Какой корень у розы: строение цветов, плодов, листьев и корней

Важно! Если укоренения проводилось осенью, то банки оставляют на зиму и обязательно укрывают их лапотником.

После того, как укоренения завершилось, розочки можно высаживать на постоянное место. Для этого нужно выкопать лунки, засыпать на дно дренаж, перемешанный с грунтом и высадить кустик. После посадки обязательно обильно полить теплой водой кустики.

Зимовка корнесобственных роз, особенности и полезные советы

На зиму розовые кусты обязательно укрывают. Первое, что нужно сделать перед наступлением холодов — провести обрезку. Срезать нужно все верхушки и молодые слабые веточки. Затем розы нужно окучить. Высота земляной насыпи при этом не должна быть меньше 20 см.

Когда температура приблизится к -10 градусам, растения дополнительно укрывают агроволокном и лапотником как можно плотнее.

Выращивание розы на собственных корнях — это простое и увлекательное занятие. Для этого дела не требуется специфических знаний, а черенки, как правило, удается укоренить с первого раза даже новичку.

Как правильно сажать розы

Любители роз в стремлении развести у себя в саду или на участке как можно больше этих цветов хотят узнать секреты их стопроцентной приживаемости и пышного цветения. И, конечно же, они правы – чем больше полезного узнаешь о своих любимцах, тем лучше. А начинать культивировать любое растение нужно с его правильной посадки.

Об этом и пойдет речь в нашей статье – мы расскажем, как правильно сажать розы с открытой корневой системой, что делать с цветком из коробки и как размножать розы черенками.

Сорт Susan William-Ellis, выведенный селекционером Дэвидом Остином

Cледите за нами:

Выбираем место для благоухающего розария

Что любит эта капризная красавица? Чтобы ей светило солнце, но только в первой половине дня, чтобы обдувал легкий южный ветерок, но не было сквозняков. Если на вашем участке близко грунтовые воды, то розы лучше сажать на возвышении, чтобы от избытка влаги не загнили корни и не размножились грибки.

Заглублять или не заглублять прививку у розы

Об этом цветоводы спорят уже не первый год – почти как в романе о Гулливере спорили любители яиц, с какой стороны их правильно разбивать. Но все-таки у варианта посадки с заглублением прививки сторонников больше.

Прививка – утолщение на корневой шейке. Именно в этом месте на шиповник прививают розу – это самый распространенный способ размножения цветка.

Состав почвы на вашем участке определяет, на сколько сантиметров углубить прививку при посадке розы

И тому есть причины. Во-первых, совет авторитетного в этой области человека, который собственноручно вывел 169 сортов роз, Дэвида Остина. Он рекомендовал обязательно заглублять прививку на 8–12 см, чтобы роза давала крепкие новые побеги. Правда, здесь есть одно важное уточнение – почва должна быть рыхлой, а такие условия бывают далеко не везде.

Вторая причина – наблюдения самих цветоводов за розами, посаженными без заглубления или с недостаточным заглублением. Их просто отличить среди других. У роз нет новых побегов, стебель одиночный и тонкий. Стремясь выжить, роза начинает сама выпускать корешки и тратит на это все силы. Обильного цветения ждать не стоит, цветки будут редкие, небольшие и бледные.

Так как шейка открыта, на ней образуется кора, которая не дает пробиться новым почкам. Под воздействием солнца она будет сохнуть и отслаиваться, что ускорит процесс старения цветка.

Кто-то может не согласиться и списать эти симптомы на другие причины. Рисковать или нет, решать вам. А мы дадим несколько советов, на сколько см заглублять прививку при посадке розы в разный грунт и как правильно подготовить яму.

1. Если почва плодородная и рыхлая – на 8–12 см.
2. Если на участке песок, значит, вода при поливе будет быстро уходить, а этого роза не любит. Чтобы задержать влагу, в посадочной яме делают «глиняный замок» – укладывают глину слоем в 20 см, утрамбовывают, насыпают перегной или перепревший компост и сажают розу – внимание! – заглубляя прививку минимум на 10 см.
3. Если на участке глина, тогда действуем наоборот: чтобы вода не застаивалась, добавляем в посадочную яму песок, потом питательный грунт (компост, перегной) и сажаем. Прививку заглубляем на 3–5 см, не более!

Размер посадочной ямы

С глубиной все понятно – она должна быть такой, чтобы поместилась корневая шейка с учетом необходимого заглубления. Ширина зависит от двух параметров: размера корневой системы – все корешки должны свободно помещаться в яме; от вида розы (плетистая, чайногибридная, карликовая, штамбовая и пр.) – нужно учитывать, насколько разрастется корневая система цветка.

Чтобы понять, от чего отталкиваться при определении размера посадочной ямы, приведем ориентировочные цифры для самых распространенных видов роз.

После посадки розу поливают и мульчируют землей, чтобы не образовывалась корка. Пока цветок адаптируется, лучше закрывать его от палящего солнца и беречь от заморозков.

Как сажать розы из коробки

Сейчас в специализированных садовых магазинах и даже обычных супермаркетах предлагают столько разновидностей роз с многообещающими картинками на коробках, что удержаться от соблазна покупки не может даже опытный цветовод, что уж говорить о новичках.

Розам, купленным в магазине, нужна акклиматизация в щадящих домашних условиях

Но далеко не все знают, что у посадки таких цветов есть свои особенности. Чаще всего розы завозят в магазины уже в конце февраля, а период так называемого дачного гнездования начинается у нас в конце марта – начале апреля. И все это время цветы проводят в магазине без солнечного света, но в тепле. Роза пробуждается в рост, выпускает длинные тонкие побеги из-за отсутствия света и слабые из-за нехватки питания. К тому же корни долгое время находятся в прижатом положении, а это стресс для цветка.

Розу из коробки или полиэтиленовой упаковки ни в коем случае нельзя высаживать сразу в открытый грунт. Цветку нужно дать время для акклиматизации.

Итак, вы купили розу, привезли домой. Что нужно сделать? Аккуратно вытащить из коробки, развернуть, счистить весь субстрат, но ни в коем случае не распрямлять прижатые корни. Так вы нанесете вред растению. Сначала разведите в воде любой препарат от почвенных болезней, например «Витарос», и стимулятор роста («Корневин»), перемешайте и поставьте в раствор розу, чтобы распрямились корни и она пришла в себя.

Через 15–20 минут достаньте цветок, подрежьте корешки на 1 см, удалите засохшие. Лучше отрезать и лишние побеги, чтобы добавить розе сил на восстановление.

Посадите цветок в горшок со специальным грунтом. Его готовят из смеси плодородной земли и кокосового субстрата (можно использовать перлит). Емкость должна быть достаточной по размеру, чтобы в нее свободно помещались корни.

Полейте цветок раствором «Фитоспорина» для профилактики бактерицидных и грибковых болезней, присыпьте вокруг землей, чтобы не было корки.

Теперь роза должна провести дома несколько дней, пока не окрепнет и не даст новые корешки. Можно выносить в горшке на улицу на 2–3 часа. В середине мая окрепшее растение высаживают в грунт по всем правилам, защитив от прямых солнечных лучей и сильного ветра спанбондом или тканью.

Розу-первогодку на зиму лучше укрывать, даже если сорт морозоустойчивый.

Сразу кормить розу не нужно. Слабый раствор удобрений добавьте через 14–20 дней. Ухаживайте за ней летом, поливайте, рыхлите землю вокруг куста и подготовьте как следует к зиме. Тогда ваша покупка будет не напрасной, а яркая фотография на коробке, привлекшая ваше внимание и соблазнившая на покупку, станет реальностью.

Как размножить розу из букета

Такое желание часто появляется, когда дарят букет роз и они так нравятся, что очень хочется вырастить их в саду. Сделать это можно методом черенкования.

Выбираете из букета самый достойный стебель – однородного зеленого цвета, без потемнений и повреждений, со здоровыми почками – и обрезаете. Снизу – отступив от почки на 0,5 см или сразу под почкой, сверху – отступив от почки на 1–1,5 см. У вас должен получиться черенок с 3–4 почками (или с 2–3).

Теперь черенок нужно укоренить. Подойдет специальная земля для роз или для фиалок, смешанная с песком или перлитом. Черенок перед посадкой обмакните в раствор «Корневина» и заглубите в грунт до второй почки снизу. Полейте «Фитоспорином», разведенным в теплой воде, присыпьте землей и накройте, чтобы создать эффект мини-теплички.

Хороший вариант – пластиковая бутылка, у которой используют верхнюю часть с крышкой. По мере скопления конденсата крышку можно открывать, чтобы лишняя влага испарялась.

При черенковании розы хорошо добавить в грунт сфагнум. Он сделает почву рыхлой и защитит от бактерий

Горшок с черенком поставьте в светлое теплое место, но не под прямые солнечные лучи и не на сквозняке.

Если вы черенкуете розу весной, то, когда она укоренится и даст первые ростки, бутылку можно снять, а окрепший цветок посадить в июне-июле в грунт или в горшок. Но если этот увлекательный процесс вы проделываете осенью, то бутылку не снимайте, а только периодически проветривайте импровизированную тепличку.

Вот, пожалуй, и все премудрости, касающиеся правильной посадки роз. Если что-то не получится с первого раза, не бросайте, а пробуйте снова, с опытом придут необходимые навыки и вы добьетесь нужного результата – ведь роза того стоит.

Сорт «фольклор» – устойчив к морозам и может расти в саду до 15 лет

Кстати, не все виды роз растут в нашем переменчивом климате, учитывайте это при покупке и выбирайте зимостойкие сорта. Например, такие как «супер грант аморе», «розариум ютерсен» (плетистый), «фольклор», «гольдельзе», «шнеевальзер», «барон эдмонд ротшильд».

Корнесобственные розы | Питомник растений

Садоводы любят разводить на своих участках розы, и при выборе способа размножения, им рекомендуют корнесобственные розы. Однако не все знают, что это такое, поэтому сейчас разберем этот способ размножения и какие розы корнесобственные купить для дома.

Что такое корнесобственные розы

Корнесобственные розы, что это такое? Растения, полученные путем черенкования или отводками. Это традиционный способ размножения роз. Он не требует особых знаний или умений, но в то же время отличается долговечностью.

К примеру, второй способ – прививание, позволяет подсаживать почку розы, шиповнику. Благодаря этому можно получить большое количество материала. Однако способ трудоемкий, требует профессиональных знаний и не всегда дает результат.

Поэтому при вопросе розы корнесобственные или привитые что лучше? Однозначно первый вариант, так как он надежен и доступен в дачных условиях.

Виды корнесобственных роз

Существует огромная разновидность роз, культивируемых корнеобразующим способом:

• Чайно-гибридная. Выведена в 18-том веке во Франции путем скрещивания ремонтантной и чайной розы. Является прямостоячей, иногда раскидистой. Куст средней высоты, на побегах один, реже несколько цветков. Цветки имеют четкий окрас и утонченную форму. Бутоны бокаловидные, а распустившиеся цветки чаще всего имеют чашевидную форму.
• Градифлора. Другое название королева Элизабет. Сорт скрещен из сортов чайно-гибридная и Шарлота Армстронг, был представлен публике в 1954 году, но так и не получил общемирового признания. Куст вырастает выше среднего, имеет побеги с 2-5 цветками. Сами цветки имеют схожую форму с чайно-гибридным сортом, но намного крупнее, цвет насыщенный.
• Плетистая. Корнесобственные розы плетистые завезены в Европу из Китая и благодаря селекции имеет 2 вида – крупноцветковый и мелкоцветковый. Куст вьется по опоре и может достигать 5-ти метров в длину, за счет чего считается одним из лучших украшений декора среди флористов. Обильно цветет 2 раза за сезон и с зависимости от подвида, имеет разный размер цветков. На почке образуется до 3-х побегов, имеющих чашевидную форму.
• Флорибунда. Селектирована относительно недавно. Имеет много общего с чайно-гибридной розой. Куст редко вырастает выше 1 метра, имеет схожие цветки с выше упомянутым сортом. Однако лепестки имеют махровые заостренные кончики. На одном побеге может вырастать до 15-ти цветков, которые цветут с конца июня до первых холодов.
• Парковые. Сорт берет свое начало из 16 века. Данные розы распространены повсеместно и имеют огромное количество подвидов. Куст обильно разрастается на высоту до 2-х метров. Каждый побег изобилует цветками, которые цветут как минимум месяц с середины июня. Сами цветки махровые, не большие, изобилуют лепестками, где в большинстве преобладает фиолетовый оттенок.
• Шрабы. Выведены в 1965 году. Размеры достигают 15 метров, так как являются вьющимися. Обладают уникальными соцветиями, которые изобилуют различными цветами.
• Миниатюрные. Были завезены из Китая в 1810 году. Имеют малые размеры, не превышающие 45 см. Соцветия мелкие, но обильные, до 15 бутонов. Цветут 3 раза, на протяжении всего сезона. Цветки махровые, остроконечные.
• Спрей. Мелкие кустарники, редко вырастающие выше 60 см, выведенные во второй половине прошлого века. Имеют мелкие и обильные соцветия до 15 бутонов. Часто скрещивают с другими видами, поэтому форма и цвет соцветий различная.
• Почвопокровные розы. Сорт начинает свою историю из древней Греции и остается популярным до сих пор. Представляет собой стелящийся по земле куст, которые не превышает в высоту 45 см. Зато стелется по земле во все стороны от 1,5м до 3м. Соцветия состоят из 10-15 небольших бутонов разных цветов.
• Центифольные. Пришли из конца 16-ого века. Достигают не малой высоты до 2-х метров. В среднем имеют 3-4 соцветия, которые раскрываются в июне. Цветки крупные, шаровидной формы, имеют до 45 лепестков.
• Японские. Молодой сорт, выведенный не больше 10 лет назад. В высоту достигает не более 1,5 м. Цветет на одном стебле до 5 цветов диаметром 10 см. Пока про данные сорт известно мало, так как цветение происходит на 3-тий год посадки, а распространен он на нашей территории слабо.
• Канадские. Канадские корнесобственные розы селекционированы во второй половине 20-ого века. Способны выдержать заморозки до -40. Средняя высота 1,5м, но встречаются и карликовые сорта до 0,5м. Соцветие имеет 3-5 цветков диаметром 8см. Форма похожа на цветы пионов.
• Английские. Выращены в 1926 году в Англии. Куст достигает в высоту 1,4-1,7м и часто бывает раскидистым. Шапки цветов большие, достигают 15 см в диаметре. Имеют языкообразные лепестки, которых насчитывается более 50 штук. Капризны в ухаживании, но продолжительное время стоят распустившимися по 3-5 цветков на стебле.
• Старинные. Таковыми являются любые группы, выращенные до второй половины 19 века. В них входят как уже упомянутые ранее, так и другие: Прованские, белые розы, Бурсо, Бурбонские и Дамасские. Гибриды Ругозы. Распространена в Китае и первые упоминания датируются концом 19, началом 20 веков. Достигает 2,5 м высоты. Цветет весь сезон, имеет большое количество шипов. Соцветия не похожи на обычные розы, форма цветов напоминает обычные полевые растения. Однако ближе к концу дачного сезона цветение особо красиво, поскольку перемешивается со съедобными яркими красными плодами.
• Гибриды мускусные. Выведен в 1904 году и очень популярный сорт на западе. Кусты вырастают до 2-х метров. Имеют плотные шапки из скопления цветов диаметром 7см. Цветки рыхлые, насчитывают до 50 лепестков. Роза неприхотлива, размножается исключительно черенками.
• Гибриды Гультемии Персидской. Селекционирован в конце 80х годов прошлого века. Раскидистый, ползучий куст, редко вырастает выше 50 см. Соцветия мелкие, диаметром не больше 5 см, желто-золотистые. Обладает устойчивостью к засухам за счет развитой корневой системы.

Интересно почитать: как купить саженцы роз и как правильно заказать саженцы роз.

Особенности корнесобственных роз

Какие розы лучше привитые или корнесобственные?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на особенности корнесобственных роз:

• Продолжительность жизни.
• Куст остается жизнеспособным многие десятилетия. К тому же от него можно взять черенки для рассады.
• Начинает цвести на 3 год, но в некоторых питомниках, выращивают розы, которые цветут уже через 50 дней!
• Устойчивость.
• Даже если куст промерзнет, его вегетативная система активизируется и восстановит растение.
• Активный рост и размножение.
• Высокая скорость роста и возможность взять черенки у взрослого растения.
• Особенность выращивания и питания.

Первые 1,5 года необходимо содержание в закрытом грунте и дополнительная подкормка. В этот период молодая поросль уязвима.

Для метода прививания плюсом является: цветение в первый же год и неприхотливость в выращивании на первых этапах.

Однако позже культурный побег может выродиться, а его корневая система не сможет пережить холода. Эти факторы самые главные ответы на вопрос: чем отличается корнесобственная роза от привитой?

Способы размножения корнесобственных роз

Корнесобственные розы посадка бывает двух типов.

При помощи метода отводок в начале весны берут несколько веток и высаживают их в готовый грунт (не глубокая яма с разрыхленной землей и удобрением). Преимущество данного метода – полная передача материнских признаков растения. Важно чтобы ветки были срезаны из разных мест куста.

Второй способ – корневые черенки. Метод более радикальный. Растение выкапывают, затем отделяют всю зеленую поросль. Далее моют и разделяют корешки, высаживают их по отдельности в закрытый грунт. Важно – срез корней должен быть прямой. Оставшийся материнский корень высаживают обратно. Отрезанные корешки косым разрезом делят на несколько частей и сажают в закрытый грунт.

По способу размножения корнесобственные или привитые розы лучше выбрать первый вариант, поскольку он более живучий и не подвержен вырождению.

Высадка укорененных частей в грунт

Саженцы корнесобственных роз, которые 1-1,5 года предварительно были в закрытом грунте (в парнике, теплице или катке), высаживают на грядку. Для этого необходимо подготовить лунку глубину зубьев вил в солнечном месте.

Почву на дне лунки необходимо разрыхлить и удобрить. Далее высаживаем прижившиеся побеги, поливаем водой и присыпаем землей. После необходимо еще раз полить, так как розы любят воду.

Следующий год необходим регулярный уход за саженцем: полив водой, рыхление земли и прополка от сорняков.

Как купить и ухаживать за корнесобственными розами

Корнесобственные сорта роз необходимо регулярно поливать, подкармливать и пропалывать. Не менее 2 раз за сезон обстригать старые, засохшие и сломанные ветки. Обязательно рассаживать разросшиеся кусты, чтобы они не мешали друг другу.

При нашествии паразитов – обработать средством от садовых вредителей. В некоторые сезоны цветение взрослых кустов очень сильное, поэтому при необходимости придется обстричь несколько веток с цветами, чтобы снизить нагрузку на все растение.

Люди тысячелетиями восхищались красотой роз, выращивали и культивировали их. Теперь каждый может корнесобственные розы купить по своему вкусу, вырастить и любоваться ими. Если вы не знаете где купить корнесобственные саженцы роз, обратитесь в ближайший магазин цветов. Флористы подскажут, какой сорт подойдет именно вам.

Корнесобственные розы что это такое

Современные сорта роз – результат тысячелетней селекции обычного шиповника, принесший свои великолепные плоды. Что так заинтересовало селекционеров древности в этом цветке помимо его удивительной красоты? Тогда розы считались растениями лекарственными, обладающими целебным ароматом, а розовое масло стало настоящим прорывом в парфюмерии. В данный момент все сорта этих цветов можно разделить на два основных типа – корнесобственные розы (то есть растения с собственной корневой системой) и привитые.

Если вы решили создать собственный розарий, стоит заранее определиться какому типу цветов отдать предпочтение, так как в уход и размножение корнесобственных и привитых роз несколько отличаются.

Видео «Розы, как заложить розарий»

Особенности корнесобственных роз

Какой цветок можно назвать идеальным? Тот, что обладает нежным ароматом или удивительным оттенком, замысловатой формой лепестков или насыщенной зеленью листьев? Какой бы критерий вы не выбрали, ему в совершенстве будет соответствовать роза. Еще во времена древнейших цивилизаций люди отождествляли розы с величием и красотой, наделяли цветок поистине божественными свойствами и всячески совершенствовали его.

Наиболее устойчивыми сортами считались корнесобственные розы – что это такое? Это растения, корневая часть которых несет все генетические признаки селекционного сорта. Не важно, замерзли ли весной первые побеги – от корня пойдут новые и на них будут такие же розы, как и на старых.

А вот привитые сорта такой устойчивостью не обладают. Как правило, их получают путем окулировки, то есть прививки сортового черенка с адаптированным и более сильным корням шиповника. Со временем такие цветы могут дичать, мельчать и вырождаться. А если сортовая часть вымерзает, от подвоя начинают отрастать побеги шиповника.

Корнесобственные розы

Отличается и метод размножения этих двух типов роз. Основная разница состоит в том, что корнесобственные растения можно размножить отводками или черенками, а также делением маточного куста, а привитые розы только методом прививки на «донорский» подвой.

Список отличий и преимуществ можно продолжать, ведь корнесобственные сорта:

• устойчивы к низким температурам;
• имеют более мощный иммунитет;
• отличаются пышным цветением;
• не образуют корневую поросль;
• они не дичают и могут самоомолаживаться.

Минусами разведения и ухода за корнесобственными розами можно назвать сложность в выращивании и длительный период наращивания корневой системы – не менее двух лет. В связи с этим, молодым кустам особенно в зимний период требуется особый уход. Такие растения более требовательны к почве и графику поливов.

Способы размножения корнесобственных роз

Самым эффективным и продуктивным способом размножения корнесобственных растений считается зеленое черенкование. Стеблевые черенки укореняются быстро и надежно, к тому же такое размножение не требует большого пространства и знания приемов окулировки.

Чтобы повысить надежность зеленого черенкования, следует выбирать растения с высокими показателями укоренения черенков. К таким розам относятся следующие сорта:

• крупноцветковые плетистые;
• мелкоцветковые плетистые;
• полуплетистые;
• миниатюрные.

Чуть хуже укореняются флорибунда, полиантовые, ремонтантные, чайногибридные и парковые розы.

Чтобы корни не загнили, а цветение всегда было пышным и долгим, посадка роз производится на возвышенности, в хорошо освещенном месте.

Готовим посадочный материал правильно

Черенковать корнесобственные розы лучше всего весной, после того, как земля окончательно оттает. Если весной этого сделать не получилось, черенкование можно отложить на лето или осень, хотя в эти периоды укоренение идет хуже.

Заготовка и размножение роз черенками

Подготовка черенков состоит из нескольких этапов:

1. Выбор и нарезка однолетних полностью здоровых побегов на фрагменты по 20-25 см с обязательным удалением цветоносов и нижних листьев.
2. Выдерживание полученных черенков в медовом или марганцевом растворе для обеззараживания и питания.
3. Сушка черенков и обрезка нижних концов под углом 45 градусов острым инструментом, максимально близко к нижней почке.

Готовые черенки высаживают в горшки с торфогрунтом, заглубляя на несколько сантиметров, то есть на две почки. После этого, горшки закапывают в почву по верхние края. И хорошо поливают. Политые черенки закрывают банкой для создания парникового эффекта. Так растения проведут около месяца, нужно следить. Чтобы стенки банки всегда были покрыты капельками воды. Для этого периодически банку ненадолго снимают, а растения и грунт обильно опрыскивают. Такую процедуру рекомендуется проводить раз в три дня.

Снять банку можно только тогда, когда озеленившийся черенок перестанет под ним помещаться. Приучать растения к солнцу также нужно постепенно.

Высадка укорененных черенков в грунт

Перед высадкой укорененных молодых розочек в грунт следует заранее подготовить место посадки. Для этого выкапывают посадочную яму глубиной и диаметром в полметра. На дно засыпают слой керамзита, а затем слой удобрений из перегноя с золой и доломитовой мукой. В этот слой высаживают готовую розочку, аккуратно присыпая лунку плодородным грунтом, и поливают.

Нюансы ухода за розарием

Основные и регулярные этапы ухода за корнесобственными розами заключаются в правильном поливе, своевременной санитарной обработке, обрезке и внесении удобрений. Заменой поливу во влажном климате может служить рыхление почвы, дополнительное насыщение ее кислородом.

Правила полива заключаются в регулярном и обильном орошении, так как пересушивание почвы может негативно сказаться не только на надпочвенной части куста,но и на его корневой системе. Недостаточный полив приводит к измельчанию цветов, потере яркости оттенков и отсутствию аромата. Поливы сокращают только с наступлением осенних холодов, а на зиму прекращают совсем.

Вносить удобрения следует по следующей схеме: в начале лета – дважды в месяц жидкую органику с минералами, с середины лета – дважды в месяц азотсодержащие составы с калием и фосфором, замедляющие рост стеблей.

Если розам не более года, зацвести они могут только к концу сезона, а под снег уйдут с раскрывшимися цветами и бутонами. Это не страшно, на следующий год цветение начнется вовремя.

Зимовка роз – особенности и полезные советы

Чтобы помочь розам пережить зиму, осенью кусты необходимо тщательно обрезать, аккуратно удалив все верхушки и молодые ветки. После обрезки кусты лучше всего хорошо окучить, создав вокруг ствола земляной валик высотой не менее 20 см.

Как только температура на термометре опустится ниже 10-15 градусов со знаком минус и поверхность грунта станет твердой розы следует аккуратно укрыть лапником или сухой листвой. В качестве замены подойдут опилки или хвоя. Высота укрытия должна быть больше 20-25 см. Предварительно не забыв хорошо увлажнить грунт вокруг куста. Бояться зимой стоит не только морозов, но и грызунов, которые отлично справляются с материалом укрытия, устраивая в нем гнезда и подъедая стволы. Чтобы этого избежать, можно предварительно установить вокруг куста металлический или пластиковый барьер из обрезанных канистр, ведер, кег.

Видео «Обрезка и укрытие роз на зиму»

Как только сойдет снег, все укрытие нужно осторожно убрать, чтобы корни и стволы не выпрели. пережить морозы обильное увлажнение грунта. Но весной необходимо своевременно избавить кусты от лапников, чтобы предотвратить выпревание почвы и загнивание корней. Разокучить кусты можно только в тех случаях, когда ночные температуры приобретут положительное значение.

Корнесобственные или привитые: какие лучше

Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Среди любителей есть много почитателей и одного, и второго типа. Здесь нужно учитывать, в первую очередь, особенности климата и собственные предпочтения. Если зимние температуры редко опускаются ниже нуля, а солнце слишком активно, лучше всего выбрать для посадки привитые розы, а для северных широт больше подойдут корнесобственные сорта.

Несмотря на хлопотность и сложность выращивания, уход за розами стоит усилий. В результате вы получите обильно цветущие, великолепные кусты, способные украсить любой участок и порадовать невероятным ароматом всю округу. Такие цветы – уникальный способ создать необычный и эффектный дизайн ландшафта.

Какие корни у роз? | Home Guides

Забота о корнях розы окупается для здоровья и долголетия растения. Хотя корни несут питательные вещества и стабилизируют куст, они также могут вызывать болезни. Однако не все розы растут на собственных корнях. С ростом популярности чайно-гибридных роз, начиная с 1940-х годов, большинство новых сортов были привиты на более устойчивый подвой «Доктор Хьюи». В последнее время, наоборот, производители возвращают много роз к своим корням.

Профиль корня

По сути, корни каждой розы содержат два типа структур, каждая со своей функцией. Толстые и сильные якорные корни удерживают куст роз в вертикальном положении во время его роста, а также накапливают питательные вещества для зимнего сезона. Второй тип тонких и похожих на волосы корней, называемых корнями-кормушками, поглощает питательные вещества из почвы, когда они становятся доступными для немедленного использования растением. Если роза была привита, черенок розового подвоя ведет вверх от корней к союзу почек, где побеги желаемого сорта были наложены на подвой.Побеги или основные ветви куста с собственным корнем выходят прямо из корневой массы.

Привитые корневища

Селекционеры роз не согласны с верховенством привитых или корневищных роз. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Начали прививать, чтобы компенсировать нехватку энергии у ранних гибридных чаев. Привитые кусты были выведены на срезку, в результате чего у роз были длинные, долговечные стебли. Таким образом, эти гибриды часто отводятся за грядки, поэтому пышные растения можно высаживать спереди, чтобы скрыть оголенные участки роз.Когда это происходит, это может лишить их достаточной циркуляции воздуха и привести к заражению грибковым заболеванием. Если трансплантат умрет, вы получите «доктора Хьюи», менее желанный образец. Однако одним из преимуществ привитой розы является меньшее время выращивания в теплице, что делает растение дешевле для садовода.

Собственные корни розы

В течение последних 30 лет некоторые селекционеры выступали за выращивание роз на собственных корнях. Недавно на рынке появились вьющиеся растения и флорибунды.Это движение возглавил один из крупнейших производителей роз на Западе, Jackson & Perkins. Они объясняют, что генофонд роз настолько улучшился по своей силе, устойчивости к болезням и продуктивности, что выращиваемые в настоящее время розы смогут расти на собственных корнях. Кусты роз с собственными корнями, как правило, имеют более округлую форму, и, если растение промерзнет до земли, появившийся новый рост будет соответствовать сорту. Однако остается один недостаток. Эти розы могут появиться на рынке в течение трех лет, поэтому итоговая цена может быть в три раза выше, чем привитые розы.

Хороший старт корням

При посадке новых роз там, где другие розовые кусты росли пять или более лет, начните с добавления большого количества органических веществ, так как почва, вероятно, истощена. Если вы покупаете экономичную розу с голыми корнями для посадки поздней зимой или ранней весной, ищите свежие, хорошо сформированные корни, ни слизистые, ни сухие, ни увядшие. Перед посадкой замочите корни на 24 часа в ведре с водой. Выкопайте большую яму и сформируйте в центре конус из почвы, чтобы разложить по ней корни.Сначала обрежьте поврежденные корни. Если вы сажаете привитую розу, поместите сросток растения прямо на уровне почвы. Наконец, засыпьте яму землей и хорошо полейте.

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

корни растения — это та часть, которая обычно закапывается в почву. Корни обычно всегда находятся под почвой, хотя иногда корни могут быть и над землей. Это называется воздушный корень.

Также стебли иногда могут находиться под почвой (например, картофель).Корни не имеют листьев и отличаются от стеблей внутри.

Растения нуждаются в корнях в первую очередь по трем причинам. Корни забирают воду и питательные вещества, своего рода пищу, из почвы. Также они часто хранят эту еду. И прикрепляют растения к земле.

Однако большинство корней растений не работают наилучшим образом, если им не помогают грибы. Симбиоз между корнями и грибком известен как микориза. ^[1]

Существует два типа корневых систем :

• Система стержневого корня: есть один очень большой корень, уходящий в землю, и множество более мелких корней, выходящих из него
• диффузная корневая система: много корней, идущих во всех направлениях.

Некоторые корни уходят очень глубоко в землю.Один корень, который был найден в Аризоне, США, находился на 60 м ниже поверхности.

Корни тоже очень сильные. Некоторые корни деревьев могут разрушать камни. Корни не зеленые, потому что в клетках нет хлорофилла.

Корни растут на протяжении всей жизни растения. Они становятся длиннее от кончика, добавляя клетки к концу каждого корня. ^[2] Корень добавляет клетки к их кончикам, и они становятся толще по мере добавления клеток вокруг своих трубчатых тел.

На верхушке каждого корня есть небольшая группа жестких, мертвых, твердых клеток, называемая корнем . ^[3] Корневой покров — самая прочная часть кончика корня, и его задача — пробиваться сквозь грязь для поиска влаги и питательных веществ и защиты растения. ^[3]

Корни обычно находятся под землей, но в некоторых случаях это не так. В тропическом лесу воздух теплый и влажный (в нем много воды). Некоторые растения тропических лесов, известные как эпифиты, растут прямо на деревьях. Их корни свисают в воздухе или уходят в мох, растущий на деревьях. ^[4] Многие воздушные корни используются для приема воды и питательных веществ непосредственно из воздуха, из тумана, росы или влажного воздуха.

У некоторых деревьев корни находятся над землей. и находятся под землей. У мангровых деревьев есть воздушные корни (корни, уходящие в воздух). Они обмениваются газами с атмосферой, как и листья. Они являются адаптацией к низкому уровню кислорода в переувлажненной почве мангрового болота. ^[5]

У баньянового дерева корневая система находится под землей, но у него также есть корни, которые начинаются в его ветвях и уходят вниз к земле. Эти корни не только впитывают воду и питательные вещества из почвы, но также помогают поддерживать длинные ветви баньянового дерева.Из-за этой дополнительной поддержки ветви баньянового дерева могут быть очень длинными. Баньятовое дерево в Лахайне, Мауи, которое было посажено в 1873 году человеком по имени Уильям Оуэн Смит, имеет такие длинные ветви, что это единственное дерево покрывает весь квадратный квартал города.

Многое о воздушных корнях пока неизвестно. ^[6]

Существует два основных типа корневых систем: системы стержневых корней и мочковатые корневые системы . Система стержневых корней имеет один толстый главный корень, растущий вниз от стебля растения, и множество более мелких вторичных корней , отходящих от него.Система стержневого корня обычно глубже, чем ширина. Часто мы едим стержневой корень, например, морковь и репу.

A Мочковатая корневая система имеет множество корней, растущих во многих направлениях. Нет одного основного корня. Мочковатая корневая система обычно шире, чем глубока.

Обычно предполагалось, что в обычные (не воздушные) наземные корни питательные вещества закачиваются вместе с водой, и что вода закачивается в корни посредством осмоса. Недавние исследования на больших деревьях, таких как гигантская секвойя, показали, что большая часть мощности откачки после начального роста достигается за счет гидравлического всасывания из-за транспирации — испарения воды с листьев, в дополнение к сильному капиллярному действию в растении. ветвящаяся ксилема в стебле и листьях. ^[7]

1. ↑ Brundrett M.C. 2002. Коэволюция корней и микориз наземных растений. Новый фитолог 154 (2): 275-304. DOI | Аннотация | Полный текст (HTML) | Полный текст (PDF)
2. ↑ Левин, Бенджамин; Кассимерис, Линн; Плоппер, Джордж (2007). «Как растут растения». Ячейки . Издательство «Джонс и Бартлетт». п. 765. ISBN 978-0-7637-3905-8 .
3. ↑ ^{3,0 3,1} Рэйвен, Дж.А. (2001). «Корни: эволюционное происхождение и биогеохимическое значение». Журнал экспериментальной ботаники . 52 (): 381–401. DOI: 10.1093 / jexbot / 52.suppl_1.381.
4. ↑ Шенк Х.Дж. и Р.Б. Джексон. 2002. Мировая биогеография корней. Экологические монографии 72 (3): 311-328
5. ↑ Аттенборо, Дэвид 1995. Частная жизнь растений: естественная история поведения растений . BBC Books, Лондон.
6. ↑ Физиологическая экология сосудистых эпифитов: современные знания, открытые вопросы
7. ↑ H.Ламберс, Фрэнсис Стюарт Чапин (III), Тийс Л. Понс, Тиджс Леендерт Понс (1998). Физиологическая экология растений . Springer Science & Business Media. п. 172. ISBN 978-0-387-98326-4 . CS1 maint: использует параметр авторов (ссылка)

Корень

У сосудистых растений корень — это орган растения, который обычно находится под поверхностью почвы. Однако это не всегда так, поскольку корень также может быть воздушным (расти над землей) или аэрирующим (расти над землей или особенно над водой).Более того, стебель, обычно встречающийся под землей, тоже не является исключением (см. Корневище). Таким образом, лучше определить root как часть тела растения, которая не имеет листьев и, следовательно, также лишена узлов. Между стеблями и корнями есть также важные внутренние структурные различия.

Первый корень растения называется корешком. Четыре основные функции корней: 1) поглощение воды и неорганических питательных веществ, 2) прикрепление тела растения к земле и 3) хранение пищи и питательных веществ и 4) предотвращение эрозии почвы.В ответ на концентрацию питательных веществ корни также синтезируют цитокинин, который действует как сигнал о том, насколько быстро могут расти побеги. Корни часто служат для хранения пищи и питательных веществ. Корни большинства видов сосудистых растений вступают в симбиоз с определенными грибами, образуя микоризу, и большое количество других организмов, включая бактерии, также тесно связаны с корнями.

Анатомия

При вскрытии клетки в корне располагаются следующим образом: корневой волос, эпидермис, эпиблема, кора, энтодерма, перицикл и, наконец, сосудистая ткань в центре корня для транспортировки воды, поглощенной корнем, в другие места растения. .

Рост корня

Ранний рост корня — одна из функций апикальной меристемы , расположенной рядом с верхушкой корня. Клетки меристемы более или менее непрерывно делятся, производя больше меристем, клеток корневого чехлика (их приносят в жертву для защиты меристемы) и недифференцированных корневых клеток. Последние становятся первичными тканями корня, сначала подвергаясь удлинению — процессу, который выталкивает кончик корня вперед в среде для выращивания. Постепенно эти клетки дифференцируются и созревают в специализированные клетки тканей корня.

Корни обычно растут в любом направлении, где есть воздух, минеральные питательные вещества и вода, соответствующие потребностям растения. В сухой почве корни не прорастут. Со временем при правильных условиях корни могут раскалывать фундамент, ломать водопроводные линии и поднимать тротуары. При прорастании корни растут вниз из-за гравитропизма, механизма роста растений, который также заставляет побеги расти вверх. У некоторых растений (например, плюща) «корень» фактически цепляется за стены и конструкции.

Рост апикальных меристем известен как первичный рост , который охватывает все удлинения. Вторичный рост охватывает все наросты в диаметре, основной компонент древесных тканей растений и многих недревесных растений. Например, запасные корни сладкого картофеля имеют вторичный рост, но не являются древесными. Вторичный рост происходит на боковых меристемах, а именно на камбии сосудов и камбия пробки. Первый образует вторичную ксилему и вторичную флоэму, а второй — перидерму.

У растений со вторичным ростом сосудистый камбий, образующийся между ксилемой и флоэмой, образует цилиндр ткани вдоль стебля и корня. Сосудистый камбий образует новые клетки как внутри, так и снаружи камбиевого цилиндра, причем те, что находятся внутри, образуют вторичные клетки ксилемы, а те, что снаружи, образуют вторичные клетки флоэмы. По мере накопления вторичной ксилемы «обхват» (поперечные размеры) стебля и корня увеличивается. В результате ткани за пределами вторичной флоэмы (включая эпидермис и кору головного мозга, во многих случаях) имеют тенденцию выталкиваться наружу и, в конечном итоге, «отслаиваются» (отслаиваются).

В этот момент камбий пробки начинает формировать перидерму, состоящую из защитных клеток пробки, содержащих суберин. В корнях пробковый камбий берет начало в перицикле, компоненте сосудистого цилиндра.

Сосудистый камбий ежегодно производит новые слои вторичной ксилемы. Сосуды ксилемы мертвы в зрелом возрасте, но несут ответственность за транспорт воды через сосудистую ткань в стеблях и корнях.

Виды корней

Настоящая корневая система состоит из первичного корня и вторичного корня (или боковых корней).

• диффузная корневая система: первичный корень не доминирует; вся корневая система мочковатая и разветвляется во всех направлениях. Чаще всего встречается у однодольных. Основная функция волокнистого корня — закрепление растения.

Корнеплоды специализированные

Корни или части корней многих видов растений стали специализированными, чтобы служить адаптивным целям помимо двух основных функций, описанных во введении.

• Придаточные корни возникают вне последовательности из более обычного корневого образования ветвей первичного корня, а вместо этого происходят из стебля, ветвей, листьев или старых древесных корней. Они обычно встречаются у однодольных и птеридофитов, но также и у многих двудольных, таких как клевер ( Trifolium ), плющ ( Hedera ), клубника ( Fragaria ) и ива ( Salix ). Большинство воздушных корней и ходулевых корней являются придаточными. У некоторых хвойных растений придаточные корни могут составлять большую часть корневой системы.
• Аэрирующие корни (или корень колена или колено или пневмофор или колено кипариса ): корни, возвышающиеся над землей, особенно над водой, например, у некоторых родов мангровых деревьев ( Avicennia, Sonneratia ). У некоторых растений, таких как Avicennia , прямостоячие корни имеют большое количество дыхательных пор для обмена газов.
• Воздушные корни : корни полностью над землей, например, у плюща ( Hedera ) или у эпифитных орхидей.Они действуют как опорные корни, как у кукурузы или якоря, или как ствол у душителя рис.
• Сокращающиеся корни : они вытягивают луковицы или клубнелуковицы однодольных, таких как гиацинт и лилия, и некоторых стержневых корней, таких как одуванчик, глубже в почву за счет радиального расширения и сжатия в продольном направлении. У них морщинистая поверхность.
• Крупные корни : Корни, подвергшиеся вторичному утолщению и имеющие древесную структуру. Эти корни обладают некоторой способностью поглощать воду и питательные вещества, но их основная функция — транспортировка и обеспечение структуры, соединяющей тонкие корни меньшего диаметра с остальной частью растения.
• Тонкие корни : Первичные корни, как правило, диаметром менее 2 мм, которые выполняют функцию поглощения воды и питательных веществ. Они часто сильно разветвлены и поддерживают микоризы. Эти корни могут быть недолговечными, но они заменяются растением в непрерывном процессе «обновления» корней.
• Haustorial root : корни растений-паразитов, которые могут поглощать воду и питательные вещества из другого растения, например, омелы ( Viscum album ) и повилики.
• Размножающиеся корни : корни, которые образуют придаточные почки, которые развиваются в надземные побеги, называемые присосками, которые образуют новые растения, такие как канадский чертополох, вишня и многие другие.
• Протеидные корни или кластерные корни: плотные скопления корешков ограниченного роста, которые развиваются в условиях низкого содержания фосфата или железа у Proteaceae и некоторых растений из следующих семейств Betulaceae, Casuarinaceae, Elaeagnaceae, Moraceae, Fabaceae и Myricaceae.
• Ступенчатые корни : это дополнительные опорные корни, распространенные среди мангровых зарослей. Они растут с боковых ветвей, разветвляясь в почве.
• Корнеплоды для хранения : эти корнеплоды приспособлены для хранения пищи или воды, например, моркови и свеклы.Они включают несколько стержневых и клубневых корней.
• Структурные корни : большие корни, которые подверглись значительному вторичному утолщению и обеспечивают механическую поддержку древесным растениям и деревьям.
• Поверхностные корни : Они распространяются близко под поверхностью почвы, используя воду и легкодоступные питательные вещества. Там, где условия в поверхностных слоях почвы близки к оптимальным, рост поверхностных корней поощряется, и они обычно становятся доминирующими корнями.
• Клубневые корни : часть корня набухает для хранения пищи или воды, например сладкая картошка. Тип корневого хранилища, отличный от основного.

Глубина укоренения

Распределение корней сосудистых растений в почве зависит от формы растения, пространственной и временной доступности воды и питательных веществ, а также физических свойств почвы. Самые глубокие корни обычно находятся в пустынях и хвойных лесах умеренного пояса; самый мелкий в тундре, северных лесах и лугах умеренного пояса.Самый глубокий живой корень, по крайней мере, на 60 м ниже поверхности земли, был обнаружен во время раскопок карьера в Аризоне, США. Некоторые корни могут расти настолько глубоко, насколько высоко дерево. Однако большинство корней большинства растений находится относительно близко к поверхности, где доступность питательных веществ и аэрация более благоприятны для роста. Глубина укоренения может быть физически ограничена скальными породами или уплотненной почвой, находящейся близко от поверхности, или анаэробными почвенными условиями.

Рекорды глубины укоренения

Корневая архитектура

Модель развития корневой системы называется корневой архитектурой и важна для обеспечения растения надежным снабжением питательными веществами и водой, а также опорой и опорой.Архитектуру корневой системы можно рассматривать аналогично наземной архитектуре растения, т. Е. с точки зрения размера, разветвления и распределения составных частей. В корнях архитектура тонких и грубых корней может быть описана как вариацией топологии, так и распределением биомассы внутри и между корнями. Сбалансированная архитектура позволяет тонким корням эффективно использовать почву вокруг растения, но пластичный характер роста корней позволяет растению затем концентрировать свои ресурсы там, где питательные вещества и вода более доступны.Сбалансированная структура корней с крупными корнями, при которой корни относительно равномерно распределены вокруг основания стебля, необходима для поддержки более крупных растений и деревьев.

Корни деревьев обычно растут наружу примерно в три раза больше, чем ветви. Только половина корневой системы дерева находится между стволом и окружностью его кроны. Корни на одной стороне дерева обычно снабжают листву на этой же стороне дерева. Таким образом, когда корни на одной стороне дерева повреждаются, ветви и листья на той же стороне дерева могут погибнуть или увядать.Однако для некоторых деревьев, например семейства кленовых, эффект повреждения корня может проявляться в любом месте кроны дерева.

История эволюции

Дополнительная информация: Эволюция корней

Летопись окаменелостей корней — или, скорее, заполненных пустот, в которых корни сгнили после смерти — восходит к позднему силурию, ^[3] , но их идентификация затруднительна, потому что слепки и формы корней так похожи по внешнему виду на норы животных — хотя их можно различать по целому ряду признаков. ^[4]

Экономическое значение

Термин «корнеплоды» относится к любым съедобным подземным растениям, но многие корнеплоды на самом деле являются стеблями, например клубни картофеля. К съедобным корням относятся маниока, сладкий картофель, свекла, морковь, брюква, репа, пастернак, редис, батат и хрен. Пряности, полученные из корней, включают сассафрас, дудник, сарсапариль и лакрицу.