Почему у вечнозеленого рододендрона краснеют листья: у листопадного и вечнозелёного, причины, лечение покраснения листьев

статьи

Трахеомикозное увядание

Первый симптом – начало процесса гниения корневой системы. Грибы перекрывают путь питательным веществам, вследствие чего страдает сосудистая система растения.

Рододендрон буреет и засыхает, наблюдается опадание листьев с черешками, а на коре появляется серо-белая грибница. Корень постепенно погибает. Останки растения продолжают хранить инфекцию.

Если куст заболел, необходимо обрезать зараженные участки и сжечь их без промедления. Все растение обработайте с помощью бордоской жидкости. Профилактика проводится путем опрыскивания кустов и полива их прикорневой зоны 0,2% раствором препарата «Фундазол».

Фитофторозная гниль

Фитофторозная гниль возникает по причине замокания рододендрона или плохо проведенного прикорневого дренажа. Кроме того, принести фитофторозную гниль на садовый участок можно вместе с приобретенным из питомника нездоровым кустарником.

Корень становится бурым и гниет. Начинают желтеть ветки, а после и весь рододендрон. Корневую шейку и основание стеблей покрывают бурые с фиолетовым отливом пятна, на которых развиваются темно-серые споры гриба. Куст вянет и сохнет, но его остатки и почва вокруг сохраняют инфекцию.

На начальной стадии поражения рододендрон необходимо начать регулярную обработку бордоским раствором, «Квадрисом» или «Фундазолом» 0,2%. Более тяжелые растения стоит сжечь с корнями и провести профилактику здоровым кустам.

Бактериальный рак

Бактериальный рак проявляется путем образования на корнях и корневой шейке наростов округлой формы значительного размера. Эти образования со временем становятся темнее и тверже.

Куст замедляется в росте и теряет силу цветения. Далее наросты вместе с корневой шейкой начинают гнить, растение погибает, но его остатки продолжают хранить инфекцию.

Как и при фитофторной гнили, кустам, проявляющим начальную симптоматику, стоит регулярно проводить обработку бордоской жидкостью либо другим схожим препаратом. При сильном поражении сожгите растение вместе с корневой системой.

Серая и другие гнили

Рододендрон может поражать разнообразная гниль:

• серая;
• всходов и молодых сеянцев;
• бутонов;
• корневая;
• сухая белая;
• отмирание побегов.

Серая гнильпроявляется на листве, стеблях, бутонах и лепестках растения в виде расплывчатых бурых пятен без каймы.

Поверхностное покрытие постепенно сохнет и начинает трескаться. При повышенной влажности части куста, пострадавшие от некроза, покрывает пушистый дымчато-серый споровый налет. Через некоторое время подсыхающая грибница наполняется бурыми округлыми склероциями.

В Непале из рододендрона производят сок, чай и даже маринуют его цветы.

Справиться с гнилью можно только путем срезания пораженных областей рододендрона. Для проведения профилактической обработки опрыскайте растение 0,2% раствором препарата «Фундазол», а также полейте им прикорневую зону.Гниль всходов и молодых сеянцев для рододендрона начинается с увядания и заканчивается гибелью. На его листьях образовываются белые споры грибов либо плесень коричневого цвета, а поверхность покрывают нити, напоминающие паутину.

Всходы, которые начали погибать, посыпьте измельченным древесным углем либо порошком препарата «Фундазол». Кроме того, в целях профилактики можно обработать 0,2% раствором препарата «Фундазол».Гниль бутонов. Бутоны приобретают коричневый окрас и отмирают, после чего грибница прорастает в ветви. Ограничить развитие заболевания можно, удалив темные бутоны и сухие побеги. Пока растение проживает период вегетации, каждые две недели опрыскивайте его препаратами, в составе которых есть медь.Отмирание побегов грозит кустарникам, растущим в тени. Почки на верхушке куста распускаться не будут. Вместо этого их цвет станет бурым и начнется процесс отмирания. Вслед за ними начнут сворачиваться листья, приобретать бурый окрас и сохнуть. При сильном поражении растение погибнет. Начинаться болезнь может и с бурения листиков на некоторых побегах. Далее они начнут сохнуть, после чего отомрет весь побег.

Справиться с отмиранием побегов можно путем сжигания пораженной листвы и побегов. Как только рододендрон отцветет, следует начать его регулярную (каждые две недели) обработку препаратами на основе меди.Корневая гниль воздействует на корни и стебли у основания. Но сначала увядает и сохнет листва без каких-либо причин. Далее почки приобретают бурый окрас и отмирают. Непосредственно перед кончиной рододендрона становится бурой и гнилой корневая система.

Чтобы справиться с заболеванием, необходимо сжечь пораженные участки растения или же полностью весь больной куст. Обезопасить рододендрон от корневой гнили возможно. Поддерживайте кислотность грунта на том уровне, который нужен конкретно вашему сорту, и следуйте правилам полива. Сухая белая гниль обвивается вокруг корневой шейки растения и похожа на серо-белое кольцо. Поражение вызывает широко известный гриб — опенок настоящий, именно его грибница прорастает в ослабленных рододендронах. Как следствие, куст гибнет. Сильнорастущие рододендроны не страдают таким заболеванием.

Пораженное растение необходимо выкопать и сжечь, а кусты вблизи него пересадить.

Восковая болезнь

Спровоцировать восковую болезнь могу несколько видов грибов, которые:

1. Вызывают легкую деформацию с утолщением листьев. Они покрываются крупными пятнами красного или красно-коричневого цвета круглой либо удлиненной формы. В области некроза появляется восковой налет из спор. В последствие пятна сохнут и трескаются.
2. Образовывают белые подушкообразные наросты на молодой листве вечнозеленого кустарника.
3. Покрывают листья пятнами круглой формы. На тыльной их стороне можно наблюдать развитие белых спор.
4. Изменяют цвет листвы на желто-коричневый. С тыльной стороны листа появляется мучнистый налет, после чего начинается процесс отмирания.
5. Поражают листья и побеги. На рододендроне начинают расти огромные бледно-зеленые листья ненормальной толщины. Их покрывает белый налет. Лист начинает морщиться, плесневеть и сохнуть.

Вылечить от восковой болезни растение можно путем обрезки пораженных участков, а также обработкой бордоской жидкостью либо препаратом «Кумулус». Обработку лучше проводить по весне.

Разные пятнистости

Песталоциевая пятнистость поражает листву и стебли. На них возникают буроватые пятна неправильной формы. Их обрамляет тонкая коричневая кайма. На листиках пятна меньшего размера, чем на стеблях. Поверх пятен появляются серые подушечки со спорами.

Мед из нектара некоторых рододендронов имеет галлюциногенное и слабительное свойства.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, «изменяет» цвет стеблей на коричневый и покрывает пятнами листву, поэтому ее лечение происходит путем обрезки пораженных частей с последующей обработкой куста бордоским раствором либо «Камулусом».Антракнозную пятнистостьвыявляют по бурым пятнам в верхней части листочка с последующим его засыханием. На пятнах образовываются округлые темные тела со спорами. Следом за листьями заболевают стебли.

Лечение антрактозной пятнистости основывается на срезании поражений и опрыскивании бордоской жидкостью.Септориозная пятнистость поражает листву рододендрона. Ее покрывают округлые красные пятна. Спустя определенный период времени на пятнах возникают черные точечные плоды гриба. После этого листва желтее и сохнет.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, отличается формированием на поверхности пятен черных плодовых тел гриба, поэтому ее лечение происходит путем срезания пораженных участков и обработки кустарника бордоским раствором либо препаратом «Камулус».

Важно! Опрыскивание растений препаратами с медью при повышенной влажности грозит листьям и побегам ожогами.

Филлостиктозная пятнистостьдиагностируется по состоянию листьев. Характерный симптом – возникновение крупных круглых пятен с красной каймой. Из них начинают выкатываться черные спорангии. Далее листва погибает.

Обрамление пятна может быть и коричневого цвета в зависимости от вида возбудителя. Со временем поражение светлеет, трескается и рассыпается. В таком случае необходимо обрезать пораженные части и обработать куст бордоской жидкостью или препаратом «Камулус».

Церкоспороз

Церкоспороз определяется по нестандартной угловатой форме темно-коричневых пятен с красным кантом.

В условиях повышенной влажности листовую пластину покрывает налетом из спор серого цвета. Более подвержены поражению нижние ярусы листьев рододендрона.

Ржавчина

Ржавчиной рододендрон болеет в осенний период времени. На тыльной стороне листвы возникают пылевидные вздутия красного, желтого или бурого цвета. Растение слишком рано начинает сбрасывать листья. По весне на листиках можно заметить подушечки со спорами темно-красного цвета.

Болезнь рододендрона с фото проявляется только на листве, поэтому первым этапом ее лечения является сбор и сожжение листьев. Далее проводят обработку препаратами, в составе которых есть медь. На начальных стадиях болезни кустарник опрыскивают бордоским раствором.

Мозаика

Рассмотрим, чем опасна мозаичная болезнь рододендрона и как ее лечить. Вирус мозаики очень уродует листья куста. Они приобретают шероховатость и мозолистость. Цвет листочка становится желто-зеленым, а мозоли так и остается зелеными.

Чтобы справиться с заболеванием, обрежьте ветки и листья пораженного куста. Если растение слишком повреждено вирусом, удалите его.

Хлороз

Хлороз диагностируют по возникшим по краям листа желтым пятнам. Рододендрон заболевает из-за повышенной кислотности грунта либо недостатка в нем питательных веществ и микроэлементов.

Справиться с проблемой можно путем опрыскивания кустарника сульфатом магния и сульфатом железа. Препараты разводят в воде. Дозировка – 7 г/л.

Знаете ли вы? Рододендрон обладает фитоцидными, бактерицидными и инсектицидными свойствами, а его листья содержат аскорбиновую кислоту.

Каждый из видов рододендрона склонен к тому или иному заболеванию. Многие болезни имеют ряд схожих симптомов и всего пару отличий. Вовремя проведенное правильное лечение может сохранить пораженный кустарник и уберечь здоровые рододендроны от инфекции. Чтобы продлить жизнь куста, обращайте внимание на любые его изменения.

Болезни рододендронов

Рододендроны, так же как и любые другие растения, поражаются болезнями и вредителями. Восприимчивость к различным заболеваниям и вредителям в основном зависит от вида и сорта растения. Долголетняя практика показывает, что вечнозеленые рододендроны, растущие на открытых солнечных участках, в большей мере подвержены заболеваниям и нападению вредителей, чем те, которые растут в легкой полутени. Истощённые экземпляры, как правило, более восприимчивы к болезням и вредителям, чем хорошо развитые растения. Главное в защите рододендронов от вредителей и заболеваний — создание для них оптимальных условий роста и развития. Существенное значение имеют соблюдение правил агротехники и соответствующий требованиям растения выбор места посадки. При правильной агротехнике выращивания рододендронов в культуре, растения повреждаются незначительно.

Болезни

Грибковые заболевания на сеянцах рододендронов появляются вследствие плохой аэрации почвы, которая возникает при чрезмерных поливах. Часто это является одной из причин массовой гибели сеянцев. Растения, зараженные грибами, следует регулярно опрыскивать раствором бордосской жидкости. Больные и ослабленные растения, а также пни необходимо сжигать, чтобы ликвидировать очаги распространения грибковых заболеваний.

Трахеомикозное увядание рододендрона

Возбудитель: гриб Fusarium oxysporum, факультативный паразит.

Симптоматика: корни буреют и загнивают, гриб проникает в сосудистую систему растения и заполняет её, перекрывая движение питательных веществ. Листья, начиная с верхних частей побегов постепенно теряют тургор, буреют и засыхают. Листья опадают вместе с черешками, а из сосудов стебля по коре начинает распространяться серовато-белая грибница. Инфекция сохраняется в растительных остатках и заражённых растениях.

Меры борьбы: своевременное сжигание погибших растений вместе с корнями. При промышленном выращивании — профилактическое опрыскивание растений и полив корнеобитаемой зоны 0,2 % раствором фундазола.

Фитофторная гниль корней

Возбудитель: гриб Phytophthora cinnamomi. Причины: занос из питомника со приобретёнными растениями, замокание и плохой дренаж корнеобитаемой зоны. Симптоматика: сначала начинают подвядать листья, часто не на всем растении, а на отдельных ветвях. При этом это подвядание не связано с пересушкой , подвядшие листья не восстанавливают тургор ночью или рано утром. В районе корневой шейки — поражения под корой. Далее — ветвь желтеет, потом и все растение. Корни буреют, загнивают, размочаливаются. На корневой шейке и основании стеблей появляются крупные бурые расплывающиеся пятна, древесина загнивает. На пятнах развивается плотное тёмно-серое спороношение гриба. Пораженные растения увядают и засыхают. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках.

Меры борьбы: слабо поражённые растения регулярно опрыскивать раствором бордосской жидкости или её заменителями; сильно поражённые растения сжигают вместе с корнями.

Бактериальный рак корней

Возбудитель — бактерия Agrobacterium tumefaciens — грамотрицательная, облигатно аэробная палочковидная почвенная бактерия рода Agrobacterium. Способна трансформировать клетки растений при помощи специальной плазмиды. Фитопатоген, вызывает образование корончатых галлов у растений, также известна условная патогенность у людей, страдающих иммунодефицитными заболеваниями. Хемоорганогетеротроф, облигатный аэроб.

Симптоматика: на корнях и корневой шейке образуются крупные, округлые наросты, которые постепенно темнеют и становятся твёрдыми. Растения замедляют рост и слабо цветут. Со временем наросты и корневая шейка загнивают и растение гибнет. Инфекция сохраняется в растительных остатках, часто распространяется с посадочным материалом.

Меры борьбы: слабо поражённые растения регулярно опрыскивать раствором бордосской жидкости или её заменителями; сильно поражённые растения сжигают вместе с корнями.

Серая гниль рододендрона

Возбудитель: гриб Botrytis cinerea (ботритис серый, ботритис пепельно-серый). Гриб живёт в почве и на растительных остатках в виде мицелия, некоторые формы образуют зимующие склероции. Анаморфная (бесполая) стадия покрывает субстрат густым серым или коричневатым налётом, состоящим из гиф и разветвлённых, древовидных конидиеносцев, дающих бесцветные или слабо дымчатые конидии. Конидии одноклеточные, различной формы (чаще овальные или почти сферические), размером 10-18×7-10 мкм, в массе сероватые. Конидиеносцы длиной до 2 мм, толщиной 16-30 мкм, прямые, разветвлённые, бесцветные или бледно-коричневые. Склероции тёмные, до чёрного цвета, размер и форма их сильно зависит от субстрата. Эта форма очень устойчива к внешним воздействиям и обеспечивает длительное сохранение живого гриба в неблагоприятных условиях, обычно на 2-3 года. Вид очень изменчив, известно множество форм, характерных для различных природных субстратов и климатических зон, распространён по всему миру, но предпочитает влажный субтропический климат. Ботритис серый поражает большое число видов растений из примерно 45 семейств, но различные формы и расы паразитируют преимущественно на одном определённом виде и могут быть слабо патогенны для других растений. В умеренном климате развитие гриба начинается весной, с прорастания склероциев анаморфным или телеоморфным мицелием, заражение растений происходит конидиями или аскоспорами. Споры переносятся по воздуху, но заражению может способствовать высокая влажность или жидкая влага, поэтому оно происходит чаще в сырую погоду. Ботритис серый неспособен поражать живые клетки растений, необходимо наличие хотя бы небольших участков отмершей ткани. После развития на мёртвом субстрате происходит выделение токсинов, повреждающих соседнюю живую ткань и гриб таким способом распространяется по субстрату.

Симптоматика: на листьях, стеблях, бутонах и лепестках появляются расплывчатые бурые пятна без окаймления, поверхность которых быстро высыхает и растрескивается. Во влажную погоду все некрозные части покрываются пушистым дымчато-серым налётом спороношения. Со временем в подсыхающей грибнице формируются бурые склероции округлой формы.

Меры борьбы: обрезка поражённых частей растений. При промышленном выращивании — профилактическое опрыскивание растений и полив корнеобитаемой зоны 0,2 % раствором фундазола.

Гниль всходов и молодых сеянцев рододендрона

Часто при размножении семенами и черенками приходится наблюдать внезапное массовое увядание рододендронов, их загнивание и гибель. Возбудителями этого заболевания являются грибы следующих родов: Rhyzoctonia, Pythium и Botrytis. Поражённые всходы заваливаются набок и отмирают, на листьях видны белые гифы грибов или коричневатая плесень. На поверхности субстрата появляются бледные, паутинообразные нити. Обычно грибы развиваются, если субстрат свежий, ещё не разложившийся или если посевы поливались инфицированной грибом водой. Слишком большая густота посева, чрезмерная влажность в теплицах и недостаточный воздухообмен увеличивают вероятность появления заболевания.

Меры борьбы: начинающие гибнуть всходы следует посыпать мелко растертым древесным углем, чтобы приостановить распространение болезни. Кроме того, болезнь можно моментально ликвидировать, посыпав пораженные участки порошком фундазола. В целях профилактики молодые всходы и сеянцы желательно опрыскивать 0,2%-ной суспензией фундазола. Для борьбы с этой болезнью можно применять каптан и ТМТД.

Гниль бутонов рододендрона

Возбудитель: гриб Sporocybe azaleae (syn.: Pycnosteanus azaleae) который распространяется цикадой Graphocephala coccinea. Впервые заболевание было обнаружено на рододендронах в США. Заболевание характерно для рододендронов крупнейшего (Rhododendron maximum L.) и кэтевбинского (Rhododendron catawbiense Michx.). Поражённые этой болезнью бутоны становятся коричневыми и отмирают. Грибница из бутонов может прорасти в ветки и привести к их отмиранию.

Меры борьбы: в течение вегетационного периода регулярно (через 2-3 недели) следует опрыскивать растения медь-содержащими препаратами.

Отмирание побегов рододендрона

Этому заболеванию наиболее подвержены растения посаженные в полной тени.

Возбудитель — гриб Phytophtora cactorum Leb. Симптомы: у поражённых растений не распускаются верхушечные почки, они буреют, а затем полностью отмирают. Побеги также вначале подсыхают, а позже отмирают. Взрослые листья сворачиваются, буреют и засыхают. Сильно поражённые растения погибают.

Возбудитель — гриб Physalospora rhododendri. Этот гриб поражает также сирень. Симптомы: у больных растений на некоторых побегах листья буреют, засыхают, а затем отмирает и весь побег. Заболевание отмечено в Латвии.

Меры борьбы: поражённые листья и побеги сжигают. После отцветания рододендроны регулярно опрыскивают медь-содержащими препаратами. Опрыскивание производится через каждые 10-14 дней.

Корневая гниль рододендрона

Возбудитель — гриб Phytophtora cinnamoni Rands. Этот гриб чаще всего повреждает корни и основание стебля. Симптомы: на отдельных побегах или на всём растении вянут, а затем засыхают все листья без заметных внешне причин. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия бурый. Корни буреют и сгнивают, растение погибает. Эта болезнь в основном поражает рододендроны, произрастающие на недостаточно кислых, сильно увлажнённых почвах. Чаще всего страдают молодые и угнетённые растения. Инфицируются растения через корневую систему или через повреждения коры и корней.

Меры борьбы: пораженные побеги или всё растение сжигают. Для предотвращения заболевания следует поддерживать кислотность почвы соответствующую требованиям вида или сорта растения и соблюдать правильный режим полива.

Сухая белая гниль корневой шейки рододендрона

Возбудитель — гриб Armillaria mellea (опёнок настоящий).

Симптомы: у больных растений корневая шейка обвита серовато-белым кольцом — грибницей. Эта болезнь обычно поражает те растения, у которых имеется повреждение корневой шейки. Поражённое грибом растение погибает. Сильнорастущие рододендроны сухой гнилью корневой шейки не болеют.

Меры борьбы: поражённые растения выкапывают и сжигают. Растения, вблизи которых обнаружено заболевание, следует пересадить так, чтобы корневая шейка не была прикрыта мульчей (она должна быть сухой).

Восковая болезнь рододендрона, или вздутие листьев рододендрона

Возбудитель: гриб Exobasidium rhododendri Cramer. паразитирует на некоторых видах рододендрона.

Симптоматика: наблюдается лёгкая деформация и утолщение листьев. На них появляются крупные, округлые или продолговатые пятна красного или красно-коричневого цвета. На поверхности некрозов развивается плотный восковидный налёт спороношения. Со временем пятна засыхают и растрескиваются. Поражённые растения теряют декоративность и слабо цветут. Обычно эта болезнь поражает альпийские виды рододендронов — Rhododendron ferrugineum L., Rhododendron hirsutum L. и другие. При поражении рододендронов грибом Exobasidium rhododendri происходит изменение в обмене аминокислот.

Exobasidium vaccinii — возбудитель очень распространённого заболевания листьев брусники, вызывает образование белых подушкообразных наростов на молодых листьях вечнозеленых рододендронов (Rhododendron maximum L., Rhododendron catawbiense Michx.) и листопадных рододендронов в естественных местах их произрастания.

Exobasidium burtii образует на листьях характерные пятна, которые вначале бывают маленькими, круглыми, а позже, увеличиваясь в размерах, приобретают неопределенную форму. На нижней стороне листа видны белые споры. Обычно это заболевание поражает Rhododendron ponticum L. и Rhododendron luteum Sweet. По данным на 1981 год в Латвии это заболевание не отмечалось.

Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., возбудитель очень распространённого заболевания листьев голубики, у рододендрона каролинского вызывает образование так называемой «ведьминой метлы». Листья становятся жёлто-коричневыми, нижняя сторона их покрывается мучнистым налетом. Спустя год поражённые листья отмирают. По данным на 1981 год в Латвии это заболевание не отмечалось.

Меры борьбы с заболеваниями вызываемыми представителями рода Exobasidium: обрезка поражённых частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордосской жидкости, её заменителями или камулусом.

Exobasidium japonicum, поражает листья и верхушки побегов. У больных растений появляются ненормально толстые, большие, бледно-зеленые листья, покрытые белым как мел налётом. Эти листья быстро сморщиваются, плесневеют и засыхают. На однолетних растениях гриб встречается реже, чем на более старых. Восприимчивость к этой болезни в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов. По данным на 1981 год в Латвии это заболевание не отмечалось.

Песталоциевая пятнистость рододендрона

Возбудитель: гриб Pestalotiopsis sydowiana (syn.: Pestalotia macrotricha Kleb., Pestalotia rhododendri). Поражаются листья и стебли. На листьях возникают небольшие бурые пятна неправильной формы с тонкой бурой каймой. Пятна часто разбросаны по краям листовой пластинки, которая желтеет и преждевременно засыхает. На пятнах образуются подушечки спороношения гриба серого цвета. На стеблях пятна большие, вдавленные, удлинённые. Поверхность пятен засыхает и светлеет, образуются многочисленные мелкие серые подушечки спороношения гриба. Поражённые побеги постепенно засыхают.

Меры борьбы: обрезка поражённых частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордосской жидкости, её заменителями или камулусом.

Антракнозная пятнистость рододендрона

Возбудитель: гриб Gloeosporium rhododendri. На верхней части листьев проявляется краевой некроз в виде бурых пятен неправильной формы. Листья постепенно засыхают. На поверхности пятен образуются спороношения в виде многочисленных округлых плодовых тел тёмного цвета. Если заражение продолжает развиваться, поражаются и стебли, которые со временем засыхают. Это заболевание широко распространено в Голландии и Англии на молодых сеянцах рододендрона понтииского.

Меры борьбы: обрезка поражённых частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордосской жидкости, её заменителями или камулусом.

Септориозная пятнистость рододендрона, или септориоз азалии, или мелкопятнистость листьев

Возбудитель: гриб Septoria azaleae Voglino. Симптомы разными авторами описываются с небольшими отличиями.

1. На листьях появляются мелкие округлые красноватые пятна, постепенно белеющие в центре. Со временем на поверхности пятен формируются точечные чёрные плодовые тела зимующей стадии гриба. Листья желтеют и постепенно засыхают.

2. Заболеванию, как правило подвержены тепличные растения. В странах, где рододендроны возделываются очень широко, этот гриб встречается и на листопадных рододендронах открытого грунта. На листьях растений появляются желтоватые, красно-желтоватые, позже желтовато-серые пятна нерегулярной формы. К осени они становятся посередине тёмно-коричневыми, а иногда даже коричневато-чёрными. Вначале пятна появляются на середине листовой пластинки, постепенно увеличиваются и, дойдя до крупных жилок, останавливаются. Гриб прорастает во все ткани листьев, листья отмирают и преждевременно опадают, так что растение становится полностью голым. В результате опадания листьев в растениях нарушаются все физиологические процессы, нормально не закладываются цветочные бутоны. На пятнах можно разглядеть мелкие, черные, точкообразные вместилища спор — пикнидии, погруженные в ткани листа.

Меры борьбы: обрезка поражённых частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордосской жидкости, её заменителями или камулусом. Если воздух избыточно влажный, не следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь, так как это приводит к ожогам листьев и молодых побегов. Препараты, содержащие медь, применяются только при нормальной влажности воздуха и достаточно высокой температуре. Опрыскивать можно только те растения, у которых листья полностью выросли и развились.

Филлостиктозная пятнистость рододендрона

Гриб Phyllosticta concentrica Sacc. (syn.: Phyllosticta maxima Ellis & Everh.). Симптомы разными авторами описываются с небольшими отличиями.

1. На листьях появляются крупные округлые пятна с красноватым окаймлением.

2. Пятна расплывчатые, нерегулярные, тёмно-коричневые или пепельно-серые, с тёмными краями. Локализуются по краям или на концах листьев. Из пятен выпадают чёрные шарики — спорангии. В подавляющем большинстве пораженные листья отмирают, причем процесс начинается на кончиках листьев. Похожие пятна образует гриб Phyllosticta saccordoi.

Гриб Phyllosticta rhododendricola.

Симптоматика: появление на листьях красноватых пятен округлой формы с тонкой коричневой каймой.

В дальнейшем поражённые участки светлеют, растрескиваются и выпадают. На некрозной ткани образуются чёрные точечные тела зимующей стадии.

Меры борьбы: обрезка поражённых частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордосской жидкости, её заменителями или камулусом.

Церкоспороз

Возбудитель: Cercospora rhododendri Ferraris.

Симптомы: на листьях возникают нерегулярные, угловатые, тёмно-коричневые с красноватыми краями пятна, особенно заметные на нижней стороне листа. В условиях повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом спороношения. В большей степени поражаются листья нижних ярусов. Возбудитель широко распространён в США, особенно на рододендроне понтийском и сортах, в основе которых лежит этот вид. Опасен и другой гриб этого же рода — Cercospora handelii Bubak.

Ржавчина рододендрона

Возбудитель — гриб Chrysomyxa rhododendri D. С. Чаще всего встречается на мелколистных видах и видах из из подрода Osmothamnus — Rhododendron parvifolium, Rhododendron adamsii, Rhododendron dauricum L., Rhododendron ferrugineum L., Rhododendron kotschyi, и других.

Симптомы: осенью на нижней стороне листьев пораженных растений появляются жёлтые, красные или, коричневые пылеобразные вздутия — спорангии. Сильно инфицированные растения преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны тёмно-красные подушечки — зимняя форма гриба.

Меры борьбы: пораженные листья собирают и сжигают. Больные растения опрыскивают медь-содержащими препаратами. На ранних стадиях этого заболевания помогает опрыскивание растений бордосской жидкостью.

Мозаика рододендрона

Возбудитель — вирус мозаики рододендрона (Rhododendron mosaic virus). Симптомы разными авторами описываются с небольшими отличиями.

1. На листьях появляются мелкие мозаичные жёлтые пятна и вздутия. Растения отстают в росте и слабо цветут. Листья желтеют, но на них сохраняются участки в виде чередующихся зелёных и бурых пятен.

2. Листья становятся шероховатыми, мозолистыми и уродливыми. Мозоли обычно бывают нормального зелёного цвета, а вся остальная часть листа становится зеленовато-жёлтой. Светлая часть листовой пластинки намного тоньше, чем в местах, где есть мозоли. Жилкование на мозолях менее заметно.

Меры борьбы: обрезка листьев и ветвей, выбраковка сильно поражённых растений. Вирус мозаики переносится тлями, клопами и другими насекомыми.

Почему у моего рододендрона опадают листья? | Home Guides

Рододендроны — это цветущие кустарники рода Rododendron, которые относятся как к вечнозеленым, так и к лиственным видам. Основная причина опускания листьев рододендрона, в отличие от листьев, демонстрирующих дополнительные симптомы пятен и обесцвечивания, — это почвенные грибковые заболевания, которые развиваются во влажной среде. Листья рододендрона также могут опадать в холодную ветреную погоду. Рододендроны будут расти в зонах устойчивости растений с 4 по 9 Министерства сельского хозяйства США, в зависимости от сорта.

Phytophthora Dieback

Висячие листья, которые скручиваются внутрь, являются симптомом отмирания рододендрона, вызванного грибком Phytophthora cactorum. Эти грибы, также называемые «водяной плесенью», процветают во влажную погоду или в плохо дренированной почве. Нижняя часть стебля рядом с почвой станет коричневой, а корни станут почерневшими и мокрыми. Если попытаться выдернуть корни, стебель может сломаться.

Корневая гниль Phytophthora

Корневая гниль Phytophthora, вызываемая грибком Phytophthora cinnamomi любит теплые влажные почвы.Листья могут внезапно обвиснуть, а рододендрон может погибнуть через несколько недель. Его симптомы начинаются с хрупких красновато-коричневых корней, близких к почве. Заболевание чаще всего встречается в местах, где сток воды собирается вокруг корней рододендрона.

Работа с грибами фитофторы

К фунгицидам, подавляющим, но не устраняющим отмирание фитофторы, относятся те, которые содержат активные ингредиенты мефеноксам и металаксил. Химические фунгициды неэффективны в борьбе с корневой гнилью фитофторы при появлении симптомов.Покупайте свободные от болезней растения родендрон в уважаемом питомнике и избегайте тех, у которых есть темные, обесцвеченные корни, которые выглядят увядшими утром или не имеют нормального зеленого цвета. Существуют сорта с некоторой устойчивостью к отмиранию фитофторы. Убедитесь, что ваша почва хорошо аэрирована и хорошо дренирована, и не сажайте родендроны в местах, где скапливается вода или где растения ранее страдали от корневой гнили. Если у вас глинистая почва, поправьте ее, чтобы улучшить дренаж, прежде чем сажать рододендроны.

Рододендроны, страдающие от холода

Когда температура опускается ниже нуля, листья рододендрона могут складываться, скручиваться по краям и опускаться.Это опускание вызвано не болезнями или насекомыми, а скорее естественной реакцией рододендрона на ветреную, сухую и холодную погоду. Растения «дышат» устьицами, порами в листьях. Чтобы избежать пересыхания, листья закрывают устьица, заставляя их скручиваться и опускаться. Если листья вашего рододендрона страдают от высыхания или высыхания на холодном ветру, возможно, вам придется заменить его более морозостойким сортом.

Некоторые ветки на моих рододендронах были повреждены зимой. Можете ли вы объяснить, почему это произошло и как это можно предотвратить в будущем?

За последние пару недель было много сообщений о поврежденных рододендронах.Большинство людей замечали, что на некоторых ветвях их растений листья скручиваются, и они не раскрываются в теплые дни, что указывает на то, что они были каким-то образом травмированы. В большинстве случаев большая часть повреждений нанесена случайным образом. Хотя на растении могло быть повреждено несколько разрозненных веток, остальные кажутся здоровыми. Даже соседние рододендроны часто жили по-разному: один из них сильно пострадал, а другой остался невредимым.

Наиболее вероятное объяснение этого явления — зимние травмы.Широколиственные вечнозеленые растения, такие как рододендроны, теряют воду через листья даже зимой, когда погода относительно теплая и солнечная, или в периоды сильных ветров. Когда земля замерзает, корни не могут впитывать достаточно воды из почвы, чтобы восполнить то, что теряется через листья. Листья скручиваются и опадают, кончики и края могут стать коричневыми. Скручивание листьев — защитный механизм от обезвоживания в холодные периоды, и обычно листья разворачиваются при нагревании.Чаще всего повреждения, нанесенные зимой, не проявляются до весны. Прошедшая зима была исключительно ветреной по любым стандартам, что, вероятно, ускорило вымирание многих рододендронов.

Трудно объяснить, почему зимние травмы часто возникают случайным образом. Во многих местах на земле было очень мало защитного снежного покрова. Снег действует как изолятор, защищая листья, находящиеся под снегом, и помогает снизить температуру почвы.Состояние разных рододендронов тоже может быть связано с разнообразием. Многие гибридные рододендроны, которые очень популярны в качестве ландшафтных растений, не так морозоустойчивы, как видовые виды.

Ремонт повреждений

Если вы считаете, что ваши рододендроны пострадали от зимней травмы, лучшее, что вы можете сделать сейчас, — это подождать, чтобы увидеть, уцелела ли какая-либо из поврежденных ветвей. Можно выдержать повреждение листьев без гибели ветвей и почек. Если слегка соскоблив внешний слой коры, становится видно, что ветка зеленая, ветка еще жива и, вероятно, восстановится.Ветки, которые не подают никаких признаков жизни после возобновления роста в ближайшие недели и месяцы, должны быть обрезаны. Шишки обычно более выносливы, чем листья, и намного лучше переносят экстремальные погодные условия. К концу июня у рододендронов должны появиться новые листья, после чего следует удалить мертвые ветви.

Профилактика

В будущем вы можете попытаться предотвратить травмы зимой несколькими способами. Правильный уход во время вегетационного периода — важная часть сохранения рододендронов в течение зимы.Обеспечение достаточного количества воды имеет важное значение. Для оптимального роста большинству рододендронов требуется один дюйм осадков или дополнительный полив каждую неделю. Осенний полив крайне важен и должен продолжаться до тех пор, пока температура не упадет ниже 40 градусов. Также избегайте удобрений после середины сентября, потому что это может задержать период покоя.

Многие проблемы с травмами зимой можно решить, выбрав подходящие растения. Выносливость — это первое, что нужно учитывать. Рододендроны должны быть достаточно выносливыми, чтобы выжить в зоне, в которой они высажены, без особого ухода.В большей части Нью-Гэмпшира это означает выбор растений, устойчивых в зонах 3-5.

Местоположение так же важно, как и выбор растения. Поскольку резкие зимние ветры и солнце могут повредить рододендроны, их следует сажать в частично затененных местах, где они защищены от преобладающих ветров. Вообще говоря, избегайте посадки в сухой почве, на открытом солнце или на открытых ветреных участках. Избегайте открытых южных или западных участков, где зимнее солнце и ветер причинят наибольший ущерб.

Другие важные меры включают мульчирование или использование физических барьеров, таких как мешковина, для защиты от ветра.Мульчирование рододендронов, особенно недавно посаженных, изолирует почву и защищает корни растений. По крайней мере, два дюйма древесной щепы или соломы следует положить на корневую зону, стараясь не наложить мульчу на ствол. Также может помочь создание ветрозащитных полос из таких материалов, как мешковина или холст.

Вы любите узнавать такие вещи?

Подпишитесь на NH Outside с Эммой Эрлер

Информационный центр для дома и сада

Цветки Rhododendron catawbiense ‘Roseum Elegans’.
Джои Уильямсон, © 2011 HGIC, Clemson Extension

Рододендроны несложно выращивать в Южной Каролине, где почва и окружающая среда подходят для их выращивания. Культурные требования к рододендронам и азалиям в основном одинаковы, но их строение несколько отличается. Другие информационные бюллетени HGIC (HGIC 1058, Azalea Planting и HGIC 1059, Azalea Care ) подробно описывают азалии. Эта публикация будет сосредоточена на аборигенных южных вечнозеленых рододендронах и гибридах.

для взрослых Высота / ширина

Рододендроны бывают разных форм и размеров, от низкорослых Каролин (от 5 до 6 футов в высоту) до большого местного розового куста (20 футов и более). Некоторые сорта округлые и компактные, у других рыхлый рост.

Элементы декора

Великолепные цветы появятся где угодно с ранней весны до середины лета, их цветовая гамма намного шире, чем у роз — от чистого белого до кремового и желтого, абрикоса и лосося, от нежно-розового до глубокого красного, от лавандового до темно-фиолетового и синего.У некоторых есть большие фермы диаметром 12 дюймов; у других цветы висят как отдельные колокольчики. Форма и цвет листьев сильно различаются.

Использование в ландшафте

Рододендроны можно использовать в открытом лесу под высокими соснами или дубами, в небольшом городском саду, как закладку фундамента для загородного дома или для оформления большого городского здания. Их можно использовать в качестве образцов растений, закладных и живых изгородей. Некоторые рододендроны можно выращивать в шпалере (приучать расти с ветвями, растущими горизонтально к стене, забору или решетке) или выращивать в передвижных кадках.

Дубы и сосны — наиболее часто упоминаемые спутники этого красивого куста. Они обеспечивают высокий навес отфильтрованной тени, при этом обеспечивая высокую степень интенсивности света, необходимую для роста. Мульча, создаваемая дубами и соснами, разрушается и обеспечивает питательными веществами. Почва должна быть аэрированной, а земля — ​​влажной. Тем, у кого нет этих природных условий, может потребоваться дополнительная помощь.

Выращивание

Рододендроны предъявляют несколько требований: отличный дренаж, pH почвы от 4.5 и 6.0, а также защита от жаркого полуденного солнца.

Место: Высаживайте рододендрон на ветру и в пятнистой тени, желательно с высокого укрытия конечностей, которое будет давать отфильтрованную тень в течение всего дня. Некоторым сортам потребуется несколько часов под прямыми лучами солнца утром, но большинству нужна защита от сильного южного солнца. Деревья должны быть достаточно высокими, чтобы их можно было подрезать, чтобы кусты получали много света. Эти деревья уменьшат силу иссушающих ветров зимой и летом.

Дренаж улучшается посадкой на склоне — северный склон предпочтительнее южного. При использовании рододендрона в закладке фундамента избегайте южных экспозиций. Лучшее место для посадки — на северной или восточной стороне здания.

Почва: Почва для этих лесных растений должна быть хорошо дренированной и с высоким содержанием органических веществ. Органические вещества улучшают дренаж в глинистых почвах и повышают способность песчаной почвы удерживать воду и питательные вещества. Добавьте около 4 дюймов сосновой коры на участок, в два-три раза превышающий площадь, которую будут покрывать ветви растения, которое вы закладываете.Смешайте его с верхним слоем почвы от 6 до 8 дюймов.

Посадка : Лучшее время для посадки — осень, когда у корней есть период для акклиматизации и подготовки к раннему весеннему росту. Растению потребуется много воды в течение первого года создания. Инструкции по посадке см. В HGIC 1058, «Посадка азалии» .

Мульча: Мульча помогает удерживать влагу почвы вокруг корней. По мере разрушения мульча обеспечивает кусты питательными веществами и улучшает текстуру почвы.Кроме того, он помогает бороться с сорняками, устраняя необходимость беспокоить корни путем прополки. Слой компоста, сосновой коры или сосновой соломы толщиной 2-3 дюйма — отличная мульча. Распространите мульчу далеко за пределы самых внешних ветвей растения. Снимите мульчу с основного стебля, чтобы предотвратить заболевание.

Полив: Рододендроны — это мелкокорневые растения, которые требуют полива в засушливые периоды. Особенно это касается тех, что были посажены предыдущей весной. Рододендроны, высаженные в теплую погоду на песчаных почвах, могут потребовать полива корневой системы два раза в неделю в течение первого года.Недавно посаженные рододендроны требуют регулярного полива в периоды засухи в течение первых нескольких лет.

Отодвиньте небольшой участок мульчи под кроной растения и проверьте уровень влажности почвы. Когда почва станет сухой, намочите ее на глубину от 8 до 12 дюймов. Используйте шланги для замачивания или капельное орошение, чтобы медленно поливать основание растения.

Помните, что рододендроны в переувлажненных почвах уменьшатся и станут восприимчивыми к заболеваниям корневой гнили. Чтобы растение оставалось здоровым, важно достичь баланса между регулярным глубоким поливом и хорошим дренажом.

Внесение удобрений: При правильной подготовке почвы и мульчировании необходимо очень мало удобрений, особенно для старых укоренившихся растений. Не удобряйте рододендроны при посадке; только что посаженные кусты можно удобрять после того, как они приживаются.

Дайте вновь посаженным кустам от одного до нескольких месяцев, в зависимости от их размера, начать формирование корневой системы в ландшафтной почве перед внесением удобрений. После того, как кусты укоренились, имейте конкретную причину, например, для увеличения скорости роста или устранения дефицита питательных веществ, прежде чем принимать решение об удобрении.Поддержание мульчирующего слоя компоста или другого органического материала над корнями кустов обычно обеспечивает достаточное количество питательных веществ для нормального роста и здоровья растений.

Дефицит питательных веществ может проявляться рядом симптомов, включая задержку роста, более мелкие, чем нормальные листья, светло-зеленый или желтоватый цвет листьев и раннее опадание листьев. Имейте в виду, что эти же симптомы могут быть вызваны другими проблемами, такими как сильно уплотненная почва; стрессы от насекомых, болезнетворных организмов и сорняков; и чрезмерно влажная или сухая почва.Оплодотворение не решит эти проблемы, поэтому убедитесь, что вы знаете причину симптомов и лечите их соответствующим образом.

Проверка почвы — это один из способов определить, принесет ли удобрение пользу вашим кустарникам. Информация об испытаниях почвы доступна в HGIC 1652, Soil Testing . При отсутствии анализа почвы и других проблем с культурой или вредителями используйте полноценное удобрение в соотношении 3: 1: 2 или 3: 1: 3, например, 12-4-8 или 15-5-15.

Лучшее время для внесения удобрений — это когда они легко впитываются корнями растений и когда почва влажная, что может быть в любое время с конца весны (после появления новых побегов) до ранней осени.Удобряйте после цветения, особенно при использовании удобрений с медленным высвобождением. Избегайте удобрений растений, пострадавших от засухи, в летние месяцы. Без воды растения не могут усваивать питательные вещества, поэтому лучше не удобрять, если воды нет.

Так как низкая кислотность имеет особое значение для рододендронов, периодически проверяйте почву в местном офисе Clemson Extension, чтобы определить уровень pH, а также уровни плодородия. Более подробная информация об удобрениях рододендронов доступна в HGIC 1059, Azalea Care .

Обрезка: Рододендроны нуждаются в очень небольшой обрезке. В любой момент удалите мертвую или поврежденную древесину. Обрезку для придания формы растению или для сохранения его границ следует проводить после цветения.

Обрезка головы — важный вид обрезки. Это включает в себя отрывание отмерших цветочных связок, чтобы предотвратить развитие семян, которые забирают много сил от развития цветочных почек в следующем году. Срывайте только отмершие цветки, чтобы не повредить спящие бутоны.

Другая форма обрезки называется отсечением бутонов. Он включает в себя прищипывание терминальной почки листа при новом росте, таким образом пробуждая спящие почки и вызывая появление боковых ветвей. Отсоединение отростков проводится на новообразованиях и может быть выполнено снова осенью. Будьте осторожны, чтобы не сломать бутон цветка. Удаление бутонов — полезный прием для придания формы растениям или для их более компактного размера.

Проблемы

Рододендроны восприимчивы к целому ряду вредителей; однако при правильном размещении, посадке и содержании проблемы с вредителями ограничены.После двух-трех лет посадки рододендроны требуют очень небольшого ухода и относительно свободны от вредителей. Когда все же возникают проблемы, немедленно позаботьтесь о них, прежде чем они выйдут из-под контроля и не ухудшатся или не распространятся на другие кусты.

Болезни могут включать корневую гниль, упадок и отмирание. Некоторые распространенные проблемы с насекомыми — это кружевные жучки, клещи и чешуя. Бурильщики — случайная, но серьезная проблема. Домовладельцы должны быть начеку для этого вредителя. Более подробная информация о болезнях рододендронов и насекомых содержится в информационных бюллетенях HGIC 2050, Azalea & Rhododendron Diseases и HGIC 2051, Azalea & Rhododendron Insect Pests .

Гибриды

Гибридные рододендроны обычно считаются более приспособленными к различным садовым и климатическим условиям. Скрещивание двух или более родителей дает нам широкий диапазон возможностей для выбора. Гибриды «броненосных» оказались наиболее морозостойкими и часто наиболее жаростойкими из гибридов. Многие из них являются потомками нашего южного аборигенного рододендрона Катавба ( R. catawbiense ). Гибриды, перечисленные в таблице 2, относятся к числу тех, которые хорошо себя чувствуют в Южной Каролине.

Покупка рододендрона

Если вы планируете купить рододендрон, обратитесь или закажите в надежном питомнике и купите названный сорт. Кустарник должен быть хорошо разветвленным, с четырьмя или более ветвями, прилегающими к земле. Ищите укореняющиеся растения; прививки здесь не желательны. Местные виды подходят для многих областей. Сорт с происхождением R. catawbiense здесь обычно надежен, как и «броненосцы». Рододендрон Чепмена ( R. champmanii ) очень хорош для прибрежных районов.

В следующих таблицах содержатся названия некоторых видов и гибридов, которые хорошо себя чувствуют в Южной Каролине:

Таблица 1. Образцы вечнозеленых рододендронов для Южной Каролины

Таблица 2. Выборка гибридных селекционных рододендронов для Южной Каролины¹

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1073S, Rododendros .

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Почему лобстеры становятся красными, когда их готовят?

Не секрет, почему естественный отбор отдает предпочтение голубовато-зеленым лобстерам: особи, которые незаметно живут на морском дне, с большей вероятностью выживут и передадут свои гены потомству.

Омары живут в каменистых или илистых местах, сказала Анита Ким, научный сотрудник Аквариума Новой Англии в Бостоне.Они полагаются на специальный синий пигмент, который гармонирует с окружающей средой и избегает взглядов трески, пикши и других рыб, которые любят обедать с лобстерами.

Однако, как знает любой ценитель омаров, эти ракообразные становятся ярко-красными при нагревании. Итак, почему происходит это резкое изменение цвета? [Живут ли лобстеры вечно?]

Ученые пытались понять это изменение пигментации с 1870-х годов. Прошло более века, прежде чем биохимия стала предметом внимания.Оказывается, маскировка омаров — это продукт двух молекул: белка под названием крастацианин и каротиноида (пигмент, отвечающий за ярко-красный, желтый и оранжевый оттенки) под названием астаксантин.

Омары не могут производить собственный астаксантин, поэтому они получают его из своего рациона.

«Он очень похож на бета-каротин», — сказала Ким Live Science. «Фламинго едят креветок с бета-каротином и становятся розовыми. Когда омар ест астаксантин, он всасывается в их тело».

Но это непростой процесс.Астаксантин красный, но у живых лобстеров он становится голубовато-зеленым. Только в 2002 году исследователи обнаружили, что белок крустацианин изменяет цвет пигмента астаксантина, скручивая молекулу и изменяя то, как она отражает свет.

«Когда астаксантин свободен, он красный. Когда он связан с корстацианином, он становится синим», — сказал Live Science Микеле Чианчи, биохимик из Политехнического университета Марке в Италии. Он был докторантом в лаборатории, где исследователи обнаружили это явление.

В кастрюлю

Когда омаров нагревают до высоких температур — варят ли они, запекают или жарят на гриле — корстацианин отпускает астаксантин, позволяя пигменту раскручиваться и проявлять свой истинный цвет.

Когда лобстер нагревается, молекулы корстацианина теряют свою форму и реорганизуются по-разному, сказал Чианчи. Это физическое изменение формы белка заметно влияет на цвет омара.

Другими словами, «представьте, что вы держите в руках резиновую ленту», — сказал Чианчи.«Вы можете наложить любую конфигурацию, какую захотите», точно так же, как молекулы крастацианина могут скручивать астаксантин.

«Когда вы отпускаете резиновую ленту, она принимает свою форму», — сказал он. Точно так же, когда крастацианин нагревается, он отпускает астаксантин, позволяя пигменту снова стать красным.

Ученые установили химию, но они до сих пор не до конца понимают физику того, как крастацианин может временно и обратимо сделать красный пигмент синим.Несколько исследовательских групп используют ряд методов, чтобы выяснить, как корстацианин и астаксантин работают вместе, чтобы отражать синий свет.

«Почему астаксантин синий, когда он связан, исследуется», — сказал Чианчи. Но это не должно помешать вам поделиться некоторыми знаниями о каротиноидах с друзьями в следующий раз, когда вы съедите сочный красный лобстер.

Первоначально опубликовано на Live Science .

Почему помидоры становятся красными, когда они спелые?

Быстро! Какого цвета помидор? Это просто, правда? Они красные! Наслаждаетесь ли вы помидорами черри в салате или толстым ломтиком помидора из бифштекса в чизбургере, нельзя отрицать этот насыщенный красный цвет.

Однако если вы отправитесь искать помидор в саду, у вас могут возникнуть проблемы, если вы ищете красный цвет. Когда помидоры растут на лозе, они не ярко-красные, как когда они спелые и готовы к употреблению. Вместо этого они зеленые.

Что здесь происходит? Это овощи (или фрукты?) Трансформеры? Почему они становятся зелеными на лозе, а затем становятся красными, когда созревают и готовы к употреблению?

Помидоры могут быть благодарны двум своим пигментам, которые они используют для фотосинтеза для изменения цвета: хлорофиллу и ликопину.Хлорофилл зеленый, а ликопин красный.

Когда томаты только начинают расти, они содержат в основном хлорофилл. Это придает им зеленый цвет, который вы видите, когда они сидят на лозе. Однако по мере их взросления начинают происходить изменения.

По мере приближения времени сбора урожая дни становятся короче, а температуры падают. Когда это происходит, хлорофилл начинает растворяться, а ликопин берет верх. Вы можете наблюдать за этим процессом снаружи, поскольку красный цвет ликопина медленно превращает помидоры из зеленого в красный.

Помидоры должны быть на стадии зрелой зеленой массы, чтобы началось это преобразование. В этот момент помидоры начинают выделять невидимый химический газ без запаха, вкуса и запаха, называемый этиленом. Этилен запускает процесс созревания томатов и других фруктов. Например, это причина появления синяков от бананов. Помидоры не только становятся красными, но и становятся мягче по мере повышения уровня сахара и падения кислотности, что делает их готовыми к употреблению.

Хотя для роста томатов могут потребоваться месяцы, процесс созревания происходит быстро в течение довольно короткого периода времени.Вот почему большинство фермеров собирают помидоры, когда они еще зелены. Когда их отправляют на рынок, их обрабатывают этиленом, чтобы ускорить процесс созревания, чтобы они попадали в магазины спелыми и готовыми к употреблению.

Не все помидоры становятся красными с одинаковой скоростью. Ученые выяснили, что более мелкие сорта томатов, такие как помидоры черри, созревают быстрее, чем более крупные сорта, например, бифштекс.

Температура также играет роль в процессе созревания.Ликопин не будет легко развиваться ни при очень низких, ни при очень высоких температурах. Для правильного созревания томатов температура должна поддерживаться примерно 50-85º F.

Если вы выращиваете помидоры дома, вы иногда можете обнаружить помидор, упавший с лозы, пока он еще зеленый. Точно так же вы можете купить в магазине помидор, который все еще в основном зеленый. Стоит ли выбросить эти помидоры?

Нет! Если у вас есть незрелый помидор, просто поместите его в бумажный пакет и дайте ему немного времени.Пока помидор достиг зрелой зеленой стадии, бумажный пакет будет улавливать этиленовый газ, который вырабатывается помидором. Улавливаемый этиленовый газ поможет ускорить процесс созревания помидоров за считанные дни!

7 причин посетить национальный сад рододендронов

Сад привлекает тысячи посетителей в течение четырех сезонов, и благодаря паре хороших друзей, которые пригласили меня прогуляться по Данденонгам, я смог испытать это великолепное место в Олинде. Вот семь причин, чтобы помочь вам посетить сад и насладиться его семьей с друзьями и семьей.

1) Жемчужина хребтов Данденонг

2) Более 280 000 цветов

Национальный сад рододендронов, первоначально созданный как демонстрационная и национальная коллекция видов рододендронов, согласно названному названию, может похвастаться 15 000 рододендронов примерно 550 видов.Кроме того, в саду произрастает 12 000 азалий, 3000 камелий, 250 000 нарциссов, люпинов, золотых прутьев, лабурнумов, протей и вишневых деревьев.

3) Японская сакура в Данденонге

4) Сосна динозавров

Я был удивлен, увидев сосну воллеми в Национальном саду рододендронов, которая, вероятно, не имеет большого значения для большинства людей, кроме ботаников.На самом деле это одно из величайших ботанических открытий 1990-х годов. Причина проста в том, что сосна воллеми — это живое ископаемое, оставшееся со времен динозавров. До его открытия в Новом Южном Уэльсе Дэвидом Ноублом в 1994 году, сотрудником национальных парков, предыдущие известные образцы были только из листьев, шишек и окаменелостей пыльцевого зерна.

5) Отличные места для пикника

Национальная Рододендроновая Гардена предлагает множество отличных мест для пикника в окружении богатой флоры, не дожидаясь фестиваля цветения сакуры Ханами.

6) Экскурсия по саду

7) Все бесплатно

Возможно, лучшая причина посетить Национальный сад рододендронов — это просто факт, что он бесплатный. Входные билеты в Сад не взимаются благодаря компании Parks Victoria, которая управляет и защищает многие знаковые и ценные природные места Виктории, которые мы все можем посетить. Спасибо.

Где: В 500 метрах от поселка Олинда по дороге Олинда Монбалк.