Обработка плодовых деревьев: Чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей (фото, видео)

Чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей (фото, видео)

Каждый садовод обязательно должен знать, чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей. Помогут в этом наши советы с фото и видео. В противном случае урожай может быть потерян. В самых сложных ситуациях полностью гибнет вся яблоня или груша. Намного проще заранее провести профилактику, чем бороться с последствиями от насекомых.

Предварительная подготовка

После уборки урожая очень важно провести все подготовительные работы. Нужно правильно выбрать день, не должно быть дождя, чтобы средство сразу не смылось. Необходимо убрать весь урожай, чтобы на плоды ничего не попало.

С первыми холодами насекомые стараются спрятаться в укромные места. Чаще всего этим оказывается кора деревьев или же листья, которые нападали возле корневища. Именно поэтому нужно решить, чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей. В зависимости от возраста растения необходимо подобрать свой способ лечения.

1. Молодые растения достаточно просто опрыскивать, не нужно предварительно ничего делать. Только лучше убрать возле корней листву, а затем насыпать ее обратно.
2. С деревьями, которым больше 6 лет, придется потратить больше времени. Жесткой щеткой полностью счищается лишайник, лучше снять также верхний небольшой слой коры. Так у насекомых не будет возможности спрятаться, и они все выберутся наружу. Есть большой выбор, чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей, но подобная подготовка нужна всегда.

Обратите внимание!

В том случае, если время упущено, и осень подходит к середине, нет ничего страшного. Эту процедуру можно провести после первых морозов. Главное, сильно не затягивать, чтобы дерево не промерзло и не покрылось снегом и льдом.

Основная опасность в том, что обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей нужно так, чтобы они в следующем году продолжали плодоносить. Для этого лучше не увеличивать количество химикатов, а просто делать обработку регулярно. Лучше всего пару раз в месяц. Впервые процедура проводится с окончанием плодоношения, последний же раз тогда, когда деревья скинут все листья.

Выбор средства

Основной вопрос заключается в том, чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей. В магазинах предлагается огромное количество разнообразных средств, но лишь некоторые из них оказываются достаточно эффективными. Специалисты советуют пользоваться тем, что уже проверено временем.

В частности, садоводы любят выбирать мочевину и железный купорос. Основной недостаток этих веществ в том, что они срабатывают лишь от угроз конкретного вида. Чтобы был результат, необходимо сделать их лишь частью комплексного ухода. В противном случае растения будут защищены частично, а это большой риск для них.

Садоводы иногда сталкиваются с тем, что плодам угрожает одна и та же опасность. В подобной ситуации достаточно найти узконаправленное эффективное средство и регулярно производить опрыскивания.

Железный купорос

Это практически универсальное вещество. Обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей с помощью железного купороса станет одним из лучших решений. Средство подходит самым разным деревьям:

• персик;
• вишня;
• слива;
• яблоня.

Вас может заинтересовать:Также можно использовать на груше, но там купорос менее эффективен. Кроме того, что уничтожаются вредители, деревья получают необходимую подкормку. После плодоношения, в начале холодов, не хватает витаминов и минералов в почве, чтобы растение успешно пережило зиму. Основное вещество в случае выбора этой подкормки – железо.

В качестве дополнительного эффекта купорос улучшает окислительные процессы в почве, это помогает растению насытиться полезными веществами перед уходом на зиму. Из-за отсутствия железа резко снижается количество и качество урожая на следующий год. Особенно это актуально для яблонь. Плоды могут быть очень разными по размеру и вкусу именно в зависимости от того, правильно ли была сделана подготовка к новому сезону.

В качестве средства, чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей, купорос используют от лишая, черного рака, мха и от самых разнообразных паразитов. Покупается подобная подкормка в виде сухого порошка. Необходимо самостоятельно разводить его водой в пропорциях 1:16. Этого достаточно для обильного опрыскивания нескольких деревьев.

Важно!

Ни в коем случае нельзя делать раствор более концентрированным, чтобы не навредить растению.

Медный купорос

По своим основным характеристикам это вещество очень похоже на предыдущее. Однако есть некоторые отличия. В частности, такое средство идеально подходит для груш и других плодовых деревьев. Обработка не является обязательной, но положительно сказывается в следующем сезоне плодоношения.

Основная польза достигается за счет того, что в составе есть фунгициды. Это препятствует появлению мучнистой росы, пятнистостей, а также гнили на плодах. Понадобится обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей, а также повторить действие весной.

Очень важно запомнить, что на дереве не должно быть листьев. После опадания и до раскрытия почек выбирается идеальное время согласно погодным условиям. Необходимо подобрать день без осадков и без сильных порывов ветра, в противном случае вещество не осядет на растении, а просто распылится или смоется, силы и удобрение будут потрачены зря.

Мочевина

Основная задача этого средства в том, чтобы бороться с паразитами. Благодаря своим свойствам оно прекрасно убивает самых разнообразных насекомых. Стоит отметить, что при должной концентрации мочевина справляется даже с личинками паразитов, и деревья полностью выздоравливают.

Если на дереве остались еще листья, необходимо приготовить раствор из расчета 500 г на 10 литров воды. Если уже полностью вся листва сброшена, и впереди настоящие первые морозы, то можно увеличить количество препарата на 35 грамм.

Опрыскивание производится с помощью специального распылителя. Максимальный результат будет достигнут лишь в том случае, если дерево полностью покроется тонким слоем жидкости. Для этого нужно попасть на самые верхние ветки, а также обильно полить землю у корней.

Обратите внимание!

Основная опасность в том, что растение может получить химические ожоги.

Именно поэтому нужно дождаться осени, когда практически все листья опадут. Кора не пропустит слишком много вещества, в результате яблони и другие фруктовые деревья будут дополнительно подкормлены.

Побелка

Это классическая обработка ствола. Добавляют известь, чтобы насекомые не поднимались с земли прятаться в коре или же в корнях. Это проверенный десятилетиями способ. Несмотря на огромное разнообразие химикатов, до сих пор дачники выбирают побелку по нескольким причинам:

1.    Эффективность против огромного количества насекомых.
2.    Безопасность для растения. Даже в период плодоношения допустимо произвести подобную обработку.
3.    Безопасность для человека, не нужен специальный костюм или же особая техника.
4.   В дальнейшем плоды не напитываются лишней химией.

Главное – тщательно пройтись от корневища до высоты в полметра, чтобы земляные вредители не смогли подняться. Этого будет достаточно для профилактики, если нет никаких выраженных проблем на участке с деревьями.

Полезные советы

Обработка может производиться самыми разными способами. Опытные садоводы предпочитают классическое опрыскивание. Для подготовки к нему нужно знать несколько деталей.

1. Человек обязательно должен быть тщательно защищен специальным костюмом, маской, производить всю работу в перчатках. В противном случае порыв ветра сможет нанести вещество на кожу, не исключен химический ожог или же иные реакции.
2. Следует подготовить технику. Лишь специальный опрыскиватель идеально подходит для проведения процедуры.
3. Важно грамотно выбрать время, когда сезон плодоношения уже закончился.
4. Погода должна быть благоприятной, без ветра и дождя. Допустимый диапазон температур для процедуры от +5 до +25 °С.

Отдельно нужно обратить внимание на пункт о технике. Процедуры с опрыскиванием проводятся с помощью специального распылителя. Встречается механический и автоматический вариант. Первый намного экономичнее, его может позволить себе практически каждый дачник. Нет необходимости заряжать оборудование или подключать к сети. Однако понадобится тратить время и силы на накачку веществ.

Второй опрыскиватель создан для ускорения и упрощения процесса. После нажатия кнопки струя с достаточно большой мощностью и площадью обработки сможет пройтись по всему дереву. К сожалению, стоимость этой техники выше в разы.

Лечение от ран

Насекомые и болезни принесут намного больше вреда, если на дереве имеются трещины или же глубоко содранная кора. В таком случае обработка химикатами может даже навредить, ведь внутрь будет поступать слишком концентрированный раствор, кора не станет его задерживать.

В такой ситуации первоначально потребуется лечение. С этой задачей справится даже новичок. С помощью коровьего навоза и мелкой соломы можно сделать заплатку. Для этого вещества смешиваются и накладываются тонким слоем на дерево. В дальнейшем оно намного быстрее покрывается в этом месте тонкой корой. Сразу после закрытия раны можно приступать к классической травле вредителей, как это сделать, помогут фото и видео процесса.

Чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей, знает каждый опытный дачник. Эти рецепты передаются из поколения в поколение и со временем не перестают быть менее эффективными. Проверенная классика часто оказывается лучше, чем современные яды и удобрения.

как к ней подготовиться и какие средства использовать

Автор Мария На чтение 3 мин. Просмотров 12 Опубликовано 04.07.2020 Обновлено 04.07.2020

Каждый садовод знает, что плодовые деревья нужно оберегать от вредителей и различных заболеваний. Однократная обработка не даст хорошего результата, поэтому ее проводят дважды (весной и осенью). Прежде чем приступить к опрыскиванию, нужно обязательно подготовить к этому садовый участок.

Обработка плодовых деревьев. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©delniesoveti.ru

 Загрузка …

Чтобы в последующем сезоне плодовые деревья дали хороший урожай, нужно обязательно заняться их обработкой в осеннюю пору. Выбор средств зависит от вида растения и его возраста.

Плодовые деревья подвержены разным заболеваниям и вредителям. Перед тем как подобрать состав с отравляющим эффектом (это могут фунгициды или народные средства), придется привести в порядок участок и провести лечение растений.

Чем ниже вероятность выживания паразитов и появления заболеваний, тем меньше работы ожидает дачника весной.

В середине осени, после того как полностью опадут листья, необходимо провести следующие мероприятия:

• устранить все сорняки, собрать опавшие листья и убрать их за пределы дачной территории;
• обрезать сухие ветки, собрать опавшие сучки;
• уничтожить весь собранный мусор путем сжигания;
• перекопать участок, чтобы избавиться от вредителей, которые собрались пережить зиму в земле;
• очистить ствол деревьев от старой коры, мха, лишайников;
• обработать места повреждений садовым варом;
• покрыть стволы защитным составом, которые не даст вредителям поселиться в них на зиму.

Обрезка сухих веток. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©delniesoveti.ru

Чтобы уберечь плодовые деревья от заболеваний грибкового характера и паразитов, необходимо обязательно провести их опрыскивание.

Обработка инсектицидами показана в тех случаях, когда летом деревья в саду массово атакуют насекомые. В эту пору показана обработка контактными инсектицидами и фумигантами. Для осеннего опрыскивания подойдут биологические и неорганические средства.

Хорошие результаты дает обработка железным купоросом. Он препятствует нашествию вредителей и выступает в качестве профилактического средства от разных болезней. Кроме этого, в нем присутствуют соединения железа, в котором нуждаются семечковые и косточковые деревья.

Обработка почвы при перекопке должна проводиться осенью. Раствор сможет проникнуть в глубинные слои грунта и подействовать на насекомых, которые укрылись там на зиму.

Для обработки приствольного круга можно использовать следующие препараты:

• «Алирин-Б». Универсальное средство подходит для всех растений. Может совмещаться с другими составами.
• «Глиокладин». Биофунгицид проявляет активность против грибковых возбудителей в почве;
• «Фитоспорин-М». Эффективен против разных заболеваний семечковых и прочих растений.

В борьбе с вредителями и заболеваниями с наилучшей стороны проявляет себя 3 % раствор бордоской жидкости. Представляет собой смесь гашеной извести и медного купороса.

Приготовление бакового состава из медного купороса. Иллюстрация для статьи используется с сайта krrot.net

Хорошие результаты дает опрыскивание мочевиной. Важно правильно рассчитывать дозировку, так как средство богато азотом, а его переизбыток, в точности, как и дефицит, может отрицательно сказаться на развитии растений.

Как показывает практика многих садоводов, наилучших результатов можно добиться путем совмещения неорганических фунгицидов с инсектицидами. Выбор средств зависит от того, каким вредителям придется противостоять и какие виды деревьев растут в саду.

чем опрыскивать деревья и кустарники от болезней и вредителей

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей.

Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет.

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует.

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить

гораздо более лучшую зимовку растений.

Как это работает?

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая.

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обоженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий):

• На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.
• В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре.
• На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

Перед тем как начинать осеннюю обработки сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

• Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев.

Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

• Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли.

Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

• Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

• Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

• Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).

Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

• Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
• Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.

Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскиватьне нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

Видео: осеннее искореняющее опрыскивание

Какие растения обрабатывать осенью

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

• Цветущие растения опрыскивают после их отцветания либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов.

Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по-идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Кстати! Подробнее о применении железного купороса в садоводстве читайте в этой статье.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая:

• если растения не болели или практически не болели — 200-300 грамм на 10 литров воды;
• если деревья и кустарники болели — 400-500 грамм на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Видео: осенняя обработка сада железным купоросом — для чего нужно, как правильно проводить, в чем особенности применения

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Хотя, как правило, мочевина используются в азотного удобрения, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида. 

Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом.

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит.

• если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 грамм на 10 литров воды;
• если болели — 500-700 грамм на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 грамм мочевины и 200-500 грамм железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Обработка плодовых деревьев весной

Теплые лучи весеннего солнца пробуждают не только спящие почки на деревьях , но и насекомых- вредителей пережидающих зиму под корой, в почве и под опавшими листьями. Очень важно своевременно провести агротехнические мероприятия по защите растений до распускания листьев и цветочных бутонов. К сожалению, трудоемкими и не всегда эффективными оказываются ручной сбор вредных жуков и гусениц и растительные препараты. В таких случаях на помощь приходит химия.

Рассмотрим все «за» и «против» применения химических препаратов.

Пестициды (лат. pestis — зараза и лат. caedo — убиваю) — химические вещества, используемые для борьбы с вредными организмами, на сегодняшний день являются самым эффективным средством в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками.

Пестициды объединяют следующие группы таких веществ: гербициды, уничтожающие сорняки, инсектициды, уничтожающие насекомых-вредителей, фунгициды, уничтожающие патогенные грибы, зооциды, уничтожающие вредных теплокровных животных и т. д. Большая часть пестицидов — это яды, отравляющие организмы-мишени, но к ним относят также стерилизаторы (вещества, вызывающие бесплодие) и ингибиторы роста.

Современные химические препараты защиты растений действуют очень быстро, часто уже через час виден результат их работы. Эффект сохраняется длительное время. В случаях с массовым поражением или запущенной формой болезни препараты чередуют таким образом, чтобы не вырабатывалось привыкание у вредителей.

По истечению времени (от нескольких дней до трех недель) химические вещества полностью разлагаются, таким образом химическая обработка растений ранней весной или после сбора урожая не представляет опасности.

Существуют препараты комбинированного действия, с помощью которых можно справиться с разными группами вредителей и избежать нескольких обработок растений. Кроме химических препаратов, в арсенале защитников растений появились биопрепараты — на основе бактерий, вирусов, грибков, почвенных микроорганизмов и т.п. Химических препараты легко растворимы в воде, их упаковка как правило удобна в использовании.

Очень важно соблюдать сроки обработки и дозировку, которую производитель рекомендует для применения. Завышенные концентрации препаратов могут иметь губительные последствия для растений: ожог, листьев и цветочных бутонов, снижение жизнеспособность пыльцы, гибель пестиков и в результате значительное снижение урожая. Частое, бесконтрольное применение пестицидов губительно сказывается на состоянии природной экосистемы, ведет к нарушению природного баланса.

Неправильное использовании пестицидов может также сказаться на здоровье человека, вызвать болезни и гибель диких животных, птиц, рыб (при попадании в водоемы), полезных насекомых, насекомых опылителей (пчел, шмелей). Пестициды могут попасть в организм человека через органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры предосторожности при работе в закрытых помещениях, парниках, при обработке семян, посадочного материала и др.

Внимательно изучите инструкцию к применению!

Все средства для борьбы с вредителями должны иметь подробную инструкцию к применению. В ней должны быть указаны сведения об использовании данного препарата, класс его опасности, способы защиты при работе и мероприятия скорой помощи при отравлении.

Мини-справочник поможет вам разобраться в терминологии и выбрать необходимый препарат:

• акарициды – препараты для борьбы с клещами
• антифидинги — химические средства отпугивания насекомых от растений, которыми они питаются
• инсектициды — химические препараты для уничтожения вредных насекомых
• гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков
• бактерициды — химические препараты, используемые в борьбе с патогенными бактериями
• вирусоциды — химические препараты, используемые в борьбе с вирусами
• фунгициды — химические вещества для борьбы с грибными болезнями
• нематоциды – препараты, убивающие круглых червей — нематод

По способу проникновения в организм вредителей пестициды делятся на:

• кишечные пестициды — проникающие через ротовые органы и кишечник
• фумигатные — поражающие вредителей через дыхательные пути
• контактные — проникающие через покровы вредителя, при его контакте с ядом
• системные — проникающие в ткани растений и поражающие вредителей, питающихся тканями обработанного растения.

Обработка плодовых деревьев весной

Весеннюю обработку плодовых деревьев проводят дважды:

1. перед распусканием почек: против листоверток, листоблошек, гусениц пяденицы, боярышницы, кольчатого шелкопряда, тли;
2. за 2-3 дня до цветения по набухшим цветочным почкам: от яблонного цветоеда, пилильщиков, долгоносиков

Если вы не хотите применять сильные химические препараты, выберете для обработки биопрепараты: «Фитоверм», «Актофит», «Барьер». Они так же являются химическими, но синтезированы на основе почвенных микроорганизмов.

Для борьбы с грибными болезнями деревьев  используют фунгицидные препараты. Медьсодержащие препараты (бордосская жидкость, медный купорос, «Хом» и «Оксихом») применяют для борьбы с болезнями, вызванными грибками или бактериями: парша, монилиоз, некроз, пятнистость, фитофтороз и др. Весеннее опрыскивание этими препаратами производят, если не была проведена обработка осенью.

Перед обработкой необходимо с помощью жесткой щетки почистить кору деревьев от мха и лишайника, особенно это касается взрослых и старых деревьев. В расщелинах старой коры, подо мхом и другими наростами часто прячутся вредные для сада насекомые, их яйца и куколки. Черные, загнившие места на коре вычищают до здоровой ткани, обрабатывают раствором медного купороса и замазывают садовым варом.

Очистка способствует образованию здоровых побегов и листьев. Затем кроны деревьев опрыскивают раствором медного или железного купороса, а стволы тщательно промазывают раствором с помощью кисти.

Смотрите также:

Удобрение деревьев весной

Подкормка деревьев весной

Обработка яблонь весной от вредителей

Сроки прививки яблонь весной

Опрыскивание яблонь весной

Побелка деревьев весной

Обработка плодовых деревьев и кустарников весной в саду

Большое счастье – жить в доме, где из окон виден чарующий фруктовый сад! Весной деревья радуют вас благоухающим ароматом, а летом вы собираете самые вкусные фрукты и ягоды прямо с ветки. Но ведь мало будет посадить деревья и кустарники во дворе, важно уметь правильно за ними ухаживать.

Март, апрель и май – время для защиты сада

Все три месяца весны имеют большое значение для плодоношения деревьев в течение, как минимум, последующего года. Забота о каждом дереве и кустарнике важна и оказывает влияние на здоровье всех растений, обитающих на общей территории. Опрыскивание сада от вредителей и болезней весной станет залогом сбора качественного обильного урожая.

Март. До того, как будут сформированы почки на ветках деревьев, это то время, когда следует начать защиту сада от вредителей. Именно сейчас, почувствовав тепло, они просыпаются после зимы и вскоре начнут свою деятельность, которая может пагубно отразиться на образовании плодов. В целях борьбы с вредителями садоводы проводят раннее опрыскивание деревьев сразу после того, как температура на улице установится стабильно выше 7 градусов тепла.

Апрель. Это время стимуляции роста бутонов. В этот период также необходимо следить, не появились ли вредители или грибковые заболевания. В случае если вы заметили первые признаки заражения растений, главное – оперативно среагировать и опрыскать их.

Май. Период наблюдения. Для защиты от парши можно обработать деревья сразу после того, как они отцвели. Если заметна жизнедеятельность плодожорки или других насекомых-вредителей, опрыскивание нужно проводить через 2-3 недели после окончания периода цветения.

Подготовительные работы – начинаем с осмотра

Для начала осмотрите деревья и кустарники на своем участке. Следует обрезать старые сухие ветки и убрать имеющиеся гнезда вредителей, деревья обкопать. Кустарникам можно предложить принять горячий душ – ополосните их подогретой до 70 градусов водой, так вы избавитесь от личинок, зимовавших на ветках.

Для тех, кто категорически против применения химии, есть вариант обработать кустарники раствором поваренной соли: 150 гр. на 10 литров воды. Однако имейте в виду, что это не спасёт насаждения с явными признаками болезни. Стволы деревьев следует покрыть слоем извести до набухания почек. Позднее ствол дополнительно можно будет обработать раствором мочевины: 250 гр. на 5 литров воды.

Так как большинство препаратов и смесей имеют действие на конкретный вид насекомых-вредителей, целесообразно будет осмотреть растения на предмет выявления признаков того или иного заболевания, и исходя из этого подбирать нужные компоненты состава средств.

Защитники садов и кустарников – кто успел себя зарекомендовать?

От того, насколько оперативно мы отреагируем на возможность нападения вредителей на наш сад, напрямую зависит качество урожая. Личинки, спящие в коре деревьев зимой, с первыми согревающими лучами солнца проснутся, и начнут размножаться в геометрической прогрессии. Весна – самое время для того, чтобы сдержать развитие вредных насекомых на территории сада. Для этого создано немало средств, которыми на протяжении многих лет пользовались и пользуются садоводы. Приведем ниже список самых зарекомендовавших себя.

1. Нитрафен – помогает в борьбе против тли и клещей. Для опрыскивания применяется 2 % и 3 % раствор, для кустарников и деревьев соответственно.
2. Медный купорос – ускоряет процесс формирования и раскрытия почек, эффективен в борьбе с возбудителями различных грибковых заболеваний плодовых деревьев, насыщает растение полезными веществами. Разводят 100 гр. препарата на 10 литров воды.
3. Препарат №30 – используется как помощник в борьбе с клещами, личинками тли и гусениц. Применяется в виде 3 % раствора строго до начала раскрытия почек.
4. Олеокуприт 4 % – защищает деревья и кустарники от пятен, поражающих плоды и листья. Хорошо зарекомендовал себя среди опытных садоводов.
5. Карбамид – устраняет появившиеся на побегах черные точки и пятна, способствует развитию почек. Помимо того, что устраняет вредителей, он обогащает растения питательными веществами, которые, в свою очередь, способствуют развитию почек. Разводят 700 г. вещества на 10 литров воды.
6. Бордоская жидкость –  отличное средство против грибковых заболеваний. После того, как почки распустятся, чтобы уберечь их от ожогов, следует применять 1 % раствор.
7. Хлорокись меди –  35 гр. на 10 л. воды, отличное средство защиты от вредителей и грибковых заболеваний после раскрытия почек.
8. Хорус – комплексный препарат для защиты растений, часто используется в совокупности с препаратами Скор или Актара.
9. Фундазол –  против мучнистой росы, опрыскивают крыжовник и малину.
10. Командор – отлично справляется в борьбе с красноголовой тлей на смородине.
11. Фосбецид – профилактика листоверток на кустарниках.
12. Метальдегид – рассыпают вдоль кустов в целях борьбы со слизнями.

Не забывайте, что, работая с химическими веществами, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности – надевать защитную маску, резиновые перчатки, защитные очки. По возможности, используйте защитный костюм.

Народные методы – рецепты для противников химии

Следует понимать, что эффективность народных методов весенней обработки деревьев и кустарников заметно ниже, по сравнению с использованием препаратов химического происхождения. Однако и они имеют место.

1. Горький стручковый перец, полынь, растертые зубчики чеснока, табак, аптечная ромашка, пижма, сухие листья грецкого ореха – вот основные компоненты для приготовления настоев, которыми впоследствии опрыскивают насаждения: 800 грамм на 10 литров воды.
2. Хозяйственное мыло – кусок мыла растворяют в 10 литрах воды, применяется против тли.
3. Одуванчик – листья и корневища в количестве 300 грамм заливают 10 литрами воды, настаивают в течение пары часов и опрыскивают получившимся настоем деревья и кустарники. Помогает в борьбе с тлей, клещами и медяницей.
4. Мочевина – используется для защиты от парши, вносится в приствольные круги плодовых деревьев, предварительно разводится водой: 500 гр. на 8 литров.
5. Табак – им окуривают деревья, положив его на поджигаемую кучу травы/соломы.

Биологические препараты – достойная замена концентратам

В последнее время, когда забота об экологичности продуктов питания стала особенно актуальной, дачники стали все чаще заменять средства на основе химии биопрепаратами. Они ничуть не уступают по своей эффективности и, по прогнозам экспертов, в скором времени все-таки сведут к минимуму применение химических препаратов в земледелии.

1. Триходермин – биологическое современное средство, разработанное с целью защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Обработку можно начинать с момента, когда распустятся почки.
2. Планриз – это грунтовые бактерии, призванные защищать деревья от прикорневой гнили, а кустарники – от мучнистой росы и септориоза.
3. Фитодоктор – защищает от гнилей, бактериального рака, плесени, мучнистой росы.
4. Микосан – действие состоит в том, что он покрывает растения защитной пленкой, через которую бактерии и вредители не способны пройти: 0,2 кг на 10 литров воды, отлично укрепляет иммунитет.
5. Гаупсин – помогает бороться с плодожоркой, листоверткой, тлей.
6. Битоксибациллин – защищает от разного рода насекомых-вредителей.

Биосредства используются только после того, как установится среднесуточная температура от 10 градусов тепла. Из этого следует, что раннюю обработку, как ни крути, нужно делать с помощью химических соединений. Это не страшно. Во-первых, дозировка препаратов рассчитана, исходя из безопасности здоровья человека. Во-вторых, опрыскивание до начала формирования почек не позволит химикатам отразиться на качестве и экологичности плодов деревьев и ягод.

Профилактические процедуры – что можно делать осенью?

Осенью после сбора урожая в саду проводятся профилактические, а в случае необходимости и лечебные процедуры. Признаки некоторых заболеваний плодовых деревьев можно увидеть только тогда, когда плоды уже созрели. Фрукты могут гнить на ветке, либо опадать, не достигнув зрелости. Для того чтобы применить то или иное средство для восстановления здоровья растений (например, бордоскую жидкость), необходимо дождаться, когда все плоды опадут или будут собраны. Ваши труды будут не напрасны – уже весной вы заметите улучшения состояния растений.

В зимнее время никаких работ по опрыскиванию и обработке сада не проводится, растения пребывают в состоянии сна, и в это время им ничего не угрожает. Летом с целью подкормки плодовые можно опрыскивать жидкими удобрениями. В борьбе с вредителями вам поможет высаживание вокруг деревьев тех растений, которые способны отпугивать насекомых-вредителей своим ароматом. Это, к примеру, герань, укроп, полынь.

Пищевое оборудование FENCO Оборудование для обработки фруктов

ФРУКТОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ

Большое разнообразие фруктов может быть использовано для получения различных видов полуфабрикатов с помощью соответствующего технологического процесса, начиная со свежих фруктов, только что собранных с поля или хранящихся на складах с контролируемой атмосферой. Степень спелости, свежесть и чистота сырья очень важны для получения сока высокого качества.

Фруктовый сок можно рассматривать как суспензию воды, сахаров (в основном: глюкоза — фруктоза — сахароза), кислот, эссенций, витаминов, белков, минералов, пигментов и пектиновых веществ.

Наиболее распространенные полуфабрикаты:

• Пюре одинарной крепости или концентрат
• Мутные или мясистые соки одной крепости или концентрат (содержащие нерастворимые твердые частицы)
• Прозрачный сок одинарной крепости или концентрат (без нерастворимых веществ)

Необходимо разработать технологический цикл, чтобы максимально сохранить органолептические свойства, цвет и аромат свежих фруктов. Поэтому необходимо тщательно оценивать термическую обработку, которая необходима либо для получения хорошего урожая на некоторых этапах процесса, либо для обеспечения микробной устойчивости, чтобы избежать явления потемнения и разложения витаминов и белков.Это лечение очень зависит от PH фруктов. Присутствие органических кислот, таких как лимонная, яблочная и винная кислота, в зависимости от сорта фруктов, является причиной низкого значения pH (1,5-4,5). В любом случае тепловой цикл всегда представляет собой комбинацию значения температуры и времени выдержки.

Контакт с воздухом может быть опасен для фруктов, чувствительных к окислению, поэтому в некоторых случаях может потребоваться выполнение некоторых этапов процесса в контролируемой атмосфере или установка системы деаэрации перед упаковкой продукта.

Пектиновые вещества также очень важны.

Для мутных соков или фруктовых пюре важно, чтобы исходное содержание пектинов сохранялось на протяжении всего производства. В этом случае фруктовые ферменты необходимо как можно скорее инактивировать во время обработки путем нагревания.

Для прозрачных фильтрованных соков необходимо разложение пектинов, чтобы обеспечить хороший выход и высокую степень концентрации сока, и это достигается путем добавления специфических пектолитических ферментов, которые гидролизуют пектиновые вещества

Для получения прозрачного сока требуется не только ферментация, но и другие этапы, такие как осаждение с помощью осветляющих веществ (желатин — бентонит..) и фильтрация (вакуум и ультрафильтрация).

Как мы уже говорили выше, все полуфабрикаты могут быть одинарными или концентрированными.

В процессе выпаривания, удаляя часть воды из фруктов, концентраты сока можно рассматривать как концентрированный сахарно-кислотный раствор. Учитывая это, а также низкий уровень pH фруктов, концентраты пюре и соков не являются подходящими субстратами для бактерий, потенциально опасных для здоровья человека.

В основном существует две системы концентрации:

Пюре и мясные соки концентрируются испарителями с принудительной циркуляцией, в которых продукт вынуждается соответствующими центробежными циркуляционными насосами проходить через трубчатые теплообменники для нагрева, чтобы выпустить в испарительную камеру водяные пары.

Испаритель представляет собой систему с несколькими эффектами под вакуумом, в которой пары, образующиеся в одном эффекте, используются в следующем, нагревая продукт и создавая новые пары, это происходит, начиная с максимально допустимой температуры продукта, приближаясь к самой низкой, которая обычно около 42-45 ° C. Преимущество системы также состоит в значительном снижении расхода свежего пара.

Для прозрачного сока испаритель всегда имеет несколько эффектов, но это так называемый «тип падающей пленки», когда продукт быстро течет тонкой пленкой вдоль стенки вертикального теплообменника, нагретого в кожухе парами, образующимися в результате предыдущего эффекта.Преимущество заключается в том, что нагрев происходит очень быстро, а время пребывания в испарителе короче, чем в испарителе с принудительной циркуляцией, что позволяет лучше сохранять качество продукта.

В связи с процессом выпаривания существует возможность сохранения летучих ароматов фруктов, которые в противном случае были бы потеряны в конденсированной воде.

Только сок из свежих, не гнилых фруктов даст хороший ароматный концентрат. Если используются гнилые фрукты, количество этанола в аромате будет быстро увеличиваться с последующим ухудшением качества.

Для получения ароматов вторичный конденсат извлекается из испарителя и направляется в установку для извлечения аромата.

Эта установка состоит из двух основных частей: котла, в котором конденсаты, выходящие из испарителя, нагреваются для получения паров, и колонны фракционирования, в которой пары разделяются на концентрат аромата и щелок после десорбции с низким содержанием аромата. Система концентрирует аромат в соотношении 1: 150–1: 200 по сравнению с подачей конденсата. Хранение аромата должно быть организовано при низкой температуре.

Хранение фруктовых полуфабрикатов возможно в пакете в ящике по 200 л. объем по следующей методике:

Продукт стерилизуется перед упаковкой с помощью трубчатого нагревателя для пюре и мясных продуктов или пластинчатого теплообменника в случае прозрачных или мутных соков при условии, что содержание волокон ниже 5%.

Во избежание теплового стресса нагрев осуществляется перегретой водой, а не прямым паром. Технология «труба в трубе» обеспечивает равномерный и достаточно быстрый нагрев, поскольку продукт течет в виде толстой пленки, обеспечивая теплообмен «с двух сторон».

После охлаждения стерилизованный продукт направляется в специальный наполнитель на одной или двух разливочных головках, в зависимости от необходимой производительности, для заполнения многослойных пакетов в контролируемой атмосфере острого пара, чтобы избежать любого загрязнения из окружающей среды.

Процесс плода, очевидно, зависит от исходного материала и требуемого конечного продукта.

Вот некоторые блок-схемы в качестве примеров.

Как обрезать плодовое дерево

Посадка фруктового дерева

Большинство фруктовых деревьев следует сажать ранней весной, особенно яблони, чтобы они получали много дождевой воды.Посадив их весной, они смогут отрастить корни все лето задолго до того, как холодная погода заставит их впасть в спячку. Важно часто поливать эти новые деревья, в течение как минимум десяти минут, три раза в неделю, в дополнение к дождевой воде из шланга идет очень слабый поток. Струя должна быть такой же густой, как ваш мизинец, что вызовет глубокий полив, который продлится как минимум пару дней.

Как обрезать фруктовые деревья?

Основная цель обрезки фруктового дерева — сделать его более здоровым, облегчить дыхание ветвей и повысить урожайность.Лучший способ сделать дерево более продуктивным — сделать его более здоровым и воздухопроницаемым.

Независимо от причины обрезки, вы должны сделать срез под углом 30 градусов прямо над здоровой почкой. Вы не хотите обрезать под бутоном, потому что вы не хотите, чтобы у вашего дерева были пни. Вы должны быть уверены, что на вашем дереве будет расти новый рост, где бы вы ни подрезали. Также убедитесь, что вы используете острые чистые ножницы, чтобы не повредить больные ветви.Промывайте ножницы спиртом между каждым деревом, чтобы предотвратить распространение болезней с одного фруктового дерева на другое.

Помогите плодовому дереву стать более продуктивным

Сделайте свое фруктовое дерево более здоровым: Первое, что вы хотите обрезать, — это мертвые, поврежденные или больные части дерева, которые сами по себе являются наиболее важной частью обрезки фруктовое дерево. Мертвые и больные части легко найти, так как они обычно идентифицируются по отмирающим, гнилым фруктам и листьям или почерневшим ветвям.Обрезая мертвые или больные части, делайте срез прямо над ближайшим здоровым бутоном.

Поврежденные части обнаружить труднее. Если о них не позаботиться, эти части умрут, что приведет к гибели большей части дерева. Поврежденные ветви могут включать трещины или сломанные ветви. Обязательно обрежьте поврежденный кусок так же, как если бы он был мертвым над здоровым бутоном или листом.

Позвольте ветвям дышать: Сделав так, чтобы ветви могли дышать и расти более эффективно, ваше дерево вырастет более крупными и вкусными плодами.Если предоставить его самому себе, ваше фруктовое дерево будет давать плоды ; хотя и в изобилии, плоды будут намного меньше. Большинство плодов будет слишком маленьким для сбора урожая, а другие могут быть повреждены болезнями или вредителями. С другой стороны, если вы переобрежете деревья, плоды станут слишком большими и безвкусными.

Хорошее практическое правило, позволяющее избежать чрезмерной обрезки, — никогда не обрезать ветку толщиной более двух дюймов. Ветви, которые вы хотите обрезать чаще всего, — это ветки, которые направлены внутрь или вниз.Ветки и ветви, направленные вниз, будут мешать здоровому росту наиболее жизнеспособных веток и ветвей вверх. Удаляя ветви, которые не достигают солнечного света, дерево может сфокусироваться, обеспечивая питательными веществами те части дерева, которые больше всего подвергаются солнечному воздействию и с большей вероятностью принесут вкусные сладкие плоды.

Обрезка фруктовых деревьев

Обрезка фруктовых деревьев должна выполняться по-другому, когда дерево стареет.

В первый год, , вы хотите сосредоточиться на ограничении любых ветвей, обращенных вниз, что сделает их менее доступными для наземных животных.Это также придаст дереву более привлекательный вид. Только если какие-то длинные неудобные ветви торчат дальше, чем остальная часть дерева, их необходимо обрезать. Не обрезайте их больше, чем на две трети первоначальной длины, потому что длинная неудобная ветка может вывести дерево из равновесия или пересилить дерево много лет спустя. Снег или другое сильное давление могут в дальнейшем привести к поломке.

Во второй год вы хотите следовать большей части тех же инструкций, что и в первый год.К счастью, дерево будет продолжать расти и процветать. Вы хотите поощрять ветки, которые торчат вверх или наружу. Любые ветви, которые начинают врастать внутрь, в дальнейшем могут стать причиной перенаселенности. Обрежьте их, чтобы дерево было более воздухопроницаемым.

В третий год, съедобные плоды еще не появятся на дереве, но листьев и ветвей будет много. Основных побегов должно быть не менее четырех. Убедитесь, что эти четыре побега позволяют дереву быть ровным и не разбалансированным.Вы можете обрезать ветки не менее чем на половину их первоначальной длины. Ветви, обращенные внутрь, также следует обрезать, поощряя рост как вверх, так и наружу. Если вы чувствуете необходимость срезать неровные ростки, обрежьте их, чтобы на них было как минимум четыре бутона.

На четвертый год, плод начнет развиваться. Хотя дерево еще не полностью созрело, продолжайте следить за равными четырьмя основными побегами, не обрезая более трети ветвей.Как и в предыдущие годы, продолжать ограничивать внутренний рост. В этом году обрезки будет намного меньше, чем в предыдущие годы.

На пятый год и далее, ваше фруктовое дерево, наконец, вырастет! Потребуется лишь небольшая ежегодная обрезка. Его будет легче поддерживать, поскольку он стареет и требует меньше работы. Пришло время насладиться фруктами.

фруктовых деревьев в домашнем саду

Фруктовые деревья в доме Сад

Содержание

1. Введение
2. Расположение в саду
3. Обработка почвы
4. Покупка фруктовых деревьев
5. Выбор сорта
6. Подвои
7. Опыление
8. Посадка
9. Удобрение дерева
10. Дрессировка и обрезка
11. Борьба с вредителями
12. Прореживание плодов
13. Сбор урожая
14. Ссылки по теме

Введение

Выращивание фруктовых деревьев в домашнем саду может быть очень интересным и увлекательное хобби.Есть несколько вещей, которые вам следует знать о культуре фруктовых деревьев, которая увеличит ваши шансы успеха и сделают ваше хобби более полезным.

У каждого вида фруктовых деревьев, даже у каждого сорта (сорта), есть свои собственные климатические приспособления и ограничения. Косточковые, такие как персик, черешня и слива лучше всего подходят для более теплых регионов провинция. Когда эти плоды выращивают за пределами своего климатического диапазона минимальная температура воздуха зимой может опускаться ниже предел выживаемости дерева (примерно -25 ° C) и / или весны заморозки могут убить цветы на этих рано распускающихся плодах.яблоко а грушевые деревья можно успешно выращивать в широком диапазоне температур, однако минимальная температура воздуха ниже -30 ° C может быть опасна для дерево. Хотя яблоки и груши цветут примерно на две недели позже, чем косточковые фрукты, весенние заморозки могут быть проблемой во время период цветения.

Чтобы определить, будет ли плод дерева процветать в вашем районе, проконсультируйтесь с Ваш местный садовый центр, который продает фруктовые деревья для домашнего сада.

Расположение в саду

Плодовые деревья следует бережно размещать в саду, чтобы максимально воздействие полного солнечного света. Влажные места или плохо дренированные участки следует следует избегать, а также ветреных углов или мест, где скапливается снег может быть чрезмерным. Фруктовые деревья будут хорошо расти на самых разных типы почвы, если почва достаточно дренирована. По возможности используйте плитку под дренажем для улучшения естественного дренажа.Ридно-подъемные участок плодовых деревьев над уровнем участка улучшает глубину укоренения и движение воды в тяжелых почвах. Абрикос, вишня и персик чрезвычайно чувствительны к плохо дренированным почвам и обычно работают лучше всего на хорошо дренированных супесчаных почвах.

Управление почвенными ресурсами

Перед посадкой почву необходимо тщательно подготовить. Вспашка или выкапывание почвы и внесение органических веществ полезно.Хорошо перепревший навоз, компост или торфяной мох улучшат почву структуру и увеличивают влагоудерживающую способность. После посадки другие органические вещества, такие как старая солома, сено, обрезки газонов, опилки а древесную стружку можно использовать в качестве мульчи под деревом. В мульча, которая должна быть достаточно глубокой, чтобы подавить сорняки и сохранить влаги, следует держать подальше от стволов деревьев и к распространению конечностей.При использовании мульчи рекомендуется чтобы вокруг ствола была установлена ​​защита от мыши, чтобы не допустить грызунов. повреждение ствола дерева. Обязательно снимите и осмотрите ограждения несколько раз в год.

Покупка фруктовых деревьев

Хорошо выросшие однолетние деревья предпочтительнее плохо выращенных, двухлетние деревья. Однолетние деревья должны иметь хорошо выросшие основной ствол, тогда как двухлетние деревья должны быть хорошо разветвленными.И то и другое должна иметь хорошую мочковатую корневую систему. Персик и вишня — это обычно сажают однолетними ветвистыми деревьями.

Выбор сортов

Есть несколько фруктовых сортов для домашнего сада, однако не во всех питомниках имеется большое количество различных сортов. Вы можете начать с некоторых обычных коммерческих сортов, но позже вы можете захотеть попробовать менее известные сорта, которые могут иметь специального назначения, например, хорошие характеристики замораживания или некоторые другие особое качество.Перечисленные ниже сорта расположены по порядку зрелости и дать диапазон сезона и качества:

Яблоко:

Гала, Макинтош **, Спартанец, Кортленд, Империя, Деликатес **, Айдаред, Golden Russet, Golden Delicious **, Crispin (Mutsu) и Северный Шпион. Есть также несколько устойчивых к парше сортов, которые также доступны, например Макфри, Либерти, Голдрус

Абрикос:

Harcot, Haroblush ™, Harojoy ™, Goldrich, Harostar ™, Харгранд, Харлейн

Вишня:

Пирог (кислый): Montmorency
Sweet: Черный — Черный — Viva, Valera, Bing, Viscount, Vogue, Стелла (плодоносящая), Хедельфинген, Ван, Тегераниве ™ (плодоносящая), Vandalay ™ (плодоносящий)
Sweet: Белый — Вега, Виктор

Нектарин:

Harflame, Harblaze, Фантазия

Персик:

Бриллиант Харроу, Гранат Красавица, Редхейвен, Опора *, Харкен, Яркий, Harrow Fair ™, Harrow Beauty, Loring, Vollie ™, Cresthaven

Груша:

Clapp, Bartlett, Harrow Crisp ™, Flemish Beauty *, Anjou, Harrow Sweet ™.Bosc

Слива:

Японский: Early Golden, Shiro, Burbank, Pipestone *, Тока *, Императрица
Европейский: Vibrant ™, Valerie ™, Vanette ™, Violette ™. , Стэнли, Дамсон, Доблесть, Итальянец, Победа

* Отличная зимостойкость.
** Доступны компактные формы или шпоры.

Подвои

Плодовые деревья состоят из двух частей — привоя (произносится как вздох). и подвой.Привой или плодоносящий сорт привит или окулирован. на выбранный подвой и формирует надземную часть дерева. Новое дерево того же сорта, что и дерево, от которого выросли почки. были взяты, и будут давать плоды этого сорта.

В домашнем саду предпочтительнее использовать карликовый подвой, если таковой имеется. так как он дает более компактное фруктовое дерево, которое будет плодоносить ранее в своей жизни.Деревья такого роста легче подрезать, опрыскивайте, собирайте и требует меньше места для роста.

Наиболее распространенными подвоями, контролирующими размер, являются M.9 (Malling 9) и M.26. Они производят около 25% деревьев и 35% в полный размер соответственно. В более холодных регионах рекомендуется мульчировать эти карликовые подвои для защиты от зимы корневой системы. Некоторые деревья также прорастают на MM106, что дает дерево примерно 50-60% от полного размера.

Большинство груш вырастают на рассаду Бартлетта стандартного размера. подвои. Некоторые груши также выращивают на сортах Old Home Farmingdale. которые обычно представляют собой дерево того же размера, что и подвой сеянца Бартлетта. Иногда на подвоях айвы появляются почки груши для карликовости, но Подвой айвы не такой зимостойкий.

Нет коммерчески приемлемых карликовых подвоев для сливы, персик или абрикос, сопоставимые с имеющимися в настоящее время для яблока.

Персики обычно выращивают на подвоях рассады Бейли, которые предложить некоторую зимостойкость. Некоторые подвои сливы иногда рекомендуется для персиков и абрикосов, потому что они плохо переносят осушенные почвы. Миробалан — самый популярный стандартный подвой для сливы.

Рис. 1. Четырехлетний Яблоня Cortland на Malling 26 Rootstock, поддерживается постом, и защищен от повреждений мышью проволочным экраном.Обратите внимание на соломинку мульча под деревом.

Саженцы Mazzard ( Prunus avium ) и Mahaleb ( Prunus mahaleb ) — два подвоя, которые в коммерческих целях используются для выращивания вишни. Сорта черешни сладко-терпкие, выращенные на подвоях Mazzard. имеют лучшую выживаемость и долголетие, особенно на несовершенных осушенные почвы. В целом подвои Mazzard рекомендуются для черешня вне зависимости от типа почвы и дренажа, а на терпкое вишня, где дренаж может быть проблемой.Новые карликовые подвои для вишни в настоящее время разрабатываются.

Вишня, персик, абрикос и слива на стандартных подвоях. меньше по размеру, чем аналогичные яблони, и их легче содержать. Помимо подвоев, существуют другие факторы, уменьшающие размер дерева во всем дереве. фрукты обрезка, урожай и неблагоприятные почвенные условия, такие как гравийный, твердый или глиняный наполнитель.

В последние годы компактно-ростовые формы или шпорцевые типы были развиты в некоторых сортах яблони.Эти самоограниченные ростовые формы, отдельно или в сочетании с карликовыми подвоями, предоставить еще один источник растительного материала, адаптированный к замкнутому пространство домашнего сада.

Опыление

Одно дерево с терпкой вишней, абрикосом и персиком хорошо подойдет. при посадке в домашнем саду. Эти плоды называются «самоплодоносные» и принесут плоды своей пыльцой.Те, которые «бесплодны», не принесут плодов кроме случаев перекрестного опыления с пыльцой другого сорта. Яблоко, груша, слива и черешня — хорошие примеры бесплодия плоды, которым для завязывания плодов требуется пыльца другого сорта. При выращивании любого из вышеперечисленных фруктов два или более перекрестно совместимых сорта необходимо высаживать вместе. Яблоки тоже опыляют яблоки.

Сорт, выбранный в качестве источника пыльцы, должен иметь хорошее перекрытие цветения с основным сортом. Пыльца груши, японской и Сорта европейской сливы и вишни не опыляют друг друга. Кроме того, пыльца терпкой вишни неэффективна ни для черешни, ни для Японское название европейских сортов сливы. Сорта яблони, такие как Гравенштейн, Криспин (Муцу), Род-Айленд Гриннинг, Джонаголд и Spigold имеют неравномерное количество хромосом (триплоид) и будут не опылять друг друга или любой другой сорт.Источник пыльцы должны быть предусмотрены для этих сортов. В таких случаях второй источник пыльцы должен быть предоставлен для опыления первого сорта триплоидный.

Все сорта черешни, кроме Вандалай, Тегераниви и Стелла, бесплодны. Далее пыльца некоторых черешен не опыляет некоторые другие сорта. Самостоятельные сорта будет опылять все сорта черешни.

У японских слив Бербанк является удовлетворительным опылителем для раннего Голден и Широ. Бербанк и Ранний Голден опыляются Широ. У европейских слив большинство сортов опыляют друг друга несколько незначительных исключений. Обычно три сорта обеспечивают хороший опыление.

Основные товарные сорта груши не плодоносят. Используя два или три сорта обеспечат хорошее опыление.

Посадка

Посадка рекомендуется весной, а не осенью, особенно в более холодных районах провинции. Сажать следует без отложить, как только земля будет обработана, обычно в начале апреля к началу мая. Если вы сажаете растения рядом со зданиями, визуализируйте окончательный размер дерева и оставьте между ними достаточное расстояние и здание.

Перед посадкой дерева обрежьте все поврежденные или мертвые концы корней. Выкопайте яму, не слишком глубокую, но достаточно большую, чтобы в ней поместился корень. система без скученности. Держите верхний слой почвы отдельно, чтобы и вокруг корней. Не вносите удобрения или навоз в растения. отверстие. Также неплохо разместить прочную стойку на расстоянии не более 20 см. только что посаженного дерева и слегка привяжите к нему.Эта почта может использоваться для удержания дерева в вертикальном и прямом положении и служит якорь для ствола на первые несколько лет.

Для предотвращения укоренения привоев необходимо сажать карликовые деревья так, чтобы 2 см до 3 см черенка подвоя находится над линией почвы, в противном случае, сорт привоя может укореняться над сращением прививки, что приводит к потеря эффекта карликовости.

Плотно прихлопните почву вокруг корней.Оставьте небольшую депрессию для сбора дождевой воды или для полива в первое лето. вода тщательно после посадки. Для защиты от грызунов поместите сетку 6 мм. цилиндр из оцинкованной проволоки или другое ограждение для деревьев вокруг ствол после посадки. Защитный кожух должен выдвигаться на 5-8 см ниже и не менее 30 см над поверхностью земли.

Удобрение дерева

Если фруктовые деревья выращиваются на хорошей садовой почве, большинство деревьев не потребуются удобрения, прежде чем они войдут в третий или четвертый год.После производства плодовые деревья получают выгоду от легкое внесение удобрений ранней весной каждый год. Хороший практическое правило для деревьев, выращиваемых на средней лужайке, — применять каждое дерево 300 г смеси 10-10-10 на год возраста дерева. В большинстве случаев не более 2,5 кг полного удобрения (например, 10-10-10 смеси) потребуется на одно взрослое дерево. Навоз может быть заменены на товарные удобрения.Фруктовые деревья, растущие в ухоженный газон может не потребовать дополнительных удобрений, кроме что получает газон. Внесение азотных удобрений в газон в конце лета не следует убирать, чтобы рост деревьев, которые могут быть серьезно повреждены зимними холодами.

Для деревьев, растущих в обработанных садах, норма удобрения составляет обычно вдвое. Также помните, что почва под и вокруг дерево не следует выращивать позже середины июля каждого года или поздно рост, восприимчивый к зимним травмам, может стать проблемой.

Если деревья сильно мульчированы, рекомендуется не применять удобрения на год-два, пока мульча не загнивает. Не применять известь в любое время, если только это не рекомендуется на основании анализа почвы. Остерегайтесь крайностей в количестве или типах используемых удобрений. Чрезмерно уровни или неправильный баланс питательных веществ могут привести к некачественному фрукты и серьезные травмы зимой или болезни.

Дрессировка и обрезка

Пересаженное дерево следует обрезать сразу после посадки. и до начала роста. Без этой первоначальной обрезки для баланса у дерева разовьется больше листьев, чем есть корневая система для поддержки, и дерево может плохо расти или даже умереть во время первого лето.

Абрикосы, вишни, персики и сливы можно обрезать. после посадки до одного хлыста и отрезать (голову) примерно на 90 см над почвой.На персиках, если есть хорошо развитые ветви, четыре или пять из них можно обрезать и оставить как короткие отрезки около двух бутонов в длину.

На рисунке 2 слева показан хорошо разветвленный яблоня ранней весной через год после посадки хлыстом и направился примерно на 90 см. Справа такое же дерево обрезаны к предстоящему сезону. Четверть роста расширения сделанное центральным лидером было удалено.От трех до пяти сторон (каркасные) ветви сохранены. Все остальные ветки были полностью удаляется чистыми разрезами заподлицо на стволе. Обратите внимание, что оставшиеся ветви распределены вертикально и спирально вокруг ствол, и вырастают под большим углом к ​​нему. Широкоугольный конечности структурно прочнее, чем с узкой промежностью угол. Этот тип конечностей предпочтителен для всех фруктовых деревьев.Конечности с очень узкими и, следовательно, плохими углами промежности следует удалить, как как только они будут идентифицированы.

Рисунок 2. Разветвленный яблоня через год после посадки. Слева до обрезки и справа после обрезки.

Модифицированный тип обучения центрального лидера — самый простой и также совместим с желаемой формой фруктовых деревьев.В этом форма дерева, один единственный основной ствол поощряется расти через центр елки и он похож по форме на Рождество дерево. Пока дерево не вступит в плодоношение, сформируйте его, очень сильно обрезав слегка, каждый год удаляя узкие углы, мертвые или сломанные ветки, и боковая часть направлена ​​в центр дерева или конкурирует с лидер. Чрезмерная обрезка может задержать плодоношение.

Несущие деревья необходимо ежегодно обрезать, удаляя слабые или сухостой и переполненные ветки внутри и сверху дерево. Все разрезы должны выполняться заподлицо с основной конечностью. Рана перевязка обычно не требуется, если не был сделан тяжелый разрез диаметром более 6 см. Лохи, особенно те возникшие на подвое, следует удалить. Вся обрезка должна делать ранней весной.Деревья следует содержать в хорошем состоянии. рост за счет обработки почвы, но не за счет сильной обрезки.

Борьба с вредителями

Санитария — ключ к успешной борьбе с насекомыми и болезнями. Удалите зараженные или зараженные листья, плоды и обрезки с области и утилизируйте их, поскольку они могут быть источником вредителей даже после того, как их сняли с деревьев. Поддерживайте открытый навес на дереве для улучшения движения воздуха и уменьшения влажности, что способствует развитие болезни.По возможности, сорта растений, устойчивые к болезням. Возможности химической борьбы с вредителями ограничены. Бездействующий масло, применяемое до распада почек, будет бороться с чешуей, клещами и грушей псилла. Инсектицидные мыла активны против многих насекомых с мягким телом. вредители. Медь- и серосодержащие продукты будут контролировать грибковые заболевания. и бактериальные заболевания.

Перейдите на следующие веб-сайты, чтобы узнать, какие продукты (классы 5 и 6) могут быть приобретены и использованы домовладельцами: http: // www.ene.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@ene/@category/@pesticides/documents/nativedocs/stdprod_080198.pdf

http://www.ene.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@ene/@category/@pesticides/documents/nativedocs/stdprod_080200.pdf

Прореживание плодов

Некоторые молодые плоды обычно опадают во время весна и начало лета. Это естественное истончение часто называют как «июньская капля».У большинства сортов слишком много фруктов скорее всего, все еще останется на дереве. Часто бывает необходимо удалить излишки фруктов вручную, когда они еще очень маленькие. Прореживание плодов уменьшает ломкость конечностей, увеличивает размер плодов, улучшает цвет и качество оставшихся фруктов и стимулирует начало цветения для урожай следующего года. Для эффективности разбавление должно быть завершено вскоре после «июньского падения» примерно в середине июня.Самое яблоко, груши и сорта персика следует прореживать, пока плоды не станут не ближе 20 см. Плоды сливы и абрикоса должны быть достаточно далеко кроме того, они не касаются друг друга в зрелом возрасте.

Сбор урожая

Домашний садовод может оставлять плоды на дереве, пока они не достигнут высочайшее качество. Полностью созревшие плоды хранятся недолго. Большинство сортов груши следует собирать еще твердые, но несколько зеленого цвета.Если оставленные созревать на дереве, они могут стать коричневыми и мягкими внутри. Чтобы определить, когда яблоко готово к сбору, ищите:

• зеленый цвет кожи, начинающий желтеть;
  
• оболочки семян становятся коричневыми;
  
• Текстура мякоти меняется от жесткой и мясистой до хрустящей и сочной
  
• плод отделяется от ствола дерева при сборе движение вверх.

Летние яблоки, сливы и персики можно оставлять на дерево почти до готовности к употреблению. Вишни нужно оставить, пока они достигают своего идеального пищевого состояния. Цвет, твердость и аромат являются полезными индикаторами для определения того, когда фрукты готовы к сбору. Хранить в морозильной камере холодильника или в другом прохладном хранилище, фруктами можно наслаждаться в течение значительного периода времени.Один дерево из большинства плодов даст столько, сколько средняя семья ешьте в свежем виде во время сбора, оставив немного на консервирование или заморозку.

Ссылки по теме

.