Как улучшить состояние почвы: Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа. Как сделать плодородную грядку

Содержание

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа. Как сделать плодородную грядку

Содержание:

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше… Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Как улучшить почву – агротехнические приемы, завоз качественного грунта

Чем ближе окончание строительства дома, тем чаще владельцы задумываются о разбивке красивого сада. И это неслучайно. Ведь одна из прелестей жизни за городом – возможность быть ближе к природе и наслаждаться ее красотой.

Но что делать, если вам достался участок с изначально скудной, неплодородной почвой? Или ранее плодоносившая земля настолько истощена, что на ней уже ничего не растет? Не все так трагично. Есть несколько способов, как правильно и без сумасшедших расходов улучшить почву. Но прежде, чем что-то предпринимать, необходимо изучить ее текущее состояние.

Почва – основа всего живого на нашей планете

Cледите за нами:

От чего зависит плодородие почвы?

Плодородной считается почва, способная наилучшим образом удовлетворять потребность растений в питании, влаге, воздухе и обеспечивать им оптимальные условия для роста. От чего зависит плодородие?

От механического состава

Почва на 50–60 % состоит из минеральных частиц, образовавшихся в результате разрушения горных пород и минералов. Их соотношение определяет профиль грунта и влияет на его свойства.

  • Песчаные почвы на 85–90 % состоят из песка. Они отличаются высокой воздухопроницаемостью, что очень хорошо. Но при этом плохо удерживают влагу – она либо просачивается в более глубокие слои, либо испаряется. Кроме того, песок – это минерал кварц, который не содержит питательных элементов.

  • Глинистые почвы состоят на 80 % из глины и на 20 % из песка. Глина с избытком удерживает влагу и содержит много полезных микроэлементов, но из-за плохой циркуляции воздуха эти вещества слабо усваиваются растениями.

  • Суглинок на 70 % состоит из глины и на 30 % из песка. При таком соотношении грунт обладает необходимой воздухопроницаемостью, богат питательными веществами, хорошо удерживает влагу.

  • В супесях такое же соотношение, но наоборот: песка в них до 70 %, а глины – до 30 %. Супесчаная земля склонна к быстрому высыханию и нуждается в частых поливах.

  • Торфяные почвы образуются там, где когда-то были болота. Они богаты органикой, легкие, рыхлые, хорошо удерживают влагу, но в них катастрофически не хватает минералов. Кроме того, торфяники обладают повышенной кислотностью.

  • Известковые почвы содержат до 50 % солей кальция (извести). Такая земля рыхлая, воздухопроницаемая, но быстро пересыхает. После дождей и полива на ней образуется корка.

Если попытка скатать из влажного грунта шарик или колбаску не увенчалась успехом, значит, вы имеете дело с песчаным типом почвы

От органической составляющей

Кроме минеральных частиц, в состав почвы входят органические вещества – полностью разложившиеся (гумус) и находящиеся в процессе разложения (биологические остатки). Органика содержит жизненно необходимые для растений питательные элементы, причем в сбалансированном и доступном для усвоения состоянии, поэтому именно она – основной компонент плодородия.

Чтобы земля хорошо плодоносила, органическая часть должна составлять не менее 10 % объема.

Органика придает грунтам темный цвет – неслучайно самые жирные из них называются черноземами

От структуры почвы

Если ком земли подбросить, он, упав, распадется на частицы. Это и есть почвенная структура. По этому показателю выделяют:

  • структурные почвы с размером частиц от 0,25 до 10 мм;

  • малоструктурные или пылеватые имеют размер частиц менее 0,25 мм;

  • бесструктурные, распадающиеся на глыбы и комки размером более 10 мм.

Структурные почвы – рыхлые, легкие, пористые, поскольку кроме твердых частиц они содержат воздух и влагу (до 50 % объема). Именно они наиболее плодородные.

В рыхлой земле растения не испытывают недостатка в воздухе, влаге, питании

От кислотности

Важный показатель плодородия – кислотность почвенного раствора. По уровню рН почвы подразделяют на кислые (4–6,5 единиц), нейтральные (6,5–7), щелочные (7–9).

Большинство растений тяготеет к нормальному уровню рН, поскольку в кислой среде многие микро- и макроэлементы хуже усваиваются, а токсичные вещества, наоборот, становятся более доступными.

Чтобы определить уровень рН на участке, используют бытовой измеритель кислотности (рН-метр) или лакмусовую бумагу. Кроме того, нужно знать особенности садовых растений, ведь среди них немало таких, которые предпочитают подкисленную землю. Это большинство хвойных пород, рододендроны, азалии, верески, гортензии.

Чем кислее почва, тем насыщеннее цвет гортензии

В каких случаях почву нужно улучшать?

Причин для улучшения почвы после строительства может быть несколько:

  1. Плодородный слой отсутствует – был снят или непоправимо поврежден во время стройки.

  2. Подобие плодородного слоя есть, поскольку участок когда-то был частью сельскохозяйственных угодий, но он истощен, запущен, зарос сорняками.

  3. После дождей на участке долго стоят лужи, а земля после высыхания покрывается коркой. Так ведут себя глинистые почвы, которые без дренажных работ и разрыхления малопригодны для разбивки сада.

  4. Нуждается в улучшении и песчаная почва. Она слабо держит влагу, под солнцем быстро перегревается, а ночью с такой же скоростью остывает, что приводит к температурному стрессу корней высаженных в нее растений.

Так выглядит бедная, непригодная для садоводства почва

Агротехнические способы улучшения почвы

Улучшить состояние садовой земли можно с помощью комплекса агротехнических мероприятий. Рассмотрим некоторые из них.

  1. Внесение добавок, позволяющих изменить механический состав и структуру почвогрунта.

Что вносить, зависит от того, чего не хватает:

  • В глиноземы добавляют крупнозернистый песок (10–12 кг/м²), компост, перегной (1,5–2 ведра/м² ежегодно), торф (слоем 3–5 см с последующей перекопкой).

  • В песчаную почву вносят порошкообразную глину (от 2 до 10 кг/м²), низинный торф, перепревшую органику (2–3 ведра/м² несколько раз за сезон).

  • Кислые почвы раскисляют с помощью гашеной извести, доломитовой муки (3–5 кг/м² каждые 4–5 лет).

  • Бедные суглинки обогащают перегноем, компостом, низинным торфом. Делать это лучше осенью, но, если пропустили осеннее окно, можно и весной, за несколько недель до посадки.

  • Если грунт нужно разрыхлить, добавляют торф – 15–25 % объема.

  1. Ежегодное внесение органических и минеральных удобрений.

Особенно важен NPK-комплекс, содержащий в нужных пропорциях азот, фосфор и калий. Положительно на структуру и плодородие почвы влияют органические источники азота – перьевая мука, роговая стружка, зеленые остатки растений.

  1. Мульчирование почвы органикой.

Для этого используют опавшие листья, остатки растений, солому, перепревшие опилки, хвою. Лучше всего чередовать зеленую мульчу с коричневой, постоянно поддерживая ее во влажном состоянии. Оптимальная толщина слоя – 5–10 см.

В новом саду мульчирование почвы нужно начинать хотя бы за год до посадки, в существующем – за несколько месяцев.

  1. Выращивание сидератов.

Сидерация полезна для глинозема, поскольку остатки растений позволяют его разрыхлить и структурировать. В саду можно высеять летние сидераты (гречиха, фацелия) и скосить их под зиму, и осенние (вика, клевер, рожь). Перезимовавшие культуры срезают и заделывают в почву весной.

Измельченные отходы после обрезки живой изгороди, деревьев, кустарников, многолетников – отличный ресурс для получения растительного компоста

Предложенные способы позволяют качественно улучшить почву, но, чтобы добиться нужного результата, понадобится 4–5 лет.

Не у всех есть желание самому заниматься почвой, да еще и ждать столько времени. В этом случае есть более быстрый способ решить проблему.

Завоз качественного грунта

Если плодородный слой отсутствует или на его восстановление понадобится слишком много времени и ресурсов, лучше завезти новый качественный почвогрунт.

Многим кажется, что это слишком дорогое удовольствие. Но затраты будут не такими уж большими, если все правильно спланировать.

Чтобы выровнять участок, часто используют обычный планировочный грунт – самый дешевый в линейке. Он также подходит под мощение и гравийную отсыпку.

Для газона рекомендуем использовать растительный грунт. Это дерновая земля, набранная в экологически чистом месте и завезенная на участок. Для травы не нужна слишком плодородная почва, главное, чтобы она была хорошо структурированная. Оптимальная глубина насыпного слоя – 15–17 см.

Плодородный грунт нужен садовым растениям. Им засыпают:

  • окантованные клумбы и грядки – для многолетних и однолетних травянистых растений необходимая глубина плодородного слоя составляет 10–15 см;

  • посадочные ямы для деревьев и кустарников;

  • приствольные круги деревьев (диаметр 2–3 м, глубина – 20–30 см), кустарников (диаметр 1 м, глубина – 15–20 см).

Такой подход позволяет использовать адресные почвосмеси и в одной композиции высаживать растения, предпочитающие разные виды почв.

Благодаря адресным грунтам любители кислых почв (хвойные породы) и щелочных (самшит) прекрасно уживаются на одной клумбе

При подготовке проекта ландшафтного дизайна мы делаем анализ почвы и, если нужно, даем рекомендации по улучшению ее состояния или готовим обоснованные предложения по завозу нового грунта. Какой из вариантов выбрать – решать вам.

Как улучшить плодородие почвы — 4 важных шага

плодородная почва

Как улучшить плодородие почвы, если она стала похожей на потрескавшуюся от зноя пустыню, не дает желаемого результата, да исил ее обрабатывать становится все меньше. И хоть нашего дачника ленивым не назовешь: с рассвета до поздней ночи перекапывает свои 6 соток, выдергивает каждый сорнячок, не щадя спины, бегает между грядок с 15 литрами воды в каждой руке — но урожай все хуже, растения — слабее, и болезни нападают отчего-то даже на самые неприхотливые культуры, а семена, лет 10 назад буквально выстреливавшие из земли, вообще не всходят.

