Не копать не поливать не полоть: Не копать, не полоть, не поливать — как обустроить собственный огород

Содержание

советы Галины Кизимы, можно ли не поливать, не копать, не полоть, альтернативные агротехнические мероприятия

Современному садоводу выпадает совсем немного времени для трудов на своем дачном участке. Многим удается добраться до сада лишь в выходные дни, так как всю неделю они заняты на своей основной работе.

Естественно, что таким людям особенно важно правильно распределить время и силы для работы в своем саду, чтоб успеть подбить дела на участке, да и отдохнуть после трудовой недели тоже не мешало бы.Так нет ли способа работать в саду меньше, получая при этом неплохие урожаи? Нельзя ли что-нибудь из садовых работ упростить или совсем опустить?

Решением этой задачи и занялась в свое время Галина Александровна Кизима, садовод-огородник с 52-летним стажем на сегодняшний день. Приобретя однажды собственный участок земли, она, что называется, «с головой ушла» в это новое для нее дело. Уделив годы изучению премудростей садово-огородных работ, она собрала воедино опыт, накопленный многими садоводами-практиками. И ей удалось выяснить очень важную вещь: самые трудоемкие работы на участке возможно значительно сократить. Разберемся же, как этого добиться и почему такое не только возможно, но и единственно правильно.

Для начала усвоим следующее:

Чтобы успешно заниматься земледелием, экономя при этом время и силы, надо в корне пересмотреть свое отношение к работе на «шести сотках» и выработать совершенно новые принципы ведения огородного хозяйства.

Принцип №1: НЕ копать!

Давайте сначала разберемся, почему копать вредно? Есть, по крайней мере, 5 причин, по которым не стоит этого делать.

Первая причина состоит в следующем: мы привыкли считать землю чем-то вроде неживой материи.

А ведь почва – это очень сложный живой организм, плотно заселенный микроорганизмами и низшими животными организмами, например, такими, как дождевые черви. И между ними действуют свои устоявшиеся законы общежития.

В верхнем слое почвы, на глубине примерно 5-20 см, обитают микрогрибы и бактерии, которым для жизни необходим кислород. В более низком слое, на глубине примерно 20-40 см, живут бактерии, для которых кислород вреден. Им нужен углекислый газ.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем слои местами. И каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает.

Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой и теряет плодородие. Ведь это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви.

Почва так и останется мертвой, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры.

Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем: при перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате ни влага, ни воздух не попадают в зону сосущих корней, и тогда нарушается нормальное питание растений.

Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластилин, субстанцию, а после высыхания превращается в настоящий железобетон. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только уходит вглубь (иногда до 5 метров), но и широко разветвляется во все стороны. И каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков. В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает внутрь почвы влага. Почва всасывает влагу, а по образующимся пустотам-каналам внутрь земли устремляется воздух.

Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы. Но тем самым мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной, при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной обработке вся сложная почвенная система уничтожается, сама же почва слеживается. Иногда (в засушливое время) настолько, что ее приходится буквально долбить.

Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста: при осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, где они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается вот в чем: обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, открытое место под солнцем сейчас же начинают занимать сорные растения.

Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом.

Проще всего это делать так, как давно уже изобрела природа. Она покрывает землю органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и защитить поверхностную корневую систему от мороза. Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Пятая причина заключается в следующем: при перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается. А поскольку в бедных почвах его и так немного, то плодородие верхнего слоя практически полностью исчезает. Со временем гумус «всплывает» в верхний слой. Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Так что же делать с почвой, если ее нельзя копать? А ее можно и нужно рыхлить. Вместо лопаты используйте плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, которым и следует делать борозды. Сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью инструмента слегка перекопайте верхний слой. Если потребуется, разборонуйте граблями.

Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор. У него кроме разрыхляющих почву колес еще есть подрезающая пластина.

Эту работу можно делать и заточенной тяпкой, и полольником «Стриж», да и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже.

Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко и быстро. И следите за тем, чтоб инструменты не заглублялись в почву ниже 5 см, и чтобы не перемешивали пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях. Они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих растений.

Итак, нужно не копать, а рыхлить!

Принцип №2: НЕ полоть!

Это как же так? Зарастет же все!

Не полоть – совсем не означает, что не нужно бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка наши культурные растения.

Так как же быть? А нужно срезать многолетние сорняки под корень! И главное, делать это надо систематически. Срезать сорняки надо в том возрасте, когда выполнить это проще всего, то есть при их высоте не более 5-15 см.

Можно использовать уже знакомые нам плоскорез Фокина, или полольник «Стриж», или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2-3 см.

Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве.

Что это дает?

  • Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их – опять под корень. Не давайте им вырастать выше 5-10 см, иначе корни успеют «очухаться». Так, сделав 3-4 срезки за сезон, вы практически избавитесь от сорняков.

Не следует убирать в компост срезанные сорняки. Оставляйте их на месте. Почему? Да потому, что ими вы мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается.

  • Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
  • В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост.
  • В-четвертых, вы получаете равномерное распределение по участку перепревшего за прошлый год компоста.
  • В-пятых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут. Перегнивая, они дадут дополнительное питание корням культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки. Но опять-таки важно делать это систематически, не давая им вырастать слишком высокими.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если полоть систематически, то сорняков тоже не будет?

Разница состоит в следующем: срезая точку роста под землей, или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления. А это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного.

Ну, хорошо. С многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись?

А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, вполне можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее. Да-да!

  • Ранней весной, еще до схода последнего снега, разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить оставшийся снег. Затем накройте грядки огрызками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал и не унес ветер.
  • Под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте грядки открытыми на сутки. Молоденькие всходы сорняков погибнут. В это время всходы сорняков еще слишком слабы, поэтому гибнут от одного лишь рыхления.
  • После того, как вы прорыхлите первые всходы сорняков, подождите сутки и снова накройте грядки пленкой. Оставьте грядки под пленкой еще на 1-2 недели.
  • Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию.
  • Через сутки можете провести на грядках, освобожденных от сорняков, посев культурных семян. При этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете на поверхность семена сорняков из более низких слоев. И они благополучно взойдут.

Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто сделать это следует вовремя.

Итак, прополка – это самый худший и неэффективный способ борьбы с сорняками.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Запомним один простой тезис: лучше сохранить воду в почве, чем лить ее туда без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли.

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

  • К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
  • Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
  • Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
  • И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

При температуре ниже двенадцати градусов тепла, стоящей в течение недели, растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает. В этом случае следует подкормить растения по листьям. Лучше всего воспользоваться раствором одного из следующих препаратов: «Флорист», «Аквадон-микро», «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон».

Перец. Насыпьте в лунку для посадки треть чайной ложки порошка удобрения AVA, добавьте десертную ложку любого безхлорного калийного удобрения, затем внесите в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из «Аквадона» или гидрогеля. Высадите рассаду. Полейте, обожмите и замульчируйте. На этом тоже все.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

После посева борозды уплотните доской. Грядку накройте пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов замените пленку на лутрасил или спанбонд, снимайте которые лишь для прополки или прореживания.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Советы, которыми щедро делится Галина Александровна Кизима, оправдали себя в ее личном опыте, а также на практике ее многочисленных последователей и учеников. А знаний у Галины Александровны скопилось столько, что она решила собрать их воедино и запечатлеть свой опыт с помощью видео. В результате появилось наглядное, очень информативное пособие для садоводов-огородников, видеокурс «Огород без хлопот».

Материалы эти помогли не одному десятку человек облегчить и упростить работы в огороде, сберечь свое время и силы. Познакомьтесь поближе с содержанием этого уникального авторского курса. Для этого Вам нужно перейти по ссылке: http://ogorod-net-hlopot.ru. Ведь лучше увидеть все своими глазами.

Секреты борьбы с вредителями и грызунами (видео)

Сад и огород для ленивых. Не копать, не поливать, не удобрять, а собирать богатый урожай!, Кизима Г.А. | ISBN: 978-5-17-106489-1

Кизима Г.А.

есть в наличии

Аннотация

Вы стали обладателем участка и готовы трудиться не покладая рук, чтобы превратить его в райский уголок земли, то есть копать, полоть, поливать? Не торопитесь повторять ошибки миллионов! Создать урожайный огород, плодоносящий и цветущий сад можно и без трудовых жертв, если посадить неприхотливые растения и отказаться от многих агротехнических операций, которые не помогают, как думают многие, а, наоборот, мешают получать прекрасный урожай. О том, с чего начать и как вырастить сад без лишних усилий, расскажет садовод с полувековым стажем Галина Кизима.

Дополнительная информация
Регион (Город/Страна где издана): Москва
Год публикации: 2018
Дополнительный тираж: Да
Страниц: 128
Формат: 84×108/32
Ширина издания: 125
Высота издания: 200
Возраст от: 12
Полный список лиц указанных в издании: Кизима Г. А.

«Сад и огород для ленивых. Не копать, не поливать, не удобрять, а собирать богатый урожай» Кизима Галина Александровна — описание книги | Огород и сад с нуля

Алтайский край

Ангарск

Астрахань

Владивосток

Владимирская область

Волгоград

Волгоградская область

Воронеж

Воронежская область

Екатеринбург

Забайкальский край

Ивановская область

Иркутск

Кабардино-Балкарская Республика

Кемерово

Кемеровская область

Киров

Краснодарский край

Красноярск

Красноярский край

Курск

Липецк

Москва

Московская область

Нижегородская область

Новосибирск

Омск

Оренбург

Оренбургская область

Орловская область

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Крым

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Республика Хакасия

Ростов-на-Дону

Ростовская область

Рязань

Самара

Саратов

Севастополь

Смоленск

Ставропольский край

Старый Оскол

Тамбов

Тверь

Томск

Тула

Тулун

Удмуртская Республика

Улан‑Удэ

Ульяновск

Ульяновская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Челябинск

Челябинская область

Чувашская Республика

Энгельс

Читать книгу «Пособие для умного дачника»📚 онлайн полностью — Галина Кизима

От автора

По образованию я – физик, а потому в биологической науке дилетант, но с большим практическим опытом выращивания всего и вся на небольшом клочке земли, как и каждый садовод любитель в нашей стране. Так что книга написана садоводом-любителем для таких же садоводов-любителей, как и я.

Первые лет так 30 мы с мужем усердно занимались этой каторжной работой: копали, да еще по два раза в год – весной копали, осенью перекапывали, вносили с каждым годом все больше и больше удобрений, без конца поливали и пололи, но ведь вот парадокс какой, урожаи становились все хуже. Земля бастовала, она не хотела ничего родить, кроме сорняков! А возраст то все увеличивался, и эта бессмысленная каторга стала не по силам. И вот тут-то я была вынуждена задуматься, почему природа не пашет, не копает, минералку не вносит, поливает только дождичком время от времени, а у нее земля год от года при любой погоде неизменно дает стабильный урожай большой зеленой массы. При этом земля не только не оскудевает, но постоянно наращивает свое плодородие. А у нас это самое плодородие с годами прямо таки исчезает на глазах, как поется в известной песенке «что они не делают, не идут дела», точнее идут все хуже и хуже. И тогда я начала приглядываться к природе, пытаясь понять, что же ей так не нравится в нашей деятельности на земле? Оказалось, что главная беда пришла на землю вместе с техническим прогрессом. Как только мы стали применять на полях технику, которая производит глубокую вспашку земли с переворачиванием пласта, так почвы стали погибать повсеместно на всей планете. Оказалось, что почву нельзя копать глубоко, да еще переворачивая пласты! Ее можно только неглубоко (примерно на 5–7 см) рыхлить!

Самый верный способ погубить природное плодородие почвы – это ее копать!

С осознания этого все и началось. И постепенно, путем бесконечных экспериментов, знакомства с новыми (а как известно, новоеэто хорошо забытое старое) веяниями в органическом земледелии, я выработала свой собственный способ работы на садовом участке в согласии с природой, а не вопреки ей. И поняла главное, не надо путаться у природы под ногами, и она сама все сделает вместо вас! Просто не мешайте ей и все.

Я не сделала открытия, все это давно и хорошо известно, отдельные люди, такие, как Болотов, Овсинский, Грачев, получали баснословные урожаи еще за 150–200 лет до нас с вами, используя принципы природного земледелия. Наши предшественники Докучаев, Мальцев и современники, как теоретики, так и практики – фермеры, Тарханов, Слищинин, Курдюмов, Бублик и множество других, в том числе и зарубежных, блестяще доказали, что сельское хозяйство рентабельная отрасль, дающая стабильные урожаи при любой погоде, если работать на земле в согласии с природой, а не вопреки ей! Так давайте и мы с вами, дорогие садоводы-любители, переходить на современные способы ведения своего маленького хозяйства. Между прочим, это очень увлекательное занятие. И еще я хочу вам сказать, что я отнюдь не считаю, что мои рекомендации абсолютная истина в последней инстанции. У вас может быть собственный взгляд на все эти проблемы, собственный опыт, и результат у вас может быть совсем иной. Просто давайте считать, что мы оба правы, дорогой читатель, и действовать в соответствии с собственными опытом и взглядами. Но, вы все-таки сначала попробуйте, хотя бы кое-что из того, что я вам предлагаю в этой небольшой книжке.

Удачи на вашей даче!

Галина Александровна Кизима

Глава первая. НЕ копать! НЕ поливать! НЕ полоть!

Вот так так! Это почему же? А как же тогда сеять и сажать? Давайте сначала разберемся, как применить эти три главных НЕ, вынесенных в заголовок, а уж потом в следующих главах любознательные смогут узнать, почему эти три НЕ я считаю основополагающими для успешной работы на участке.

Итак, почву надо НЕ копать, а лишь рыхлить, причем неглубоко всего на 5-7 см, прежде всего потому, что она – живой организм и перекопка для нее губительна.

Для этого НЕ годится лопата, а лишь рыхлитель, любой. Это может быть ручной культиватор с подрезающей пластинкой, полольник Стриж, лопата Кузьмича, мотыга, тяпка, а еще лучше, плоскорез Фокина, лопата Кузьмича или любые другие инструменты, их сейчас множество, такие, которые не переворачивают пласт земли, а только ее разрыхляют. Потом, когда ваша земля станет плодородной и рыхлой, вам будет достаточно простых граблей, чтобы весной подготовить почву к посеву и посадке. Лопата вам понадобится только для посадки кустов и деревьев, да и то не на всех видах почвы.

Почву следует НЕ поливать, а мульчировать.

Можно скошенной травой и сорняками либо торфом слоем 8-10 см. Но, поскольку он кислый, то надо добавлять золу из расчета пара стаканов золы на ведро торфа. При использовании извести, а лучше доломита, достаточно одного стакана.

Для мульчирования можно использовать обычные газеты, сложенные в несколько слоев (поскольку современные газеты печатают фотоспособом, то на них нет типографской краски, содержащей свинец). Мульча сдерживает рост многолетних сорняков и не позволяет однолетним засеять землю семенами. Кроме того, она сохраняет в почве влагу, не давая ей испаряться с поверхности (растения успевают взять при поливах не больше 20–25% воды, остальную испаряет из почвы солнце и сухой воздух, особенно в ветреную погоду). Ночью под любой мульчей выпадает роса из-за разности температур на ее верхней и нижней сторонах, и почва эту росу впитывает.

Почему я рекомендую мульчировать почву под посадками сбритыми сорняками? Потому что они, впрочем, как и всякие растения, животные, в том числе и мы с вами, на 75–85% состоят из воды и, перегнивая, отдают эту воду посадкам, под которыми вы их разложили.

Лучшим мульчирующим материалом является измельченная кора деревьев. Такая мульча обладает рядом превосходных свойств. Она не смачивается, а потому практически не перегнивает и а поэтому сохраняет физико-химический состав верхнего слоя почвы неизменным. Она не закисляет почву, которая под ее слоем не слеживается. Хорошо пропускает воздух и влагу, но препятствует ее испарению из почвы. Обладая темной окраской хорошо прогревается днем и долго сохраняет тепло ночью.

Нет коры – не проблема, используйте то, что есть под рукой. Есть опилки, дайте им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом – наберите иголок, и используйте, но не забудьте добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными. Можно использовать мох-сфагнум (с клюквенных болот), он к тому же бактерициден, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но, под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5–7 ниже, чем под темным укрытием. Поэтому в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчей опавшие осенью листья. Так что не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов. Но отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Вы, конечно, обращали внимание на то, что под мокрицей почва всегда влажная и рыхлая. Корневая система очень неглубокая, она не является конкурентом для культурных растений, а потому обыкновенная мокрица вполне может служить для защиты почвы от пересыхания. Поэтому сады лучше залужать любыми низкорослыми растениями с неглубокой корневой системой, что вполне заменяет мульчирование.

Итак, мульчирование почвы существенно сокращает одну из самых трудоемких работ – поливы. Кроме того, до некоторой степени сокращает прополку. А главное, дает растениям свеженький обед не без помощи микроорганизмов почвы, которые быстро и дружно перерабатывают свежую органику в самое полезное питание для растений, то есть существенно избавляют нас от утомительной работы – подкормки растений, к тому же экономя наши денежки на покупку минералки.

Растения вообще не столь уж беспомощны, как мы себе представляем, во многом они вполне могут обойтись без нас и расти самостоятельно. Это мы делаем их беспомощными и эгоистичными своей чрезмерной навязчивой заботой, в точности, как наших избалованных детей.

Все огородные культуры условно можно разделить на четыре группы. К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис. Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок. Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква. И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, баклажаны, морковь, петрушка, сельдерей, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой группе. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место. Этому будет посвящена отдельная глава.

Ну, а как же обойтись без прополки? Зарастет же все сорняками по самую грудь!

НЕ полоть, не означает, что не надо бороться с сорняками.

Это родные дети природы и она наградила их невероятной живучестью, так что в борьбе за существование сорняки одержат верх над пасынками природы, навязанными ей нами – культурными растениями.

Чтобы избежать прополки на грядках, надо после уборки урожая, не оставляя почву ни на день открытой, сразу же накрыть ее светонепроницаемым материалом. Лучше всего для этой цели подходят нетканые укрывные материалы черный спанбонд или лутрасил самой высокой плотности. Его можно закрепить жердями, шиферными гвоздями или сделанными из проволоки скобами, на худой конец камнями, чтобы не унес ветер. И оставить грядки накрытыми до самой посадки рассады или посева семян. Такой материал прослужит вам 7–8 лет. Но, если его нет, то можно укрыть грядки картоном или газетами, сложенными в 5–6 слоев, позаботившись о том, чтобы ветер не сорвал их с грядки до весны. Использовать в качестве мульчирующего материала рубероид или черную пленку, я не советую, поскольку сквозь такое укрытие не проникает воздух и влага. Весной почва на грядках окажется пересушенной и придется их как следует проливать водой. Это вам надо? Картон же или газеты намокают под осенними дождями и удерживают влагу в верхнем слое почвы. Светонепроницаемый слой на поверхности почвы не позволит многолетним сорнякам выжить без света, а любая мульча не даст семенам сорных растений попасть на почву и прорасти. Если вам надо освободить от многолетних сорняков какое-то местечко, накройте его на пару лет светонепроницаемым материалом и им придет конец.

Весной перед посевом с вечера полейте грядки водой прямо по укрытию. Если они накрыты картоном, то снимите его, полейте почву и снова настелите картон. Утром снимите укрытие, неглубоко прорыхлите почву, сделайте посевные борозды ребром доски, не делая больших расстояний между бороздами, чтобы не дать возможность сорнякам поселиться на пустом пространстве.

При высадке рассады делайте лунки так же на небольшом расстоянии друг от друга и старайтесь не сажать и не сеять на одной грядке монокультуры. Обязательно высаживайте вместе совместимые растения. Они помогают друг другу выжить. А для того, чтобы отвадить большинство вредителей, высаживайте рассаду тагетесов (бархатцев) среди овощей и зелени (или высевайте их семена одновременно с посевом семян овощей и зелени). Но, поскольку всходы тагетесов не переносят весенних заморозков, то все посевы следует накрыть белым спанбондом (или лутрасилом, либо акрилом), что вообще для всех растений желательно делать, поскольку до появления всходов поливать грядку нельзя. Вода может вымыть семена в неизвестном направлении или перевернуть проклюнувшиеся, кончик которых будучи уже сориентированным к центру земли, окажется направленным вверх, что и вызовет его гибель. Кроме того, верхний слой почвы может легко пересохнуть, особенно в ветреную погоду. Проклюнувшиеся семена в ней высохнут и не взойдут. А вот делать поливы сверху по ткани можно и нужно под вечер, если есть опасность высыхания почвы.

Есть и еще один, совсем не трудоемкий способ потеснить сорняки с грядки. Ранней весной, когда еще лежит снег, но днем солнце начинает хорошо пригревать, зачерните снег сверху золой или торфом и накройте грядку прозрачной пленкой. Зачерненный снег быстро под ней растает. Из прогретого верхнего слоя взойдут сорняки. Как только они зазеленеют, снимите пленку, прорыхлите почву и оставьте на сутки грядки открытыми. Всходы сорняков погибнут, а вы снова накроете грядки пленкой. Через пару недель взойдут сорняки из более глубокого слоя почвы, до которого добралось тепло, повторите операцию. Всходы сорняков уязвимы только в то время, когда у них раскрылись семядольные листья, тогда у них только тоненький центральный корешок и он выдирается из почвы, не оставив в ней обрывков боковых корней, на которых есть спящие почки возобновления. С сорняками так трудно бороться потому, что они обладают способностью вновь отрастать из малейшего обрывка корней.

