Как спасти помидоры в теплице от фитофторы: Обработка помидор от фитофторы в теплице из поликарбоната

Содержание

как бороться и профилактика, как очистить

Помидоры — вкусный и полезный овощ. В теплом климате их можно выращивать в открытом грунте, но на большей части территории нашей страны культивирование происходит, все-таки, в теплице. Помидоры благодарно отзываются на грамотный уход, и обычно дают неплохие урожаи, однако, могут поражаться и опасными заболеваниями. Так, фитофтороз, если вовремя не принять меры, может полностью уничтожить весь урожай.

Конечно, вылечить помидоры от этой болезни можно, но желательно предотвратить проблему на корню — предусмотрев несложные профилактические меры. В статье рассмотрим, какие меры профилактики необходимо предпринять, чтобы защитить от фитофторы помидоры, растущие как в теплице, так и в открытом грунте.

Немного о проблеме

Фитофтора отличается редкостной живучестью — поэтому то она так часто поражает томаты и картофель. Споры этого заболевания могут прекрасно себя чувствовать в грунте, на стенках парников, даже на садовом инвентаре.

Особенно активно ведет себя фитофтора при влажной холодной погоде: такой климат создает благоприятные условия для жизнедеятельности этого грибкового заболевания. Кроме того, с удовольствием фитофтора селится на запущенных, неухоженных посадках, а также любит она сильно произвесткованную почву.

На видео – профилактика фитофторы:

Профилактика тепличных помидоров

Вначале ознакомимся с рекомендациями по профилактике фитофторы тех растений, которые культивируются в парниках и теплицах.

Санитарная обработка теплицы и грунта

Чтобы не допустить появления спор опасного вируса, необходимо провести тщательную обеззараживающую обработку всех твердых поверхностей в теплице, включая стенки, окна, рамы, двери и прочие. Кроме того, обязательной антибактериальной обработке подлежит грунт.

Санитарная обработка теплицы и грунта

В конце июня произведите профилактическую обработку теплицы от фитофторы. Используйте для этого раствор Циркона или Фитоспорина.

Влажность воздуха

При выращивании тепличных помидоров очень важно внимательно следить за влажностью воздуха внутри помещения. Как известно, именно высокой влажностью вызывается в большинстве случаев это опасное заболевание.

Влажность воздуха в теплице

Поэтому обязательно регулярно проветривайте теплицу, открывая ее двери или окна. Кроме того, важно правильно осуществлять полив кустов: он должен быть только корневым, не допускается распыление влаги на листья, стебли и в воздух.

Температура

Важно не допускать в теплице температурных перепадов, так как это явление создает благоприятную для развития фитофторы среду.

Если ночью температура опускается гораздо ниже дневной, лучше всего установить в теплице дополнительный источник слабого нагрева: это поможет поддерживать температуру на приблизительно одном уровне. И спасет теплицу от сырости, а помидоры от фитофторы.

Сидераты

Растения, известные еще как «зеленые удобрения» – натуральный питательный материал для помидоров, еще и защищающий их от опасной фитофторы. Сидераты рыхлят почву, насыщают ее полезным азотом: после сидератных растений отлично будет расти любая культура, в том числе и помидоры.

Кроме того, сидераты замечательно борются с сорными травами, останавливая их рост и размножение. А именно с сорняков и попадает часто фитофтора на культурные кусты.

Подвязка

Обязательно нужно подвязывать длинные побеги помидоров. Важно, чтобы стебли и листья не касались земли, от длительного соприкосновения с которой они могут загнить.

Подкормки

Для тепличных помидоров очень важно вовремя и в полном объеме получать все необходимые минералы, важные микроэлементы.

От недостатка питательных веществ растения слабеют, и поэтому с большей легкостью «сдаются» фитофторе. Подкармливайте кусты минеральными комплексами, содержащими йод, фосфор, калий, медь и марганец.

Мульчирование

Очень важно после посадки и после поливов почву мульчировать. Слой мульчи замечательно защищает от фитофторы, останавливая развитие грибка на начальной стадии в большинстве случаев.

Как происходит подкормка рассады помидоров в домашних условиях, и какими средствами, изложено в данной статье.

Также будет интересно узнать о том, чем опрыскивать помидоры от болезней, и какими средствами.

А вот чем обработать помидоры от фитофторы народными средствами, очень подробно изложено в данном видео: //gidfermer.com/sadovodstvo/bolezni/fitoftora-na-pomidorax-kak-borotsya-narodnymi-sredstvami.html

А вот как происходит обработка помидоров от фитрихопол +для помидоровтофторы йодом, и насколько это средство эффективно, указано здесь.

Химические средства профилактики

Если теплица имеет значительные размеры, то готовить для такой площади натуральный состав — довольно трудоемкое занятие, и часто не совсем эффективное. Среди наиболее известных профилактических и лечебных средств, которые можно использовать применительно к фитофторе, следующие:

  • Ридомил голд;

    Ридомил голд

  • Дитан;
  • Квадрис;
  • Хом.

Кроме перечисленных широко применяются в садоводстве с целью профилактики фитофторы такие препараты, как хлорокись меди и бордосская жидкость.

Имейте в виду, что фитофтора легко приспосабливается практически ко всем химикатам, поэтому с помощью какого-то одного из них проблему не предотвратить. Необходимо использовать минимум 3 разных вида.

Также будет полезно узнать о том, как использовать Трихопол для помидоров.

Биопрепараты

В данном случае средства представляют собой сконцентрированные бактерии тех или иных полезных видов. При растворении препарата в воде, бактерии начинают очень быстро размножаться, уничтожая возбудителя фитофторы. Но хоть эти средства и гораздо экологичнее химических препаратов, однако, и менее эффективны. Среди них наибольшей популярностью пользуются следующие:

  • Байкал-ЭМ-1-у;

    Байкал-ЭМ-1-у

  • Трихофит;
  • Гамаир;
  • Фитоспорин-М и другие.

Профилактика в открытом грунте

Выясним, какие меры профилактики помогут защитить от фитофторы растущие в открытом грунте помидорные кусты.

Влажность воздуха

Понятно, что при уличном выращивании с погодой мало что можно поделать: если идут дожди, то и почва, и воздух будут влажными. Однако, если повышенная влажность все-таки привела к потемнению нижних помидорных листочков, сразу же эти пораженные экземпляры удаляйте. Рекомендуется специально проверять нижние части растений на наличие темных листочков: особенно после продолжительных дождей.

Также будет полезно узнать о том, какие болезни рассады помидор существуют, и как с ними бороться.

На видео – профилактика в открытом грунте:

Обработка помидор от фитофторы в теплице

Чаще всего садоводы применяют при профилактике и болезни фитофторы бордосскую смесь, хлорокись мели или фитоспорин. Такие фунгициды не опасны для человека, если их правильно применять. Обрабатывать посадки нужно раз в десять дней.

В продаже есть ещё такие препараты, как Акробат, Метаксил, Оксихом, которые тоже дают хорошие результаты в борьбе с грибком. Многих интересует, когда начинать обработку томатов от фитофтороза, начинайте с середины лета, когда уже есть завязи.

В случае плохого, сырого и холодного лета обработку нужно начинать раньше. Кроме обработки нужно проводить все мероприятия по профилактике, о которых я писала выше. Не пренебрегайте ни одним из них.

Как спасти помидоры от фитофторы в теплице народными методами

  • Можно сдержать развитие болезни простыми и надёжными народными способами. Один из них, обработка растений молочной сывороткой. Многим способ покажется странным, просто сыворотка создаёт на растениях плёнку, через которую грибку проникнуть затруднительно.
  • Так же как и сыворотка действует раствор соли, обычной, поваренной. Если развести на ведро воды стакан соли и побрызгать кусты, то тоже образуется плёнка.
  • Испытанный способ обработки помидор и тепличных, и грунтовых — настой чеснока с марганцовкой, делается всё просто, растолчём или раздавим десять головок чеснока, замочим их на сутки в ведре воды, а потом добавим всего грамм марганцовки. Перед опрыскиванием раствор нужно процедить.
  • Йод для томатов в теплице от фитофторы тоже считается хорошим средством. Разводится он в воде и молоке (9 к 1), добавляется пятнадцать капель йода.
  • Не пробовала я один метод, о котором есть много хороших отзывов, это опрыскивание кустов томатов раствором таблеток трихопола.
  • Помогает приостановить размножение грибка способ, при котором ствол куста томата обматывается невысоко над землёй куском медной проволоки.
Как и чем обработать почву после фитофторы в теплице

Многие часто забывают об этом и совершенно зря, ведь именно в земле накапливаются споры грибка и благополучно там зимуют. Если ничего не делать, из года в год их накапливается всё больше, каждый год болезнь становится всё агрессивнее и уже все вышеописанные способы начинают плохо работать.

Для профилактики тепличная земля обрабатывается раствором фитоспорина. Если вспышки болезни бывают каждый год, то нужно применить осенью, после чистки теплицы, более сильный фунгицид.

В некоторых случаях приходится полностью заменить верхний слой почвы на новый. Только почву не брать с заражённых участков или оттуда, где росли паслёновые.

Как уберечь помидоры от фитофторы в теплице

Всё-таки у тепличных помидор есть преимущества, на них меньше влияет перепад дневной и ночной температур, из-за которого чаще всего и возникает болезнь. Часто признаки фитотороза на томатах обнаруживаются именно в августе месяце, когда ночью ощутимо падает стрелка термометра.

В таких случаях можно применить дополнительные меры ночного обогрева, ставить прямо в теплице железную бочку с водой, которая днём будет нагреваться, а холодной ночью согревать посадки. Можно сделать дополнительное укрытие внутри теплицы, домик внутри домика, натянув над кустами плёнку или нетканый материал, таким образом уменьшить объём помещения.

Сорта томатов, устойчивые к фитофторе

В последние годы, благодаря нашим российским селекционерам, появилось очень много новых сортов и гибридов с хорошей устойчивостью к фитофторозу. такие сорта как Белый налив, Ляна, Никола, Дубок, не боятся заболевания или очень легко его переносят.

Хорошим вариантом будет посадка ульраранних сортов, которые успевают созреть до появления болезни. Тогда заболевшие кусты просто можно удалить.

Можно ли как-то сохранить помидоры после фитофторы

Долго хранить помидоры, которые сняли с больного куста, не удастся. Даже если на плодах нет никаких видимых следов присутствия грибка, в скором времени они появятся и плоды начнут портится.

Короткое время сохранить такие помидоры можно, применив один метод. Нужно нагреть воду до +60 градусов и некоторое время подержать томаты в ней, чтобы они полностью прогрелись. Тут важно удерживать постоянную температуру и не сварить их.

Как обработать теплицу после фитофторы

Если в вашей теплице всё-таки завелась эта болезнь, то обязательно после сбора урожая нужно тщательно обработать её внутри.

  1. Во-первых удаляется весь растительный мусор, остатки ботвы лучше сжечь, да и сорняки тоже. В компост их будет опасно помещать.
  2. Во-вторых, мы промываем все стенки теплицы, если она из стекла или поликарбоната. Мыть можно тёплой водой с пищевой содой.
  3. После промывания обрабатываем все поверхности раствором фитоспорина или другого фунгицида.
  4. Если заражение было серьёзным, то придётся заменить верхний заражённый слой почвы на здоровый. Можно попробовать обойтись обработкой земли фунгицидом.

Как победить фитофтору в теплицах — ThumbGarden.com!

Как победить фитофтору в теплицах

Фитофтора, переступившая порог вредоносности, настоящий бич садоводов. Это заболевание особенно опасно в условиях ограниченного пространства оранжерей и зимних садов. В течение 2-3 дней при оптимальных для передачи болезни условиях погибает до 70% урожая томата.

Фитофтора распространяется аскоспорами, которые зимуют на остатках листьев и стеблей различных растений, почве, подвязках и других строительных и опорных элементах в теплицах и вблизи теплиц.Они сохраняют свою жизнеспособность в течение 3-5 лет и могут пережить почвенные заморозки 68-86°F (20-30°C).

Поэтому очень важна тщательная ежегодная дезинфекция теплицы для уничтожения спор фитофторы и предупреждения появления болезней в новом сезоне.


ПОДГОТОВКА ТЕПЛИЦЫ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПОСТФИТОПЛАЗМЕННОМУ ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ

Не существует единого химического вещества, которое можно было бы использовать для борьбы с эпидемией фитоплазмы после того, как ее распылили в теплице. Комплекс осенне-весенних работ и непрерывная диагностика выявления болезней культурных растений определяют эффективность борьбы и своевременное проведение защитных мероприятий.

Подготовку теплицы к следующему сезону можно разделить на 2 этапа.

  1. Наружные работы — уборка и дезинфекция территории и самого каркаса теплицы
  2. Внутренние работы по дезинфекции каркаса, помещений, грунта.

Подготовка теплицы снаружи

После сбора урожая уберите разбитые контейнеры и инструменты вокруг теплицы. Все инструменты, используемые в течение сезона (лопаты, секаторы, пилы, ножи и т.) должны быть отремонтированы, продезинфицированы и переданы в специально отведенное помещение для сушки.

Собирайте и уничтожайте опавшие листья, засохшие остатки сорняков и другой мусор вокруг теплицы, который может содержать споры фитофторы и других вредителей и болезней.

Тщательно очистите верхнюю крышку теплицы от пыли. Это можно сделать водой с мылом, но лучше всего использовать дезинфицирующее средство. Продезинфицируйте теплицу раствором хлорной извести или медного купороса для предотвращения фитофторы.

Внимание! Всегда соблюдайте личную гигиену при работе с дезинфицирующими средствами и другими химическими веществами.

Если в теплице есть съемные укрытия на зиму, после стирки аккуратно снять их, свернуть и хранить в сухом продезинфицированном помещении. Осмотрите каркас теплицы и произведите необходимый ремонт.

Если теплица покрыта поликарбонатом или стеклом, то произвести ремонт, заменить стекло или отремонтировать поврежденную часть поликарбоната. Щели в поперечинах заделываются герметиком. Затем снаружи покрытие теплицы и сам каркас тщательно очищают.В зимние месяцы из теплицы постоянно убирают снежные кучи.

Для уменьшения количества вредителей на территории вокруг теплицы никогда не сажайте рядом с теплицей паслен, особенно картофель (культура, наиболее пораженная фитофторозом).


ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНУТРЕННИМ РАБОТАМ ТЕПЛИЦЫ

Для правильной подготовки и дезинфекции внутренних помещений теплицы от фитофторы целесообразнее выполнять все работы в следующем порядке

Убрать все переносные открытые системы полива ( шланги, ведра для полива, контейнеры, инструменты и т. д.). Очистите, продезинфицируйте и переместите их в подсобное помещение.

Удалите из теплицы полки, доски, столбы, гвозди и остатки шпагата. Сортировать, дезинфицировать, сушить и хранить в закрытом помещении.

Уборка растительных остатков с грядок – потенциальный источник фитофторы. Удалите участки и корни, несобранные, больные, незрелые плоды и другие растительные остатки.

Здоровые участки (например, огурцы) можно помещать в компостную кучу. Обязательно сжигайте всю растительность и мусор, вывезенные из теплицы, особенно если культура была заражена филлоксерой.

Перед дезинфекцией теплицы ее следует вымыть, чтобы удалить всю грязь и грязь. Вымойте внутренние поверхности, включая раму, мыльной водой или с добавлением медного купороса. Металлические оцинкованные конструкции очищают 9% раствором уксуса.

По окончании общих работ приготовить дезинфицирующий раствор для установки и необходимое оборудование.

Приготовленным раствором свежей гашеной извести красят в белый цвет от задней стенки теплицы до двери, буквально интенсивно навешивают все деревянные конструкции теплицы, не пропуская труднодоступные места, щели, потолочные панели, арматуру, опорные стойки и т. д.

Металлические каркасы или отдельные металлические детали в теплице должны быть окрашены. Если покраска невозможна, обработайте их бордоской смесью.

Если у вас нет времени провести дезинфекцию теплицы от фитофторы осенью, очистите ее за 3-4 недели до начала весенних сезонных работ, покрасив остальные доски и рамы в белый цвет свежей гашеной известью и металлические рамы с 9% уксусом.

Закрыть теплицу на 2-5 дней, проветрить и обработать биофунгицидом.

Помните! Всегда соблюдайте правила личной гигиены при работе с химическими растворами: респиратор, защитные очки, головной убор, перчатки, обувь, закрытая одежда.


МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТЕПЛИЦ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭПИДЕМИИ РАСТЕНИЙ

  1. Методы дезинфекции теплиц можно разделить на:
  2. Химические.
  3. Биологический.
  4. Температура.
  5. Комплекс.
  6. Химическая обработка.
  7. Наиболее доступные растворы для дезинфекции помещений:
  8. Хлорная известь.
  9. Негашеная известь.
  10. Концентрированный раствор сульфата меди.
  11. Порошок серы.
  12. Химические фунгициды.

Для приготовления белильной извести растворить 0,5-1,0 кг сухого вещества в 10 л воды. Выдержать 3-4 часа, отфильтровать и опрыскать весь интерьер, тщательно промазав все деревянные конструкции (дополнительная защита от гниения).

Закрыть на 2-3 дня, затем проветрить. После высыхания от паров хлорки обработать деревянный каркас 5-10% раствором медного купороса и покрасить металлический каркас (не реже 1 раза в 2-3 года).

Помещение можно дезинфицировать раствором негашеной извести. Для того чтобы приготовить раствор негашеной извести, используют следующие компоненты. Смешать 3-4 кг свежей гашеной извести с 0,5 кг медного купороса и 10 л воды. Густая кашица тщательно отбеливает деревянные рамы, кирпичную кладку и все места, где патогенная микрофлора может безвредно зимовать.

Медный купорос прекрасно справляется с филлоксерой. Приготовив насыщенный раствор 100-150 г квасцов в 10 л воды, этот состав тщательно отбеливает все места скопления болезнетворных микроорганизмов.

Наиболее популярным среди различных методов дезинфекции является окуривание комовой серой. Этот метод требует гораздо меньше времени и трудозатрат. Дым проникает во все труднодоступные места в помещении, не оставляя шансов выжить фитофильным бактериям.

Разложите 100-150 грамм блоков серы на железном подносе. Лотки с серой в смеси с керосином расставляли по одному на каждые 1,0-1,5 м2 площади теплицы и затем поджигали от задней стены до выхода из помещения.

Обработанное помещение герметизируют и оставляют на 4-5 дней, затем проветривают.Вы должны носить респиратор, очки и защитную одежду. Важно помнить, что образующийся при сжигании серы диоксид серы опасен для здоровья человека и животных.

Фумигация серой может быть выполнена с помощью легкодоступного фумигатора серы. Способ применения подробно описан на упаковке.

Помните! Если теплица имеет металлический каркас и не окрашена, окуривание серой использовать нельзя, так как это активизирует процесс коррозии.

Химический рынок предлагает ряд универсальных и эффективных химических фунгицидов, способных быстро обеззараживать тепличные пространства и почву от ацидофильных бактерий.К ним относятся такие соединения, как сера, железо, ртуть, медь, марганец и др., очень опасные для жизни и здоровья человека и животных.

Поэтому лучше не использовать их в частных владениях или применять с большой осторожностью, четко соблюдая все рекомендации по применению таких веществ. Условия работы и другие требования к фунгицидам всегда указываются на упаковке или в виде приложения-рекомендации.

Химические фунгициды против фитофторы могут применяться в виде фумигации или опрыскивания и рекомендуются для применения утром или вечером при комнатной температуре 10-77°F (10-25°C).

Опрыскать помещение рабочим раствором, закрыть на 2-3 дня, затем проветрить и просушить.

Хлорпикрин применяют для упаривания помещений из расчета 15-40 г вещества на кубический метр. Обработку следует проводить при температуре не ниже 53 °F (12 °C). Закрыть помещение на 3-5 дней, затем проветрить.


ТЕМПЕРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА

Использование химических средств для борьбы с фитофторой можно заменить солнечным «прогревом» помещения. Если осенью жарко и сухо, утеплите помещение.Температура внутри поднимается до 95°F (35°C). Герметичное помещение остается герметичным от нескольких часов до 2-3 дней.

Зооспоры снижают свою активность при 86°F (30°C) и начинают погибать при 95°F (35°C). Естественно, источник болезни полностью не убивается, но помещение очищается от возбудителей на 70-80%.

Тепличное замораживание активно применяется в холодных регионах для борьбы с филлоксерой и другими болезнями. Эффективен в небольших теплицах. Оставьте теплицу открытой на несколько дней в холодную зиму.Засыпать почву снегом не нужно, так как споры филлоксеры комфортно перезимуют под слоем снега. После заморозков почву в теплице засыпает снегом.


ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В домашних условиях, особенно если теплица небольшая, теплицу целесообразно дезинфицировать биологическими средствами для предотвращения вспышек фитофторы. Препарат разработан на основе положительной микробиоты, безвреден для человека, обладает способностью подавлять грибковые заболевания на несколько лет.

Единственное условие – биофунгицид не действует при низких температурах. Обработку помещений растворами биофунгицидов необходимо проводить при комнатной температуре не ниже 12-14°С.

Используйте биофунгицид для дезинфекции помещения. Растворить 100 г вещества в 10 л дехлорированной воды и тщательно опрыскать помещение. Через 1,5-2 недели повторите опрыскивание.

Биоцид Фитоспорин – универсальное дезинфицирующее средство для теплиц. Применяется для обработки помещений, почвы, растений в вегетационный период.Для опрыскивания помещения приготовьте насыщенный рабочий раствор (50 мл на 10 литров воды) и тщательно обработайте помещение. После опрыскивания теплицу закрывают на 4-5 дней. Затем выполните дальнейшую работу.

Аналогично обрабатывают Триходермин, Бактофорт и другие биопрепараты.


КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА ТЕПЛИЦ

В последние годы работники теплиц применяют комплексные меры борьбы с фитофторой. Жарочные» и «морозильные» помещения, а также обработка растений в сезон биопрепаратами «Фитоспорин-М» и др.

Эти препараты также эффективны для дезинфекции помещений и почвы. Подробные дозировки и условия применения биоцидов подробно описаны на упаковке, во вкладыше или в сопроводительных рекомендациях.

Для домашних теплиц наиболее приемлемым с точки зрения трудозатрат, затрат и безопасности здоровья является комплексное применение температурно-биологических методов обработки помещений, обеспечивающее эффективную защиту от болезней растений и позволяющее получать экологически чистые овощи .


ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВОПРОСОВ В ТЕПЛИЦАХ

Дезинфекция фитопатогенных очагов в теплицах

В замкнутом пространстве тепличные почвы быстро теряют свою агрономическую структуру, снижают плодородие, повышают кислотность и накапливают болезнетворные бактерии и животных. Чтобы увеличить использование теплицы, следует систематически восстанавливать почву теплицы. Здоровье почвы можно улучшить несколькими способами.

Наиболее безвредным для окружающей среды, человека и животных является полная или частичная замена грунта в теплице.Этот способ очень простой, но трудоемкий и больше подходит для небольших теплиц.

Обычно раз в 2-3 года (и, по возможности, раз в год) осторожно снимают верхний 4-10-дюймовый (10-25 см) слой почвы и переносят на подготовленную площадку, где формируют «пирожное» сорной почвы, сухих здоровых участков, осенних листьев и компоста.

Каждый слой высотой 2-6 дюймов (5-15 см) поливают раствором, например, водой или микробным инокулянтом в теплое время года. Компостирование растворами этих биопрепаратов способствует уничтожению негативной микрофлоры и ускоряет переработку растительного сырья.

Постоянное искоренение ускорит процесс и уже через 2 года обновленная почва будет готова для овощных культур. Как правило, верхний слой почвы пополняется почвой из лесов или полей или почвой, которая никогда не использовалась для выращивания овощей и других садовых растений и не подвергалась химической обработке.

Разрыхление обновленного верхнего слоя почвы на грядки и засев его грушанкой обогатит почву органическими веществами и одновременно уничтожит часть болезнетворной микробиоты.

Верхний слой почвы в теплицах может быть здоровее и по-другому. 6-8 дюймов (15-20 см) старой почвы можно просеять буквально или с помощью сита с широкими отверстиями 0,1-0,2 дюйма (0,3-0,5 см). Почва будет очищена от лишних корней, разлагающихся остатков и некоторых вредителей. Очищенную почву засевают сидератом.

При сильном заражении почвы фитоплазмой высокий очищающий эффект обеспечивает посев горчицы белой на один сезон. Сначала почву обрабатывают известью, а затем засевают белой горчицей.Сочетание этих двух методов практически полностью удаляет из почвы возбудителей болезней растений.

На дакских и индивидуальных садовых участках обеззараживание почвы лучше проводить биологическими методами. Он особенно эффективен в сочетании с предварительной обработкой почвы.

После обработки теплиц хлором, едкой известью, медным купоросом часть раствора попадает на почву. Перемешиваем, разрыхлив верхний слой. Сухая почва отдана солнцу. Высокие температуры 86-95°F (30-35°С) в высушенной и нагретой солнцем почве уничтожат значительную часть патогенной микрофлоры и сделают почву здоровой.

Если у вас нет времени проводить дезинфекцию почвы фитоплазмой осенью, необходимо сделать это за 2-4 недели до начала сезонных работ весной. Грунт обдают горячей водой и накрывают алюминиевой фольгой для более глубокого пропаривания.

Оба метода дезинфекции горячим грунтом уничтожают не только часть патогенов, но и полезную микрофлору. После такой дезинфекции почву нужно омолодить.

Для восстановления полезной микрофлоры при необходимости почву увлажнить до температуры 12-14°С, обработать раствором «Микробный инокулянт» или опрыскать «Эффективным микробиалом (ЭМ) Удобрение», засыпать граблями и замульчировать мульчирующим материалом.

В теплой влажной среде эффективные микроорганизмы начинают усиленно размножаться, используя в качестве питания патогенную микрофлору.

Для поддержания нормального уровня почвы при сезонных работах проводить полив примерно каждые 2-4 недели, вносить в почву тот же биофунгицид – «Фитоспорин-М», что и для обработки растений и т.д.

Как приготовить раствор биофунгицида для обработки почвы четко указано в сопроводительных рекомендациях или на упаковке препарата. Обеззараживание тепличного грунта химикатами в домашних условиях не рекомендуется даже тем, кто любит все делать быстро и на скорую руку.

Среди химических способов обработки почвы в частных теплицах допускается обработка почвы горячим раствором марганцовки (темно-розового цвета) или раствором медного купороса, приготовленными из расчета 25-30 г на препарата на 10 литров воды.

Через 2-3 дня после обработки почвы почву повторно вспахивают до неполного забивания лопаты и засевают. Не рекомендуется применять эти методы обеззараживания почвы часто и в больших концентрациях. Соли марганца и меди накапливаются в почве и угнетают растения.


ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ФИТОФТОРОЙ В ТЕПЛИЦАХ

Пути повторного заражения фитофторой в теплицах

Несмотря на дезинфекцию теплиц, в новом сезоне фитофтора может проявляться на томатах и ​​других пасленовых.

Пути повторного заражения:

  1. Некачественный и нестерилизованный посевной материал.
  2. Больные саженцы.
  3. Зооспоры филлоксеры могут переноситься с открытых территорий и соседних садов при проветривании.
  4. Капля воды может заразить почву при высокой влажности в теплице, особенно если последняя плохо продезинфицирована.
  5. Не продезинфицированные инструменты и посуда (шланги, емкости, лопаты и т. д.) могут стать источником инфекции.

КАК УЗНАТЬ, ЕСЛИ В ТЕПЛИЦЕ ПРОИСХОДИТ ВСПЫШКА ФИТОПЛАЗМЫ?

Помидоры, наиболее распространенная культура, выращиваемая в защищенных условиях, наиболее восприимчивы к ацидофилу.

Нижняя часть листьев у почвы покрыта отдельными белыми пятнами паутины. Они сливаются в коричневатый оттенок. Листья скручиваются, становятся сухими и опадают. Иногда болезнь начинается с бурых пятен на верхних краях листьев.

Через 2-3 дня стебли и черешки покрываются коричневыми пятнами. Этот признак свидетельствует о том, что эпидемия растений вступила в наиболее активную стадию размножения. В этот период молниеносно поражается весь тракт, соцветия и плоды.

Плоды вначале покрыты черными пятнами, расположенными под околоплодником.Их цвет под околоплодником буровато-красный. Эти пятна быстро размягчаются и томаты начинают гнить, что вызвано сопутствующими гнилями.

Единственный способ спасти урожай от филлоксеры — это немедленно собрать его и дать ему созреть.

Помните! Не используйте помидоры, слегка пораженные фитофторой (т. е. в стадии черной пятнистости).

Эпифитный рост Phytophthora может уничтожить ваш урожай в течение нескольких дней, если вы не примете своевременные меры по защите своих растений.


УСЛОВИЯ ДЛЯ СПОРУЛЯЦИИ ФИТОФТОРЫ В ТЕПЛИЦАХ

Благоприятные условия для начала активизации и размножения спор фитофторы в теплицах и других закрытых помещениях

  1. Неконтролируемое повышение влажности.
  2. Капает вода с покрытия теплицы.
  3. Изменения температуры ночью и днем.

При влажности в теплице выше 75% и температуре воздуха 12-15 °С аскоспоры начинают активно размножаться.Они попадают в почву вместе с каплями воды. Инкубационный период длится 7-12 дней, после чего болезнь вспыхивает. Эпидемию фитоплазмы нельзя искоренить навсегда. Оно постоянно возвращается.

Поэтому, помимо систематической дезинфекции теплиц, необходимо в течение вегетационного периода принимать меры по защите плодов томатов от филлоксеры для получения адекватных здоровых урожаев.

Подробнее о защите томатов от филлоксеры читайте в статье « Как бороться с фитофторозом томатов .«Профилактика и меры борьбы» и « Почему желтеют листья у томатов Посадка на кончики ».

Название: Как победить фитофтору в теплицах
Источник: ThumbGarden
Ссылка: https://www.thumbgarden.com/phytophthora-in-greenhouses/
Авторские права принадлежат автору. Для коммерческих перепечаток, пожалуйста, свяжитесь с автором для получения разрешения, а для некоммерческих перепечаток, пожалуйста, укажите источник.

11 способов профилактики и борьбы с фитофторозом помидоров (гнилостным грибком) — ThumbGarden.ком!

11-й способ профилактики и борьбы с фитофторозом помидоров (гнилостным грибком)

Фитофтороз растений (гнилостной грибок) стал бичом наших садов в последние десятилетия. Спрашивается, стоит ли выращивать помидоры, если столько сил было потрачено впустую при первом столкновении с ним. Однако корневой Phytophthora (гнилостной грибок), растение Phytophthora (гнилостной грибок) — не самое страшное, что может случиться с нашими садами. Зная о болезни, вы можете предотвратить ее и уберечь себя от разочарований и разочарований.


ПРИЗНАКИ КОРНЕЙНОЙ ГНИЛИ ТОМАТОВ ФИТОФТОРА (гнилостная гниль)

Фитофтора (гнилостная гниль) или бурая гниль томатов – это грибковое заболевание, вызываемое протомикроскопическим грибком Phytophthora infestans. Проявляется в виде продолговатых темно-коричневых пятен или полос на стеблях и черешках, серо-коричневых на листьях и желтовато-коричневого на плодах.

Начиная с нижнего уровня листа, корневая фитофтора (гнилостный грибок) постепенно распространяется на все растение томата. В сухую погоду пораженные участки увядают, а в сырую – загнивают.

На плодах, независимо от степени зрелости, поражения растений фитофторозом имеют твердую структуру. Распространяясь по всей поверхности, они поражают наружную поверхность томата и проникают глубоко в ткани томата. Они также могут появиться на томатах, которые были сорваны и оставлены для созревания. Пораженные фитофторой стебли, цветки и чашелистики чернеют и засыхают.


ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ФИТОФТОРЫ?

Что способствует развитию фитофторы (гнилостного гриба)

Корневая фитофтора (гнилостный гриб) распространяется на довольно обширной территории, разделенной на три зоны: сильную, среднюю и слабую.Однако, даже если вероятность распространения болезни в вашем регионе невелика – вам необходимо знать, что такое фитофтора (гнилостная гниль), ведь помимо помидоров она поражает еще и баклажаны, перец и картофель. Иногда можно даже найти его на клубнике. Ущерб, причиняемый вредителем, часто достигает 70% потери урожая.

Благоприятным периодом для Phytophthora infestans является вторая половина лета, характеризующаяся большим суточным перепадом температур и повышенной влажностью в вечернее и утреннее время.Однако заболевание также может быть вызвано незначительным избытком азота, вносимым в культуру во время внесения удобрений, плохой аэрацией грядки, чрезмерным ростом и наличием больных растений на соседних культурах. Поэтому лучше не дожидаться развития грибка, а заранее позаботиться о защите томатов от него.


ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОТИВ фитофторы (гнилостный грибок)

Профилактические меры против фитофторы (гнилостный грибок)
  1. Простейшей профилактической мерой против фитофторы, рекомендуемой в большинстве литературных источников, является выбор сортов, устойчивых к заболеванию.Но ни один сорт или гибрид помидора не является полностью устойчивым к фитофторе, что бы ни говорил производитель на упаковке семян. Некоторые агрономы считают относительно устойчивыми следующие сорта: «Слава Молдовы», «Грибовский 1180», «Золушка» и некоторые другие.
  2. Возможно выращивание помидоров с коротким вегетационным периодом, отличающихся быстрой и дружной урожайностью, таких как «Доходный», «Радикальный», «Дебют Гибрид», «Санька». Они сформируют плоды через 80-90 дней, поэтому практически избегают участи уничтожения злокачественными грибками.
  3. Выбор высокорослых сортов также помогает предотвратить фитофтороз растений (гнилостной грибок). Кроме того, их методы выращивания включают удаление нижних листьев, что означает, что их растения лучше проветриваются и менее восприимчивы к чрезмерной влажности.
  4. Урожай хорошо растет в теплице, где легче поддерживать стабильную температуру и влажность. Если у вас нет теплицы, вы можете накрыть помидоры пищевой пленкой, когда наступят холодные ночи.
  5. В качестве профилактики от фитофторы (гнилостного гриба) семена томатов перед посевом в открытый грунт или стаканчики следует обработать 1% раствором марганцовки.
  6. Если в саду еще «бродит» фитофтора – следует соблюдать особую осторожность при уборке грядок осенью: растительные остатки не просто собирать, а закапывать в землю или сжигать, а садовый инвентарь дезинфицировать.
  7. По мере приближения опасного периода необходимо очистить растения томата от сорняков, полить без попадания воды на листья, внести удобрения с высоким содержанием калия, опрыскать борной кислотой – 1 чайная ложка на 2.6 галлонов (10 л) воды. Затем опрыскивайте еще два раза каждые две недели, пока плоды не станут красными.
  8. Применение регуляторов роста на томатах показало хорошие результаты. Опрыскивание янтарной кислотой-2,2- диметилгидразином (SADH) или (2-хлорэтил) триметиламмоний хлоридом (ССС) можно использовать для повышения урожайности растений томатов, более равномерного созревания плодов, тем самым сокращая период сбора урожая, укрепляя растения , и придавая им силы против грибка.
  9. Рекомендуемая мера предосторожности – удалить нижние листья, так как они, как правило, «заражаются» болезнью.
  10. При первых симптомах корневой фитофторы (гнилостного гриба) необходимо вырвать пораженные растения и удалить их из сада.
  11. Если на соседнем участке есть фитофтора (гнилостная гниль), то и погода благоприятствует ее развитию. Вам нужно сорвать незрелые плоды и поставить их на дозревание, предварительно простерилизовав их в горячей воде, прежде чем они повредят ваш урожай. Должен расти в темноте и при температуре около 77 ° F (25 ° C), дезинфицировать его в воде при 140 ° F (60 ° C) в течение двух минут.

Некоторые производители также используют чесночный настой в качестве меры предосторожности: 1,5 чашки измельченного чеснока, 1,5 грамма марганца и около 2 столовых ложек стирального порошка на 2,6 галлона (10 литров) воды. Первое опрыскивание проводят, когда рассада, высаженная в грунт, хорошо укоренилась (примерно через 10-14 дней после посадки), а второе и последующие опрыскивания повторяют через две недели из расчета 150 г раствора на растение.

Однако все это является лишь профилактикой заболевания, исходя из того, что растение Фитофтора (гнилостная гниль) представляет собой комплексную проблему, и не следует останавливаться на этих мерах, а необходимо добавить к более существенным мерам борьбы .

Название: 11 способов профилактики и борьбы с фитофторозом помидоров (гнилостным грибком)
Источник: ThumbGarden
Ссылка: https://www.thumbgarden.com/phytophthora-blight-fungus-of-tomatoes/
автор. Для коммерческих перепечаток, пожалуйста, свяжитесь с автором для получения разрешения, а для некоммерческих перепечаток, пожалуйста, укажите источник.

Как бороться с фитофторой – управление теплицами

Вербена кустовая ( Verbena canadensis )

Вербена кустовая ( Verbena canadensis ), также называемая розовой вербеной или розовой вербеной, является многолетним растением, произрастающим в Северная Америка />и член одноименного семейства Verbenaceae. Verbena canadensis также является родоначальником для многих коммерчески доступных сортов Verbena x hybrida , размножаемых вегетативно.

Популярный и широко распространенный «Фиолетовый цвет усадьбы» был открыт Университет />из Грузия /> />профессора садоводства Аллан Армитаж и Майкл Дирр. Скорее всего, это сорт V. canadensis , который обычно продается просто как Verbena ‘Homestead Purple’ (без конкретного эпитета – вроде как Шер />).Выносливое к зоне устойчивости USDA 7 (а иногда и к зоне 6), растение обычно покрыто привлекающими бабочек гроздьями пурпурных цветов. Его долгое время цветения соперничает с большинством однолетних растений. Его привычка к насыпи также хорошо работает в подвесных корзинах и контейнерах.

‘Homestead Purple’ легко размножается и быстро заполняет литровый горшок (от семи до девяти недель) и имеет относительно мало проблем с вредителями.

Поскольку вербена быстро растет в теплице, симптомы дефицита могут быстро проявиться, влияя на размер растения, его качество и время цветения.В нашем исследовании растения с дефицитом кальция и железа проявляли видимые симптомы в течение семи дней после начала исследования. Поскольку дефицит некоторых элементов имеет схожие видимые симптомы, анализ ткани (листьев) в надежной лаборатории — лучший способ подтвердить ваш первоначальный диагноз.

{идентификатор боковой панели = 1}

Исследователи в Вирджиния /> Технология /> Университет /> />индуцированные и задокументированные симптомы дефицита у вегетативно размножаемой вербены ‘Homestead Purple’ и сравнили их с контролем, выращенным с полным питательным раствором.Мы использовали систему гидропоники, чтобы полностью исключить интересующий элемент; это также дало прекрасный обзор развития корневой системы.

Изображения, относящиеся к серии дефицитов питательных веществ, можно просмотреть, просмотрев PDF-файлы страниц, которые первоначально появились в журнале GM PRO: Страница 1 . Страница 2 . Страница 3 . Страница 4 . Страница 5 . Страница 6 .

{tab=Макроэлементы}

Азот (N)

Первоначальные симптомы дефицита азота не проявляются в течение двух недель, а затем края листьев и стебли приобретают пурпурный оттенок.

По мере прогрессирования дефицита азота более молодые листья начали чашевидно чашеобразоваться, а стебли перестают удлиняться, что приводит к укорочению междоузлий по сравнению с контрольными растениями. Ранее пурпурные края листьев некротизируются.

Наконец, возникает сильный хлороз нижних (зрелых) листьев.Здесь показано влияние азота на соотношение побегов и корней. Растения, выращенные в растворе без азота (-N), имеют большее ветвление и массу корней по сравнению с контролем, но масса побегов значительно меньше.

Фосфор (P)

Зрелая листва имеет постепенное потемнение, затем краевой некроз. Цветение задерживается, и общий размер растения намного меньше, чем в контроле. Все растение темно-зеленое, с фиолетово-пигментированными стеблями.

Обратите внимание, что растения с дефицитом фосфора демонстрируют чрезмерный рост корней по сравнению с массой побегов через пять недель для растений с дефицитом фосфора.Это может не происходить в питательной среде, но демонстрирует, что происходит, когда рост корней не ограничивается питательной средой и/или контейнером.

Калий (К)

Симптомы дефицита калия сначала проявляются в виде межжилкового хлороза, наиболее заметного на недавно созревших листьях.

Хотя дни до цветения такие же, а побеги и корневая масса остаются такими же, как и в контроле, листва растения с дефицитом калия выглядит плохо. Края листьев и хлоротичные пятна приобретают бумажно-коричневый цвет.

Кальций (Ca)

Симптомы дефицита кальция появляются быстро. В течение семи дней на молодых и только что созревших листьях отмечается легкий межжилковый хлороз плюс некротические пятна. Самая новая листва чашечками внутрь.

Растения с дефицитом кальция быстро увядают. Рост побегов останавливается, новая листва деформируется, а края зрелых листьев некротизируются.

Важность кальция в формировании корней очевидна, так как корневая система с дефицитом очень низкорослая и выглядит как рыбья кость.Новые кончики корней коричневые.

Магний (Mg)

Первоначально вербена, выращенная без магния, демонстрировала лимонно-зеленый межжилковый хлороз на молодых, недавно созревших листьях. Большинство ссылок на диагностику симптомов указывают на то, что дефицит магния сначала заметен на зрелых или нижних листьях.

Межжилковый хлороз распространяется на всю листву растений с дефицитом магния, при этом у зрелых листьев на поздних стадиях наблюдается некроз по краям  

Сера (S)

Симптомы дефицита серы проявляются на листве медленно и не проявляются до трех недель исследования.Тем не менее, рост задерживается, и наблюдается некоторый межжилковый хлороз недавно созревших листьев.

По мере прогрессирования симптомов рост побегов вербены с дефицитом серы приостанавливается, цветение задерживается, и все растение приобретает хлоротичный желто-зеленый оттенок.

{tab=Микроэлементы}

Бор (В)

Симптомы дефицита бора сначала проявляются в самых молодых тканях. Новые листья толстые и морщинистые.

По мере прогрессирования дефицита бора молодые и недавно созревшие листья хлоротичны и деформированы, в то время как самые старые листья выглядят нормально.

Как и кальций, достаточное количество бора имеет решающее значение для формирования новой ткани (обратите внимание на коричневые и чахлые кончики корней).

Медь (Cu)

Дефицит меди замедлит или остановит удлинение междоузлий, отсюда появление розетки на ранних стадиях.

По мере прогрессирования симптомов дефицита меди на зрелых листьях появляются некротические пятна и края, на молодых листьях появляется межжилковый хлороз, а общий рост побегов и корней замедляется по сравнению с контролем.

Железо (Fe)

Быстрое появление симптомов дефицита железа.Через четыре дня от начала исследования самые молодые листья вербены уже хлоротичны.

В течение семи дней на молодой листве появляются некротические пятна. Хлороз со временем распространяется от основания листа к кончику.

Менее чем через две недели молодая листва скручивается и сильно хлоротизируется с некротическими пятнами и краями.

Марганец (Mn)

У вербены с дефицитом марганца медленно развиваются зрительные симптомы. Но когда на зрелых листьях наконец появляются хлоротические пятна, они быстро некротизируются.

Через шесть недель после начала исследования самые новые листья обесцвечены и имеют хлоротический окрас, а зрелые листья имеют очень темно-зеленый цвет с пятнами некроза.  

Цинк (Zn)

После двухнедельного пребывания в растворе с дефицитом цинка на старых листьях появляются некротические пятна.

Прогрессирующие симптомы дефицита цинка включают складчатость вдоль средней жилки молодых, слегка хлоротических листьев.

— Холли Л. Скоггинс, Эллисон Берд и Велва А. Грувер

Холли Скоггинс — адъюнкт-профессор, Эллисон Берд — бывший дипломированный научный сотрудник и Велва Грувер — старший лаборант-исследователь Технического университета Вирджинии, факультет садоводства, Блэксбург, Вирджиния 24061; (540) 231-5783; многолетники@вт.образование

Авторы благодарят Фонд Фреда К. Глекнера за грантовую поддержку, Yoder-Greenleaf за растительный материал и Аналитические лаборатории качества за анализ тканей. Авторы благодарят Вирджиния /> Технология /> Университет />специалисту по метаболомике Джоэлу Шуману за техническую помощь и партнерам в исследовании, Университет />из Флорида />доцент Джеймс Гибсон и его сотрудники и студенты в Исследовательском и исследовательском центре Западной Флориды. Образование /> Центр />в Милтон />, Флорида/> />

{/таб}

Советы по садоводству OVF Томаты

Томатный упадок

Прочь, прочь, проклятое пятно: фитофтороз в OVF

Дин Клевердон

Леди Макбет: А вот и местечко. Прочь, проклятое место! вон, говорю!
Один; два: почему же тогда пора делать это.

Макбет Акт V, сцена 1

Леди М, возможно, снились убитые шотландские короли, но, скорее всего, она увидела что-то противное на своих томатных кустах.Поздний упадок тоже вызывает у меня плохие сны.

Phytophthora infestans (phyto — растение; phthora — разрушитель; infestans — опустошающий), фитофтороз, водяная плесень, особенно опасная для картофеля и помидоров, но способная поражать и другие растения-хозяева. Он вызвал ирландский картофельный голод в 1845 году и уничтожил посевы помидоров на восточном побережье Америки в 2009 году. Теперь он атакует растения на фермах Ocean View Farms.

Фитофтороз может поражать плоды томатов, стебли и листья (см. верхние 3 изображения слева).Плоды приобретут жирный коричневый цвет и станут кашицеобразными. Стебли становятся темно-коричневыми, ломкими и отламываются при очень небольшом надавливании. На верхней поверхности листьев образуются темно-коричневые и/или черные пятна; нижняя поверхность листа будет нечеткой серо-белой с новыми спорангиями (см. 2 нижних рисунка слева).

Спорангии — одна стадия жизненного цикла фитофтороза: ооспоры, спорангии (единственное число), спорангии (множественное число), зооспоры, мицелий. Фитофтороз размножается как половым, так и бесполым путем.Типы спаривания спорангиев A1 и A2 соединяются и порождают ооспоры. Ооспоры прорастают и образуют спорангии (да, множественное число спорангиев). Спорангии представляют собой небольшие мешочки, содержащие зооспоры, которые доставляются к растению ветром или дождем (или разбрызгиваются из почвы при поливе сверху). Когда спорангии попадают на растение, они лопаются, высвобождая зооспоры, которые проникают в клеточную стенку листа с помощью зародышевой трубки (то же самое может сделать и интактный спорангий). Это может занять всего 2 часа при достаточной влажности.После того, как создан мицелий, он разрушает растительную ткань. После того, как мицелий спускается вниз по листу, он создает новый спорангий (спороношение). Серо-белое пушистое вещество в нижней части листа — это новый спорангий, проходящий через устьица, и цикл начинается снова. Если типы спаривания спорангиев A1 и A2 не склонны к романтике (или не доступны), спорангии могут размножаться бесполым путем. Прорастание до спороношения занимает от одного до трех дней. Каждое повреждение на листе может создавать до 300 000 новых спорангиев в день.Каждый спорангий содержит от 6 до 12 зооспор. Подсчитайте поражения на любом зараженном растении и посчитайте. Ежедневно на ветер выбрасываются миллиарды новых спорангиев.

P. infestans должен существовать во влажном умеренном климате, чтобы выжить. Помните, что это форма вода . Он должен иметь влагу, чтобы оставаться живым достаточно долго, чтобы проникнуть и заразить растение. Если он получает слишком много солнца или тепла, он высыхает и умирает. Исследование, проведенное Университетом Висконсина, указывает: «… спорангии выживали в течение не менее 2 часов в тени при температуре 98°F, но не вызывали заражения при воздействии солнечного света в течение 4 часов или дольше при температуре 95°F или выше.(В: Когда в последний раз в Санта-Монике было 95°F? Ответ: 28.09.2010)

По данным Гавайского университета, наилучшие погодные условия для фитофтороза – это дневная температура от 60 до 70°F, ночная температура от 50 до 60°F и относительная влажность около 100%. Данные о погоде со станции Санта-Моника Калифорнийской информационной системы управления ирригацией (CIMIS) за период с 18.04.2012 по 23.06.2012 показывают, что все дни, кроме 15, соответствовали критериям идеальных условий для фитофтороза.

Или, ближе к дому, Калифорнийский университет в Дэвисе говорит: «Фитофтороз обнаруживается, когда влажные условия совпадают с умеренными температурами в течение продолжительных периодов. Когда влажность выше 90%, а средняя температура находится в диапазоне от 60° до 78°. F, заражение происходит примерно через 10 часов». Все, кроме 7 дней с 28.04.2012 по 08.08.2012, были идеальными для позднего упадка.

Фермы с видом на океан имеют идеальную микросреду для позднего упадка независимо от того, какой источник вы используете. P. Infestans любит этот прибрежный туман, потому что влага и тень дают достаточно времени для того, чтобы Sporangium прижился.При рассмотрении данных CIMIS за последние десять лет мы обнаружили, что единственными годами, когда мы не соответствовали критериям фитофтороза, были засухи. Хотя вероятность заражения фитофторозом при OVF высока, существуют профилактические меры для снижения риска и/или тяжести заболевания.

Сельскохозяйственные источники из федерального правительства, штатов и университетов дают рекомендации по предотвращению фитофтороза. Некоторые из них перечислены ниже, но лучшая защита — использовать здравый смысл. P. Infestans любит влажную умеренную среду.Он размножается миллиардами. Чаще всего это ветровая болезнь. Для прорастания и заражения растения требуется от 8 до 10 часов влаги. Он впадает в спячку при высокой температуре. Он погибает в солнечном излучении. Итак, что вы можете сделать, чтобы создать для него враждебную среду?

  1. Содержите свой сад в чистоте и избавляйтесь от сорняков. Все, что ему нужно, это живой хозяин, такой как зараженный картофель прошлого года, или сорняки, чтобы выжить.
  2. Подумайте о посадке в конце сезона, когда потеплеет. Однако имейте в виду, что мы не получаем достаточно тепла или солнечного света, чтобы убить споры до середины лета.(В: Сколько дней в этом году до 14.08.2012 имели среднюю температуру воздуха выше 80°F? A: Ноль).
  3. Выбирайте сорта, устойчивые к болезням.
  4. Выбирайте быстрорастущие сорта, чтобы сократить время от посадки до сбора урожая.
  5. НИКОГДА не допускайте попадания воды на листву, когда солнце садится.
  6. Не допускайте попадания влаги на листву, размещая растения на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
  7. Избегайте влаги, обрезая лишнюю листву, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.Обрежьте всю нижнюю листву на расстоянии 6–9 дюймов от земли.
  8. Не допускайте попадания влаги на листву, поливая ее рано утром. Солнечный свет высушит листву и убьет споры.
  9. Не допускайте попадания влаги на листву, поливая почву под растением, а не листву. (Это не относится к внекорневой подкормке).
  10. Не брызгайте почвой на растение, так как она может содержать споры.
  11. Поддерживайте здоровье своих растений, правильно подкармливая и поливая их. Чрезмерный полив ослабит устойчивость растения так же, как и недостаточный полив.
  12. Покройте почву пластиковой мульчей, чтобы предотвратить попадание спор. Это также повысит температуру почвы и уменьшит испарение.
  13. Установите барьер и/или накройте растения навесом, чтобы спорангии не приземлились на них. (Не уверен, насколько это практично, так как это также уменьшает циркуляцию воздуха).
  14. Инокулируйте растения профилактическим спреем, одобренным Институтом обзора органических материалов (OMRI) (например, Serenade, Rhapsody, Sonata и т. д.), который содержит полезные бактерии, которые поедают и/или уничтожают P.Инфестанс спорангии. Эти не содержащие ГМО органические спреи должны быть на заводе до спорангии. Они не лечат растение после того, как оно было заражено. Не используйте фунгициды на основе меди. Хотя многие фунгициды на основе меди одобрены OMRI для коммерческих фермеров, медь со временем может накапливаться в почве до токсического уровня. Наверное, не хочется этого делать, а?

Если ваши растения заразятся фитофторозом (а они, вероятно, заразятся), не паникуйте, еще не все потеряно.Зараженные растения все еще могут давать урожай. Поскольку мы не являемся коммерческими производителями, нам не нужно вырывать наши несколько драгоценных растений помидоров. Прежде чем выдергивать растения (используя здравый смысл), вы можете учесть следующие рекомендации:

  1. Во-первых, имейте в виду, что абсолютно ничто не избавит от болезни, оказавшись внутри растения. Он существует на время. Однако, по личному наблюдению за растениями в OVF и неофициальной информации от других садоводов, растения, зараженные фитофторозом, все еще могут давать помидоры.Если вы единственный в саду, у кого фитофтороз (что маловероятно), то, во что бы то ни стало, будьте хорошим соседом и избавьтесь от растения (для уничтожения фитофтороза требуется сообщество). В противном случае потратьте некоторое время и усилия, чтобы спасти то, что у вас есть («спасти», а не «спасти»).
  2. Барбара Спенсер (Ферма Розы Ветров) устно дала совет начать как можно больше поливать зараженное растение (но не переувлажнять), чтобы поддерживать функционирование его сосудистой системы. Это и хорошее питание помогут растению оставаться достаточно сильным, чтобы лучше защищаться от болезни.
  3. Опрыскайте растения биофунгицидом, одобренным OMRI, чтобы предотвратить распространение спорангиев на здоровые ткани. Раз в неделю делаем внекорневую подкормку червячным чаем в сочетании с Серенадом. Любая оставшаяся жидкость выливается на основание корня, чтобы помочь растению противостоять болезни и изнутри.
  4. Обрежьте, упакуйте и выбросьте все больные листья. Фитофтороз является контактным «Спором-т», и эти листья заражают другие здоровые ткани. Не тратьте время на отдельные листья.Возьмите весь стебель листа обратно к стеблю. И держись за ним. Одного раза недостаточно. Мы подрезаем наши растения не реже одного раза в неделю; больше, если время позволяет.
  5. Если стебель или производящий стебель толще карандаша заражены, тщательно осмотрите его. Если листва и цветы на переднем конце остаются свободными от гнили, оставьте их в покое и следите за ними. Если листва заражается и/или стебель заражается насквозь, срежьте все это и утилизируйте.
  6. Периодически протирайте руки (или одноразовые перчатки) и режущие инструменты спиртом для предотвращения перекрестного загрязнения. Перед хранением протрите инструменты спиртом. Постирайте одежду. (Никогда не входите в теплицу OVF, если вы были рядом с больными растениями).
  7. По окончании срока службы растения упакуйте его и выбросьте в мусорный контейнер. Даже если стебель выглядит так, как будто он излечился, спорангии все еще там и особенно опасны. Выбросить их.

И последнее замечание: большинство источников сельскохозяйственных исследований указывают на то, что фитофтороз не живет в почве или органическом мусоре, потому что ему нужен живой хозяин. Не совсем так. Предупреждение о живом хозяине относится только к спорангиям, размножающимся бесполым путем, которые погибнут без живого хозяина (то есть картофель = живой хозяин). Ооспоры (размножающиеся половым путем) имеют гораздо более прочную клеточную стенку и способны выживать в почве. Согласно отчету, опубликованному в декабре 2000 г. «Производство, выживание и инфекционность ооспор Phytophthora infestans», ооспоры на зараженных картофельных полях в Нидерландах сохранялись в течение 48 месяцев.Как ооспоры, так и спорангии могут перезимовать в картофеле как в земле, так и вне ее, и спорообразование снова произойдет при подходящих условиях температуры и влажности. В бразильском исследовании 2007 года «Борьба с фитофторозом с помощью альтернативных продуктов» говорится: «… патоген выживает от сезона к сезону в инфицированных клубнях и, в меньшей степени, на растительных остатках». Когда вы выдергиваете больные растения, упакуйте их и положите в мусорный контейнер, а не в компост. Если вы не принесете микроскоп, чтобы отличить ооспоры от спорангиев, лучше не рисковать распространением болезни.

Если повезет, вы сможете спасти несколько урожайных растений за сезон. Не обещаю; это требует много тяжелой работы, и есть риск сохранить в саду вирулентную болезнь. Используйте здравый смысл и свою наблюдательность. Видишь, кто-нибудь сверху поливает свой участок? Они поливают водой в сумерках? Да, они создают идеальные условия для эпидемии фитофтороза. Где леди Макбет, когда она нам нужна.

Дополнительное чтение:

Делавэрский университет фунгицидов и бактерицидов (PDF)

Университет Висконсина BioWeb

Расширение Университета Массачусетса по борьбе с фитофторозом (PDF)

Массачусетский университет томатов Фитофтороз

Комплексная борьба с вредителями штата Нью-Йорк

Расширение Университета штата Огайо

Онлайн-библиотека Wiley — Патология растений (полная версия)

Онлайн-библиотека Wiley — Патология растений (реферат)

Токсипедия соединяет науку и людей

Продовольственная и сельскохозяйственная организация США.N. — Late_Blight_Cycle (PDF)

Университет штата Мичиган — Фитофтороз томатов (PDF)

Корнельский университет — Практика управления растениеводством

Корнельский университет — Информационные бюллетени по материалам

Ферма Розы Ветров

Министерство сельского хозяйства Британской Колумбии

Американское фитопатологическое общество Фитофтороз картофеля и томатов

Американское фитопатологическое общество, 2009 г. Пандемия фитофтороза на востоке США

Мини-обзор Американского фитопатологического общества (PDF)

Бангорский университет (У.К.) Фитофтора (PDF)

План борьбы с фитофторозом Университета штата Колорадо

Совместное расширение Гавайского университета Фитофтороз томатов (PDF)

Extension.org — Органическое управление фитофторозом

Свежий томат из Флориды, фитофтороз (PDF)

Global Science Books — Органическая борьба с фитофторозом (PDF)

GrowOrganic.com/

Калифорнийский университет в Дэвисе – Руководство по борьбе с вредителями

Maine.gov — Идентификация фитофтороза (PDF)

Метапатоген.ком — фитофтора/

ОМРИ

Smithsonian.com — Как картофель изменил мир

Министерство сельского хозяйства США — Почвенные ооспоры Phytophthora

Inoversity of Vermont — Фитофтороз томатов и картофеля (PDF)

Калифорнийская информационная система управления ирригацией

Шведский университет сельскохозяйственных наук (PDF)

Библиотека 4 Сельское хозяйство — Болезни растений

Блог Subrealism — Поздний упадок в Новой Англии

Что делать, если фитофтороз поражает ваши помидоры

Фитофтороз не поддается лечению и убивает ваши растения.Кроме того, фитофтороз является очень заразным заболеванием, которое переносится ветром и заражает другие сады и фермы в радиусе 50 миль. Поэтому важно уничтожить зараженные растения, как только вы подтвердите, что у вас фитофтороз.

Несмотря на мой сумасшедший, загруженный график в последнее время, я нахожу время, чтобы прогуляться по саду хотя бы раз в день. Меня успокаивает то, что я нахожусь среди растений, за которыми ухаживаю и которые обеспечивают нас питательной, здоровой, органической пищей.

Во время этой прогулки я ношу с собой корзину, чтобы собирать урожай.Я часто жую стручковую фасоль, хмурясь при виде сорняков, которые берут верх, проверяю, нет ли проблем с вредителями или болезнями, и планирую, какие работы в саду выполнить на выходных.

Обнаружение фитофтороза

Несколько недель назад я заметил что-то похожее на фитофтороз на листве моих томатов Amish Paste. Быстрая онлайн-проверка в отчетах MOFGA о вредителях за 2014 год и USAblight подтвердила, что фитофтороз недавно был зарегистрирован в моем районе.

В качестве меры предосторожности я собрал все частично созревшие помидоры, поместил их на карантин в сарай, обрезал больную листву, упаковал и выбросил ее вместе с бытовым мусором и наблюдал, не распространится ли она.

Помидоры, спасенные от фитофтороза, обнаружены в другой части сада.

К сожалению, получилось. Не так быстро, как в 2009 году из-за сухой погоды, но достаточно быстро, чтобы я понял, что нужно действовать.

2009 год был ускоренным курсом позднего упадка:

Я довольно параноидально относился к фитофторозу еще со времен пандемии 2009 года, которая уничтожила большую часть томатов на северо-востоке. Как и многие садоводы, я ничего не знал об этой болезни в то время и никогда не сталкивался с ней раньше.

Пандемия фитофтороза 2009 года была необычной ситуацией. Во-первых, крупный поставщик растений поставил зараженные фитофторозом растения в крупные магазины на Восточном побережье. Затем прохладная и влажная погода позволила спорам быстро размножиться и распространиться. В конце концов, в том году большинство жителей Восточного побережья потеряли помидоры.

Фитофтороз, вызываемый грибком Phytophthora infestans , который в первую очередь поражает растения семейства пасленовых, такие как картофель и томаты.Это та же самая болезнь, которая вызвала Великий картофельный голод в Европе и Ирландии в 1840–1850 годах.

Грибок впервые появляется в виде пропитанных водой поражений на молодых листьях в верхней части растения. Затем продолжает распространяться спорами, в конечном итоге заражая все растение, включая плоды и стебли. В результате помидоры гниют.

Фитофтороз на листьях томатов.

Садоводческие блоги и форумы начали сообщать о фитофторозе в июне 2009 года. Я ежедневно изучала фотографии в Интернете и осматривала свои растения.Погода в июле 2009 года была холодной и дождливой, что создавало идеальные условия для распространения грибка. В конце концов мои томаты начали проявлять симптомы фитофтороза и были вырваны еще до того, как созрел хотя бы один помидор.

Посетите веб-сайт Корнельского университета для получения дополнительной информации о позднем упадке.

Итак, что вы делаете, когда обнаруживаете фитофтороз в своем саду??

К сожалению, фитофтороз не поддается лечению и убьет ваши растения. Кроме того, фитофтороз является очень заразным заболеванием, которое переносится ветром и заражает другие сады и фермы в радиусе 50 миль.Поэтому важно уничтожить зараженные растения, как только вы подтвердите, что у вас фитофтороз.

Если вы не уверены, что ваши растения заражены фитофторозом, обратитесь в местное отделение службы поддержки. Часто они смогут определить заболевание, взглянув на фотографию хорошего качества. После подтверждения вам необходимо уничтожить все зараженные растения.

Фитофтороз на плодах, листьях и стеблях томатов.

1. Вытащите зараженные фитофторозом растения: Вытащите и удалите зараженные растения, соберите листву и незрелые помидоры в черные мешки для мусора и утилизируйте их вместе с бытовым мусором.Не компостируйте больные растения или фрукты. Большинство компостных куч недостаточно горячие, чтобы убить споры, и вы рискуете повторно заразить свой сад в следующем сезоне.

2. Предотвращение перезимовки фитофтороза:  Фитофтороз может выживать только на живых тканях. Зимы на севере убьют любые споры, которые могут остаться над землей на решетках и томатных клетках. Однако фитофтороз МОЖЕТ перезимовать в растительных остатках, семенах и клубнях картофеля под землей под линией промерзания. Чтобы быть в безопасности, убедитесь, что все растительные остатки убраны в конце сезона, купите свежие семена на следующий год и вырвите любой добровольный картофель и помидоры, которые прорастут.

3. Начать все заново в следующем году: На данный момент все, что мы можем сделать, это сократить наши потери и надеяться на лучший вегетационный период в следующем году. В целом я потерял, наверное, около месяца потенциальных помидоров. Несмотря на то, что мой томатный сезон в этом году был прерван, я чувствую себя счастливым, потому что смог собрать много томатов до того, как поразила болезнь. Я уже заполнил свою кладовую большим количеством консервированного томатного соуса и сальсы из здоровых помидоров.

К счастью, картофель уже отмер, когда фитофтороз проявился на растениях помидоров.Поскольку живой листвы не было, я не ожидаю, что картофель заразится. Чтобы быть в безопасности, я собрал мертвую листву картофеля в мешок. Клубни картофеля не будут выкапывать до поздней осени, когда вся опасность болезни исчезнет.

«Сад никогда не бывает так хорош, как в следующем году». ~  Томас Купер

Дальнейшее чтение:

Вам также может понравиться:

Хорошее планирование — ключ к успешному огороду

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в выращивании собственной еды или выращиваете огород в течение многих лет, вам будет полезно планировать каждый год.Вы найдете все необходимое для организации и планирования вашего огорода в моей электронной книге в формате PDF Grow a Good Life Guide to Planning Your Vegetable Garden .

Фитофтороз и пятнистая гниль томатов

№ РПД 913 — Фитофтороз и каштановая гниль томатов

Октябрь 1988



[ Симптомы ] [ Цикл болезни ][ Контроль ]

Фитофтороз томатов вызывается грибком Фитофтора infestans. В настоящее время две физиологические расы были идентифицированы грибки, обозначенные Т-0 и Т-1. Там также картофельные и томатные штаммы гриба; каждый способен заражения другого хозяина. Бакайская гниль вызывается тремя виды Phytophthora. P. parasitica is чаще всего ассоциируется с болезнью в Иллинойсе; в других районов страны заболевание отнесено к P.capsici и/или P. drechsleri.

Эти два заболевания могут быть широко распространены и разрушительны в Иллинойсе. во влажные сезоны, когда листва и плоды не защищены фунгицидами. В прохладную и влажную погоду лозы и плоды сильно гниют. быстро от фитофтороза. В длительную теплую и сырую погоду большой процент томатов, находящихся в контакте с почвой, может поражаться каштановой гнилью.

Вернуться к началу

Симптомы

Поздний упадок

У всходов на стеблях или листьях образуются небольшие темные пятна, за которыми следует смертью в течение 2-3 дней. На старых растениях гриб вызывает от маленьких до больших, неправильной формы, быстро увеличивающиеся, пропитанные водой, бледные поражения от зеленого до зеленовато-черного цвета, которые обычно начинаются с краев или кончики листьев.В сухую погоду эти пятна темнеют. буреют, сохнут и вянут. Бледно-зеленый «ореол» часто окружает пораженные участки листьев (рис. 1). Пятна могут увеличиваться до полного листовки убиты. Поражения могут быстро увеличиваться и приводить к обширным, если не полная, дефолиация в течение 2 недель. Сильно пострадал растения могут выглядеть как поврежденные морозом. Заражение обоих зеленых а спелые плоды начинаются у конца стебля или сбоку плода.Вскоре он распространяется по
весь фрукт. Зараженные участки имеют темно-зеленый, коричневый или коричневатый цвет. черный и «сальный», с довольно твердым, но слегка морщинистая поверхность (рис. 2). Вторичные организмы обычно проникают пораженные плоды вызывают мягкую мокрую гниль.

Во влажную погоду фитофтороз образует белый пушистый налет. мучнистая роса в основном на нижней стороне пораженных листьев и на поверхности пораженных плодов.Рост плесени состоит из спороносных структуры (спорангиофоры), которые несут споры лимонной формы, называемые спорангии (рис. 3а и б).

Цикл болезни

Первичным источником исходного инокулята часто является инфицированный картофель. клубни в отбракованных кучах или оставленные рядом или на поверхности почвы. (Картофель является альтернативным хозяином грибка). Грибок зимует. в клубнях при хранении или в поле и возобновляет рост, когда клубни прорастают, заражая рассаду.При благоприятном экологическом условиях гриб образует спорангии. Спорангии распространяются ветром или брызгами дождя на близлежащие восприимчивые растения-хозяева, заражают их и инициировать новый цикл болезни. Грибок способен сохранения активности в мягкие зимы в южных штатах на картофеле, помидоры, баклажаны, петунии и многие другие растения картофельно-томатного семейство ( Solanaceae ).Преобладающие ветры переносят спорангии на север. Рассада помидоров, выращенная в этих районах, заражается и служат основным источником инокулята в северных штатах для куда их перевозят. Грибок также может оставаться активным в северных штатах зимой на тепличных помидорах. в весной спорангии выносятся из теплицы в поле. Идеальные условия окружающей среды, благоприятствующие развитию эпидемии включая теплые дни (от 70° до 85°F или от 21° до 29°C) и относительная влажность около 100 процентов с последующими прохладными ночами (от 45° до 50°F или от 7° до 15°C) с сильной росой, туманом, или легкий, моросящий дождь, который продолжается до утра.

Сильная облачность в утреннее время не позволяет температурам быстро растет, а листва остается влажной. В сырую погоду жизнеспособны спорангии могут переноситься сильным ветром и дождем на 20 миль и более. Фитофтороз – водяная плесень, образующая большое количество микроскопических бесцветных спорангиев (рис. 3а и б). спорангии могут прорастать непосредственно с помощью зародышевой трубки или путем образования подвижных зооспоры (рис. 3г), которые свободно плавают в пленке воды, прежде чем оседают вниз (инцистируя) на листьях, чтобы вызвать инфекцию.Инцистированные зооспоры проникнуть в лист, направив зародышевую трубку (рис. 3e) через естественное отверстие (устьица) на поверхности листа или, как правило, путем образования подушковидного структура (апрессорий), из которой инфекционный стержень внедряется в лист прямо.

Оказавшись внутри томата, гифы гриба быстро растут между клетки. Пищу добывают пальцеобразными отростками (гаусториями). проникают в клетки томатов и поглощают питательные вещества.После грибка начал заселять растение, начальные симптомы (пожелтение или хлороз) могут появиться через 2-3 дня, но обычно через 5-7 дней. Вскоре после появления симптомов спорангиофоры выходят через устьица и образуют спорангии, которые служат инокулята для повторяющихся циклов вторичного заболевания.

Условия, благоприятствующие образованию, распространению и инфекциями являются те, которые определяют масштабы эпидемии.При температуре от 45° до 86°F (от 7° до 30°C), с оптимум от 65° до 70°F (от 18° до 21°C) и относительная влажность около 100 процентов в течение более 10-15 часов, гриб образует спорангии. Температура и количество часов практически 100-процентной влажности определяют скорость спорообразования. производство. Спорангии могут прорастать одним из двух способов, определяемых во многом по температуре.При температуре от 45° до о. 70 ° F (от 7 ° до 21 ° C) и при 100-процентной относительной влажности, каждый спорангий дает от 8 до 12 и более подвижных зооспор (рис. 3в и г) через 1-3 часа. Оптимальная температура для зооспор пласт составляет 54°F (12°C).

Каждая зооспора несколько минут плавает во влажной пленке, инцистируется, затем прорастает, образуя зародышевую трубку и апрессорий из который проникающий штифт вторгается в лист.Оптимум для зооспор прорастание составляет от 54 ° до 59 ° F (от 12 ° до 15 ° C) и для для развития зародышевой трубки она составляет от 70° до 75°F (от 21° до 23°C). Прорастание спорангиев происходит непосредственно через одну зародышевую трубку. примерно от 70° до 86°F (от 21° до 30°C) без образования зооспоры. Оптимальная температура для прямого проникновения составляет 77°F. (25°C) и занимает от 8 до 48 часов. Оба типа прорастания происходят при перекрывающихся температурах.Произошло проникновение, заражение и развитие болезни происходит наиболее быстро при температуре от 72° до 76°F (от 22° до 24°С). Помимо томатов и картофеля, возбудитель поражает баклажаны, петуния, земляная вишня ( Physalis spp.), и другие сорняки из семейства томатно-картофельных ( Solanaceae ).

Наверх

Рисунок 1. Фитофтороз сначала проявляется в виде пропитанных водой зеленоватых черные участки на листьях и стеблях, которые позже становятся коричневыми. Часто бледно-зеленая полоса окружает пораженный участок на листе. (Предоставлено R.E. Stall)

Рисунок 2. Фитофтороз поражает как зеленые, так и спелые плоды. Гнилой участки твердые, но слегка морщинистые и темные
зеленый, коричневый или коричневато-черный.

Рисунок 3. Phytophthora infestans, фитофтороз, под сильным микроскопом: (а) два спорангиофора выходящие из устьиц на нижней стороне листа картофеля и несущие ряд лимоновидных спорангиев; б) два спорангия; в) спорангиальное содержимое делится с образованием зооспор; (г) спорангий, выделяющий зооспоры; (e) инцистированная зооспора с две прорастающие зооспоры (рисунок Л.Серый).

Рисунок 4. Бакайская гниль (фото Университета Пердью).

Рисунок 5. Phytophthora parasitica, гриб обыкновенной каштановой гнили: (слева)
спорангиофоры, выходящие из устьиц с незрелыми и зрелыми,
лимоновидные спорангии на кончиках; (справа) спорангии в различных этапы
образования зооспор (рисунок Ленор Грей).


Симптомы

Бакайская гниль

Симптомы проявляются на плодах от серовато-зеленого до зеленовато-коричневого цвета, пропитанное водой пятно возле конца цветка или там, где появляются плоды в контакте с почвой. Зараженная область быстро увеличивается в теплая погода до тех пор, пока не пострадает половина или более плодов.Когда гниль развивается медленно, на гнилом участке видны четкие, бледные коричневые, несколько концентрические кольца (рис. 4). Обесцвечивание может доходить до центра плода. Только в томатах на кольях или в клетках поражаются ближайшие к земле гроздья плодов. Обычно, старше, больные плоды заселяются вторичными бактериями и грибами, вызывают мягкую, влажную плодовую гниль. Сравнение симптомов плода инфекционной гнили и фитофтороза приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение симптомов на плодах томатов, вызванных по Phytophthora spp. (Конская гниль) и P. infestans (фитофтороз)

Ткань хозяина
Бакайская гниль
Фитофтороз
Инфицированная ткань

Мягкий и набухший

Твердый и сухой

Раненые фрукты

Большие коричневые поражения

Маленькие коричневые поражения

Необработанные фрукты

Эндокарпий и семена, обесцвеченные

Экзокарпий только коричневый

Вокруг чашечки

Обычно инфицированы

Обычно не заражаются

Сосудистые пучки у ворот

Изменение цвета на ранней стадии

Обесцвечивается только при инфицировании ткани вокруг чашечки

Покраснение фруктов

Медленный

Рапид

Внешний вид эпидермиса

Зеленый, пропитанный водой

Бронзирование

Грибки каштановой гнили также могут вызывать опоясывающую окраску от бледно- до темно-коричневого цвета. стеблевые язвы, которые могут быть несколько вдавленными.Пораженные растения обычно завянешь и умрешь. В очень сырую погоду появляется редкая белая мучнистая роса. как на плодах, так и на стеблях.

Цикл болезни

Грибы, вызывающие каштановую гниль, в основном переносятся через почву и вызывают болезнь только в теплую, влажную погоду. Как фитофторозный грибок, образуются два типа спор. Первичная спора, или спорангий, развивается первым.Эти лимонообразные споры образуются на кончиках простых спорангиофоров, выходящих через устьица (рис. 5). Позже спорангии дают начало подвижным зооспорам. спорангиофоры и спорангии не образуются, если почва не влажная и не выше 65°F. (18°С). При 70°F (21°C) могут образовываться спорангии. в течение 24 часов. Спорангии распространяются поверхностным путем или орошением. вода и брызги дождя.

Они могут оставаться жизнеспособными в течение нескольких дней, когда условия остаются влажными. Во влажные периоды из спорангиев выделяются зооспоры. (Рисунок 5) и легко разбрызгиваются дождем с почвы на фрукт. Зооспоры какое-то время плавают в пленке воды, инцистируют и заражают плоды. Проникновение может происходить через неповрежденная кожа. Видимые симптомы заболевания могут появиться в течение 24 часа и быстро развивается плодовая гниль.Температура 80°F (26°C) или выше идеально подходит для инфекции и развития заболевания (оптимальная температура от 75° до 86°F или от 23° до 30°C). Плоды со скрытой инфекцией могут портиться во время транспортировки.

Грибки могут передаваться от плода к плоду при транспортировке и хранении если температура 70°F (21°C) или выше. Грибы переносится из одной части поля или сада в другую со стоком водой, сельскохозяйственным оборудованием и инструментами, а также рабочими.Другие хозяева к грибам каштановой гнили относятся фасоль, кукуруза, баклажаны, дыни, лук, перец, картофель, тыква, ревень, кабачки и репа.

Наверх

КОНТРОЛЬ
  1. Перед посадкой уничтожьте кучи отбракованного картофеля и предотвратите рост добровольного картофеля.Помидоры сажайте как можно дальше от картофель.

  2. Покупайте только сертифицированные, здоровые саженцы или семена. Если также сажают картофель, покупайте только клубни с синей биркой. сертифицирован как безболезненный.

  3. Сажайте в хорошо дренированную пористую почву. Следуйте 3-летней ротации исключая восприимчивые культуры.По возможности держите помидоры над землей, устанавливая колья или сажая каждое растение или мульчируя земля с черным пластиком, соломой, сеном, молотыми кукурузными початками и скоро.

  4. Почва на грядках и в теплицах должна быть обеззаражена паром или фумигантом почвы.

  5. При пересадке выбросить и уничтожить всю рассаду томатов с поражением стебля и листьев.

  6. Борьба со всеми сорняками. На коммерческих полях и приусадебных участках искоренить все больные клубни картофеля плюс пасленовые, иерусалимская-вишня, земляная вишня и другие сорняки пасленовых.

  7. Когда листва мокрая от тумана, росы или дождя, не выращивайте или работать с растениями.Это распространяет грибковые споры от растений сажать.

  8. Использование защитных фунгицидов необходимо для борьбы с фитофтороз и каштановая гниль. Для получения информации о текущем фунгициде рекомендации см. в Руководстве по управлению коммерческими предприятиями на Среднем Западе. Овощеводы. Опрыскивания следует начинать не позднее чем через 2 недели после того, как распустятся первые цветки помидоров, и следует продолжать с интервалом от 5 до 10 дней.Пять способов распыления обычно достаточно в «сухой» сезон, в то время как В «влажный» сезон может потребоваться от 6 до 8 опрыскиваний.

    По возможности время подачи заявок на максимальный депозит на листву и плоды непосредственно перед дождливыми периодами, когда большинство инфекций происходить. Если о фитофторозе сообщается в округе, округе, или общая площадь, следует применять фунгициды сразу независимо от стадии развития растения.Если поздно фитофтороз появляется в поле или саду, интервал между Применение фунгицидов должно быть сокращено до 5 дней до дальнейшего распространения болезни не отмечается.

    Каштановая гниль не представляет проблемы при применении фунгицидов для общей борьбы с лиственными и плодовыми болезнями на регулярной основе График от 7 до 10 дней. Однако важно применять фунгициды. рано и равномерно покрыть все плоды.Будьте особенно осторожны, чтобы следите за тем, чтобы центр каждого растения и нижняя сторона листья защищены. Следуйте указаниям производителя что касается количества использования, интервал между последним распылением урожай и совместимость фунгицидов и инсектицидов.

  9. В домашнем саду собирайте все спелые фрукты при каждом сборе.Если оставить в поле, такой плод сгниет и послужит источник инфекции для оставшихся плодов.

  10. После сбора урожая закопать или вспахать, компост, или сжечь все томатные лозы. Уничтожить все кучи картофеля, волонтер растения и пасленовые сорняки.

  11. Чередовать за 3 или 4 года до посадки томатов или картофеля в тот же район.Если проблема связана с конской гнилью, также исключите другие овощи, являющиеся хозяевами возбудителя грибка (см. предыдущую пункт).

  12. Доступны сорта с разной степенью устойчивости к фитофторозу. Для получения дополнительной информации о рекомендуемых сортов, обратитесь к текущим каталогам семян и торговым публикациям.

  13. Разработано несколько систем прогнозирования фитофтороза. чтобы помочь производителям определить периоды, когда окружающая среда благоприятствует развитие болезни и покрытие фунгицидами являются наиболее важными.

Публикации можно получить в ближайшем дополнительном офисе: C1373 Руководство по производству овощей на Среднем Западе для коммерческих производителей и C1331 Овощеводство на Среднем Западе. Их также можно приобрести от ITCS, Иллинойский университет P345, 1917 С. Райт-стрит, Шампейн, Ил 61820.

Наверх

Информация об инсектицидах, борьбе с сорняками, сортах и ​​прочем рекомендации можно найти в Руководстве домовладельцев штата Иллинойс по борьбе с вредителями. Управление, доступное в ближайшем офисе расширения.

Позаботьтесь о своем помидоре

Наступила весна, и угроза заморозков в этом сезоне миновала. А это значит, что пора сажать овощи! Теплолюбивые овощи, такие как кабачки, огурцы и помидоры, можно высаживать на улице. Теплолюбивые овощи любят и процветают при ярком солнечном свете. Для успешного и плодотворного урожая вы должны быть уверены, что ваши растения получают не менее шести или более часов солнечного света каждый день. Позаботимся о томатах!

Новичков в огородничестве может запутать разнообразие разновидностей.Сейчас мы сосредоточимся на томатах. Если вы уже любите помидоры, неплохо было бы начать с пары сортов, которые нравятся вам и вашей семье. Будь то красные или желтые помидоры черри для салата или сытные нарезанные помидоры для бутербродов, обязательно сосредоточьтесь на сортах, которые не пропадут даром.

При выборе томатной рассады очень важно обращать внимание на вывески в магазине. Многие из этих знаков могут иметь терминологию, которая может сбивать с толку.

Помидор Терминология:

Индетерминантный, детерминантный, семейная реликвия и гибрид — все это термины, которые вы увидите в отделе томатов.Мы можем помочь вам определить различия и выбрать лучший томат для вас.

Неопределенный: несколько урожаев фруктов в течение сезона.

Определено: один урожай за сезон.

Семейная реликвия: более старые сорта, которые имеют действительно хороший вкус, но подвержены болезням.

Гибрид: новые сорта, выведенные на устойчивость к болезням.Однако иногда вы можете потерять вкус с гибридами.

Посадка:

Итак, вы выбрали для себя лучшее растение. Теперь пора сажать! По нашему опыту, не у многих людей есть место для выращивания помидоров в земле, а у вас есть. В Ashcombe при выращивании помидоров в горшке мы рекомендуем для одного томатного растения использовать горшок диаметром не менее 12 дюймов.

Независимо от того, есть ли у вас уже существующий сад или вы начинаете выращивать в горшке, мы рекомендуем эту почву Bumper Crop Soil. С помощью Bumper Crop вы можете изменить существующую почву или заполнить ею весь горшок.

Если вы сажаете в землю, Керри, наш менеджер по розничной торговле предлагает положить здоровый слой Bumper Crop на дно ямы, где вы сажаете. После того, как вы положили почву, поместите ее на растение, а затем посыпьте Bumper Crop вокруг верхней части растения. Это позволяет сконцентрировать Bumper Crop прямо там, где растет ваше растение.

Эта почва полна органических питательных веществ, которые отлично подходят для ваших овощей и любого другого цветника.

Подставка для томатов:

Если вы сажаете в землю или в горшок, вашему растению помидоров понадобится опора.Даже компактные сорта томатов должны иметь какую-то опору. Вы можете использовать один столбик, дюбель или клетку для томатов, чтобы удерживать растение в вертикальном положении по мере развития плодов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *