Уход за виноградом осенью в сибири видео: Виноград в сибири для начинающих видео: особенности выращивания

Виноград в сибири для начинающих видео: особенности выращивания

Виноград в Сибири: особенности выращивания

Плоды винограда настолько вкусные и полезные что селекционеры уж никак не могли обойти его своим вниманием. Благодаря их работе, эту культуру начали выращивать в Сибири с прошлого столетия. Несмотря на новинки отечественной и зарубежной селекции и на сегодняшний день существует мнение, что получить виноград в сибирском регионе просто невозможно.

Считается: если он не вымерзнет первой же зимой, то его погубят весенние заморозки или ранние морозы осенью. Конечно же, эти утверждения имеют основания, поскольку садоводы пытались применять в Сибири традиционную для южных регионов агротехнику – технологию выращивания и возделывания.

Виноград в Сибири для начинающих видео

Виноград в Сибири: выращивание для начинающих

Прежде чем приступать к выращиванию любой культуры необходимо ознакомиться с особенностями её агротехники. Чтобы растение хорошо себя чувствовало и развивалось лучше заготовить саженцы из черенков, попросив их у знакомых. Также необходимо подготовиться и узнать множество аспектов, которые неизвестны начинающим:

• как пересадить приобретенный саженец и ухаживать за ним до посадки на постоянное место;
• о подготовке ямы и процессе посадки черенка в почву;
• как поливать после посадки и в процессе вегетации;
• об устройстве траншеи и укрытии ветвей на время зимовки;
• как правильно открыть растение весной.

Подробно описанные вопросы раскрыты в видео:

Выращивание винограда в Сибири видео осенней обрезки

Одним из самых важных элементов в уходе за виноградом является обрезка. Она необходима для хорошего роста и успешного плодоношения, выполняется несколько раз за сезон с целью формирования ветвей, контроля над перегруженностью гроздями и для развития гроздевых веток.

Как правило, осеннюю обрезку проводят для подготовки винограда к зиме, а состоит она из следующих этапов:

• подготовка: как убрать пасынки;
• формирование плодового звена на следующий год;
• санитарная обрезка;
• отделение нового рукава.

Подробно об осенней обрезке рассказывается в видео:

Виноград в Сибири видео: формирование куста весной

Весной закладываются почки для новых побегов, а растение требует особого ухода и заботы после сна. Важно ничего не пропустить и оказать помощь винограду:

• разложить растение после зимовки;
• подготовить лозу для плодоношения;
• подвязать ветви к шпалере;
• нормировать побеги для урожая.

Подробно описанные вопросы раскрыты в видео:

Итог

Вырастить виноград в климатических условиях Сибири не так просто, но если придерживаться советов профессиональных садоводов, которые представлены в видеозаписях, проблем не возникнет. Изучите условия ухода за растением, и уже вскоре вы сможете наслаждаться прекрасным урожаем.

Уход за виноградом осенью, подготовка к зиме, обрезка, подкормка

Для винограда осенний период очень важен, потому что в это время закладывается начало правильного дальнейшего формирования лозы. От того, как растение вошло в осень, будет зависеть и качество ягод, и то, насколько урожайным кажется следующий сезон. По мере того, как будет затихать последнее осеннее тепло, будет готовиться к зимнему сну виноградная лоза. Но не она одна: зимовать в наиболее «комфортных» условиях готовятся и куколки вредителей, и возбудители заболеваний растения.

Поэтому при подготовке винограда к зиме необходимо не только обеспечить лозу всем необходимым для удачной зимовки, но и гарантированно уничтожить все вредоносные микроорганизмы и вредителей. Очень важно произвести такую обработку в нужный период, который может календарно различаться в различных регионах. Нужно обрабатывать лозу с учётом возраста винограда, использовать правильную методику и применить наиболее эффективные химические и биологические средства защиты.

Уход за виноградом осенью

Ничего сверхсложного в осеннем уходе за виноградной лозой нет, нужно только придерживаться агротехнических правил и скрупулёзно следовать схеме подготовительных работ. Тогда у винограда будут силы и хорошо перезимовать, и весной начать успешно вегетировать.

Обрезка

Такое мероприятие как обрезка можно начинать как только закончился листопад, и уложиться до наступления заморозков в -9°С.

Плодоносящая виноградная лоза в осенний период нуждается прежде всего в санитарной обрезке. Нужно удалить:

• старые бесполезные слои коры – они не участвуют в процессах, связанных с жизнедеятельностью, но в их толще любят обитать различные вредители и возбудители болезней;
• побеги сломанные;
• участки с признаками поражения болезнями, особенно неприятен плодовый рак;
• побеги, которые не успели вызреть – это ненужная поросль.

Осенняя обрезка выполняет также и функцию формирования виноградного куста. Такая обрезка позволит растению рационально распределить растению свои силы и направить их на повышение плодоноскости.

Основное внимание нужно обращать на так называемые рукава. Это основа виноградной лозы, состоящая из плодоносящих ветвей и обеспечивающая прочность и силу куста, его урожайность. Но длительность жизненного цикла виноградных рукавов – не более 6 лет. После этого урожайность их заметно снижается, а сил они берут у растения много. Поэтому нужно без сожаления удалять лишние старые рукава, компенсируя их оставленными молодыми побегами или рожками замещения.

Количество оставляемых побегов строгими цифрами не определяется, необходимо смотреть, чтобы сильные поросли не представляли помехи друг для друга при дальнейшем росте. Руководствоваться при этом нужно следующим правилом: при обрезке плодоносящей стрелки на верхней её части надо оставить до 16 глазков, на нижней – 4-7 глазков.

Обрезать виноградную лозу нужно инструментами с острыми режущими кромками. Пользование недостаточно острым инструментом может привести к таким повреждениям как расщепление, закусывание мягких тканей лозы и побега. Если же при обрезании образовались сломы, задиры, закусы, эти места необходимо обрезать повторно, начисто, и поверх обработать (лучше всего взять для этого садовый вар).

Осенняя обрезка виноградника: видео

Подкормка

Особенности осенней подкормки состоят в том, что главный упор делается на фосфорные и калиевые удобрения. Они дают виноградной лозе возможность накопить на зиму необходимый запас питательных веществ, чтобы войти в весеннюю пору «во всеоружии». За осень лоза таким  образом вызревает, набирается сил. Но в росте растения нет потребности, к зиме процессы роста должны быть максимально замедлены, следовательно, в азотистых удобрениях потребности нет, такие удобрения понадобятся весной для молодых побегов.

Опытные виноградари утверждают, что самое лучшее фосфорно-калийное удобрение для виноградной лозы – это обычная печная древесная зола. Преимущества этого удобрения в том, что оно полностью натуральное, а фосфор и калий находятся в печной золе в виде хелатных соединений, т.е. комплексных соединений с аминокислотами. Хелатные формы дают возможность растению усваивать полезные вещества в комплексе намного эффективнее.

Но этим не ограничивается польза зольной подкормки. После внесения её в почву под виноградным кустом создаётся щелочная зона, что не способствует развитию возбудителей и спор микроскопических грибов.

Подкармливать виноградные посадки по осени нужно суперфосфатом и калийной солью. И то, и другое готовится в виде раствора по 25 г удобрения на ведро воды. Этот раствор делают для корневых подкормок (срок проведения такой подкормки – октябрь). Для этого куст окружают лунками глубиной 20-25 см.

Внекорневую подкормку вносят до того, как опадут листья, и готовится она не только из золы, фосфорных и калиевых удобрений: туда добавляется борная кислота и такие микроэлементы как железо и марганец.

Обработка от вредителей и болезней

После обрезки виноградных кустов проводят аэрозольное опрыскивание веществами, защищающими растение от таких неприятностей как:

• вредоносные насекомые;
• заболевания;
• антракоз;
• гнили;
• зудень.

Если опустить эту стадию обработки, будет намного тяжелее справиться с этими проблемами весной, когда в этом случае велика вероятность вспышки их численности.

Химические и биологические средства защиты винограда применяются как с помощью распыления, так и в других видах, в частности обмывание частей растения и внесение в почву.

Немного об особенностях применения химических и биологических средств. У каждого из них есть свои адепты и поклонники. Особенно яростно защищают «своё лекарство» те, кто предпочитает биологические препараты. Бытует мнение, что «химия» проникает в конечном итоге в ягоды и делает их вредными для человеческого организма, а натуральные средства борьбы с вредителями и болезнями здоровью не вредят. Как аргумент приводится само страшное название «ядохимикаты».

К положительным сторонам применения «биологического оружия» относят полное отсутствие токсичных веществ, но на этом плюсы исчерпываются. Биосредства малоэффективны, поскольку обладают кратковременным несильным действием. Вдобавок у них узкая специализация: каждый препарат предназначен для борьбы с одним видом болезней или вредителей. Поэтому биологические защитные вещества нельзя считать универсальными и действенными, а для полноценной обработки виноградника такими средствами садоводу понадобится гораздо больше сил, средств и времени, чем при использовании химических препаратов.

На самом деле современные синтетические средства не наносят ущерба здоровью, поскольку выпускаются с расчётом спектра и времени действия, и эффект их употребления носит целевой характер: они гарантированно уничтожают вредоносных паразитов и возбудителей заболеваний. Человеку же они могут навредить только в тех случаях, когда при обработке растения не соблюдаются правила безопасности и вещество может попасть непосредственно на кожу или слизистые оболочки. Поэтому обработка «химией» проходит быстрее, действует эффективнее и денег для неё нужно меньше. Это оптимальное средство для подзимней санации лозы.

Виноградари рекомендуют использовать для осенней обработки виноградников такие препараты:

• смесь «Бордо»;
• бордосская медь;
• азоксистробин;
• диметоат;
• фитоспорин;
• триходермин;
• гамаир;
• глиокладин;
• оксихом;
• актеллик.

Обработка проводится только по окончании периода листопада.

У всех препаратов есть свои особенности применения.

• «Бордо» эффективно очищает посадки от всех грибковых заболеваний, независимо от возбудителя.
• Бордоская медь и азоксистробин распыляют вокруг куста (азоксистробином также обрабатывают виноградные рукава), раствор меди должен быть тёплым, около 25°С. Всю лозу обмывают раствором с диметоатом в качестве действующего вещества, это уничтожает вредителей, залёгших на зимнюю спячку.
• «Оксихом» и «Актеллик» рекомендованы для виноградников, претерпевших сезоном ранее вспышки активности клещика и зудня.

Осенняя обработка винограда от болезней: видео

Когда готовить кусты винограда к зиме по регионам

Общее требование к региональной подготовке – дождаться листопада, учитывать сроки наступления первых заморозков и прогноз на зиму. Но главное, конечно, это климатические особенности той местности, где растёт виноград.

В Подмосковье

В Подмосковье опытные виноградари производят обрезку при наступлении первых заморозков, но при температуре не ниже -3°С. Это необходимо для того, чтобы виноградная лоза после того, как гроздья были сняты, какое-то время отдохнула и накопила питательные вещества для благополучной зимовки. Если произвести обрезку ранее, это сделает растение более уязвимым перед зимними холодами.

Сама подготовка виноградной лозы несложная и не требует особых навыков и затрат сил. После того, как будут обрезаны слабые побеги и растение будет обработана фунгицидными препаратами, лозу нужно снять со шпалеры, свернуть в круг и уложить в посадочную ямку, присыпав сверху древесными опилками или торфом.

Утеплить виноград можно свежей зелёной хвоей, лапником – всё это обширно произрастает в Подмосковном регионе, поэтому проблем с укрытием не должно быть. Утепление надо проводить при сухой погоде, чтобы под покрытием лоза не начала запревать. Обязательно нужно предварительно убрать всю опавшую листву между кустами.

На Урале

На Урале обрезка виноградной лозы (и заготовка черенков) проводится, как и везде, после того, как растение сбросит все листья. Осенняя обрезка винограда более уместна в этом регионе, чем весенняя, потому что здесь важна не только санация, но и правильное формирование куста: так называемая «рукавная схема» обрезки позволит легко  и правильно уложить лозу и как следует укрыть её от суровых зимних морозов. Отплодоносившая лоза удаляется полностью, как и невызревшая.

Совет от опытных виноградарей: для определения степени вызревания виноградной лозы достаточно дождаться приближения температуры воздуха близкой к нулевой, провести по её поверхности рукой.

По ощущениям невызревшую лозу можно сравнить с неживым  холодным предметом – стеклом или металлом, тогда как лоза вызревшая вызывает чувство сухого тепла.

В Сибири

Сибирские морозы требуют особо тщательного зимнего утепления после обрезки. Поэтому осенью это мероприятие должно быть обязательно проведено: некомпактный «нестриженый» куст плохо перезимует, поэтому лучше обрезку не переносить на весенний период.

Как только опадёт лист (а это произойдёт в сентябре-начале октября), необходимо обрезать всю невызревшую лозу – она всё равно не перезимует, оставив вызревшую в нужном количестве. Из неё же, если нужно, нарезаются и черенки, которые перезимуют, а весной будут высажены.

В Ленинградской области

Правильно делать обрезку после того, как в течение 2-3 дней установятся заморозки -5-7°С, это время является наиболее благоприятным, после того, как в первой половине октября снимается урожай винограда (последние грозди снимаются 15-17 октября) и опадает листва. С помощью обрезки производят бесштамбовую веерную формовку.

Чтобы правильно укрыть куст винограда на зиму, необходимо учесть климатические особенности Ленинградской области. Укрывание начинается во второй декаде ноября, в это время осень уже дождливая, слякотная и промозглая, с туманами и изморосью. Если покрывать виноград по такой погоде, велик риск появления прели.

Для того, чтобы «подсушить» виноградную лозу перед зимовкой, над посадками устанавливают временное плёночное или рубероидное покрытие.

Особенности подготовки к зиме

Укрывать виноград на зиму нужно после надлежащей обрезки (в каждом регионе свой срок). Для хорошего укрытия надо собрать покрывающий материал в достаточном количестве или мягкую дерновую землю – ею виноградную лозу присыпают. Нельзя сразу применять большое количество покрывного материала, особенно это касается регионов с резко континентальным климатом.

В других областях с укрытием стоит повременить, если осень тёплая и долгая. В этом случае делается вначале предварительное низкое укрытие, которое будет защищать виноград от быстрых изменений температуры и внезапного похолодания. При этом под укрытием хорошая вентиляция, что является защитой от выпревания и вымокания виноградной лозы при вхождении в зиму.

Когда заморозки опустятся до -9°С, надо делать уже «стационарное» укрытие. На первый 3-4-сантиметровый органический слой укладывается 10 см рыхлой почвы, далее в зависимости от прогнозов на зиму используют опилки, лапник и другие средства.

В первый год

В первый год после посадки обрезка винограда не проводится, достаточно перед укрытием удалить ту часть побегов, что не вызрела.

Молодого куста

Для защиты зимой молодого куста применяют окучивание, при котором укрывается нижняя часть побегов, а также место спайки. Перед этим растение обрабатывается противопаразитарными средствами и фунгицидами, после чего вокруг каждого куста формируют земляной валик не выше 30 см. Предварительно нужно полить почву.

Старого винограда

Старые виноградные насаждения окучивают только в южных регионах. Заплодоносившие растения обрезают для формования куста и укрывают на зиму.

Укрытие винограда на зиму: видео

Полезные советы

Чтобы виноградные насаждения хорошо перезимовали, надо соблюдать правильную и своевременную обрезку: обрежешь рано или плохо – не перезимует, подмёрзнет или вымерзнет, опоздаешь с обрезкой – может выпреть.

Весь обрезанный материал – кора, побеги, старые рукава – нужно убрать и сжечь поодаль, а почву на винограднике обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов.

При обрезке надо соблюдать следующие правила: если обрезается старый рукав, нужно делать хотя бы небольшой пенёк, а ненужные молодые побеги удаляются полностью.

Уход за виноградной лозой включает обрезку перед зимой с необходимой противопаразитарной обработкой и последующее укрытие от холодов с учётом климатических региональных особенностей. Правильная обрезка – надёжный залог комфортной зимовки и хорошей урожайности в следующем сезоне.

Виноград осенью: обрезка, посадка и уход

Автор: Елена Н. Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 06 октября 2015Последние правки: 02 ноября 2020

Виноград (лат. Vitis) – род многолетних кустарниковых лиан семейства Виноградовые. Название рода происходит от слова vitilis, что значит «плетистый». В природе насчитывается около 70 видов винограда, произрастающих преимущественно в субтропической и умеренной зонах Северного полушария. В культуре возделывается виноград культурный (Vitis vinifera), производный вид от винограда лесного, произрастающего в природе по северному побережью Средиземного моря вплоть до южного побережья Каспия. В дикой природе виноград культурный не встречается.

Ботаническое описание

Виноград культурный в благоприятных условиях может достигать в длину 30-40 метров, в более прохладных районах – не более трех метров. Лиана прикрепляется к опоре усиками. Кора на молодых лозах красноватая или желтоватая, на взрослых стволах коричневая, с глубокими бороздами, отслаивающаяся. Листья черешковые, очередные, цельные, трех-пятилопастные. Цветки мелкие, зеленоватого оттенка, обоеполые, собранные в метелку, зацветают в мае или июне.

Плодоношение начинается в августе или сентябре, а поздние сорта созревают в октябре. Сочные ягоды винограда с семенами в количестве от одного до четырех, а некоторые сорта и вовсе без семян, – зеленые, желтые, черно-фиолетовые или темно-красные – собраны в гроздья различной формы разных размеров. До того, как в 1963 году в Европе появилась филлоксера, культурный виноград жил до 150 лет.

Посадка винограда осенью

Сроки посадки

Посадка винограда осенью саженцами начинается с первых недель октября и заканчивается с наступлением холодов. Самый поздний срок – за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Оправданность предпочтения осенней посадки перед весенней в том, что в это время почки еще спят, а корневая система уже развивается, отчего активность молодых побегов начинается уже ранней весной следующего года. Кроме того, если вы только что купили саженец, его не нужно будет хранить до весны.

Виноград светолюбив, поэтому, выбирая для него место на долгие годы, постарайтесь найти открытый участок, защищенный от холодного ветра и сквозняков. Не рекомендуется сажать виноград вблизи больших деревьев, которые будут не только заслонять его от солнца, но и не позволят полноценно развиваться, высасывая из почвы своими корнями питательные вещества.

Уход за саженцами осенью

Саженцы желательно приобретать у хорошо зарекомендовавших себя на рынке продавцов, но это не единственное предостережение. У качественного саженца с однолетним зеленым побегом высотой 40-50 см с толщиной ствола 7-8 мм должно быть не менее трех корней светло-коричневого цвета длиной 10-15 см и толщиной не менее 2-3 мм. На побеге должны быть хорошо вызревшие почки, а корни не должны быть высохшими. Перед посадкой побеги саженцев укорачивают до 3-4 глазков, обрезают корни на верхних узлах, а оставшиеся слегка подрезают и помещают на 12 часов в раствор гетероауксина.

Как сажать виноград осенью

Ямы под виноград копают заблаговременно размером 50х50х60, насыпают в них дренажный слой из щебня или битого кирпича толщиной в 5-7 см, сверху укладывают плотную бумагу, под стенкой ямы устанавливают дренажную трубу, через которую впоследствии подкармливают и поливают куст. Затем высыпают в яму пару ведер плодородной земли, стакан нитроаммофоски, горсть золы, ведро перегноя, все тщательно перемешивают и затем заполняют яму доверху землей. Засыпайте в яму только верхний, плодородный слой земли, нижний слой лучше не использовать.

Теперь нужно обильно полить яму несколько раз, и вы увидите, что грунт в ней осядет. Пусть яма постоит еще пару недель после осадки. Сразу сажать виноград нельзя, потому что, оседая, земля затянет саженец глубже и разорвет ему корни. Лучше всего начать подготовку ямы к осенней посадке винограда в начале августа. Если вы высаживаете несколько саженцев, расстояние между ямами должно быть не менее метра.

Во время посадки в центр ямы высыпают горкой ведро земли, устанавливают на нее саженец, корешки расправляют и засыпают яму плодородной землей до прироста. Короткие саженцы устанавливают на холмик вертикально, а те, что выше 25 см, помещают в яму наклонно – главное, чтобы пятка оказалась на глубине 50 см, а основание прироста на глубине 25 см. После заполнения ямы уплотните почву и обильно полейте саженец двумя-тремя ведрами воды, а затем накройте его обрезанной пластиковой бутылкой.

Уход за виноградом осенью

Осенний полив

Как ухаживать за виноградом осенью? Если погода не слишком жаркая, то виноград после сбора урожая не поливают. Для того чтобы подготовить корни винограда к зимовке, достаточно будет одного обильного подзимнего полива в октябре. Если вы при посадке не вкопали в яму трубу для полива и подкормки, сделайте вокруг кустов неглубокие канавки, чтобы вода при поливе не растекалась, а уходила вглубь именно там, где расположены корни винограда. Периодическое рыхление почвы обязательно во избежание быстрого испарения влаги и уплотнения почвы.

Пересадка осенью

Пересаживать виноград тоже лучше осенью, после того, как опадут листья, но до первых морозов. Главная задача – не повредить в процессе хрупкое корневище растения. Как готовить под виноград яму, вы уже знаете. Молодые трехлетние кусты пересаживают вместе с земляным комом, не укорачивая корневища, а чтобы грунт не рассыпался, куст несколько дней не поливают.

Пяти-семилетние кусты обкапывают со всех сторон (радиус приблизительно 50 см) как можно глубже, однако вряд ли получится достать весь корень, поскольку иногда виноград уходит в землю на полтора метра. Извлеките куст, очень осторожно освободите корни от земли, удалите старые части корневища. Обрежьте лишние лозы, оставив не более двух рукавов с одной-двумя лозами на каждом. Верхушки ветвей слегка укоротите. Срезы заделайте воском. Окуните корневище в глиняную болтушку с добавлением марганцовки и опустите его в яму наклонно. Дальше поступайте так, как было описано в разделе о посадке винограда.

Когда пересаживать виноград осенью, чтобы он успел прижиться на новом месте? Да в те же сроки, что осуществляется первичная посадка.

Удобрение

После сбора урожая кусты винограда ослаблены, и чтобы подготовить их к зиме, необходимо внести в почву удобрения. Удобрение винограда осенью вносят один раз в три-четыре года, и лучше всего для этой цели использовать органику, например, в виде мульчи вокруг куста из перепревшего навоза или торфа с добавлением золы. Однако в подкармливании винограда необходимо проявлять чувство меры, поскольку это как раз тот случай, когда лучше недокормить растение, чем перекормить.

Осенняя обработка винограда

Как только будет собран урожай, необходимо обработать виноградник от различного рода инфекций как растительного, так и животного характера, поскольку весной избавиться от них будет намного сложнее. На кустах уже нет ягод, и можно применять препараты сильного действия.

Обычно обработку винограда совмещают с укрытием на зиму – обрезанные побеги увязывают, обрабатывают пяти-семипроцентным раствором железного купороса (500-700 г препарата на 10 л воды). Это опрыскивание убьет инфекцию на поверхности лозы, но такие вредители и болезни винограда, как клещи и оидиум особенно не пострадают – для борьбы с этими проблемами существует Тиовит или коллоидная сера. Если вы обнаружили на винограде гроздевую листовертку, используйте против нее Ровикурт, а с церкоспорозом следует бороться Фундазолом или Полихомом.

Размножение винограда

Проще всего размножать виноград черенками, или чубуками. Во время осенней обрезки можно заготовить черенки и положить их на хранение, чтобы весной высадить в школку. А можно попытаться укоренить их зимой дома. Но сначала нужно нарезать черенки из вызревшей лозы: толщина такой лозы должна быть не менее 7 мм, она темно- или светло-коричневого цвета, твердая и потрескивающая при сгибании.

Из зеленой лозы черенки не годятся. Выберите уже плодоносившую лозу, на которой сохранились «хвостики» от гроздьев, проверьте, чтобы на ней не было механических повреждений и признаков заболевания оидиумом, мильдью или филлоксерой. Из такой лозы нарезают черенки длиной 30-40 см, на которых должно быть не менее трех почек. Самая главная задача – сохранить в чубуках влагу, иначе они ни за что не приживутся. Поэтому нарезать нужно так, чтобы с обеих сторон чубучок заканчивался усиками или «хвостиком» от грозди – мембрана в этих междоузлиях защитит черенок от потери влаги.

Нарезанные черенки помещают на 6-8 часов в воду, затем, обсушив, обрабатывают «фитодоктором» и, снабдив биркой с названием сорта, связывают в пучки. Хранить черенки нужно во влажной среде при температуре от 0 ºC до 5 ºC – в земле, в подвале или холодильнике, что намного проще. Для этого заверните черенки во влажную хлопчатобумажную ткань и поместите в полиэтиленовый пакет с перфорацией, чтобы обеспечить доступ воздуха. Проверяйте время от времени ткань на влажность, и пропитывайте ее влагой, если она высохла.

Весной саженцы укореняют.

Осенняя обрезка винограда для новичков

Когда нужно обрезать

Обрезка кустов винограда не только облегчает уход за растением и сбор ягод, но и позволяет получить богатый урожай. А обнаружилась прямая зависимость между обрезкой винограда и количеством собранных ягод с курьезного события: много веков назад виноградари, поставлявшие свой продукт войскам Римской империи, заметили, что те кусты, которые в прошлом году объел осел, лучше растут и обильнее плодоносят. Вот с тех самых пор и стали проводить ежегодную обрезку, тем более, что она положительно влияет не только на количество собранных ягод, но и на их размер и вкусовые качества.

Осень – самое лучшее время для формирования кустов винограда, особенно если вы выращиваете сорта, которые на зиму необходимо укрывать, и приступать к процедуре обрезки нужно через две-три недели после того, как с кустов винограда опадут все листья. Более ранняя обрезка становится причиной того, что корневая система и лозы растения не успевают получить в нужном количестве питательные вещества, необходимые винограду, чтобы пережить зиму, а слишком поздняя обрезка винограда на зиму может стать причиной его травм и повреждений, поскольку от низкой температуры воздуха виноградные плети становятся хрупкими. Однако предварительную обрезку нужно провести еще в сентябре.

Весенняя обрезка винограда в начале сокодвижения не приветствуется потому, что виноградная лоза, на которой раны всегда заживают очень долго, начинает «плакать», то есть, истекать соком, и в результате вы не только не дождетесь хорошего урожая, но можете вообще погубить растение.

Как обрезать виноград осенью (схема обрезки)

Для тех, кто еще не знает, как правильно обрезать виноград осенью, мы предлагаем упрощенную схему обрезки. Обрезка винограда осенью для начинающих проводится в два этапа.

Первый этап. Перед тем, как обрезать виноград на зиму в октябре, в начале сентября проводят подготовку к осенней формирующей обрезке. Следует удалить на каждом многолетнем побеге ненужные зеленые приросты ниже первой проволоки, протянутой на высоте полуметра от земли. На тех приростах, что появились на рукавах выше нижней проволоки, проводят чеканку, то есть обрезают 10-15 % от всей длины прироста. Боковые побеги на приростах укорачивают до 2-3 листочков. На этом первый, подготовительный этап завершен.

Второй этап. Через две-три недели после листопада формируют плодовое звено, которое должно состоять из сучка замещения и плодовой стрелки. Начинают обрезку с более морозостойких сортов – с Изабеллы, Декабрьского, Подарка или Лидии. Сорта с низкой холодостойкостью обрезают в последнюю очередь.

Выберите на высоте двух нижних проволок шпалеры два развитых побега, нижний из которых должен находиться с наружной стороны рукава, растущего под наклоном. Этот побег обрезают под сучок замещения, оставив на нем не более трех глазков от основания. Следующий побег, растущий выше и с противоположной от сучка замещения стороны рукава, обрезают под плодовую стрелку, оставляя на нем:

• пять глазков, если диаметр побега 5 мм;
• шесть глазков, если диаметр равен 6 мм;
• семь-восемь глазков при диаметре побега 7 мм;
• восемь-девять глазков при диаметре 8 мм;
• девять-одиннадцать глазков при диаметре 9 мм;
• одиннадцать-тринадцать глазков при диаметре побега 10 мм;
• двенадцать-четырнадцать при диаметре 11 мм;
• тринадцать-пятнадцать при диаметре 12 мм.

Если сорт вашего винограда дает грозди весом более полукилограмма, то оставлять на плодовой стрелке нужно минимальное количество глазков из указанных в перечне, а если гроздья легче 500 г, то оставляйте максимальное количество глазков. Например, если гроздь вашего винограда в среднем весит полкило и больше, то при толщине побега 12 мм оставляйте на плодовой стрелке 13 глазков, а если гроздь весит меньше 500 г, то оставьте 15 глазков.

Обрезка винограда в Подмосковье

В Подмосковье попытки выращивать виноград делались еще в XVII столетии, в настоящее время благодаря работе селекционеров выведено огромное количество сортов культурного винограда, которые при хорошем укрытии на зиму дают прекрасные урожаи. Мало того, эти сорта в условиях Подмосковья практически не нуждаются в обработке от болезней.

Среди таких сортов наиболее популярными являются Кардинал, Аркадия, Кодрянка, Восторг, Тимур, Кубань, Изюминка и другие. Что касается принципов и сроков обрезки в Подмосковьи, то они ничем не отличается от такой же процедуры и временных границ для винограда, выращиваемого где-нибудь на юге Украины или в Крыму. А вот укрывать виноград на зиму придется основательней.

Обрезка винограда в Сибири

Обрезка винограда в Сибири производится только осенью, поскольку, если вы укроете на зиму нестриженый виноград, весной, когда под укрытием температура повысится до 5 ºC, невызревшие лозы начнут гнить, и после снятия защиты от холода вы увидите неприглядную картину: большая часть рукавов и лоз покрыта налетом плесени серого цвета, или зеленого из-за сгнивших почек. Приходится начинать разведение винограда с самого начала.

Кроме того, после обрезки виноградный куст занимает в два-три раза меньше места, чем необрезанный, его легче снимать с опоры и укрывать на зиму. Исходя из этих причин, главной задачей садовода осенью является ускорение процесса вызревания древесины молодых лоз, которые в условиях Сибири естественным путем до наступления морозов не вызревают. С этой целью во второй половине сентября расчищают основание виноградного куста и проводят прореживающую обрезку, после которой солнечные лучи получают доступ к каждой лозе – удаляют всю зелень, которая наверняка не успеет одревеснеть до зимы, срезают усики, кривые побеги, все оставшиеся пасынки.

Начинать расчистку куста нужно сверху, постепенно двигаясь вниз. Не делают предварительную обрезку растениям первого и второго года жизни: у саженцев, посаженных в текущем году, обрезают только верхушку, а у прошлогодних саженцев удаляют лишь пасынки и волчки. Окончательную осеннюю обрезку проводят после первого сильного заморозка, во время которого замерзнет листва винограда. После гибели листьев питание перестает перемещаться от побегов к корням, поэтому нет смысла тянуть с обрезкой.

Окончательную обрезку, в отличие от предварительной, начинают с нижней части куста и проводят так, как уже было описано – формируя плодовое звено.

Как только среднесуточная температура опустится ниже -5 ºC, необходимо снятый с опоры виноград укрыть лапником и дожидаться, когда выпадет снег. Благо, снега в Сибири каждый год много.

Подготовка винограда к зиме

Подготовка к зимовке

Если вы не знаете, как подготовить виноград к зиме, то последуйте нашим советам. В местности с холодными зимами те сорта винограда, которые болезненно переносят морозы, укрывают, тем более, если снег зимой у вас выпадает не каждый год.

Перед тем, как укрыть виноград на зиму, его обрабатывают от вредителей и болезней и обрезают. С конца октября до середины ноября нужно подготовить виноград к укрытию. Не переживайте, если температура опустится до 7-8 ºC – винограду такая закалка только пойдет на пользу. Молодые растения забрасывают на зиму землей, и если морозы не опустятся ниже -15 ºC, этого будет достаточно, а на случай более сильного понижения температуры саженец накрывают деревянным ящиком, обтянутым рубероидом.

Укрытие винограда на зиму

Взрослые кусты винограда прячут под туннелем из полиэтиленовой пленки: виноградные плети снимают с опор, укладывают на землю, сверху накрывают лапником, затем над виноградом устанавливают парниковые дужки, на которые натягивают полиэтилен. Края пленки придавливают землей или камнями. Вход и выход из туннеля оставляют открытыми, благодаря чему лоза проветривается и закаляется, а молодые невызревшие лозы без помех дозревают. Закрывают отверстия в тоннеле только в том случае, когда температура опускается ниже -15 ºC.

Если зимы у вас нехолодные и снежные, а виноград вы выращиваете холодостойких сортов, укрывать его на зиму вам не придется.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Виноградовые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online

Разделы: Плодово-ягодные растения Ягодные кустарники Растения на В Виноградовые

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Как ухаживать за виноградом весной, чтобы был хороший урожай: советы бывалых садоводов

Если вы хотите, чтобы виноград ежегодно давал щедрый урожай, за ним нужно тщательно ухаживать. При этом особенное внимание следует уделить виноградной лозе именно весной.

Ниже вас ждет полезная информация о том, как правильно ухаживать за виноградом весной, чтобы получить обильный урожай.

Что входит в весенний уход за виноградом

Итак, какие же мероприятия входят в перечень основных по уходу за виноградом весной:

Видео: уход за виноградом весной 

Кстати! Еще весной вы можете посадить саженец винограда либо прорастить и высадить в грунт вегетирующий черенок.

Снятие укрытия после зимы

Самое первое мероприятия, которое должен провести виноградарь в своём винограднике, — это вовремя и правильно раскрыть лозу.

Совет! Подробнее о том, когда открывать виноград после зимовки читайте в этом отдельном материале.

В следующем ролике виноградарь делится своим личным мнением, касательно сроков снятия укрытия и влияющих на это факторов.

Видео: когда открывать виноград весной

Что нужно сделать сразу после открытия

Внимательно осмотреть виноградную лозу на предмет подопревания, которое могло возникнуть из-за того, что внутрь укрытия зимой попала влага либо лоза лежала на мокрой земле.

Как понять, что лоза спрела?

Цвет лозы станет черным, появятся пятна, может образоваться плесень.

Если вы обнаружили такие подопревшие заплесневелые побеги, то желательно поскорее снять укрытие и, выбрав сухой погожий денек, провести ранневесеннюю обработку кустов медным купоросом или бордосской жидкостью (2-3% раствором до распускания почек и/или 1% после их распускания). Таким образом вы сможете обеззаразить лозу от болезней и образовавшейся плесени.

Совет! После открытия не нужно сразу подвязывать лозы на первую проволоку шпалеры (выполнять «сухую подвязку»). Пускай они сначала самостоятельно расправятся, и тогда занимайтесь их подвязкой.

Весенняя обрезка винограда

Запомните! Основную обрезку столового винограда всегда делают именно осенью.

Весной проводят только санитарную обрезку, а также корректирующую (если осенью вы оставили запасные лозы и глазки на случай их гибели — подмерзания или выпревания).

Другое дело — неукрывные зимостойкие технические (винные) сорта. Их обрезают именно весной.

Кстати! Подробнее о весенней обрезки винограда читайте в этой отдельной статье.

Другие зеленые операции по обрезке

Ближе к концу весны-началу лета, когда активно начинают распускаться почки и отрастать зеленые побеги, нужно провести несколько весенних зеленых операций:

• После подвязки винограда на шпалеру, очень важно удалить все распустившиеся глазки, которые расположены ниже нижней проволоки, за исключением тех, что находятся на сучках замещения.

Причем нужно удалить не только лишние самые нижние глазки (почки) на плодоносящих лозах, но и обломать ненужные (их еще называют «волчковые») побеги, образовавшиеся на нижней части ствола (многолетней древесине).

• Удалить всю прикорневую поросль, которая образуется рядом с многолетней древесиной.
• Провести обломку побегов-двойников (тройников), оставив только самые сильные побеги. Дело в том, что из одного глазка (т.к. в нем несколько почек) может образоваться сразу несколько побегов, а оставить нужно только один.

Какая цель у зеленых операций?

Не допустить загущения кустов, чтобы внутри была хорошая вентиляция (кусты продувались) и освещение. Тогда виноград будет хорошо развиваться и плодоносить (урожай будет обильнее, ягоды крупнее и созревать быстрее). Таким образом вы избавите куст от лишних побегов, на которые он бы тратил свои силы и питание.

Летняя обрезка

Летняя обрезка винограда предусматривает также следующие зеленые операции (поэтому еще говорят «зеленая обрезка винограда»):

• Прищипка верхушек побегов (до цветения или после, ни в коем случае не во время).

Подробнее о том, что такое прищипка и как её выполнять, вы можете прочитать в этом параграфе.

• Чеканка побегов.

О летней чеканке винограда всё рассказано в этой статье (также об отличиях от прищипки).

• Пасынкование (удаление лишних побегов и листьев).

На сайте также имеется материал о том, когда и как пасынковать виноград.

• Удаление усов и другие зеленые операции: удаление части листьев осенью после жары, а также прореживание кистей (об этом далее).

Нормирование гроздей

После образования завязей (намного больших чем с горошину) на гроздях нужно провести их нормирование (т.е. уже летом).

Важно! Срезать лишние грозди нужно после того, как ягоды начали принимать характерную форму соответствующую сорту. Только в этом случае вы сможете увидеть и удалить лишнюю кисть, у которой развились неполноценные ягоды и оставите ту гроздь, на которой опыление прошло успешно.

Оптимальная нагрузка на кусты в зависимости от разновидности следующая:

• Для столовых сортов — 1 гроздь, то есть оставить одну более развитую кисть на 1 побег, а вторую удалить (как правило, удаляют верхнюю гроздь). В итоге, на 1 куст нужно оставлять не более 20-25 гроздей.
• Для универсальных и технических (винных) сортов — 2-3 грозди, т.е. нужно оставить 2-3 более развитые кисти и 50-60 гроздей на 1 куст.

Зачем нужна нормировка кустов?

Дело в том, что если вы перегрузите кусты, то лоза сформируется тонкая и слабая, а значит, и урожай следующего года будет меньше. Созревание, естественно, будет более быстрое.

Подвязка винограда

После того, как установится положительная температура и/или пройдет угроза возвратных весенний заморозков, укрытие нужно будет полностью снять и подвязать лозу на шпалеру, сделав это в 2 этапа:

• Первую подвязку прошлогодних побегов (оставленных на плодоношение — их называют плодовыми побегами) осуществляют горизонтально к нижней проволоке шпалеры (примерно на высоте 30-50 см от земли). Эту подвязку еще называют «сухой» (т.к. побеги одревесневшие).

• Чуть позже (после отрастания) проводят вторую подвязку зеленых побегов вертикально к следующим проволокам шпалеры, делая это максимально аккуратно, т.к. побеги очень ломкие.
• Через некоторое время зеленые побеги снова подвязывают к более верхним проволокам шпалеры.

Совет! Всю необходимую информацию о том, когда и правильно подвязывать виноград, вы найдете в этой статье.

Весенняя обработка винограда от болезней и вредителей

Как повышенная влажность (частые дожди) и относительно невысокая температура (милдью винограда), так и сухая и жаркая погода без дождей (оидиум винограда) — всё это идеальная среда для развития болезней и атак вредителей.

Поэтому, чтобы защитить лозу и спасти урожая, вам нужно будет подойти к этому вопросу очень серьёзно и осуществить ряд профилактических опрыскиваний винограда против болезней и вредителей.

Обратите внимание! На сайте имеется подробная статья о том, когда и как правильно опрыскивать винограда весной и летом, в который вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся сроков и схемы обработки лозы от болезней и вредителей.

Полив винограда весной

Как правило, весной виноград не нуждается в дополнительных поливах (влаги, накопившей за зиму хватит с избытком), разве что в период до и после цветения (т.е. летом).

Однако, если вы не делали осенний влагозарядный полив и зима была бесснежной (осадков было очень мало), то ранней весной вам следует провести весенний влагозарядный полив, успев до начала распускания почек (можно и сразу после), чтобы напитать кусты необходимой влагой для начала активного сокодвижения в побегах.

• Расход воды на 1 взрослый куст — от 50 до 100 литров.

Обратите внимание! Если вы делали осенний влагозарядный полив, то весенний делать не нужно, тем более, если зима была снежная и грунт насыщен влагой. В противном случае (излишком влаги) вы только навредите своим кустам.

Далее очень важно провести полив за 10-14 дней до цветения и через 1-2 недели после цветения и образования завязей, но ни в коем случае не в период самого цветения, т.к. избыток влаги во время цветения является причиной «горошения» и изреженности гроздей.

Всю информацию о том, когда и как поливать виноград (в том числе о наиболее эффективных способах) вы сможете найти в этой подробной статье.

Рыхление и прополка

После каждого полива (дождя), если куст у вас не замульчирован, то чтобы не образовалась корка и для улучшения доступа кислорода у корням, вам нужно проводить неглубокое рыхление прикорневой зоны виноградных кустов. А также не забывать пропалывать от сорняков.

Весенняя подкормка винограда

Для хорошего старта роста и дальнейшего успешного развития виноградного куста его необходимо удобрять.

Первую подкормку винограда весной наиболее целесообразно провести уже только после того, как сойдет снег, установится стабильная теплая погода и у растения начнут отрастать побеги (появятся первые листья, 4-5 штук).

Совет! На сайте уже имеется отдельный материал, посвященный тому, когда и чем подкармливать виноград весной и летом для обильного урожая.

Что можно сделать весной в винограднике

Помимо основных мероприятий по уходу за виноградом, весной вы также можете провести несколько операций по его посадке, пересадке, размножению черенками и обновлению за счет прививки,

Прививка

Если вы надумали перепривить на старую древесину новый сорт (например, более зимостойкий), то в этом вам поможет процедура прививки.

Обо всех способах прививки винограда вы можете узнать из этого материала.

Посадка и пересадка

В общем-то, весна — это еще и отличное время, чтобы заложить виноградник, иначе говоря, посадить саженцы винограда.

Важно! К высадке молодых саженцев винограда приступают после того, как почва прогреется выше +12..+15 градусов.

Также весной можно пересадить виноград на новое (другое) место.

Кстати! О том, как пересаживать виноград, будет рассказано в одной из будущих статей сайта. А пока вы можете посмотреть следующий очень толковый ролик.

Видео: как правильно пересадить взрослый куст винограда

Проращивание и высадка вегетирующих черенков в грунт

Если вы хотите размножить винограда черенками, то весна — это самое подходящее время. Вам лишь нужно приобрести желаемый посадочный материал (черенки) и поставить их на проращивание.

Совет! На сайте уже имеется подробный материал о том, как прорастить и посадить виноград черенками весной.

Так и знайте, будет ли виноград обильно плодоносить в этом году — напрямую зависит от того, насколько качественно вы осуществили весенний уход за виноград. Удачи!

Видео: как ухаживать за виноградом весной

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

Подготовка винограда к зиме в Сибири

Добавить в избранное

Выращивание винограда в Сибири отличается от его культивирования на территориях с более мягким климатом, поэтому нужно быть готовым к тому, что большинству популярных сортов понадобится хорошее зимнее укрытие. Как его организовать и что вообще стоит знать о подготовке растения к холодам — читайте в данной статье.

ПоказатьСкрыть

Почему нужно укрытие

Большинство виноградных сортов относятся к теплолюбивым растениям, причём это касается даже тех разновидностей, которые принято считать морозостойкими, выдерживающими температурные понижения до -25°C. При длительном воздействии мороза на корневую систему этих растений (-5°C или ещё ниже), она будет находиться на грани вымерзания, а при двухнедельном удержании уличной температуры в пределах -20°C, пострадает и больше половины почек или даже сама лоза.

Знаете ли вы? Согласно мнению опытных садоводов, чтобы удерживать 1 градус температуры почвы, достаточно намести на куст 1,5–2 см снега. То есть, снежного сугроба высотой 30–40 см будет достаточно для того, чтобы растения спокойно пережили зиму.

Все приведённые значения характерны для многих регионов с умеренным климатом, не говоря уже о суровых условиях Сибири. Поэтому, чтобы предупредить гибель винограда и обеспечить себя урожаем ещё и в следующем сезоне, виноградари укрывают лозу, тем самым защищая от промерзания не только надземную часть, но и корневище.

Когда укрывать виноград на зиму в Сибири

В северных частях России осень занимает короткий промежуток времени и уже спустя несколько календарных месяцев переходит в полноценную, очень суровую зиму. По этой причине виноградную лозу начинают укрывать уже в конце сентября или начале октября, чтобы успеть завершить этот процесс до первых заморозков. Со шпалер побеги можно снять и раньше, однако самостоятельно обрывать листья нельзя, стоит подождать, пока они опадут сами. Дело в том, что в этот период, в лозе происходят сложные биохимические реакции, естественное окончание которых будет гарантировать полное вызревание виноградной лозы и почек.

Подготовительные работы к морозам

Без полноценной подготовки начинать укрытие винограда нельзя. Не дождавшись завершения естественных биохимических процессов и не пополнив запас питательных веществ в организме растения, нельзя говорить о его хорошем самочувствии в зимний период. Поэтому, прежде чем искать укрывной материал для винограда и переходить к самой процедуре, важно соблюдать следующие подготовительные рекомендации.

Подкормка винограда на зиму

Ещё до сбора урожая, виноград расходует практически весь запас питательных веществ, поэтому для восстановления потраченных сил и сохранения уже заложенных почек придётся использовать определённые удобрения. Вариантов тут несколько:

1. Можно пролить грунт раствором фосфорных (20 г) и калийных (10 г) удобрений, растворённых в 10 л воды. В этом случае питательный состав должен проникать на глубину около 25 см.
2. При желании полезно добавить в воду для полива борную кислоту, перманганат калия, йод и сернокислый цинк, но не больше 10–15 г каждого вещества на 10 л воды.
3. Один раз в три года при подготовке виноградной лозы к зиме можно удобрить почву смесью из суперфосфата и бесхлорного калия (по 25 г каждого вещества). Этого количества будет достаточно для 1 м² площади насаждений, а что касается способа применения подкормки, то можно просто заделать сухую смесь в грунт.

Если на кустах ещё не опали листья, то вместо корневого удобрения можно использовать внекорневую подкормку, опрыскивая приготовленными составами зелёную массу винограда. Правда этот вариант подходит только в том случае, если листьев на растении осталось не меньше половины.

Важно! Азотосодержащие минеральные составы не подходят для подкормки винограда в предзимний период. Они вызывают стремительный рост побегов и зелёной массы, что в данном случае совсем неуместно.

Осенняя обработка и опрыскивание винограда

Не все виноградари однозначны в вопросе предзимнего опрыскивания виноградных кустов, поэтому многие из них укрывают лозу без соответствующей обработки. Однако если ещё и в летнее время не проводились профилактические мероприятия, то, скорее всего, на растениях уже есть признаки повреждения вредителями и болезнями. За зиму проблема только усугубиться, а с приходом весны в первую очередь пострадают молодые и невызревшие побеги. Находящиеся на коре и листве споры грибов отлично выживают при минусовых температурах, поэтому чтобы предупредить их повторное распространение по виноградному кусту в весенний период необходимо сжечь все срезанные и опавшие растительные остатки. Для профилактической обработки растения подойдёт 1% медный купорос, который в значительной мере снижает количество грибковых спор. В борьбе с оидиумом и клещами подойдут другие препараты: например, «ДНОК» или «Нитрофен».

Как обрезать виноград осенью в Сибири

Предзимнюю обрезку урожая обычно выполняют после снятия виноградных гроздьев и опадения всех листьев с куста. Осенняя обрезка в данном случае более предпочтительна, чем весенняя, ведь сформировав куст по «рукавной схеме» его очень просто уложить на землю для дальнейшего укрытия. Лозу, которая давала плоды в текущем году, нужно полностью вырезать, вместе с невызревшими побегами.

Знаете ли вы? Самая старая виноградная лоза уже больше 400 лет выращивается в доме вина, который находится в словенском городе Марибор.

Состояние последних несложно определить следующим образом: при нулевой температуре воздуха проведите ладонью по поверхности лозы и если она вызревшая, то будет давать ощущение сухого тепла, в то время как невызревшая создаст впечатление прикосновения к стеклянной бутылке с холодной водой. Плодовые ветви обрезают, придерживаясь принципа «плодового звена», когда на сучке замещения остаётся только верхний побег для плодоношения, а нижний обрезается на уровень сучка замещения.

Полив винограда перед зимовкой

Влагозарядный полив виноградника обычно выполняют в начале октября, когда в Сибири уже прохладно, но ещё нет мороза. Для плодоносящих растений норма полива составляет 100–150 л на 1 м² насаждений. Влага должна распределиться по всей корневой системе винограда, ведь хорошее увлажнение субстрата предупредит вымерзание корневища с приходом заморозков.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Молодые кусты, высаженные в текущем году обрезать не нужно, достаточно просто удалить с них неопавшие листья. Растения, посаженные в предыдущем году можно обрезать на 3-4 почки, оставляя нетронутыми не больше двух побегов. В дальнейшем также выполняется обрезка всей вызревшей лозы, до 3 или 7 плодовой почки.

На пятом году жизни винограда на нём формируют плодовые звенья. Что касается поливов, то под каждый одно- двухлетний куст выливают по 50–80 л воды на 1 м², чтобы почва хорошо пропиталась влагой. Все остальные действия выполняются по той же схеме, что и для плодоносящего винограда.

Чем укрыть виноградные кусты

Никаких специальных требований к укрывному материалу для винограда нет, однако при выборе укрытия стоит исключить возможность появления на лозе влаги, из-за которой она в дальнейшем и вымерзает. Если вы собираетесь использовать полиэтилен или другое похожее волокно, позаботьтесь о наличии в нём отверстий для фильтрации. Кроме того, немаловажной особенностью является и прочность выбранного изделия, поэтому если вы остановите своё внимание на полиэтиленовой плёнке, то выбирайте только плотные разновидности, которые смогут сохранить свои качества в течение нескольких лет. Иногда для укрытия виноградной лозы применяются старые металлические листы, шифер и даже использованные полиэтиленовые бутылки, которые после спаивания превращаются в хороший надземный каркас. Для создания импровизированных тепличек подойдёт и старая арматура, выполняющая роль опоры для основного укрытия. Дополнительно утеплить конструкцию помогут куски пенопласта, главное, чтобы выбранный материал не пропускал влагу.

Важно! Помимо защиты от холодов, виноградные кусты нужно уберечь и от грызунов, поэтому опилки и сено лучше не использовать для утепления побегов, чтобы в них не завелись мыши.

Из готовых изделий, для укрытия винограда можно приобрести агроволокно, правда некоторые садоводы предпочитают использовать его только в весеннее время, когда есть риск появления лёгких возвратных заморозков. Зимой такой материал часто пропускает влагу, поэтому в дополнение к нему придётся использовать промежуточный слой, обеспечивающий более надёжное укрытие.

Как правильно укрывать виноград на зиму в Сибири

Методов укрытия винограда в сибирских регионах немало, ведь каждый садовод выбирает тот вариант, который будет для него самым доступным и простым. Приведём несколько популярных примеров сооружения защитного слоя:

• Вариант 1. После снятия побегов с опор, их обрезают и укладывают на опилки или доски, дополнительно прикрывая сверху лапником. Он хорошо задерживает снег, но для дополнительного утепления желательно использовать слой укрывного материала (например, перед ним можно обмотать лозу полиэтиленом или рубероидом). Чтобы лоза не поднималась от поверхности земли, её крепят к ней специальными металлическими скобами или деревянными крючками.
• Вариант 2.Используется чаще предыдущего, так как не требует от виноградаря практически никаких специальных материалов для укрытия кустов. Для их защиты от морозной зимы используется в основном лишь почва и снег, под которыми виноград хорошо сохраняется даже в самые суровые зимы. В данном случае лозу связывают в пучки и укладывают в специально вырытые траншеи, которые в дальнейшем засыпают грунтом на высоту около 30 см от поверхности земли. Когда выпадет снег, слой укрытия станет ещё больше, что дополнительно утеплит ветви.
• Вариант 3.Иногда в качестве укрывного материала используется опавшая листва. Её насыпают толстым слоем (не менее 30–35 см) поверх закреплённых у самой земли виноградных побегов, а сверху натягивают плёнку. Чтобы выпавший снег не скользил по ней, можно настелить сверху ещё и слой из стеблей малины или подвяленной подсолнуховой ботвы. После выпадения снега его нужно намести слоем не меньше 50–60 см.

Видео: укрытие винограда в Сибири

Что делать весной

Весной, по мере таяния снега утепляющую конструкцию можно разбирать. В первые дни устойчивой оттепели снимают снегозадерживающие приспособления, а после полного схода снега можно снять и гидроизоляционный слой. Основное укрытие убирают только в конце второй половины апреля, после чего лозу можно поднять из траншеи и развешать на опорах для дальнейшего проветривания. Как только побеги достаточно просохнут, крепления пучков снимают и помещают ветви обратно в траншеи, чтобы при первой необходимости снова укрыть. Возвратные морозы — частое явление на территории Сибири, поэтому на раннее тепло надеяться не приходится.

Важно! После снятия лозы с опор, гнуть её к земле нужно очень аккуратно, без резких движений. Даже если внешне трещины не будут заметны, внутри отдельные волокна могут разорваться, что навредит дальнейшему развитию винограда.

Окончательно раскрыть виноград и снова закрепить его на опорах можно будет не раньше средины или даже конца мая. В целом, уход за виноградниками в условиях сурового климата предусматривает выполнение тех же действий, что и при выращивании на остальной территории России, правда с небольшим сдвигом привычных сроков. Правильно подготовив лозу к зимовке, можно не переживать о её сохранности до нового сезона, а значит и в обильности будущего урожая сомневаться не придётся.

Видео: Как ухаживать за виноградом весной и устранить проблемы после зимы

посадка и уход, выращивание, видео

Высадка винограда осенью

В принципе, вы точно так же можете высадить ваш виноград и осенью, по той же схеме, что и весной. Но, мы хотим рассказать вам еще один нехитрый метод.

При обрезке винограда осенью, из средней части лозы, вырежьте 20-30 см. Лоза должна быть коричневой, диаметром 7-10 мм. На сутки веточки замачиваем в воде. Далее, обрабатываем железным купоросом и храним в сыром подвале до середины зимы. В январе достаем и высаживаем в пластиковые бутылки с перегноем, пока корни не нарастут. Вынимаем и снова храним в подвале до самой посадки.

Если вы решили сажать виноград осенью, то саженцы, вместо подвала, пересадите в более крупные горшки и вынесите на веранду или в отапливаемый парник. Здесь он будет жить до июля. Не забывайте подкармливать и поливать виноградные саженцы. С июля по сентябрь виноград пересаживают в ведра и оставляют на улице.

Надеемся, мы помогли вас разобраться, как посадить виноград. Желаем вам удачной посадки и сладкого ягод!

В данной статье рассмотрим особенности выращивания винограда в Сибири.

Уход за виноградом осенью

Подготовка виноградных кустов к зиме начинается в начале осени. Помочь винограду пережить холодный период помогут своевременный полив, подкормка, обрезка, обработка от вредителей и болезней, и надежное укрытие.

Во время наращивания зелени и налива ягод виноградный куст нуждается во влаге. Но и в это время избыток влаги вреден. Лишняя влага ухудшает вкус ягод и провоцирует вспышку заболеваний. И после сбора урожая полив должен проводиться в умеренных объемах – почву нужно насытить влагой без переувлажнения.

Важно помнить, что песчаные почвы поливают чаще, но меньшим количеством воды, а глинистые – реже и обильнее с учетом температуры воздуха, влажности, скорости ветра, глубины нахождения грунтовых вод и сроков наступления минусовых температур. Вовремя сделанный полив наполнит влагой виноградник и повысит его морозоустойчивость

Удобрения

К моменту сбора урожая виноградная лоза теряет почти все свои внутренние резервы. Восстановить её силы, сохранить заложенные на ней цветочные почки и зазеленеть весной, поможет своевременное внесение питательных веществ.

Почву можно пролить раствором из 20г водной вытяжки фосфорных и 10г калийных удобрений, растворенных в 10л воды. Поливая, почву промачивают на глубину до 25 см.

Полезно добавить в поливную смесь и водный раствор микроэлементов: борной кислоты, марганцовки, йода, сернокислого цинка и молибденокислого аммония.

Пока на винограднике есть листья, его можно обработать удобрениями по листу. Такая подкормка ускорит созревание лозы.

Эта процедура омолаживает куст, увеличивает количество и качество ягод, ускоряется их созревание. Удалив лишние побеги виноград легче укрыть на зиму, защитив от морозов. К обрезке приступают только после опадания листьев с лозы. Ранняя обрезка не позволит запасти в рукавах достаточное количество пластических веществ на предстоящую зиму. Обрезка с началом заморозков делает побеги ломкими и они могут сломаться в неподходящем месте.

Проводя обрезку, удаляют поврежденные болезнью и высохшие рукава, которые необходимо сжечь, уничтожая заразу. Затем придают кусту правильную форму, обрезая побеги, загущающие куст и ухудшающие освещение и проветривание.

При осенней обрезке на виноградном кусте оставляют до трети запасных почек и побегов, на случай вымерзания части рукавов или повреждения их мышами. Обязательно удаляют невызревшие лозы – они подмерзнут зимой и послужат источником инфекций весной.

Обработка от вредителей и болезней

После обрезки виноградник обрабатывают от вредителей и болезней. Осеннее уничтожение зимующих форм возбудителей болезней и вредителей сохранит куст здоровым до весны.

Уничтожить инфекцию может содо-солевой раствор. На 10л воды понадобится 10 ст. ложек соли и 5 ст. л пищевой соды. Компоненты растворяют в теплой воде и обрабатывают куст целиком, включая листья. Кратность обработок – не менее 3 в середине сентября.

Снизить численность вредных насекомых и возбудителей заболеваний поможет перекопка почвы вокруг виноградного куста.

Обработанную лозу укладывают на землю. В 10 л горячей воды ( 40-50 градусов) растворяют 100г медного или 400г железного купороса. Раствором опрыскивают уложенную на землю лозу. После высыхания раствора куст можно укрывать на зиму. Отпугнуть от куста грызунов на всю зиму поможет карбид кальция. Его используют при сварочных работах. Куски карбида в металлических баночках оставляют под укрытием. Карбид поглощает влагу из воздуха, выделяющийся при этом газ, отпугнет мышей и послужит профилактикой болезням.

Гости из-за океана: сорта из США

Саженцы из США нравятся далеко не всем любителям и профессионалам, однако, они имеют неоспоримые достоинства. Большинство современных сортов выведены от Vitis labrusca, на родине растение называли лисьей ягодой. Главное отличие – легкий земляничный привкус, высокое содержание сока и отменные свойства сахаронакопления. По последнему показателю виноград этих типов превосходит многие укрывные виды.

Альфа

Американский сорт Альфа в среде профессионалов часто называется техническим, то есть пригодным скорее для озеленения или же любительского содержания, но не для промышленного виноделия. Особенно распространен он на широте Харькова, где и культивируется в больших количествах, однако, стал востребован около 15 лет назад и в Сибири в качестве сорта для частного выращивания.

К числу преимуществ можно отнести:

• уникальные свойства опылителя других сортов;
• морозоустойчивость до 30 градусов ниже нуля;
• темный окрас ягод и насыщенный вкус;
• наличие так называемых «изабелловых» нот вкуса.

К числу недостатков относят:

• сильнорослоть и значительное загущение;
• небольшой размер ягод, малый вес грозди;
• высокое содержание кислоты в ягодах.

Саженцы отлично приживаются, как и черенки. Главная задача при начале выращивания – не дать лозам сильно загуститься, это снизит урожайность. Наилучшие показатели в условиях Сибири дают растения, прошедшие предварительную закалку низкими температурами и малой увлажненностью. Несмотря на то, что куст сильнорослый, длина его не слишком большая, что позволяет собрать максимум урожая. Сорт имеет длительный вегетативный период, от 130 до 145 дней, однако, благодаря своей морозоустойчивости все же подходит для регионов рискованного земледелия.

Ландо Нуар

В отличие от сорта Альфа, этот виноград рекомендован для изготовления красных вин, особенно фруктовых полусухих и полусладких. Минимальное содержание кислоты и высокая концентрация сахара позволяют получить напиток с отменными вкусовыми характеристиками.

На заметку!Ландо Нуар – один из лучших сортов, пригодных для выращивания в Сибири, который используется для изготовления так называемых «стареющих» вин.

Ягоды имеют ровную округлую форму и средний размер. Они примерно одинаковы по своей массе, что делает переработку удобной. Сам сорт относят к франко-американским гибридным. Его преимущества:

• малый вегетативный период;
• морозоустойчивость до 30 градусов ниже нуля;
• позднее распускание «глазков»;
• устойчивость к грибковым поражениям.

Несмотря на то, что Ландо Нуар относится к ранним сортам, «глазки» почек раскрываются очень поздно, поэтому они не повреждаются частыми в Сибири майскими заморозками.

Сомерсет сидлис

Этот сорт родом из США – один из наиболее морозоустойчивых. Несмотря на то, что официальное описание предусматривает выживаемость только при минус 35 градусах, сами растения при правильной подготовке и верном пробуждении выдерживают существенно меньшие температуры. Привлекателен сорт следующими характеристиками:

• нежный розовый цвет;
• высокая урожайность;
• малая кустистость;
• отсутствие косточек.

К числу его недостатков относят:

• невысокое содержание сахара;
• обилие мелких ягод;
• малый размер грозди.

Первый урожай можно собирать уже в конце августа, поскольку это рекордно ранний сорт винограда. Несмотря на то, что грозди многочисленны, большой объем ягод получить удается достаточно редко. Вес одной плодовой кисти в пределах 200-250 грамм. Костей ягода не имеет, что существенно упрощает ее переработку. Одна из характеристик – устойчивость к наиболее распространённой патологии этого вида растения – мучнистой росе ложного типа.

Виноград и Сибирь

Многим известно, что виноград влаголюбивое и теплолюбивое растение, которое не переносит резких суточных перепадов температуры. Поэтому многие южные сорта этого растения не в состоянии перенести Сибирские климатические условия или будут часто болеть и плохо развиваться.

Важно знать начинающим! При высадке винограда в чернозёмы, не рекомендуется вносить в посадочную яму удобрения. Их переизбыток приведёт к пережиганию всей корневой системы растения

Однако, климат Сибири имеет и ряд своих преимуществ. Он является своего рода защитником винограда от различных вредителей и заболеваний. К примеру, крайне опасная для культуры тля филлоксера в регионе отсутствует и ложномучнистой росы в Сибири тоже не наблюдается.

Подходящие сорта для Сибири

В Сибири короткое климатическое лето, поэтому виноград здесь нужен с ранним и сверхранним сроком созревания. А также он должен быть достаточно морозоустойчив.

Зимостойкий виноград, в свою очередь, делится на укрывной, который нужно снимать с опоры и утеплять и неукрывной, которому не страшны холода и заморозки. Ниже представлено описание сортов, которые можно выращивать в Сибири.

Для холодных регионов лучше всего подойдут следующие сорта винограда:

• Кристалл. Этот технический сорт гибрид Венгерского Универсального и Амурского винограда. Выдерживает морозы до – 29°С, созревает в середине или в конце августа.
• Алёшенькин 328. Столовый сорт с ранним сроком созревания – до 120 дней. Ягоды светло-жёлтые, круглой формы, весом около 5 г. Сорт переносит морозы до – 26°С, но требует укрытия на зиму, лучше выращивать его в теплице.
• Изабелла Розовая, или Лидия. Среднеспелый столово-технический сорт. Вызреваемость побегов хорошая, куст легко загущается. Цветки обоеполые, грозди рыхлые среднего размера, конической или цилиндрической формы. Ягоды небольшие, круглые, тёмно- розового или красного цвета, вкус с земляничным оттенком. Сорт транспортабелен, устойчив к милдью и оидиуму. Морозоустойчивость от – 23°С до – 26°С.
• Муромец. Родительские сорта: Северный, Победа. Столовый виноград раннего срока созревания – 110 дней. Куст сильнорослый, цветки обоеполые. Грозди крупные, конической формы, ягоды большие, овальные, весом от трёх до пяти грамм, гармоничного вкуса, тёмно-фиолетового цвета. Морозоустойчивость до – 26°С. Обладает устойчивостью к милдью. При прохладной погоде возможно горошение, при влажной – растрескивание ягод.
• Тукай. Столовый сверхранний сорт с высокой урожайностью, ягоды вызревают за 90-95 дней. Куст сильнорослый, гроздья крупные, до 800 г, цилиндрической формы, с крылом. Ягоды круглые около 3 г весом, белого цвета, с мускатным вкусом. Может выдерживать морозы до – 25°С.
• Зарница. Родительская пара этого столового, очень раннего сорта винограда – Талисман и Кишмиш Лучистый. Кусты сильнорослые, приживаемость черенков высокая. Грозди конические, крупные, до 1,5 кг весом, не склонны к горошению. Ягоды жёлтого цвета, овальной формы, весят до 10 г вызревают за 105-110 дней. Сорт переносит морозы до – 23°С. Обладает хорошей транспортабельностью и лёжкостью.
• Кодрянка. Это столовый ранний сорт с высокой урожайностью. Куст сильнорослый, грозди могут достигать веса 1,5 кг. Ягоды фиолетового цвета, весом около 8 г созревают за 110-118 дней, вкус простой, с кислинкой. Сорт выдерживает морозы до – 23°С. Склонен к горошению.
• Жемчуг Саба. Среднерослый, столовый, ранний сорт, выведенный в Венгрии. Грозди среднего размера конической или цилиндрически-конической формы, весом 100-117 г. Ягоды жёлто-зелёного цвета, круглые, среднего размера, с мускатным ароматом, содержат 1-2 семечки. Срок созревания 113-115 дней, содержание сахара 14-18г. Может поражаться милдью и оидиумом, иногда горошится. Переносит морозы до – 22°С.
• Альфа. Этот позднеспелый сорт используют как технический или в качестве декоративного озеленения. Кусты сильнорослые, укореняемость черенков хорошая. Ягоды весом около 3 г, фиолетового цвета, вкус кисло-сладкий. Сорт способен переносить сильные морозы до – 35°С.
• Дюймовочка. Сверхранний зимостойкий, среднерослый сорт селекции Шарова. Ягоды овальные среднего размера, весом 2-3 г, тёмно-синего цвета, приятные на вкус, содержание сахара от 21% до 22%. В каждой ягоде 2 или 3 семечка среднего размера. Урожайность средняя. Может переносить морозы до – 32°С.
• Восторг. Средне- или сильнорослый столовый сорт, созревает в течение 110-120 дней. Грозди крупные конические или бесформенные весом от 0,5 до 2 кг. Ягоды овальные, крупные, около 6 г весом. Цвет плодов белый, с янтарным оттенком, на солнце образуется загар. Мякоть упругая, хрустящая, вкус гармоничный, содержание сахара от 19% до 26%. Рекомендуется выращивание на сильнорослом подвое. Восторг устойчив к милдью, может переносить понижение температуры до – 25°С.
• Девичий. Декоративный вид, используется для озеленения беседок, арок, заборов, различных строений. Неприхотлив и морозоустойчив.

Сорт Альфа выдерживает морозы до – 35°С

Большинство этих сортов специально селекционированы для выращивания в холодном климате. Выбрав подходящий, остаётся правильно посадить виноград в Сибири, обеспечить ему хороший уход.

Как ухаживать?

Пару лет виноград свободно растёт, у него развиваются корни и создаются полезные запасы для дальнейшего роста. Когда наступает пора плодоношения, кусты на лето оставляют с не более чем 12 глазками в первые 12 месяцев – это будущие грозди. На следующий годовой период нагрузку увеличивают (20-40 гроздей). Для третьего года — до 40-60 гроздей. На четвертый год она еще увеличивается до восьмидесяти гроздей. Взрослая лоза в зависимости от процессов развития растения может нагружаться до ста пятидесяти гроздей. Сверяясь с этими данными, несложно определиться, какое количество гроздей и в какое время можно будет «требовать» от куста винограда. Мелкоплодные виды советуют нагружать больше, крупноплодные сорта – меньше.

Обрезку обычно производят осенью, хотя в сибирских условиях она гораздо короче, чем в европейских странах. Обрезка производится дважды: когда урожай уже собран, но зелёные листья растений еще не опали. Это середина августа – последние числа сентября. Удаляют ослабленные, старые, вымерзшие, поврежденные части растения.

Большая часть виноградных сортов являются неприхотливыми, но при сибирских реалиях они все равно требуют дополнительного ухода. По той причине, что климат Сибири не соответствует тому климату, в котором традиционно выращивают лозу, надо стараться обеспечить максимальную поддержку растения при посадке и в процессе его развития. Виноградный куст нуждается в дополнительном питании, поливе, обрезке и предупреждении возможных болезней.

Практически каждый виноградный сорт склонен разрастаться, а многие приносят неконтролируемые урожаи. По этой причине, чтобы избежать проблемы, необходимо своевременное проведение обрезки, и существует необходимость формировать виноградные кусты. Вообще, уход за виноградными лозами на сибирских просторах имеет кардинальные отличия от того же процесса, скажем, на территории Молдавии или Италии, которые находятся гораздо южнее.

Чтобы постоянно поддерживать рост и развитие винограда, почве в местах посадок необходимо частое удобрение, а с учетом агротехники в сибирских условиях исключен большой объем подкормки, которая содержит азот. При отказе от такого удобрения виноградникам дается шанс скорее созреть, а его плоды получают хороший вкус. Дозировку выбирают для каждого сорта индивидуально, это зависит от многих факторов – вид виноградника, характер и химический состав почв и тому подобное.

Вначале, непосредственно по окончании высаживания рекомендуется полив саженцев 1 раз в 7 дней, подогревая воду с добавлением комплексных удобрений. По прошествии месяца сокращайте частоту полива в два раза. При опылении и наливании винограда поливать не рекомендуют совершенно, поскольку кусту, с одной стороны, необходима влага, но с другой – он не очень хорошо переносит избыточное переувлажнение. По этой причине нужно постоянно отслеживать степень увлажнённости поверхности земли у основания лозы. Избыток влаги почти наверняка приведет к появлению специфических болезней лозы.

Из-за сурового климата в сибирских регионах большинство возбудителей болезней виноградной лозы почти отсутствуют, сильно упрощая проблему лечения заболеваний лозы.

Подготовка к зиме

Важную роль грает подготовка виноградника к зиме, это поможет сохранить труды, существуют следующие способы подготовки:

• засыпание кустарника слоем грунта от 20 см — метод применяется редко по причине трудозатратности;
• укрытие виноградника соломой, шелухой, хвойными ветками, опилками;
• применение деревянных настилов, досок, защитных щитов, из которых сооружается конструкция;
• использование любых подручных материалов (рубероид, линолеум).

В рамках подготовка винограда к зиме лозу необходимо снять с опоры, уложить на грунт, накрыв специальными материалами, затянуть полиэтиленом. Усилить защиту от холода поможет также слой выпавшего снега. Внезапные потепления могут также представлять опасность, улучшить ситуацию помогут регулярные проветривания.

Устойчивость лозы к заморозкам со временем повышается. Некоторые виды отлично переносят холодные температуры даже без укрытия. Специалисты рекомендуют урывать растение на зиму при снижении температуры до -20 градусов. Убирать защитное покрытие следует не ранее апреля. Процедура проводится постепенно, процесс должен быть завершен до первой половины мая. Полученная закалка поможет в будущем перенести суровую закалку с минимальными потерями.

Вкусные зимостойкие сорта винограда разных сроков созревания

Сорт винограда выбирают по разным критериям: скороплодность, цвет ягод, вкус, устойчивость к болезням и морозам. Стоит отметить, что далеко не каждый вкусный сорт обладает крупными ягодами.

И не всегда красивые огромные ягоды вкусные

Здесь важно найти золотую середину и точно знать, что именно вам нужно

В первой половине статьи мы собрали так называемые коммерческие сорта с привлекательным внешним видом, крупными кистями разного срока созревания. Они наилучшим образом подходят для выращивания винограда на продажу.

А вторая половина сортов – очень вкусные, так сказать, для себя и детей. Среди них тоже есть крупноплодные, хоть и не такие шикарные, как “коммерческие”.  Но зато эти сорта неприхотливы и достаточно хорошо переносят холодные зимы.

Отдельно выделили сорта винограда для беседок, а также самые морозоустойчивые. Ну и конечно, перечислили лучшие винные сорта винограда,  из которых получается отличное вино. Правда, его ещё надо уметь готовить, но это тема для другой статьи)))

Очень ранние сорта

Белые: Аркадия, Восторг, Августин (Плевен устойчивый), Кеша-1, Лора, Восторг овальный, Тимур, Галбена Ноу.

Розовые: Подарок Украине, Кишмиш лучистый.

Тёмные: Ришелье, Кодрянка, Кормакод.

Сорта винограда среднего срока созревания с крупными кистями

Белые: Подарок Запорожью, Бежевый, Кеша, Деметра.

Тёмные: Надежда АЗОС, Марадонна (ПГ-12).

Поздние крупноплодные сорта винограда

Белые: Золушка, Бируинца.

Розовые: Заграва, Зарево (Придорожный), Фламинго.

Самые вкусные ранние сорта винограда

Белые: Восторг мускатный, Восторг, Галбена Ноу, Мускат летний, Кишинёвские зори, Элегант сверхранний, Церковные колокола.

Розовые: Изюминка, Виктория, Рилайнс Пинк сидлис (безсемянный).

Тёмные: Гленора сидлис (с ароматом смородины), Гленора сидлис, Кодрянка.

Очень вкусные сорта винограда среднего срока созревания

Белые: Звёздный, Ляна.

Розовые: Жемчуг Молдавии, Кишмиш лучистый.

Тёмные: Надежда АЗОС, Кубань.

Поздние вкусные сорта винограда

Белый: Бируинца.

Розовые: Кишмиш Новочеркасский, Лидия.

Тёмный: Д-200.

Морозоусточивые неукрывные сорта винограда для беседок

Вокруг беседок сажают сидлисы, все виды Восторга, сорт Виктория, Агат Донской, Кишмиш Запорожский, Муромец, Декабрьский, Габлена Ноу, Кутузовский.

Эти сорта винограда выдерживают морозы до -28.

Важно! неукрывные сорта винограда никогда не обрезают осенью, иначе они теряют зимостойкость

 Винные сорта винограда

Для приготовления вина годятся только хорошо вызревшие целые, здоровые ягоды. Вино готовят из излишков, а не из отходов! Какие ягоды – такое и вино.

Популярные в наших широтах неприхотливые и урожайные Изабелла и Лилия запрещены для изготовления вина в Европейском Союзе, поскольку во время брожения образуют канцерогенные вещества. Вино из этих сортов крайне негативно влияет на печень даже в маленьких количествах.

Есть прекрасная альтернатива Изабелле и Лидии. Уже давно выведены вкуснейшие винные сорта винограда, абсолютно неприхотливые и простые в уходе.

Винные сорта винограда: Дружба (очень вкусный, но требует укрытия на зиму), Платовский, Кристалл, Мускат Придонский, Росинка, Сурученский белый.

Самые устойчивые к болезням сорта винограда с хорошими вкусовыми качествами

Восторг, Агат, Плевен устойчивый, Тимур, Кеша-1, Галбена Ноу, Восторг овальный, Виктория, Тимур, Лора, Кодрянка, Ляна.

Все названые сорта рекомендованы к выращиванию в средней полосе. Рекомендуем найти опытных виноградарей в своём регионе и попробовать другие районированные сорта, выведенные именно в вашем климате.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ: Как посадить виноград осенью по Н.Курдюмову

Лучшие сорта винограда для Сибири

Заморозки, зимние морозы, перепады температур – все это негативно сказывается на развитии винограда. Для посадки подойдет морозоустойчивое растение, способное выдерживать экстремальные температуры. Так сорт Восторг не боится холода до – 25 градусов. Другие сорта винограда:

1. Тукай. Отличается высокой урожайностью, вкусными янтарными плодами с плотной кожицей. Период созревания от 90 до 105 дней.
2. Соловьева-58. Светлые плоды гроздьями до 300 грамм. Подходят для употребления, приготовления вина. Устойчив к болезням, морозам. Требуется нормирование урожая.
3. Память Домбковской. Крупные черные ягоды, которые созревают к концу первого месяца осени. Не боится морозов, большинства болезней.
4. Загадка Шарова. Распространенный сорт винограда. Созревание наступает к концу лета. Синие ягоды с ароматной мякотью. Отличается хорошей лежкостью.
5. Кодрянка. Отличается высокой урожайностью. Сорт устойчив к сильным морозам, болезням, вредителям.

Тукай

Для выращивания годится Мускат, Дюймовочка, Альфа. Широко распространена Сибирская Черемушка. При надлежащем уходе возможно вырастить Белое чудо, Монарх, Воронцов и Девичий сорта.

Подготовка виноградника к зиме

На сегодняшний день среди сибирских виноградарей широкой распространенностью пользуется несколько способов подготовки виноградных кустов к предстоящим зимним морозам. Среди наиболее популярных способов можно выделить:

1. Засыпание плодоносных кустов почвой слоем не менее 20 см. Но этот метод не пользуется широкой популярностью сегодня по причине многих минусов. Кроме огромного физического труда примерно 80% почек под землей преют.
2. Почву для укрытия лозы можно заменить опилками, хвоей, шелухой или соломой.
3. Укрытие винограда при помощи деревянных настилов. Для этой цели используются широкие деревянные доски или защитные щиты, которые ставятся над кустом в форме треугольника.
4. Помимо этого, для зимовки виноградных кустов можно использовать и другие подручные материалы – например, ненужный линолеум, рубероид или гофрокартон.

Для подготовки к зимним морозам виноградную лозу рекомендуется уложить на землю, после чего укрыть ее защитными материалами. Во время потепления виноград в Сибири необходимо проветривать – это защитит виноградные кусты от прения. После укрытия лозы выбранным подручным материалом все тщательно укрывается полиэтиленовой пленкой. Сверху лозу необходимо обильно посыпать снегом – это станет надежной защитой кустов от сибирских морозов.

Стоит отметить, что с годами устойчивость виноградных кустов к морозам значительно повышается и садовые растения уже могут спокойно переносить зимовку без дополнительного укрытия. Но все многие специалисты подчеркивают, что в случае, если температура на улице опускается ниже 20-25 градусов Цельсия, укрывать необходимо даже многолетние садовые растения.

Убирать утеплительные материалы необходимо не ранее середины апреля – делать это нужно постепенно, заканчивая процесс открытия винограда ближе к середине мая. Это позволит растению закаляться и с минимальными потерями переносить даже самые суровые сибирские зимы.

Виноград в Сибири, посадка и уход

При фразе «выращивание винограда в Сибири» у многих садоводов появляется недоверчивая ухмылка. Многие уверены, что выращивание южного растения в подобных суровых климатических условиях просто невозможно. Так правдой или мифом является выращивание и получение полноценного урожая винограда в Сибири? Как можно объяснить утверждение о том, что именно урожай винограда Алтая для Сибири имел ключевое значение? Стоит ли бояться выращивания винограда в Сибири начинающим садоводам? В этой статье попытаемся ответить на эти и многие другие вопросы, волнующие садоводов Сибири.

Содержание

• Особенности выращивания винограда в Сибири
  • Система сибирского виноградства №1
  • Система сибирского виноградства №2
• Сорта винограда, пригодные для выращивания в Сибири
• Выращиваем виноград в Сибири
  • Шаг 1. Выбираем место для винограда в Сибири
  • Шаг 2. Выбираем время посадки винограда в Сибири
  • Шаг 3. Подготавливаем саженцы винограда в Сибири
  • Шаг 4. Посадка винограда в Сибири
  • Шаг 5. Уход за виноградом в Сибири
• Обрезка винограда в Сибири
• Нагрузка куста винограда в сибирской агротехнике
• Закаливание винограда при выращивании в Сибири
• Укрываем виноград в Сибири перед наступлением зимы
• В заключение

Особенности выращивания винограда в Сибири

Успешно выращивать виноград в Сибири стали далеко не сразу. Садоводы раз за разом сталкивались с такими трудностями при попытке получить урожай винограда, как:

• виноград не выдерживал суровых зимних условий и просто вымерзал,
• ранние осенние заморозки напрочь губили только появившийся летний прирост,
• после снятия укрытия весной, когда начинали распускать почки, запросто могли придти неожиданные заморозки, которые также лишали долгожданного урожая.

Ещё одной причиной, из-за которой долгое время на Сибири не было успешного опыта выращивания этой культуры, была неопытность самих садоводов в этом вопросе. Они просто использовали «южную» агротехнику, которая в корне не подходила для климатических условий Сибири с её суровыми зимами. Долгожданного успеха, который стал поворотным моментом в сибирском виноградстве, добился агроном Недин В.К. Он собрал превосходный урожай винограда в Алтае, который по своим качествам не уступал «южным» урожаям. Повторный успех произошёл позже, в г.Бийске. Там стали не только успешно выращивать виноград с полноценными гроздьями, но и начали культивироваться разные сорта с разными вкусовыми характеристиками, формой и окраской. На основе этого положительного опыта постепенно были разработаны 2 надёжные и действенные системы сибирского виноградства.

Система сибирского виноградства №1

Саженцы следует хранить в непромерзающих зимой помещениях или в выкопанных траншеях глубиной минимум 1 метр.

Делать прививку ранним сортам винограда щитком на подвои зимостойкого американского или амурского винограда. Такой хитрый приём убережёт корни винограда от вымерзания в суровые зимы с небольшим снежным покровом.

При посадке саженцев посадочные ямы делать достаточно глубокими, кроме местностей с высоко протекающими грунтовыми водами. На дно ямы обязательно нужно вносить удобрения. Такой способ посадки также защитит виноград и его корни от поверхностного вымерзания.

Не подвязывать виноград и не определять окончательную нагрузку на куст в соцветиях до того момента, когда точно не закончатся весенние заморозки. В моменты заморозков прикрывать виноград ветошью, плёнкой.

Совершать минимум действий по обрезке и подвязке в летнее время.

«Суровое» выращивание винограда в Сибири. Не стоит совершать каких-либо подкормок, опрыскиваний, т.к. в Сибири практически не наблюдаются серьёзные вредители для винограда или болезни. Достаточно будет удаления сорняков вокруг растения и скашивания травы в междурядьях.

Для получения максимально богатого урожая в сибирских условиях формировать куст следует на вертикальной проволочной шпалере в сердечно-лучевой форме.

Осенняя обрезка винограда в Сибири отличается от обрезки в южных регионах: нагрузка на глазки и побеги должна быть в 2 раза большей, чем в «южной» технике обрезки. Проводить обрезку рекомендуют в 2 этапа: до сентября и перед окрытием на зиму.

Система сибирского виноградства №2

Виноград в Сибири не требует прививки на зимостойкие подвои. Осенью заготавливают черенки. Лучше, чтобы они сразу были нужного размера. Хранить их следует либо в погребе, либо вместе с укрытым на зиму «материнским» кустом.

Если выращивание винограда будет происходить на чернозёмной почве, то посадочная яма не обязательна. Если на песчаных, глинистых, бедных почвах, то посадочная яма и внесение в неё удобрений необходимы.

Выращивание винограда также идёт по «суровой» технологии. Не нужно производить никаких подкормок, опрыскиваний, рыхления и т.д. Винограду нужна будет лишь прополка от сорняков и поддержание в порядке междурядий.

Обрезка винограда осенью проходит в конце октября один раз. На зиму укрывают виноград землёй в неглубоких траншеях.

Сорта винограда, пригодные для выращивания в Сибири

Для того, чтобы получить шикарный урожай винограда в суровых сибирских условиях, вопрос выбора сорта для посадки должен быть первоочерёдным и самым важным. Ведь не каждый сорт способен перезимовать в Сибири и дать урожай. При самых первых попытках садоводов вырастить урожай винограда в Сибири причиной неудач стал и тот факт, что они пытались приспособить именно южные сорта. Только потом, благодаря стараниям селекционеров, были выведены специальные сорта винограда для Сибири, которые чувствуют себя в подобных климатических условиях вполне комфортно. Среди них можно выделить:

• сорта винограда ранней и сверхранней степени созревания в Сибири: Загадка, Дюймовочка. Буратино, Сибирская Черемушка, Мускат, Кая,
• сорта винограда средней степени созревания в Сибири: Отгадка, Сеянец Шарова, Катыр, Савраска Белый,
• сорта винограда поздней степени созревания в Сибири: Дубинушка, Бийск-2, Обской.

Выращиваем виноград в Сибири Шаг 1. Выбираем место для винограда в Сибири

Конечно, если вы хотите посадить виноград на своём садовом участке, то вы весьма ограничены в выборе места. Но, возможно, вам удастся найти и выделить на вашем участке наиболее благополучный для роста винограда участок. Придерживайтесь следующих советов:

• при выборе места для винограда избегать низин, в которых заморозки будут чувствоваться наиболее сильно,
• подойдёт южная и юго-восточная сторона участка,
• избегать северных склонов, ветреных мест, где снежный покров может сдуваться ими вплоть до грунта,
• виноградный ряд лучше садить по направлению с севера на юг. Так, кусты в первой половине дня будут освещаться солнцем с одной стороны,а во второй — с другой,
• идеальным местом для посадки винограда может стать глухое место около забора в южной стороне участка,
• избегать заболоченных участков, участков с высоким прилеганием грунтовых вод. Хотя, есть примеры успешного выращивания винограда и в таких местностях,
• выберите на вашем участке самый сухой, солнечный, безветренный и высокий участок. Это и станет идеальным местом для посадки винограда.

Если вы собираетесь выращивать довольно обширный виноградник, то обязательно задумайтесь о его планировке. От этого будет зависеть очень многое, в том числе, и качество урожая. Чтобы обеспечить хорошую проветриваемость, хорошую освещённость всем рядам, делайте ширину междурядий от 2.5 до 3 м.

Шаг 2. Выбираем время посадки винограда в Сибири

Время посадки винограда в Сибири должно быть тщательно выбранным. Не секрет, что в более тёплых климатических условиях формирование корневой системы винограда может происходить до 8-10 раз интенсивнее. В сибирских условиях нужно выбрать время минимум с 15 градусами тепла. Приблизительно сажают виноград в Сибири во 2-ой половине мая. Для посадки лучше предпочесть тихий вечер или пасмурный день. Не сажайте виноград при ярком солнце — он этого не любит.

Шаг 3. Подготавливаем саженцы винограда в Сибири

Для успешного выращивания винограда в Сибири саженцы нужно правильно подготовить. Для посадки можно выбрать вегетирующие саженцы, которые росли в пластиковых стаканчиках дома. При посадке не нарушится земляной ком, а следовательно, и хрупкая корневая система. А можно выбрать и саженцы, которые перезимовали в хранилище 1 год. Их нужно подготовить к посадке должным образом:

• укоротить корни до 10-12 см,
• оставить самые сильные лозы, если их несколько, и обрезать их до 2-ух глазков. Если лоза всего одна, то до 3-ёх,
• затем нужно замочить саженцы на одни сутки в одном из таких растворов: раствор гетероаунсина или гумата натрия. Вода для раствора должна быть 25-30 градусов,
• после вымачивания корни саженца окунают в глиняную болтушку и сразу же приступают к посадке.

Шаг 4. Посадка винограда в Сибири

Соблюдение правильной технологии при посадке винограда является залогом успешного выращивания. Садоводам Сибири можно дать следующую инструкцию по посадке саженцов винограда:

• подготавливаем посадочную яму. Её глубина должна быть не менее 1 м, а ширина должна соответствовать размерам саженца,

• на дно выкопанной ямы насыпается дренажный слой (например, гравий), затем укладывается компост или перегной,
• иногда садоводы идут и на более энергоёмкие усилия при посадке. В посадочную яму вертикально устанавливается обрезок трубы для более хорошего доступа воздуха и воды. Труба не должна слишком высоко возвышаться над поверхностью земли, достаточно будет 20 см. В противном случае, через трубу будет поступать много слишком холодного воздуха, что будет способствовать промерзанию почвы. Конечно, обрезок трубы на зимнее время должен укрываться вместе с растением,

• землю, которую выкопали из ямы, нужно смешать с песком и перегноем и засыпать её обратно в яму, оставив холмик. Поверх холмика устанавливается саженец, расправляют его корни и засыпают землей,
• после посадки молодой саженец требует обязательного полива.

Шаг 5. Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда в Сибири идёт по «суровой» технологии, практически естественным путём. Молодой саженец не требует абсолютно никаких подкормок. Единственными важными действиями по обеспечению полноценного и правильного роста является обрезка. Задачей 1-ого года роста молодого винограда является выращивание 2-ух мощных побегов:

• если саженец первоначально имел 2 лозы при посадке, то к началу сентября их нужно прищипнуть на 1 почку. Все появляющиеся боковые побеги также нужно прищипывать на 1 пенёк,
• если саженец первоначально имел 1 лозу при посадке, то при достижении им 60 см нужно прищипнуть верхушку для образования боковых пасынков. Потом из них нужно выбрать наиболее крепкий и удобный для правильного роста (противоположное направление основной лозе), а остальные прищипнуть на пенёк. Вы обязательно увидите, как быстро этот боковой побег догонит в росте основную ветку.

Обрезка винограда в Сибири

Для винограда в Сибири обрезка имеет очень большое значение. Конечно, эта процедура отличается от «южной технологии» в силу того, что осень в Сибири очень короткая. Обрезка проводится не в 1, а в 2 этапа:

• Этап обрезки №1. Время: конец августа — начало сентября. Урожай винограда уже собран, и настало время провести первую обрезку виноградника. Удаляются все сухие побеги. повреждённые, слабые, удаляется лоза, которая уже отплодоносила.
• Этап обрезки №2. Время: перед укрытием на зиму. Чем позже вы обрежете куст на зиму, тем лучше. Не рекомендуется переносить 2-ую обрезку на весну, т.к. весной из-за обильного сокодвижения, начала появления и распускания почек вы можете обрезкой отодвинуть сроки созревания больше, чем на половину месяца, что крайне нежелательно для короткого лета в Сибири. Техника обрезки винограда не отличается от обрезки в иных климатических условиях. Основной задачей является создание процесса замещения, или «плодового звена». Из 2-ух сильных побегов, которые растут рядом, один обрезается коротко, а другой оставляют длинным, с достаточным количеством почек — от 10 до 20. Летом один из побегов будет давать урожай, а другой — мощные зелёные побеги. Осенью процесс обрезки для таких ветвей проводится наоборот: та, которая оставлялась длинной, обрезается под самый пенёк, а вторая — оставляется длинной. Такой способ обрезки позволяет не загущать куст, омоложать его.

Нагрузка куста винограда в сибирской агротехнике

Правильная нагрузка куста винограда очень важна для сибирской агротехники. Она исчисляется количеством глазков на ветке — будущих почек, из которых появятся соцветия и грозди. Если сделать слишком большую нагрузку куста, то качество ягод ухудшится, грозди будут созревать медленно, растение будет иметь недостаточно сил для новых побегов, которые должны появится за лето. При недостаточной нагрузке на ветки растение пустит абсолютно все свои силы на рост огромных ветвей. Растение уйдёт в зимнюю спячку ослабленным, корни могут промёрзнуть. Поэтому, при создании правильной нагрузки для винограда сибирские садоводы должны придерживаться следующих принципов:

Первые 2 года растение наращивает мощь корневой системы, растёт свободно и набирается сил.

На первое плодоносящее лето нужно оставить не более 20 глазков — будущих гроздей.

На 2-ое плодоносящее лето нагрузку можно увеличить до 40 глазков на куст.

На 3-ий год увеличиваем нагрузку в 1.5 раза — 40-60 глазков.

На 4-ый год нагрузку увеличиваем до 80 глазков на куст.

Полноценное взрослое растение дальше можно нагружать от 80 до 150 глазков в зависимости от силы роста и сорта.

Если сорт мелкоягодный, то допускается чуть большее количество глазков, но в пределах нормы. Крупноягодный сорт можно нагружать чуть меньше, но также в пределах нормы.

Если говорить о том, предпочесть ущерб от перегрузки или недогрузки куста, то лучше выбрать недогрузку. Хотя, стремиться нужно именно к идеальному количеству гроздей в соответствии с возрастом винограда, темпами его роста.

Закаливание винограда при выращивании в Сибири

Одной из главных особенностей сибирской техники выращивания винограда является его закалка. Опытные садоводы не рекомендуют создавать парниковые укрытия для растения. Единственным исключением может стать ситуация, когда неожиданные сильный весенние заморозки могут «побить» ещё не поднятые до шпалер молодые растения. Только в таких случаях можно виноград укрыть плёнкой на некоторое время. Закалка винограда в Сибири направлена на:

• акклиматизацию растения,
• появление устойчивости к суточным колебаниям температуры,
• появление устойчивости к сезонным колебаниям температуры,
• успешная зимовка растения.

Если вы будете постоянно держать виноград в укрытии, то только изнежите куст. Конечно, он успешно перенесёт все сезонные колебания температуры и даже даст неплохой урожай, но такой куст просто не переживёт сибирскую зиму.

Укрываем виноград в Сибири перед наступлением зимы

Сибирская зима знаменита своей суровостью. Температура воздуха может опускаться ниже 50 градусов. Поэтому, укрытие виноградника является одной из первостепенных задач в успешном выращивании этой культуры. Садоводы начинают готовить свои виноградники к зиме, когда среднесуточная температура установится на отметке 0 градусов. Обычно это происходит в середине октября — начале ноября. Солнце в это время уже не способно прогревать почву, что предотвратит запревание, загнивание винограда под укрытием. Чтобы избежать возможных ошибок для винограда в зиму в Сибири учитывайте следующие советы:

• виноград к моменту организации зимовки уже должен быть обрезанным. Лозы снимают со шпалер и укладывают вдоль траншей,
• очень важно, чтобы куст был абсолютно сухим. Попадание малейшей влаги под укрытие может спровоцировать заражение грибковыми заболеваниями. Лучше укрывать виноград в солнечный, ветреный день,
• лозы накрывают плёнкой или прочной тканью и прикапывают их землёй. Сверху густо накрывают лапником,
• когда установится снежный покров, следите за его наличием на укрытом винограднике,
• верхний слой укрытия снимают после схода снега,
• плёнку снимают приблизительно в апреле, когда начинаются активные процессы сокодвижения. Переходят на другое, более лёгкое укрытие — плёночный парник на дугах. Совсем не нужным станет утепление, когда окончательно минует угроза ночных и других заморозков.

В заключение

Как видите, не стоит бояться выращивания винограда в Сибири. Многолетний опыт садоводов в этих краях достиг такого уровня, что вполне можно собирать урожаи аналогичные «южным».Стоит максимально строго придерживаться следующих принципов выращивания виноградника в климатических условиях Сибири:

• для выращивания желательно подбирать специальные сорта сибирской селекции,
• виноград в условиях Сибири требует довольно жёсткой закалки для появления хорошей устойчивости к низким температурам и её резким перепадам. Виноград требует укрытия лишь на зиму и на время возможных заморозков весной,
• старайтесь максимально строго соблюдать нагрузку для куста: не более 20 глазков в первый год плодоношения. С каждым годом постепенно увеличивайте нагрузку,
• короткая осень в Сибири требует проведения обрезки в 2 этапа: после сбора урожая и перед зимовкой,
• следите за достаточным снежным покровом на укрытом винограднике.

Для начинающих садоводов может оказаться весьма полезной информация о выращивании винограда в Сибири в видео.

Богатого урожая самого вкусного винограда!

Саженцы-яблони в Сибири — уход: советы садовода (Иркутская область)

Яблоки садовода Владимира КРАВЦОВА из Иркутска выделяются на всех садовых выставках — они очень большие и сочные. Часто посетители отказываются верить, что плоды выращивают в Сибири.

Владимир Александрович уверен, что при желании каждый может получить отличный урожай. Хотя сам он не в лучших условиях для выращивания сада.

— Иркутск стоит на юрских песчаниках, слой почвы всего 20-30 см, а ниже — суглинки и песчаники. Уже на следующий день после дождя все высохло — вода просто уходит, а растения ничего не получают. Плюс суровые зимы. Но весенних возвратных заморозков практически нет, — не унывает садовник.

Сейчас в саду Кравцова более 20 сортов яблок. Лучшими из них являются Робин , Серебряное Копыто, Настя, Свердловчан, А в сети Белая, Услада .Владимир Александрович выращивает деревья разных сортов по-разному: одни в стандартном виде, другие в станранте . У него есть и яблонь «Двухэтажная»: в центре, на высоком штамбубразователе, растет яблоня высокоустойчивых сортов. Внизу — стананты яблони малоустойчивого сорта .

«В наших условиях форма строфы оптимальна, за такими деревьями легче ухаживать», — заключает собеседник.

Эти деревья легче укрыть на зиму.Но у них есть другая проблема — мышь. И вот первая помощь — побелка. Фермер готовит его из 1,5-2 кг гашеной извести, 1 кг тяжелой глины, 10 л воды и 250 единиц медного купороса.

Деревья в стандартной форме тоже побелятся, но для другого назначения — для защиты от весенних ожогов. Растения менее зимостойких сортов (например, Малиновка), кроме побелки, нужно пригнуть к земле и засыпать снегом.

— Я с августа готовился к зиме, — улыбается Владимир Александрович.- Молодые веточки, пока они не одревеснеют, начинаю пригибаться (чтобы не сломаться) к земле. Для фиксации использую колышки из осины и проволочные крючки (на фото).

А после того, как деревья покрылись первым снегом, я набрасываю картон сверху. Позже на него с одеялом падает новая порция снега — в результате растения надежно укрываются до весны.

---

Ссылка по теме: Карликовые яблони для Сибири

---

ЯБЛОКО ДЛЯ СИБИРИ — ВИДЕО

Беседовала Мария СОКОЛОВА, Иркутск.Фото из архива Владимира КРАВЦОВА

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Слива в Сибири — сорта и выращивание

Алтайский край и Омская область (с умеренной малоснежной зимой и теплым летом) и юг Красноярского края благоприятны для выращивания слив.Неблагоприятна Томская область с холодной снежной зимой и мягким летом, Новосибирская и Кемеровская области с холодной снежной зимой и теплым летом.

В первой половине зимы слива выдерживает морозы до — 40 … — 44 ° С. Но в сочетании с низкими температурами страдает от пересыхания ветром. Опасно и резкое похолодание после оттепелей в январе — феврале. Необходимо осторожно относиться к старению тканей: отмиранию коры и камбия у основания стебля и скелетных ветвей в осенне-зимний период из-за длительного воздействия температур, близких к 0 ° С.Это происходит при толстом слое рыхлого снега, особенно если он попадает на незамерзшую почву.

В Сибири ассортимент представлен сортами сливы уссурийской, с. карзин и гибриды сливово-вишневый.

---

Ссылка по теме: Как вырастить сливу

---

Слива уссурийская

Слива уссурийская (Prunus ussuriensis) — дерево или кустарник до 4 м высотой, часто самоплодородный. Плодоносит на однолетней древесине с 3-4 лет. Продуктивный период 10-15 лет. Цветет в мае, цветы выдерживают температуру до 3 «С.Плоды желтые или красные, сочные, нетранспортные, созревают с августа по сентябрь, крошатся.

Этот вид влаголюбив, но не переносит застоя воды. Без полива поверхностная рыхлая корневая система теряет зимостойкость и урожайность. Особенно он нужен в периоды роста (июнь), увеличения завязи (июль) и поливания плодов (август).

Примечание

Дефляцию следует отличать от замораживания.Склепы и кора у разложившихся растений коричневатые, а древесина остается здоровой. Сначала распускаются засохшие ветки, они могут цвести, но впоследствии увядают. При промерзании, наоборот, древесина темнеет в верхней части дерева. Подмерзшие ветки не растворяются полностью или частично, дерево способно восстанавливаться.

Сорта лучше плодоносят в тех местах, где они были выведены, и в непосредственной близости от них, в зависимости от условий.

Сорта Чиалальской селекции (оплот Института садоводства Сибири) подпревает и подмерзает в заснеженных суровых регионах ( «Вика», «Катунская», «Ксения», «Дар Немала», «Чемальская» ). , за исключением старых сортов — «Алтай юбилейный» и «Увядший» , а также новинки — «Алтай плодовитый» (желтые плоды).

Сорта барнаульской селекции (Сибирский научно-исследовательский институт садоводства) не морозостойки в более северных регионах ( «Пересвет», «Памяти Путова» ).

Старые дальневосточные сорта зимостойки, годятся практически повсеместно, плоды небольшие ( ‘Manchurian Beauty’, ‘Yellow Hopts’ ).

В снежных зонах селекция Бурятской опытной станции «Байкальский янтарь», «Дочь Бурятии», «Находка», «Странник» — среднепрочные, относительно устойчивые к затуханию, с плодами 30-35 г.Однако у них снижается морозостойкость плодовых почек после оттепелей.

Сорта Южно-Уральского НИИ плодов, овощей и картофеля — Шершневская, Увельская, «Уйская», «Куяшская» — Подвержены комплексу зимних повреждений и особенно выпрыванию. Непригодны для выращивания в Новосибирске, Томске. и Кемеровской области. «Гордость Урала» — единственный уральский сорт, который успешно выращивается в Сибири. Фрукты 25-40 г, бордового цвета.

Американская слива и канадская слива

Слива американская (Prunus americana) и канадская слива (Prunus nigra) во многом схожи.Оба морозостойкие, деревья высотой до 5 м (ветви и бутоны выдерживают температуру до -40 ° С) засухоустойчивы.

В Сибири обычна слива Карзина, полученная от скрещивания сливы американской и сливы канадской.

Чрезвычайно теплолюбив, возможен только в теплых регионах Сибири (южные степи). Как и в случае с. Уссурийская, после оттепелей неустойчиво вылезает и промерзает (деревья могут цвести, но плоды не завязывают).

Слива Русский

Также известен как гибрид сливы (Prunus rossica).Это межвидовой гибрид сливы и сливы уссурийской.

Они относительно устойчивы к жаре, холоду и весенним перепадам температур, легко восстанавливаются после повреждений. Сорта обладают морозостойкостью на уровне c. Уссурийск, но более устойчив к морозам после оттепелей.

Плоды мелкие (15-25 г), хороших вкусовых качеств. Хранится 7-10 дней. Ранние сорта начинают созревать в конце июля, поздние — в третьей декаде августа — начале сентября. Известны сорта совместной селекции (Чемал и Новосибирск) — очень ранние ( «Алая заря», «Северный десерт», ), ранние — Медок, Радуга, Янтарь и более поздние («Миндаль»). Интересный сорт ‘Ruby’ (краснолистный).

---

Ссылка по теме: Слива русская или гибридная алыча — сорта и уход

---

Гибриды сливы

Гибриды сливы и вишни получены путем скрещивания черешни песчаной со сливой. Это раскидистый кустарник, достигающий 1,5 — 3,5 м в высоту. Гибриды начинают плодоносить через 2 — 3 года после посадки. Слива уссурийская зацветает позже, цветы переносят заморозки до –2 ° С. Удовлетворительно взаимно опыляются с одновременно цветущими сортами сливы и песчаной вишни.

Однако у гибридов сливы и вишни есть свои недостатки: недостаточная морозостойкость и неустойчивость к выцветанию, а также нестабильное плодоношение. Поэтому рекомендуется выращивать их в виде трафарета. По вкусу, форме, размеру плод напоминает сливу. Основная масса их разновидностей в Сибири уже потеряла актуальность.

Известны старые сорта канадской селекции ‘Бета’ и ‘Манор’ (карликовые, плоды 10 — 12 г), ‘Опата’ (плоды 10-16 г).

Сорта Красноярской опытной садоводческой станции не получили широкого распространения, но представляют интерес для простых садоводов-любителей.Относительно крупноплодные сорта «Енисей», Конкурент (темные колючие плоды 14-20 г) и «Джем» (розовые плоды до 14 г). Есть мелкоплодные сорта, такие как «Пчела» и «Чулым» (5-7 г).

Сорта НИИ садоводства Сибири тоже почти не распространены, плодов много 5-12 г ( «Бэби», «Новинка», «Юта», «Любитель» и «Ока» ). . Плоды удовлетворительного вкуса.

Посадка оперения в Сибири

Сильнорослые сорта с широкой кроной размещены с интервалом 3 м, природные карлики и гибриды сливово-вишневые — 1,5–2 м.

Саженцы сливы можно прививать (вишня песчаная или «СВГ-11-19») и укоренять.

Привитые сеянцы начинают плодоносить с 3–4 года, корнеплоды — с 5–6 года, но они более прочные и всегда восстанавливаются после травм. Поскольку слива — сильнорослое растение, лучше брать однолетние саженцы, потому что при перекопке они меньше повредят корневую систему. При посадке саженцы с поврежденными корнями обрезают на 1/2 длины (целые и того меньше).

Сливы высаживают в Сибири весной (рекомендуется) или ранней осенью.Глубина посадочной ямы должна быть 50-60 см, диаметр — 60-100 см. В нижнюю треть ямы закладывают 1 ведро органики, 200-300 г суперфосфата, 100-150 г калийных удобрений. А на тяжелых почвах добавить ведро песка. Такой заправки дереву хватает на 3 — 4 года. Кислые почвы лучше известить заранее (50 г на растение).

При посадке крайне важно изолировать корневую систему от удобрений. Для этого саженец устанавливается на подготовленный субстрат и засыпается простой черноземной почвой.Корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы (в проблемных местах сливу можно заглубить на 5-7 см). После посадки растение поливают (3-4 ведра воды), а почву мульчируют органикой.

Уход за сливой

Промерзание грунта

Промерзание почвы у основания стволов любым возможным способом помогает предотвратить выпревание. Однако не рекомендуется разгребать снег, это может привести к промерзанию корней. Самый простой способ заделать снег после первых двух-трех снегопадов.Часто осенью возле растений ставят пустые бочки емкостью 100 — 200 л.

Снятие втулки

Прикорневые побеги даны у сливы и сливы, привитые на диких животных с. Уссурийский. Особенно обильные побеги образуются, когда дерево подмерзает или стареет.

Удалять желательно сразу в год обучения или весной следующего года.

Слива, привитая на песчаной вишне, дает «слоеный побег», который образуется около корневой шейки.Также снимается в год образования. Слива, привитая на «СВГ-11-19», не дает побегов.

Обрезка слив в Сибири

Сливы нарезать 0,5 — 1 пенек, см. Срезы следует очищать садовым ножом, так как даже раны зарастают намного быстрее. Раны размером более 1 — 1,5 см в диаметре за сутки прикрывают обрезкой садового поля. Начинайте обрезку сразу после распускания почек. В июне нормализуют отрастающие побеги, не допуская загустения.

Весной удалите все сломанные, больные и подмерзшие ветки.Сильно замороженные (на что указывает черный цвет внутри) режут до слегка поврежденной древесины. Переносить плодоношение после сильного обмерзания нежелательно, цветки следует удалять. Обрезанные растения требуют подкормки и полива.

Раз в 2–3 вырезают старые стволы (не более 25–30% от общего объема кроны). Годовой прирост не укорачивается (на нем сосредоточена основная часть урожая).

При появлении признаков старения ветка сливы укорачивается до 3–5-летней древесины, что вызывает бурный рост побегов.Важно не допустить утолщения коронки. У ослабленных деревьев восстановление начинается на второй год. Обрезка продолжается 4-6 лет, затем повторяется.

Слива в Сибири формируется в виде многоствольного куста с невысоким стеблем. В качестве центрального проводника оставляют наиболее сильно развитый, вертикально растущий побег. Конкурсное сокращение или удаление. Сильные скелетные ветви обрезают больше, чем слабые (чтобы уравнять их по силе развития). Удалите ветки под острым углом в сторону от ствола.

---

Ссылка по теме: Обрезка и обрезка вишни (косточки) — как правильно делать

---

Консультация специалиста

На низких участках и при высоте снега более 80 см рекомендуется посадка на холмы и гряды (высотой 40-50 см и шириной 180-200 см у основания). Перед посадкой на участок необходимо внести удобрения (15-20 кг органики, до 200 г аммиачной селитры, до 800 г суперфосфата и до 300 г калийных удобрений), перекопать на глубину лопатой, затем насыпьте горку из земли, смешанной с песком и гравием.Сделайте ямку посередине холма, при этом ближе к центру положите плодородный грунт, а к периферии — грунт с добавками песка и гравия.

© Автор А.Соловьева

---

Слива и шелковица — Выращивание Бурятии

Я хочу поговорить о сливе и шелковице. Лет 7-8 назад посадила в сад две сливы — привезла из Улан-Удэ от сестры Веры, но она не знала названия сорта, ей тоже подарили саженцы. У слив есть один недостаток: плоды созревают при созревании.Вокруг был побег, который я срезал секатором, сформировал в один ствол, а затем, в зависимости от характера ветвления, весной подрезал и удалил верхушки. Моя слива стала овальной.

Лет пять назад летом был сильный шторм. Одна слива ветром раскололась пополам, дерево погибло. Срезал, а у меня одна слива 4 м высотой. Листья разнообразны по размеру и форме — от мелких до крупных, от округлых до широколанцетных.

Слива — перекрестноопыляемое растение: при опылении собственной пыльцой плоды не завязываются.Поэтому необходимо опыление другими сортами — это свойство необходимо учитывать и размещать в саду 2–3 разных сорта.

Цветущая слива в безлистном состоянии. Начало цветения зависит от погодных условий и сорта.

В наших условиях цветки распускаются в конце второй — начале третьей декады мая, раньше сортов сибирской яблони на 7-10 дней. Продолжительность цветения 6-12 дней. В этот период часто наблюдаются весенние заморозки.Все сорта и виды слив нормально переносят понижение температуры до -3 °, если ниже — цветки повреждаются морозами.

Подкармливаю сливу каждый год. Засыпаю под корень пол-литра золы, на 1 кв. м площади делаю на 15 кг перегноя или компоста + 30 г аммиачной селитры или 23 г мочевины. Осенью на 1 кв. Добавляю 60 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. м, все закопано в землю.

В 2015 году слива хорошо цвела, но плодов не было.В 2016 году ждала всего шесть плодов — было холодно, но пчелы летали, а еще я бросала на цветы сухой песок — использовала так называемую пескоструйную обработку. В 2017 году родилось восемь плодов, хотя пескоструйным делом тоже занималась. Весной 2018 года привезла из Улан-Удэ пушистую известь, положила под корень сливы и под два куста вишни: это необходимо для косточковых культур. Еще она на велосипеде привозила из реки сухой песок и проводила шлифовку со всех сторон. Трижды посыпала цветки сливы песком.Купила в магазине новую широкую кисть для рисования, поставила табуретку возле дерева, залезла и слегка провела кистью по цветам.

Снежинки на цветах Когда слива зацвела и превратилась в сплошное белое кружево, посыпались хлопья снега, но потом выглянуло солнце. Когда растаял снег, взял из-под сметаны три стакана, тщательно промыл и проткнул шилом три дырочки в верхней части. В эти дырочки шпагат. Затем разложите в каждом стакане по 2 ст. л.мёда с водой и развешиваем на ветках.Рядом со сливой сразу пахло медом. Из ниоткуда прилетел целый рой пчел, которые жужжали и опыляли сливу. В стакан залезли 2-3 пчелы, я их поймал и отпустил. Так я привлек пчел, которые опыляли мою сливу.

Слива — светолюбивая культура. Растет у меня на хорошо освещенном месте, недалеко от колодца. Поливаю дважды в неделю — роняю шланг и вижу: как только деревце наполнилось водой, перекладываю шланг на другие саженцы. Но поливаю только в том случае, если давно не было дождя, а в прошлом году было много дождя.

Листья сливы светло-зеленые, без опушения, на очень коротких черешках на 2-4-летней древесине. На стволе и скелетных ветвях образуются плодовые ветви трех типов: букетные (короткие побеги длиной 0,5–2 см), шпоры (0,5–8 см) и плодовые веточки (от 6 до 25 см). Они расположены вместе на двух плодах и одной ростковой почке. На плодовых образованиях почки более скученные, в виде пучка. Побеги и листья развиваются из почек роста, а цветы и плоды — из плодовых почек.

У меня сорт либо Рыжий, либо Бурятский юбилейный . Плоды угловатой формы, элегантной окраски. Сквозь легкий беловатый налет на желто-оранжевом фоне проступает яркий карминный румянец. Косточка мелкая, легко отделяется от мякоти.

Плоды вкусные, сладкие, сок и мякоть посыпаны! Поют с 10 по 31 августа. Сливы понравились всем внукам, и мужу, и сыну, и мне. Каждый день мы не покидали дерево — мы были в восторге от вкуса и запаха.

Возле сливы стоит стул, потому что плоды созревают не все сразу, а постепенно. Сфотографировали одну веточку 20 августа, остальные остались еще зеленоватыми. Сфотографировал мой внук, курсант Игорь Бабенко.

Слива в Бурятии

Слива принесла нам замечательный урожай. Жимолость, войлочная вишня и смородина Ядреная тоже давали урожай, но слива была вкуснее и лучше всех. Осенью все плодовые деревья побелю. В октябре трижды поливаю. В моем саду более 40 деревьев, кустов, есть еще молодая малина, кусты крыжовника.Сын Андрей носит перегной в ведрах, которые я раскладываю под всеми кустами и деревьями — зимой спасаю корни от холода.

Посадка рассады весной и осенью — покупаю в Улан-Удэ, выписываю из Челябинска и питомника Тохой. Сестра подарила сокровища сорта Сокровище — очень крупные ягоды, на кисточке всего по пять.

А за дикой красной смородиной отправляемся в Черемуховый лаг. Не зря его называют кислотным: его нельзя даже созреть, до этого он кислый.Пропускаю через электрическую мясорубку и кладу 1 кг сахара на 1,5 кг ягод. Теперь это прелесть — невероятно вкусно и ароматно!

Немного о шелковице. В 2014 году посеяла семена шелковицы, вырастила всего три саженца, которые на следующий год посадила в лунки. Я смотрю на них — а листья как у берез. Только они растут не одним стволом, как береза, а кустами, и листья мягкие, а береза ​​грубая. К тому же листья березы имеют запах, а шелковица не пахнет.

Но все же за саженцами я не ухаживал: думал, что это все-таки березы. В итоге два саженца погибли, а один выжил, и я стала за ним ухаживать, как за всеми деревьями в саду — поливала, кормила. Выросло на 1 м в высоту 80 см, ветви мощные, свисают до земли.

А вот и весна 2018 года. Все деревья, саженцы, кусты в цвету, у всех листья, и когда подхожу к тутовнику, признаков жизни нет. Почки нет, но если скрутить ветки, то чувствуется, что они живые.Ладно, думаю через неделю порежу. Прихожу с пилой, а там уже нежные листочки зеленеют. Я был так счастлив — ну наконец-то!

Осенью шелковица позже сбросила всю листву.

В прошлом году весной посеяла новые семена шелковицы, вырастили три саженца, а летом посадили в почву. Они выросли до 20 см, и я их пересадила в ямки в саду, поближе к тутовому кусту, и полностью прикрыла на зиму листьями березы.Даже если куст тутовника у меня мужского вида, я буду использовать листья и веточки, заваривая их от гипертонии и болезней сердца.

Желаю всем садоводам-работникам здоровья, благополучия, чистого неба, сочного хлеба, чистой воды и без хлопот! И в конце письма хочу процитировать строки бурятского поэта Анатолия Ощепкова о наших родных местах.

© Автор: Зоя Семенова с. Шарык. Бурятия

ВЫРАЩИВАНИЕ СЛИВЫ В СИБИРИ — ВИДЕО

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Контрольный список осеннего садоводства (садовые задания для печати для подготовки к зиме)

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Полное раскрытие информации — , здесь .

Контрольный список осеннего садоводства, который можно распечатать, включая задачи по осеннему садоводству для ухода за растениями, ухода за почвой, садовых инструментов, озеленения и газонов

Хотя многие люди думают, что после последнего дня лета в саду улетучивается, это далеко от истины. Задачи меняются, температура падает, но в вашем саду или огороде есть чем заняться. Сбор последних летних овощей, посев последних семян года и подготовка сада и ваших растений к предстоящему более холодному сезону.Еще так много предстоит сделать, что я составила для вас распечатанный контрольный список осеннего садоводства.

Задачи осеннего садоводства в контрольном списке охватывают все: от ухода за растениями, подготовки почвы до посева. Правильно, есть еще семена, которые вы можете сеять сейчас как быстрорастущие овощи или для посадки полевых цветов в следующем году. Давайте не будем забывать о почвообразовании и о том, что мы можем сделать для дикой природы. Просмотрите идеи ниже, распечатайте их с помощью фрагмента рецепта и посмотрите видео о подготовке зимнего сада в конце.

Лампочки и комплекты

• Сажайте луковицы весеннего цветения, такие как тюльпаны, нарциссы, крокусы, анемоны и гиацинты. Сажайте прямо в землю или в горшки в качестве луковичной лазаньи.
• После первых заморозков поднимите нежные луковицы и храните их на зиму. Включает георгины, клубневые бегонии, каллы, гладиолусы, слоновьи уши и лилии канны.
• Сажайте лук-севок, чтобы получить преимущество перед урожаем лука в следующем году. В Великобритании очень легко найти «осенние» сорта лука, в том числе Красный Барон, Стурон и Сеншю.В Северной Америке тип сорта лука, который вы можете выращивать (короткий, средний и длинный), и когда их сажать, зависит от вашего региона.
• Сажайте зубчики чеснока от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния. Есть два основных типа чеснока, и здесь вы найдете советы о том, как их сажать, выращивать и собирать.

Луга полевых цветов лучше всего закладывать осенью

Семена для осеннего посева

• Сейте быстрорастущие осенние культуры, такие как салат, руккола, редис и шпинат.Выращивайте их под прикрытием, чтобы продлить урожай на зиму.
• Сеять душистый горошек ранней осенью. Они хорошо перезимуют и дадут ранние цветы следующим летом.
• Некоторые сорта фасоли лучше всего растут при посеве ранней осенью. Сейте сейчас в небольшие горшки, чтобы перезимовать в теплице, или направьте в сад, если у вас мягкая зима.
• Если вы хотите вырастить луг полевых цветов в следующем году, подготовьте участок и посейте семена ранней осенью. Они начнут расти и перезимовать как маленькие растения, а ранней весной оживают.
• Вырастите новый газон из семян. Лучшее время для посева семян травы — от ранней до середины осени, когда сорняки менее конкурентоспособны, а осадки более надежны.
• Сейте семена покровных культур на овощных грядках, которые зимой опустеют. Такие растения, как горчица, рожь и клевер, также называемые сидеральными удобрениями, предотвращают прорастание сорняков зимой. Весной вы их перекапываете, чтобы обогатить почву.

Удалите летние однолетние растения из контейнеров и заново засаживайте новой почвенной смесью и зимостойкими клумбами.На фото цикламен и вереск

Посадка и уход за растениями осенью

• Разделите многолетние растения, такие как лилейники, пионы, восточные маки и сибирский ирис. Если это многолетнее растение и цветет весной или с начала до середины лета, вы можете разделить растение на несколько частей, чтобы создать растения бесплатно.
• Осенью сажать деревья в горшках. Это идеальное время для посадки фруктовых деревьев и лиственных декоративных деревьев, но дождитесь ранней весны, чтобы увидеть вечнозеленые растения.
• Посадите зимостойкие комнатные растения, такие как вереск, альты, примулы и цикламены.Они обеспечивают яркий всплеск цвета в предстоящие серые дни и хорошо растут в контейнерах и на бордюрах.
• Побеги клубники в горшках. К настоящему времени побеги уже сформировали свои собственные корни, и их можно будет отрезать от родительского растения. Перезимуют растения клубники в теплице или теплице, чтобы высадить весной.
• Размножайте многолетние растения, такие как нежная на морозе лаванда, помидоры, физалис, вербена, лимонная вербена, душистая герань и другие пеларгонии, а также все, что не переживет зиму на улице.Зимовка в помещении или теплица без заморозков обеспечат вам возвращение растений следующей весной.
• Чернослив летние плодоносящие малины. Эти виды малины плодоносят только на древесине второго года жизни, а после того, как тростник дает плоды, он засыхает. Обрежьте эти мертвенно-выглядящие трости примерно в дюйме от земли, оставив для роста лучшие из них.
• Помидоры, выращенные в теплицах или в мягком климате, могут приносить плоды осенью. Чтобы сосредоточить энергию растения на созревании зеленых плодов, с конца лета до начала осени удалите все цветки помидора.

Опорожните контейнеры для компоста и нанесите компост на грядки в качестве мульчи

Грядки и земля

• Пустые урны и кучи компоста. Используйте готовый компост для улучшения ваших грядок или для использования в качестве мульчи, а некомпостированные материалы возвращайте в кучу. Готовый компост, применяемый в качестве мульчи, будет кормить почву на зиму и подготовить ее к яровым культурам. Следуя этим инструкциям, вы можете построить недорогую компостную кучу из деревянных поддонов.
• Очистите грядки и бордюры от сорняков и замульчируйте почву компостом, соломой или другим мульчирующим материалом.Мульчирование путем укладки на землю слоя органического материала толщиной 1-3 дюйма защищает почву от эрозии и препятствует росту новых сорняков.
• Начните сбор листьев для мульчи. Соберите листья, упавшие с лиственных деревьев, и поместите их в мусорное ведро для компоста или другой открытый контейнер. К весне они превратятся в компост с низким содержанием питательных веществ, но с высокими кондиционирующими свойствами. Он также отлично подходит для приготовления компоста для рассады.
• Проверьте pH почвы. Если он слишком кислый, вы можете исправить это с помощью извести; если он слишком щелочной, вы можете начать поправку с серы и / или компоста.
• Чтобы поддержать местных диких животных, таких как птицы, шмели и ежи, оставьте в саду неухоженные места. Груды листьев под живой изгородью, семенные головки на месте, а не срезанные, а также бревна, палки и ветки, сложенные вместе.

Защитите осенние посевы от холода, ветра и вредителей с помощью флисовых укрытий для рядков

Защитите растения зимой

• Если вы посеяли быстрорастущие овощи на открытом воздухе, защитите растения прикрытием ряда или слоем флиса. Вот идеи по защите растений, которые вы можете использовать осенью и весной, чтобы защитить урожай от холода.
• Птицы, например голуби, могут нацелиться на ваши посевы зимой. Используйте более безопасные сетки и методы, чтобы обезопасить свою капусту, брюссельскую капусту и пурпурную проросшую брокколи.
• Многолетние растения в контейнерах и горшках гораздо больше подвержены воздействию зимних температур, чем растения в земле. Чтобы помочь им выжить, переместите контейнеры в теплицу или поставьте их напротив самой солнечной стороны вашего дома, где будет теплее.
• Защитите нежные к холоду растения в саду или горшках, обернув листву / крону садовой тканью, пузырчатой ​​пленкой, папоротником, соломой и другими материалами.Это действительно важно, чтобы помочь таким растениям, как бананы и древовидные папоротники, пережить холодную погоду.

Приведите в порядок сарай, теплицу и садовый инвентарь

Чистые инструменты, магазины и кастрюли

• Очистите садовый сарай. Убедитесь, что мягкие материалы и семена защищены от грызунов.
• Очистите все садовые инструменты от грязи, навоза и ржавчины. Один невероятно полезный инструмент для чистки садового инвентаря — японский ластик для ржавчины. У меня есть бренд Niwaki, но есть и другие.
• Пустые летние однолетние растения из горшков, контейнеров и оконных ящиков. Сделайте компост для растений, используйте почвенную смесь в качестве мульчи, промойте и вычистите горшки. Дайте им высохнуть, прежде чем хранить в течение года.
• Очистите и тщательно промойте теплицу или политуннель. Если вы сделаете это сейчас, у ваших зимующих растений будет меньше вредителей, грибков, плесени и патогенов, с которыми придется бороться зимой.
• Очистить дождевые бочки (водяные бочки) от донного ила. Он смывается из вашего дома, сарая или с крыши теплицы.

Сохранить семена на следующий год

• Растения, продаваемые как «органические» или «открытоопыляемые», могут давать семена, соответствующие их типу. Вы можете сэкономить деньги, сохранив собственные семена, и легко сохранить все, от семян цветков календулы, маков, семян томатов и многого другого. Если бы я мог порекомендовать одну книгу, в которой есть все, что вам нужно знать о сохранении семян, это «Сохранение семян в саду» Сью Стрикленд.
• Практически все садоводы собирают больше семян, чем им нужно.Осенью, и прежде чем покупать новые, организуйте текущий сбор семян и обменяйте или подарите те, которые вам не нужны. Существуют различные благотворительные организации, которые принимают их, а также обмен семенами (как лично, так и онлайн).
• Если вы хотите ввести в свой сад дикие местные растения, соберите несколько семян во время осенней прогулки на природе. Добрее выращивать собственные «дикие продукты», чем забирать их у дикой природы.

Местные дикие животные могут найти убежище в вашем саду и на заднем дворе

Поддержка местной дикой природы

• Установите сетку над садовыми прудами.Это предотвратит опадание листьев и ухудшение качества воды. Держите его подальше от земли и убедитесь, что он плотно затянут, чтобы не поймать птиц или других диких животных. Удалите, как только все деревья опадут.
• Тщательно вымойте все кормушки для птиц, ванночки для птиц и другие кормушки для диких животных. Доливайте корм и убедитесь, что у животных есть доступ к жидкой воде — при необходимости ломайте лед каждое утро.
• Вывешивайте скворечники в удобных местах, защищенных от преобладающего ветра, прямых солнечных лучей и непогоды.Они могут служить укрытием для диких животных зимой и скворечников ранней весной.
• Если вы находитесь в Великобритании или Европе, создайте для ежей зоны зимней спячки. Можно построить или купить домики для ёжиков или просто оставить участки в саду неухоженными. Они любят сухую кучу листьев, заправленную под кусты или живую изгородь.

Удалите мох и солому с лужайки и удобрите ее компостом.

Уход за осенним газоном

• Трава замедляет свой рост осенью и в конечном итоге остается бездействующей до весны.Последний раз косите траву в яркий и сухой день середины осени.
• Если вы хотите уменьшить количество мха на лужайке или просто оживить его, очистите траву граблями для удаления соломы.
• Для органического удобрения газона равномерно засыпьте его компостом. Для пышной зеленой лужайки не нужно использовать дорогие синтетические удобрения.

Собирайте осенние культуры по мере их готовности. Тыква Учики Кури готова к сбору.

Дополнительные задания по осеннему садоводству

• Продолжайте убирать урожай.Тыквы и кабачки, когда они желаемого цвета и глухие звуки при ударе. Лук-порей, корнеплоды, зелень, яблоки и все остальное. Если у вас перенасыщение, вы можете научиться его сохранять.
• Если ваш садовый кран питается из подземного крана, который может замерзнуть зимой, обязательно отключите воду в источнике. Запустите кран, чтобы слить воду из линии.
• Храните вещи под прикрытием, которые пострадают или ржавеют при хранении в зимних условиях. Сюда входят шланги, садовая мебель, барбекю, тачки, подставки для растений, бамбуковые трости и садовые инструменты.
• Принесите комнатные растения, которые росли на улице, обратно в дом.

Контрольный список для осеннего садоводства для печати

прекрасная зелень

Задачи по садоводству от ранней до поздней осени, включая посадку луковиц, чистку горшков, посев семян и изготовление домашнего компоста.

Время приготовления 1 час

Общее время 1 час

Курс Основное блюдо

Cuisine World

Порций 1 Садовник

Калорийность 500 ккал

Луковицы и наборы

• Сажайте луковицы весеннего цветения, такие как тюльпаны, нарциссы, крокусы, анемоны и гиацинты.Сажайте прямо в землю или в горшки в качестве луковичной лазаньи.

• После первых заморозков выньте нежные луковицы и храните их на зиму. Включает георгины, клубневые бегонии, каллы, гладиолусы, слоновьи уши и лилии канны.

• Сажайте лук-севок, чтобы получить преимущество перед урожаем лука в следующем году. В Великобритании очень легко найти «осенние» сорта лука, в том числе Красный Барон, Стурон и Сеншю. В Северной Америке тип сорта лука, который вы можете выращивать (короткий, средний и длинный), и когда их сажать, зависит от вашего региона.
• Сажайте зубчики чеснока от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния. Есть два основных типа чеснока, и здесь вы найдете советы о том, как их сажать, выращивать и собирать.

Сейте семена

• Сейте быстрорастущие осенние культуры, такие как салат, руккола, редис и шпинат. Выращивайте их под прикрытием, чтобы продлить урожай на зиму.
• Сейте семена душистого горошка ранней осенью. Они хорошо перезимуют и дадут ранние цветы следующим летом.

• Некоторые сорта фасоли лучше всего растут при посеве ранней осенью.Сейте сейчас в небольшие горшки, чтобы перезимовать в теплице, или направьте в сад, если у вас мягкая зима.

• Если в следующем году вы хотите вырастить полевой луг, подготовьте участок и посейте семена ранней осенью. Они начнут расти и перезимовать как маленькие растения, а ранней весной оживают.
• Вырастите новый газон из семян. Лучшее время для посева семян травы — от ранней до середины осени, когда сорняки менее конкурентоспособны, а осадки более надежны.
• Сейте семена покровных культур на овощных грядках, которые зимой опустеют.Такие растения, как горчица, рожь и клевер, также называемые сидеральными удобрениями, предотвращают прорастание сорняков зимой. Весной вы их перекапываете, чтобы обогатить почву.

Уход за растениями

• Разделите многолетние растения, такие как лилейники, пионы, восточные маки и сибирский ирис. Если это многолетник и цветет весной или с начала до середины лета, вы можете разделить растение на несколько частей, чтобы создать растения бесплатно.

• Осенью сажать деревья в горшках. Это идеальное время для посадки фруктовых деревьев и лиственных декоративных деревьев, но дождитесь ранней весны, чтобы увидеть вечнозеленые растения.

• Сажайте зимостойкие комнатные растения, такие как вереск, альты, примулы и цикламены. Они обеспечивают яркий всплеск цвета в предстоящие серые дни и хорошо растут в контейнерах и на бордюрах.

• Побеги клубники в горшках. К настоящему времени побеги уже сформировали свои собственные корни, и их можно будет отрезать от родительского растения. Перезимуют растения клубники в теплице или теплице, чтобы высадить весной.

• Размножайте многолетние растения, такие как нежная к морозу лаванда, томаты, физалис, вербена, лимонная вербена, душистая герань и другие пеларгонии, а также все, что не переживет зиму на улице.Перезимовав в помещении или в теплице без заморозков, они обеспечат вам возвращение растений следующей весной.

• Обрезка плодовых ягод малины. Эти виды малины плодоносят только на древесине второго года жизни, а после того, как тростник дает плоды, он засыхает. Обрежьте эти мертвые на вид трости примерно в дюйме от земли, оставив для роста лучшие из них.

• Помидоры, выращенные в теплицах или в мягком климате, могут приносить плоды осенью. Чтобы сосредоточить энергию растения на созревании зеленых плодов, удалите все цветки томатов с конца лета до начала осени.

Сад и почва

• Пустые бункеры для компоста и кучи. Используйте готовый компост для улучшения ваших грядок или для использования в качестве мульчи, а некомпостированные материалы возвращайте в кучу. Готовый компост, применяемый в качестве мульчи, будет кормить почву на зиму и подготовить ее к яровым культурам. Следуя этим инструкциям, вы можете построить недорогую компостную кучу из деревянных поддонов.

• Очистите грядки и бордюры от сорняков и замульчируйте почву компостом, соломой или другим мульчирующим материалом.Мульчирование путем укладки на землю слоя органического материала толщиной 1–3 дюйма защищает почву от эрозии и препятствует росту новых сорняков.

• Начните сбор листьев, чтобы сделать мульчу для листьев. Соберите листья, упавшие с лиственных деревьев, и поместите их в компостном контейнере или другом открытом контейнере. К весне они разложатся на компост с низким содержанием питательных веществ, но с высокими кондиционирующими свойствами. Он также отлично подходит для приготовления компоста для собственных рассады.

• Проверьте уровень pH почвы.Если он слишком кислый, вы можете поправить его известью; если он слишком щелочной, вы можете начать поправку с серы и / или компоста.
• Чтобы поддержать местных диких животных, таких как птицы, шмели и ежи, оставьте в саду неухоженные места. Груды листьев под живой изгородью, семенные головки на месте, а не срезанные, а также бревна, палки и ветки, сложенные вместе.

Защитите растения зимой

• Если вы посеяли быстрорастущие овощи на улице, защитите растения с помощью укрытия ряда или слоя флиса.Вот идеи по защите растений, которые вы можете использовать осенью и весной, чтобы защитить урожай от холода.
• Птицы, например голуби, могут нацелиться на ваши посевы зимой. Используйте более безопасные сетки и методы, чтобы обезопасить свою капусту, брюссельскую капусту и пурпурную проросшую брокколи.

• Многолетние растения в контейнерах и горшках гораздо больше подвержены воздействию зимних температур, чем растения в земле. Чтобы помочь им выжить, переместите контейнеры в теплицу или поставьте их напротив самой солнечной стороны вашего дома, где будет теплее.

• Защитите нежные к холоду растения в саду или горшках, обернув листву / крону садовым флисом, пузырчатой ​​пленкой, папоротником, соломой и другими материалами. Это действительно важно, чтобы помочь таким растениям, как бананы и древовидные папоротники, пережить холодную погоду.

Очистите инструменты, склады и горшки

• Очистите садовый сарай. Убедитесь, что мягкие материалы и семена защищены от грызунов.

• Очистите все садовые инструменты от грязи, навоза и ржавчины.Один невероятно полезный инструмент для чистки садового инвентаря — японский ластик для ржавчины. У меня есть бренд Niwaki, но есть и другие.

• Опустошите летние однолетние растения из горшков, контейнеров и оконных ящиков. Сделайте компост для растений, используйте почвенную смесь в качестве мульчи и промойте горшки.

• Очистите и тщательно промойте теплицу или политуннель. Если вы сделаете это сейчас, у ваших зимующих растений будет меньше вредителей, грибков, плесени и патогенов, с которыми придется бороться зимой.

• Очистить дождевые бочки (бочки с водой) от донного ила. Он смывается из вашего дома, сарая или с крыши теплицы.

Сохранить семена

• Растения, продаваемые как «органические» или «открытоопыляемые», могут давать семена, которые вырастут в соответствии с их типом. Вы можете сэкономить деньги, сохранив свои собственные семена, и легко сохранить все, от семян цветков календулы, маков, семян томатов и многого другого. Если бы я мог порекомендовать одну книгу, в которой есть все, что вам нужно знать о сохранении семян, это «Сохранение семян в саду» Сью Стрикленд.
• Практически все садоводы собирают больше семян, чем им нужно. Осенью, и прежде чем покупать новые, организуйте текущий сбор семян и обменяйте или подарите те, которые вам не нужны. Существуют различные благотворительные организации, которые принимают их, а также обмен семенами (как лично, так и онлайн).
• Если вы хотите ввести в свой сад дикие местные растения, соберите несколько семян во время осенней прогулки на природе. Добрее выращивать собственные «дикие продукты», чем забирать их у дикой природы.

Поддерживайте местную дикую природу

• Установите сетку над садовыми прудами.Это предотвратит опадание листьев и ухудшение качества воды. Держите его подальше от земли и убедитесь, что он плотно затянут, чтобы не поймать птиц или других диких животных. Удалите, как только все деревья опадут.

• Тщательно вымойте все кормушки для птиц, ванны для птиц и другие кормушки для диких животных. Доливайте корм и убедитесь, что у животных есть доступ к жидкой воде — при необходимости ломайте лед каждое утро.

• Навесить скворечники на выгодных позициях. Они могут служить укрытием для диких животных зимой и скворечников ранней весной.

• Если вы находитесь в Великобритании или Европе, создайте для ежей зоны зимней спячки. Можно построить или купить домики для ёжиков или просто оставить участки в саду неухоженными. Они любят сухую кучу листьев, заправленную под кусты или живую изгородь.

Уход за газоном

• Трава замедляет свой рост осенью и в конечном итоге остается бездействующей до весны. Последний раз косите траву в яркий и сухой день середины осени.

• Если вы хотите уменьшить количество мха на лужайке или просто оживить его, обработайте траву граблями для удаления соломы.
• Для органического удобрения газона равномерно засыпьте его компостом. Для пышной зеленой лужайки не нужно использовать дорогие синтетические удобрения.

Дополнительные задания по осеннему садоводству

• Продолжайте собирать урожай. Тыквы и кабачки, когда они желаемого цвета и глухие звуки при ударе. Лук-порей, корнеплоды, зелень, яблоки и все остальное. Если у вас перенасыщение, вы можете научиться его сохранять.

• Если ваш садовый кран питается из подземного крана, который может замерзнуть зимой, обязательно отключите воду в источнике.Запустите кран, чтобы слить воду из линии.

• Храните вещи под прикрытием, которые пострадают или ржавеют, если хранить их в зимних погодных условиях. Сюда входят шланги, садовая мебель, барбекю, тачки, подставки для растений, бамбуковые трости и садовые инструменты.

• Принесите комнатные растения, которые росли на улице, обратно в дом.

Обслуживание: 1 задачаКалорий: 500 ккал

Полевое руководство по посадке, уходу и дизайну Gardenista

Как успешно выращивать сибирский кальмар: полевое руководство по посадке, уходу и дизайну Gardenista Значок — стрелка влево Значок, который мы используем для обозначения действия вправо.Значок — Стрелка вправо Значок, который мы используем, чтобы указать действие влево. Значок — Внешняя ссылка Значок, который мы используем, чтобы указать, что ссылка на кнопку является внешней. Значок — Сообщение Значок, который мы используем для представления действия электронной почты. Значок — Вниз Шеврон Используется для обозначения раскрывающегося списка. — Закрыть Используется для обозначения действия закрытия. Значок — Стрелка раскрывающегося списка Используется для указания раскрывающегося списка. Значок — Закрепление местоположения Используется для демонстрации местоположения на карте. Значок — Уменьшение Используется для обозначения действия уменьшения масштаба на карте. увеличить действие на карте.Значок — Поиск Используется для обозначения действия поиска. Значок — Электронная почта Используется для обозначения действия emai. Значок — Бренд Facebook Facebook для использования в значках социальных сетей. FlipboardIcon — Бренд InstagramInstagrams для использования в значках социальных сетей. Значок — Бренд PinterestPinterests для использования в значки обмена в социальных сетях. Значок — торговая марка TwitterTwitters для использования в значках обмена в социальных сетях. Значок — Установите флажок напротив кнопок флажков.

Начните вводить для поиска …

Ознакомьтесь с нашими руководствами:

Выберите путеводитель по хабуГодичные луковицы и клубниСъедобные травыТравыПокрытия на землюHardscape 101ТравыКомнатные растенияМноголетние растенияКустыСуккуленты и кактусыДеревьяТропические растенияЛоза и альпинисты

Выберите полевой гид

Идти

• Тип Луковица цветения
• Срок жизни Многолетник
• Зоны USDA 2-9
• Свет Солнце или тень
• Вода Хорошо дренированная почва
• Когда сажать Осень
• Совет по дизайну Штрихи синих
• Другое использование Горшки и кашпо
• Пик сезона Ранняя весна

Сибирский окунь: полевой справочник

Scilla siberica — очаровательный цветок, несмотря на его миниатюрные размеры, благодаря тому, что писатель-садовод Генри Митчелл назвал его «резким, голубовато-голубым» красивым внешним видом.”

Сибирский кальмар вырастает не выше шести дюймов, но он настолько склонен к натурализации — некоторые могут назвать его поведение агрессивным, — что он быстро расстелит синий ковер в лесу или на грядке. Ароматный и устойчивый к засухе, S. siberica цветет ранней весной и прекрасно смотрится в сочетании с подснежниками, древесными анемонами и снежной славой.

Посадка, уход и дизайн плевка сибирского

v5.0

Как сажать, выращивать и ухаживать за гладиолусами

Где сажать цветы гладиолусов

Гладиолусы произрастают в Южной Африке и дают самые большие и самые яркие цветы при посадке там, где они получат полное солнце.Попробуйте вырастить их на клумбе, в срезке. или граница, которая получает много солнечного света. Гладиолусы даже делают хорошо на открытом воздухе в контейнерах под прямыми солнечными лучами. Они предпочитают хорошо дренированный супесчаный суглинок и плохо переносят сырые пачкаться.

Как сажать гладиолусы

Чтобы посадить луковиц гладиолусов , начните с Breck’s Plant Food в траншею. Засыпьте 2-дюймовым слоем почвы. Плотно поместите луковицы на почву острыми концами вверх на расстоянии 6 дюймов друг от друга. В цветочной кайме посадите не менее 10 луковиц гладиолусов для лучшего эффекта.Засыпьте оставшейся землей. Хорошо полейте и добавьте 2 дюйма мульчи для сохранения влаги и охлаждения корней.

Обычные вредители гладиолусов

К несчастью для садоводов, существует ряд крошечных насекомых, которые питаются гладиолусами, прокалывая стебель или листья. К этим насекомым относятся тля, мучнистый червец, щитовка, трипсы и белокрылки. Признаки поражения насекомыми включают желтые или белые пятна, а также пожелтение или увядание и опадание листьев. Попробуйте опрыскать вредителей сильной струей воды, а затем обработайте цветы натуральным ядохимикатом.Применяйте пестицид еженедельно при сильном заражении и раз в две недели при легком заражении.

Более крупные насекомые также поедают цветы и листья гладиолусов. К ним относятся жуки, гусеницы и кузнечики. Лучший способ избавиться от них — надеть садовые перчатки и снять их вручную, бросив в ведро с водой, чтобы утопить. Еще один совет: удалите все сорняки, растущие рядом с гладиолусом. Гусеницы часто лазают по сорнякам, чтобы добраться до гладиолусов.

Улитки и слизни выходят ночью полакомиться гладиолусами.Их также следует снимать вручную, ночью с помощью фонарика. Положите их в ведро с мыльной водой, чтобы утопить.

Луковичные клещи, луковичные тли тюльпанов и узловатые нематоды живут в почве и поражают клубнелуковицы и корни гладиолусов. Перед посадкой или хранением проверьте наличие признаков этих насекомых-вредителей. Если вы видите насекомых на луковицах, стряхните как можно больше грязи, а затем покройте их маслом нима.

Когда сажать луковицы гладиолусов

Начните сажать луковицы гладиолусов в середине весны и продолжайте сажать каждые две недели до середины июля, чтобы в летние месяцы наслаждаться потрясающими цветами.

Когда цветут гладиолусы?

Луковицы зацветут через 70-100 дней после посадки, в зависимости от позднего срока созревания. сезон. Высокорослые сорта могут нуждаться в разбивке. Хорошо полейте цветы гладиолуса на протяжении всего вегетационного периода. Удобряйте при первом появлении цветоносов и после цветы собраны.

Советы по зимнему хранению гладиолусов

Гладиолус — это многолетнее растение, которое ежегодно отмирает, а на следующий год отрастает заново. Несмотря на то, что они выносливы в зонах 8-11, другие производители должны выкопать свои луковицы, известные как клубнелуковицы, через 4-6 недель после увядания цветов.Удалите как можно больше почвы и срежьте стебель цветка на 1 дюйм выше клубнелуковицы. Высушите луковицы гладиолусов на открытом воздухе в течение нескольких недель, уложите их в торфяной мох, поместите в бумажные пакеты, а затем храните в сухом, хорошо защищенном помещении вентилируемое место, температура которого постоянно составляет около 40-50 ° F. Убедитесь, что они не замерзают, иначе вы рискуете их убить. Перед повторной посадкой весной удалите все засохшие кусочки с прошлогодних клубнелуковиц.

Как сажать другие разновидности гладиолусов

Как посадить выносливых гладиолусов

Харди Гладс — Осенью сажайте практически любой тип хорошо дренированной садовой почвы на полном солнце.Посадить клубнелуковицы на расстоянии 4-6 дюймов друг от друга в пучках примерно 3 дюйма глубиной. Удобряйте при посадке любыми 5-10-5 удобрение а Избегайте использования навоза, так как он может вызвать гниение. Мульчируйте зимой для защита. Харди в зонах 5-10.

Как сажать Glamini Gladiolus

Гламини Glads — Glaminis — сильные вредители устойчивы и счастливо цветут на солнце или в полутени. Их короче в целом высота означает, что вы можете использовать их в середине или спереди бордюров и кроватей.Они тоже отлично себя чувствуют в контейнерах для патио — или даже оконные ящики, где рассмотреть их богатые каскады из 3-4-дюймовых цветов вблизи — это особое удовольствие. Гламинис тоже прекрасен в твоей вазе. Уход не сложнее, чем за любым гладиолусом. Просто посадите на глубину 3 дюйма на солнце или в полутени и на расстоянии 3–4 дюйма друг от друга. Glaminis можно поднимать примерно через 8-10 недель после цветения. Высушите луковицы и дайте им перезимовать в прохладное, темное, незамерзающее место.

Как продлить период цветения гладиолусов?
Сажайте луковицы с интервалом в две недели.Это также обеспечит постоянную доступность свежесрезанных цветов.

Когда я могу использовать свои гладиолусы в качестве срезанных цветов?
Срезайте цветочные колосья, когда распускаются только один или два цветка. Оставьте на растении не менее 5 дюймов, чтобы луковица могла хорошо восстановиться в следующем году.

Как срезать гладиолусы для использования в вазе?
Срежьте цветочные шипы под небольшим углом и поместите их в вазу с большим количеством воды. Свежесрезанным гладиолусам требуется много воды, чтобы оставаться свежими, поэтому не забывайте следить за уровнем воды в вазе.

Как очистить луковицы гладиолусов для зимнего хранения?
Когда вы выкопаете луковицы, вы можете заметить, что поверх старой образовалась новая клубнелуковица. Сушите их на открытом воздухе в течение нескольких недель, чтобы вы могли легко удалить новые клубнелуковицы со старых. Выбросьте все, что имеет признаки гнили. Оставшиеся луковицы следует высушить, чтобы вылечить новый рубец, прежде чем хранить их в помещении.

Советы по обрезке клематисов l Wayside Gardens

Пришло время обрезать клематисы?

Сначала вы должны выяснить, к какой группе обрезки принадлежит ваш сорт. Если вы купили его в Wayside Gardens, наш сайт или каталог расскажут вам об этом. Если ваш сорт не предлагается в этом сезоне, позвоните нам, и мы с радостью его рассмотрим. Если вы купили свой в другом месте, взгляните на любую книгу о клематисах. ( Иллюстрированная энциклопедия клематисов — отличный источник информации обо всем, что касается клематисов.)

Группа I:

(Цветение ранней весной из почек, заложенных в предыдущем сезоне на старой древесине; не отмирает зимой)

Обрезайте только при необходимости, после цветения весной.

Клематисы следует обрезать только умеренно. Цветут они раньше, весной. После того, как их цветение закончится, вы можете провести им легкую обрезку. Все, что вам нужно, — это расчистить мертвую древесину и содержать стебли в порядке.

Так как эта группа цветет только на старой древесине, обрезка слишком низко или слишком рано в сезон может стоить вам цветов! Примеры клематисов группы I.

Группа II:

(Обычно включает в себя повторно цветущие растения, которые производят цветы на старой древесине в конце весны / начале лета и часто снова зацветают на новой древесине в конце лета или осенью)

В марте удалите мертвую древесину и срежьте оставшуюся древесину. стебли от 6 до 8 дюймов до пары сильных почек.

Клематисы следует обрезать умеренно. Поскольку они цветут как на старой, так и на новой древесине, вы должны обрезать достаточно, чтобы стимулировать новый рост, но при этом не терять многообещающие бутоны. Удалите мертвую древесину и сократите оставшуюся часть всего на 6-8 дюймов.

Делайте эту обрезку в марте, до начала цветения. Эта группа имеет тенденцию цвести в середине сезона, закладывая цветы на старой древесине в конце весны / начале лета, а затем повторно зацветая на новой древесине в конце лета или даже в начале осени.Эта группа немного более снисходительна — даже если вы будете обрезать слишком резко, вы все равно сможете насладиться поздним сезонным повторным цветением! Примером клематисов группы II является Vancouver Fragrant Star.

Группа III:

(Цветение на новой древесине летом и осенью; умирает до основания зимой)

Каждый год в марте обрезают все стебли до образования крепких почек на высоте 12 дюймов от земли.

Клематисы подрезать проще всего, так как вы в основном срезаете их целиком! Зимой эта группа переходит в состояние покоя, позволяя стеблям отмирать, а затем каждую весну они отрастают заново.Это означает, что каждый год в марте вы должны обрезать все стебли на высоте примерно 12 дюймов от земли, чтобы освободить место для нового прироста.

Эта группа вернется сильной и будет ежегодно цвести на новой древесине. Поскольку каждое лето им приходится отращивать свой зрелый размер, они, как правило, цветут последними, открываясь в конце лета или осенью. Примеры клематисов группы I.

Перед тем, как обрезать новый клематис

Вам это не понравится, но в первый год жизни вашего клематиса в саду (или в контейнере!) Вам нужно сделать специальную обрезку.Если вы посадили клематис прошлой весной или осенью или выращивали клематис, не обрезая его, обрезайте его в первый год — это сделает ваш клематис более красивым на протяжении всей (долгой!) Жизни.

Каждый сорт, независимо от группы, должен быть обрезан примерно на 5 дюймов от земли в конце зимы / начале весны в первый год после посадки. Вам не обязательно — он, безусловно, будет расти и цвести, даже не чувствуя щелчка ножниц, — но если вы хотите более густой, более сильный и плотный рост, с цветами от основания растения, а не с начала 4 футов от земли, срежьте каждый стебель на 5 дюймов от почвы.Не бойтесь оставить бутоны; Клематисы справляются с подобными вещами при подземном росте.

Плохая новость в том, что если ваш клематис находится в группах 1 или 2, обрезка в первый год означает, что в этом году у вас не будет цветения. Эти группы цветут на «старом дереве» (рост прошлого сезона), поэтому вы потеряете один сезон цвета. Но я обещаю вам, что ваш клематис более чем восполнит эту потерю в ближайшие годы!

Итак, обрежьте каждый стебель, выходящий из земли, до 5 дюймов в высоту, даже если у вас есть старый установленный клематис, который в течение 5 лет обвивал дерево без обрезки или со случайными обрезками в разное время года. .(Вы замечаете, что он цветет меньше с каждым годом, и, возможно, только на самом конце стебля, а не от основания? Эта обрезка положит конец этой ерунде и даст вам много цветков по всему стеблю!) Это это — ваша работа сделана за год!

Теперь, если ваш клематис входит в группу 1 или 2 , вам также следует провести специальную обрезку на второй год. Не все делают это, но если вы хотите пышное, многоствольное, цветущее растение, на второй год вам следует обрезать все стебли примерно на 3 фута от земли в конце зимы / начале весны. В этом году вы получите цветы, потому что все, что выше 5 дюймов от земли, — это старая древесина, но ваши клематисы не вырастут такими высокими так быстро. Опять же, это все к лучшему — это будет способствовать появлению большего количества побегов и лучшему цветению в ближайшие годы — но если вы слишком нетерпеливы или просто забываете, большинство клематисов очень снисходительны!

Если ваш клематис относится к Group 3 , пропустите обрезку на второй год. Ваш сорт цветет на новой древесине, поэтому в такой обрезке нет необходимости.

Как только вы узнаете номер обрезки вашего клематиса и уберете с дороги обрезку первого года, сохранить этот древесный вьющийся лиан в лучшем виде и цвести как сумасшедший становится просто! Несколько минут один раз в год принесут вам охапку цветов на многие сезоны, и вы продолжите находить новые применения для клематисов, от сокрытия неприглядного забора до украшения вашего самого формального садового искусства!

Ежемесячный справочник по садоводству — расширение Portage County

На главную »Садоводство» Ежемесячный справочник по садоводству

Старшие садовники округа Портидж

Февральский путеводитель по саду

• Осмотрите клубнелуковицы гладиолусов, клубни георгинов, клубни бегонии и другие растения с мясистыми корнями на предмет гниения и усыхания.
• Перед заказом семян овощных культур проверьте прошлогодние семена на жизнеспособность, поместив семена между влажными бумажными полотенцами на несколько дней.
• Чтобы комнатные растения росли равномерно, поворачивайте контейнеры на пол-оборота каждые два дня.
• Начинать посевы недотроги, барвинка, анютиных глазок, герани и бегонии в середине месяца.
• Продолжайте осматривать хранящиеся овощи.
• Проверить на перезимовавшие язвы бактериального ожога восприимчивых сортов яблок и груш; удалить обрезкой.
• Распыление бездействующего масла для борьбы с накипью и другими зимующими вредителями. Распыляйте в любой день при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту и при прогнозируемой температуре выше нуля в течение 24 часов. Делать это можно до тех пор, пока не набухнут бутоны.
• Обрезка спящих деревьев и летних цветущих кустарников. Не обрезайте кусты, цветущие весной, до тех пор, пока они не зацветут.
• Когда надсадные луковицы зацвели и верхушки высохли, храните их, а затем осенью высаживайте в саду.
• Чернослив, фруктовые деревья и плоды ежевики.
• Закажите каталоги семенных компаний, которые вы давно хотели попробовать.
• Проверьте свой садовый инвентарь и составьте список новых инструментов, которые вам понадобятся или которые вам понадобятся.
• Заточка садовых инструментов.
• Ежемесячно ополаскивайте комнатные растения прохладной водой.
• Проверяйте молодые деревья и кустарники на наличие повреждений от грызунов на нижних стволах. Предотвратите травму грызунов тканью или защитными ошейниками.
• Попробуйте вырастить некоторые многолетние растения из семян.
• Стартовые семена для лука-порея и лука.
• Не используйте семена с плохой всхожестью; саженцы могут быть более подвержены проблемам с насекомыми и болезнями.
• Используйте стерильную беспочвенную среду для прорастания семян, чтобы избежать увлажнения.

Мартовский путеводитель по саду

• Сажайте клубневые укоренившиеся бегонии в помещении в начале месяца.
• Начать регулярные удобрения комнатных растений.
• Март — хороший месяц для черенкования многих комнатных растений.
• Закажите многолетние растения и укажите, что они будут доставлены, когда почва будет обработана.
• Стартовые семена медленнорастущих однолетников. При необходимости перенесите их в апреле в холодный шкаф.
• Запуск луковиц калла. Они будут цвести с июня по август.
• Начать рассаду капусты, сельдерея, цветной капусты, кочанного салата и петрушки.
• Поддерживайте рост листвы амариллиса путем полива и подкормки.
• Продолжайте осматривать хранящиеся овощи. Все, что имеет признаки порчи, следует немедленно удалить и либо использовать, либо выбросить.
• Не беспокойтесь, если весенние луковицы испускают зеленые листья.Листва выдерживает зимнюю погоду.
• Март — самый скудный месяц для диких животных, поэтому защищайте кусты и растения проволочными клетками или присыпайте землю кошачьей шерстью или кровяной мукой.
• Не удаляйте мульчу с многолетних растений слишком рано. Держите легкое покрытие мульчи над весенними луковицами.
• Сгребите прошлогоднюю мульчу на садовой земле, чтобы она могла высохнуть и согреться на солнце. Удалите все остатки растений, оставшиеся с прошлого года.
• Если компостная куча замерзла зимой, переверните ее и добавьте свежий навоз, чтобы возобновить процесс компостирования.
• Закончить обрезку спящих деревьев.
• Заточите лезвия газонокосилки и отремонтируйте газонокосилку перед весенней суетой.
• Если удобряете, примените к тенистым деревьям, фруктовым деревьям и кустарникам, когда набухают почки, а также к вечнозеленым растениям и малине.
• Обрезать летнецветущие (после конца июня) кустарники.
• Закончить обрезку винограда. Недействующая обрезка вызовет сильное кровотечение.
• Завершить спящую обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Удалите больные или зараженные ветви.

Апрельский путеводитель по саду

• Запустите семена томатов в помещении. Исследования показывают, что семинедельные трансплантаты дают самые ранние плоды и лучшие общие результаты.
• Урежьте перезимовавшую герань до шести-восьми дюймов.
• Начинайте быстрорастущие однолетние цветы в помещении.
• Старт рассады баклажанов, бамии, перца и брокколи.
• Разложите кусты ландыша косточками точно на уровне земли.
• Когда можно обрабатывать однолетние грядки, переворачивайте зеленые удобрения, такие как однолетняя рожь, в грядки для однолетних растений и овощей.Если ничего не было посажено, засыпьте его компостом или перепревшим навозом.
• Удалите мульчу с грядок с луковицами весеннего цветения.
• Деревья и кустарники, выращенные в контейнерах или скрученные с зазубринами, можно сажать в любое время в течение вегетационного периода.
• Разделите многолетние растения и горшок для продажи завода PCMG до конца месяца. Это даст корням время, чтобы укорениться.
• Обрежьте и удобряйте все кусты и виноград. Удобряйте фруктовые деревья как можно скорее после оттаивания почвы, но до цветения.
• Сажайте ревень и спаржу сразу после обработки земли.
• Удаляйте розовые шишки при оттаивании почвы. Постепенно удалите насыпь почвы вокруг розовых растений.

May Garden Guide

• Набор пасхальных лилий в саду.
• В начале мая сажайте прохладные культуры: салат, шпинат, мангольд, пастернак, лук-севок, свеклу, морковь, кольраби, горчицу, репу, редис, горох, петрушку и картофель. Температура почвы должна быть не ниже 45 градусов.
• Сажайте фасоль, стручковую фасоль, сладкую кукурузу и лук в середине мая.У сладкой кукурузы, посаженной ранее в сезоне, меньше проблем с вредителями.
• Проверьте наличие личинок мотылька ириса на листьях ириса. Раздавить личинку.
• Для более крупных цветов пиона распускайте несколько ветвей. Ставьте до того, как бутоны раскроются.
• Высаживайте анютины глазки, когда почва пригодна для обработки.
• Выкопайте и разделите цветущие в середине лета и осенью многолетние растения до того, как их кончики станут слишком высокими.
• Посадить клубневые бегонии.
• Сторожевые березовые листья для заражения березовыми минорцами. Используйте липкие ловушки, чтобы следить за появлением взрослых особей, чтобы облегчить опрыскивание летним маслом, экстрактом нима или ротеноном.Спрей эффективен только против взрослых особей или личинок до того, как они проникнут в листья. Некоторые системные химические вещества, применяемые в почве, могут быть эффективными в борьбе с личинками после того, как они проникли в листья.
• Сажайте рассаду томатов, отщипывая нижние листья и помещая на бок в неглубокой борозде на 2,5 дюйма ниже поверхности почвы. Ближе к поверхности почва теплее и ускоряет рост томатов.
• Сажайте и пересаживайте новые вечнозеленые растения до появления новых побегов.
• Сажайте клубнику, кустарники и виноград в середине месяца.Прищипните соцветия недавно посаженной клубники, чтобы в следующем году выросли сильные растения.
• Удалите увядшие цветы с луковиц, цветущих весной. Обрежьте стебли, но дайте листьям отмирать естественным путем. После цветения удобряйте 5 10-20.
• Сажайте герань после последних заморозков в хорошо дренированной почве и сохраняйте влажность. Новый рост должен начаться через неделю.
• Обрезайте кусты с весенним цветением после отцветания цветов. Внесите удобрения.
• Ближе к концу месяца закалить рассаду овощных и однолетних растений, выращенных в помещении.Принесите на ночь или поместите в холодные помещения перед посадкой в ​​сад.

Путеводитель по июньскому саду

• Отщипните полдюйма хризантем, когда они станут шестидюймовыми, и продолжайте прищипывать до июня.
• Прищипывайте однолетние растения высотой 4–6 дюймов для стимулирования роста.
• Дайте пионам 2-3 внесения полного удобрения за две недели до цветения. Снимите несколько веток, чтобы на оставшихся бутонах стали больше цветов. Ставьте до того, как бутоны раскроются.
• Обрезать кустарники, цветущие весной (сирень, форзиция, жимолость, гортензия, чубушник, бирючина, снежок, спирея, калина и вейгела) после цветения.Применяйте ежегодное внесение удобрений.
• Обрезайте можжевельник, туи, тис и болиголов в любое время в конце весны или в начале лета.
• Поливайте клумбы еженедельно в засушливые периоды.
• Удалите из садов засохшие цветы и сорняки и добавьте мульчу.
• Выкопайте и разделите нецветущие нарциссы.
• Для цветения крупных георгин обрежьте все побеги, кроме одного с каждого куста.
• Обрежьте дельфиниумы после цветения.
• Борьба с фитофторозом томатов путем немедленной утилизации пораженных листьев или растений и посадки устойчивых к болезням сортов.
• Перед тем, как расставлять клетки с помидорами, продезинфицируйте их 10% -ным раствором отбеливателя. Управляйте антракнозом плодов и другими болезнями, ставя растения на столб, поддерживая оптимальное расстояние между ними и используя мульчу.
• Сажайте перец, баклажаны, сладкий картофель и поздний картофель.
• Посадите последовательные посевы бобов, свеклы, моркови, кольраби, кукурузы, репы, брокколи, капусты и цветной капусты.
• Опрыскивание капусты, цветной капусты и брокколи для борьбы с капустными червями и петлителем капусты.
• Прекратить сбор спаржи к концу месяца. После сбора урожая тщательно пропалывайте грядку спаржи, чтобы не повредить корни.
• Обрезка вечнозеленых растений.
• Обрежьте кочаны сирени.
• Обработайте лужайки, зараженные совками и совками, паразитическими нематодами.
• Если удобрять газон два раза в год, применяйте в июне и октябре; если три раза в год, подайте заявку в начале июня, начале сентября и с середины до конца октября.
• Продолжайте обрабатывать деревья и мелкие плоды фунгицидом.
• Черносливы плодовых деревьев.
• Прикрепите липкие ленты к фруктовым деревьям, чтобы поймать насекомых-вредителей, которые лазают по стволам.
• Прищипните побеги черной и пурпурной малины.

Путеводитель по июльскому саду

• Поливайте гладиолусы и георгины еженедельно на глубину 6-8 дюймов.
• Поливайте клумбы не реже одного раза в неделю в засушливые периоды. Удалите старые цветки лилии.
• Кусты пиона необходимо замульчировать, а семенные коробочки удалить.
• Возьмите черенки роз и весенних цветущих кустарников для нового размножения растений, когда стебли уже не сочные, но еще не затвердели.
• Обрежьте старые побеги плетистых роз, чтобы они могли вырасти.
• Борьба с ржавчиной на мальвах путем удаления инфицированных листьев.
• По окончании цветения разделите ирис и лилейник. Срежьте листья примерно до 8 дюймов.
• Тонкие и пересадные многолетники посеянные в июне.
• Полный открытый посев многолетних семян.
• Ежедневно проверяйте овощи и зелень на наличие вредителей и при необходимости обрабатывайте.
• Бороться с садовыми сорняками, чтобы предотвратить их прорастание семян.
• Убирайте лук и ранний картофель, когда ботва начнет сморщиваться.
• В начале июля посадите салат и шпинат на осенний урожай. Предварительно проращивайте на влажном полотенце или сажайте глубже, чем весной. Сажайте капусту, лук, огурцы, свеклу, брюкву и репу, рассаду семейства капустных и горох для осеннего сбора урожая.
• Держите помидоры мульчированными и поливающими, чтобы предотвратить гниение соцветий.
• Собирайте спелые овощи, чтобы поддерживать продуктивность.
• Следите за паутинным клещом в жаркую и сухую погоду.Хвоя можжевельника и ели приобретает ржавый цвет при заражении.
• При необходимости поливайте недавно посаженные деревья в течение всего лета и наносите мульчу (3 дюйма или меньше) для поддержания равномерного увлажнения почвы.
• Во время засухи поливайте все деревья глубоко каждые 2-3 недели.
• Удалить побеги с привитых растений. Поливайте фруктовые деревья во время засухи, иначе они могут прервать плодоношение. Во время роста плодов деревьям требуется 1 дюйм воды в неделю.
• К середине июля подрезать тисы, можжевельники и туи.
• Удалите старые летние побеги красной малины после сбора урожая. Тонкие новые трости: 3-4 трости на фут ряда или 9-10 тростей на холм. Для черной малины прорежьте новые стебли по 10 на холм. Срежьте кончики новых тростников примерно 1 июля. Срежьте кончики малины до двух футов над уровнем почвы, а кончики ежевики — до четырех футов над уровнем почвы. Срежьте фиолетовые и желтые кончики малины на высоте 30-36 дюймов над почвой.
• Держите садовую траву подстриженной и загребенной, чтобы предотвратить появление грибковых патогенов, обитающих в высокой траве и растительных остатках.Повесьте красные липкие шариковые ловушки с наживкой на яблонях для борьбы с личинками яблони.

Путеводитель по августовскому саду

• Мульчируйте георгины для сохранения влаги и уничтожения сорняков.
• Стейковые растения с обильным цветением.
• Заказать луковицы весеннего цветения для осенней посадки.
• Держите флоксы в бездействии. Никогда не позволяйте флоксу пустить семена, если хотите, чтобы цвета оставались верными.
• Начните семена ромашки, кореопсиса, сладкого вильямса и анютиных глазок в торфяных горшках или на грядках.Перевод на постоянные кровати в конце сентября. или в начале октября.
• Срезанные гладиолусы зацветают, оставляя на растениях максимальное количество листвы.
• Пересадите и разделите ирис и лилейник.
• Следите за красным паутинным клещом на флоксе.
• В середине месяца возьмите черенки колеуса, герани и других растений на озимые комнатные растения.
• Сажайте хризантемы для осеннего цвета. Осенние посаженные хризантемы нуждаются в дополнительной зимней защите.
• Растение лилии Мадонны и ириса японского и сибирского.
• Продолжайте поливать клумбы не реже одного раза в неделю в засушливые периоды.
• Посадите или пересадите восточные маки. Не мульчируйте, так как они предпочитают горячую, выжженную на солнце землю.
• Принесите пуансеттию в помещение.
• К концу месяца начните отказывать амариллису в воде. Для цветения амариллису требуется восьминедельный период засухи. Поместите в прохладный подвал на трехмесячный отдых.
• Сеять покровные культуры на неиспользуемых участках огорода.
• Нарезать и высушить или заморозить травы.Для лучшего аромата собирайте травы незадолго до того, как распустятся цветы.
• Регулярно проверяйте кукурузу. Вредители кукурузы становятся обильными в середине августа.
• Держите баклажаны и перец собранными, чтобы развивались молодые плоды.
• Посадите поздние посевы редиса, салата, шпината и свеклы.
• Середина августа — середина сентября — лучшее время для посева трав. Всегда держите почву влажной, иначе семена высохнут и погибнут.
• Сажайте вечнозеленые растения до середины сентября, чтобы они хорошо прижились до зимы.
• Удалите солому с лужайки, если ее толщина превышает полдюйма.
• Наконечник слоя черной и пурпурной малины для замены.
• Удобряйте клубнику 10-10-10 удобрением из расчета 2–3 фунта на 100 квадратных футов. При необходимости прорежьте растения.
• Поддерживайте программу распыления извести и серы на плоды деревьев для борьбы с паршой яблони и груши и некоторыми другими болезнями.
• Соберите и закопайте больные мумифицированные сливы для борьбы с коричневой гнилью в будущем.

Сентябрьский путеводитель по саду

• Сохранение цветения сентябрьских роз на растениях способствует защите растений от зимы.Следите за черными пятнами на розах и удаляйте зараженные листья.
• Поднимайте клубнелуковицы гладиолусов, когда листья начинают коричневеть. Сушить на солнце несколько дней.
• Разделите большинство многолетних растений, кроме астры и мам, которые еще не распустились.
• Разделите и пересадите корни пиона. Избегайте слишком глубокой посадки.
• Принесите колеус, герань, каладиум и бегонию в помещение.
• Поместите амариллис в прохладный подвал на 3-месячный период отдыха.
• Для завязывания бутонов рождественским кактусам требуется период отдыха и прохладные ночи (55 град.)
• Сейте львиного зева, василька и других морозостойких однолетних растений за несколько недель до первых заморозков. Отметьте места посадки, чтобы весной не повредить рассаду.
• Перед посадкой внимательно осмотрите луковицы весеннего цветения. Откажитесь от мягких луковиц.
• Удалите недавно завязанные помидоры, соцветия и новые побеги за пять недель до ожидаемых заморозков, потому что они не успеют созреть.
• Сейте однолетний райграс или овес на зиму и сидераты на грядках, которые не будут засеивать до поздней весны.Продолжайте поливать.
• Удалите с сада все сорняки, прежде чем они пойдут на семена.
• Прищипните верхние точки роста стеблей брюссельской капусты, чтобы нижние проростки достигли зрелости.
• Следите за ранними заморозками. Накройте сад, когда ожидается, что заморозки продлятся до следующего месяца. Хорошо поливайте растения для большей защиты от мороза и максимального роста.
• Обрезайте многолетники после заморозков.
• Выкопайте петрушку, чеснок и нежные травы в горшке для переноса в помещении на солнечное окно.
• Для лучшего хранения собирайте морковь, свеклу и репу до того, как первые заморозки уничтожат листву.
• Собирайте кабачки, тыкву и тыкву, когда они созреют и не повредятся морозами. Оставьте 2-дюймовый стебель на овощах для лучшего хранения.
• Очистите грядки сразу после сбора урожая. Уничтожьте все больные растения путем сжигания, компостирования в горячей куче или герметизации в контейнере для утилизации.
• Начало сентября — самое позднее время для посадки кустарников с весенним цветением.
• Проветрите газон при температуре 60-70 градусов.
• К середине сентября прекратить сажать вечнозеленые растения.
• Убирают груши, когда они светло-зеленые. Отделите ветку легким вращательным движением.
• Урожай винограда. Удобряйте одной чашкой костной муки на растение.
• Урожай яблок. Сгребайте листья и опавшие плоды с яблонь, чтобы бороться с болезнями и исследовать проблемы в следующем году. Будьте осторожны, чтобы при сборе урожая не поранить долгоживущие плодоножки.
• После плодоношения вырежьте использованные побеги малины и ежевики.

Путеводитель по октябрьскому саду

• С 1 октября приступить к обработке пуансеттии от окраски прицветника.Поместите в полную темноту на 15 часов каждый день в течение 2 месяцев. Ночная температура должна быть 65-70 градусов по Фаренгейту. Держите почву влажной.
• Сажайте пионы до 15 октября. После промерзания почвы мульчируйте.
• Семенные многолетние растения, такие как мак восточный, исландский мак, газовые растения, примула, скабиоза, флоксы, анютины глазки и пенстемон. Отметьте, где посадили.
• Растение луковиц весеннего цветения. Высаживать луковицы можно до шести недель после первых осенних заморозков. Удобряйте существующие грядки костной мукой, милорганитом или удобрением 5-5-5.
• Урожай гладиолусов должен быть минимум через шесть недель после цветения и до промерзания почвы. Перед хранением вылечить три дня при температуре 80 градусов. Этикетируйте и храните при температуре 40-45 градусов в открытых лотках.
• Удалите листья ириса, чтобы не допустить перезимовки яиц ирисового мотылька. Нарежьте листья четырехдюймовыми веерами.
• Храните туберозу при 45 градусах по Фаренгейту, клубневые бегонии с корнями при 45–50 градусах, а каладиум — при 60 градусах.
• После уничтожения мороза с кустов роз нужно срезать листву и убрать старые листья с грядки.Незадолго до промерзания земли розы следует хорошенько вымачивать. Обрежьте ветки так, чтобы они не развевались на ветру или не помещались под шишками роз.
• Сейте семена морозостойких однолетников: клеома, гвоздики, шиповника, живокости, холостяка и календулы. Отметьте, где посадили.
• Сажайте топинамбур в течение последних двух недель месяца.
• Подготовить огородный грунт для посадки ранней весной. Удалите старые стебли, чтобы предотвратить появление насекомых и болезней в следующем году. Разложите навоз, внесите в почву.
• Омолаживайте ревень, разделив его на четвертинки и пересадив.
• Сократите папоротники спаржи и утилизируйте, чтобы предотвратить появление насекомых и болезней в следующем году. Внесите навоз в почву и замульчируйте соломой.
• Используйте мульчу вокруг брюссельской капусты, чтобы снизить температуру почвы и продлить урожай.
• Хорошо поливайте растения для большей устойчивости к холоду.
• Посадите чеснок на глубину 2-3 дюйма и накройте 4-6 дюймов соломенной мульчей.
• Сгребайте, измельчайте и компостируйте опавшие листья с газона.
• Удобряйте тенистые деревья, когда цвет листьев меняется и листья опадают.
• Сажайте спящие лиственные деревья и кустарники до тех пор, пока земля не замерзнет. Двухдюймовый слой мульчи предотвращает замерзание и оттаивание, которое может повредить корни.
• Если удобряете газон один раз в год, вносите его на третьей неделе октября. Если удобрять два раза в год, применяйте в октябре и начале июня. Если три раза в год, приложите сентябрьскую заявку.
• Поливайте вечнозеленые растения и фундаментные насаждения до промерзания почвы.
• Защищайте древесные декоративные растения и фруктовые деревья от мышей.

Ноябрьский путеводитель по саду

• Закончить весеннюю посадку луковиц.
• Подготовьте новые грядки для весенней посадки. Зимой почва будет кондиционирована.
• При солнечной погоде белый нарцисс, посаженный в помещении примерно в середине ноября, зацветет к Рождеству.
• После промерзания земли мульчируйте азалии и рододендроны измельченными листьями дуба или хвоей. Многолетние грядки также следует мульчировать грубым материалом, например, болотным сеном.
• Не душить самосевные однолетние грядки тяжелой мульчей.
• Уменьшите полив и подкормку комнатных растений по мере приближения зимнего освещения.
• Проверьте почву, если вы еще не делали этого в последнее время.
• Очистите оконные ящики и садовые вазоны, наполните зеленью и ягодами или другими сезонными продуктами.
• Мульчируйте морковь, пастернак и лук-порей с помощью соломы или болотного сена для зимней перекопки. Обозначьте ряды кольями.
• Мульчируйте грядку спаржи измельченными листьями или соломой, чтобы защитить кроны от мороза.
• Инвентаризация, очистка, ремонт и нанесение растительного масла на металлические части садовых инструментов перед хранением.
• Слить бензин из культиватора.
• Соберите последние выносливые овощи, такие как китайская капуста, брюссельская капуста и капуста. Они будут продолжать работать до тех пор, пока мороз не опустится ниже 25 градусов по Фаренгейту.
• Урожай овощей для хранения в помещении до замерзания почвы.
• Обильно полейте деревья и кустарники до того, как земля промерзнет. Это помогает предотвратить зимние ожоги вечнозеленых растений.
• Обрежьте осенние цветущие гортензии, оставив одну или две пары бутонов на каждом цветочном стебле.
• Оберните стволы молодых тенистых и фруктовых деревьев, чтобы защитить их от повреждений животными и солнечных лучей.
• Сделайте последнюю стрижку газона, установив нож на полдюйма ниже обычного. Слейте газ из косилок.
• Срежьте до земли любые летние побеги малины или ежевики, которые дали плоды в этом году.
• Обрезка черной, желтой и пурпурной малины в спящем состоянии выполняется путем укорачивания всех боковых ветвей до 15 дюймов.
• Чернослив виноградной лозы.
• Мульчируйте клубнику и плоды ежевики после того, как земля замерзнет, ​​но до того, как температура упадет ниже 15 градусов (обычно в конце ноября). Примените 2–4 дюйма соломы или болотного сена.

.