Когда вы предварительно освободили грядку от сорняков можно высевать семена культурных растений, но, ни в коем случае не вздумайте перекапывать землю на грядке перед посевом, потому что вынесете на поверхность семена сорняков, которые лежат в более нижнем слое почвы. Дело в том, что вся толща пахотного слоя почвы (25–40 см) буквально засеяна ими, но взойти семена большинства сорный растений могут только из верхнего слоя с глубины не более 7 см из-за ограниченной длины подсемядольного колена. Они могут храниться в почве столетиями, ожидая своего часа. Все, что вы можете сделать – это разрыхлить верхний слой почвы плоскорезом Фокина или обычными граблями. Есть еще один хороший способ защитить грядки от засилия сорняков. Как только вы убрали урожай, тут же густо засевайте освободившуюся площадь белой горчицей. Ее всходы появляются быстро и растет она тоже быстро, до осенних заморозков грядка зарастет плотным зеленым ковром, так и оставьте его под зиму. Весной ни в коем случае грядку не перекапывайте, просто делайте борозды для посева разгребая в стороны остатки горчицы, таким образом, почва между рядами с посевами сразу окажется замульчированной. Белая горчица, на мой взгляд, самое подходящее для этой цели растение, поскольку вытесняет сорняки с занимаемой площади, оздоровляет почву, подавляя патогенную микрофлору, вытуривает со своей территории не только проволочника но и нематоду. Надземная часть, убитая морозом, постепенно перегнивая, дает высаженным растениям пищу. Некоторые садоводы посевы горчицы (озимой ржи, клевера, гречихи и других растений, улучшающих плодородие почв) перекапывают с почвой. Я этого не делаю, поскольку никогда почву не копаю, поэтому и использую белую горчицу, поскольку ее неглубокая корневая система зимой погибает, а к весне в почве уже готов завтрак для моих растений из ее перегнивших корней, а потом перегнивающая постепенно надземная часть послужит им и неплохим обедом.

С многолетними сорняками, обладающими мощной корневой системой нельзя бороться прополкой, поскольку выдирая корень, оставляете на его месте множество обрывков, из каждого появится новое растение.

Итак, прополка сорняков – самый верный способ их размножения.

Можете убедиться в этом сами. Один сорняк, подкопав, выдерите, а второй такой же срежьте по уровню почвы. Через пару недель вместо первого вылезет их несколько (из всех оставшихся в земле обрывков корней), а из сбритого появится всего один (из того самого корня, который остался в земле после бритья). Ну и что же с ними прикажете делать? Угнетать! Это как же? Да просто – напросто сбривать их с лица земли, то есть скашивать по уровню почвы. Дело в том, что большинство сорных растений (за исключением трав) являются растениями двудольными. Их листья, являющиеся поставщиками питательных веществ для существования и развития корневой системы, располагаются на черенках.

Срезая листья, вы лишаете корни пропитания, а во время вегетации (то есть в весенне-летний период) ни одно растение не может долго обходиться без листьев. Корневая система, не получая пропитания, начинает погибать, что и вызывает гибель всего растения. Поэтому ваша задача не дать листьям напитать корни.

Весной запас питательных веществ в перезимовавшей корневой системе большой и она способна возобновлять листовой аппарат 3–4 раза из своих запасов. Но потом эти запасы заканчиваются, и растение погибает. Поэтому, если сбривать сорняки регулярно, не давая им вырастать выше 10–12 см, их корневая система ослабнет и больше они не появятся.

Итак, самое главное, не давайте сорнякам вырастать вам по колено, сбривать их надо, как только они достигнут 10–12 см! Регулярно!

Если вы дадите сорнякам вырасти вам по колено, а тем более, по самую грудь, то корни вновь обретут силу, и вся ваша работа пойдет насмарку.

На Северо-Западе сбривать сорняки следует 10–15 мая, затем примерно через каждые 10 дней до 20–25 июня. А дальше их практически не будет.

Вот теперь давайте сформулируем основные принципы успешного земледелия на шести сотках.

1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву поверхностно, не заглубляясь в нее больше, чем на 5-7 см, как при рыхлении, так и при перекопке (если вы все-таки будете ее копать).

2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью, «голой», без единой соринки), то есть обязательно прикрывать ее от прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это избавить вас от постоянных поливов, а так же не даст сорнякам засеять свободное пространство своими семенами.

3. Не столько выпалывать сорняки, сколько не допускать их на грядки. Те, которые все же появились – срезать по уровню почвы, а не выдирать их из земли. И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других грядках и под многолетниками), а не таскать в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.

4. Постоянно в течение всего лета вносить не перепревшую органику под растения – пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям в течение всего сезона.

5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).

6. Позаботится о совместимости растений.

7. Использовать смешанные уплотняющие посадки растений.

8. Плотно заселять свои грядки – «в тесноте, да не в обиде» (то есть интенсивно использовать посадочную площадь, тогда не останется жизненного пространства для сорняков).

9. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а так же из-под посадок многолетников. Наоборот, всячески набрасывать под них листву, отмершие наземные части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние растения зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, и при его таянии весной не позволят талым водам утечь неизвестно куда, а поспособствуют впитыванию этой воды почвой.

10. Болезни легче предупредить, чем потом растения от них вылечить.

11. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.

12. Ни при каких обстоятельствах не использовать на своем участке ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и «дедовскими» методами.

А теперь давайте разберемся со всеми этими пунктами поподробнее.

Сад и огород для разумно ленивых. Полная инструкция, как ме…

Кизима, Г. А.

«Не копать!», «не полоть!» и «не поливать!» — это основы новейшей, без преувеличения, революционной концепции, предложенной известным садоводом-практиком, автором десятков книг по выращиванию овощей и фруктов на даче, Галины Александровны Кизимы.

Полная информация о книге

  • Вид товара:Книги
  • Рубрика:Растениеводство
  • Целевое назначение:Научно-популярное издание для взрослых
  • ISBN:978-5-17-135022-2
  • Серия:Энциклопедия продвинутого дачника
  • Издательство:
    АСТ
  • Год издания:2021
  • Количество страниц:255
  • Тираж:1500
  • Формат:84х108/32
  • УДК:63
  • Штрихкод:9785171350222
  • Переплет:в пер.
  • Сведения об ответственности:Галина Кизима
  • Код товара:4522298

Не копать! Не поливать! Не полоть! Основные принципы природного земледелия

Сад и огород / Природное
(органическое) земледелие


Вот так дела! Это почему же? А как же тогда сеять и сажать?

На это я отвечу так: вы когда-нибудь видели, чтобы природа копала, постоянно
поливала (кроме дождя) или полола свои посевы? Вы видели, чтобы она делала
что-нибудь с семенами, кроме того, что бросала их сухими во влажную почву? Вот и
подражайте ей. И тогда работа по выращиванию чего-либо сильно упростится.

Давайте сначала разберемся, как применить эти три главных НЕ, вынесенные в
заголовок, а уж потом, в следующих главах, любознательные узнают, почему я
считаю их основополагающими для успешной работы на участке.

Итак, почву надо НЕ копать, а лишь рыхлить, причем неглубоко, всего на
5-7см, прежде всего потому, что почва — живой организм, и перекопка для нее
губительна.

Для этого НЕ годится лопата, а лишь рыхлитель, любой. Это может быть ручной
культиватор с подрезающей пластинкой, полольник, лопата Кузьмича, мотыга, тяпка,
а ещё лучше плоскорез или любые другие инструменты — их сейчас множество, —
которые не переворачивают пласт земли, а только его разрыхляют.

Потом, когда ваша земля станет плодородной и рыхлой, вам будет достаточно
простых граблей, чтобы весной подготовить почву к посеву и посадке. Лопата вам
понадобится только для посадки кустов и деревьев (да и то не на всех видах
почвы).

Почву следует НЕ поливать, а мульчировать.

Можно скошенной травой и сорняками либо торфом слоем 8-10см. Но поскольку
торф кислый, надо добавлять к нему золу из расчета 2 стакана золы на 1 ведро
торфа. При использовании извести (а лучше доломита) достаточно одного стакана.

Для мульчирования можно использовать обычные газеты, сложенные в несколько
слоев (сегодня газеты печатают фотоспособом, на них нет типографской краски,
содержащей свинец). Мульча сдерживает рост многолетних сорняков и не позволяет
однолетникам засеять землю семенами. Кроме того, она сохраняет в почве влагу, не
давая ей испаряться с поверхности (растения успевают взять при поливах не больше
20-25% воды, остальную испаряют из почвы солнце и сухой воздух, особенно в
ветреную погоду). Ночью под любой мульчей выпадает роса из-за разности
температур на её верхней и нижней сторонах, и почва эту росу впитывает. Почему я
рекомендую мульчировать почву под посадками сбритыми сорняками? Потому что они
(впрочем, как и все растения, животные, в том числе и мы с вами) на 75-85%
состоят из воды и, перегнивая, отдают эту влагу посадкам, под которыми вы их
разложили.

Лучший мульчирующий материал — измельченная кора деревьев, которая обладает
рядом превосходных свойств. Она не смачивается, а потому практически не
перегнивает, сохраняя тем самым физико-химический состав верхнего слоя почвы
неизменным. Она не закисляет почву, которая под её слоем не слеживается. Она
хорошо пропускает воздух и влагу, но препятствует её испарению из почвы. Обладая
темной окраской, хорошо прогревается днем и долго сохраняет тепло ночью. В
крупных торговых центрах для садоводов такая мульча теперь продается. Но пока
она слишком дорогая, поскольку привозная, заграничная.

Так что на кору надейся, а сам не плошай! Используй то, что есть под рукой.
Есть опилки — дай им полежать год-другой, и мульчируй. Есть хвойный лес рядом —
набери иголок и используй, но не забудь добавить золы или доломита, извести,
мела — что найдется в закромах, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо
мульчировать верховым торфом — он лишь немного уступает мульче из коры, но тоже
закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать
неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и т.д.), но черными. Можно
использовать мох сфагнум с клюквенных болот, он к тому же бактерициден, заодно
вредоносные бактерии погубит. Но под ним температура почвы всегда на 2-3 градуса
холоднее, чем не укрытой, и на 5-7 градусов ниже, чем под темным укрытием.
Поэтому в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, торфом
мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты,
сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным
скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые,
самые жаркие весенние недели отлично служат мульчей опавшие осенью листья. Так
что не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами
затащат их в свои норы и переработают на гумус не без помощи перезимовавших
микроорганизмов.

Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Вы ведь
обращали внимание на то, что под мокрицей почва всегда влажная и рыхлая.
Корневая система у нее очень неглубокая, она не является конкурентом для
культурных растений, а потому обыкновенная мокрица вполне может служить для
защиты почвы от пересыхания. Поэтому сады лучше залужать любыми низкорослыми
растениями с неглубокой корневой системой, что вполне заменяет мульчирование.

Итак, мульчирование почвы существенно сокращает одну из самых трудоемких
работ — поливы. Кроме того, до некоторой степени сокращает прополку. А главное,
дает растениям свеженький «обед» не без помощи микроорганизмов почвы, которые
быстро и дружно перерабатывают свежую органику в самое полезное питание для
растений, то есть существенно избавляют нас от утомительной работы — подкормки
растений, к тому же экономя наши денежки на покупке минералки.

Растения вообще не столь уж беспомощны, как мы себе представляем, во многом
они вполне могут обойтись без нас и расти самостоятельно. Это мы делаем их
беспомощными и эгоистичными своей чрезмерной навязчивой заботой, в точности как
наших избалованных детей.

Ну а как же обойтись без прополки? Зарастет же все сорняками по самую грудь!

НЕ полоть не означает, что не надо бороться с сорняками.

Это родные дети природы, и она наградила их невероятной живучестью, так что в
борьбе за существование сорняки одержат верх над пасынками природы, навязанными
ей нами, — культурными растениями.

Чтобы избежать прополки на грядках, надо после уборки урожая, не оставляя
почву ни на день открытой, сразу же накрыть её светонепроницаемым материалом.
Лучше всего для этого подходят нетканые укрывные материалы: черный спанбонд или
лутрасил самой высокой плотности. Их можно закрепить жердями, шиферными гвоздями
или сделанными из проволоки скобами, на худой конец — камнями, чтобы не унес
ветер. И оставить грядки накрытыми до самой посадки рассады или посева семян.
Такой материал прослужит вам 7-8 лет. Но если его нет, можно укрыть грядки
картоном или газетами, сложенными в 5-6 слоев, позаботившись о том, чтобы ветер
не сорвал их с грядки до весны. Использовать в качестве мульчирующего материала
рубероид или черную пленку не советую, поскольку сквозь такое укрытие не
проникают воздух и влага. Весной почва на грядках окажется пересушенной, и
придется, как следует проливать их водой. Вам это надо? А картон или газеты
намокают под осенними дождями и удерживают влагу в верхнем слое почвы.
Светонепроницаемый слой на поверхности почвы не позволит многолетним сорнякам
выжить без света, а любая мульча не даст их семенам попасть на почву и прорасти.
Если вам надо освободить от многолетних сорняков какое-то местечко, накройте его
на пару лет светонепроницаемым материалом, и им придет конец.

Весной перед посевом с вечера полейте грядки водой прямо по укрытию. Если они
накрыты картоном, снимите его, полейте почву и снова настелите. Утром снимите
укрытие, прорыхлите почву, сделайте посевные борозды ребром доски, не делая
больших расстояний между бороздами, чтобы не дать возможности сорнякам
поселиться на пустом пространстве. При высадке рассады делайте лунки также на
небольшом расстоянии друг от друга и старайтесь не сажать и не сеять на одной
грядке монокультуры. Обязательно высаживайте вместе совместимые растения. Они
помогают друг другу выжить. А для того, чтобы отвадить большинство вредителей,
высаживайте рассаду тагетесов (бархатцев) среди овощей и зелени (или высевайте
их семена одновременно с посевом семян овощей и зелени). Но поскольку всходы
тагетесов не переносят весенних заморозков, то все посевы следует накрыть белым
спанбондом (или лутрасилом, акрилом), что желательно делать вообще для всех
растений, поскольку до появления всходов поливать грядку нельзя. Вода может
вымыть семена в неизвестном направлении или перевернуть проклюнувшиеся, кончик
которых, будучи уже сориентированным к центру Земли, окажется направленным
вверх, что и вызовет его гибель. Кроме того, верхний слой почвы может легко
пересохнуть, особенно в ветреную погоду. Проклюнувшиеся семена в ней высохнут и
не взойдут. А вот делать поливы сверху по ткани можно и нужно под вечер, если
есть опасность высыхания почвы.

Есть и ещё один, совсем не трудоемкий способ потеснить сорняки с грядки.
Ранней весной, когда ещё лежит снег, но днем солнце начинает хорошо пригревать,
зачерните снег сверху золой или торфом и накройте грядку прозрачной пленкой.
Зачерненный снег быстро под ней растает. Из прогретого верхнего слоя взойдут
сорняки. Как только они зазеленеют, снимите пленку, прорыхлите почву и оставьте
на сутки грядки открытыми. Всходы сорняков погибнут, а вы снова накроете грядки
пленкой. Через пару недель взойдут сорняки из более глубокого слоя почвы, до
которого добралось тепло, повторите операцию. Всходы сорняков уязвимы только в
то время, когда у них раскрылись семядольные листья, тогда у них только
тоненький центральный корешок, и он выдирается из почвы, не оставив в ней
обрывков боковых корней, на которых есть спящие почки возобновления. С сорняками
так трудно бороться потому, что они обладают способностью вновь отрастать из
малейшего обрывка корней.

Когда вы предварительно освободили грядку от сорняков, можно высевать семена
культурных растений, но ни в коем случае не вздумайте перекапывать землю на
грядке перед посевом, потому что вынесете на поверхность семена сорняков,
которые лежат в более нижнем слое почвы. Дело в том, что вся толща пахотного
слоя почвы (25-40 см) буквально засеяна ими, но взойти семена большинства сорных
растений могут только из верхнего слоя, с глубины не более 7 см из-за
ограниченной длины подсемядольного колена. Они могут храниться в почве
столетиями, ожидая своего часа. Все что вы можете сделать — разрыхлить верхний
слой почвы плоскорезом или обычными граблями.

Есть ещё один хороший способ защиты грядок от засилия сорняков. Как только вы
убрали урожай, тут же густо засевайте освободившуюся площадь белой горчицей.
Растет она быстро, и до осенних заморозков грядка зарастет плотным зеленым
ковром — так и оставьте его под зиму. Весной ни в коем случае грядку не
перекапывайте, просто делайте борозды для посева, разгребая в стороны остатки
горчицы; таким образом, почва между рядами с посевами сразу окажется
замульчированной. Белая горчица, на мой взгляд, самое подходящее для этой цели
растение, поскольку вытесняет сорняки с занимаемой площади, оздоровляет почву,
подавляя патогенную флору, вытуривает со своей территории не только
проволочника, но и нематоду. Надземная часть, убитая морозом, постепенно
перегнивая, дает высаженным растениям пищу. Прекрасно подходит для этих целей и
фацелия рябинколистная, либо рапс. Некоторые садоводы посевы горчицы (озимой
ржи, клевера, гречихи и других растений, улучшающих плодородие почв)
перекапывают с почвой. Я этого не делаю, поскольку никогда почву не копаю,
поэтому и использую белую горчицу, поскольку её неглубокая корневая система
зимой погибает, а к весне в почве уже готов «завтрак» для моих растений из её
перегнивших корней, а потом перегнивающая постепенно надземная часть послужит им
и неплохим «обедом».

С многолетними сорняками, обладающими мощной корневой системой, нельзя
бороться прополкой — выдирая корень, вы оставляете на его месте множество
обрывков, из каждого появится новое растение.

Итак, прополка сорняков — самый верный способ их размножения.

Убедитесь сами: один сорняк, подкопав, выдерите, а второй такой же срежьте по
уровню почвы. Через пару недель вместо первого их вылезет несколько (из всех
оставшихся в земле обрывков корней), а из сбритого появится всего один (из того
самого корня, который остался в земле после бритья). Ну и что же с ними
прикажете делать? Угнетать! Просто-напросто сбривать с лица земли, то есть
скашивать по уровню почвы. Ведь большинство сорных растений (за исключением
трав) являются растениями двудольными. Их листья, являющиеся поставщиками
питательных веществ для существования и развития корневой системы, располагаются
на черенках.

Срезая листья, вы лишаете корни пропитания, а во время вегетации (то есть в
весенне-летний период) ни одно растение не может долго без них обходиться.
Корневая система, не получая пропитания, начинает погибать, что вызывает гибель
всего растения. Поэтому ваша задача — не дать листьям напитать корни. Весной
запас питательных веществ в перезимовавшей корневой системе большой, она
способна возобновлять листовой аппарат 3-4 раза. Но потом эти запасы
заканчиваются, и растение погибает.

Поэтому если сбривать сорняки регулярно, не давая им вырастать выше 10-12 см,
их корневая система ослабнет, и больше они не появятся.

Итак, самое главное — не давайте сорнякам вырастать вам по колено.
Сбривать их надо, как только они достигнут 10-12 см! Регулярно!

Если вы дадите сорнякам вырасти вам по колено, а тем более по самую грудь, то
корни вновь обретут силу, и вся ваша работа пойдет насмарку.

Травы — это однодольные культуры, их листья не имеют черенка и выходят прямо
из земли, поэтому бритье им нипочем: всегда есть остатки листьев, способные
поддержать корневую систему. Таким образом, чем чаще вы косите газоны, тем лучше
они становятся. И вообще, если будете регулярно сбривать сорняки, постепенно это
место станет зарастать травой, и в конце концов образуется газон. А потому с
травами, как, впрочем, и с любыми сорняками, можно бороться, лишая их белого
света с помощью укрытия.

Вот теперь давайте сформулируем основные принципы успешного земледелия на
шести сотках.

1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву
поверхностно, не заглубляясь в нее больше чем на 5-7 см как при рыхлении, так и
при перекопке (если вы все-таки будете её копать).

2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью без единой
соринки), т. е. обязательно прикрывать её от прямого воздействия солнечных
лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это
избавит вас от постоянных поливов и не даст сорнякам засеять свободное
пространство своими семенами.

3. Не столько выпалывать сорняки, сколько не допускать их на грядки. Те,
которые все же появились, — срезать по уровню почвы, а не выдирать их из земли.
И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других
грядках и под многолетниками), а не таскать в компостные кучи, специально
организованные где-то на задворках участка.

4. Постоянно в течение всего лета вносить неперепревшую органику под растения
— пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям в
течение всего сезона.

5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими
исключениями).

6. Позаботиться о совместимости растений.

7. Использовать смешанные уплотняющие посадки растений.

8. Плотно заселять свои грядки, т. е. интенсивно использовать посадочную
площадь, тогда не останется жизненного пространства для сорняков.

9. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а также из-под посадок
многолетников. Наоборот, всячески набрасывать под них листву, отмершие наземные
части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние растения
зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, и при его таянии весной не
позволят талым водам утечь неизвестно куда, а поспособствуют впитыванию этой
воды почвой.

10. Болезни легче предупредить, чем потом вылечить растения.

11. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.

12. Ни при каких обстоятельствах не использовать на своем участке
ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и «дедовскими» методами.

Галина Кизима

Огород без хлопот: не копать, не полоть и не поливать

Мечта каждого огородника, да и любого человека, иметь участок, где без особых приложенных усилий будут произрастать культуры. Возможно ли это? Удивительно, но да! А как — можно узнать в этой статье!

Капельный полив

Чтобы избавить себя от проблем регулярного полива, можно создать систему картельного полива на своём участке. Это может быть как полностью автоматизированный полив, так и созданный вручную.

Многие огородники-умельцы просто напросто растягивают по всему участку навесную конструкцию, на которую, собственно, и вешают бутыли разных размеров. Открывая в них крышки, можно регулировать подачу воды, уменьшая или увеличивая ее.

Если же у садовода есть возможность провести полив внутри почвы, то это ещё лучше. Вода будет поступать непосредственно к корневой системе растений. Но этот метод имеет одно несовершенство — отверстия в полиэтиленовых трубах быстро засоряются и требуют частой прочистки.

Сидераты

Также многие специалисты советуют высаживать сидераты — это растения, которые благоприятно влияют на состав почвы. Кроме всего прочего, высадка сидератов поможет избавиться от ненужных гостей на грядках. Следовательно, не придётся заморачиваться с удалением сорняков, борьбой с вредителями и удобрением земли.

Мульчирование

Этот метод обработки грядок и дорожек помогает полностью искоренить проблему сорняков. Главное подобрать действительно качественную мульчу, которая не окажет негативного воздействия на почву и корневую систему растений. Она должны хорошо пропускать воду, солнечные лучи, воздух. А противном случае, могут начаться процессы гниения, которые впоследствии перейдут на корневую систему растений.

Огород без хлопот

Воспользовавшись вышеперечисленными способами, действительно есть вариант получить так называемый «огород без хлопот». Капельный полив, мульчирование грядок — и садовод лишит себя большей части трудоёмкой физической работы.

0
0
голос

Рейтинг статьи

Лучшие советы для удаления сорняков

Лучшие советы для удаления сорняков

Советы по прополке
Предотвращение появления сорняков

«На истощенном поле растут только сорняки».
— Генрик Сенкевич

Сорняки — отрава каждого садовода. Когда вы думаете, что у вас есть нетронутый сад, они выскакивают из-под земли и сеют хаос. Не поймите меня неправильно — есть много «сорняков», которые отлично смотрятся в саду или во дворе. Однако проблема не всегда в их внешности.Сорняки конкурируют с тем, что вы на самом деле планировали и посадили, за солнце, воду и питательные вещества. В соревновании сорняки лучше получают то, что хотят, чем то, что вы пытаетесь вырастить. Чтобы ваш сад продолжал расти так, как он задумал, ключевым моментом является удаление сорняков.

Советы по прополке:

Несмотря на часы неустанной работы под палящим солнцем, надоедливые сорняки продолжают расти. Вот мои лучшие советы для более эффективной и легкой прополки:

Сорняк во влажном состоянии: Этот совет представляет собой простую идею, которой садоводы с большим успехом следуют на протяжении веков.Если вы выдергиваете сорняки на сухой почве, они часто застревают, и корни остаются в почве, чтобы снова расти. Если вытащите их после дождя или после полива, почву будет легче перемещать, а корни выскользнут с меньшим сопротивлением. Однако будьте осторожны при входе в мокрый сад, потому что влажную почву также легче набить, она задушит ваши растения и усложнит выщипывание сорняков.

Сорняк рано: Ловите сорняки, когда они маленькие. Выполняя прополку в начале сезона, вы не только убережете свой сад от заражения мелкими сорняками, но и поймаете их до того, как их корни станут слишком сложными.Вы остановите их от посева, и их более мелкие корни будет легче выдернуть.

Разрыхлите почву: Чтобы убедиться, что у вас есть корни, вам нужно сделать один плавный рывок. Это трудно сделать, когда вы встретите сопротивление жесткой почвы. Осторожно ослабьте верхние слои лопатой или инструментом для прополки (ваши руки тоже могут работать). Если все сделано правильно, вы сможете увидеть, где ваши корни соединяются с растением. Возьмите растение из его растущего источника, и вы поймете, что не оставили корней.

Вверх и вперед: Выдергивая сорняки, тяните их прямо вверх, а не под углом. Углы могут привести к обрыву корней, поэтому лучше двигаться вверх и вниз.

Обезглавить: Если вы не можете полностью пустить их корни, вам лучше всего отрубить им голову. Семена появляются, когда цветы истощаются, поэтому часто обрубайте их, чтобы они не росли больше.

Know Thy Enemy: Вытягивание сорняков — это одно и то же чувство, но определенно не так.Знание сорняков, которые вы собираете, поможет вам легче их удалить и предотвратить. Важно знать, как они растут, чтобы они больше не появлялись. Это также поможет вам узнать, опасны ли они, ядовиты или полезны!

Не могу их убить? Используйте тепло: несмотря на все ваши усилия и усилия, иногда вы просто не можете стряхнуть сорняки. Но верный способ убить их — поджарить заживо. Один из способов — облить их кипятком. Это отлично подходит для сорняков на лужайке или прорастающих через трещины, но не так хорошо для сада, где вы можете повредить другие растения. В саду просто накройте их темным пластиком на месяц. Они умрут без света и из-за слишком большого количества тепла.

Загляните в лучший садоводческий блог Альберты, чтобы получить больше советов по содержанию опрятного сада!

Профилактика сорняков:

Теперь, когда вы знаете советы и рекомендации, выдергивание сорняков может показаться не таким уж плохим. Однако всегда лучше избавить себя от лишней работы. Чтобы предотвратить рост сорняков в вашем саду, помните:

Мульча — ключ к успеху. Это предотвращает рост и посев сорняков. Он также регулирует температуру и влажность ваших растений. В саду это беспроигрышный вариант.

Собирайте растения близко друг к другу. Сорнякам нужно солнце, чтобы расти, и если останутся только тенистые участки, у них не будет шансов. Убедитесь, что у ваших растений достаточно места, чтобы они выросли в полный размер.

Не позволяйте сорнякам касаться вашей почвы. При прополке поместите сорняки в мешок или ведро, чтобы семена не попали в почву.Также не забудьте очистить перчатки после прополки, чтобы предотвратить распространение семян во время других работ в саду.

Правильная утилизация также очень важна. Используйте мешок для мусора с газона, чтобы выбросить его вместе с мусором. Многие сорняки также съедобны, поэтому проверьте, можно ли добавить их в салат! Вы также можете компостировать их, но чтобы предотвратить семена, вам понадобится много тепла для приготовления компоста.

Сад без сорняков — это хорошее место, где ваши растения могут свободно расти со всем необходимым им солнцем, водой и питательными веществами.С этими полезными советами и приемами вы обязательно получите более здоровый сад в кратчайшие сроки!

Не используйте ткань для борьбы с сорняками в саду

Просто раскатать ткань для борьбы с сорняками (также известную как ландшафтная ткань) в саду и больше не беспокоиться о прополке — это хорошо. Остановка сорняков без использования опасных химикатов, причем в течение многих лет — некоторые дают гарантию 25 лет, вау! Но так ли это, работает ли это так, как было обещано? Вот 3 причины, по которым вы не должны использовать ткань для борьбы с сорняками в своем саду в качестве долгосрочного решения.Наряду с некоторыми хорошими способами использования ткани для борьбы с сорняками.

1. Это неестественно

Несмотря на то, что ткань для борьбы с сорняками действительно не является сомнительным химическим веществом, она все же далека от естественной.

При использовании под мульчей, камнями или даже почвой он улавливает дождевых червей и других существ в земле. Эти живые существа живут в почве и очень полезны для почвы и нашей пищи. Что бы ни случилось под тканью ландшафта, должно остаться там, а что бы ни случилось наверху, оно больше не может опуститься.Не здоровая ситуация. Что ж, вы можете не заботиться о тех тысячах существ, живущих в нашей почве, но это лишь одна из причин не использовать тряпку для травы. Хотя я призываю вас проявлять осторожность, эти существа делают нашу почву живой и питательной.

Ткань для борьбы с сорняками также не поддается биологическому разложению. Попав внутрь, он остается там много лет, создавая все больше и больше проблем. Со временем она испортится, так что снять ткань целиком становится практически невозможно.

2. Не работает

Хотя ткань для борьбы с сорняками звучит как идеальное решение против сорняков, она работает не так хорошо, как можно было бы подумать. На днях я прополивал заднюю часть нашего сада. Я начал с угла и пошел к тропинке. Это была очень заросшая трава.

Я позволил сорнякам прорасти, чтобы мы могли видеть, что происходит, так как сад был для нас новым. Во время прополки я был счастлив узнать, что, хотя сорняков было много, они очень легко выходили.Предыдущий владелец положил туда щепу. Меня действительно воодушевило то, что мульча из древесной щепы действительно приносит пользу в саду.

Однако прямо у дороги было особенно много сорняков, больше, чем где-либо еще. У меня тоже было больше проблем с их вытаскиванием. Поскольку было уже поздно, и я устал, я винил себя.

На следующее утро мы обнаружили, что это более высокое место, зараженное сорняками, покрыто тканью под ним. Ой! Мы понятия не имеем, как долго использовалась эта ткань для борьбы с сорняками, но мы ясно видели, что она не работает должным образом.Вот изображение ткани, посмотрите, как прямо из нее растут сорняки.

Каждый раз, когда вы кладете что-то поверх ткани из сорняков, которая со временем превращается в почву, сорняки будут расти. Даже с камнями это займет больше времени, но, в конце концов, между камнями образуется достаточно почвы, чтобы разрастаться сорняки.

3 Делает удаление сорняков невозможным

Более серьезная проблема с тканью Weed Control Fabric заключается в том, что через нее прорастают сорняки. Это делает невозможным удаление этих сорняков.Оказавшись там, вам придется заменить ландшафтный дизайн. Вот изображение того, как ткань для травы выглядела под ней. Трудно поверить, правда? Это открыло нам глаза, и я хотел поделиться этим с вами.

Вы видите корни повсюду, сильные корни, которые прорастают сквозь ткань. Вы не можете вырывать эти сорняки, так как корень находится под тканью, а растение выше. Нет другого способа справиться с этим, кроме как полностью удалить ткань для борьбы с сорняками.

4.Это плохой подарок для будущих поколений.

Ткань для борьбы с сорняками — плохой подарок, который останется в почве для будущих поколений. Как известно, со временем почва всегда накапливается. Вот почему археологу нужно искать сокровища. В меньшем масштабе то же самое происходит с тканями для борьбы с сорняками. Ткань для борьбы с сорняками, которую вы кладете в сад под мульчей или камнями, останется там и будет уходить все глубже и глубже в почву.

Мы живем в старом доме, сад благоустроен уже много-много лет.В некоторых районах во время рытья мы обнаруживали старую ткань для борьбы с сорняками, заросшую глубоко в почву.

Представьте, что вы сажаете дерево, и буквально на дюйм ниже находится ткань. Вы никогда не узнаете, почему это дерево не вырастет.

Мы хотим создать лучший мир для будущего поколения, поэтому не используйте ткань для борьбы с сорняками в своем саду.

Естественная борьба с сорняками

Мы определенно предпочитаем более естественный способ борьбы с сорняками . Если необходима защита от сорняков, подойдут газеты или картон.Они будут компостировать и фактически кормить червей, а не ловить их.

Добавление тяжелой мульчи — лучшее решение. Некоторые сорняки тоже растут в мульче, но их так легко вырвать.

В удостоенной наград книге No Dig Organic Home & Garden Чарльз Даудинг и Стефани Хафферти объясняют, как создать сад, в котором не нужно копать. Ежегодная подкормка компостом помогает улучшить структуру почвы и ведет к повышению плодородия и уменьшению количества сорняков. No-dig Органическое озеленение экономит время и работу и является отличным естественным способом озеленения.

Использование ткани для борьбы с сорняками

Ткань для борьбы с сорняками можно использовать под пешеходными дорожками и настилами . Места, где пыль и грязь не будут попадать между барьером от сорняков и поверхностью, поэтому сорняки не могут расти.

Ткань для борьбы с сорняками также отлично подходит в качестве укрытия в саду , если вы не используете мульчу. Осенью укрывайте грядку, чтобы зимой не росли сорняки (не здесь, а в более теплых местах). Или накройте весной, чтобы прогреть почву.Кроме того, теплые культуры любят, чтобы почва была теплой. Опять же, здесь можно использовать ткань для борьбы с сорняками. Только не накрывайте ткань, чтобы не росли сорняки, а используйте ткань как прикрытие. Не используйте для этого пластик, он убьет все живое в почве.

И последнее, но не менее важное: эта прочная ткань — отличный материал для изготовления мешков и грядок. Узнайте, как сшить мешок для выращивания растений , здесь . Мы использовали его в капельнице и с приподнятым окном сад .

Обратите внимание, что мы рекомендуем использовать ткань для борьбы с сорняками только на приподнятых грядках, которые не связаны с почвой. Если вы строите в своем саду приподнятую грядку, оставьте дно открытым, чтобы вся полезная жизнь почвы могла подняться на грядку.

Надеюсь, это поможет вам разумно использовать ткань для борьбы с сорняками.

Не забудьте подписаться на Northern Homestead и подписаться на нас на Facebook , Instagram или Pinterest , чтобы быть в курсе последних обновлений.

Возможно, вам понравится больше сообщений

Pulling Weeds? 8 советов, как упростить эту работу

Фото: istockphoto.com

Попросите любую группу садоводов назвать свою наименее любимую задачу, и вы обязательно услышите хор «Прополка!» Густые сорняки крадут воду и ценные питательные вещества из почвы, которые могут получать полезные растения, а их не очень красивые головы отвлекают от дизайна газонов и сада.

СВЯЗАННЫЕ С: The Invincible Yard: 17 идей для ленивого ландшафтного дизайна

В своем стремлении уберечь свой ландшафт от сорняков легко сделать несколько чрезмерных ошибок.Прежде чем начать вырывать сорняки, прочитайте, как правильно победить зеленых захватчиков и уменьшить их рост в будущем. Ваш обильный урожай овощей и большие красивые цветы будут вам благодарны!

1. Не откладывайте прополку.

Если вы позволите сорнякам расти над помидорами, вам будет сложно избавиться от них. Когда сорняки мелкие, их корни слабее, поэтому их легче вырвать. Обязательно проводите быстрые прогулки по саду через день; чтобы вырвать все обнаружившиеся молодые сорняки, потребуется всего несколько минут.

Дополнительный совет: удаляйте сорняки вскоре после полива растений или дождя; когда почва влажная, весь сорняк с большей вероятностью вырастет с корнями. Вырванные сорняки можно положить в мусорное ведро для компоста, где высокая естественная температура уничтожит любые семена.

Фото: istockphoto.com

2. Возьмитесь за основание.

У садовников, которые пропалывают вручную, может возникнуть соблазн потянуться и схватить пригоршню, чтобы резко ее потянуть. К сожалению, это часто приводит к тому, что сорняк ломается надвое, оставляя нижнюю половину и корни все еще в земле.Вместо этого не торопитесь и хватайте каждый сорняк по отдельности у основания, а затем медленно и неуклонно потяните, чтобы освободить корни от почвы.

СВЯЗАННЫЙ: 10 садоводческих ошибок, которые убивают ваши растения

Фото: istockphoto.com

3. Используйте подходящие инструменты.

Многие садовники считают, что несколько инструментов ускоряют прополку. Выбирайте хорошо сделанные орудия с прочной ручкой, удобной для вас, а также с головкой или лезвием из прочной кованой стали.Также выберите инструменты, которые подходят вашему методу прополки, стоя на коленях или стоя.

Инструменты для работы на коленях: Они имеют относительно короткие ручки, примерно от шести до 12 дюймов в длину. Грабли с зубцами в виде пальцев (такие как Gardener’s Claw Rake, доступные на Amazon) хорошо подходят для уборки поверхностных сорняков с минимальной корневой системой, таких как курица. Крючкообразный инструмент (такой как CobraHead Weeder, доступный на Amazon) можно расположить за основанием травы и использовать для того, чтобы закопаться и вычерпать злоумышленника.Чтобы удалить сорняки между полезными растениями, попробуйте ручную мотыгу, расположенную под углом, например Nejiri Gama Hoe (также доступную на Amazon), с острым концом для попадания в узкие места. Для выкапывания крупных корней сорняков можно использовать ручные лопаты.

Стоячие инструменты: Для удаления большого количества сорняков одновременно трудно превзойти проверенную мотыгу с длинной ручкой, но современные производители сделали именно это! Мотыга с заостренным лезвием, такая как ProHoe Rogue Garden Hoe (доступна на Amazon), может отрезать корни под поверхностью почвы одним ударом. Прополочные машины с захватом и тяговым усилием, такие как Fiskars ‘Deluxe Stand-up Weeder (доступны на Amazon), обещают сэкономить время и труд при удалении сорняков с глубокой корневой системой, таких как одуванчики. Острые зубцы вбиваются глубоко в почву, нажимая на педаль, а затем зубцы надежно захватывают корни и вытягивают их наружу.

Фото: amazon.com через Roundup

4. Узнайте о гербицидах.

Вам нужно отдохнуть от тяжелой работы по удалению сорняков? Борьба с этими нежелательными культурами с помощью листовых гербицидов (токсичных веществ, абсорбируемых через листья растений) физически проще, чем выдергивание или рыхление.Просто не забудьте рассмотреть плюсы и минусы этих убийц сорняков, прежде чем идти по этому пути.

PROS

+ Опрыскивание гербицидом для листвы, таким как Roundup (доступный на Amazon), эффективно уничтожает отдельные сорняки или большие площади, наводненные сорняками.

+ Листовые гербициды действуют быстро, убивая сорняки иногда в течение дня, а обычно не дольше недели после внесения.

+ Нет необходимости удалять сорняки по отдельности и не напрягать спину из-за сгибания и выдергивания сорняков в течение длительного времени.После того, как сорняки станут коричневыми и погибнут, сгребите их в кучу и выбросьте.

ПРОТИВ

Ветер может обдувать полезные растения гербицидным спреем, непреднамеренно нанося им вред или убивая.

Воздействие химических гербицидов может вызвать раздражение кожи, а вдыхание спрея может вызвать боль в горле и другие респираторные проблемы. Всегда следует проявлять осторожность, чтобы не соприкасаться с спреем.

Химически уничтоженные сорняки не следует помещать в контейнер для компоста.Следы гербицидов могут выжить в процессе компостирования и могут привести к задержке роста растений, если их впоследствии использовать в садовой почве.

Химические гербициды могут влиять на окружающую среду, и исследования показывают, что химические вещества могут воздействовать на дождевых червей и компенсировать содержание питательных веществ в почве, что приводит к вымыванию химических веществ в водотоки и подземные водоносные горизонты. Рассмотрим нетоксичный гербицид, такой как Eco-Friendly Weed Control от A.D.I.O.S (доступен на Amazon), который позволит вам избежать проблем загрязнения, связанных с токсичными гербицидами.

5. Избегайте выдергивания сорняков, используя лишь унцию профилактики.

Вам не нужно убивать или вырывать сорняки, если они вообще не разрастаются, поэтому подумайте о довсходовых культурах, чтобы предотвратить прорастание семян сорняков. Посыпьте почву гранулированным гербицидом для предвсходовых культур, например, Preen’s Organic Vegetable Garden Preventer (доступный на Amazon), и затем полейте. Гранулы растворятся и пропитают почву, создавая барьер вокруг семян сорняков. Одно нанесение продлится до 12 недель, после чего продукт можно наносить повторно.

Обратите внимание, что как только предвсходы попадают в почву, полезные семена также не прорастают. Для достижения наилучших результатов подождите, пока полезные растения не достигнут четырех-восьми дюймов в высоту, прежде чем использовать предвсходовой продукт (как указано на упаковке) — он не убьет уже растущие растения.

6. Вырежьте.

Фото: istockphoto.com

Некоторые устойчивые сорняки, такие как канадский чертополох, не только оставляют глубокие корни, которые очень трудно вырвать, но также имеют колючие стебли и листву, которые могут проткнуть все, кроме тяжелых кожаных перчаток.Имея дело с такими жесткими клиентами, используйте пару острых кусачков, например, обрезные ножницы TABOR TOOLS Bypass (доступны на Amazon) для сорняков малого и среднего размера или ножницы с длинной ручкой, такие как Fiskars 28 ”Bypass Loppers (доступны на Amazon). ) для вырубки большого канадского чертополоха. Корни по-прежнему останутся в почве, но в большинстве случаев, если вы удалите всю растущую часть растения, оно больше не сможет получать солнечный свет, необходимый для выживания.

7. Знайте, когда нужно разжечь огонь!

Если вы обнаружите, что большое количество сорняков не поддается лечению другими методами, подумайте о том, чтобы их выжечь.Горелка для сорняков, такая как комплект Red Dragon Weed Torch Kit (доступный на Amazon), подключается к стандартному баллону с пропаном, чтобы подавать пламя прямо на сорняки, опаляя и уничтожая их. Сжигатель сорняков хорошо работает против захватчиков, растущих под забором или вторгающихся возле приподнятых грядок. Убедитесь, что сорняки зеленые, а не коричневые и сухие. Вы хотите опалить их, а не разжечь огонь. Проконсультируйтесь с местными властями, прежде чем использовать факел от травы, так как некоторые сообщества могут ограничить или запретить их использование.

Горячая вода также убивает сорняки. Осторожно вылейте кувшин с кипяченой водой прямо на сорняки или воспользуйтесь прополочной машиной, такой как DynaSteam Weeder (доступна на Amazon), чтобы упростить процесс и снизить риск попадания обжигающей воды на ноги.

СВЯЗАННЫЕ С: 7 странно эффективных способов пропалывать сорняки

Вы также можете использовать тепло для уничтожения сорняков между сезонами садоводства. После сбора урожая накройте посадочную грядку темным ландшафтным пластиком (удерживая на месте камней или кирпичей) и оставьте на зиму.Солнце, падая на пластик, поднимает температуру почвы под ним и уничтожает семена сорняков.

Фото: istockphoto.com

8. Выращивайте сад с нулевой обработкой почвы.

Каждую осень и снова каждую весну домашние садовники обрабатывают почву в саду, чтобы помочь разрушить тяжелую глину, распределить органические вещества и доставить в почву кислород. Однако при такой обработке почвы также выводятся на поверхность спящие семена сорняков, где они быстро прорастают. Альтернативой переворачиванию почвы несколько раз в год и уменьшению роста сорняков является беспахотная обработка почвы.

СВЯЗАННЫЙ: 10 раз, когда вы можете заставить природу сделать ваш двор за вас

Вы будете обрабатывать, но только один раз — когда вы начнете сад, чтобы рыхлить почву. Затем вы покроете почву органической мульчей от четырех до шести дюймов (сушеные листья, обрезки травы или щепа твердых пород). Мульча помогает сохранять почву влажной, а также предотвращает прорастание семян сорняков, не позволяя свету достигать поверхности. Если вы хотите посадить семена или пересадить рассаду, просто отодвиньте мульчу в этом месте.

Для огорода это может означать создание длинных V-образных рядов в мульче с обнаженной почвой, видимой только внутри буквы «V». Посевы растут в узких рядах, а после сбора урожая удалите отработавшие растения и снова засыпьте участок мульчей. После того, как вы разбили сад с нулевой обработкой почвы, добавляйте несколько дюймов мульчи каждый год (старая мульча разлагается и оседает) и отодвигайте почву, как описано, каждый раз при посадке.

Преимущества садоводства без копания

Впереди зимние раскопки.Ну, по крайней мере, для некоторых из нас. Лично я никогда ничего не делаю. Нет, в тот момент, когда я прочитал «Садоводство без копания» гостя, впервые опубликованный в 1949 году, меня зацепило. По оценке г-на Геста, даже при необходимости производить больше компоста, No-Dig сократил трудозатраты как минимум на 40%! Ленивый? Однозначно! Но моему энтузиазму способствовала больная спина. Вместо того, чтобы часами поднимать и крутить тяжелую лопату холодным днем, я теперь разбрасываю компост в ноябре и оставляю его. Просто как тот.

Я тоже в целом сократил прополку.Дополнительный компост всегда может прорастать некоторые сорняки, но другие семена сорняков в грядках не подвергаются воздействию света, потому что они не переворачиваются, и поэтому я не страдаю от этого потока сорняков, который, кажется, всегда вызывает копание.

Зачем нужен метод без копания?

Садоводство без копания, я думаю, особенно привлекает садоводов-экологов. Он направлен на защиту жизни в почве, и исследования подтверждают это. Мало того, что ваша лопата не разделит червей пополам, но и сельскохозяйственные исследования показали, что чем чаще и глубже почва нарушается, тем меньше и меньше червей обнаруживаются в ней.Регулярная мульча компоста увеличивает популяцию червей.

Демонстрационный сад без раскопок в Capel Manor College

И нам нужно как можно больше червей. Черви проветривают землю своими норками (которые также образуют каналы для корней и дождя) и производят выбросы, которые значительно богаче питательными веществами, чем окружающая почва, отчасти благодаря азотфиксирующим бактериям, находящимся в их кишечнике, которые помогают им переносить значительное количество азота в почву из растительного опада, который они проглатывают.Они тоже на удивление быстрые. К тому времени, как я прихожу сеять весной, черви уже вобрали в себя большую часть осеннего компоста, который я выкладываю сверху в землю.

Раскопки также разрывают микоризу — невидимые сети, похожие на грибы, которые живут в симбиозе с растениями, принося пользу корням. Микориза растет медленно, всего на 15-20 см (6-8 дюймов) в год. Копание разрушает сети, препятствуя их широкому распространению, тем самым уменьшая способность некоторых растений получать доступ к питательным веществам и противостоять вредителям и засухе.

Конечно, весь этот компост также улучшает удержание воды. Согласно веб-сайту Ассоциации хороших садоводов (организации, занимающейся садоводством без копания), слой компоста поглотит 69% осадков. Закопанный в почву, он не может достаточно расшириться для этого. Я определенно обнаружил, что даже в периоды жаркой и засушливой погоды в этом году мне не приходилось каждый день спешить со шлангом, поскольку приподнятые грядки (которые часто критикуют за быстрое высыхание) удерживают влагу под поверхностью в помещении. обильное органическое вещество.

Садоводство без копки на практике

Так что, если вы хотите перемен, сейчас хорошее время для подготовки. Если ваша почва уплотнена, это означает, что вам придется в последний раз перекопать ее, чтобы разрыхлить перед разложением компоста (и не разбрасывайте компост, когда земля замерзла). На участке без приподнятых грядок решите, где вы хотите использовать свои дорожки, и придерживайтесь их, разложив между ними компост.

Вы можете выбрать приподнятую грядку. Они не являются необходимыми для No-Dig, но я думаю, что с ними легче обращаться: компост не может разложиться за пределы на месте , и, поскольку другие люди не будут пытаться наступить на них, почва не будет т уплотняться.

Ежегодное добавление толстого слоя органического вещества имеет важное значение для метода выращивания без перекопки.

Также крайне маловероятно, что вы произвели что-то вроде того количества компоста, которое вам нужно (возможно, никогда не будет), поэтому вам нужно Найдите поставщика и закажите немного (намного проще, чем собирать в садовом центре). Я заправляю свои грядки смесью домашнего компоста и купленного хорошо перепревшего стабильного навоза.

Прежде всего, вы должны поддерживать его. Не расстилайте толстое одеяло из компоста со вздохом удовлетворения и думая, что вам не придется делать это снова через два-три года. В обязательном порядке, его необходимо добавлять один раз в год на глубину примерно 5 см (2½ дюйма), хотя, если вы добавляете больше в течение года и ваша почва в хорошем состоянии, вам, вероятно, сойдет с рук меньше. Вы также можете добавить компост, когда считаете, что это необходимо; Обычно я добавляю его летом, когда собирали овощи.

Если вы оставите слишком поздно для внесения компоста осенью, еще не все потеряно. Вполне возможно сеять прямо в слой компоста, если он не слишком груб для мелких семян.В первый год создания демонстрационного сада No-Dig в колледже Кэпел-Мэнор семена были засеяны в трехдюймовый компост, уложенный прямо на траву. У них был супер урожай.

Наконец, многолетние сорняки часто упоминаются как причина против садоводства без копания, и у меня их много — земляная бузина каждый год вторгается в мои клумбы. К сожалению, этими грядками не пользуются — у меня просто нет времени копать их или широко разбрасывать компост. Однако на участках, где грядки были должным образом замульчированы с течением времени, наземные корни бузины проходят ближе к поверхности. Выдергивание белых ниток из рыхлой рыхлой почвы длинными, неразрывными кусочками приносит глубокое удовлетворение. И если это не повод перейти на No-Dig, я не знаю, что это такое!

Автор Helen Gazeley

Изображение вверху страницы любезно предоставлено Ассоциацией добрых садоводов

Выкапывание сорняков vs. уничтожение сорняков | Домашние гиды

Афина Хессонг Обновлено 5 ноября 2019 г.

Сорняки в вашем дворе или саду — нежелательные вредители, от которых вам следует избавляться, прежде чем они заберут питательные вещества из почвы у ваших желаемых растений.Есть несколько способов борьбы с сорняками. Вы можете убить их с помощью химикатов, убить их, отрезав их верхушки, или выкопать их из земли. У всех этих методов есть свои преимущества и недостатки, которые необходимо тщательно взвесить, прежде чем выбирать вариант удаления сорняков.

Выщипывание сорняков и опрыскивание

Выкапывание сорняков удаляет все сорняки, корни и все остальное с земли. В зависимости от местонахождения и типа сорняка для этого могут потребоваться разные инструменты.Убрав все растение целиком, вы уверены, что это же растение не вырастет снова в том же месте. Индивидуальное удаление сорняков также гарантирует, что существующие растения не будут повреждены или случайно убиты в процессе. Неприглядные сорняки полностью удалены из вашего сада, что принесет вам немедленное удовлетворение. Лучший способ выкапывать сорняки — подождать после дождя, когда почва еще влажная и достаточно мягкая, чтобы вырвать сорняки.

Недостатки выкапывания сорняков

Лучший способ удалить сорняки с большой площади — это не вырывать их, а переворачивать дерн.Это эффективно избавляет от сорняков на поверхности, но также поднимает семена других сорняков, которые были глубоко в земле, где они могут прорасти во время следующего дождя, если вы не установите барьер для сорняков. Даже если вы решите удалять сорняки по отдельности, вытаскивая или выкапывая их из земли, это может быть чрезвычайно трудоемким, особенно если у вас большой двор или сад, и семена сорняков могут появиться в непосредственной близости от почвы ниже сорняки.

Убийство химикатами

На рынке есть много химикатов, которые рекламируют свои способности уничтожать сорняки.К ним относятся гербициды до и после появления всходов. Предвсходовые растения необходимо вносить до того, как семена сорняков прорастут, потому что они предотвращают это, что препятствует росту сорняков. Послевсходовые гербициды убивают сорняк за неделю, но сам сорняк остается на месте, пока в конечном итоге не сморщится и не погибнет.

Этот тип гербицида всасывается через листья растений и может быть поглощен ближайшей желаемой растительностью, если вы не будете осторожны в применении. Пока гербицид не заставит сорняк сморщиться и умереть, он будет бельмом на глазу в вашем саду или на лужайке.Некоторые из этих химикатов также токсичны для водных организмов и некоторых млекопитающих, поэтому перед покупкой внимательно прочтите этикетку.

Убийство срезанием

В некоторых случаях срезание верхушек сорняков может быть лучшей альтернативой выкапыванию сорняков. Если в ближайшие несколько дней вы ожидаете засушливой погоды, срезание верхушек сорняков мотыгой убьет растение, если в него не попадает вода. Простое срезание верхушки сорняков не подойдет для некоторых видов сильнорослых сорняков, таких как бамбук.

Для этих растений осенью или летом каждую срезанную часть покрывают гербицидом или даже уксусом или паром. Это еще один трудоемкий процесс, но это может быть единственный способ искоренить нашествие сильно растущих сорняков. В некоторых случаях это лучше всего подходит для сорняков, прорастающих между брусчаткой, а не на лужайках, так как любая химическая или паровая обработка также может повлиять на близлежащие растения.

Советы по предотвращению распространения сорняков и 6 распространенных ошибок, которых следует избегать

Считаете, что это война с сорняками — преувеличение? Вот с чем вы столкнулись.

Один свиной красный корень может дать до 30 000 семян за сезон. И эти семена могут оставаться живыми в почве в течение 70 лет, ожидая прорастания и выхода за пределы вашей многолетней границы в любое время.

Борьба с сорняками — это борьба, в которой нельзя победить полностью, потому что они всегда отрастают. Но вы можете держать сорняки под контролем, лишая новые условия, необходимые для укоренения. Давайте посмотрим, как предотвратить рост сорняков.

(Для тех из вас, у кого уже есть сорняки, атакующие ваш двор, прочитайте нашу статью о том, как избавиться от сорняков.)

Профилактика сорняков

Как и в случае с большинством других профилактических мер, предотвращение прорастания семян сорняков требует дополнительного времени, чтобы вы могли сэкономить много времени позже.

Расстелите ландшафтную ткань и обрежьте ее, чтобы она подходила к растениям. Фото Саксона Холта

Удобряйте достаточно, но не слишком много

Слишком мало удобрений может привести к тому, что газон станет разреженным, и он не сможет конкурировать с сорняками. Слишком много помогает взрастить определенные сорняки, особенно однолетний мятлик, бермудскую траву и крабовый злак. Подберите баланс, следуя нормативам применения, указанным на упаковке. И используйте удобрения с высоким процентом азота с контролируемым высвобождением, такие как мочевина, покрытая серой, мочевина или IBDU. Они обеспечивают медленное и постоянное поступление питательных веществ.

Частота и время внесения удобрений также имеют решающее значение для здоровья газонов. Оба варианта различаются в зависимости от типа вашего газона и продолжительности вегетационного периода. Большинству северных газонов требуется всего одно или два внесения удобрений в год — один раз осенью, а иногда и второй раз весной.Южным травам может потребоваться три подкормки — от ранней до середины весны сразу после того, как трава зеленеет, в начале лета и снова ранней осенью.

Водяная трава нечасто и глубоко

Частый легкий полив приводит к неглубоким корням и способствует прорастанию семян мятлика однолетнего, крабового, песчанки, осоки и других сорняков. Если вы поливаете слишком мало, газон страдает, в то время как пятнистый молочай, бермудская трава, кряква и другие сорняки, адаптированные к более сухой почве, процветают. Вместо этого замачивайте газон нечасто и глубоко.Газонам нужно около 1 дюйма воды в неделю. Поставьте на лужайку пустую банку из-под тунца, чтобы определить, когда вы нанесли 1 дюйм воды.

Можно ли положить ландшафтную ткань поверх сорняков?

Да, можно. Синтетические ландшафтные ткани создают физический барьер для сорняков, но пропускают воздух, воду и питательные вещества к корням растений. Распределите ткань по голой земле вокруг деревьев и кустарников; наложите несколько дюймов ткани на швы. Закрепите материал U-образными металлическими штифтами, затем закройте его с помощью 1-2 дюймов.мульчи, например, каменной крошки или коры.

Вы также можете использовать ландшафтные ткани для борьбы с сорняками под настилами и на дорожках (распределите по выкопанному грунтовому основанию, прежде чем добавлять гравий или песок). 3×50 футов. рулон ландшафтной ткани, такой как типар, показанный ниже, стоит около 10 долларов. Ткань также доступна в размере 36 дюймов. высеченные круги (около 3 долларов каждый) для установки у основания деревьев.

Фото Саксона Холта

Удушение сорняков мульчей

Если оставить без присмотра, сорняки быстро заполнят незасаженные участки и любой открытый грунт вокруг растений.Мульча, разложенная по поверхности почвы, блокирует солнечный свет, который необходим большинству однолетних сорняков. Прорастающие сорняки легко вырывать, потому что почва под мульчей остается рыхлой и влажной. Грубая колотая или измельченная кора — хороший выбор для больших участков между деревьями и кустарниками, потому что она медленно разлагается и ее нелегко сдуть. Для дорожек толстый слой опилок обеспечивает хорошее подавление сорняков, поскольку истощает азот в почве.

Как мульчировать сорняки
  1. После очистки благоустроенной территории от видимых сорняков положите мульчу с грубой текстурой толщиной до 4 дюймов.глубокий.
  2. Нанесите мульчу с мелкой текстурой, которая плотно укладывается, например измельченные листья, на глубину не более 2–3 дюймов.
  3. Держите мульчу на расстоянии нескольких дюймов от стволов и стеблей растений, чтобы предотвратить проблемы с болезнями.

Нанесите предвсходовые гербициды

Предвсходовые гербициды, такие как содержащие оризалин или трифлуралин (см. Этикетку этих химикатов), или нетоксичная кукурузная глютеновая мука, уничтожают сорняки в момент их прорастания и не уничтожают укоренившиеся сорняки.Для того чтобы предвсходовый гербицид был эффективным, его необходимо наносить на почву, очищенную от видимых сорняков; Кроме того, вы должны поливать большинство этих гербицидов в почву.

Проверьте этикетку, чтобы определить, безопасно ли оно для использования рядом с видами ландшафтных растений, которые у вас есть, и эффективно ли оно против обычно присутствующих сорняков.

Избавьтесь от сорняков воды

Сорняки не выживают без влаги. В районах с небольшим количеством летних дождей или без них капельное орошение или шланги для замачивания помогают предотвратить прорастание семян сорняков, лишив их воды. Эти системы доставляют воду в корневую зону растений на уровне почвы. Поверхность почвы и территория вокруг растений остаются относительно сухими. Напротив, верхние дождевальные системы распыляют воду по всей поверхности почвы и снабжают водой садовые растения и сорняки.

Вы можете получить подробную информацию о капельном орошении в Сети ирригации и зеленой промышленности в разделе «Где это найти».

Косить выше

Слишком низкое кошение ослабляет газон из-за снижения способности листьев травы производить достаточное количество питательных веществ.Он также позволяет свету попадать на поверхность почвы, что помогает семенам крабовой травы и гусиного травы прорастать и расти. Обратитесь в местную службу поддержки, чтобы узнать рекомендуемый диапазон высоты стрижки для вашего типа травы. Затем косите на самом высоком уровне — обычно от 2 до 4 дюймов.

Любые сорняки, прорастающие через мульчу, легко удалить, потому что почва остается рыхлой. Фото Саксона Холта

6 ошибок при прополке

В процессе уничтожения сорняков люди часто совершают ошибки, которые приводят к появлению большего количества сорняков.Вот самые распространенные:

  1. Оставление цветущих сорняков на земле. Даже после того, как они вырваны, такие сорняки, как звездчатка и портулак, могут продолжать давать семена.
  2. Слишком много мульчи на ландшафтной ткани. Поскольку мульча разрушается, она становится идеальной средой для роста сорняков из разносимых ветром семян. У вас действительно могут быть сорняки приросли к ткани. Ограничьте глубину мульчи 1-2 дюйма над ландшафтной тканью.
  3. Применение мульчи, содержащей семена сорняков. Иногда мульчи, такие как солома и щепа, содержат семена сорняков.Чтобы избежать этой проблемы, покупайте в питомнике с хорошей репутацией, который предлагает мульчу без семян сорняков.
  4. Выбрасывание сорняков с семенами в компостную кучу. Хорошая компостная куча может быть достаточно горячей (160 ° F), чтобы убить семена сорняков. Но часто есть прохладные места, где семена могут выжить. Те, которые это сделают, будут разложены в вашем саду вместе с компостом.
  5. Выламываете корни многолетних сорняков, пытаясь их выкопать. Из каждого кусочка можно вырасти новое растение.
  6. Посадите сорняки вместе с новыми кустами и деревьями.Всего несколько растений ореха ослики или бермудской травы, растущих в питомнике, могут разрастаться и размножаться в вашем саду. Обязательно удалите их перед посадкой.

Этот предвсходовый гербицид, сделанный из кукурузной глютена, нетоксичен. Вы можете безопасно использовать его рядом со всеми своими овощами, а также вокруг декоративных растений. Фото Саксона Холта


Где найти

Lee Valley Tools Ltd.
Box 1780
Ogdensburg, NY 13669-6780
800 / 871-8158
Телескопическая трещина Weeder

True Temper Hardware
Box 8859
Camp Hill, PA 17011
800 / 393-1846
Scuffle hoe

Информация и принадлежности для капельного орошения:

Сеть ирригации и зеленой промышленности
916C N. Formosa Ave.
Los Angeles, CA
www.igin.com
323 / 878-0318

Raindrip Inc.
2250 Агат Ct.
Simi Valley, CA 93065
www.raindrip.com
877 / 237-3747
Запросите бесплатное руководство «Простой капельный полив».

Denman & Co.
401 W. Chapman Ave.
Orange, CA 92866
714 / 639-8106
Шариковый культиватор

Primus
Box 186
Cherry Valley, IL 61016
815 / 332-5504
Weed flamer

Пейзажная ткань — Ткань для защиты от сорняков не работает

Ткань для ландшафта, ткань для защиты от сорняков и ткань для защиты от сорняков — названия одного и того же продукта.Это пластик с черной сеткой, который широко используется в озеленении, чтобы не допустить попадания сорняков в ваш сад. Не пропускает ли он сорняки? Пропускает ли вода к растениям? Давайте посмотрим на эффективность ландшафтной ткани.

Ландшафтная ткань — ткань для защиты от сорняков

Пейзажная ткань — Ткань для защиты от сорняков

Так рекламируется ландшафтная ткань. Вы кладете его на землю и засыпаете мульчей. Сорняки, уже появившиеся в вашей почве, не могут прорасти сквозь ткань, поэтому они погибают.Сорняки не могут расти на ткани, поэтому любые прорастающие семена также погибнут. Вуаля! Никаких сорняков.

Не верьте мифу о ландшафте.

Это правда, что семена, прорастающие под тканью, не прорастут через нее. Однако в конечном итоге сквозь него или вокруг него прорастут сильные многолетние сорняки. Многие многолетние сорняки могут расти на значительном расстоянии под землей, а поскольку ландшафтная ткань имеет ширину 3 и 4 фута, им нужно вырасти всего на несколько футов, чтобы найти отверстие.

Если вы используете тонкий слой мульчи, сорняки в мульче не прорастут, потому что там слишком сухо.Но очень скоро вы увидите, как ландшафтная ткань торчит сквозь мульчу, и тогда она будет ужасно смотреться в вашем саду.

Если вы используете больше мульчи, чтобы скрыть барьер от сорняков, ветер и вода отложат частицы почвы и остатки растений на ткань. В кратчайшие сроки у вас есть идеальная смесь семян, расположенная прямо над барьером от сорняков, и сорняки начинают расти. Поверьте, когда я говорю, что корни растений могут прорасти сквозь дыры в ландшафтной ткани.

Ткань для защиты от сорняков не лучше для борьбы с сорняками, чем 4-дюймовый слой мульчи.

Пейзаж ткань останавливает дождь

Ткань для защиты от сорняков пористая (т. Е. Имеет отверстия) и рекламируется как «пропускающая дождь». По большей части это миф о садоводстве. Реальность такова, что немного дождя будет проходить через отверстия, но большая его часть стекает поверх ткани и уходит от ваших растений, которые остаются сухими.

Барьер от сорняков всасывает жизнь из вашей почвы

Я много раз говорил о важности жизни в почве. Пейзажная ткань уменьшает попадание воздуха в почву и предотвращает попадание любых новых органических веществ на поверхность почвы.Это не займет много времени, и росистые черви, микробы и другие почвенные организмы, зависящие от воздуха и пищи, либо уйдут, либо умрут. Когда это происходит, количество питательных веществ для ваших растений уменьшается, и структура почвы начинает ухудшаться. И то же самое для ваших растений.

Постоянные насаждения повреждены

В постоянных ландшафтах корни растений врастают в ландшафтную ткань и проходят сквозь нее. В какой-то момент в будущем, когда его заменят (нужно менять каждые 10 лет или около того), вы повредите корни.

Можно ли использовать ткань для ландшафтного дизайна?

Может быть. Если вы сажаете деревья на необрабатываемых землях, которые очень заросли сорняками, полезно использовать барьер от сорняков вокруг дерева в течение нескольких лет, чтобы сдерживать рост сорняков и дать дереву шанс прижиться. У корней деревьев меньше конкуренции за пространство и питательные вещества. Потеря воды из-за барьера для сорняков компенсируется тем фактом, что сорняки больше не используют воду. Ландшафтную ткань следует удалить через пару лет, когда дерево станет достаточно большим и достаточно сильным, чтобы конкурировать с сорняками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *