Как сделать крепче бетон: Укладка бетона на старый бетон: технология, гидроизоляция

Содержание

Укладка бетона на старый бетон: технология, гидроизоляция

Технология, по которой проводится укладка бетона на старый бетон, несложная. Имея под рукой необходимые материалы и инструменты, удастся самостоятельно положить новое бетонное покрытие на место старого, разрушенного. Новая поверхность будет крепкой и надежной, если в бетонную смесь добавить пластификатор, способствующий повышению прочности материала.

Можно ли укладывать новый бетон на старый?

В строительстве случаются такие ситуации, когда необходимо залить новую смесь из бетона поверх старой, не выполняя демонтажа. Особо опасно, когда заливка выполняется на улице. В такой ситуации возрастает риск проникновения влаги между швами, что грозит замерзанием воды и образованием внутри конструкции трещин. Поэтому чтобы надежно связать существующее и новое покрытие, необходимо строго соблюдать технологию укладки бетонной смеси, в противном случае сразу после заливки случится расслоение бетонной поверхности.

Как правильно подготовиться?

Прежде чем уложить покрытие из бетона, следует внимательно осмотреть имеющееся покрытие, и подготовить его к дальнейшим работам. При необходимости старая поверхность очищается от пыли, грязи, но, кроме этого, нужно удалить другие посторонние предметы. Если есть дефекты, такие как трещины, сколы, лучше от них избавиться. При наличии просадок и провалов, поврежденный участок рекомендуется разобрать, а в полученное отверстие засыпать песок и надежно утрамбовать. Очищенную и подготовленную поверхность нужно промыть водой, дать просохнуть. По желанию для надежного сцепления с новым раствором используется специальная пропитка.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать замес бетона используют щебень, песок и цемент.

Для укладки бетона потребуется подготовить такие материалы:

цемент;
песок;
щебенка;
пластификатор;
водоотталкивающая жидкость;
пленка из пропилена;
листы пенопласта;
армирующая сетка;
грунтовка.

А также потребуется такой инструмент:

деревянные или стальные маяки;
шуруповерт;
гвоздодер;
уровень, правило;
мастерок;
емкость для замешивания бетона.

Этапы работ

Гидроизоляция

Чтобы предотвратить просачивание воды под новое покрытие и избежать преждевременного разрушения поверхности, необходимо уложить гидроизоляцию. Для этих целей используются рулонная пленка, специальный обмазочный материал, различные наливные смеси, обладающие водоотталкивающими свойствами. Все способы позволяют надежно защитить конструкцию от разрушения, разница лишь в цене выбранного варианта.

Установка арматуры

Укрепление нового бетонного покрытия — важная составляющая, позволяющая придать прочности и надежности готовой поверхности. Перед тем как класть армировочную сетку, следует подготовить основание, очистив его от мусора. Затем наносится грунтовка и устанавливаются маяки, на которые и будет крепиться сетка. Соединить сетку с основанием поможет бетонный раствор, который наносится поверх укрепления. На этом этапе процесс армирования завершен.

Установка маяков

Начинать устанавливать маячки необходимо с самой высокой точки поверхности. Кроме этого, важно учесть, что такая метка может быть выше самой нижней точки не меньше чем на 3 см. Только при таком условии удастся положить бетонный раствор минимальной толщины. Маячки располагаются параллельно друг к другу. Благодаря такому способу качество нового бетонного покрытия будет намного лучше, а сама поверхность — прочнее и ровнее.

Технология заливки бетона

Соблюдая специальные методы бетонирования, удастся обустроить крепкую, ровную и надежную новую поверхность. Во время заливки важно не прерывать процесс бетонирования, в противном случае в полости образуются швы, куда затем начнет проникать влага.

После укладки слоя из бетона проводится уплотняющая обработка поверхности с помощью виброрейки, вибратора либо виброплощадки. Для ускорения затвердевания бетонной смеси рекомендуется использовать специальные добавки, которые не только способствуют быстрому затвердеванию, но и улучшают технические характеристики бетона. на окончательно высохшую поверхность по желанию можно положить плитку, а можно просто оставить поверхность в первоначальном виде.

Что добавить в бетон чтобы он стал прочным и стойким

Чтобы залитый бетон был максимально прочным и долговечным, при бетонировании необходимо соблюдать технологию. В противном случае он может крошиться, растрескиваться или просто не наберет максимальную прочность.

Выбор цемента и пропорции

Пропорции при замешивании бетона зависят от применяемой марки цемента. Оптимально использовать цемент М500, немного хуже подойдет портландцемент. Марка М500 дороже прочих, но ее расходуется меньше. Как следствие, стоимость бетона на ней будет такой же, как на М300 или М400, а затраты на доставку сравнительно небольшими.

Оптимально при заливке стяжки использовать пропорции на 1 часть цемента М500 3 части песка.

Для кладочного раствора и штукатурки лучшей будет пропорция 1:4. Такое соотношение исключает высыпание бетона и его растрескивание. Для удешевления в раствор для стяжки, фундамента или армопояса можно добавлять щебень, желательно не больше чем 1:1.

Чем меньше воды в бетоне, тем прочней он получиться. Но при ее недостатке с ним сложно работать, так как он плохо растекается. Когда воды много, бетон не набирает максимальную прочность. Оптимально добавлять ее так, чтобы консистенция раствора была удобной для работы, не более того.

Пластификаторы

Для увеличения пластичности бетона в него добавляются пластификаторы строго по инструкции. Их наличие делает раствор более простым в работе, снижает количество заливаемой в него воды. Это очень полезная дешевая добавка, которой не стоит пренебрегать. Важно не заливать пластификатор больше рекомендуемого количества, так как это снизить прочность бетона.

Арматура и сетка

Для армирования бетона используется арматура или сетка.

Их присутствие в толще увеличивает прочность на излом и растяжение, предотвращает растрескивание в случае неравномерной усадки. Можно применять стальную или стеклопластиковую арматуру. Стальная более тяжелая, дорогостоящая, но и надежная. Стеклопластиковая не имеет столь сильной сцепки с бетоном, поэтому работает хуже. Для армирования также можно использовать любой доступный металлолом. Это могут быть обрезки труб, кругляка, сеток, проволоки.

Закладка арматуры обязательна при заливке фундамента, межэтажного перекрытия или армопояса. Для обычной стяжки она желательна, но необязательна. Для таких целей можно использовать более дешевую сетку.

Фиброволокно

Для армирования бетона по всему сечению возможно использование фиброволокна. Самым надежным вариантом является базальтовое волокно. Оно легко перемешивается, дает максимальную прочность. Полипропиленовое фиброволокно можно использовать для штукатурок, так как его добавление снижает их сползание со стен.

Его целесообразно применять и в стяжке, где оно поддерживает бетон в первые дни, пока он полностью не схватился. Полипропиленовое фиброволокно предотвращает сильную усадку, но не работает столь качественно и долго как базальтовое.

Пигмент

При необходимости окрасить бетон в определенный цвет используется пигмент. Он насыпается на застывающую стяжку при выполнении железнения. Пигмент глубоко въедается в структуру бетона, за счет чего тот окрашивается в толще. Как следствие цвет не сотрется, как поверхностный слой краски.

Влагоотталкивающая пропитка

С целью повысить влагоотталкивающие качества бетона используются пропитки. Самым доступным их вариантом является жидкое стекло. Оно создает на поверхности бетона водонепроницаемую корку, стойкую к износу. Благодаря пропитке тот не осыпается, не напитывает грязные пятна, не разрушается за счет замерзания воды в микротрещинах. Обработка жидким стеклом выполняется в 3 слоя. Сначала оно разбавляется водой в пропорции 1:1, затем 1:05, и третья пропитка выполняется чистым составом.

Более надежной и долговечной будет пропитка эпоксидной смолой. Однако это слишком затратно, и больше применимо при изготовлении бетонных столешниц. Для обычной стяжки такая обработка излишняя.

Результат использования современных технологий

Смотрите видео

состав и свойства – DIYb.ru

Иногда в строительстве необходимо использование легкой по весу строительной смеси. Например, когда требуется залить деревянный пол. Тогда мастера используют облегчённый бетон на пористом наполнителе. Но что же представляет собой новая технология крепкого материала?

Характеристика облегченных бетонов

Легкий бетон – это вид смеси, плотность которой в сухом виде колеблется от 200 до 2000 килограмм на кубический метр.

В свою очередь стоит отметить, что у традиционного бетона плотность равна 2500 кг/м3.

Основные преимущества облегчённого бетона:

Небольшой вес. Благодаря этому качеству строители во многом экономят. Погрузка и перевозка осуществляется без всяких осложнений, не требуется укрепление фундамента, его легко поднять на нужную высоту без использования техники.
Высокая теплоизоляция. 40% материла – это поры, поэтому тепло не может пройти сквозь стену.
Хорошая звукоизоляция. Материал не пропускает посторонние шумы.
Нетрудоемкий монтаж. Работать с легким бетоном несложно: такие блоки без труда можно распилить с помощью ручной пилы.
Устойчивость к перепадам температур. Материалу не страшны сильные заморозки.
Универсальность. Легкие бетоны подходят как для наружных, так и для внутренних работ.
Долговечность. Постройка прослужит несколько десятилетий.

Но у облегчённого бетона имеются не только преимущества, но и недостатки.

Они заключаются в следующем:

Более низкий уровень прочности. Примеси, содержащиеся в легком бетоне, обладают характеристиками, не устойчивыми к механическому воздействию.
Влага – главный враг многих облегченных бетонов. Поры материала впитывают влагу, из-за чего происходит разрушение. Правда, производители уже придумали новые смеси, которые более устройствы к воздействию осадков.

Классификация и разновидности облегчённого бетона

Данный материал разделяется на типы по разным показателям. По своей структуре они делятся на:

Обычные. Состоят из воды, вяжущего вещества и наполнителя. Воздушное пространство в таком бетоне занимает всего 6% от общей массы.
Крупнопористые беспесчаный. Такая смесь заполнена воздухом на 25 процентов.
Ячеистые. Самый пористый материал, воздух в котором занимает аж 85% от всего объема.

В качестве заполнителя могут выступать перлитобетон, шлакопемзобетон, вермикулитобетон и др. Вяжущий компонент – это шлак, гипс, цемент, известняк или полимеры.

Способы производства своими руками

Замешивание цементного раствора

Изготовить облегченный бетон можно своими руками. Для самостоятельного производства лучше всего подходят керамзитобетонные блоки или растворы с шариками пенопласта или вспененным перлитом. Но обязательно наличие пеногенератора. К тому же, опытные строители говорят, что рецепт должен быть подобран правильно, иначе ничего хорошего из данной затеи не выйдет.

Чтобы облегчить бетон, нужно добавить в смесь такой материал, который обогатит его воздухом. Для достижения этой цели заполнитель можно заменить гранулированным шлаком, пемзой, перлитом или вермикулитом, опилками, шелухой риса и т.д.

Либо можно ввести газы. Этого добиваются с помощью добавок-реагентов, которые в смеси выделяют водород или кислород. В домашних условиях в качестве такой добавки используют сосновую канифоль, столярный костный клей или каустическую соду.

Для изготовления облегченного бетона в домашних условиях можно воспользоваться готовым рецептом. Понадобятся следующие ингредиенты:

230-240 кг цемента;
90-105 л воды;
440-460 гр. полипропиленовой фибры;
85-90 кг мелкого песка;
40 кг гранулированного пеностекла диаметром 4-8 мм;
130 кг гранулированного пеностекла диаметром до 4 мм;
0,5 литра суперпластификатора «Глениум».

Все ингредиенты следует смешивать в бетономешалке. Суперпластификатор добавляется в воду. Объем составляющих можно менять в зависимости от ожидаемого результата. В рецепте количество составляющих рассчитано для изготовления бетона плотностью 700 кг/м³.

Затвердевание бетона происходит естественным путём. Обычно требуется не больше двух недель времени. Если процесс нужно ускорить, то необходимо использовать специализированное оборудование.

Области применения

По назначению легкий бетон подразделяется на:

Теплоизоляционный, который используется в качестве утеплителя или для создания специальных теплоизоляционных строений. Плотность таких составов равна 200-500 кг/м³.
Конструкционный, который применяют для возведения стен и других сооружений. Его объемная масса равна 1500-1800 кг/м³.
Конструкционно-теплоизоляционный, который подходит как для внутренних, так и внешних работ. Его плотность равна 600-1400 кг/м³.

Облегченный бетон в строительстве имеет широкое применение. Самый легкий материал, плотность которого не превышает 1200 кг/м³, применяется:

в укладке дорог;
в монтаже мостовых свай;
при реставрации тоннелей;
в изготовлении стен и стеновых панелей;

для перекрытия полов.

В последнее время облегченные бетоны очень популярны в строительстве частных домов. Этот материал прост в монтаже, недорогой и экономичный. Кроме того, всегда есть возможность изготовления легкого бетона своими руками. Процесс строительства с этим материалом очень прост и под силу даже новичку.

Строительство – это трудоемкий и дорогой процесс. Поэтому производители придумывают все новые материалы, которые позволят при небольшом бюджете и в короткие сроки построить нужное сооружение. Облегченный бетон – это именно тот материал, который существенно упрощает задачу строителей.

Источники информации:

ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие [URL: http://docs.cntd.ru/document/1200115734]
ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые [URL: http://docs.cntd.ru/document/9052221]
ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные [URL: http://docs.cntd.ru/document/1200001709]
[Журнал]: Звездов А. И., Фаликман В. Р. – Высокопрочные лёгкие бетоны в строительстве и архитектуре / Жилищное строительство: журнал. — 2008.

The following two tabs change content below.

О себе: Специалист широкого профиля. Опыт работы редактором и автором статей в должности журналиста более 12 лет. Закончил филологический факультет Белорусский государственного университета (Отделение русского языка и литературы) и получил диплом по специальности «Филология. Преподаватель русского языка и литературы».

Как сделать крепкий бетон: пропорции, инструкция

Бетон – уникальный и многофункциональный материал. Его успешно используют практически на всех этапах строительства, из него изготавливают отделочные материалы и тротуарную плитку. Именно от его качества зависит прочность и долговечность любого строения. Как сделать крепкий бетон, способный прослужить долгие десятилетия?

Схема пропорций бетонной массы.

Технологический процесс приготовления прочного бетона кажется незамысловатым, но при этом растет количество жалоб на растрескивание, например, фундамента.

Что нужно знать и учитывать, чтобы бетон для любых целей оправдал ожидания?

Основные понятия

Классически под бетоном подразумевают смесь из таких компонентов:

Цемент – связующее звено, превращающее составляющие в монолит.
Песок – основа прочности и заполнитель мелких пустот.
Заполнитель – это может быть гравий, щебень и некоторые другие материалы. Именно каменная составляющая обеспечивает уникальную прочность материала.
Специальные добавки – всевозможные пластификаторы и др. С помощью этих химических составов бетону придается желаемая консистенция и улучшается его качество.
Вода.

Схема процессов при твердении бетонной массы.

Основным показателем качества бетона является прочность на сжатие. Эта характеристика отражает способность раствора противостоять механическому воздействию, которое неизбежно. Измеряется этот показатель в МПа (мегапаскалях) и отражает уровень нагрузки, который бетон способен выдержать без деформации и изменения свойств. Прочность бетона зависит от качества и типа цемента, используемого для приготовления, фракции песка и заполнителя, соблюдения технологического процесса. Маркируется бетон в зависимости от своей прочности от В 3,5 до В 80, где цифра – это показатель давления, которое этот состав выдерживает в 95% случаев.

Самый простой, зачастую используемый для заложения подложки фундамента бетон, – простая смесь цемента и песка крупной фракции. В зависимости же от использования вспомогательных компонентов растет прочность состава, а значит и долговечность, надежность строения.

Но прежде чем выбирать рецепт, который сделает бетон прочным, важно разобраться со всеми компонентами. От их качества и будет зависеть результативность работ.

Вернуться к оглавлению

Цемент – основа основ

Цемент – основной и самый важный ингредиент состава под названием бетон. Он обеспечивает связывание дополнительных компонентов.

Идеальным вариантом для приготовления прочного бетона является портландцемент. Благодаря высокому содержанию силикатов кальция он обеспечивает идеальную адгезию (сцепление) материалов. Дополнительным плюсом этого материала является допустимость работ при более низких температурах, но этим преимуществом нельзя злоупотреблять. Приготовление смеси и заливка при температуре ниже +16ْ°C негативно скажется на качестве. Если же возникла необходимость проведения работ в холодном климате, обязательно нужно использовать специальные пластификаторы. Для работы в теплый летний период подойдет шлакопортландцемент.

Схема структуры бетона.

При приобретении цемента главный ориентир – марка. Она указывается на мешке, и именно от нее будет зависеть стоимость. Обычно она выглядит так: М 500-Д 10 (цифры могут варьироваться). Первый показатель – это та самая прочность, оптимальная марка М 500, можно использовать и М 400, но это скажется на качестве, бетон будет менее прочным. Второй показатель – содержание примесей, значение Д 10 указывает на то, что в цементе содержится 10% инородных элементов. Чтобы бетон был достаточно легкий и прочный, следует выбирать материал с показателем до Д 20.

Кроме основательного подхода к выбору марки цемента необходима и визуальная оценка. Качественный материал должен быть сухим, однородным и сыпучим. Даже незначительная сырость негативно скажется на прочности строения.

Оценивать потребность в бетоне необходимо непосредственно перед началом работ, максимальный срок – за 2 недели. В данном случае лучше приобрести недостающий мешок, чем оставлять излишки, они при хранении впитают влагу из окружающей среды и станут некачественным балластом. При покупке нужно тщательно проверять целостность упаковки и наличие соответствующей маркировки.

Вернуться к оглавлению

Без песка не обойтись

Обойтись без этого компонента бетона можно в крайне редких случаях. В остальных же именно песок обеспечит достаточную плотность и качественное заполнение пустот. Каким же должен быть песок, чтобы сделать качественный бетон?

Чистым. Это одна из важнейших характеристик. Инородные примеси, особенно растительного происхождения, будут разлагаться в толще бетона, снижая его прочность. Если же песок был приобретен засоренным, его обязательно необходимо просеять. Пусть это отнимет время, но значительно увеличит прочность будущей конструкции.
Однородным. Для строительства подходит песок фракцией от 1,5 до 5 мм. Но при этом нужно стараться, чтобы разбег был не более чем 1,5-2 мм. Чем однороднее песок, тем прочнее сооружение.

Таблица марок бетона.

Предпочтительнее использовать речной песок, так как он зачастую уже чист. В овражном же часто содержатся суглинистые примеси и илистые включения. В отдельных случаях можно произвести тщательную промывку и последующее отстаивание песка, но это трудоемко, особенно в домашних условиях.

В некоторых регионах, удаленных от крупных рек, можно обнаружить так называемый каменный или скальный песок. Он представляет собой дробленую до необходимой фракции горную породу. При использовании такого материала нужно учитывать, что он гораздо тяжелее обычного песка, а значит, его использование не позволит получить легкий бетон, что особенно важно при монтаже межэтажных перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Каким должен быть качественный заполнитель

В роли заполнителя бетона могут выступать практически любые камни подходящего размера. Но и здесь есть несколько требований, которые помогут улучшить качество бетона.

Заполнитель должен быть чистым. Как и в случае с песком, необходимо заранее убедиться в отсутствии примесей. При необходимости прибегают к просеиванию.
Независимо от типа заполнителя все элементы обязаны иметь шероховатую поверхность, именно она обеспечивает высокую адгезию. По этой причине стоит отказаться от использования гальки.
Оптимальная фракция – от 8 до 35 мм, правило однородности сохраняется. Но в случае самостоятельной заливки лучше использовать разнофракционный гравий, например, мелкий и средний. В таком случае он обеспечит лучшее уплотнение даже без использования профессиональных трамбовок.
Чтобы после застывания получить легкий, но очень прочный заливочный материал, рекомендуется использовать керамзит.

Обычно заполнители довольно тяжелы, поэтому их необходимо складировать в непосредственной близости от места замешивания бетона. Кроме того, нужно учесть, что загрязниться гравий может и во время хранения, а значит, насыпь лучше организовать на прочной основе или на брезентовом полотне. При хранении материала на земле нижний слой становится браком или требует промывки и просушки.

Вернуться к оглавлению

А как же вода и другие компоненты?

Схема определения пластичности бетонного раствора.

Принято считать, что качество воды никак не отражается на прочности бетона. Это ошибочное мнение. Именно этот жидкий ингредиент способен улучшить или ухудшить качество.

Чтобы бетон был прочным и прослужил долгие годы, нужно использовать водопроводную воду, которая хотя бы условно пригодна для питья. Строго не рекомендуется использовать воду из природных водоемов, в ней содержатся кислотные и щелочные примеси, которые не позволят сделать прочный и легкий бетон.

Кроме того, в раствор зачастую добавляют различные компоненты, меняющие свойства в сторону улучшения.

Пластификаторы. Это специальные составы, позволяющие изменить свойства бетона. С их помощью можно уменьшить потребность в воде, скорректировать текучесть и пластичность.
Известь. Ее, как правило, добавляют для упрощения работы с бетоном, что особенно актуально для тонких манипуляций. Это не обязательный компонент и использование остается на усмотрение мастера.
Корректирующие компоненты. С их помощью можно сделать бетон устойчивым к низким температурам и другим агрессивным условиям. Более того, если работы проводятся вне допустимых температурных рамок, использование таких средств становится обязательным.
Армирующие добавки. Как правило, используется ПВХ-полотно, оно мягкое и не слишком прочное, но при закладке между слоями стяжки успешно предохраняет бетон от разрывов и растрескивания. С его помощью можно сделать достаточно прочный, но в то же время легкий слой.

Так, всевозможные добавки позволяют совершенствовать бетон и делать его более устойчивым к внешним факторам.

Вернуться к оглавлению

Правильное соотношение компонентов

Схема приготовления бетонной смеси в бетоносмесителях.

Итак, качественные составляющие будущего прочного бетона выбраны и приобретены, но это еще не все. Их соотношение не менее важно, кроме того, пропорции разнятся в зависимости от типа работ.

Для заливки прочного фундамента необходим щебень крупной фракции и достаточно жидкий бетон хорошей текучести. Это позволит заполнить все пустоты. Но перед заливкой рекомендуется смонтировать подложку из цемента низкой марки, материал для нее по консистенции должен напоминать влажную почву.

Наиболее распространенная пропорция: 1:3:6, соответственно, цемент, песок, заполнитель и до 1 части воды в зависимости от потребности и типа конструкции. Но это соотношение не является универсальным, так как плотность материалов может изменяться под воздействием множества факторов. Наиболее разумным будет просчитать показатели, вооружившись техническими справочниками. Если главным при измерении выбран вес, необходимо просушить песок и заполнитель, чтобы жидкость не нарушала расчет.

Это правило сохраняется для любого определения соотношения компонентов. Использовать необходимо одну и ту же посуду и при необходимости вносить поправки. В противном случае ошибка обязательно даст о себе знать, но в то время, когда исправить ее будет уже невозможно.

Вернуться к оглавлению

Смешивание составляющих

Схема получения пенобетона с использованием поризатора.

Не менее важен и процесс смешивания компонентов. Неоднородный бетон – это не только трудности при заливке, но и изменение соотношения составляющих за счет налипания их на инструмент.

Идеальным вариантом остается использование бетономешалки, это устройство предназначено для того, чтобы делать идеальный бетон. Агрегат можно приобрести или взять в аренду, сегодня такую услугу предлагают многие строительные компании. Устанавливать бетономешалку нужно в минимальном удалении, чтобы во время транспортировки бетон не успевал застывать – это противоречит технологическому процессу.

Можно сделать качественный бетон и по старинке, замешивая в старом корыте. Но в таком случае придется приложить массу усилий, чтобы смесь получилась однородной.

Существует два метода приготовления раствора:

Сухой. При его использовании все сухие компоненты предварительно смешиваются, и только после этого добавляется вода и пластификаторы. Опасность этого способа в том, что крайне сложно качественно и достаточно быстро обеспечить доступ жидкости к нижним слоям, а это может нарушить пропорцию. При долгом же смешивании цемент начнет схватываться, что повлияет на прочность бетона.
Влажный. В отмеренную воду добавляются постепенно все сухие компоненты. Это способ не лишен недостатков, но он все же предпочтительнее, особенно при приготовлении небольшого объема раствора.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Схема составляющих компонентов бетона.

Чтобы все этапы расчетов и порядок закладки ингредиентов были понятны, рассмотреть технологию можно на простом примере пошаговой инструкции.

Объем стандартной бетономешалки 200 л, от этого показателя нужно отталкиваться, производя расчеты. Предварительно нужно отмерить необходимое количество всех компонентов.
В емкость заливается 80-90% воды. Остальная жидкость отставляется для последующего добавления с целью корректировки консистенции.
Закладывается цемент, если был оставлен запас воды, часть сцепляющего материала также стоит отложить.
Засыпается песок. Эти три компонента нужно смешивать в течение 2 мин.
После этого в полуготовый раствор добавляются необходимые добавки: пластификаторы, известь и т. д.
Вводится заполнитель.
Если выявлена необходимость добавления воды и цемента, их нужно смешать в отдельной емкости и только после этого ввести в раствор.

Общее время приготовления качественного бетона не должно превышать 10 мин, в противном случае раствор начнет схватываться. Это крайне негативно повлияет на итоговое качество заливки.

Важно не выключать бетономешалку, если весь объем раствора не может быть транспортирован в один заход.

Вернуться к оглавлению

Последний этап

Качественный бетон удалось сделать, но расслабляться рано. От заливки также зависит прочность будущей конструкции. Так как бетон – материал неоднородный, необходимо приложить все усилия для его утрамбовки и принудительного избавления от пустот.

Самый надежный способ трамбовки – использование вибрации. Современные аппараты могут использоваться даже для уплотнения минимальных слоев раствора, таких как стяжка. При использовании виброустановок происходит одновременная трамбовка и выравнивание поверхности.

Кроме того, в процессе заливки необходимо прокалывать бетон, чтобы воздух нашел выход. Для этого удобно использовать заостренный прут арматуры. Если заливка происходит в несколько этапов, каждый последующий прокол должен углубляться в предыдущий слой минимум на 10 см. Показателем качественной трамбовки служит ровный слой раствора, выступивший поверх заполнителя.

Для правильного равномерного высыхания фундамента необходимо создать условия. Его стоит накрыть полиэтиленом, который предохранит раствор от скорого высыхания.

Контрольное время, после чего можно смело наступать на залитый слой – 36 ч. Дальнейшие работы можно проводить уже через неделю, а максимальной плотности и прочности правильно выполненная заливка достигнет через год.

Тонкостей приготовления крепкого, прочного и легкого бетона масса. Но однажды разобравшись, вы навсегда запомните все нюансы и сможете самостоятельно готовить высококачественный бетон и даже давать профессиональные рекомендации друзьям и соседям.

Можно ли класть бетон на бетон

Вопрос о том, можно ли класть бетон на бетон, интересует многих мастеров. Необходимость в выполнении данного вида работ может появиться в самых разных случаях. И, несмотря на то, что не все соглашаются укладывать бетон на старое покрытие, при соблюдении ряда правил вполне реально качественно выполнить заливку и обеспечить нужные характеристики прочности, надежности, долговечности.

Причин разрушения старого раствора может быть множество: обычно бетонное основание страдает от воды, которая проникает в структуру из-за нарушения технологии приготовления смеси, плохого уплотнения при заливке, неправильного ухода при твердении, отсутствия деформационных швов на больших площадях монолита, превышения несущих нагрузок на него и т.д.

Чаще всего укладка бетона на старый бетон становится актуальной на открытых объектах – повторной заливки требуют тротуары, отмостки, площадки, дороги и т.д. До начала работ старое покрытие тщательно исследуют, очищают, сверху кладут новый слой и правильно за ним ухаживают.

Как положить бетон на старый бетон

До того, как класть бетон на бетон, необходимо хорошо изучить каждый этап процесса, подготовить инструменты, материалы. Очень важно соблюдать все правила и не пренебрегать советами профессионалов.

Состав и пропорции раствора бетонной смеси

Для заливки прочного монолита обычно используют смесь одного из двух составов. Первый: смешивают часть цемента, 3 части песка, 0.1 части известкового теста и воду в оптимальном объеме. Для второго рецепта понадобятся: часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня и вода.

Если нужно выполнить стяжку большой толщины, лучше всего готовить легкий бетон (перлитобетон, пено/керамзитобетон). Благодаря замесу такого раствора удастся существенно уменьшить массу стяжки и снизить давление монолита на несущие конструкции.

В случае, когда мастер так и не определился с тем, можно ли заливать бетон на бетон для выполнения пола и боится, что слой будет недостаточно качественным и ровным, можно попробовать использовать полимерцементный раствор (будет выравниваться самостоятельно). Материал распределяется по поверхности зубчатым валиком и значительно повышает прочностные характеристики будущего пола.

До того, как положить бетон на бетон, необходимо тщательно подготовить поверхность. Сначала обследуют старое покрытие, очищают его от пыли и грязи, удаляют плохо держащиеся куски, отслаивающиеся части. Очистка выполняется металлическими щетками, скребками, возможно использование пескоструйного аппарата. Пыль убирают разного типа щетками, вениками, можно выполнить продувку сжатым воздухом.

В случае, когда на старом основании найдены дефекты (разрушенные зоны, сколы), их нужно устранять. Также разбивают и удаляют провалы, просадки под старым бетоном. Места трамбуют, засыпают песком или любым другим непросадочным материалом.

Укладка нового слоя обязательно осуществляется на однородное и прочное основание. После очистки и подготовки бетон промывают водой, смачивают цементным молочком, дают ему высохнуть.
Марка нового бетона обязательно должна быть такой же или выше марки раствора, который использовался раньше.
Материалы и инструменты
До того, как залить бетон на бетон, необходимо подготовить весь инструмент. Для выполнения работ понадобятся: шланг для воды либо брызговик, алюминиевые или деревянные маяки с саморезами, шуруповерт, гвоздодер, строительный уровень минимум на 100 сантиметров, мастерок для укладки смеси, правило.
Необходимые материалы:
Очищенный песок
Цемент нужной марки
Гравий
Пластификатор
Пропиленовая пленка
Сетка для армирования или стальные прутья
Грунтовка с водоотталкивающим воздействием
Водоотталкивающая ткань
Гидроизолирующее средство в жидком виде
Подготовка нулевого уровня
Перед тем, как заливать бетон на бетон, необходимо также подготовить нулевой уровень. Если перепад высоты более 3 сантиметров, обязательно выравнивают поверхность подбетонкой (из цемента М150, М200) и только после этого выполняют стяжку.
Обязательно нужно определить уровень пола: по углам и на стенах по периметру делают метки, потом их соединяют одной сплошной линией либо по точкам вкручивают саморезы и натягивают шнур по ним. Так создается нулевой уровень, по которому ориентируются в процессе реализации всех работ.
Гидроизоляция основания
Для того, чтобы избежать чрезмерного увлажнения бетона, прокладывают гидроизоляционный слой. Для этих целей можно использовать рубероид, битумную бумагу, полиэтилен толщиной 100-300 мкм, полимерную мембрану. Стелют гидроизоляцию внахлест, места стыков надежно соединяют скотчем. Но вот края материала по периметру оставляют немного выше уровня стяжки.
Хорошим вариантом выполнения гидроизоляции станет нанесение гидроизола толщиной до 5 миллиметров.
Армирование стяжки
До бетонирования прокладывают каркас армирования, который обеспечит прочность и долговечность слою. Сначала бетон очищают, удаляют грязь и мусор, устраняют неровности и провалы. Потом поверхность покрывают жидкой грунтовкой или прокладывают рулонный гидроизоляционный материал.
Сверху устанавливаются маяки из металла или дерева (фиксаторы), а на них – армировочная сетка или прутья. Также может использоваться специальная армировочная фибра, которую добавляют в саму бетонную смесь на этапе замеса.
Если в старом бетоне осталась старая арматура, необходимо тщательно очистить ее от остатков стяжки, засыпать песком и цементом, аккуратно и плотно затрамбовать, а потом сверху заливать новый бетон.
Установка маячков
Задумываясь о том, как правильно положить бетон на бетон, не стоит забывать о маячках. Их установку начинают с нахождения наиболее высокой точки пола по нулевой отметке. Метка должна располагаться выше наиболее низкой точки пола в помещении минимум на 3 сантиметра. Лишь так удастся обеспечить минимальную толщину стяжки.
Промышленные маяки – это деревянные или металлические длинные профили с ребром жесткости и шириной до 2.5 сантиметров. Направляющие располагаются строго параллельно, первый маяк находится от стены на расстоянии максимум в 20 сантиметров. Как правило, направляющие устанавливают перпендикулярно длинной стороны коробки, на расстоянии, на 20 сантиметров меньше длины правила.
Маяк поднимается до уровня натянутого шнура, фиксируется строительным гипсом или алебастром. После заливки раствора правило несколько раз протягивается по ребрам маяков, устраняя большие неровности. Маленькие убираются широким шпателем с рабочей частью до 30-40 сантиметров.
Укладка бетона на бетон
В данном случае вопрос о том, можно ли лить бетон на бетон, уже не стоит. Теперь важно все сделать правильно, чтобы заливка дала возможность создать прочное и надежное покрытие. Раствор выкладывается лопатой или заливается со шланга, разравнивается таким образом, чтобы слой немного превышал маяки. Правилами бетон разравнивается, лишнее удаляется, а в углубления смесь добавляют. Потом все проходят мастерком.
Работы обычно начинают с дальнего угла помещения. Можно укладывать также раствор полосами. Бывает, что бетон решают уложить картами, а потом уже промежутки между ними заполняют смесью.
Некоторые особенности заливки бетона:
Если раствор подается с большой высоты, нужно использовать специальные лотки с козырьками, разного типа трубы-хоботы либо наклонные желоба.
Жидкий пол заливают быстро и в один заход.
Слой нового бетона должен быть залит слоем более тонким в сравнении со старой стяжкой.
Создание и заполнение деформационных швов
В процессе усадки бетона и воздействия на них механических нагрузок, различных негативных факторов слой может разрушаться, покрываться трещинами, деформироваться. Для того, чтобы уменьшить напряжение и снизить влияние всех этих факторов на стяжку, выполняют деформационные швы.
Деформационные швы бывают усадочными, изоляционными, конструкционными. Представляют собой специальные надрезы на слое бетона, которые делят монолит на отдельные блоки и воспринимают, распределяют оптимально нагрузки окружающей среды, понижают риск усадки, влияния перепадов температуры. Чтобы обеспечить большую прочность, швы эти укрепляют герметиками, специальными мастиками.
Для выполнения швов понадобится:
Веревка
Швонарезчики
Обычный мел
Широкая линейка
Специальный шлифовальный аппарат или механическая щетка
Выполнение усадочных деформационных швов:
Нарезка осуществляется специальным механизмом по плану здания
Швы делают через 9-10 часов после заливки: если заполнитель из бетона выходит, то рано еще, если режется вместе с бетоном – пора делать
Штробы в полах отмечают мелом по веревке
В сухом бетоне швы выпиливают, в свежем – нарезают на глубину, равную трети толщины стяжки
Интервал нарезки: толщину стяжки умножают на 26-36: то есть, если толщина стяжки составляет 12 сантиметров, режут штробы на расстоянии 312-432 сантиметра
Запрещено делать Т-образные пересечения штроб – будут появляться трещины
Уплотнение бетонной смеси
После того, как удалось нанести бетон на бетон, необходимо его уплотнить. Сделать это можно с помощью специального вибратора или виброрейки. Благодаря вибрированию из стяжки удаляют воздух и пустоты, делая ее более прочной и неподверженной распространению трещин и деформаций. Уплотнить бетон можно даже с использованием подручных средств – лопаты, лома, штыка.
Методы уплотнения:
Тщательное перемешивание свежезалитой массы с целью равномерного распределения раствора.
Погружение средств уплотнения в залитый раствор через каждые 10 сантиметров для удаления лишнего воздуха.
Использование поверхностного вибратора, виброплиты – такой вариант подходит для работы с большими поверхностями.
При вибрировании необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы не дойти до арматуры или старого слоя бетона, так как в процессе его можно сильно повредить и стяжка уже не будет демонстрировать нужные свойства и характеристики.
Нарезка и заполнение деформационных швов
Чтобы избежать возможности деформирования стяжки, на ней выполняют деформационные швы, компенсирующие нагрузки. Обычно создаются швы вокруг колонн, по периметру.
Вот так их нарезать неправильно:
А это корректная нарезка компенсационных швов:
Деформационные швы могут выполняться по еще незастывшему бетону либо после застывания и выполнения затирки стяжки (по истечении 12 часов где-то). Глубина шва должна быть равна трети величины слоя стяжки, ширина – около 1.3 сантиметров.
Сначала территорию тщательно размечают мелом и веревкой. Вокруг колонн швы нарезают в форме квадрата. Таким образом удается достичь вот чего: если в процессе эксплуатации появится трещина возле колонны, то она не пойдет дальше шва.
В процессе выполнения швов не стоит делать треугольные, Г-образные формы. Пропорции участков должны быть равны максимум 1/1.5 по сторонам. В сами швы прокладывают шнуры, которые потом закрывают полиуретановым герметиком.
Ускорение процесса твердения
Когда кладется бетон на бетон, некоторые мастера стараются сократить срок затвердения и набора прочности раствора. Сделать это можно несколькими способами. Эффективным методом считается вакуумирование, когда из строительной смеси высасывают лишнюю воду и воздух, уменьшая время, тратящееся на застывание бетона, в среднем на 30%.
Важно соблюдать оптимальный температурный режим во время застывания бетона – температуру в диапазоне +20-25С, что не всегда бывает возможным. Так, при +5С процесс гидратации вообще останавливается и бетон не застывает.
Многие мастера применяют специальные вещества, помогающие ускорить процесс и даже улучшить характеристики бетона.
Самые распространенные ускорители: сульфат натрия, соли азотной кислоты, хлорид кальция. В составе раствора данные вещества по объему должны составлять максимум 2% от всей массы смеси. Лишь в таком случае не ухудшатся свойства бетона.
Задаваясь вопросом о том, можно ли класть бетон на старый бетон, современные мастера больше не сомневаются. Но стараются сделать так, чтобы добиться максимального результата, что возможно благодаря знанию определенных правил и нюансов, а также четкому соблюдению технологии заливки.
Народные добавки в бетон и раствор для увеличения прочности
Народные добавки в бетон и раствор
Содержание статьи
Чтобы улучшить прочностные показатели бетона и не только, существуют различные добавки и пластификаторы. Но ещё задолго до их появления, мастера знали народные средства, которые ничуть не хуже, а может, где-то даже и лучше, позволяли увеличить прочность бетона, повысить его морозостойкость и водоотталкивающие свойства.
Недаром же ходит много споров и вопросов о том, зачем добавляли соль и куриное яйцо в бетон, глину, а также различные другие средства. В этом обзоре строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано исключительно про «народные» добавки в бетон, какие они существуют, и что собственно дают.
Зачем добавляют куриные яйца и глину в бетон?
Издавна при строительстве храмов в раствор добавляли куриное яйцо, и это факт. Конечно же, состав тогдашнего строительного раствора существенно отличался от сегодняшнего. В нем больше присутствовало извести, раствору из которой, собственно говоря, и придавали прочность куриные яйца.
Однако, уже доказано, и факт остается фактом, что при добавлении в бетон и цементный раствор куриных яиц, тем самым, можно существенно улучшить прочность, плотность, сцепляющие свойства и водонепроницаемость строительной смеси. Многие из тех построек, которые возводились с использованием извести, куриных яиц и неорганических добавок, стоят и по сей день, удивляя своей небывалой прочностью. Что уж тут говорить, наши предки знали толк в строительстве, и им не нужны были суперпластификаторы для этих целей.
Второй компонент, который использовался задолго до появления цемента, это глина, которая придавала строительному раствору необычайной крепости. Готовилась смесь с использованием глины очень долго, однако и постройки, возведённые с её использованием, стоят до сих пор. Сегодня глину добавляют в бетон, скорее всего для удешевления строительной смеси, нежели чтобы повысить ее прочностные показатели.
К сожалению, бетон с добавлением глины не походит для заливки фундаментов и других элементов дома, к которым предъявляются особые требования касательно прочности и надежности.
Народные добавки в раствор и бетон для увеличения его прочности и не только
Еще одним компонентом, который позволяет существенно увеличить морозоустойчивость раствора, является техническая соль. При этом важно не переборщить при добавлении соли в бетон, её должно быть не более 2%. В противном случае, возможно, только усугубить ситуацию коррозионными процессами, которые и так воздействуют на металлические части железобетонной конструкции. В случае с растворами для кладки и отделки печей, самая обычная соль, позволяет улучшить их жаростойкость.
Активно используют при изготовлении бетонов и раствором, также и мыльные растворы с порошком. Что они дают? В первую очередь позволяют увеличить подвижность строительной смеси, сделать её более пластичной и податливой в работе. Особенно это касается цементного раствора для оштукатуривания стен, работать с ним становится намного легче и проще, если добавить при изготовлении небольшое количество жидкого мыла.
Не менее популярные при изготовлении строительных смесей на основе цемента, являются и такие добавки, как клей ПВХ и гашеная известь-пушонка. Второй компонент способен придать раствору эластичности и клейкости, улучшить сцепляющие свойства смеси и придать ей бактерицидных свойств. Раствор с добавлением извести-пушонки становится намного устойчивее против воздействия грибков и плесени.
Что же касается добавления клея ПВА в бетон, то он способен улучшить его подвижность, существенно увеличить показатели касательно прочности и водостойкости.
Оценить статью и поделиться ссылкой:
Укрепление бетона из стального шлака, очищенного от сточных вод
Увеличенные изображения, показывающие бетон, сделанный из обработанного шлака (в центре), обычных заполнителей (слева) и сырого шлака (справа). Обработанный шлак образует более бесшовную связь с цементным тестом, делая бетон более прочным. Предоставлено: Университет RMIT.
Исследователи показали, как побочный продукт производства стали можно использовать как для очистки сточных вод, так и для изготовления более прочного бетона при безотходном подходе, способствующем развитию экономики замкнутого цикла.
Стальной шлак, получаемый при отделении жидкой стали от примесей, часто используется в качестве заменителя заполнителя при производстве бетона.
Стальной шлак также может использоваться для поглощения загрязняющих веществ, таких как фосфат, магний, железо, кальций, кремнезем и алюминий, в процессе очистки сточных вод, но со временем теряет свою эффективность.
Исследователи-инженеры из Университета RMIT изучили, можно ли затем повторно использовать шлак, который использовался для очистки сточных вод, в качестве заполнителя для бетона.
Бетон, изготовленный из стального шлака до обработки, был примерно на 17% прочнее, чем бетон, сделанный из обычных заполнителей, и на 8% прочнее, чем стальной шлак.
Инженер по водоснабжению д-р Биплоб Праманик сказал, что это исследование было первым, в котором изучались потенциальные применения шлака, «обогащенного сточными водами», в строительных материалах.
«Мировая сталелитейная промышленность ежегодно производит более 130 миллионов тонн стального шлака», — сказал Праманик.
«Большая часть этого побочного продукта уже переходит в бетон, но мы упускаем возможность выжать все преимущества этого материала.
«Сделать более прочный бетон может быть так же просто, как увеличить количество стального шлака, сначала применив его для очистки сточных вод.
«Несмотря на то, что необходимо преодолеть технические проблемы, мы надеемся, что это исследование приблизит нас на один шаг к конечной цели — интегрированному безотходному подходу ко всему нашему сырью и побочным продуктам».
В ходе исследования исследователи в области гражданского строительства и водоснабжения обнаружили, что химические свойства шлака улучшаются за счет очистки сточных вод, поэтому он лучше работает при использовании в бетоне.
«То, что мы хотим удалить из воды, на самом деле полезно, когда дело касается бетона, поэтому это идеальное сочетание», — сказал Праманик.
Инженер-строитель д-р Раджив Ройчанд сказал, что первоначальное исследование было многообещающим, но необходимы дальнейшие исследования для реализации подхода в более крупном масштабе, включая изучение долгосрочных механических свойств и долговечности улучшенного шлака.
«Стальной шлак в настоящее время не широко используется в промышленности по очистке сточных вод — только один завод в Новой Зеландии использует этот побочный продукт в своей методике очистки», — сказал он.
«Но здесь есть большой потенциал для совместной работы трех отраслей — производства стали, очистки сточных вод и строительства — и получения максимальной отдачи от этого побочного продукта».
Исследование «Переработка стального шлака из муниципальных очистных сооружений в бетон — шаг к экономике замкнутого цикла», проведенное совместно с соавторами Школы инженерии RMIT профессором Суджеевой Сетунге и профессором Кевином Чжаном, опубликовано в журнале Resources, Conservation and Recycling .
Цемент, получаемый из побочных продуктов производства стали, может значительно снизить выбросы CO2.
Дополнительная информация: Раджив Ройчанд и др. Переработка стального шлака с городских очистных сооружений в бетон — шаг к экономике замкнутого цикла, Resources, Conservation and Recycling (2019).DOI: 10.1016 / j.resconrec.2019.104533 Предоставлено Университет RMIT
Цитата : Укрепление бетона из стального шлака, очищенного от сточных вод (6 апреля 2020 г.) получено 19 ноября 2020 с https: // физ.org / news / 2020-04-более прочный-бетон-канализация-усиленная-сталь-шлак.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Исследователи превращают стекло обратно в песок, чтобы сделать бетон
Как сделать бетон из переработанного стекла: исследователи превращают отходы обратно в песок, чтобы сделать строительный материал
Исследования проводились в Инженерной школе Дикина в Виктории, Австралия.
Стеклянные отходы превращали в песок для производства полимеров. бетон для использования в здании
Полимерный бетон — это высокопрочный, водостойкий материал, подходящий для районов с интенсивным движением, таких как станции технического обслуживания и аэропорты.
Тим Коллинз для Mailonline
Опубликовано: 15 : 10 GMT, 12 июня 2019 г. | Обновлено: 15:10 GMT, 12 июня 2019 г.
Новая технология обещает найти хорошее применение отработанному стеклу, превратив его в бетон, который можно использовать для промышленных полов, строительства дорог и автостоянок.
Исследователи из Австралии превратили стекло, которое ушло бы в отходы, обратно в песок для использования в полимербетоне.
Полимербетон — это тип бетона, в котором в качестве связующего используются полимеры, обычно смолы, которые заменяют известковый цемент.
Полимербетон — это высокопрочный, водостойкий материал, подходящий для районов с интенсивным движением, таких как станции технического обслуживания и аэропорты.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео
Новая технология обещает найти хорошее применение старому стеклу, превратив его в бетон, который можно использовать для промышленных полов, строительства дорог и автостоянок.Полимербетон — это тип бетона, в котором вместо известкового цемента в качестве связующего используются полимеры, обычно смолы.
КАК ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ БЕТОН?
В своей простейшей форме бетон представляет собой смесь пасты и заполнителей, или горных пород.
Паста, состоящая из цемента и воды, покрывает поверхность мелких и крупных заполнителей.
В результате химической реакции, называемой гидратацией, паста затвердевает и набирает прочность, образуя каменную массу, известную как бетон.
В этом процессе кроется ключ к замечательным свойствам бетона: он пластичен и податлив при повторном смешивании, прочен и долговечен при затвердевании.
Эти качества объясняют, почему из одного материала, бетона, можно построить небоскребы, br
Профессиональные методы изготовления столешниц из бетона GFRC
Вы хотите изучить методы профессионального уровня, как использовать GFRC для изготовления бетонных столешниц, раковин, мебели и многого другого? «Профессиональный GFRC для бетонных столешниц и др.» — это единственный в своем роде центр обучения GFRC. Он выходит далеко за рамки простого видео и дает вам четкое представление о том, как и почему GFRC действительно работает, И как заставить его работать на вас КАЖДЫЙ раз.
Это тренинг профессионального уровня, который научит вас, как использовать GFRC для изготовления прочных и легких бетонных столешниц, раковин, мебели и многого другого, не выходя из собственного магазина.
Что вы узнаете
С этим классом вы:
Разберитесь в структурных свойствах GFRC и выясните, почему почти каждый в отрасли совершает фундаментальную ошибку, которая ставит под угрозу прочность и рискует отказом. Вы не совершите такой ошибки!
Получите точный состав смеси, используя портландцемент и цемент CSA, а также удобный калькулятор, который вычислит все.
Посмотрите видео в реальном времени с подробной пошаговой процедурой и советами по нанесению тумана — самому сложному навыку, который нужно освоить.
Узнайте, как создать покрытие для лица из декоративной крошки, чтобы добиться любого образа с помощью GFRC.
Узнайте, как использовать пенопласт, чтобы еще больше осветлить и укрепить ваши творения.
Узнайте, какие именно инструменты и материалы вам действительно нужны, все без патентования и по лучшим ценам.
Что вы получите
Это цифровое онлайн-обучение будет доступно вам на протяжении всей жизни круглосуточно и без выходных на нашем защищенном портале для клиентов.Оттуда вы можете получить доступ ко всему, что вам нужно, чтобы изучить и понять бетонные столешницы GFRC.
Видео — позвольте эксперту показать вам, как это делается, в двухчасовом практическом видео
54-страничный учебник — Информация на уровне CCI, которая зажжет для вас лампочку
Презентация — 1,5-часовая презентация и ответы на вопросы
Список оборудования — Никогда не покупайте другое оборудование, которое вам не нужно!
Калькулятор смеси — всегда популярный калькулятор смеси GFRC поставляется в стандартной и метрической системе
Это обучение стоит всего 199 долларов и не требует командировок.Он окупится с первого проданного вами проекта.
Не сомневайтесь. Закажите сейчас и узнайте, как каждый раз делать столешницы из GFRC ПРАВИЛЬНО.
«Ничего себе, я просмотрел все 2 часа видео, я подумал, что они абсолютно великолепны и, как всегда, чрезвычайно глубоки. Определенно полезный инструмент для студентов. И снова отличная работа ». — Доменик

Сделайте бетонные садовые ящики ЧАСТЬ 1
Привет Кент из Man about Tools, и сегодня мы строим фанерные формы для сборки наших собственных бетонных садовых ящиков.
Бетонные садовые ящики Соединяются вместе
Эти панели соединяются вместе, образуя долговечные, устойчивые к гниению бетонные садовые ящики.
Сборные железобетонные грядки.
Если вы похожи на меня, то вы сделали много деревянных садовых ящиков только для того, чтобы увидеть, как они со временем сгнивают. Теперь я знаю, что деревянные ящики имеют свое место, они дешевы и просты в изготовлении, но они просто недолговечны.
Пластиковые деревянные ящики с подкладкой
Я использовал пластиковые вкладыши, сделал их из более прочного красного кедра, купил грузовик более дешевых бревен, и что бы я ни делал, они все равно гниют.
Итак, я решил попробовать сделать коробки из бетона. Один из вариантов — построить рамы из фанеры, забить их в землю и залить на место. Аналогично заливке фундаментов зданий или подпорных стен. Это действительно работает, и мне нравится этот вариант, если у вас есть материалы.
Но вместо этого я хочу сделать более декоративный, уникальный садовый ящик, который, возможно, больше подходит для цветов или ближе к дому, чем большой огород.
Фальш-грядки бетонные.
Панели, которые я делаю, сцепляются в углах по прямой линии или под углом 90 градусов. Я отлил пластиковую трубу, чтобы они соединялись арматурой.
Заливка ваших бетонных панелей дает вам возможность изменить эту простую конструкцию по своему вкусу. Вы можете легко изменить некоторые размеры, чтобы сделать их длиннее, короче, выше или тоньше. Вы также можете комбинировать панели разной длины, как я собираюсь сделать в этом видео.
У меня есть две одинаковые формы, из которых получается панель длиной 48 дюймов и высотой 8 дюймов и толщиной 2 1/2 дюйма.
48-дюймовый фанерный бетонный садовый ящик форма
Я собираюсь сделать 4 новые формы, похожие на тот оригинальный дизайн, но я собираюсь сократить длину до 36 дюймов. Ящик шириной 3 фута может облегчить доступ для посадки и прополки.
Садовые ящики из бетона своими руками.
У меня есть планы, доступные для загрузки, и у меня также есть список всех инструментов, которые я использую для каждого проекта. Так что, пожалуйста, посмотрите их.
ДЕТАЛИ
ПЕРВЫЕ разрезы
Соберите СТОРОНЫ
Соберите КОНЦЫ
Сделайте ВСТАВКУ
ИСПЫТАНИЕ И СБОРКА
Нанесите ОТДЕЛКУ
ТРУБЫ и ПРОВОД
Окончательная СБОРКА
Залить БЕТОН САДОВАЯ КОРОБКА
Бетонные стороны садовых ящиков — сборка
Вот как я создаю формы для изготовления бетонных панелей.
4 Бетонные формы для садовых ящиков из 1 листа фанеры 4 × 8
Детали
Одного листа фанеры 3/4 ″ достаточно для 4 форм. Мне также понадобится длина материала 5/8 дюйма шириной 3 дюйма для декоративных вставок (всего 104 дюйма). И 4 × 4 — 32 дюйма длиной, который я разорву на блок 2 1/2 x 2 1/2 дюйма, чтобы удерживать один из штифтов. Эти штифты держателя трубы сделаны из шпонок диаметром 5/8 ″ (требуется 16 ″).
Проволочная сетка, трубы и проволока, обернутые вокруг труб, встроены в бетонную панель.
Вот основные части формы.Основание, вставка, стороны, концы и штифты держателя трубы. Внутри бетона находится армирующая жесткая проволочная сетка, труба из ПВХ и проволока, свободно намотанная вокруг трубы.
Основание и СТОРОНЫ для формы КОНЕЦ фанерной формы
Первые разрезы
Первые разрезы, чтобы облегчить обращение с фанерным листом
Я попросил своего поставщика пиломатериалов разрезать лист фанеры 3/4 дюйма на 4 полосы, каждая по 14 ″ X 48 ″. У меня есть небольшая портативная настольная пила, поэтому работать с полным листом сложно.Вы также можете использовать циркулярную пилу с направляющей в качестве опции.
Вырезать основу
Я начну с обрезки этих 4 оснований до длины 43 дюйма. Затем выкладываю дизайн на каждую основу. Я использую черный маркер, чтобы затемнить эти карандашные линии. Остальную часть листа 4 × 8 я разрезал примерно пополам, чтобы с ним было удобнее работать.
Контур панели макета на основании
Вырежьте боковые части
Как только это будет сделано, начните оторвать 8 боковых стенок от остатка фанерного листа. Требуется восемь штук.Затем отрежьте до нужной длины и пометьте их как часть «B».
Отрежьте стороны до нужной длины
Теперь разорвите восемь боковых прижимных полос и также обрежьте их до нужной длины. В этой сборке будет много деталей, поэтому помечайте детали по мере продвижения. На рисунке вы найдете схему, которую я придумал, и которая хорошо работает. Например, все стороны обозначены буквой B, удержания сторон обозначены буквой C и так далее.
Предварительное просверливание пилотных отверстий на внутренней стороне боковой стенки
Боковые стороны и прижимные элементы прикреплены с помощью клея и шурупов в форме буквы «L» под прямым углом.Я предварительно просверливаю стороны на внутренней поверхности на 3/8 дюйма от нижнего края сверлом с зенковкой. Затем проведите линию и расположите отверстия на расстоянии примерно 8 дюймов друг от друга. Зажим в качестве упора на моем сверлильном станке ускоряет это. Я также отмечаю карандашные линии на этом упоре в качестве ориентира. Я хочу, чтобы головки винтов были утоплены в отверстие. Позже после сборки я заполню эти отверстия шпатлевкой для дерева.
Просверлить пилотные отверстия для боковых прижимов
Я также предварительно просверлю полосы бокового прижима сверлом в одну восьмую дюйма вдоль центральной линии, расстояние между которыми составляет около 8 дюймов.Позже, во время сборки, я буду использовать винты с полукруглой головкой, чтобы прикрепить стороны к основанию (часть A на чертежах).
Как сделать цемент и бетон с нуля
Хотите научиться делать цемент … с нуля!
Что ж, продолжайте читать, и вы узнаете, как сделать бетон самостоятельно. Каждый ингредиент объясняется с понятными подробными инструкциями на каждом этапе процесса.
Хорошо, значит, вы хотите что-то построить и сделать его более прочным, чем из необработанной древесины.Вы решаете, что вам нужен цемент или бетон. Однако после SHTF вы не можете пойти в местный строительный магазин и купить мешок с цементом. Конечно, было бы неплохо иметь возможность сделать их самостоятельно. Что ж, хорошая новость в том, что вы можете это сделать, если у вас есть немного знаний.
Хорошо, что вы все это распечатываете … верно!
Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим несколько определений.
Цемент — это измельченный известняк, устрицы, пресноводные мидии или ракушки, нагретые до высокой температуры для удаления CO2.
Бетон представляет собой смесь цемента, воды, песка и гравия.
Раствор представляет собой смесь цемента, воды, песка и извести.
Хорошо, похоже, вам понадобится известняк. Если вы, как и я, живете не там, где есть известняк, то при изготовлении цемента вместо известняка можно использовать раковины устриц или ракушки.
Но вы не геолог? Как узнать, является ли найденный вами камень известняком, а не каким-то другим камнем, например гранитом?
Есть несколько способов проверить свою породу, чтобы узнать, известняк она или нет.Первый тест — взять немного уксуса или кислоты и нанести немного на камень. Теперь посмотрите, не шипит ли уксус. Если это так, если вы видите пузыри и слышите хлопок, значит, вы нашли известняк. Доломит также будет шипеть, но только в порошкообразном виде.
Другой метод — царапать камень монетой. Если царапина остается и отпечатывается, значит, вы , вероятно, удерживаете известняк.
Хорошо, сделаем немного цемента.
Соберите свой известняк и сожгите его.Под сожжением я не подразумеваю поджечь его, чего, очевидно, не произойдет. Обжечь — значит нагревать очень горячим в течение длительного времени.
Значит, для этого вам нужно будет сделать печь. Обжиговую печь можно сделать из глины, но это уже другая тема. При розжиге печи, чтобы она заработала, она должна сильно нагреться. Чем горячее, тем лучше, и вам нужно, чтобы температура оставалась горячей некоторое время, поэтому вам придется некоторое время поддерживать огонь, добавляя больше топлива. Не позволяйте термину «топливо» пугать вас, поскольку топливом может быть древесина твердых пород.Это не обязательно должно быть что-то экзотическое или современное.
Чтобы добиться успеха в этом, он принесет дивиденды, если сначала расщепит известняк на как можно более мелкие кусочки. Чем крупнее камни, тем выше должен быть нагрев и тем дольше будет процесс.
Итак, положите известняк в печь и разожгите огонь. Держите его горячим несколько часов. Если вы сделали это правильно, то есть вы достаточно долго нагревали достаточно высоких температур, известняк должен довольно легко крошиться.
После того, как он достаточно остынет, некоторые куски могут стать менее рассыпчатыми, чем другие. Более твердые и менее рассыпчатые куски следует отделить и снова обжечь в печи со следующей порцией известняка или выбросить.
Предупреждение: респиратор здесь очень полезен, потому что вы не хотите вдыхать пыль, а также не хотите касаться жженой извести руками, поэтому используйте перчатки. Этот материал более мерзкий, чем вы думаете, из-за его едкого характера.Каустик противоположен кислому !!!
Теперь у вас есть так называемая негашеная известь. Негашеную известь, если она хранится, следует хранить в герметичном контейнере, чтобы она не подвергалась постоянному воздействию воздуха, который обратит процесс горения. Для наших целей нам нужна гашеная известь, а не негашеная. Гашеную известь получают путем смешивания негашеной извести с небольшим количеством воды. Соотношение примерно 3-4 части воды на 1 часть извести примерно правильное. Но добавляйте воду медленно, а не просто смешивайте все сразу.
При добавлении воды она будет шипеть и рассыпаться из-за химической реакции, которая может быть опасной.После завершения химической реакции продукт можно использовать в качестве строительного раствора.
Для изготовления бетона, который значительно увеличивает производимый объем, вы смешиваете гравий, песок или щебень. Пропорции — предмет бесконечных споров, но формула из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия по объему является хорошей отправной точкой.
Сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем медленно добавьте воду. Вам нужен «работоспособный» бетон. По мере того, как вы добавляете воду, бетон из непригодного для обработки станет пригодным для работы и станет неряшливым.Вы, очевидно, хотите работоспособного, но что можно сделать ???
Для проверки возьмите чашку и наполните ее своим бетонным раствором. Сначала, когда вы добавляете воду, она сохранит свою форму, если ее перевернуть и вынуть чашку. По мере того, как вы добавляете воду, тестовая чашка бетона будет оседать все больше и больше. Вы хотите, чтобы он опустился примерно до половины исходной высоты. Если вы добавляете слишком много воды, бетон становится слишком неряшливым и растекается больше, и единственный способ исправить это — добавить в бетон больше цемента и песка.
Помните, что вода — это ключевой ингредиент. Слишком много воды делает бетон слабым. Слишком мало воды приводит к тому, что бетон становится непригодным для обработки.
Когда все это делаешь с первого раза, это своего рода искусство. Не прыгайте и не делайте каждый шаг в промышленных масштабах с первого раза. Начните с малого, и как только вы успешно выполните все шаги в небольшом масштабе, вы сможете более уверенно перейти к более крупному масштабу, так что вы действительно сможете построить фундамент дома или что-то еще, что вы планируете сделать со своими бетон.
Дополнительные подсказки подсказки:
При гашении извести вы можете использовать небольшое количество воды, и у вас останется порошок или больше воды и останется замазка. Либо можно использовать в качестве цемента при изготовлении бетона.
Когда CO2 в атмосфере вступает в реакцию с цементом в бетоне, он снова превращается в известняк. В основном превращается обратно в камень.
Речной песок отличается (более гладкий) от грязи, чем песок. Песок из грязи дает бетон лучше, чем речной песок.Вы можете отделить песок от дворовой грязи, поместив его в ведро и отделив песок от остальной грязи. Песок — самый большой компонент почвы, и он осядет первым. Когда он осядет, просто слейте остаток воды, чтобы удалить ил и глину.
Бетон, в состав которого входит закладной металл, называется железобетонным.
Проявите творческий подход. Бетон не только для фундамента.
Дополнение благодаря вопросам читателей:
Мелко измельченная яичная скорлупа может заменить 10% негашеной извести! НЕ 10% всей бетонной смеси… всего 10% негашеной извести!
Единственный гид, который вам нужен
Задрани люки, вот-вот взорвется! Мы все видели фотографии сараев, кувыркающихся на ветру или плывущих по улице. Если повезет, то не твое. Как вы защищаете свои вещи и храните свой сарай там, где вы его положили? Как правильно закрепить сарай?
Этот снегоуборщик или четырехколесный автомобиль должен быть достаточно тяжелым, чтобы удерживать его там, или, может быть, несколько кирпичей? Нет, не пойдет. Если ветер может катить трейлер двойной ширины, а вода плывет по дому, то нам нужно лучшее решение.После того, как последний сильный ветер подул впереди меня через дорогу, я начал искать.
На мой взгляд, лучший способ закрепить сарай — бетонные опоры. Они недорогие и их не так уж сложно поставить:
Просверлить или выкопать ямы, утрамбовать гравий на дно
Вставьте сонотрубку, чтобы сформировать ее
Выровняйте до нужной высоты и залейте бетоном
Установите оцинкованный анкерный кронштейн перед бетонированием
Выровняйте и выровняйте кронштейны, и все готово для закрепления навеса.
Вы можете использовать и другие методы.В этой статье я покажу вам другие способы привязать складское помещение, а также расскажу о некоторых причинах, по которым необходимо закрепить пристройку. Надеюсь, эта статья поймает вас до того, как ветер подхватит ваш сарай.
Что такое сараи и зачем они нужны?
Крепления сарая — это способ прикрепить сарай к земле, чтобы предотвратить его перемещение или подъем ветром или водой.
Существуют кабели, металлические стяжки, гальванизированные соединители, анкерные болты и варианты крепления к бетону.Размер и материал сарая определяют минимальный тип или размер необходимых креплений.
В последние годы в Северной Америке участилось количество ураганов и ливневых дождей. Это нанесло ущерб многим областям, которые не испытывали его на протяжении многих лет.
Национальные строительные нормы и правила и местные постановления изменены, чтобы отразить это изменение, и должны быть пересмотрены. Береженого Бог бережет.
Соответствует местным нормам
С каждой новой катастрофой приходят рекомендации, которые помогают снизить вероятность будущего ущерба.Чтобы стимулировать соблюдение требований, в местные кодексы вносятся поправки, отражающие тенденции и потребности.
Некоторые местные таинства очень полезны и логичны. Они определяют минимальные требования к разным размерам и материалам навеса.
Некоторые районы восприняли это как сбор денег и добавили новые разрешения на зонирование навесов с определенной площадью. Штрафы, как правило, превышают стоимость разрешения, поэтому лучше соблюдать и связывать, чем снимать.
Вот несколько примеров:
Правила для навесов: Все навесы должны быть закреплены на якоре. Агавам, Массачусетс Навесы должны быть закреплены с помощью крепления к плите или анкерам в земле.Все углы сарая нужно закрепить. Большое озеро, Миннесота
Добавьте прочности и устойчивости
Крепление навеса к земле добавляет прочности и устойчивости конструкции . Меньшие навесы легче, особенно если они сделаны из пластика или легкой стали.
Они дребезжат и вибрируют, когда вы открываете дверь, когда кашляете или при каждом порывах ветра. Прокладка кабеля от одной стороны к другой с обоих концов и прикрепление к земле добавляет конструкции прочности и устойчивости. гарантирует, что ваш сарай должен быть там, где вы его поставили. , когда дует следующий сильный ветер.
Безопасность
Грозы могут иметь порывы, достаточно сильные, чтобы сломать деревья или повалить трейлеры, ураганные привязи предназначены для защиты вашей собственности и других людей. Если у вас есть электричество в вашем сарае, и ветер уносит его, у вас есть дополнительная опасность.
Все, что не дает навесу катиться по окрестностям, защищает других. Подобно ремню, удерживающему ваши штаны на своем месте, завязка удерживает ваш сарай на своем месте.
Защита от повреждений ветром
Знаете ли вы, что существуют карты ветров, на которых показаны рейтинги ветра для каждой части континента? Местные органы власти часто используют карты ветров для определения требований к безопасности навесов и других зданий.
Вы хотите защитить содержимое своего навеса, поэтому важно защитить его от повреждений ветром. Охраняя свой сарай, вы также защищаете других.
Перед покупкой или постройкой навеса определите, как защитить его от ветра.
Причины страхования
С ростом стоимости порчи имущества из-за ветра увеличивается и стоимость страхования.
У многих страховых компаний есть наездник, который требует, чтобы сараи и хозяйственные постройки были должным образом защищены. Он покрывает ущерб как вашей собственности, так и населению. При правильном креплении вы экономите на страховке.
Типы анкерных систем навесов
Существует много типов и стилей анкеров для навесов. Ваш местный орган власти может установить минимальные требования, поэтому рекомендуется проверить их документацию.
По типу конструкции
Новое строительство сарая теперь включает в себя то, как ваш сарай будет прикреплен к земле. Бетонный фундамент или сваи являются постоянным фундаментом и позволяют легко закрепить сарай.
Фундаменты из плит, блоков настила, гравийных подушек, пластмассы, сетки или деревянных столбов требуют альтернативных методов крепления сарая к земле. Анкеры шнекового типа являются односторонними.
Другой — вырыть или просверлить яму и сформировать бетонную сваю в каждом углу сарая, чтобы закрепить к ней кабель или ремень.
Переоборудование сарай зависит от типа фундамента и материала, из которого построен сарай. Его можно закрепить с помощью шпилек шнекового типа или к бетонным сваям. Если он стоит на бетонной площадке или бетонных сваях, его можно закрепить распорными анкерами, болтами или пластинами и ремнями.
По типу сарая
Навесы из дерева конструктивно тяжелее и часто более устойчивы. Если они сделаны из балок или балок, они могут быть закреплены на краевой пластине или балке с помощью анкеров в земле.
Стены и крыша обычно надежны, если их правильно построить. При необходимости можно установить кронштейны для ураганов там, где стены соприкасаются с крышей.
Пластиковые навесы часто очень легкие, и их необходимо полностью прикрепить к земле. Винты в пластике могут удерживаться при легких порывах, но ненадежны при сильном ветре.
Кабель или ремни, которые проходят через крышу и крепятся к анкерам, обеспечат безопасность вашего сарая и его содержимого.
Металлические навесы также легче деревянных, но саморезы для листового металла надежнее крепятся к металлу, чем пластик.Металлический пол можно прикрепить к земле по углам, и он удовлетворит большинство потребностей.
В некоторых ветреных районах могут потребоваться более тяжелые анкеры по углам с помощью ремней или тросов, удерживающих стены и конструкцию крыши.
Также обязательно ознакомьтесь с моей статьей о том, как построить навес , устойчивый к ураганам.
Как лучше всего закрепить сарай на земле?
Лучший способ закрепить складское помещение на земле — бетон .Контакт деревянных или металлических анкеров с землей со временем ухудшится.
Надземные кабели, пластины и болты можно проверить и заменить, если они заржавели. Бетонные сваи, погруженные ниже линии замерзания, представляют собой простое и менее дорогостоящее решение для бетонной плиты и работают как новое или модернизируемое решение.
Бетон прослужит долго и поможет долго прослужить и вашему сараю. Он стоит дороже, но то, на чем вы сидите, вероятно, того стоит.
Как закрепить сарай к бетонной плите
Новое строительство
Строительный каркас непосредственно на плите
При планировании нового сарая бетонная плита — отличный фундамент и отличный способ прикрепить деревянный сарай к земле.Он обеспечивает надежный пол и доступ с уровня земли к навесу для тяжелого или колесного оборудования.
Плита того же размера, что и периметр вашей хозяйственной постройки.
Источник YouTube
Периметр плиты более толстый (до 8 дюймов) и служит опорой, чтобы лучше выдерживать вес стен и крыши.
Установите оцинкованные анкерные болты ½ x 6, иногда называемые J- или L-болтами, по периметру бетона до его затвердевания.Убедитесь, что болт находится над бетоном достаточно, чтобы пройти через пластину и оставить место для шайбы и гайки. Они должны быть на расстоянии не более 12 дюймов от угла (вам нужно место для двойных или тройных шпилек в углу) и не более 6 футов на нижней части или подоконнике. Когда бетон затвердеет, анкеры становятся прочными.
Разложите нижнюю или пороговую пластину, отметив, где просверлить отверстия для болтов.
Перед тем, как прикрепить плиту к плите, положите прокладку порога из резины или пластика, чтобы защитить дерево от прямого контакта с бетоном.Это минимизирует повреждение водой и вероятность гниения. В качестве альтернативы, вы можете нанести один или два бусинки полиуретанового уплотнения по периметру перед закреплением плиты или использовать пиломатериалы, обработанные под давлением. Я знаю, что строители комбинируют все три метода.
Установите шайбы и гайки и затяните гайки с помощью торцевого ключа.

Не забудьте установить дополнительный якорь, если планируете хранить велосипед в сарае.
После того, как вы построите каркасные стены, обшивка должна перекрывать бетон на 2 дюйма и иметь зазор 3 дюйма от земли.Убедитесь, что земля имеет уклон от фундамента, чтобы предотвратить повреждение водой и гниение.
Дополнительные параметры
Если вы живете в зоне сильного ветра (зона 1 или 2), или испытываете штормовые ячейки, или просто хотите добавить душевного равновесия, то вам следует подумать о дополнительной опоре якоря.
Большинство каркасных навесов построено с помощью гвоздей или винтов, соединяющих нижнюю часть стоек с закрепленным порогом или нижней пластиной.
Обшивка прикреплена и обеспечивает боковую фиксацию.Повторяющиеся удары сильным ветром могут ослабить эти связи.
Доступны тяжелые оцинкованные прижимные анкеры, которые прикрепляются к анкерным болтам, а затем используются тяжелые винты с зазором для крепления к стойке. Они удерживают плиту и обеспечивают дополнительную защиту от подъемных сил, подобно ураганным скобам на стропилах или фермах.

Если вы планируете использовать прижимные анкеры, вам необходимо вставить анкерные болты в бетон, чтобы выровнять их с местами стоек в углу и в середине стены, и использовать более длинные анкерные болты для добавленного материала.
Строительная рама перекрытия сарая на опорных стойках
Если вы планируете построить сарай на возвышении или на фундаменте, его все равно можно хорошо защитить от ветра. Поднятый фундамент может обеспечить дополнительную вентиляцию, защитить древесину от влаги в земле, обеспечить доступ к водопроводу, если вы переобьете свой сарай в крошечный дом или офис, и это может быть единственным способом выровнять землю.

Бетонные сваи, погруженные ниже линии замерзания, обеспечивают прочное основание и отличный способ закрепить сарай.
Перед схватыванием бетона вставьте анкеры для опорных стоек или анкеры для возвышенных опор. Поднятые анкеры основания столба добавляют зазор, чтобы защитить дерево от стоячей воды.
Выровняйте и выровняйте для установки балки или балки.
Когда бетон схватится, можно приступать к строительству. Ваша хозяйственная постройка будет прикреплена к земле и более защищена от повреждений ветром.
Как закрепить навес к существующей бетонной плите
Если вы строите новый сарай на существующей плите, у которой нет анкеров, довольно легко установить бетонные распорные анкеры, чтобы прикрепить сарай к подушке.Анкеры должны быть размещены в пределах 12 дюймов от углов и на расстоянии не более 6 футов друг от друга на настенной плите.
Расположение отверстий по углам зависит от типа используемого анкера. Если это только бетонный распорный анкер, вам нужно оставить место для двойного или тройного угла стойки, но не дальше 12 дюймов от внешнего угла.
Если вы планируете использовать прижимы с анкерами, то вам нужно, чтобы отверстия находились ближе к угловым стойкам. Кроме того, отрегулируйте глубину отверстия, чтобы над нижней пластиной было достаточно болта, чтобы пройти через прижим, а также для шайбы и гайки.
Отметьте на бетоне место, куда войдут распорные анкеры ½ ”X 7”.
Используйте перфоратор с бетонной коронкой ½ дюйма, чтобы проделать отверстие такого же размера, как диаметр анкерного болта. Установите направляющую сверла на глубину отверстия или наложите ленту на сверло в качестве направляющей глубины — примерно от 4 ½ до 5 дюймов, если не используется прижим.
Держите сверло перпендикулярно бетону, анкер не должен располагаться под углом. Отверстие должно быть на глубину вала анкера минус толщина закрепляемого материала, плюс гайка и шайба (и удерживайте, если применимо).
Просверлив отверстия, очистите их с помощью пылесоса, щетки для отверстий или сжатого воздуха.
Наверните гайку на верхнюю часть анкера, чтобы защитить резьбу, и забейте ее молотком в отверстие, пока она не коснется дна.
Перед установкой плиты и стены на анкеры раскатайте прокладку порога, резиновую или пластмассовую, чтобы дерево не садилось на бетон. Он защищает древесину от повреждения водой.
Вместо этого вы можете нанести один или два бусинки полиуретанового уплотнения под пластину или использовать пиломатериалы, обработанные под давлением.Некоторые строители используют все три метода.
Просверлите соответствующие отверстия в пластине и затем установите стену на анкеры.
Установите шайбу и гайку и затяните гаечным ключом. Когда вы затягиваете гайку, чтобы удерживать плиту, она расширяет нижнюю часть болта в бетоне и захватывает, чтобы надежно удерживать сарай.
Модернизация
Если ваш сарай уже построен на бетонной подушке, которая также является его полом, но не имеет анкеров, удерживающих его на бетоне, вы можете установить анкеры для расширения бетона ½ ”x 7”.
Если нижняя пластина все еще открыта, процесс такой же, как если бы это была новая конструкция на существующей площадке, с одним дополнительным шагом.
Изображение предоставлено Oregonstate.edu
Для ½” х 7” бетон расширения якоря будет использовать 5/8” дерево бит для бурения отверстия в пластине. Установите направляющую или скотчем сверло так, чтобы оставалось 1/32 дюйма дерева перед бетоном. Бетон притупит древесину.
Используйте сверло для бетона ½ дюйма в перфораторе, чтобы просверлить отверстия диаметром 4½ дюйма в бетоне.
Прочистите отверстия.
Вставьте распорные анкеры в бетон через дерево в бетон.
Затяните гайки с помощью торцевого ключа.
Анкерный навес, построенный на салазках к плите
Есть несколько способов прикрепить навес на салазках к существующей бетонной подушке. Те же методы будут работать для сарая с балочным перекрытием на плите.
Анкерные пластины или Т-образные ремни крепятся к балке обода или балке вместо салазок.
Вариант 1 — Анкерная плита фундамента

Чтобы закрепить сарай, построенный на салазках, вы можете использовать анкерные плиты для фундамента размером 9 x 7 дюймов. Эти пластины изготовлены из прочной оцинкованной стали 7-го калибра и весят около 4 фунтов каждая.
По бокам обоих концов каждой внешней полозья обнажите край бетонной подушки.
Поместите плиту большими отверстиями вниз к бетону и стороне салазок. Большие отверстия должны быть как минимум на 3 дюйма ниже верха бетона.Разметьте отверстия на бетоне и сдвиньте.
Используйте перфоратор с сверлом подходящего размера для дюбеля, чтобы просверлить отверстия в бетоне. Очистите отверстия от пыли и мусора.
Используйте сверло с деревянным сверлом меньшего диаметра, чем шуруп с растяжкой, который используется для сверления пилотных отверстий.
Забейте дюбели для бетона в отверстия, установите анкерную пластину, наденьте шайбу и гайку и затяните торцевым ключом.
Используйте торцевой гаечный ключ для ввинчивания стопорных винтов в салазки. Ваш навес для дров на салазках прикреплен к бетонной подушке, но его можно перемещать, сняв анкеры.
Вариант 2 — Т-образный ремень

Т-образные ремни — еще один способ прикрепить сарай, построенный на салазках, к бетонной подушке. Т-образные ремни 6 «x5» изготовлены из легкой оцинкованной стали 14-го калибра и весят около 4 унций каждая.
Обнажьте бетон с обоих концов каждой полозья.
Поместите Т-образный хомут вверх дном так, чтобы два отверстия находились как минимум на 1½ дюйма ниже верха бетонной плиты.Разметьте отверстия на бетоне и сдвиньте.
Используйте перфоратор и сверло подходящего размера, чтобы просверлить отверстия в бетоне. Вы можете использовать дюбели для бетона или винты с шестигранной головкой Tapcon. Когда закончите, очистите отверстия.
Используйте сверло с сверлом по дереву, чтобы просверлить пилотное отверстие в салазке.
Забейте бетонные распорные анкеры и закрепите Т-образный ремень шайбой и гайкой. Если вы используете винты Tapcon, совместите Т-образный ремешок с отверстиями, поместите шайбу на Tapcon и используйте торцевой ключ или трещотку для затяжки.
Прикрепите Т-образный ремень к салазкам с помощью шурупа или гвоздей. Навес на салазках прикреплен к бетону.
Вариант 3 — Винты Tapcon
Винты Tapcon доступны разной длины и диаметра. При креплении анкерных пластин к бетону лучше всего использовать винты с шестигранной головкой ¼ ”с добавленной шайбой.
Винты
Tapcon можно использовать вместо дюбелей для бетона, чтобы закрепить фундаментную плиту навеса, построенного непосредственно на бетонной подушке.
Используйте ответвители ¼ дюйма длиной не менее 3 дюймов через каждые 16 дюймов между шпильками. Нижняя плита имеет толщину 1½ дюйма, поэтому Tapcon 3 дюйма находится на таком же расстоянии в бетон.
С помощью перфоратора с бетонным сверлом подходящего диаметра и длины просверлите нижнюю пластину в бетоне. Винты Tapcon часто идут в комплекте с битой. Очистите отверстия как можно лучше.
Используйте торцевой гаечный ключ или сверло с шестигранной отверткой, чтобы вбить винты Tapcon через нижнюю пластину в бетон.Не затягивайте слишком сильно, так как это может повредить резьбу в бетоне или сломать винт.
Навесы, закрепленные анкерными пластинами или Т-образными ремнями и прикрепленные винтами Tapcon или распорными анкерами для бетона, должны выдерживать большинство ветровых нагрузок.
Однако, если торнадо прогуливается по вашему заднему двору, бетонная площадка может оказаться все, что вам осталось.
Привязать Сарай, снятый с бетонной плиты с помощью бетонных блоков
Сарай, который стоит на бетонных блоках, которые опираются на бетонную подушку, можно прикрепить к бетонной подушке.Если это навес на салазках, или балка и балка, или простой пол с балками, процесс соединения навеса с подушкой будет таким же.
Вам потребуется ½” бетонные анкеры или болт клиновой анкер, оцинкованные стальные ремни, и ½” Структурно-разъем винтами для подключения каждого угла к вкладышу.
Используйте перфоратор с сверлом для бетона ½ дюйма, чтобы проделать отверстия под дюбели. Прочистите отверстия. Отверстия должны совпадать с тем, к чему вы планируете подключаться в сарае.
Лучше всего использовать балку рядом с балкой обода, но балка на ободе будет работать, если вы не можете дотянуться до другой. Внутренняя балка лучше защищена от непогоды и будет удерживать балку или полозья, чтобы скрепить сарай.
Навинтите гайку на верхнюю часть анкерного болта для защиты резьбы и забейте ее в отверстие. Убедитесь, что резьба достаточна для крепления ремня, шайбы и гайки.
Отогните ремешок на 1 дюйм от отверстия для анкера. Отрежьте ремешок до нужной длины, если он слишком длинный; он должен подниматься по балке до пола.
Предварительно просверлите отверстия для винтов структурных соединителей, расположив их на нужном расстоянии. Один винт — хорошо, два — лучше.
Снимите гайку, наденьте ленту на анкерный болт, затем шайбу и снова навинтите гайку. Затяните гайку на бетоне гаечным ключом.
Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы вкрутить винты структурного соединителя ½ дюйма и прикрепить ремень к балке. Вы можете просверлить пилотное отверстие, если сможете.
Как закрепить пластиковый навес к бетонной подушке
Пластиковые навесы легкие и часто скрепляются винтами для листового металла ½ дюйма.Чтобы закрепить их на бетонной подушке, вам понадобятся расширители бетона на ½ дюйма или клиновые болты на каждом углу.
Оцинкованный или покрытый пластиком кабель или ремень, достаточно длинный, чтобы пройти через сарай от одного якоря к другому. Плюс способ подключения троса к анкерным болтам; петля или кольцевая гайка для болта ½ дюйма подойдут.
Используйте перфоратор с сверлом для бетона ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия в подушке в каждом углу. Прочистите отверстия и забейте болты молотком.
Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть гайку в бетоне, или временный деревянный брусок, чтобы вставить анкер в бетон.Наденьте петлю или кольцевую гайку, если используется кабель, или прикрепите один конец ремня и снова затяните шайбу и гайку.
Некоторые односкатные пластиковые односкатные крыши предназначены для крепления кабелей или стяжных ремней и имеют для них встроенный канал. Если нет, то вам нужно перелезть через крышу.
Металлическая лента соединяется с анкерами с помощью гаек. Кабель соединяется с петлей или кольцом, продевая его через кольцо и соединяясь с собой с помощью фитингов из троса. Трос или ремешок следует натянуть туго, чтобы навес не сдвинулся с места.
Как сделать Закрепить Металлический навес к бетону

Металлические навесы можно прикрепить к бетонной площадке на каждом углу изнутри или снаружи. Металлический ремень или трос можно протянуть вверх по стене между металлом крыши и металлическими стропилами и спустить вниз по противоположной стене, чтобы прикрепить навес и крышу к бетонной подушке.
Используйте перфоратор и сверло для бетона ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия в каждом углу. При анкеровке внутри используйте стальную коронку, чтобы сделать отверстие диаметром 5/8 дюйма в углу стального пола и просверлить его в бетоне.
Прочистите 4 отверстия и забейте расширительные или клиновые болты бетона. Используйте гайки, чтобы затянуть болты, чтобы они расширились и захватили бетон.
Подсоедините ремень или трос к анкеру и проденьте его через конструкцию крыши к другому анкеру. Затяните и закрепите. Сарай привязан к бетону.
Как закрепить навес к брусчатке
Когда навес прикреплен к твердой бетонной подушке, тоннаж бетона является якорем.Бетоноукладчик весит от 50 до 100 фунтов, поэтому прикрепление к нему сарая — пустая трата времени и усилий. Если вы можете поднять его, то сможет и ветер.
Если вам не нужен постоянный анкер, используйте шнековый или штопорный грунт или анкер. Вы можете купить комплект анкерного крепления для сарая в большинстве строительных магазинов.
Для наилучшего расположения анкеров отмерьте примерно 12 дюймов по длинной стороне от каждого угла и близко к стене. Если земля сухая или твердая, смягчите ее водой.
Забейте конец якоря шнека как можно глубже, чтобы он закапывался при повороте.
Используйте трубу или гаечный ключ через проушину шнека, чтобы вкрутить его в землю. Чем дальше он находится в земле, тем лучше он является якорем. В идеале вам нужен только глаз над землей.
Подсоедините навес к анкерам шнека с помощью кабеля и кабельных соединителей.
Рекомендуемые товары :
Анкерные навесы, построенные на других типах фундаментов
Цельные бетонные блоки, блоки настилов, гравийные подушки и деревянный каркас, опорные основания
Чтобы закрепить существующий навес, который не опирается на бетонную площадку, можно использовать грунтовые или грунтовые анкеры, более прочный бетонный опорный анкер или анкерные крепления для мобильных домов.
Самый прочный анкер после бетонной подушки — это бетонная опора. Они должны располагаться на расстоянии 30 см от углов по длинным сторонам и как можно ближе к стенам; под сараем тоже хорошо. Для более длинных навесов добавьте один посередине между углами.
Выкопайте или просверлите отверстия диаметром 12 дюймов ниже линии замерзания.
Сформируйте сонотрубку и залейте бетоном. Вставьте анкерные болты до схватывания бетона. Верхняя часть якоря может находиться над землей, под землей или на уровне земли.
Используйте петлю или кольцевую гайку, если используете тросы, чтобы прикрепить сарай к анкерам. Если вместо кабеля используется пластина или ремешок, используйте шайбу и гайку для соединения с анкерным болтом.
Анкерные крепления для мобильных домов представляют собой нечто среднее между анкером и бетонной опорой. Они предназначены для того, чтобы проходить над прицепом одинарной ширины и под прицепом двойной ширины.
Вы можете использовать по одной с каждой стороны в маленьком сарае или по 2 или 3 с каждой стороны в большем сарае.Их можно было использовать для закрепления практически любого сарая.
Выкопайте яму диаметром 12 дюймов примерно на фут глубиной около самого конца опоры на каждом углу, как можно ближе к стене; снизу, если есть место. Если это большой сарай, вам понадобится еще одна дыра посередине длинной стены.
Вкрутите анкер шнека в середину отверстия так, чтобы его верх был выше верха отверстия.
После того, как все анкеры навеса будут на месте, перемешайте и залейте бетон в отверстия и дайте настояться.
Присоедините головку храповика к якорному валу шнека. Проденьте металлическую ленту между салазками, балкой или балкой и навесом. Он может проходить через другую угловую трещотку или обратно к себе. Отрежьте лишнее и затяните трещотки.
Рекомендуемые товары :
Как привязать сарай к бетонным опорам
При строительстве нового навеса на бетонных опорах необходимо разработать план простенки исходя из проекта навеса.Отверстия для бетонных опор следует располагать по центру под столбами, балками или полозьями, используемыми для поддержки пола сарая.
Выкопайте или просверлите ямы для свай ниже линии замерзания. Утрамбуйте дно отверстий и засыпьте 6 дюймов гравием для дренажа.
Вставьте сонотрубку в каждое отверстие, выровняйте по отвесу и закрепите. Верх должен быть как минимум на 4 или 5 дюймов над землей, чтобы находиться над стоячей водой. Он может быть выше, если использовать опоры для создания ровного фундамента.
Залить бетоном, чтобы опоры оставались ровными.Прежде чем бетон застынет, вставьте анкерные болты или скобы. Выровняйте кронштейны или болты согласно плану размещения.
Прикрепите балку к анкерам и разложите балки. Используйте пластины или подвесы для балок, чтобы соединить балки с балками, создав непрерывную линию, прикрепляющую сарай к анкерам бетонных опор.
Источник QUIKRETE
Если сарай уже стоит на бетонных опорах, но не закреплен на опоре, то в отверстия, просверленные рядом с основанием сарая или фундаментом, могут быть вставлены бетонные распорные анкеры или анкерные болты.Затем можно использовать зажимы, анкерные плиты или ремни для крепления навеса к пирсу.
Источник Спроси Строителя
Рекомендуемые товары :
Анкерный навес к опоре и балке
Стойко-балочный фундамент аналогичен конструкции бетонного пирса, за исключением того, что вместо бетона используются деревянные 6 ”x6” или 8 ”x8”. Его устанавливают в землю, выравнивают и устанавливают отвесом, а затем заливают бетон в яму, чтобы закрепить столб.
Чтобы закрепить балки на стойках, используйте анкерные пластины и ремни, чтобы предотвратить подъем ветра. Использование кронштейнов и подвесок для балок для соединения балок с балками эффективно соединит конструкцию пола с анкерными стойками. Это хороший способ не дать сильному ветру сдвинуть ваш сарай.
Винтовые сваи

Винтовые оцинкованные сваи представляют собой стальные стойки с винтовым концом. Специальная насадка на экскаватор вкручивает сваи в землю до линии промерзания.Вместо экскаватора можно использовать ручной привод с электроприводом.
Сваи имеют плоские U-образные кронштейны, в которые входят балки, и болты, которыми балки крепятся к винтовой свае. Это быстрый способ сделать ровный фундамент для сарая, а также надежный анкер.
Как закрепить Привязать Сарай Rubbermaid

Навесы Rubbermaid бывают разных размеров. Это более тяжелая конструкция, чем пластиковый сарай, и имеет стальные ребра, к которым подключаются панели.
Стальные ребра также соединяются со стальными стропилами, к которым крепятся панели крыши. Несмотря на более тяжелую конструкцию, они все же нуждаются в анкеровке.
Доступны комплекты для крепления навеса, в которых используются анкеры шнекового типа, которые ввинчиваются в землю на каждом углу. Тросы или ремни проходят через крышу или в стропильный канал и соединяются с анкерами с каждой стороны сарая. Если вы переместите сарай, вы просто выкапываете якоря из земли и используете их в следующем месте.
Выкопайте ямы, сформируйте и залейте бетонные сваи с каждого угла и посередине, если сарай длинный.Используйте анкерные болты с петлей или кольцом наверху, вставленные в бетон до того, как он затвердеет.
Подсоедините трос или ремень к кольцу или петле, чтобы закрепить сарай. Это постоянный якорь.
Другой метод заключается в проделывании отверстий в дне сарая рядом со стальными ребрами жесткости. Удалите пару футов земли либо через яму, либо при копании под навесом.
Заполните отверстия бетоном и вставьте металлическую ленту, согнутую в L или J внизу. Когда бетон застынет, прижмите ленту к стальному выступу и просверлите несколько отверстий.
Используйте болты или саморезы, чтобы прикрепить ремешок к планке. Ваш сарай постоянно привязан.
Как закрепить металлический навес
Металлические навесы бывают разных размеров и обычно тяжелее пластиковых. Снаружи навес можно прикрепить к бетонной свае на каждом углу.
Металлическая лента или трос проходит вверх по стене между металлической крышей и металлическими стропилами и спускается вниз по противоположной стене и закрепляется на кольцевом или петлевом болте в бетонной свае, закрепляющей сарай и крышу.
Стяжные шпильки шнекового типа также являются хорошим способом закрепить стальной сарай на земле. Ввинтите шнек в землю по 4 углам вместо бетонных свай.
Тросы или ремни соединяются с петлей на шнеке и продвигаются по стенам и между крышей и стропилами, чтобы закрепить навес. Шнеки можно выкопать и переместить, если переместить навес.
Источник YouTube
Заключение
Если вы хотите, чтобы сарай оставался на месте, то лучше его привязать.Вы построили сарай, чтобы защитить свои вещи; разве ты не должен защищать и свой сарай?
Всегда будет ветер. Если вы закрепите свой садовый сарай на якоре, у него будет больше шансов защитить все в нем.