Четыре кита плородия почвы

Всю душу отдаешь огороду, а вместо благодарности — мешки гнилых томатов да ведро мелкой картошки. Оглянемся вокруг и подумаем, в чем же мы ошиблись? Что делаем не так? Как помочь почве снова стать плодородной, а огороду безхлопотным, радостным и урожайным? Давайте попробуем меньше суетиться, а больше думать!

Мульчирование — первый шаг к плодородию почвы

Все, конечно, знают, что в лесу сорняки не выпалывают и опавшие листья не убирают, никому и в голову не придет поливать березы или окучивать грибы. Под толстым слоем прошлогодних листьев, коры, упавших веточек земля прохладная, влажная. А на родном огороде в летний полдень земля раскаляется, покрывается трещинами, сколько ни рыхли и не поливай.

Вот и первый ответ: в лесу почва никогда не бывает голой. Прошлогодние листья, остатки травы укрывают ее толстым слоем, не давая влаге активно испаряться. Благодаря этому создаются идеальные условия для микроорганизмов, которые перерабатывают органику в питательные вещества, необходимые растениям. Почва остается рыхлой, воздушной, живой.

мульчирование моркови

Попробуем и мы создать на своем огороде похожие условия.

  1. С осени укроем наши опустевшие грядки толстым слоем соломы, опавших листьев, измельченной коры. Это не позволит почве промерзнуть зимой, особенно в малоснежные годы. К весне органика перегниет и станет дополнительным удобрением.
  2. В течение всего лета будем подкладывать на грядки выполотые сорняки без семян, сено, солому. Под слоем мульчи корни растений не страдают от перегрева, в засуху им практически не требуется полив, так как испарение влаги минимальное. Правда, во время затяжных дождей во влажной среде быстро развиваются грибковые заболевания, но эту проблему можно решить, заблаговременно обработав посадки фунгицидами.
  3. Из-под слоя мульчи не может прорасти большинство сорняков, а значит, освобождается время, которое раньше затрачивали на прополку.

Мульчирование почвы способствует улучшению ее структуры. Постепенно оседая, мульча смешивается с ее верхним слоем. Почва становится рыхлой, хорошо пропускает влагу и воздух. Ее нет необходимости рыхлить и перекапывать. Когда приходит пора высаживать рассаду, можно проделать углубления посадочным конусом, а затем только добавлять мульчу по мере надобности, это заменит традиционное окучивание.

Сидераты на смену удобрениям и лопате

Что еще нужно для того, чтобы улучшить структуру почвы, сделать ее более рыхлой, обогатить азотом, кальцием, калием и фосфором, активизировать полезные микроорганизмы? Специалисты вам ответят: сидераты. Этот способ обогащения почвы был известен в глубокой древности. Он зародился в Китае, а затем попал в Европу, где сразу получил признание, особенно в странах Средиземноморья.

сидерат фацелия

В качестве сидератов можно использовать горчицу, люцерну, фацелию, рожь, ячмень. Для обогащения почвы азотом прекрасно подходят бобовые.

  • Сидераты можно посеять, когда с грядок убран урожай, обычно с третьей декады июля до начала августа.
  • Многие дачники высевают их весной, до посадки основных культур. В этом случае скашивать нужно в мае.
  • Иногда сидераты сеют под зиму. Тогда их либо оставляют расти до весны, либо срезают и засыпают сверху мульчей. Весной почва на этом месте будет пушистая, питательная и не потребует вспашки.

Овощеводы спорят о том, оставлять ли сидераты на грядке или перепахивать. Сторонники перекопки говорят, что таким образом улучшается влагоемкость и водопроницаемость почвы, улучшается ее структура. Противники считают, что перекапывание плохо действует на живущие в почве микроорганизмы и дождевых червей.

Гораздо полезнее распределить скошенные сидераты по поверхности грядки, прикрыть соломой от пересыхания. Тогда в скором времени зеленая масса превратится в компост, обитатели почвы переработают ее и превратят в ценнейшее удобрение. В обоих случаях корни сидератов оставляют в земле. Разлагаясь, они становятся пищей для дождевых червей — лучших восстановителей плодородия почвы.

Органические удобрения — залог урожая и основа природного земледелия

Если земля на вашем участке бедная и тяжелая, ей просто необходима органика. Самым ценным органическим удобрением считают навоз. В нем содержится масса микроэлементов, которые играют важнейшую роль при росте и развитии растений: азот, фосфор, калий, кальций, магний. Выделяемая им углекислота важна для процессов теплообмена и фотосинтеза. Для удобрения огорода используют коровий и конский навоз, реже — овечий и свиной. Навоз можно заменять птичьим или кроличьим пометом.

Другие органические удобрения — зола, озерный ил, торф, компост, перегной. Они также богаты микроэлементами, с их помощью можно отрегулировать кислотно-щелочной баланс на грядках в зависимости от предпочтений растущих там культур. И, конечно, органика значительно повышает урожайность и вкусовые качества плодов.

Смешанные посадки — секрет урожайной грядки

смешанные посадки

Еще один замечательный способ улучшить и обогатить структуру почвы — применение смешанных посадок. Пряные и лекарственные травы, которые активно используют на смешанных грядках, очень полезны для проблемных почв.

Посаженные между овощными культурами, они улучшают вкус плодов. Помидоры становятся вкуснее по соседству с петрушкой, свекла — с укропом, а картофель — с тмином и кинзой. Главное, о чем нужно помнить при организации совместных посадок, это следующее: не сажать рядом растения, относящиеся к одному семейству, учитывать высоту разных культур, их потребность в солнечном свете, сроки вегетации.

Помимо несомненной пользы для почвы, смешанные посадки экономят много места и всегда выглядят оригинально и очень красиво. Они отлично подходят для маленьких участков.

Выбрав некоторые из способов, а еще лучше — используя их вместе, вы сделаете почву на своем участке более плодородной, питательной, теплой и превратите свои 6 соток в настоящий райский уголок.

Как улучшить состав почвы, ее плодородие на садовом участке и в огороде

Как улучшить почву, ее плодородие, состав, структуру, глинистую, песчаную на дачном участке и огороде

Опытные садоводы отлично знают, что овощи, ягоды и фрукты хорошо растут, быстро развиваются и плодоносят на водо- и воздухопроницаемой почве, рыхлой, структурированной земле, которая содержит большое количество различных питательных веществ. Именно от состава почвы, физических и химических свойств грунта будет зависеть успешность выращивания садовых овощных культур, цветов и декоративных растений.

При наличии на участке бедной на органику, кислой или щелочной земле можно улучшить её показатели за счёт проведения соответствующих агротехнических мероприятий. Поговорим поподробнее о том, как окультурить садовую почву, добившись на приусадебном участке максимально возможного урожая.

Как определить тип почвы на садовом участке

В первую очередь садоводу необходимо будет определить тип и состав почвы, и исходя из этого выбирать те или иные агротехнические мероприятия для улучшения почвы, в том числе внесение компоста или удобрений, орошение, осушение, регулирование кислотности. Правильно определить состав грунта можно самостоятельно, без применения сложных лабораторных исследований.

Песчаная почва — способы улучшения

Если почва быстро впитывает влагу и также ее испаряет, то такой тип грунта относится к песчаному. Песчаный тип почвы плохо держит влагу, но прогревается весной быстрее других, поэтому подходит для ранних культур.

Песчаная почва — фото

Песчаные почвы обладают хорошей воздухопроницаемостью, поэтому практически не требуют процедуры рыхления. Это важная положительная характеристика песчаной почвы.

Важно! Недостатком данного типа почв является плохое удерживание влаги. Из нее легко вымываются все внесенные органические и минеральные удобрения, соли щелочей и металлов. Это способствует возможному закислению грунта.

Чтобы улучшить песчаную почву требуется вносить большое количество различных удобрений, высаживание сидератов, проведения мульчирования. Также для улучшения песчаников проводится внесение сухой глины на протяжении более 5 лет (1-2 ведра на 1м2).

Растения, которые можно выращивать на песчаных почвах

Если регулярно проводить работы для улучшения плодородия песчаных почв и регулярные поливы, то можно с успехом выращивать на них различные культуры.

Неплохо чувствуют себя на песчаниках плодовые кустарники: малина, войлочная вишня, алыча.

Из декоративных растений можно посадить на песчаной почве такие: ирга Ламарка, кизил обыкновенный, серебристый лох, клен полевой, ракитник прутьевидный, дрок красильный, желтая акация, курильский чай, боярышник, сирень.

Растения для песчаных почв — видео

Из цветов на песчаной земле можно выращивать: гацанию, бархатцы, иберис, клеому, космею, лаванду, сирийский гибискус, лобулярию морскую, эшшольцию, пенстемон, морщинистую розу, календулу, шалфей дубравный, васильки.

Овощные культуры (стоит экспериментировать): картофель, лук, свеклу, помидоры, горох, фасоль и вообще все бобовые.

Песчаные почвы прекрасно подходят для выращивания хвойных растений: сосен, можжевельника.

Также можно посадить и лиственные деревья: крушину ольховидную, повислую березу, иву, клен, белую акацию.

Супесчаная почва — как улучшить

Если земля скатывается в шарик, но не может удержать форму цилиндра, то это супесчаная почва. Песок невозможно сжать в комок, так как он тут же просыпается.  Супесчаная почва состоит приблизительно на 20% из песка и на 80 из глины.

Супесчаная почва — фото

Супесчаный тип почв считается благоприятным для выращивания различных культур, но если показатели песка выше указанных значений, то плодородность также снижается.

Суглинистая почва

Суглинистая почва хорошо удерживает форму цилиндра. Суглинистая почва обычно не нуждается в каком-то серьезном улучшении, так как обладает хорошей воздухопроницаемостью и составом. Обладает высокой плодородностью.

Суглинистая почва — фото

Важно! Суглинистая и супесчаная почвы не требуют каких-то серьезных улучшений и на них можно выращивать практически все желаемые растения.

Способы улучшения глинистой почвы

Если землю можно скатать в кольца и жгуты, то это тяжёлая, жирная и глинистая земля. А также глинистый тип почв можно определить по долго сохраняющимся лужам после дождя. Хорошо растут на глинистых почвах растения, любящие влагу, например, розовые кусты, малина и вишня.

Глинистая почва — фото

Наибольшую плотность имеет глинистая почва, в ней практически отсутствуют поры, соответственно организовать качественный воздухообмена в земле будет невозможно. Такой грунт при поливе поглощает большое количество воды, оставаясь липким и влажным. Всё это отрицательно сказывается на состоянии корней, которые не получают нужного им кислорода, постоянно находятся в условиях повышенной влажности, что приводит к ослаблению растений и их посредственной урожайности.

Улучшить глинистую почву можно внесением песка и золы — это способствует улучшению воздухопроницаемости и облегчению доступа кислорода к корням растений.

Также способствует увеличению плодородия глинистых почв внесение компоста, органики, регулярное проведение мульчирования и высаживание трав-сидератов.

Растения, которые хорошо растут на глинистых почвах

При должном уходе глинистые почвы можно использовать для выращивания картофеля, капустных культур, бобовых, ягодных кустарников, плодовых деревьев и других культур.

Важно! Многолетние растения для выращивания на глинистых почвах должны быть морозостойкими. Глинистые земли очень холодные и теплолюбивые растения не смогут на них благоприятно перезимовать.

Растения, которые можно посадить на глинистой почве — видео

На глинистой почве можно посадить: различные сорта роз, декоративную вьющуюся жимолость, калину лавролистную, манжетку мягкую, медуницу, папоротник, сирень, кроваво-красную смородину, спирею японскую, декоративную черемуху, клен, ольху, можжевельник.

Известковая почва

Этот тип почв напоминает песчаный тип. Она быстро впитывает воду после сильных дождей. Если долго стоит жаркая погода, то известковая почва становится белого или серого цвета. Из такой почвы быстро вымываются питательные вещества, как и из песчаной. Она содержит значительное количество солей кальция и имеет ярко выраженную щелочную структуру.

Известковая почва — фото

Для улучшения известковой почвы используют высаживание сидератов, вносят органику, проводят мульчирование для удержания влаги. Известковая почва имеет довольно рыхлую структуру и не требует рыхления, подходит для выращивания практически всех культурных растений.

Важно! Картофель не любит почвы с низкой кислотностью, поэтому известковые типы грунтов не подходят для его выращивания.

Торфяная почва

Торфяной тип почв встречается не так часто, он может быть в местах, где осушивались болота.

Торфяная почва — фото

Эта почва богата органическими веществами, ней недостает других минеральных компонентов. Для улучшения торфяных почв в них добавляют глину и песок в больших объемах: на 1 м2 следует внести 2 ведра глины и до 5 ведер песка. Также эту землю следует улучшать азотом, можно вносить компост — 1-2 кг на 1м2.

Торфяные почвы обычно не требуют рыхления, имеют хорошую воздухопроницаемость. Они хорошо сохранят влагу, но это качество благоприятствует размножению различных грибковых заболеваний.

Важно! Торфяные почвы любит картофель, клубника, земляника, ягодные культуры.

Также необходимо обращать внимание на каком уровне подходят к поверхности грунтовые воды. Если они располагаются ближе, чем на метр, то рекомендуется делать высокие гряды для выращивания растений.

Классификация садовых земель

Садовые земли, в зависимости от типа их происхождения, принято разделять на несколько основных характеристик. В идеале это должна быть листовая или перегнойная земля, которая позволит обеспечить максимально возможные показатели урожайности. Путем внесения торфа или песка можно существенно изменить характеристики садовых земель, улучшить качество и состав почвы и увеличить плодоношение возделываемых овощей и фруктов.

Дерновая земля содержит большое количество питательных элементов, изначально хорошо воздухопроницаемая, однако в последующем уплотняется, что требует дополнительной обработки. Летом дернину следует перемешивать и проливать навозной жижей. Садоводу для получения отличного урожая нужно будет лишь на регулярной основе использовать комплексные минеральные удобрения с калием и азотом, что позволит снабдить растения всеми необходимыми для них микроэлементами и питанием.

Дерновая земля — фото

Перегнойная земля отличается небольшой плотностью и имеет высокие показатели содержания органики. Чтобы получить такую почву необходимо свежий навоз компостировать в течение двух-трех лет, после чего в консистенции один к трём добавить к верховой садовой земле.

Перегнойная земля — фото

Важно! Дачникам нужно помнить о том, что высокие дозы перегноя могут быть опасными для молодых растений, соответственно для саженцев овощных культур следует правильно выбирать почву, избегая излишнего содержания в ней органики.

Листовая земля отличается малой плотностью, содержит большое количество перепревшей натуральной органики. Чтобы приготовить на участке такую листовую землю необходимо в почву внести листья осины, березы, клена и липы. Дополнительно грядки удобряют навозной жижей и проводят известкование грунта. Такая листовая почва в особенности будет хороша для выращивания томатов, огурцов, картофеля и различных фруктовых культур.

Листовая земля — фото

Правильная подготовка почвы на приусадебном участке

Именно от состава почвы и ее типа будет напрямую зависеть успешность выращивания на приусадебном участке различных садовых, овощных и фруктовых культур.

Качественная земля соответствует следующим требованиям:

  1. содержит необходимое количество питательных элементов;
  2. имеет рыхлую мелкую структуру;
  3. обеспечивает качественное воздухо- и влагоснабжение корневой системы;
  4. отсутствует бытовой мусор и сорные травы.

Как улучшить состав почвы

 

Большинство дачных приусадебных участков не могут похвастаться идеальной почвой, поэтому без проведения каких-либо агротехнических процедур по улучшению состава земли добиться хорошей урожайности будет проблематично.

Как улучшить плодородие и структуру почвы — видео

Подготовка почвы начинается с простейших мероприятий по ее окультуриванию. Делают разрезы плугом, что позволяет определить наличие и глубину плодородного слоя.

Проще всего улучшить структуру почвы, внеся в неё большое количество перегноя, торфа или свежего навоза.

А вот для изменения показателей кислотности, например, чтобы раскислить почву, требуется проводить известкование земли, причём такая процедура выполняется на протяжении двух-трёх лет, по прошествии которых можно увидеть первые результаты работы.

Известкование — как изменить кислотность почвы

Одной из важнейших агротехнических процедур является известкование почвы, что позволяет обрабатывать землю, сохраняя ее комковатую структуру, обеспечивая оптимальные химические показатели грунта для роста, развития и плодоношения овощных культур.

По кислотности почвы подразделяются на:

  • нейтральные с pH 5,5 — 7
  • кислые с pH 4 — 5,5
  • щелочные с pH 7 — 9

Как изменить кислотность почвы — видео

Измерить кислотность почвы можно, например, отдав ее на изучение в лабораторию, либо можно сделать это самостоятельно, хотя бы примерно. Для измерения кислотности почвы есть нехитрые способы, которые используют бывалые садоводы и огородники.

В специализированных торговых точках продаются наборы лакмусовых бумажек для определения кислотности почвы самостоятельно. Далее нужно собрать землю с разных частей и глубины огорода, образцы разбавляются водой в пропорции 5 к 1 и настаиваются 5 минут. Затем при помощи лакмусовой бумажки, помещенной в жидкую среду, определяется значения pH почвы.

Самый простой способ определить кислотность почвы в домашних условиях — это обычный столовый уксус. Если взять и полить на землю уксусом, то щелочная почва зашипит. Если просто появятся пузырьки на почве, то она нейтральная.

Для определения кислой почвы потребуются дополнительные манипуляции: следует разбавить уксус водой и добавить к раствору щепотку пищевой соды. Полив землю этим составом и обнаружив, что пошла реакция с шипением и пеной, можно констатировать, что почва на участке кислая.

Важно! Известь — это ценный агрохимикат, который нейтрализует лишнюю кислотность земли, одновременно являющийся питанием для большинства растений.

На тяжёлых глинистых почвах внесение извести позволяет разложить питательные вещества, переведя их в легкоусвояемые формы. На кислых участках известкование грунта связывает нитраты и нитриты. На суглинках и глинистых бедных на органику почвах такая работа позволяет мобилизовать питательные вещества.

Проводят известкование ранней весной или поздней осенью, при этом садоводу следует воздержаться от внесения больших доз химикатов, так как последнее плохо отразится на показателях урожайности выращиваемых растений.

Чтобы изменить кислотность земли необходимо на протяжении двух-трёх лет вносить в грядки гашеную известь в малых дозах, что позволит решить проблемы кислой и щелочной почвы на участке.

Растения для улучшения почвы — использование сидератов

Сидерация почвы — чрезвычайно простой и эффективный способ улучшения показателей плодородности грунта, при этом садовод получает заметный результат уже на следующий год после проведения такой агротехнической процедуры.

Выращенный на участке урожай отличается экологичностью и обладает великолепным вкусом. Под сидерацией подразумевают высаживание после сбора основного урожая промежуточной культуры, которая в последующем заделывается в почву, перегнивает, обогащая её различными питательными веществами.

Растения сидераты — фото

Для улучшения почвы используются такие культуры: горчица, бобы, горох, люпин, люцерна и так далее. Высаживают их в конце июля — в августе, растения в подходящих условиях наращивают зелёную массу буквально в течение двух месяцев, после чего их скашивают и заделывают в почву на глубину 20-30 сантиметров.

Дополнительно рекомендуют обогащать землю фосфорными и калийными удобрениями, которые жизненно необходимы растениям для развития и активного плодоношения.

Компостирование земли и внесение торфа

Чаще всего садоводы при необходимости улучшения показателей плодородности почвы проводят компостирование грунта или вносят в землю большое количество торфа. Под компостированием принято понимать использование различных органических составов, которые предварительно выдерживались в течение 6 месяцев и более, что позволяет перевести содержащиеся минеральные элементы в легкоусвояемые формы.

Фото подготовки компоста

На основе торфа могут выполняться компосты из органоминеральных смесей. В большинстве случаев у садоводов каких-либо сложностей с поиском торфяников не возникает.

Полезно знать! Для окультуривания почвы на участке 6 соток будет достаточно одного КамАЗа или 30-40 тачек такого грунта, содержащего большое количество перепревшей органики.

Также торф не только обогащает землю питательными микроэлементами, необходимыми для развития растений, но и улучшает её химический состав.

Покупные органоминеральные смеси для улучшения почвы

Сегодня в садоводческих магазинах можно найти уже готовые органоминеральные смеси, которые предназначены для выполнения цветников и клумб на приусадебных участках. Такой грунт также можно использовать для улучшения показателей структуры земли и повышения плодоношения на участке.

Основным сырьем в такой смеси является торф, в который добавляют опилки, древесную кору, сброженные фекалии, а также различные минеральные удобрения, в том числе калийные соли и азот. Единственный недостаток таких органоминеральных смесей — это их высокая стоимость, поэтому садоводы обычно используют их точечно, для улучшения структуры почвы в теплицах и парниках.

Именно от физических свойств и химического состава почвы на участке будут зависеть показатели урожайности выращиваемых овощей, ягод и фруктов.

Садовод при необходимости может улучшить землю на участке, для чего в неё вносят известь, торф или перегной, большое количество другой органики, минеральные удобрения или высаживают быстрорастущие сидеральные культуры. Проведение такой простой работы по улучшению состава грунта позволит существенно повысить урожайность, а первые результаты садовод увидит буквально через год после внесения удобрений и окультуривания почвы.

Как улучшить почву на участке

Не держите почву на голодном пайке

Почва обладает специфическими агрофизическими, агрохимическими и биологическими свойствами. Поэтому от ее вида или типа зависят подбор культур и агротехника. Сейчас, когда основные работы на приусадебном или дачном участке практически завершены, самое время наметить стратегию и тактику дальнейших действий. Однако без знания типа почвы сделать это невозможно.

Фото Ольги Александровой

Сорняки не простаки

Определить тип почвы можно несколькими способами. Во-первых, стоит присмотреться к сорнякам. Осот, сныть и крапива, как правило, растут на плодородных почвах. Так что, заприметив их на своем участке, радуйтесь — с гумусом все в порядке! Одуванчик выбирает окультуренные и хорошо увлажненные места. Мать-и-мачеха отдает предпочтение сухой и каменистой почве.

Во-вторых, можно, что называется, потрогать почву руками. Возьмите пригоршню земли, тщательно очистите ее от растений, камешков, щепок, добавьте воды и замесите «тесто», как для пельменей. Не гуще и не жиже, иначе опыт не получится и результаты будут неправильными.

Скатайте шарик, затем сделайте из него шнур диаметром 3—5 мм и длиной 5—6 см, после чего попробуйте свернуть его колечком. Если шарик не скатывается, а шнур вообще не получается — значит, почва песчаная. Если шарик вышел, но шнур только обозначился — супесчаная. Почва дробится при раскатывании шнура — легкий суглинок. Сплошной шнур получился, но кольцо при свертывании распадается — средний суглинок. Если образуется сплошной шнур и кольцо с трещинами — тяжелый суглинок. Сплошной шнур и цельное кольцо говорят о том, что на участке — глина.

Более точные сведения о составе и свойствах почвы можно получить в агрохимических лабораториях, которые есть в каждой области. В Минске такой анализ также проводят в Институте почвоведения и агрохимии. Делать подобный тест желательно раз в 5 лет, поскольку со временем свойства почвы могут меняться.

Добавьте навоза и глины

У каждого вида почв свои свойства. И их надо обязательно знать, чтобы надежды на хороший урожай не оставались просто мечтами.

Легкие почвы (песчаные и супесчаные) хорошо пропускают воду, однако очень слабо ее задерживают. Они очень быстро прогреваются, что позволяет раньше начать все полевые работы, но и быстрее остывают. Органика в песчаных и супесчаных почвах разлагается активно, однако питательные вещества и минеральные удобрения вымываются в более глубокие слои.

Поэтому необходимо повышать влагоемкость и плодородие легких почв. Но это не значит, что количество удобрений может быть любым. Слишком высокая концентрация питательных веществ губительна для растений, особенно в начальный период их роста и развития. Это небезопасно и с экологической точки зрения. Минеральные удобрения надо вносить строго по потребностям растений и почвы. Очень важно мульчировать такую землю, ограничивая потери воды в результате капиллярного испарения.

Самым лучшим «лекарством» для легких почв является органика, которую можно вносить в любое время, но на разную глубину. Осенью достаточно 2—4 кг/м2 на глубину 25—30 см, весной (только перепревший навоз и хорошо вызревшие компосты) — 2—4 кг/м2 не глубже 15—20 см.

Отличный результат дает и глинование. На 1 м2 песчаной почвы вносят 20—40 кг хорошо проветренной светло-серой или желтоватой глины. Затем участок тщательно перекапывают на глубину 20—25 см. Операция эта хотя и трудоемкая, зато результативная, значительно повышающая плодородие почвы. Кроме глины, можно вносить сапропель и речной ил (6—7 кг на 1 м2).

ФОТО ОЛЬГИ РУКЕВИЧ

Лучше не бывает

Средние почвы (легкий и средний суглинок) — достаточно плодородные, с хорошим водным, воздушным и тепловым режимом. Большинство сельскохозяйственных культур чувствует себя на них комфортно.

Однако и эти почвы нуждаются в регулярном пополнении питательными веществами для сохранения и повышения плодородия. На 1 м2 надо в среднем вносить 2—5 кг органики, 4—10 г азотных, 5—12 г фосфорных и 6—15 г калийных удобрений. Для улучшения аэрации средние почвы хорошо мульчировать и известковать, внося гашеную известь.

Глубокое дыхание

В тяжелых почвах (тяжелосуглинистых и глинистых) мало воздуха, много воды, которую растения не в состоянии полностью использовать. Такие почвы, как правило, плохо дренированы, их трудно обрабатывать, они требуют постоянного интенсивного рыхления. При высыхании на них образуется прочная почвенная корка, что резко снижает поступление воздуха. А это, в свою очередь, сказывается на жизнедеятельности микроорганизмов. От образования корки почву можно защитить мульчированием. Помогает «дыханию» и внесение негашеной извести.

Для улучшения физического состава тяжелых почв под перекопку осенью регулярно вносят органические удобрения (6—8 кг/м2). Хорошие результаты дает и пескование: 40—60 кг мелкозернистого песка на 1 м2.

Каждому свое

Огурец, кабачок, патиссон, тыква, лук, чеснок, перец, сельдерей и петрушка любят плодородные супесчаные и легкосуглинистые почвы.

Салат, цветная и брюссельская капуста, морковь, свекла, хрен хорошо растут на легких почвах, но отличные урожаи дают и на торфяных.

Белокочанной капусте, томатам, редису по нраву средний и легкий суглинок.

А репа, редька, горох, щавель прекрасно себя чувствуют на любом участке.

Черное золото

Гумус — основа плодородия любой почвы. Он служит резервом необходимых растению элементов питания, улучшает водные и воздушные свойства земли, поддерживает жизнь почвенных микроорганизмов, «связывает» песок и рыхлит глину. Чем темнее пахотный слой, тем больше гумуса.

Почва «не стоит» на месте. Интенсивная обработка, внесение органических и минеральных удобрений, известкование и правильное чередование культур меняют ее первоначальные свойства. А поэтому выращивать овощи и фрукты можно на абсолютно любой земле, если знать, как с ней обходиться.

НАША СПРАВКА

Почвы бывают торфяно-болотные, дерново-подзолистые, дерновые или дерново-карбонатные. В Беларуси около 70% территории и почти 90% пашни занимают дерново-подзолистые почвы. Но они не отличаются высоким природным плодородием. Их надо окультуривать. Под торфяными почвами находится чуть более 12% площади всех сельскохозяйственных угодий, под дерновыми — около 10%, под пойменными — примерно 5%. Совсем незначительное количество приходится на бурые лесные и дерново-карбонатные — наиболее плодородные земли.

В свою очередь, минеральные почвы делятся на легкие (песчаные и супесчаные), средние (легко- и среднесуглинистые) и тяжелые (тяжелосуглинистые и глинистые).

НА ЗАМЕТКУ

Глину и песок не следует вносить ежегодно, достаточно раз в 3—4 года. Есть свои сроки «работы» и у органики: на легких почвах — 2—3 года, на тяжелых — 4—5 лет.

КСТАТИ

В 1 г почвы содержатся миллиарды бактерий, грибков, водорослей и других почвенных «обитателей», которые перерабатывают органические остатки в питательные вещества, доступные для усвоения растениями. Благодаря деятельности невидимых помощников в почве из исходного растительного и белкового материала образуется гумус. Чтобы образовался 1 см гумусового слоя, природе необходимо сто и более лет.

По подсчетам ученых, на гектаре целинного чернозема масса только бактерий составляет 15—20 тонн. Это живой вес 50 голов крупного рогатого скота.

[email protected]

Как улучшить почву на участке


То, что не климат, а культура земледелия во всем и всегда определяет урожайность, эксперт по органическому сельскому хозяйству Николай Быков понял давно. Еще в 1994 году, увидев разницу в выращивании овощей с использованием пестицидов и биологическим методом. И с того времени постоянно ищет практические приемы по улучшению органических технологий. За 25 лет наработан колоссальный опыт, которым он щедро поделился на практическом семинаре в Микашевичах — в «Органик-школе», организованной при «Центре экологических решений».




— Николай Иванович, с чего начинается земледелие?

— С пристального взгляда на почву. Надо, в первую очередь, понять, что в ней есть и как она работает. В земледелии очень важно видеть всю картину целиком. И почву надо рассматривать как партнера, с которым предстоит сработаться. Улучшая ее, мы улучшаем себя и повышаем рентабельность. Землю в буквальном смысле необходимо делать, творить. И способов для этого достаточно. Причем простых и понятных.


Запомните: плохой почвы не бывает — есть то, что есть. И любую можно улучшить. Если у вас пески, надо добавить глину. Если глина — наоборот, нужен песок. Если много песка, то быстро уходит влага. Если же глины, то влага застаивается и корневая система растений не развивается. Студентов Тимирязевской академии и по сей день учат тому, что урожай рассчитывается от количества влаги, а не от внесенных удобрений. Поэтому одна из первостепенных задач — накопление влаги. Чем ее больше, тем лучше урожайность.


— Вы все время говорите, что для почвы нет ничего нужнее и полезнее сидератов. Мол, они — универсальная палочка-выручалочка…

— Так оно и есть. Особенно если нет качественного компоста. Иначе образуется дисбаланс по питанию, начнутся проблемы с почвенными грибами (пойдут гнили). Сидераты можно высевать и как основную культуру, и как промежуточную — весной, летом и даже осенью. Самые популярные из них: злаковые — овес, рожь, ячмень, пшеница, спельта; бобовые — люпин, горох, фасоль, соя, донник, вика, фацелия, сераделла, конские бобы, эспарцет, люцерна, красный клевер; крестоцветные — горчица, редька масличная, рапс, сурепица. А также гречиха, фацелия и подсолнечник. У каждого растения — свой набор функций. Злаковые дают органическое вещество и растительные остатки. Крестоцветные и гречиха высвобождают недоступные питательные вещества, расщепляя труднорастворимые соединения фосфора, калия и других элементов в почве. Бобовые и горчица переводят фосфаты в усвояемые формы. Горчица, редька, люпин, эспарцет, гречиха, редис, турнепс, подсолнечник глубоко рыхлят почву. Бобовые, подсолнечник, фацелия и райграс — отличная защита от нематод.

Огромный плюс бобовых сидератов в том, что они на своих корешках аккумулируют азот. Причем совсем немало. Люцерна на 1 га фиксирует 150 — 300 кг азота в год, красный клевер — 100 — 150, фасоль — 30 — 50, люпин — 50 — 150 кг. Но при использовании бобовых сидератов надо помнить о том, что многим культурам, высеянным сразу после них, очень тяжело удержать этот азот. И зачастую он так и остается в почве невостребованным. Чтобы исправить ситуацию, надо после бобовых сидератов сразу высевать зерновые культуры, а уже за ними — нужные нам овощи. И наоборот, после зерновых — бобовые сидераты. Так происходит смена грибково-бактериального фона почвы.

Сидераты великолепно обеззараживают и очищают почву. К примеру, мексиканцы, чтобы защитить нежную клубнику от гнилей, в течение двух лет высевают смеси разных сидеральных культур и только потом ягодник. Голландцы подобным образом выращивают овощи: год — зеленые удобрения, два — огородные культуры.


— Чтобы сидераты правильно сработали, их надо срезать или запахивать? И когда это лучше делать?

— Традиционно сидераты запахивают. Но у этого способа два минуса: перечеркивается работа корней и не образуется мульчи из компоста. Лучше подрезать их на глубине 2 — 3 см тяпкой или плоскорезом и оставить на грядке, присыпав почвой, чтобы в работу включились микроорганизмы. В итоге растительные остатки отдадут свой минеральный запас почвенным бактериям и грибам, а те уже вернут их в почву, сделав доступными для растений. Вот такой круговорот веществ в почве.

Если же срезанные растительные остатки не трогать и оставить на поверхности, то процесс их переработки будет медленным. А в земле молодая свежая трава разложится быстро, выделив при этом много азота. И уже через 2 — 4 недели после ее заделки можно приступать к основным посадкам.

Но если зелени много, не стоит всю ее закапывать: она может закиснуть, так и не разложившись. Зеленое удобрение лучше срезать до начала цветения, когда растение еще не загрубело. «Переростки» в земле будут дольше лежать, давая при этом меньше азота и больше углерода. Вовремя срезанный сидерат принесет максимальную пользу — и почве, и будущему урожаю. Если же видите, что не достает необходимого для его роста времени или температура уже не та, то эту культуру лучше вообще не высевать. Если зелень, которую мы прикопали с осени, к весне не порыжела и не разложилась, значит, в почве или мало микроорганизмов, или они плохо работают.

Очень хорошо обрабатывать сидераты и различными деструкторами растительных остатков. В паре с почвенными тружениками они быстрее переработают органику.


— Немаловажный вопрос и сохранение гумуса. В нем залог и плодородия, и урожайности.


— Да, все правильно. Это тот углерод, который формирует потенциал грунта. Количество углерода в почве четко говорит о том, какое количество азота может она связать и что могут генерировать бактерии. Хотите больше азота — тогда вносите больше и углерода. Что такое углерод? Это уголь, тепло, энергия, которая запускает все процессы. Чтобы почвенные микроорганизмы усвоили одну часть азота, необходимо 10 частей углерода. Обратите внимание на таблицы № 1 — 3. Они показывают биологические возможности разных почв, накопление азота разными культурами, а также соотношение углерода и азота в различной органике.


ТАБЛИЦА 1



ТАБЛИЦА 2



ТАБЛИЦА 3

— Эффективность азотных удобрений — не более 15%. Где же и как лучше брать азот?

— Азота вокруг много. Больше всего в воздухе, а вот в почве практически нет — он улетучивается. Поэтому он должен работать с микроорганизмами. И именно почвенные бактерии нам в этом помогут.

Количество гумуса говорит о том, какое количество азота может взять почва. Осенью азота в почве нет. Лишь тот, что закрепился в ее верхнем гумусовом слое. Поэтому весной так ощущается азотное голодание. И наша задача — не только наполнить почву азотом, но еще его там и закрепить.

Очень важен органический азот. Это остатки бобовых культур и биологических препаратов. Азотфиксирующие бактерии усваивают молекулярный азот воздуха, благодаря этому он становится доступным для растений и других микроорганизмов. Если не дать дополнительного азота на разложение растительных остатков, то микроорганизмы будут азот, который был предназначен для посадок, потреблять из почвы. Если не учитывать это при расчете нормы азотных удобрений, то урожайность может даже снизиться.

Для ускорения азотфиксации нужно вносить азотфиксирующие бактерии в почву, когда та нагрелась до плюс 5 градусов. Также для сохранения азота мы высеваем послеуборочные сидераты. Весной температура воздуха растет, а верхний слой почвы теряет влагу. Поэтому времени для эффективного внесения азотных удобрений очень мало.


— Но усвоение и накопление азота — немного разные понятия.

— Согласен, подходы здесь разные. За усвоение азота отвечают бобовые культуры, микробиологические препараты и механическая обработка почвы, ее аэрация. Чтобы закрепить и накопить азот в почве, необходимо заделывать растительные остатки, вносить компосты и гуматы, высевать сидераты.


— Очень часто внесенные удобрения не срабатывают. В чем причина?

— В том, что растения не способны усваивать те или иные микроэлементы. И это легко понять по их виду. Достаточно лишь овладеть листовой диагностикой. К примеру, если нет молибдена или кобальта или не гармонично соотношение кальция и магния, то азот не будет усваиваться растениями, сколько бы его в почве не было.

Все микроэлементы тесным образом связаны друг с другом. Не будет одного — не заработает и другой. А начинается все с серы. Это самый первый элемент, который надо вносить в почву, чтобы активизировать все остальные. Лучше всего вносить серу весной — достаточно 10 — 20 кг на 1 га. Эта небольшая доза кислотность почвы не изменит, а процесс доступности других микроэлементов запустит.

Следующим идет бор. Его по весне не хватает абсолютно всем растениям. Из-за того, что он в дефиците, не усваиваются и другие элементы. После бора вступает в работу кремний, а затем кальций. Он отвечает за структуру растения. Если в почве мало кальция, не будет развиваться микориза. А значит, слабой окажется и корневая система, и само растение. Если же, наоборот, кальция в почве переизбыток, то он как магнит притянет к себе все микроэлементы и не отпустит. А вот если его будет много в растении, то он как большой грузовик «развезет» на себе питание в каждую его клеточку.

Если кальций в минусе, то в дефиците будет и азот. А он жизненно необходим растению для формирования аминокислот, ДНК и клеточного деления. Кальций с азотом всегда должны работать в паре. Как пример — «Кальциевая селитра».

Следующий элемент — магний. Его вместе с цинком и калием очень хорошо давать весной по листу: 100 г на 100 л воды.

Затем идет фосфор, который тесно связан с углеродом и цинком. Углерод привлекает энергию, чтобы сформировать сахара, необходимые для роста — их по растению разнесет уже калий.


Бор, кремний, кальций, азот, магний, фосфор, углерод, калий. Именно такая цепочка разблокирует всю систему усвояемости микроэлементов. Обратите внимание на таблицу № 4. И если, к примеру, вы видите, что растению не хватает кремния, будьте уверены: одновременно заблокированы и все элементы, которые идут в цепочке после него.



ТАБЛИЦА 4


— Много разговоров и о кислотности грунта. Влияет ли она на усвоение тех или иных микроэлементов?


— Еще как! Корневая система растений лучше всего работает при рН 6,5. При такой кислотности все находящиеся в почве микроэлементы наиболее доступны. Любое отклонение в ту или иную сторону нарушает привычный ритм питания. Кислотность почвы — важнейший фактор, влияющий на рост и развитие растений, а именно — на доступность и усвоение ими питательных веществ (таблица № 5.)


Согласно шкале классификации уровня кислотности почв (в пределах от 0 до 14) различают кислые (0

Скажу сразу, как очень низкие (pH < 4,0), так и очень высокие (pH > 9,0) показатели токсично влияют на корневую систему растений и фактически убивают ее. К примеру, при pH 4,0 — 5,5 марганец, железо и алюминий переходят в легкодоступные формы и наращивают собственную концентрацию до токсического уровня. Избыток этих элементов нарушает белковый и углеводный обмены веществ, образование органов размножения и часто приводит к гибели посевов. Азот же и фосфор в таких условиях становятся для культур недоступными.

Низкий показатель кислотности подавляет усвоение серы, кальция, магния и молибдена. И как результат такого голодания — гибель растений, на которых вроде бы и не было замечено никаких тревожных признаков.

Слишком высокая кислотность почвы тормозит развитие корневых бактерий, что практически делает невозможным усвоение необходимого уровня азота бобовыми культурами.

На сильно щелочных почвах (pH 7,5 — 8,5) заметно снижается доступность марганца и меди, цинка и бора, железа и многих других микроэлементов.


— И какой же вывод можно сделать?


— Многолетний опыт земледелия подтверждает, что растения легче всего усваивают питательные вещества, находящиеся в почве с показателем рН в пределах 6,5 — 7 единиц (смотрите таблицу № 6.) Особенно это важно для молодых посадок. Именно при такой кислотности большинство внесенных удобрений усваивается в полном объеме. А при pH 5,5 теряем фактически четвертую часть внесенного азота, треть калия и половину фосфора.



ТАБЛИЦА 6


— Получается, что вначале мы кормим почву (то есть находящиеся в ней микроорганизмы), а затем уже она отдает весь свой запас питания растениям. А если почвенная биота почти на нуле?

— Дайте ей органики. В результате не только улучшатся физические свойства грунтов (в том числе водо- и воздухопроницаемость), но и повысится их плодородие. К органическим удобрениям относятся навоз, компост, торф, солома, зеленое удобрение, сапропель, хозяйственные отходы и многое другое. Конечно же, навоз — наиболее ценная органика. В нем много азота, фосфора и калия. Но вместе с тем много и семян сорняков, и различных патогенов. И получается, что, принося пользу полю, мы заносим на него и проблему. Да и требуется навоза как минимум 20 тонн на 1 га.

Хорош и птичий помет — кур, уток, гусей. Хотя голубиный намного эффективнее. Птичий помет очень быстро теряет свои ценные вещества, особенно азот. За 1,5 — 2 месяца хранения в кучах из него испаряется больше половины азота. Поэтому отходы птичника обязательно надо ферментировать и только потом вносить под овощные или плодовые культуры.

Вне всяких похвал компост. Это органическое удобрение — результат разложения различных органических веществ микроорганизмами. Из двух видов компостирования — холодное и горячее — я больше ценю второе. Под действием высокой (плюс 60 — 70 градусов) температуры погибают нематоды, болезнетворные грибы и патогены, а также семена сорных трав. При холодном же компостировании это все остается.

Правильнее всего вносить навоз трижды за сезон. Первый раз — по осени, чтобы микроорганизмы, активно развиваясь, разлагали органику. Грибы работают при температуре от плюс 2 градусов. Сравните растительные остатки, что были осенью, и что из них осталось к весне. Если стало меньше, значит, процессы в почве идут. Весной растениям компост нужен для дружного старта и роста. Третья подкормка — во время вегетации, для лучшего плодоношения.


— Какой он — правильный компост?

— Тот, в котором грамотно чередуются азот и углерод: слой за слоем. Вначале 15 — 20 см зеленых растений, затем 5 см веществ, богатых азотом — навоз, кровяная или костная мука. Сверху компостную кучу посыпают известью, фосфорной мукой и золой. Затем снова 2 см земли, а поверх нее толщиной 10 — 15 см солома, трава, сено или листва, которые защитят кучу от пересыхания. В конечном итоге компост будет на 70% состоять из остатков растений, на 10% — из почвы и на 20% — из навоза.


Если почва на участке бедна фосфором, внесите в компост не более 2 — 3% фосфорной муки. Мало магния — добавьте доломитовую муку, а вместо серы — гипс. В целом можно добавлять до 5 — 8% различных природных минералов. Очень важно чередовать азотистые и углеродные слои: зеленые и коричневые. Навоз, почва, фекалии или птичий помет, обогащенные микрофлорой, содержат очень много легкоразлагающихся азотистых и органических соединений. Углеродные же компоненты (торф, бытовой мусор, дерновая земля, солома) выступают в роли поглотителя влаги, аммиака, диоксида углерода и без компостирования слабо разлагаются.


— Что лучше — компост или вермикомпост?

— Трудный вопрос. Я бы советовал компост вносить с осени, а вермикомпост, как отличный биостимулятор, — весной. Из вермикомпоста я всегда делаю вермичай, проливая его водой или же настаивая в тканевом мешке. Вермичай — продукт скоропортящийся: в течение 6 часов его надо внести в почву, иначе эффективность резко снизится. Для лучшей работы почвенных микроорганизмов в него можно (и нужно) добавлять сахар, старое варенье или мелассу. Вносят вермичай как под корень, так и по листу. Он содержит живую микрофлору, миллиарды почвенных микроорганизмов и спор, антибиотики, микро- и макроэлементы, гуматы, фульвокислоты, аминокислоты, фитогормоны, ферменты, витамины, гормоны роста и развития растений.


— Очень многие огородники используют в качестве удобрений и золу.

— Да, это отличное дешевое удобрение. В ней (в зависимости от породы дерева) содержится до 15% калия, а также кальций и фосфор. Но с золой надо быть поаккуратнее: все же она защелачивает почву. Ее рН — около 10. Поэтому после золы обязательно надо внести нечто «кислое», чтобы привести рН почвы к идеалу 6,5 — 6,7, при котором все микроэлементы доступны. Хорошо закисляет почву сера. С поливом можно давать лимонную, щавелевую или янтарную кислоты. Или «Сульфат калия». Отличный сбалансированный вариант, когда по осени вносите золу, а весной — серу. Весной зола плохо работает, и в итоге теряются полгода.


— Николай Иванович, что еще важно учесть в земледелии?

— Чтобы рыхлым был верхний 15-сантиметровый слой почвы. Чем больше воздуха в почве, тем больше в ней и азота. И его количество напрямую связано с механической обработкой почвы. Азота много в воздухе. И когда мы обрабатываем почву, мы вносим в нее кислород. А значит и азот, который почвенные бактерии начинают интенсивно фиксировать. Опытные агрономы знают, что по эффективности боронование равносильно внесению как минимум 8 — 10 кг азота.

Любой уважающий себя огородник должен иметь лопату и уметь читать по листьям. После того, как появится та или иная проблема, есть не более трех дней, чтобы ее решить. Промедление в буквальном смысле чревато потерей всего урожая.

(8–017) 311-03-46

Как улучшить почву на садовом участке

Какие бывают почвы?

Те, кто когда-либо копал грядки на даче, быстро разберутся в этом вопросе. Наиболее благоприятна для растений мелкокомковатая, зернистая структура почвы, когда ее частицы слеплены в комки 1−10 мм, такая почва хорошо впитывает влагу. В ней много воздуха, благодаря чему корни хорошо проникают внутрь. Чтобы сохранить зернистость почвы, рекомендуется вносить в не перегной.

Тяжелые почвы с плотной структурой, который содержат много глины, не так хороши для роста растений. Они почти не пропускают воду, в них с трудом проникают корни саженцев. Посли обильных дождей или при поливе сильной струей, вода разбивает комочки почвы и она «заплывает». После высыхания на поверхности образуется корка, которую непременно рекомендуется рыхлить.

Глинистые почвы называют «тяжелыми». Они холодные, их как правило трудно обрабатывать — при перекопке образуется большие комки, которые трудно разбивать. В то же время такие почвы хорошо удерживают питательные вещества.

Также не слишком хороша для растений пылевая структура почвы. Это сыпучая земля, отдельны частицы которой слеплены в комки. Корни растений в ней держатся плохо, а вода уходит в нижние слои, унося с собой питательные вещества.

Песчаные почвы отличаются содержанием песка и небольшой долей гумуса. Обычно такие почвы называют легкими. В них много воздуха, но, так как они слабо удерживают влагу, приходится чаще производить полив.

Большинство плодовых и ягодных растений предпочитают супесчаные и суглинистые плодородные почвы, поскольку они задерживают воду и хорошо задерживают питательные вещества. Их легко обрабатывать, они быстро становятся сухими после дождя, на них не образуется корка. Если почвы песчаные, глинистые и торфяные, то их можно улучшить, увеличив содержание гумуса.

Как улучшить почву на садовом участке

При затяжных дождях растения на тяжелых глинистых почвах страдают от избытка влаги и недостатка кислорода. Особенно чувствительны к этому вишня, малина и земляника.

Как определить какая у вас почва?

Возьмите образцы почвы с глубины 20 см. Смешав их, отложите три чайные ложки грунта, добавьте немного воды и разомните их до состояния теста. Если получится скатать шарик, но он не раскатывается в шнур — почва супесчаная. Если из шарика можно сделать шнур, но нельзя сомкнуть в кольцо — почва суглинистая, если же кольцо получится — почва глинистая.

Гумус — верхних слой почвы, ее основное органическое вещество, содержащее питательные вещества, необходимые растениям. Гумус составляет 85—90% органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности.

Как улучшить почву в своем саду?

Чтобы улучшить тяжелые и тяжелые суглинистые почвы, их глубоко перекапывают и вносят большие дозы минеральных и органических удобрений. Чтобы глинистые и суглинистые почвы стали рыхлыми, в них добавляют песок и опилки по 400−50 и 10−15 кг в расчете на 1 кв. м и перекапывают лопатой.

Как это делается?

  1. Участок, подготовленный для посадки плодовых деревьев и кустарников, разбивают на полосы шириной до 80 см, длиной по ширине участка.
  2. По первой полосе выкапывают канаву на глубине 2-х штыков оплаты, отбрасывая почву в в сторону. Затем рядом копают другую канаву и перебрасывают почву в первую. Почву (глину) смешивают с песком, органическими и минеральными удобрениями из расчета на 1 кв.м.: навоз, перегной или компост — 10−12 кг, фосфоритная мука — 100−120 г, хлонистый калий — 40−50 г, известь — 600−800 г.
  3. Затем рядом копают вторую канаву и таким образом прорабатывают почву всего участка.

Улучшение песчаных почв достигается глубокой перекопкой (технология та же) с внесением на 1 кв.м.: глины — 50 кг, органических удобрений (навоза, компоста, торфа, перегноя) — 10−12 кг, извести — 500−800 г (в зависимости от степени кислотности), фосфоритной муки — 60−70 г, хлористого калия — 30−40 г.

Читайте также: 8 неожиданных вещей, из которых можно приготовить компост на даче

Что сажать в апреле: посевной календарь садовода

Как улучшить свойства почвы

Улучшение почвы в самом широком смысле — это изменение любого свойства почвы с целью улучшения ее технических характеристик, таких как прочность, снижение сжимаемости, снижение проницаемости или улучшение состояния грунтовых вод. Это может быть либо временный процесс, разрешающий строительство объекта, либо постоянная мера для улучшения характеристик завершенного объекта. Обсудим детали улучшения почвы.

Методы улучшения почвы

Существуют различные методы, используемые для улучшения почвы в зависимости от строительной деятельности и типа почвы.Техники улучшения почвы,

  1. Уплотнение поверхности
  2. Методы дренажа
  3. Методы вибрации
  4. Предварительное сжатие и консолидация
  5. Затирка и инъекция
  6. Химическая стабилизация
  7. Армирование грунта
  8. Geo Textiles и Geo мембраны
  9. Другие методы

1. Уплотнение поверхности

Один из старейших методов уплотнения грунта — уплотнение поверхности. Строительство новой дороги, взлетно-посадочной полосы, насыпи или любого мягкого или рыхлого участка требует уплотненного основания для укладки конструкции.Если глубина уплотнения меньше, проблема может быть решена только уплотнением поверхности. Обычными устройствами для уплотнения поверхности являются катки, трамбовки и трамбовки. Могут использоваться все обычные катки, такие как гладкие колеса, катки с резиновыми шинами, катки с опорой для овец, вибрационные катки и катки с решетчатой ​​опорой.

Рис.1: Пластинчатый уплотнитель

Рис. 2: Домкрат для прыжков с трамплина

2. Методы дренажа

Грунтовые воды — одна из самых сложных проблем при земляных работах. Присутствие воды увеличивает давление воды в порах и снижает сопротивление сдвигу.Дальнейшее сильное попадание воды в котлованы может вызвать эрозию или обрушение стенок открытых котлованов. Существуют определенные методы контроля уровня грунтовых вод и обеспечения безопасной и экономичной схемы строительства.

Рис. 3: Система вакуумного обезвоживания

Распространенными методами дренажа являются системы точечного дренажа, дренаж из глубоких скважин, система вакуумного обезвоживания, обезвоживание с помощью электроосмоса и т. Д.

3. Методы вибрации

Вибрационные методы могут быть эффективно использованы для быстрого уплотнения насыщенных несвязных грунтов.Вибрации и ударные волны в рыхлых отложениях таких материалов вызывают разжижение с последующим уплотнением, сопровождающим рассеяние избыточного давления поровой воды. Некоторые из наиболее распространенных методов вибрации: струйная очистка, вибрационный зонд, вибрационные катки, виброперемещающие сваи, виброфлотирование, тяжелая трамбовка и т. Д.

Рис. 4: Виброфлотация

4. Предварительное сжатие и консолидация

Этот метод предназначен для уплотнения почвы перед строительством. Применяются различные методы, такие как предварительная нагрузка и засыпка, вертикальный дренаж, динамическое уплотнение, электроосмотическое уплотнение и т. Д.

Рис. 5: Динамическая консолидация

5. Затирка и инъекция

Затирка — это процесс, при котором стабилизаторы в виде суспензии или раствора вводятся в подповерхностный грунт или породу для одного или нескольких из следующих применений:

  • Контроль грунтовых вод при строительстве
  • Заполнение пустот для предотвращения чрезмерной осадки
  • Укрепление прилегающих грунтов основания для защиты их от повреждений во время земляных работ, забивки свай и т. Д.
  • Укрепление почвы для снижения требований к боковой поддержке
  • Стабилизация рыхлых песков от разжижения
  • Основание фундамента
  • Снижение вибрации фундамента машины

Рис. 6: Затирка грунта

Затирка выполняется суспензионными затирками, которые включают затирку грунтом, грунтовочно-цементными смесями, цементом, известью, затирку с вытеснением и растворные растворы с использованием «одноразовых» или «двухходовых» систем.

6. Химическая стабилизация

Химическая стабилизация широко используется в виде извести, цемента, летучей золы, а комбинация вышеперечисленного широко используется для стабилизации грунта.Химическая стабилизация снижает проницаемость грунта, улучшает прочность на сдвиг, увеличивает несущую способность, уменьшает осадку и ускоряет строительство. Химическая стабилизация более успешно применяется для поверхностных почв. Смеси грунта и химикатов смешиваются либо механическим способом, либо периодическим способом. Некоторые из используемых химикатов: известь, цемент, летучая зола и т. Д.

7. Укрепление грунта

Укрепление грунта представляет собой слабый грунт, армированный высокопрочными тонкими горизонтальными мембранами.Было успешно использовано большое количество разнообразных материалов, таких как резина, алюминий и термопласты.

Рис. 7: Армирование волокном

8. Геотекстиль и геомембраны

Геотекстиль — это пористые ткани, изготовленные из синтетических материалов, в основном из нефтепродуктов и других материалов, таких как полиэстер, полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид, нейлон, стекловолокно и их различные смеси. Геотекстиль используется в качестве разделителей, фильтров, водостоков, арматуры, геомембран и т. Д.

Рис. 8: GeoCells

Рис. 9: Geo Textile

9. Другие методы

Другие методы включают термические методы, влагозащитные барьеры, предварительное увлажнение, добавление или удаление загрязнений и т. Д.

Подробнее: Методы улучшения почвы для стабилизации почвы для различных целей

.

Как улучшить почву для получения лучшего урожая

Почва — это отправная точка всего, что мы выращиваем. Он поглощает воду, питает наши растения и служит якорем для корней, давая сильные и здоровые урожаи. Изучите свою почву, и вы сможете работать над ее улучшением, обеспечивая еще более высокие урожаи. Прочтите или посмотрите наше видео, чтобы узнать, как определить, какой у вас тип почвы и как извлечь из нее максимальную пользу.

Типы почв

Большинство почв относятся к одной из четырех категорий: песок, ил, глина или суглинок (который имеет баланс песка, ила и глины).Каждый тип почвы имеет свои особенности.

Песчаный грунт

Песчаные почвы, также описываемые как легкие почвы, состоят из очень крупных частиц и имеют песчаную структуру. Песчаные почвы быстро дренируются и плохо удерживают питательные вещества. Однако с ними легко работать, а весной они быстро прогреваются. Корнеплоды, лук и спаржа хорошо растут на песчаной почве.

Ил

Ил имеет более мелкие частицы, чем песчаный грунт, что придает ему слегка скользкий, мучнистый вид.Этот тип почвы дольше удерживает влагу и питательные вещества.

Глиняная почва липкая, но очень плодородная

Глиняная почва

Глинистые (или тяжелые) почвы состоят из очень мелких частиц. Глиняный грунт сохраняет форму, когда скручивается в шар, и на ощупь гладкий. Он медленно поглощает влагу и дренаж, а это значит, что такие почвы могут сильно запекаться летом, а зимой становиться переувлажненными.

На хорошо окультуренных глинистых почвах предпочитают капусту, такую ​​как капуста, а также бобы, горох и листовые культуры, такие как салаты.

Суглинок

Суглинок — идеальный тип почвы для выращивания фруктов и овощей. Он плодородный, хорошо дренирует, прост в обработке и содержит много органических веществ, которые подходят практически для любых культур.

Как улучшить почву

Все типы почв можно улучшить, добавив в них органические вещества. Органические вещества могут принимать разные формы, например, листовая форма из разложившихся листьев; навоз, который гарантированно не содержит никаких следов гербицидов; или старый добрый компост из сада.

Добавьте в почву богатый садовый компост, чтобы улучшить ее структуру.

Органические вещества любого типа должны хорошо сгнить, чтобы их можно было легко включить в почву. А чтобы избежать проблем в будущем, проверьте его на наличие корней вредоносных многолетних сорняков, таких как вьюнок.

Органические вещества улучшают структуру почвы и содержание питательных веществ. На легких песчаных почвах он действует как клей, связывая частицы вместе, улучшая способность удерживать влагу и питательные вещества. И наоборот, он открывает тяжелые глинистые почвы, поэтому они легче дренируются.Но независимо от того, какой у вас тип почвы, регулярное внесение органических веществ для подкормки и поддержания выращиваемых на ней растений действительно принесет пользу.

Как использовать органические вещества

Вы можете добавлять органические вещества в любое время года, но окончание вегетационного периода — особенно хорошее время. Выкиньте его на пустую землю, затем разложите на глубину не менее двух дюймов (5 см). Оставьте его на поверхности на зиму, и к весне черви отлично справятся с включением большей части этого органического вещества в почву.Все, что осталось на поверхности, всегда можно расколоть за несколько недель до того, как пришло время сеять или сажать.

Мульча с органическими веществами для защиты и улучшения почвы в зимний период

Органические вещества можно также укладывать вокруг укоренившихся фруктовых деревьев, кустарников и тростников, а также вокруг многолетних овощей, таких как артишок или спаржа. Сделайте это ближе к концу зимы.

Тестирование pH почвы

pH почвы определяет, является ли почва кислой, щелочной или чем-то средним. Знание pH вашей почвы поможет вам решить, что в ней выращивать.Например, особенно кислая почва отлично подходит для любителей кислоты, таких как черника, в то время как почва с более высоким или щелочным pH предпочтительнее для капусты, такой как капуста.

Набор для проверки pH почвы поможет вам решить, как изменить почву.

Проверьте почву с помощью набора для проверки pH. Прилагаемая цветовая диаграмма поможет определить pH вашей почвы, чтобы вы знали, является ли она кислой, нейтральной или щелочной. Для получения наилучших результатов проверьте pH на нескольких участках вашего участка, чтобы понять, меняется он или нет.Затем вы можете решить, какие области нужно улучшить.

Например, почву для капусты можно улучшить, добавив садовую известь, которая повышает pH почвы и делает ее более щелочной. Добавление органических веществ обычно приближает pH к уровню, идеальному для большинства фруктов и овощей.

Более подробное знакомство с почвой означает, что вы сможете поддерживать ее в идеальном состоянии. Ваш урожай полюбит вас за это! Сообщите нам, какой у вас тип почвы и как вы за ней ухаживаете, в разделе комментариев ниже.

.

Как улучшить глинистую почву

У вас есть глинистая почва?

Первое, что нужно сделать, это выяснить, является ли ваша почва настоящей глиной или просто влажной. Глиняная почва гладкая, но липкая, и, если вы возьмете небольшую горсть, вы действительно можете скатать ее в плотный шар, похожий на пластилин.

Если почва слипается и вы можете выдавливать воду, это указывает на наличие большого количества глины. Если после отжима он остается блестящим, это еще один показатель высокого содержания глины.

Однако не думайте, что вы находитесь на глине, потому что сады на одной улице или даже в нескольких ярдах друг от друга действительно различаются. Это относится и к вашему саду. Глина не обязательно может покрывать весь ваш участок.

Найдите лучшие растения для глинистой почвы

Преобразите свой сад и одновременно сэкономьте деньги с помощью специального предложения Thompson and Morgan со скидкой 10%.

Посадка в глинистую почву

Не паникуйте, когда выяснили, на глине ли вы.Некоторые из лучших садов, в том числе Грейт-Дикстер покойного Кристофера Ллойда в Восточном Сассексе и RHS Rosemoor в Девоне, процветают на тяжелой глинистой почве, потому что глина является плодородной средой для выращивания.

Глиняная почва очень хорошо удерживает питательные вещества, и древесные растения (например, деревья, розы и кусты) очень хорошо растут, как и некоторые многолетние растения. Однако избегайте засухоустойчивых растений с ароматными, серебристыми или мелкодисперсными листьями. Если вам необходимо выращивать их, закапывайте много крупного песка и создавайте грядки, которые будут выше тропинок, чтобы вода могла стекать.

Определите верхние деревья и кустарники для глинистой почвы

Как улучшить глинистую почву

Перекопайте землю осенью

Обычно в начале сентября почва не такая влажная, поэтому легче перевернуть вилкой. Но не разбивайте комочки. Вместо этого позвольте морозам и зимней погоде сделать это: это даст вам более нежную пашню.

Не ходи по своей земле

Поскольку глина уплотняется под давлением, важно не ходить по ней.Возьмите за привычку стоять на доске при копании и обрабатывать почву только в засушливых условиях.

Улучшить дренаж

Будьте готовы работать над улучшением почвы, закапывая крупный песок, которого хватит на несколько лет. Вы также можете сделать его более воздушным, добавив садовый компост, хотя через два-три года он превращается в ничто.

Прочтите наше руководство по улучшению почвы

Сажайте весной после прогрева погоды

Глина зимой остается влажной, а почва остается холодной, поэтому осенняя посадка может привести к большим потерям.Попробуйте сажать весной, как только бутоны начнут распускаться, поскольку это означает, что земля прогревается. После завершения посадки хорошо полейте в засуху. Никогда не сажайте в действительно влажных и холодных условиях.

Выкопайте ямы большего размера при посадке

При посадке всегда выкапывайте яму размером примерно в два раза больше корневого кома, чтобы корням было легче отрасти. Разбейте дно ямы вилкой, чтобы улучшить дренаж. Если вы выкопаете яму такого же размера, как корневой ком растения, вы получите отстойник, который заполнится водой.

Завод на кургане

Повышение площади почвы при посадке деревьев и кустарников перед посадкой улучшает дренаж.

Здесь вы найдете все: от принадлежностей для барбекю до садового освещения, кормушек для птиц и водных объектов на Томпсоне и Моргане, а клиенты Saga могут воспользоваться специальными предложениями.

Мульча

Когда глина высыхает, она сжимается и появляются трещины, поэтому рекомендуется предотвратить это, добавив в конце весны мульчу на влажную, нагретую почву.

Мелкая кора хорошего качества подойдет, но имейте в виду, что по мере разложения кора будет лишать почву азота. Для компенсации посыпьте богатые азотом удобрения (например, гранулированный куриный помет или 6-кратный порошок) перед мульчированием. На травянистых бордюрах листва растений обычно действует как барьер, если вы убедитесь, что ваши растения смешиваются друг с другом. Избегайте наличия голой почвы между ними.

Прочтите наше руководство по мульчированию

Добавьте множество дорожек и ступеней

Соедините ключевые участки своего сада, положив ступеньки или твердые дорожки, чтобы не ходить по траве или почве.Это предотвратит образование грязи и грязи на газонах.

Проветривайте и очищайте газоны

Отложения червей на лужайках могут быть серьезной проблемой на глинистой почве, как и мох. Осенью отгребите солому от лужайки проволокой, а затем с помощью скарификатора (или зубцов вилки) проделайте дренажные отверстия. Это очень помогает.

Считать грядки

Если вы планируете грядку с овощами на глинистой почве, вы можете подумать о возвышении. Это позволит почве легче стекать и быстрее прогреваться весной.

Прочтите наше руководство по использованию приподнятых грядок

Подпишитесь сегодня всего за 3 фунта стерлингов за 3 выпуска …

.

Улучшение состояния почвы увеличивает влажность сельскохозяйственных культур

Докторант Грейг Рейкс и профессор Дэвид Клэй посадили вигновый горох, малиновый клевер и кормовой редис между рядами сои, чтобы проверить, можно ли использовать эти культуры в качестве корма после сбора урожая.

По словам почвоведа Дэвида Клея, профессора растениеводства, почвоведа Дэвида Клея, методы обработки почвы, которые сохраняют влагу, растения, использующие воду более эффективно, и почва с большим количеством органических веществ, дают более высокие урожаи даже в засушливых условиях.

Исследования показывают, что уровень углерода в почве увеличился на 24 процента с 1985 по 2010 год, согласно Клэю. Урожайность кукурузы за тот же период увеличилась на 73 процента.

Клэй отметил, что эти статистические данные являются результатом снижения интенсивности обработки почвы в результате разработки специализированного сельскохозяйственного оборудования и создания улучшенных сортов сои и кукурузы.

«Более высокое содержание органических веществ означает, что почва может хранить больше воды, что улучшает способность культуры противостоять засухе и в полной мере использовать преимущества генетических улучшений», — сказал Клэй.

Кроме того, большее удержание воды означает меньший сток и, следовательно, меньшее воздействие на окружающую среду, отметил он. С 1982 по 2007 год благодаря природоохранным методам обработки почвы эрозия снизилась на 34 процента в Южной Дакоте, на 23 процента в Небраске и на 20 процентов в Северной Дакоте.

Оценка воздействия водного стресса

По словам Клея, из-за недостатка воды поры листьев или устьиц закрываются, и растение не теряет влагу. Чтобы оценить это влияние, он сотрудничал с коллегой профессором Греггом Карлсоном, женой Шарон, профессором науки о сорняках, У.S, физиолог растений Министерства сельского хозяйства Дэвид Хорват и докторанты агрономии Стефани Хансен и Грейг Рейкс. Они проанализировали, как водный стресс влияет на экспрессию генов в кукурузе на стадии V-12.

«Изотопные методы в сочетании с молекулярными методами дают нам возможность смотреть на физиологию растений в дополнение к урожайности», — сказал Клэй. Например, водный стресс приводит к изменению относительных количеств углерода-12 и углерода-13, зафиксированных во время фотосинтеза.

Высокий уровень органических веществ означает, что почва может хранить больше воды, говорит Клей.

Измеряя стабильное соотношение изотопов углерода, урожайность сельскохозяйственных культур и относительную экспрессию генов, исследователи пришли к выводу, что водный стресс снижает способность растений поглощать питательные вещества и восстанавливаться после травм вредителями.

«В растениях мало углерода и энергии», — отметил Клей. «Если они направляют большую часть своих ресурсов на завершение репродуктивного цикла, это не оставляет много энергии для других функций.

«Понимая стресс, который испытывает растение, мы можем разработать методы управления, чтобы сократить разрыв между достигнутым урожаем растений и его генетическим потенциалом», — сказал он, тем самым поддерживая всемирную продовольственную безопасность и развитие рабочей силы в Южной Дакоте.

Рассмотрение увеличения урожайности

Чтобы оценить влияние селекции растений и почвенных исследований на культуры, выращиваемые в засушливых условиях, Клей сравнил урожай кукурузы, пшеницы и сои во время засух 1974 и 2012 годов.Количество осадков было таким же, но Индекс суровости засухи Палмера оценил 2012 год как более серьезную засуху, чем 1974 год.

Несмотря на это, по данным Министерства сельского хозяйства США, урожайность значительно выросла — сои на 50 процентов, пшеницы почти на 150 процентов и кукурузы более чем на 200 процентов. Клей подсчитал, что увеличение количества воды, доступной для сельскохозяйственных культур за счет улучшения управления почвами, в 2012 году оказало чистое воздействие на сельское хозяйство Южной Дакоты в размере 1,1 миллиарда долларов.

Это иллюстрирует ценность, которую исследования приносят производителям, пояснил Клей, «и насколько важно для всех нас работать вместе.»


Покровные культуры могут связывать органический углерод почвы


Предоставлено
Государственный университет Южной Дакоты

Цитата :
Улучшение состояния почвы увеличивает влажность сельскохозяйственных культур (2015, 3 февраля)
получено 26 сентября 2020
с https: // физ.org / news / 2015-02-почвенное-состояние-влажность-сельскохозяйственных культур.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

.

0 0 vote
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments