений

      Поскольку вечнозеленые растения с узкими листьями дают новые побеги весной и осенью и мало растут летом, обрезайте их в первую или вторую неделю апреля в более теплых районах Техаса и в первую или вторую неделю мая или июня в более прохладных районах.Единственным исключением из этого правила являются сосны, которые следует обрезать до того, как весной разовьется рост свечей.

      Обрезайте вечнозеленые растения в соответствии с особенностями их роста. Позвольте этим растениям принять свою естественную форму. Обрезка — это срезание ветвей таким образом, чтобы получить более желаемое растение за счет компактного контролируемого роста. Это требует обрезки отдельных стеблей, а не стрижки. Стрижка не только разрушает естественную привычку роста, но и препятствует проникновению света в центр растения, что приводит к опаданию листвы.

      Для различных видов узколистных вечнозеленых растений необходимо соблюдать определенные правила. Начинайте обрезку, когда вечнозеленые растения еще маленькие, обычно в первый год после их появления в питомнике. Тогда, если их каждый год понемногу обрезать, сильная обрезка не потребуется. Удаляйте мертвые ветки всякий раз, когда они появляются. Новая листва с окружающих ветвей заполнит эти пробелы. У раскидистых форм можжевельника следует ежегодно обрезать кончики побегов. Это держит растения под контролем и вызывает привычку компактного роста.Примером сильнорослого раскидистого вечнозеленого растения является можжевельник Пфитцера. Это растение обычно вырастает на 12-18 дюймов и более каждый год. Чтобы сохранить естественную форму этого растения, необходимо обрезать его до точек роста. Также может потребоваться обрезка прошлогодней древесины, чтобы сохранить размер и форму растения.

      Для узколистных прямостоячих вечнозеленых растений, таких как сосны или можжевельники, требуется небольшая обрезка. При обрезке любого узколистного вечнозеленого растения не срезайте голую древесину за листвой на кончиках.Поскольку на более старых ветках образуется мало адвентивных почек, растения могут быть повреждены без возможности восстановления. Не срезайте центральный лидер этих растений, кроме как для удаления нескольких лидеров. Это может произойти, когда растения молодые. Удалите все стебли, кроме одного, оставив самый прямой и крепкий. Когда сосны молодые и активно растут, верхняя точка роста может опережать остальную часть растения, в результате чего между основной частью растения и растущей верхушкой образуется открытое пространство. Чтобы поощрить растение ветвиться и быть более компактным, срежьте верхушку до спящей почки, расположенной рядом с основным телом растения.Если эту обрезку провести, когда растения молодые, это мало повлияет на внешний вид растений. Лучше выбрать компактную или карликовую форму узколистного вечнозеленого растения, чем делать большую обрезку. У многих узколистных вечнозеленых растений осенью большая часть внутренней листвы становится коричневой, что является естественным процессом обрезки. Степень потемнения может значительно варьироваться от сезона к сезону. Это естественное опадение старых листьев, сравнимое с опадением листьев лиственных растений.Это происходит в основном на кипарисах и некоторых соснах. Продолжительные периоды жаркой и сухой погоды также способствуют опадению листьев узколистных вечнозеленых растений.

      Обрезка широколиственных вечнозеленых растений

      Широколиственные вечнозеленые растения, такие как гардении, камелии, азалии, пираканты, падубы и фотении, требуют минимальной обрезки. Слегка тонкие широколиственные вечнозеленые растения, выращиваемые из-за их эффектных плодов, таких как пираканта и падуб, в период покоя, если это необходимо для формирования. Удалите старые или слабые стебли.Эта группа может прожить несколько лет без обрезки, за исключением небольшой косметической обрезки, чтобы сохранить их опрятность. Если с этих растений удалить слишком много древесины в любое время, летом или зимой, количество плодов в следующем сезоне уменьшится. Когда эти растения становятся старыми и деформированными, обрежьте их на 6-8 дюймов от земли до начала весеннего роста. Однако не обрезайте их слишком рано, потому что всплеск роста может заморозить и отбросить их назад. Обрезайте только после того, как минует опасность последних смертельных заморозков.Такая обрезка стимулирует рост новых побегов от основания растения. Многие садоводы предпочитают удалять за один раз только около трети ветвей и сохранять общую форму растения. Этот метод тоже можно использовать. В конечном счете, вероятно, лучшее, что можно сделать с разросшимися широколиственными вечнозелеными растениями, — это, возможно, удалить и заменить их.

      Подрезка живых изгородей

      Живая изгородь представляет собой ряд растений, которые сливаются в сплошную линейную массу. Они веками служили садовникам в качестве ширмы, забора, стены и окантовки.

      Хорошая живая изгородь не случайна. Это нужно тренировать с самого начала. Создание лиственной живой изгороди начинается с выбора посадочного материала. Выбирайте молодые деревья или кустарники высотой от 1 до 2 футов, желательно с несколькими стволами. При посадке обрежьте растения до 6 или 8 дюймов; это вызывает низкое ветвление. В конце первого сезона или до распускания почек в следующем сезоне обрежьте половину нового прироста. На следующий год снова обрежьте половину.

      На третьем курсе начинаем формировать.Обрежьте до желаемой формы, прежде чем изгородь вырастет до желаемого размера. Никогда не позволяйте растениям вырасти необрезанными до конечной высоты перед стрижкой; к тому времени уже слишком поздно, чтобы получить максимальное ветвление у основания. Не допускайте затенения нижних ветвей. После того, как изгородь достигнет желаемых размеров, аккуратно обрежьте ее, чтобы сохранить изгородь в выбранных границах.

      Вечнозеленый посадочный материал для живой изгороди не обязательно должен быть таким же маленьким, как лиственный материал, и его не следует обрезать при посадке.Слегка подстригите через год или два. Начните формировать, когда отдельные растения сливаются в непрерывную живую изгородь. Не обрезайте слишком сильно, потому что многие игольчатые вечнозеленые растения не могут легко дать новый рост из старой древесины.

      Изгороди часто имеют плоскую вершину и вертикальные стороны; однако эта неестественная форма редко бывает успешной. Что касается растения, то наилучшей формой является естественная форма с округлой или слегка заостренной вершиной и боковыми сторонами, скошенными к широкому основанию (рис. 10).

      После того, как растения были первоначально обрезаны для включения низкого ветвления, поддерживайте обрезку, обрезая верхнюю часть уже, чем нижнюю, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев растения (Рисунок 11).

      Часто возникают такие вопросы: Как часто нужно подстригать живую изгородь? Когда я должен обрезать? Ответы в некоторой степени зависят от того, насколько формальным является желаемый внешний вид. В общем, подстригайте до того, как рост превысит 1 фут. Живые изгороди из медленно растущих растений, таких как самшит, необходимо обрезать раньше. Чрезмерный необрезанный рост убьет нижние листья, а также деформирует изгородь. Частота обрезки зависит от вида кустарника, времени года и желаемой опрятности.

      Что можно сделать с большой, разросшейся, бесформенной и голой изгородью? Если это лиственные, ответ довольно прост.Весной до появления листьев обрежьте на 1 фут ниже желаемой высоты. Затем тщательно обрежьте в течение следующих нескольких лет, чтобы придать ему желаемую форму и полноту. Иногда растения для живой изгороди могли слишком сильно увянуть после такой обработки, что приводило к необходимости их замены.

      Омолаживать живые изгороди из узколистных вечнозеленых растений сложнее. Как правило, эти вечнозеленые растения не выдерживают описанной выше сильной обрезки. Исключения составляют туя и тис. Другие узколистные вечнозеленые живые изгороди, возможно, придется заменить.

      Омоложение живой изгороди из широколиственных вечнозеленых растений возможно путем обрезки живой изгороди с половины до одной трети высоты живой изгороди непосредственно перед началом весеннего роста. По ходу вегетационного периода можно проводить легкую последующую обрезку, чтобы обеспечить форму и густоту живой изгороди.

      Инструменты

      Какие инструменты следует использовать для обрезки живых изгородей? Традиционная пара ножниц для живой изгороди по-прежнему остается лучшим универсальным инструментом. Он режет намного лучше и ближе, чем электрические триммеры, которые часто ломают и рвут ветки.Ручные ножницы можно использовать на любом типе живой изгороди, в то время как электрические триммеры плохо справляются с крупнолистными и жесткими ветвями и иногда заклинивают на толстых ветвях. Ручные ножницы также работают тише, безопаснее и с меньшей вероятностью могут повредить живую изгородь или причинить вред оператору.

      Ручные секаторы полезны для удаления нескольких случайных веток и необходимы, если желателен неформальный вид. Крупные отдельные ветки можно удалить сучкорезом или секатором.

      Обрезка лозы, почвопокровные растения

      Тип и степень обрезки варьируются в зависимости от использования виноградной лозы.Лозы, оставленные без обрезки в течение многих лет, обычно становятся непривлекательными. В них могут обитать осы и грызуны, отмирать листва и ветки, и они теряют свою ландшафтную эффективность. Лозы обычно покрывают беседку или стену. Используемые таким образом, они легко обрезаются, чтобы придать чистый, ухоженный вид для демонстрации листвы, цветов или фруктов. Некоторые лозы, такие как жимолость и виноград, растут настолько быстро и густо, что может потребоваться значительная обрезка, в то время как другие виды не нуждаются в обрезке. Обрезайте большинство лоз в Техасе в период покоя с февраля по май.Обрежьте мертвые, больные или поврежденные лозы до здоровой древесины. Обрежьте мешающие и пересекающиеся ветви одревесневших лиан, таких как трубчатые лианы или глицинии, ниже точки пересечения или в месте соединения с основным стеблем. Обрежьте верхнюю треть разросшихся или вытянутых стеблей. Обрежьте старые зрелые стебли, которые теряют силу на одну треть или более.

      Каждый год обрезайте стебли трубчатых лиан и глициний, чтобы стимулировать рост новых побегов и цветение. Обрежьте верхнюю часть растения, чтобы вытеснить новые ветки.Уделите особое внимание глицинии, потому что существует значительная путаница в отношении обрезки и цветения. Сильная обрезка глицинии в период покоя способствует бурному вегетативному росту следующей весной. Вместо этого в июле обрежьте длинные беспорядочные побеги, оставив ветки, необходимые для лазания. Это с большей вероятностью вызовет цветение, чем что-либо еще. Обрезайте побеги на одну треть или половину их длины, что приводит к образованию коротких шпор, на которых рождаются соцветия следующего сезона.Глицинии обильно цветут, если их посадить в хорошо дренированную почву и на солнце, хорошо полить в первый вегетационный период и обрезать летом.

      Шпальниковые растения обучаются узорам на плоской поверхности, такой как забор или стена. При надлежащем уходе из растений можно вырастить практически любое желаемое растение. Если вы не готовы поддерживать такое обучение на неопределенный срок, лучше не развивать такое растение. Обычно проще начать с обученного растения, купленного в питомнике. Если дрессированное растение недоступно, используйте однолетнее растение.Большинство шпалер требуют обрезки в течение всего вегетационного периода, чтобы сохранить желаемую форму. В большинстве случаев лучше иметь какую-либо направляющую или провод на стене, чтобы стимулировать движение растения в этом направлении.

      Обрезка почвопокровных растений необходима только для удаления нездоровой ткани или для ускорения распространения. Сильнодействующие почвопокровные растения включают жимолость, зимнюю лиану, азиатский жасмин, Vinca minor , Vinca major и английский плющ. Эти почвопокровные растения можно косить роторной газонокосилкой или обрезать до 4-6 дюймов в высоту каждые несколько лет, чтобы они оставались сильными, аккуратными и ухоженными.Лучшее время для этого – ранняя весна, после того, как минует угроза заморозков, но до начала нового роста.

      Обрезка роз

      Растения роз нуждаются в обрезке, чтобы привести их в порядок; контрольный размер; и улучшить их энергию, привычки роста и цветения. Способы обрезки варьируются в зависимости от сорта розы. В Южном и Центральном Техасе розы обычно обрезают сильнее, чем в Северном Техасе. Это связано с более длительным вегетационным периодом, что приводит к более крупным кустам. Чтобы держать их в пределах, весенняя обрезка обычно более радикальна.Обрезайте примерно за 3-4 недели до средней даты последних смертельных заморозков в вашем районе. У роз очень низкая потребность в охлаждении, чтобы выйти из состояния покоя. Несколько недель холодной погоды в декабре удовлетворяют этому требованию, и новый рост начинается с первым теплым периодом в январе или феврале. Если обрезку провести слишком рано, новый рост начинается у основания растения. Внезапное похолодание в конце февраля или начале марта может сильно повредить или даже убить растение. Если обрезка отложена, новые побеги все еще будут находиться на верхушках необрезанных побегов, и при поздних заморозках будут повреждены только верхние части куста.Исключением из этого правила являются плетистые розы, которые необходимо обрезать после цветения ранней весной.

      Пожалуй, ни один другой аспект выращивания роз не вызывал столько вопросов, сколько вопрос о том, когда и как обрезать розы. Соблюдая несколько простых правил, вы сможете улучшить их внешний вид и силу, а также контролировать качество и количество цветов. Обрезка роз восходит к девятнадцатому веку, когда производители роз начали сильно обрезать свои растения, чтобы получить более крупные цветы для шоу.К сожалению, долговечность растений имела для этих экспонентов второстепенное значение. Вот некоторые основные приемы правильной обрезки роз во всех садах, независимо от их типа: 1) удаляйте все побеги, поврежденные насекомыми, болезнями или бурей; 2) убрать одну из двух тростей, которые могут тереться друг о друга; или 3) удалить трости, которые тонкие или меньше в диаметре, чем размер карандаша. После обрезки, в соответствии с этими общими рекомендациями, обрежьте чайно-гибридные, флорабунды и грандифлоры до 12 дюймов для крупных цветов и от 18 до 24 дюймов для многих цветов меньшего размера.

      Плетистые розы, как правило, обрезают для возобновления силы растения путем удаления старых побегов, поскольку самые продуктивные и лучшие цветы на вьющихся розах образуются на побегах, выросших из нижней части растения в предыдущем году. Эти более новые побеги дают более желательный рост и цветы. Поскольку побеги могут стать довольно длинными, их необходимо обрезать, чтобы они оставались в нужном месте.

      Старомодные или старинные розы требуют гораздо меньше обрезки, чем современные розы.Оставленные необрезанными розы старой моды естественным образом приобретут округлую форму куста. Обрезка этих роз должна ограничиваться определенной формой растения, удалением поврежденных ветвей и разумной обрезкой, чтобы стимулировать рост.

      Для всех роз срезание цветков считается формой обрезки. Собирая цветы розы, всегда оставляйте по крайней мере два набора листьев на ветке, с которой вы срезаете цветок, чтобы обеспечить силу растения. При удалении увядших цветков срезайте только до первого пятилистного листа.Делая срезы на концах ветвей, срезайте под углом 45 градусов над наружной почкой на полдюйма выше почки с самой нижней точкой на стороне, противоположной почке, но не ниже самой почки. При удалении ветвей никогда не оставляйте пеньки, так как они отмирают и впоследствии могут вызвать проблемы с растением. Всегда удаляйте ветки, обрезая боковую ветвь или почку, или обратно к основанию куста розы.

      Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования делаются с пониманием того, что не предполагается дискриминация и не подразумевается одобрение Техасской службой распространения сельскохозяйственных знаний.

      Образовательные программы Texas AgriLife Extension Service открыты для всех людей, независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

      Публикация Пересмотрено в ноябре 2008 г.

      Фруктовое садоводство: что я могу обрезать прямо сейчас?

      Подождите до января или февраля, чтобы обрезать виноградные лозы.

      Когда мы убираем свои сады на зиму, многие садоводы задаются вопросом, когда они могут начать обрезку фруктовых деревьев и кустарников.Есть что-то приятное в том, что все чисто и готово к следующему сезону, но спешка с обрезкой может принести больше вреда, чем пользы.

      Вот когда вы можете начать обрезку различных видов фруктов в Миннесоте:

      Малина

      Обрезайте, как только побеги спят и опадают листья, или дождитесь весны. Для осенней малины скосите их примерно на 3 дюйма над землей. У летней малины обрежьте побеги, которые дали плоды, и оставьте остальные.Большинство цветоводов ждут до весны, чтобы обрезать.

      Черника

      Подождите до поздней зимы. Поскольку голубика растет так низко к земле, большинство садоводов откладывают обрезку до тех пор, пока снег не растает достаточно, чтобы они могли получить доступ к нижней части растений. Обрезка осенью необязательна.

      Виноград

      Технически виноград можно обрезать после того, как все листья опали и он полностью находится в состоянии покоя. Но на практике лучше и безопаснее подождать до января или февраля, чтобы обрезать.Не нужно спешить с обрезкой виноградных лоз, особенно если у вас всего несколько лоз, поэтому лучше подождать до поздней зимы. Почему? Потому что слишком ранняя обрезка может привести к случайной обрезке до того, как растения полностью перейдут в состояние покоя, а это означает, что вы лишаете растение энергии. Кроме того, обрезка при плюсовых температурах позволяет болезням ствола проникать в древесину через обрезки.

      Фруктовые деревья (яблони, груши, вишни, сливы)

      Как и большинство фруктов, упомянутых выше, подождите до середины или конца зимы, чтобы начать обрезку фруктовых деревьев.Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — после того, как минуют самые холодные зимние температуры и до того, как весной начнут набухать почки. Это переводится с февраля по март в Миннесоте.

      Автор: Энни Клодд, педагог-консультант по производству фруктов и овощей

      Держите сливовые деревья здоровыми и продуктивными с помощью летней обрезки

      Сливовые деревья могут давать щедрые урожаи некоторых из самых аппетитных сочных фруктов, но они не лишены проблем.Они часто имеют тенденцию к так называемому двухлетнему или чередующемуся плодоношению, когда деревья дают невероятный урожай в один год, а на следующий год прекращают плодоношение. Такая обильная обрезка также может привести к тому, что ветки станут настолько тяжелыми, что они фактически сломаются под нагрузкой.

      Есть также две серьезные болезни, о которых нужно знать. Серебряный лист и бактериальный рак могут ослабить или даже убить сливовые деревья.

      Эти проблемы разбивают сердце, когда они возникают, но хорошая новость заключается в том, что их обычно можно избежать, тщательно выполняя одну простую ежегодную операцию по обслуживанию: летнюю обрезку.

      Болезнь серебристых листьев сливы

      Болезнь серебристых листьев может поражать другие фрукты, такие как яблоки и вишни, а также некоторые другие деревья и кустарники, но чаще всего она связана со сливами. Осенью и зимой споры Chondrostereum purpureum могут заражать деревья через раны, поэтому важно избегать обрезки в это время.

      Болезнь серебристых листьев распространяется спорами трутовки. Фото Jerzy Opiola

      Летом листья зараженных слив приобретают серебристый блеск (хотя сами листья не заразны), затем, как только древесина отмирает, появляются грибы в виде скобок, готовые производить новые споры.Они беловатого цвета, с ворсистой поверхностью и пурпурно-коричневой нижней стороной.

      Экологический стресс может вызвать подобное серебрение, но это, скорее всего, повлияет на все дерево, а не только на отдельные ветки, как в случае с серебристым листом. Перерубить ветку для определенного диагноза. Ветви, зараженные серебряным листом, будут иметь характерное темное пятно в центре.

      Бактериальный рак на сливовых деревьях

      Бактериальный рак — еще одно серьезное заболевание, поражающее сливы и другие деревья того же семейства растений ( Prunus ).Зимой деревьям труднее сопротивляться заболеванию, поэтому снова летняя обрезка является более безопасным вариантом.

      Бактериальный рак поражает сливы, вишни и другие деревья семейства Prunus . Фото Rosser1954

      С весны и начала лета становятся заметными впалые, отмершие и часто сочащиеся участки коры, а побеги могут отмирать. Ветки могут быстро погибнуть от этой болезни. Летом в листьях появляются небольшие дырочки. Они выглядят так, как будто их использовали для стрельбы по мишеням из дробовика, что дало болезни альтернативное название «дробовая дыра» (осторожно, как вы это говорите!).

      Сочащаяся кора, хотя и вызывает тревогу, не обязательно является признаком болезни. Это нередко случается со сливами и родственными им растениями, и при отсутствии характерного мертвого впалого участка это, вероятно, связано с другими менее серьезными проблемами, такими как стресс или рана.

      Летняя обрезка сливовых деревьев

      Прореживание плодов можно рассматривать как первый этап обрезки, так как это снижает нагрузку на ветки. Делайте это в начале лета, пока плоды еще маленькие и их можно отщипнуть большим и указательным пальцами.

      Июль и август — лучшее время для обрезки слив в большинстве регионов Северного полушария. Убедитесь, что ваши инструменты достаточно острые и крепкие для работы; ручные секаторы можно использовать для очень маленьких веток, но для более крупных веток потребуются сучкорезы или пила. Лучше использовать более мощный инструмент и сделать чистый срез, чем пытаться протолкнуть лезвие легкого инструмента через толстую ветку.

      Летняя обрезка помогает сливе избежать болезней

      Перед любой обрезкой отойдите в сторону и посмотрите на свое дерево.Первое, что нужно сделать, это определить и удалить 3D — мертвую, больную и отмирающую древесину. Если вы видите признаки серебряного листа, срежьте далеко за пределы области, где темное пятно видно в центре дерева, чтобы убедиться, что не осталось следов грибка.

      Как только это будет сделано, отойдите назад и осмотрите свое дерево. Указывают ли какие-либо ветви внутрь, пересекаются ли друг с другом или похоже, что они пересекутся в будущем? Ветки, которые трутся друг о друга, вызывают раны, поэтому их следует удалить. Вырезание их раньше, чем позже, означает, что вы можете сделать меньшие разрезы, которые с меньшей вероятностью заразятся.Мягкие побеги можно отщипнуть большим и указательным пальцами.

      Но помните, сливы плодоносят на молодом дереве. Избегайте удаления ветвей, которым меньше трех лет, если в этом нет необходимости.

      Выберите точку прямо над почкой. Сделайте срез так, чтобы он был наклонен от почки, чтобы дождь мог стекать. Если вам нужно обрезать основной ствол, режьте рядом с приподнятым «воротником», но не в него. Не оставляйте торчащий обрубок ветки — он только отомрет и может занести болезнь.

      Сделайте обрезку до почки, обращенной вверх, чтобы предотвратить слишком сильное свисание ветвей при обилии плодов

      У некоторых сортов сливы, таких как «Виктория», ветви растут горизонтально. Эти ветки начинают свисать, когда они тяжелы от фруктов, и могут сломаться. Обязательно выбирайте побеги, направленные вверх, чтобы противодействовать этому.

      Не используйте краску для ран или повязку, чтобы попытаться заклеить рану. Раньше это было рекомендацией, но в настоящее время лучше всего оставлять раны открытыми, чтобы они «кровоточили» и заживали естественным путем.Это полезнее для дерева, если только не возникает повторяющаяся проблема с серебряным листом или другими заболеваниями.

      Как обрезать сливовое дерево

      Для получения здоровых плодов сливовые деревья нуждаются в ежегодной обрезке. Тем не менее, вам не нужно обрезать их. Представленный здесь метод обучения работе с вазой дает дерево в форме вазы, состоящее из 3 или 4 каркасов (основных ветвей) одинаковой длины и без центрального лидера (вертикально растущей верхней центральной ветви).

      Когда подрезать

      Вам нужно обрезать сливовые деревья в конце зимы, прежде чем начнут появляться новые листья.Обычно это февраль, но настройте это время в зависимости от местной погоды. В это время легче будет обнаружить бутоны, поврежденные холодами. Если цветочный бутон выглядит так, как будто он был убит зимой, срежьте его. Также обрежьте погибшие от зимы ветки с морщинистой корой.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы избежать риска заболевания, обрезайте сливовые деревья в сухой день.

      Инструкции по обрезке

      Молодые или новые деревья

      Если вы приобрели деревья с голыми корнями, следуйте приведенным ниже инструкциям для первоначальной обрезки во время посадки: боковые ветви и должны быть увенчаны на высоте 30 дюймов над землей во время посадки.Побеги, которые станут основными опорными ветвями вашего дерева, обычно появляются на стволе на расстоянии от 4 до 6 дюймов ниже среза.

      Большие деревья с открытыми корнями: если дерево с открытыми корнями разветвлено, когда оно поступает из питомника, выберите три или четыре боковые ветви, растущие с широкоугольными разветвлениями (более 45 °), равномерно расположенными вверх и вокруг ствола. Это будут ваши постоянные основные опорные конечности. Самая нижняя конечность должна находиться на высоте около 15 дюймов над землей, а самая высокая — на высоте около 30 дюймов от земли.Если желаемых боковых побегов нет, обрежьте дерево до 30 дюймов в высоту и обрежьте все боковые ветви до точки, где на ветке останется только одна почка. Из этих почек часто развивается побег, который может подходить для основных ветвей каркаса.

      Выращенные в контейнерах: многие деревья, выращенные в контейнерах, которые вы покупаете в питомнике, являются двухлетними деревьями. Если они были правильно обрезаны садоводом, эти старые деревья уже будут иметь крепкие ветви с широкими углами разветвления.

      В течение первого периода покоя (зимой) после посадки эти ветки следует обрезать (головками) до такой степени, чтобы на ветке осталось 6 или 7 почек.Высота, на которую направляются разветвленные деревья, зависит от размера дерева и положения хороших боковых ветвей. Помните, что вы будете держать только 3 или 4 основные ветви каркаса. Лучше всего, если они будут равномерно распределены по стволу. Удалите любые слабые ветки, растущие от ствола, и все отростки, растущие от основания.

      Второй период покоя

      Во время второго периода покоя, с середины февраля до начала марта, начните обрезку, удаляя больные, сломанные и низко висящие ветки.Затем, чтобы вырастить дерево вазообразной формы с открытым центром, удалите сильные вертикальные побеги, которые могли развиться на внутренней стороне основных ветвей каркаса. Дерево, показанное на изображении справа, показывает, как может выглядеть сливовое дерево в конце первого вегетационного периода и как оно будет выглядеть после обрезки в конце зимы.

      Сливы производятся из древесины, выросшей в течение предыдущего сезона. После того, как система каркаса молодого дерева сливы установлена, подрезайте как можно меньше, пока дерево не станет достаточно зрелым, чтобы плодоносить, обычно на третьем или четвертом году жизни.

      Последующая обрезка

      Следуйте тем же принципам, что и после второго вегетационного периода. Цель состоит в том, чтобы открыть дерево, чтобы обеспечить проникновение солнечного света и движение воздуха, а также улучшить покрытие опрыскиванием. Когда дерево хорошо выросло, обрезка состоит в основном из умеренного прореживания и подрезки заголовков к растущим наружу боковым сторонам, чтобы дерево оставалось низким и раскидистым. Предпочтительна высота от 8 до 9 футов.

      Начните с удаления низко висящих, сломанных и/или больных конечностей. Чтобы сохранить открытый центр, удалите все очень сильные вертикальные побеги, развивающиеся внутри дерева, оставив более мелкие побеги для производства фруктов.Отрежьте их рядом с веткой.

      Обрезайте некачественную плодовую древесину, такую ​​как побеги, растущие от ветки, диаметром менее карандашного размера или ветки, которые свисают вниз и затенены. Желаемая древесина, оставленная для производства, должна быть диаметром карандаша и длиной от 12 до 18 дюймов. Если длина превышает 24 дюйма, отрежьте около одной трети этой плодоносящей ветки.

      Наконец, обрежьте сильные вертикальные ветви, растущие от основных ветвей каркаса, обрезав их до побега, растущего снаружи.

      Прореживание плодов

      Когда сливовое дерево здорово и условия выращивания благоприятны, иногда оно дает больше плодов, чем могут выдержать ветки. Ветви могут ломаться, а плоды обычно имеют плохой цвет и вкус. Чтобы предотвратить поломку ветвей и обеспечить хорошее качество плодов, лишние плоды можно удалить или проредить. Проредите дерево вручную примерно через четыре недели после полного цветения, располагая сливы на расстоянии около 6 дюймов друг от друга на ветке.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *