Арматура для армопояса дома из газобетона: Армирование армопояса на газобетон, важные советы

Содержание

Армирование армопояса на газобетон, важные советы

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки — 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.

Арматурная рамка для армопояса

Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.

Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.

Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.

Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.

Рабочая арматура армопояса

Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм. 
  2. Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
  3. Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
  5. Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.

Схемы армирования армопояса

 

Схема армопояса под мауэрлат

Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Для армопояса рекомендуется применять густой бетон марки М300, с последующим уплотнением вибратором. Заливка должна производится непрерывно, за один раз.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.

Очень советуем посмотреть видеоролик от самостройщика Константина, который в данной серии занимается армопоясом, приятного просмотра.

Какой диаметр арматуры нужен для армопояса. Какая арматура. ArmaturaSila.ru


Армопояс под мауэрлат.

Армопояс, что это такое – это непрерывная железобетонная конструкция укладываемая поверх стен, по всему периметру.

Зачем нужен армопояс.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Размеры армопояса.

Размеры армопояса для кровли могут быть следующими: высота в 200 мм, минимум 150 мм, но не более ширины стены (нет смысла), а ширина армопояса на внутренних стенах будет соответствовать ширине стены а на наружных тоже ширине стены но за минусом утеплителя, в некоторых случаях и за минусом опалубки.

Опалубка армопояса.

Доски опалубки можно расположить на стене. Но в этом случае после снятия опалубки образуются ниши.

Или использовать вариант монтажа с выносом за стену.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать специальную ламинированную фанеру а не доски, так как найти доску с идеальной геометрией не так просто. А фанера обеспечит заливку и последующее выравнивание ровно по её вершине, по уровню.

Утепление армопояса.

Коэффициент теплопроводности монолитного пояса должен быть не меньше чем коэффициент теплопередачи стены, на которой он находится.

В среднем это 100 мм снаружи и 30-50 мм на внутренней стороне стены.

Схема сетки армопояса.

Схема для изготовления сетки армопояса выглядит следующим образом: он состоит из четырех и более продольных, рабочих, стержней; промежуточных хомутов-перемычек и скрепляющей их вязальной проволоки. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат.

Арматура для армопояса.

Продольная арматура используется диаметром 10-12 мм. На стыках и углах стен, жёсткость сетки армопояса не должна прерываться и должна быть добавлена дополнительная. Для этого накладывается дополнительный загнутый прут арматуры и заводится на 30-40 см. на каждую сторону.

Также армирование можно, да пожалуй и лучше производить композитной арматурой которая дешевле, легче, с ней проще работать, не гниет, больше усилие на разрыв.

Через промежутки в 20-40 см продольные стержни скрепляются перемычками-хомутами, которые имеют конструктивный характер, в их качестве выступает арматура диаметром 6-8 мм. При черезмерно большом шаге размещение хомутов может привести к смещению продольных стержней арматуры при заливке, что в последствии приведёт к неправильной работе армопояса.

Для соединения элементов каркаса лучше применять вязальную проволоку а не сварку, так как сварка ослабляет арматуру и подвергает это место коррозии.

Что бы избежать коррозии арматуры, она должна отступать от краёв армопояса. Для этого используются пластиковые фиксаторы для арматуры с радиусом 2,5 см.

Шпилька для крепления мауэрлата.

Армопояс стены, для последующего крепления на него мауэрлата, оснащается шпильками, которые выступают за пределы на высоту мауэрлата и 3-4 см. Шпилька используется не менее 12 мм в диаметре и устанавливатся на расстоянии друг от друга в 1 метр и крепится к хомутам вязальной проволокой.

Марка бетона для армопояса.

Требования к бетонной смеси заключается в том, чтобы использовать марку не ниже М200. Можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма.

Рассчитать пропорции бетона.

цемент #8212; 0;песок #8212; 0;щебня #8212; 0

Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

Заливка армопояса.

При заливке в смеси образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, проштыковав или провибрировав бетон. Провибрирование можно делать примерно через метр.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полная готовность наступит только через несколько недель




Добрый день! Какую арматуру лучше использовать для армопояса? Дом из газика, толщина 300

newestetic69 Ученик (200), на голосовании 4 года назад

Дополнен 4 года назад

И какую ширину и высоту делать, чтобы ещё поместить в него утеплитель?
А ещё вопрос — можно ли на армопояс использовать куски по 2.5 метра в нахлёст? Размер дома 9 на 9. Спасибо!

Голосование за лучший ответ

Irina Dedushenko Мыслитель (6841) 4 года назад

Если армпояс делается под плиты перекрытия, то его высота примерно как высота блока, ширина 25 + 5см пенополистирола снаружи, армирование диаметр 10 — по два прута сверху и снизу. Если армпояс под кровлю (под мауэрлт). то можно в блоке сделать углубление (канавку) глубиной 10 -15 см и шириной 15 -20 и залить бетоном с двумя прутами арматуры диаметром 8 — 10, сверху выровнять раствором по уровню; если лень делать канавку, т о можно просто пояс толщиной 5 см с двумя прутами арматуры и утеплителем по наружной стороне. Куски внахлест использовать можно с напуском около 40 см и связкой в двух местах. Но лучше использовать целые прутки, загнутые по углам, тем более, что при ваших размерах как раз подойдут стандартные прутки. При сборных фундаментах делается также армпояс поверх цоколя. В этом случае лучше его сделать потолще и армировать арматурой 12 по три прутка сверху и снизу, так как стены из газоблоков хрупкие и боятся деформации основания.

Николай Сорокин Мыслитель (9865) 4 года назад

Используйте специальные блоки толщиной в 50мм (50х250х600мм ли какие у Вас стандартные) или режте основные, организуйте из них короб. Внутри к внешней стороне короба крепите пенополистирол в 50мм. Немного теряете на теплопроводности в области армопоясов ((( Стены моего дома из газобетона сделаны 375мм, поэтому использовал на внешнюю сторону короба блоки в 100мм, внутреннюю 50мм. Поэтому, возможно, Вам придется утеплять дом и снаружи. Монолитная ж/б балка получается только в этом случае достаточной по размерам и назначению. Внутри короба разместите каркас из арматуры 10мм по 4 нити в верху и внизу каркаса. Соединения в углах не делайте. Поперечные арматурины располагайте в блоках, высверлив сквозное отвестие во внутренней стенке короба, и 30мм во внешней стенке. Эти же прутки могут и прижимать пеноплекс. Для армопоясов лучше использовать длинномерные прутки, загибая их по углам. Жаль не могу показать фото своего стр-ва. Описал, надеюсь, доходчиво.



Армопояс для газобетона своими руками

Армопояс для газобетона

Армопояс #8212; это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

1. 10 сантиметровый блок уложенный на клей. 2.Слой минеральной ваты или утеплителя. 3. 5 см блок



Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Деревянная опалубка для армопояса

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Арматура укладывается на специальные звездочки

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Шпильки лучше всего обернуть салафоном для того, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку #8212; последний этап

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как выбрать марку для бетона мы описывали здесь. Кстати сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.




Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок #8212; деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео #8212; заливка армопояса дома из газоблоков

Читайте также:

  • Армопояс под мауэрлат
  • Строительство гаража из пеноблоков
  • Крыльцо из бетона своими руками
  • Лестница из бетона своими руками

Источники: http://vashakrovlja.ru/stropilnaja_sistema/armopojas/, http://otvet.mail.ru/question/78301373, http://stroy-shkola.ru/stenyi/armopoyas-dlya-gazobetona-delaem-armirovannyiy-poyas.html




Комментариев пока нет!

заливка армопояса, устройство, диаметр арматуры, высота, из керамического кирпича

Для получения стен с хорошей теплоэффективностью, в малоэтажном жилищном строительстве преимущественно используют пустотелые или поризованные материалы. Наличие в кирпиче или камне воздушных полостей и ячеек позволяет уменьшить коэффициент теплопроводности — но, к сожалению, при этом пропорционально снижаются и прочностные характеристики. Чтобы нивелировать этот недостаток — обеспечить жёсткость, равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций, поверх стен каждого этажа устраивается кольцевая армированная балка. Для чего она нужна и что представляет собой армопояс в доме из газобетона, будет рассказано далее.

Армопоясом принято называть элемент здания в виде кольцевой балки, лежащей на верхнем обрезе стен, на которую должны опираться плиты перекрытия. Главная её функция заключается в том, чтобы нивелировать неравномерные деформации кладки под нагрузкой от вышележащих конструкций. Сейсмопояс обеспечивает жёсткую связь стен, которые не могут работать одинаково как на растяжение, так и на сжатие – к таковым относятся все виды кладок из бетонных блоков и кирпича.

Есть три типа армопоясов:

  1. Аромошов. Он представляет собой ряд арматурных стержней, защищённых слоем цементного раствора. В газобетонных домах такие швы (толщина не превышает 30 мм) устраивают в первом и каждом четвёртом ряду кладки, а так же усиливают или проёмы.
  2. Армокирпичный пояс. Это включение кладки из керамического полнотелого кирпича в стены, возводимые из бетонных блоков. Такой пояс может быть предусмотрен в цокольной части дома, между этажами, в подкровельных зонах. Чаще всего такие пояса делают не кольцевыми, а только там, где опираются торцы плит перекрытий. Но это подходит не для каждого дома – тут всё зависит от конструктива фундамента и кровли.
  3. Монолитный ЖБ пояс. По своей сути это то же самое, что и армошов, только здесь арматура укладывается не в ряд, а связывается в объёмный каркас. Соответственно, увеличивается и толщина монолита – от 150 мм и более. Такой пояс обычно устраивают по всему периметру стен, в том числе и внутренних. За счёт веса самого пояса и воздействующих на него усилий от вышерасположенных конструкций, стены получают примерно одинаковую нагрузку и столь же равномерно передают её фундаменту. Заливка армопояса по газобетону предохраняет кладку от смятия под весом тяжёлых плит.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Ещё одним вариантом армопояса можно считать перемычку над дверным или оконным проёмом. Работает она несколько иначе, так как имеет две опоры по торцам, а не лежит на кладке всем массивом. Но технология обустройства может быть абсолютно одинаковой — разве что для опалубки в проёме, даже несъёмной, требуются подпорки.

Исходя из информации, представленной в предыдущей главе, ответ на вопрос: нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона, напрашивается сам собой. Однозначно нужен – вопрос только в том, какой именно: замкнутый или разорванный. Правильно решить этот вопрос может только проектировщик, который рассматривает работу всех конструкций вкупе. Но мы постараемся пояснить доступно.

  • Многие в целях экономии стараются сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту, полагая, что раз газобетон лёгкий, то и основание под ним может быть облегчённым. Однако у такой ленты нет надлежащей жёсткости. В каменных домах она обеспечивается именно за счёт устраиваемого поверху стен армопояса.
  • Чтобы пояс как надо работал, он должен быть существенно пригружен. То есть, выше него должен быть ещё этаж, причём, полноценный, а не мансардный, или же перекрытия должны быть плитные железобетонные.
  • Одна кровля не даёт нужной нагрузки, поэтому вся надежда в одноэтажном доме только на фундамент, который должен быть максимально жёстким – монолитным. Если же для его устройства использовали блоки ФБС, поверх них обязательно должен заливаться монолитный пояс!
  • Нужен он и под опирание кровли, от её конструктива зависит и разновидность опорного пояса. Например, когда каркас крыши спроектирован с висячими стропилами, соединёнными в нижних концах затяжкой с подкосами, она компенсирует распорное усилие.
  • Поэтому армопояс под такую крышу может устанавливаться только в той части, где происходит непосредственно опирание стропил на стены. То есть, он может быть разорванным. Когда у крыши нет нижней затяжки, а есть только короткая верхняя, на стены будут воздействовать остаточные распорные усилия. Чтобы их компенсировать, нужен кольцевой армопояс.

Повторимся, такие тонкости учитывает проектировщик — рядовой застройщик, который строит без проекта, вряд ли в них правильно разберётся. Поэтому, во избежание ошибок, устройство монолитного пояса в газобетонных стенах лучше сразу делать с замкнутым контуром.

Особенно это касается случаев, когда монтаж блоков производился на раствор. У него адгезия к поверхности газоблоков плохая, да и кладочный материал лёгкий. Такие стены сильнее подвержены воздействию распорных усилий – как минимум, на них появляются трещины. Поэтому в проекты газобетонных домов, даже одноэтажных, чаще всего закладывается полноценный армирующий пояс.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Пояс, сложенный из нескольких рядов кирпича без внутреннего усиления стальными стержнями назвать армирующим нельзя. Такой вариант используют только для перераспределения нагрузок при опирании стропил в разорванном поясе (если полноценный пояс не нужен), но это не лучший вариант для газобетонного дома. Если надо обеспечить кольцевую жёсткость, кирпич использовать можно — но только обязательно с заложенной между рядами кладки арматурой!

В случае с односкатной крышей, ситуация несколько иная. Как делается армопояс в этом случае, зависит от того, за счёт чего сформирован уклон крыши: кладки из газобетона, имеющей на параллельных стенах разную высоту (соответственно, по торцам получаются треугольные щипцы или фронтоны), или же стоек стропильной системы. В первом случае, армирующие балки могут выполняться только на двух стенах, на которые опираются стропила. Во втором случае, пояс должен быть замкнутым.

Так как опорным основанием для заливной балки является обрез стеновой кладки, её толщина и обуславливает размеры армопояса на газобетоне. Высота – во всяком случае, когда в структурировании пояса используют блоки с U-образным сечением, так же соответствует высоте ряда кладки.

Однако ширина может быть немного уменьшена или высота увеличена. Делается это для того, чтобы сечение балки получилось не прямоугольным, а квадратным — так оно гораздо лучше сопротивляется механическим усилиям. При заливке балки по съёмной опалубке, уменьшенную ширину наращивают до общей толщины стены за счёт утеплителя, который затем закрывается облицовочным материалом.

При использовании лотковых блоков в этом необходимости нет, так как армированный монолит защищён изнутри и снаружи газобетонными стенками блока. С наружной стороны они утолщены, чтобы армопояс не промерзал. Например, при ширине U-блока 300 мм, толщина внутренней стенки составит 60 мм, а наружной – 70 мм. Ширина выемки, соответственно, 170 мм. У более толстого блока ширина выемки увеличивается всего на 10 мм, значительно утолщается только внешняя стенка – до 145 мм. Толщина донышка лотка составляет 60-70 мм – в зависимости от его общего размера.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Армопояс заливается из тяжёлого бетона класса В15 (М200). Изготавливается он из портландцемента марок М400 или М500. В первом случае, на 1 часть цемента добавляется 2,8 частей песка и 4,8 частей щебня, во втором случае песка должно быть 3,5 частей, а щебня – 5,6 частей.

В газобетонных домах заливка армопоясов нередко производится по несъёмной опалубке. Её роль играют U-образные блоки плотностью 500 кг/м³ — то есть, марка обозначается, как D500. За неимением лотковых блоков, многие применяют перегородочные. Устанавливают их вдоль наружного края стены, за счёт чего и формируют квадратное сечение заливаемой балки. С внутренней стороны может быть установлен такой же блок, либо щит съёмной опалубки. В любом случае, марку перегородочных блоков так же нужно брать не менее D500.

Мы не раз упомянули про U-блоки, как идеальное решение для обустройства армирующего пояса. Только вот у них есть один большой минус – высокая цена (на апрель 2020 года 400-420 руб за штуку). Поэтому заказчики склонны отдавать предпочтения другим вариантам, о которых мы в принципе уже упоминали. Теперь обобщим информацию, остановившись более подробно на конструктиве.

Ват как можно сформировать армопояс без применения П-образных блоков:

  1. В качестве несъёмной опалубки используется ряд устанавливаемых с внешней стороны газобетонных блоков толщиной 100 мм (перегородочных). Блоки монтируются на клей, как и в обычной кладке — единственное отличие заключается в том, что за счёт их меньшей толщины образуется уступ, в котором и располагается монолитная балка. Изнутри к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с противоположного конца производится крепление щита опалубки из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены 400 мм, ширина монолитной балки получится 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса получится квадратным.
  2. Если в первом варианте одна стенка опалубки была съёмная, вторая несъёмная, то здесь обе стенки съёмные. То есть, снаружи тоже устанавливается деревянный щит. Вдоль него так же монтируется слой пенопласта, но более толстый – 100 мм. Когда опалубка будет снята, со стороны фасада будет виден утеплитель. Неэстетично, конечно, но если учесть, что газобетонные стены всегда чем-то отделываются снаружи, большой роли это не играет. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но тогда армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армопояса уйдёт больше бетона.
  3. В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Каких либо преимуществ по прочности нет ни у одного из вариантов, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Самой дешёвой оказывается вариант со съёмной опалубкой. Особенно на внутренних стенах, в которых использовать пенополистирол не нужно. Соответственно, он и самый популярный, поэтому расскажем о нём более подробно.

Для установки бортов опалубки может использоваться ламинированная или влагостойкая фанера, OSB, листовой металл. Но чаще всего для этой цели применяют обрезную доску толщиной 25 и шириной 150-200 мм, из двух-трёх рядов которой собирают широкие щиты. Брать саму доску большей ширины не рекомендуется, так как при увлажнении она сильнее деформируется, не позволяя получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски сбивают в щит путём скрепления их поперечными брусками или обрезками досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки – 80-100 мм. Гвозди же, наоборот, забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень прошёл навылет и его конец был загнут. Это уберегает соединение от самопроизвольного выпадения крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений – по 2 на каждую доску.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Крупные щели между элементами опалубки заделываются паклей или закрываются рейками — мелкие и сами закроются, когда дерево набухнет. Места примыкания щитов к кладке можно заделать полосками полиэтилена, закрепляемого скобами строительного степлера.

После того, как щиты сбиты, их устанавливают на стену. Они должны быть закреплены жёстко, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать с стене, строго вертикально, чтобы придать балке правильную форму. Для этого и доска для опалубки должна подбираться максимально ровная. Деревянные борта фиксируют к кладке съёмными анкерами длиной 100 см, под которые предварительно высверливают отверстия.

В среднем высота у армопояса 250-300 мм. Щиты выставляют на нужный уровень, а после крепления к стенам соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, смонтированными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители стягивают борта опалубки проволочными скрутками, но делать это нежелательно, так как под воздействием массы бетона проволока удлиняется, заставляя доску изогнуться внутрь опалубки. Как минимум, из-за этого могут получиться неровными поверхности балки, но иногда из досок даже выворачивается крепёж.

Как и для любой монолитной несущей конструкции, для усиления армопояса делается каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса дома из газобетона – 10 мм, класс АIII. На поперечные элементы, задающие форму каркасу, идут гладкие пруты диаметром 8 мм.

В объёмную конструкцию всё это соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Чтобы после заливки со всех сторон каркаса образовался защитный слой бетона, его укладывают не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Обеспечивается оно за счёт специальных пластиковых фиксаторов, надеваемых на продольные стержни в нижнем ряду.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

С учётом защитного слоя, ширина каркаса должна быть меньше ширины опалубки на 5-10 см.

У газобетона довольно слабая адгезия к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители забивают в горизонтальную поверхность кладки (она же дно опалубки) гвозди так, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Какой бетон использовать, уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

  1. Прежде всего, нужно определить уровень заливки, для чего на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
  2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, и он сможет беспрепятственно двигаться вокруг здания, для выполнения работ по бетонированию достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на стоянку.
  3. Начинается заливка с самой дальней точки. Пока машинист определяет наилучшее положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, позволяющие распределять лопатами смесь.
  4. Пока автобетононасос перемещается на другую стоянку, рабочие уплотняют вибраторами уже залитый участок. Операции повторяются, пока опалубка не будет заполнена по всему периметру.
  5. После уплотнения, уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
  6. На долитых участках вибрирование производится ещё раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутёрком.
  7. Конструкция, которая при непрерывной заливке должна быть сформирована за одну рабочую смену, укрывается полиэтиленом, полотнища которого прикрепляют степлером к опалубке. Плёнка защитит монолит он размывки дождём, а так же предупредит слишком быстрое испарение влаги, которое нарушает процесс гидратации цемента.
  8. В жаркую погоду поверхность бетона нужно дополнительно увлажнять.

Снимать опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберёт 50% прочности. При температуре + 20 градусов, это произойдёт уже на третьи сутки, при +5 – на седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который в среднем составляет 28 дней.

Мауэрлат – это деревянная балка, монтируемая поверх армопояса, чаще всего по размеру соответствующая его ширине. Она принимает и распределяет нагрузки от веса стропил, к ней же они и фиксируются. В домах балка всегда цельная, в хозпостройках нередко в точках опоры стропил подкладывают просто куски бруса.

  • Для крепления мауэрлата к стене, в процессе армирования сейсмопояса вертикально устанавливают длинные резьбовые шпильки. Под них в брусе просверливают отверстия, через которые и насаживают, закручивая гайку с шайбой. Монтаж стропильной системы крыши и начинается с мауэрлатных балок.
  • Кроме того, что мауэрлат поддерживает стропила, к нему ещё и присоединяются балки перекрытия. От точности его положения зависит и точность установки всего каркаса крыши. Поэтому так важно, чтобы поверхность армопояса была ровной, противоположные друг другу деревянные балки были строго параллельны, и сам брус не имел кривизны.


    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Важно: Чтобы дерево не контактировало с бетоном, мауэрлат укладывают на предварительно настеленную рулонную гидроизоляцию.

  • Сечение бруса подбирается в зависимости от толщины стены, их длины и предполагаемых нагрузок от кровли. Как правило, ширина мауэрлата составляет 1/3 толщины кладки, но не меньше 100х100 мм. Сечение может быть как квадратным, так и прямоугольным.
  • Если требуется нарастить его по высоте, а бруса подходящего сечения нет, строители попросту берут пару боле тонких брусьев и сдваивают их. Первый крепится к армопоясу, а потом уже второй – к первому. Это может быть удобным в том случае, когда длины анкера не хватает и на бетонную балку, и на деревянную.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если длина стены превышает размер цельного бруса, мауэрлат составляют из двух элементов, соединяя их в полдерева. Важно только, чтобы они были одинаковой или примерно одинаковой длины, а не один длинный, другой короткий.

Оценивая выгоду конструкции, многие заказчики принимают во внимание только её себестоимость. Например, предпочитают залить армопояс по дощатой опалубке по всей толщине стены, потому что так дешевле. Однако ячеистый бетон в силу относительно малой прочности плохо выдерживает лишние нагрузки. При использовании лотковых или перегородочных блоков в качестве несъёмной опалубки, их можно значительно уменьшить, что снизит и вероятность образования трещин в кладке.

поэтапная инструкция по самостоятельному монтажу


Использование в строительстве новых технологий способствует долговечности, устойчивости и прочности любого здания. Для чего нужен армопояс на газобетоне? Всем, кто хочет построить дом, стоит больше узнать о свойствах этой конструкции, ее разновидностях и тонкостях монтажа.




Применение армопояса для газобетона



Армопоясом называется армированная полоса из бетона, которая охватывает все здание. Он предназначен для укрепления стен из газобетона, что способствует их сопротивляемости разным нагрузкам и предотвращает деформирование. Армирование газобетонных блоков собирает все части строения воедино и создает специальные ребра жесткости. Это значительно повышает устойчивость стен к любым нагрузкам и является отличным способом укрепить несущую конструкцию.




Применение армопояса необходимо для газобетона, ведь он выполняет важные функции:



  1. Защищает стеновые конструкции от деформаций в результате движений грунта, которые могут возникнуть при перемене сезонов и усадке здания.


  2. Обеспечивает стены повышенной прочностью.


  3. Придает жесткости конструкции и усиливает ее.


  4. Равномерно распределяет нагрузку.


  5. Убирает точечные нагрузки при креплении балок анкерными болтами.



Какие же еще есть причины строительства армирующего пояса? Мауэрлат – это специальная опора, поддерживающая стропильную систему крыши. Он способствует соединению стен здания с кровлей. Это помогает распределить нагрузку на все поверхности равномерно. Если кровельная конструкция крепится с помощью болтов, то могут возникнуть трещины. Если присутствуют висячие стропила, то большую часть нагрузки испытывают газобетонные блоки, в результате чего может произойти их расширение. Для распределения нагрузки изготавливаются монолитные пояса.



Совет! Такой разгрузочный пояс должен быть неразрывным. Его основное предназначение – это повышение сопротивляемости стен сооружений нагрузкам и предотвращение появления трещин.



Виды армопоясов



Есть несколько видов армирующих поясов:



  1. Подфундаментный армопояс, по-другому называется ростверк. На эту конструкцию опираются стены ленточного фундамента. Также такой пояс связывает столбы в конструкциях свайных и столбчатых фундаментов. Отличается от своих аналогов тем, что укладывается под все существующие несущие стены постройки. Для конструкции используется арматура 14 мм с обвязкой в 10 мм. При этом шаг для обвязки должен быть не более 20 см. На основе для дома не стоит экономить на материалах, запас прочности ростверка должен составлять около 20-30 %.


  2. Цокольный, выполняется между стенами и фундаментом. Этот пояс монтируется после того, как возвели фундамент. Эту конструкцию необходимо возвести независимо от того выступают ли стены фундамента над землей или идут вровень с ней. Его стоит сделать под всеми несущими стенами, особенно если перекрытия – плиты.


  3. Межэтажный армированный пояс монтируется для того, чтобы укрепить стены и распределить нагрузку от плит по всей коробке дома. Этот пояс также называют разгрузочным. Другой его особенностью является то, что он не дает разъехаться стенам. Количество межэтажных армированных поясов зависит от количества этажей.


  4. Подкрышный пояс, к которому прикрепляется мауэрлат, является очень важным. Он распределяет нагрузки от крыши и всей стропильной системы. Позволяет выровнять коробку и хорошо закрепить мауэрлат.



Важно! Обязательно нужны подкрышные и межэтажные армопояса. Если фундамент на плите- подушке, то в цокольном армопоясе и ростверке необходимости нет.



Этапы монтажа армпояса



Чтобы конструкция прослужила вам долго и была максимально прочной, армированный пояс необходимо делать, поэтапно соблюдая все важные правила. Создание данного изделия происходит в три этапа.



1 этап: Опалубка



Для монтажа армопояса понадобится специальная опалубка. Ее делают из досок, а также из кирпича и блоков.



Обратите внимание! Внутрь опалубки помещается арматура для изготовления армопояса и заливается бетоном. Этот раствор можно выполнить своими руками или использовать бетономешалку. Раствора понадобится много.



Самой простой опалубкой можно считать каркас из досок. Эти доски должны быть толщиной от 2 см. Их необходимо срастить, используя куски древесины. Сверху эту конструкцию надо закрепить специальными стяжками, вся нижняя часть прикручивается с помощью саморезов к стене.


2 этап: Арматурный каркас для армопояса


Как вязать арматуру в армопоясе? На этот вопрос отвечает следующий этап по созданию армопояса.


Сначала из четырех арматурных стержней делается квадрат. Стержни крепятся перемычками. Для подобного каркаса берется ребристая арматура. После этого, монтируется основная арматура. Для крепежа нужно взять мягкую проволоку. С ее помощью сначала закрепляется продольная арматура на высоте 40 мм от края стены. Затем два прута соединяются короткими перемычками. При этом шаг их установки должен составлять около 250 мм. Далее аналогичным способом монтируются вертикальные элементы. Затем продольная арматура прикручивается к вертикальным деталям.



Важно! При создании армопояса для газобетона его делают с минимальным количеством соединительных швов. Это обеспечивает однородность материала.



2 этап: Заливка бетона



Финальной стадией является заливка бетона. Эту процедуру можно делать с помощью готовых смесей или сделать смесь самостоятельно. Для этого на 1 часть цемента берется 3 части песка и 5 щебня. Постепенно добавляя воду, надо замешать раствор.



Совет! Заливать бетон в опалубку рекомендуется за один раз.



Чтобы внутри смеси не образовалось пустот, раствор несколько раз надо потыкать куском арматуры. Через 4 -5 дней опалубку можно разобрать.



Как сделать армированный пояс правильно: тонкости мастерства



Процесс создания армопояса для газобетона сложный и имеет некоторые нюансы. Так же как и фундамент для газобетона армированный пояс имеет довольно важное значение.



  1. В регионах с холодным климатом особенное внимание стоит уделить утеплению поясу снаружи. В этом случае с внешней стороны укладываются блоки, а внутри – опалубка.


  2. Если перекрытия сделаны из дерева, то балки могут опираться прямо на кладку.


  3. Опалубку необходимо заливать в один цикл. Если есть необходимость, то внутрь можно закладывать куски проволоки либо шпильки.


  4. Чтобы уплотнить раствор, его необходимо несколько раз проткнуть железным прутом.


  5. Чтобы предотвратить растрескивание бетона в жаркую погоду, нужно конструкцию обильно поливают.



Если сделать армопояс, тщательно выполняя все рекомендации, то он будет являться гарантией прочности и долговечности любого сооружения. Для этого не стоит торопиться и экономить на материалах.

21.08.2015

Какую арматуру использовать для армопояса по газоблокам?

Вопрос от Галины: Подскажите, можно ли использовать для армопояса арматуру диаметром 8 мм, 10 мм. Армопояс на втором этаже над газоблоками. На него будет ложиться конструкция крыши. Дом 11.5*9.5.

Выбор материала для каркаса армопояса в домах из газобетонных блоков зависит от нескольких факторов.

Во-первых, это соответствие уже возведенной конструкции технологии строительства домов из материалов, обладающих недостаточной устойчивостью к изгибу и точечным нагрузкам.

Если здание имеет пояса армирования по фундаменту и под межэтажными перекрытиями, то его прочность вполне достаточна для устройства подкровельного железобетонного слоя из арматуры небольшого диаметра (как раз такой, как вы спрашиваете).

Во-вторых, это тип кровли. Чаще всего при малоэтажном индивидуальном строительстве применяются скатные крыши, в которых в качестве несущих конструкций выступают стропильные фермы, опирающиеся на специальную поперечную балку – мауэрлат.

Главная проблема дома из газоблоков – обеспечить крепление мауэрлата к поверхности стены. Эту проблему и решает армопояс. Для его устройства лучше использовать специальные U-образные блоки или продолбить канавку размером 15 х 20 см в тех, что имеются в наличии. Вдоль нее укладывают два прута арматуры диаметром 8 – 10 см, укрепляют их в поперечном направлении обрезками арматуры, привязанными специальной проволокой. Применять для этого сварку не рекомендуется.

Выполнять армирующий каркас лучше непосредственно на месте заливки, т. к. переносить его после сборки будет проблематично из-за довольно большого веса. Если имеются сомнения в прочности фундамента и стен, можно уложить не два, а четыре прута арматуры – два сверху и два снизу, чтобы сечение каркаса имело форму прямоугольника. Расположение поперечных прутьев и связка всей конструкции в единый монолит производится аналогично.

Перед заливкой бетоном не забудьте вставить внутрь каркаса резьбовые шпильки для крепления мауэрлата (через 1-1,5 метра друг от друга).

Что такое армопояс в доме из газобетона и для чего он нужен

Армопояс для газобетона – оптимальное решение, позволяющее защитить строение от деформирования и усадки, так как создает монолитный пояс. Это необходимо даже для дома из газобетона, когда даже самая крепкая плита и перекрытие могут давать существенную усадку.

Предназначение

Армопояс в доме из газобетона – это гарантия того, что со временем стены и фундамент, потолок не дадут трещины, но и это далеко не все.

  • компенсирует деформирование стен с разным процентом и уровнем модуля упругости, при неравномерно усадке и землетрясении;
  • компенсирование точеного типа перенапряжения газобетона, происходящего в процессе монтажа перекрытия и крыши, при крепеже деталей не даст трещин;
  • выполняет собой роль распора при распределении давления возведенной крыши и этажей;
  • помогает выровнять стены и повышает саму жесткость всей конструкции;
  • позволяет возводить дом даже на участке с наклоном.

Важно! Главное условие для армопояса – его непрерывность, только так он будет выполнять все свои поставленные задачи.

Устройство

Как правильно сделать армопояс по газобетону или же под деревянные в строении перекрытия – арматура и сам пояс должны соответствовать таким критериям как высота и толщина.

  • высота армопояса на газобетоне — 18 см., а достаточной специалисты называют высоту балки в 30 см.
  • размер по ширине – от 20 идо 40 см., но практики советуют делать ее меньше, оставляя для утеплителя необходимое расстояние.

Достаточная толщина армопояса для газобетона рассчитывается по принципу – от 20-40 см. отнимают ширину утепляющего материала, дополнительно 0.5 см для естественной вентиляции. Диаметр применяемой в строительстве арматуры – он напрямую зависит от этажности строения, плотности грунта и балок перекрытия меж этажами, будет это деревянный каркас или идти под плиты перекрытия из более тяжелого материала.

Варианты изготовления армопояа

Когда создается армирующий пояс под фундамент, балки возводимого перекрытия из бетона, для стен – можно выделить такие варианты его изготовления.

  • Готовые блоки. Наиболее простой метод – применение заводских U-образной формы блоков лотка. Последними – укрепляют наружные стены, внутренние – идут с опалубкой, создавая и повышая прочность всей возводимой конструкции.
  • Использование для укрепления и армирования доборных блоков – последние имеют специальные вырезы и именно в них и проводится укладка арматуры. Далее идет заливка бетона и так достигается высокая прочность фундамента. На них также монтируют и балки, и это позволит возводить строение в короткие сроки.
  • Применяют и 1-сторонний доборный блок – в этом случае армирующий пояс соответствует предыдущим конструкциям, но с меньшей шириной и толщиной. Также при возведении данной конструкции формируют и опалубки по внутренней стороне, прокладывая меж ними утеплитель.
  • В отношении применения 2-сторонней опалубки по газобетону – доборные блоки в строении не применяют. Тут саму опалубку возводят с обеих сторон и утепляют внутреннее пространство пенопластом или иным материалом, толщиной как минимум 50 см.

Набор строительных инструментов

Для самих строительных  работ по проведению обустройства армопояса вам потребуются такие инструменты:

  • ножовка и электрического типа дисковая плита;
  • шуруповерт и перфоратор;
  • молоток, а также лопатка и емкость для смешивания бетона.

Важно! Также потребуются ведра и веревка для подъема на этажи готовой смеси бетона.

Применяемые материалы

Рисунок 1. Армопояс в доме из газобетона

Так для возведения армопояса из кирпича на стены из газобетона – потребуются следующие материалы. Для монтажа такого вида укрепления будут нужны:

  1. Щиты, из которых возводят опалубку. Обрезная доска размером 25 на 100-150 мм и брус размером 50 на 50, полиэтиленовая пленка и гвозди, саморезы, которыми крепят опалубок к стенке.
  2. Арматура применима только оребренная, с диаметром как минимум 10 мм – продольного типа пруты и 6-8 мм гладкий кругляк, формирующие объемного типа конструкцию. Также потребуется вязальная проволока и дисковые фиксаторы для самой арматуры – размер соответствует диаметру основной арматуры.
  3. Бетон марки 200. Рассчитывают его на метр кубический, и в него входит 286 кг цемента марки М-400, песка 795 кг, щебень – при фракции 20т единиц достаточно 1080 кг. Общий объем бетона рассчитывают по само опалубке.
  4. Утеплитель – оптимально остановить свой выбор на экструдированном пенополистироле с толщиной 50 – 100 мм.

Если сам утеплитель монтируют сразу после опалубки. Его крепят, и после снятия щитов последней листы не будут отваливаться. Можно проколоть их и укрепить пластиковыми дюбелями, а обвязать к арматуре проволоки – так делать не стоит.

Этапы монтажа армпояса

Все работы проводят поэтапно, обеспечивая так максимум надежности. И сам процесс ее укладки возводят в три этапа. В первую очередь возводят саму опалубку, применяя доски, кирпич, как и блоки.

Главное помнить! Внутрь самой опалубки размещается арматура и готовится армопояс – его заливают раствором бетона. Выполнить это можно собственноручно или же использовать бетономешалку – все по вашим возможностям.

Наиболее простой способ возведения опалубка – постройка каркаса из досок, выбирая толщиной как минимум 2 см., сращивая их кусками древесины. Далее их крепят при помощи стяжек и нижнюю ее часть крепят при помощи самореза.

Армирующий каркас

Рисунок 2. Конструкция армопояса

В самом начале из 4-х арматурных нужного диаметра стержней формируется квадрат и крепят между собой при помощи перемычки. Для аналогичного каркаса берут ребристого типа арматура, и далее идет монтаж основной укрепляющего типа арматура.

Для последующего крепления берут мягкого типа проволока. Ею крепят продольного типа арматуру на высоте 45-50 см., от самого края стены. Далее 2 прута крепят между собой короткими крепежными перемычками. Крепят и соблюдают шаг установки как минимум 250 мм. И после так соединяют все элементы, а продольного типа арматуры крепится к вертикального типа деталям.

Важно! Создавая армопояс – делают его с применением минимального количества швов соединения. Это позволит обеспечить однородность и целостность материала.

Заливка бетона – именно им завершают весь этап работ. Проводят заливку уже готовыми смесями либо делают их самостоятельно. Просто берется 3 части песка, 5 – щебня и всего одну цемента, добавляя воду, смешивают до однородного состава.

Рекомендовано заливать саму опалубку стоит заливать исключительно за один раз. И во избежание и недопущение пустот – протыкают арматурой. И дают 4-5 суток можно разбирать саму опалубку.

Укрепляющий в доме из газобетона армопояс – главный элемент крепкой и прочной конструкции. Он позволяет увеличить сроки его службы. И при правильном проведении всех работ – получают нужный результат и защиту самого стройматериала от любой чрезмерно данной нагрузки.

Устройство армопояса в доме из газобетона

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

  • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
  • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до густоты.
  • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

по конструкции и назначению. Заливка армопояса в доме из газобетона Как распилить блок под армопояс

— специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки. Сейсмический пояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертанию дома. Заливка бронепояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется особое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью. Крепить балки для установки стропил к хрупким стройматериалам проблематично. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов пола. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строящегося объекта строительства.Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами здания. Сейсмический пояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам и усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых бронепояса. Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы.Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Он является основанием для крепления стропил.

Возможность строительства армированного ремня

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Заливка сейсмического пояса происходит в следующих случаях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
  • дом построен в гористой местности;
  • возможна усадка грунта под здание;
  • объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна опорная рама?

Рядный современный материал, применяемый в строительстве, имеет ряд преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив устройство бронепояс. Это событие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

  • Вертикальная нагрузка, передаваемая массой крыши и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечный эффект фермы превращается в равномерно распределенный.
  • Действие расширения передается на основание за счет опорных стропил. Крыша пытается раздвинуть здание. Этому противодействует пояс, усиленный стальным стержнем.

Функциональное назначение

Усиленный каркас выполняет ряд важных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • Выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок при укладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределения локальных или точечных сил вдоль опорной плоскости опорных поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов по размещению чердака, следующего этажа или крыши над первым этажом дома, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляющих собой квадратную конструкцию с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладку последнего ряда проводят специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетона. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича половинной толщины, а внутренний — из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей системе кровли дома предусмотрены специальные элементы: грядки или стойки для коньков, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этой ситуации на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверьте горизонтальность верхнего края с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно закрепить опалубку для бронепояса. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам здания.

    Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из балок или досок должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для бронепояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизация стыков. Заклеиваем торцевые щели густым раствором, который не должен вытекать, оставаться внутри периметра. Также можно добавить пенополиуретан или ленту для заделки зазоров.
  • Особенности армирования

    Для установки арматурного каркаса потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороной стены здания, а другим — с внешней. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

    После армирования конструкция будет окружена двумя прочными стальными кольцами.Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки перекрытия, армируют традиционным способом. Обязательно поверх арматуры установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Прикрепляем сетку к арматуре с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру решетчатой ​​конструкции не допускаются зазоры. Убедитесь, что минимальный вертикальный размер усиленного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса перекрываются.Это обеспечит прочность пояса после бетонирования.

    Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает затруднений.

    Бетонная подготовка

    Можно использовать раствор для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси … Для этого применяют речной песок, щебень крупной фракции, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия.Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Заливка бетонным раствором

    Необходимую прочность можно обеспечить, соблюдая следующие рекомендации:

    • Опалубка для армопояса бетонируется по технологии в один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • желательно наносить раствор бетононасосом прямо в деревянную опалубку;
    • заливать бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200;
    • воздушные карманы, отрицательно влияющие на прочность, недопустимы.Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает период твердения бетона;
    • на 3 недели бетонная масса должна стоять;
    • в жаркий период обильно смочить поверхности водой для предотвращения трещин и прочности застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или устройства кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия для анкеров.

    На стройматериалах экономить нецелесообразно. Если армированный пояс заполнен с технологическими требованиями, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, следуя этим рекомендациям, делать несложно! Вы можете сделать это сами!


Любая конструкция, без исключения, из любых блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вспучивания почвы, осадки зданий и других движений почвы. Кроме того, усиление ветров, а также дождей также может повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по верху стен выполняется бетонный бронепояс.А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопояс

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных воздействий. явления. Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней.

Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать бронепояс не пропадает. Тип перекрытия не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится.В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня, мы разделим технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

Арматурный каркас металлический

Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены.Для этого нужно просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции через 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены.Для этого продольные стержни привязываются вязальной проволокой к вертикально установленным шпилькам. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать арматурные сегменты.

Аналогичным образом устанавливаются вертикальные сегменты. К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный.Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных сегментов. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем прикрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опалубка

На данном этапе можно действовать двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборные доски.Оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй сниматься после застывания налитого раствора. Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя.С внутренней стороны можно положить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы залитый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой.Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции. После того, как раствор застынет, просто откусите эту проволоку бокорезами, и она останется внутри армированного ремня. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены.Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, предоставляющие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качественной бетонной смеси и о том, как ее приготовить, если готовить самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песок … Лучше всего готовить бетонную смесь толще, потому что она не будет слишком сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. В идеале для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается нечасто. Для герметизации можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, которым тщательно уплотняется весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин на армопоясе. Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

На этом, в общем, все. Уточним только одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал. Таким образом вы защитите основание крыши от влаги, поступающей со стен.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армированного пояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома.Такая конструкция на порядок увеличивает надежность газобетонной стены и всей конструкции. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояс в газобетонном доме

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужен бронепояс для стен дома. Особенно, если здание одноэтажное.На самом деле необходимость его постройки объясняется следующими причинами:

  • Ремень связывает всю конструкцию, являясь своего рода ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне застройки, усадке строительного материала. Без такого армирования увеличивается вероятность растрескивания стен.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
  • Благодаря армированному поясу становится возможным изготовление оконных и дверных проемов любой ширины.
  • Необходимо очень надежно закрепить стропильную систему на крыше, но газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать его больше 30 см.Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
  • Толщина бронепояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
  • Сечение бронепояса рекомендуется делать квадратным. Есть правило сопротивления: квадратное сечение более устойчиво к механическим воздействиям, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают из кирпичей бронепояс.Он состоит из 4–5 рядов кирпичей, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс уступает по прочности бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армированный пояс для газобетона методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления бронепояса, которые приведены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Эти продукты имеются в продаже.В разрезе каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный газобетонный клей сначала по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки укладываются более толстыми сторонами на наружные стены зданий.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны быть заподлицо с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот способ отличается простотой и быстротой монтажа, но не пользуется популярностью из-за дороговизны П-блоков. Как вариант, вы можете сделать П-образные блоки своими руками, вырезав средние части ножовкой.

Использование дополнительных блоков

Для изготовления армопояса можно использовать дополнительные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда. Изоляция должна примыкать к наружным блокам.В зазор между блоками закладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Используются дополнительные блоки толщиной 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу возле блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная полоса не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, близко к ней снаружи, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем в опалубку заливается бетон. После затвердевания бетона и снятия опалубки необходимо произвести ремонт утеплителя.Чаще всего это делается совместно с штукатуркой стен или отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона бронепояса выходит за пределы здания, требуется возведение обязательной опалубки. Его можно изготавливать из плоских плит, OSB, листов фанеры, ламинированных плит. Опалубку крепят непосредственно к стенам из газобетона с помощью саморезов по дереву. Если используются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем уместятся, не изменит геометрию стены дома.

Сверху на опалубку крепят горизонтальные перемычки, фиксируя ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать.Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается полость глубиной около 3 см, которой вполне хватает для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за 1 проход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя его необходимо армировать.Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех стержней вдоль стен. Арматуру связывают вязальной проволокой через каждые 50 см, чтобы получился квадратный или прямоугольный каркас. Сварку шатунов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя именно в местах сварки.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см.Для этого используются специальные пластиковые зажимы для армирования. Каркас удобнее вязать внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить готовым или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорции раствора:

.

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до загустения.
  • Пластификатор — рекомендованный производителем.

Бетонный раствор смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлической булавки бетон уплотняют, удаляя из него пузырьки воздуха.

Совет: армопояс рекомендуется заливать за один прием, чтобы предотвратить расслоение нескольких слоев бетона.Если такой возможности нет, то на поверхность залитого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их снятия бетонная поверхность увлажняется, а затем продолжается заливка.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать армопояс водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Говорили о необходимости обустройства бронепояса по газобетону между этажами.Нужен ли такой слой бетона внизу мансардного этажа? Разве дом с несколькими поясами не был бы слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается повышенной прочностью. Крепления просто ослабнут от воздействия ветровых нагрузок, и брус сдвинется со своего места.

Кроме того, стены будут усилены, чтобы на них не появлялись трещины. 2 бетонных пояса не утяжелят всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться.Поэтому бронепояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего 2 арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к бронепоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянные балки мауэрлат прикрепляют к бетону этими шпильками и закрепляют сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Бетонный армопояс, изготовленный по всем правилам, придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу. Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите жизнь дома.

Армопояс — обязательный элемент при строительстве дома, выполняющий множество важных функций. О видах, назначении и технологии изготовления армированного ремня мы поговорим своими руками в нашей статье.

Как правило, армирующий пояс — это монолитная железобетонная конструкция, охватывающая несущие или, по крайней мере, внешние стены здания. Названия этого элемента несколько: сейсмический пояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, бронепояс и т. Д. В любом случае это каркас или сетка из арматуры, залитой бетоном. Обязательное условие для любого армопояса — его не следует прерывать, а значит, заливка осуществляется по кругу без перерыва, единовременно.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

  1. Укрепляет стены и предохраняет их от «пробора».
  2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа со стен верхнего этажа.
  3. Предотвращает неравномерную усадку здания и растрескивание.
  4. Выполняет выравнивание кладки путем распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
  5. Иногда точечные нагрузки возникают из-за перекосов или ошибок строителей, а использование армированного ремня позволяет избежать этих вредных явлений.

В зависимости от способа строительства, этажности здания, типа фундамента и геологических особенностей местности используется от одного до 4 армированных поясов.

Когда армопояс не нужен

Сразу скажем, что межэтажные и подкровельные ремни нужны всегда. В случае монолитного фундамента на подушечной плите ростверк и цокольный бронепояс не нужны.

Также не используются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда применяют свайные ростверки, когда дом находится на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить и без того не очень прочную конструкцию.

Свайный ростверк выполняет роль бронепояса цоколя, поэтому конструкция его вполне рациональна. Если не делать ростверк под сборный ленточный фундамент, то второй пояс тоже можно не делать, пользы от него не будет, да и долго такой дом простоять не будет.

Виды армированных ремней

Всего существует 4 основных типа бронепоясов:

  1. Ростверк, или подвальный бронепояс, а также свайный ростверк.
  2. Армопояс между фундаментом и стенами здания, армопояс подвал.
  3. Армированный пояс по верхнему ряду стен, на который будут укладываться плиты перекрытия (межэтажный пояс).
  4. Разгрузочный пояс под крышей, к которому будет крепиться мауэрлат.

Если количество этажей в здании увеличивается, количество межэтажных поясов соответственно увеличивается. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных ремней отдельно.

Grillage

Ростверк — нижний, чаще всего подземный бронепояс, на который опираются стены ленточного фундамента.Также армопоясом называют ростверк, который соединяет отдельные столбы или сваи столбчатого или свайного фундамента. В этом случае чаще всего играет роль подвального пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, то необходимо вырыть под ним траншею на глубину, которую должен определить инженер, исходя из климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных местности. выбран для строительства. Дно траншеи засыпают песком, смешанным с щебнем, иногда чистым песком, если почва твердая и не водянистая.

Высота ростверка обычно 30-50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других видов ремней ростверк укладывается под все несущие стены конструкции. Нижний пояс должен быть максимально прочным, ведь на нем будет стоять весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьезные нагрузки, связанные с усадкой и сползанием почвы, воздействием почвенной влаги и т. Д.

Лучше использовать арматуру 12-14 мм с поперечной обвязкой 10 мм.Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала укладываем на землю два арматурных стержня длиной 6 метров и привариваем поперечным куском арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные отрезки вяжем проволокой, так как сварка меняет прочность арматуры за счет температурного воздействия, а проще говоря «отпускает» металл.

Далее делаем такую ​​же «лесенку», после чего свариваем эти лестницы с перекладинами на концах и посередине, как и раньше.Остальные перекладины вяжем, просто вяжем! Так у нас получился арматурный каркас, который будет проложен в ростверке. Размеры (толщину и высоту) следует рассчитывать так, чтобы бетон перекрывал арматуру на 5 см со всех сторон. Если арматура касается земли или «выглядывает», она быстро гниет и прочность конструкции нарушается.

Это фундамент дома и он должен быть прочным. Ростверк лучше делать с запасом прочности 20-30%, не щадя арматуру и не экономя на марке бетона.Это окупится позже.

Столбчатый ростверк также распределяет нагрузку и связывает отдельные стойки вместе, не позволяя им раздвигаться. Это также не допускает точечной усадки дома, но заставляет здание «врастать» в землю равномерно и одинаково во всех точках.

Однако свайно-столбчатый ростверк часто делают из дерева, называя его обвязкой. Это не считается бронепоясом.

После того, как стены сборного ленточного фундамента, например, из бетонных блоков или кирпичей, возведены на сплошном ростверке, следует заново возвести армированный пояс.Стены фундамента могут выступать над землей, могут быть заподлицо с ней, бронепояс строим независимо от этого.

Считается, что если ростверк сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то пояс цоколя особо укреплять нельзя. Но мы строим «на века», поэтому на долговечности дома и его прочности не будем экономить, но и перерасходовать тоже не нужно.

Например, принято считать, что пояс подвала устраивают только по периметру.внешние стены, но если перекрытия — плиты, лучше делать это на всех несущих стенах. Если внешнее утепление стен не планируется, то ширина армопояса равна ширине стены. Если есть утеплитель, то ширину бронепояса нужно делать с учетом утеплителя, либо подготовленные полосы пенополистирола перед заливкой вставить под опалубку.

Арматура в принципе достаточно и сетчатая, то есть без каркаса.Для сетки используем три продольных стержня по 12 мм, шаг поперечных стержней — 10 см. Высота пояса обычно 20-40 см. Лучше сделать 40 или хотя бы 30, так будет прочнее и надежнее. Не забывайте про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя рубероида или другого материала, чтобы влага не поднималась в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но ее все же используют обязательно.

Ремень межэтажный усиленный

Межэтажный пояс предназначен для усиления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома. Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Он также предотвращает расщепление стен, которые имеют тенденцию к этому под действием осевых нагрузок. Ну и в итоге выравнивает плоскость короны коробки, по которой может «гулять» даже мастер-каменщик.

Межэтажные пояса лучше всего делать с каркасом из 4 продольных арматурных стержней 12 мм, высотой 40 см и шириной стены с учетом теплоизоляции.Его необходимо укладывать на все несущие стены. Многие утверждают, что под всеми стенами следует ставить только ростверк, но плиты перекрытия будут давить на все несущие конструкции, поэтому межэтажный армированный пояс лучше делать вдоль всех стен.

Подкровельный или мауэрлат армопояс

Это тоже довольно важный пояс. Во-первых, распределяет нагрузку со стропильной системы, фронтона и крыши в целом. Во-вторых, позволяет надежно закрепить мауэрлат.В-третьих, он, опять же, выравнивает горизонталь коробки, что важно для успешного строительства стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Последний армопояс выполняется по аналогии с предыдущим. Если кладка плит не планируется, то пояс монтируют по периметру внешних стен, а если стропила наклонные, то укладку на среднюю несущую стену, на которую будут опираться коньковые стойки и кровать. , мешать не буду.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка обычно состоит из досок, которые собираются в щиты на земле и прикрепляются к стене для быстрой сборки. Иногда доски сшивают арматурой и сваривают привариванием ручки. Также эту роль может выполнять стальная проволока, которую продевают в предварительно просверленные отверстия и стягивают рычагом из арматуры или металлического стержня.

Сверху доски опалубки соединяются обрезками бруса или досок.В целом способы усиления опалубки зависят от способов заливки: если заливка ведется с достаточной высоты, то следует максимально усилить опалубку. Если бетон будет заливать из ведер, то такое перестрахование не понадобится. Особое внимание следует уделить стыкам, углам и поворотам экрана.

Нижняя часть опалубки принимает наибольшую нагрузку, поэтому иногда ее прибивают арматурой с приварной перемычкой, не позволяющей доске отойти от стены.

Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы стержни были покрыты со всех сторон слоем бетона не менее 5 см.

Поскольку заливка осуществляется на высоте, рекомендуется использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости для заполнения опалубки. Транспортировать такую ​​воронку следует краном.

Основы монолитного литья, вибрация и другие подобные вопросы подробно описаны в других наших статьях, например, «Как правильно залить фундамент под дом.«О выборе цемента вы можете прочитать в статье« Как выбрать цемент ». Единственное предостережение относительно высотной заливки опалубки — это вопрос безопасности. Также следует осторожно вибрировать, чтобы не повредить опалубку и каркас.

Опалубка снимается ломом или ломом. В жаркую погоду это можно сделать за день, в холодную лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна быть не ниже М400.

Итак, вы узнали:

  1. Армопояс — необходимый элемент системы несущих конструкций.
  2. Армопоя бывает нескольких видов, и все они необходимы при определенных обстоятельствах.
  3. Армопояс не является конструктивно сложным элементом.
  4. Стоимость армированного ремня оправдывает получаемую выгоду.

Конечно, лучше, чтобы все работы по определению параметров, применимости, необходимости и других особенностей этого конструктивного элемента, а также его изготовление выполняли опытные специалисты. Это та деталь, которую переделать практически невозможно, но она выполняет важные функции.Поэтому лучше сэкономить на чем-то другом: обоях или перилах на крыльце, а не на бронепоясе.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых зданий и на увеличение срока службы. Ведь объекты строительства подвергаются колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому строительные конструкции необходимо правильно армировать.Одно из таких укреплений — армопояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, соединяя их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Какие функции выполняет армопояс?

Существует несколько причин, определяющих необходимость устройства армопояса при строительстве дома:

  • Повышение пространственной жесткости — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость к негативным факторам, ветровым нагрузкам, движениям грунта, землетрясениям;
  • Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавливаться через хрупкий пенобетон и пенобетон;
  • Выполнение проемов — железобетонная лента позволяет делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах без использования специальных перемычек;
  • Присоединение стропильной системы к стенам — монолитный армированный пояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы кровли, особенно когда стены здания выполнены из легких блоков.

Вам всегда нужен армопояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

  • фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
  • стены дома будут кирпичными;
  • стены дома будут построены из арболитов, толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
  • строится коттедж, полы в котором будут сделаны из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то строительство бронепояса обязательно.

То же самое, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзита, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен армированный пояс! Это связано с тем, что эти блоки не рассчитаны на движение грунта и точечные нагрузки от плит перекрытия.

Армопояс строительная техника

Способ возведения монолитного армопояса аналогичен технологии заливки обычного монолитного фундамента:

  1. Вяжется и устанавливается каркас из арматуры;
  2. Устанавливается опалубка;
  3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от расположения железобетонного пояса.

Типы армопояс или зоны расположения

Базовый разгрузочный армопояс
или База
(1 уровень — под фундамент) — на эту конструкцию ложатся большие усилия от всей массы постройки и реакции грунта.Основание будет армировано арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и забетонируется при формировании ленточного фундамента.

База армопояс
(Уровень 2 — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на фундамент.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия
— это неразъемный железобетонный пояс, расположенный между верхним уровнем стен дома и находящийся между этажами перекрытия бетонных плит перекрытия.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузки от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат
— этот армированный пояс отливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс под фундамент следует делать на 30-40 см шире основной бетонной ленты фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня выполняется под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен.Арматурный каркас для него изготавливается исключительно вязанием, а не сваркой. Сварку можно применять только тогда, когда основная арматура предварительно соединена в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы арматурный каркас не соприкасался с основанием при заливке бетона в фундамент. Якорь должен быть утоплен посередине.Этого можно добиться, поместив под каркас камни или половинки кирпича. Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированной ленты бетоном необходимо производить за один прием. Это необходимо для того, чтобы избежать стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс 2 яруса (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если для вязания каркаса для армированного пояса первого уровня потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса для армированного пояса второго уровня достаточно будет использовать 4 стержня арматуры с диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки бронепояса подвала М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является основой дома, а цокольный пояс является дополнением и усилением несущей способности бронепояса для фундамента. Следовательно, если армопояс первого уровня был заполнен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных армопоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любом грунте.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажный дом, то плиты перекрытия несут сильные нагрузки на стены. Для уменьшения этой нагрузки на высоте сопряжения также необходимо установить армированный пояс между стеной и плитами перекрытия. Заливается по периметру наружных стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса вяжется в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания производится из газобетонных блоков, то два тонких блока можно ставить в качестве опалубки по краям и между ними устанавливать арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

Если толщина стен меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в него армированного пояса. Или заранее купите специальный пеноблок из пенобетона с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность надежного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Армопояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, поскольку вертикальная нагрузка, приходящаяся на этот ремень, минимальна.

Мауэрлат крепится к бронепоясу с помощью анкерных стержней с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет кривизны.

Чтобы в дальнейшем не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними необходимо рассчитать заранее, чтобы в дальнейшем они находились посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги не совпадали со шпильками. После заливки бетоном длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Лента армированная кирпичная

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Кирпичная лента Armo design представляет собой от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор кладут стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции, армирующий пояс не очень хорошо себя показывает, и в зимний период через него теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого избежать, при строительстве армированного пояса необходимо его снаружи утеплить с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить армопояс» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед кладкой вязкого арматурного каркаса и заливкой бетона необходимо учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Бетон какой марки нужен для армопояса

Для изготовления армированного пояса под плитами перекрытия и стропильными системами минимальным требованием является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замесить самостоятельно из цемента М400.

Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 5 до 7 частей воды.

Избыточное количество воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Стоимость наполнения армопояса

Стоимость армопояса рассчитывается для всех конкретных проектов всегда индивидуально. Учитываются основные параметры конструкции и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, из чего сделаны стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуэриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей. .

Как правило, арматурные ленты требуются при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и арболитобетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точечного давления со стороны кровли.

Расчет стоимости заливки бронепояса — задача несложная, так как дома практически всегда разные и в каждом проекте есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если вы обратитесь к частному мастеру Михаилу Долгих, он поможет определить и просчитать все работы по устройству бронепояса для вашего дома.

Стоимость заливки армированного ремня обойдется в 250 руб. за погонный метр.

Доверие профессионалам

Установку армопояса следует доверять только профессиональным строителям.

Выбирая исполнителей работ, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, которые уже несколько лет крутятся в своей сфере и хорошо знакомы с особенностями установки такого типа конструкции.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей техники и оборудования, необходимого для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы можете сделать надежную конструкцию дома, а опытный прораб поможет вам минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам, указанным на сайте.

назначение, установка, укладка и усиление. Крыша в частном доме своими руками

Схема крепления стропил

Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен.Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, нужно понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армированного пояса обязательно.

Назначение и габариты армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы.Размеры бронепояса зависят от ширины стен; для газобетона ширина армированного пояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывают П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройство техники:

  1. Устройство опалубки по периметру здания.
  2. Изготовление бронепояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетоном.
  6. Снятие опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

От правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

Схема крепления со шпильками (справа) и скобами (слева)

Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату.Соединение происходит разрезанием, разрезанием, разрезанием, но оно должно занимать не более 25% прутка. Крепление производится с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и поролона.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления может быть использован в строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бани, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов. Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
  • Крепление химическими анкерами. Стыковка балок с газобетоном осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеенным анкером и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для штатного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высока, но при большом периметре мауэрлата такой способ обойдется дорого.
  • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками протыкалась металлическая проволока. В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП, крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон — недостаточно прочный материал, он не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армированного ремня. Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • за основу взят легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • брус будет армирован металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5-1 см от внешнего края несущей стены, и для его крепления на газобетон используются шпильки, химические анкеры или стальная проволока.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?



На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку.Другие же предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он идет из деревянного бруса … Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал с большим сечением. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, преобразовывая и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с помощью анкеров;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат.Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Крепление

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов. По дереву постучите молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить двумя способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с заглублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении зданий из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлат. В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие формы решеток. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Швеллеры лучше всего использовать на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

  • Гофрокартон
  • Медный лист
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая большую нагрузку на конструкцию. Это скоро приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, снег на крыше исчезнет быстрее. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

  • Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
  • Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
  • .

  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
  • Древесина, используемая для элементов конструкций, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом
  • Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания.Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу. Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если у дома с мансардной крышей из газобетона будет два ската, то нужно два мауэрлата, если с четырьмя скатами, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с акцентом на климатические особенности вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше делать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Возьмите штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша у дома из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между столбами. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С выбранным ранее шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек

Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. По этому размеру подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно фиксируются к горизонтальным балкам.

Установка обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, умещается в сплошную или разреженную обрешетку. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Монтаж рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Кровельные стропила не нуждаются в раскосах и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного этажа под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство самостроителей, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают расположение классических дистанционных стропильных схем, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка — переносится на внешний счетчик стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прилагаются разрывные нагрузки.В этом случае жестко закреплен устройство мауэрлат необходимо, непосредственно соединены в единый контур по периметру здания, или жестко привязаны к одному контуру опорной монолитной железобетонной обвязки контур. Поэтому рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только внешних, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Анкеры Т- или Г-образной формы с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом в 1 метр для жесткого соединения с деревянной балкой с мауэрлатом (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который опираются стропила.

Эта конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст расширительные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема монолитной железобетонной обвязочной ленты для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На ступеньке анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые анкерные стержни надевают шайбу и гайку, которые затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель не купит ни в одной цивилизованной стране), то нужно обеспечить доступ к креплению Мауэральта, чтобы подтянуть этот орех один раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом мокрая древесина сохнет и дает усадку.В случае дистанционной конструкции стропил или если вы не знаете, будет ли конструкция стропил дистанционной или неконтролируемой, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) со стороны внешняя сторона мауэрлата. На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционного расположения распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальной уголок и соединительный элемент ленты) и проволочной стяжкой, исключающей проворачивание в шарнире мауэрлат-стропила.Раздвижной в этом шарнира также невозможно из-за жесткое крепление стропила с углом и плоским металлом, в сочетании с опорной планкой зажатой от нижней части стропила. Если верх стропила с такой точкой крепления будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции растягивающая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к стене газобетонного дома


Мауэрлат, по сути, представляет собой крепление из дерева или металла, размещаемое в верхней части капитальных стен.Он должен быть прочно и жестко закреплен. Если используются металлические стропила, то их делают из швеллера или двутавра.

Мауэрлат выполняет в конструкции здания 2 функции:

  1. Равномерно распределяет нагрузку, передаваемую от стропильных ног, на все стены здания.
  2. К мауэрлату, закрепленному на стенах, крыше.

Размеры мауэрлата

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать брус из твердых пород дерева, обработанный антисептическими составами.Брус нужно брать сечением 100х100, 100х150, 150х150 мм. По периметру постройки крепится цельный мауэрлат. Для этого бруски соединяют последовательно с помощью прямого замка.

Дополнительно замок усилен на балках большими гвоздями, что дает возможность создать неразъемную конструкцию, выдерживающую нагрузку, передаваемую стропилами. Балки необходимо крепить по внутреннему краю стены так, чтобы до внешнего края оставалось минимальное расстояние 50 мм.

Надежность установки мауэрлата на пенобетонные стены напрямую зависит от правильности монтажа и точности расчетов.

Расчет размеров

Создание крыши дома начинается с укладки мауэрлата, он равномерно распределяет массу кровли на стены дома и обеспечивает устойчивость стропильной системы. По этой причине крайне важно правильно и точно рассчитать размеры мауэрлата.

Зависит от:

  1. Площадь и длина периметра здания.
  2. Тип крыши.
  3. Материал, используемый в качестве кровельного покрытия, из которого сделана стропильная система.
  4. Климатические условия региона.
  5. Есть ли в доме чердак.

Главное для правильного расчета — это тип конструкции крыши.

Может быть любой:

  1. Classic — крыша с 1, 2, 3 или 4 скатами.
  2. Крестообразная.
  3. В форме шпиля.
  4. Бедро, полуовальное или бедро.
  5. Сферический.
  6. Квартира.
  7. В сложенном виде.

Итак, для правильного и точного расчета мауэрлата необходимо знать, какой тип кровли будет располагаться на нем. Например, лучше рассчитать размеры для простой двускатной крыши.

Формула для расчета

Прежде всего необходимо измерить периметр дома и необходимую длину мауэрлата.Измерение производится по верхней части планки.

Объем мауэрлата рассчитывается по следующей формуле:
V = LS

  • L — периметр дома или длина бруса;
  • S — сечение стержня.
  • В — объем;
  • r — плотность материала;
  • м — масса штанги.

Какой бы ни была ширина мауэрлата, важно размещать его на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.При расчете мауэрлата необходимо учитывать как вес стропильной системы, так и общий объем кровли.

Выбор материала

  • Для изготовления мауэрлата использовать брус сечением 10х10 — 15х15 см, желательно использовать материал из лиственной древесины, обработанный антисептиком.
    Бруски необходимо уложить равномерно по всему периметру стен; для соединения их между собой делается прямой замок на стыках планки.
    Желательно дополнительно укрепить, закрепив замки крупными гвоздями.
  • В результате будет жесткая цельная конструкция из соединенных вместе балок. Их размер всегда должен быть немного меньше ширины стены; по внутреннему краю укладывается брус так, чтобы между наружным срезом газобетонной стены и мауэрлатом оставалась пустота минимум 5 см.
    Иногда ограничительный пояс (ряд кирпичей) делают из кирпичей по внешнему краю, на который опирается мауэрлат.
  • Не забывайте , что перед установкой мауэрлата на пенобетонную стену в обязательном порядке необходимо устроить надежную гидроизоляцию между стеной и деревянной балкой.

Способы крепления

Есть несколько способов надежно прикрепить мауэрлат к газобетону. Поскольку крепление должно быть надежным, способным предотвратить малейшие смещения конструкции крыши.

В современном строительстве применяются следующие виды крепления данного элемента:

  1. Трос стальной прочный
  2. Анкеры встраиваемые в стену.
  3. Металлические шпильки.
  4. Химический завод.

Крепление прочной проволокой

При возведении стен на последних 2-3 верхних рядах между укладываемыми блоками прокладывается стальная проволока, которая прочно фиксируется газобетонными блоками. Он должен выступать с двух сторон на такую ​​длину, которой хватит, чтобы надежно прикрутить мауэрлат к стене.

Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы пройти сквозь просверленный мауэрлат и сильно скрутить.Таких креплений можно сделать сколько угодно, желательно, чтобы их было не меньше количества стропил.

Анкеровка

Прочные и прочные крепления мауэрлата могут быть сделаны путем создания усиленного ремня.

Бетонный пояс не только сделает крепление бруса простым и надежным, но и дополнительно укрепит всю коробку и придаст ей жесткость.

Армопояс дает возможность выравнивать горизонтальные верхушки стен, что имеет большое значение для надежности и жесткости основания кровельной системы.

Стены здания , возведенные из газобетона, имеют низкую прочность — это очень мягкий материал, не способный прочно удерживать металлические шпильки или анкерные болты.

Армированный пояс по верхней части стен удобнее создавать из специальных железобетонных изделий П-образной формы, их кладут поверх стен из газобетона так, чтобы образовался сплошной желоб.

Для ременного устройства в углах используются блоки с обрезанной боковой частью.В этом желобе по всей длине стены закреплен арматурный каркас, он состоит из прутьев 6 и 12 мм.

Перед заливкой желоба бетоном в него закладываются анкеры с резьбой. Их просто вяжут вязальной проволокой, необходимо очень ровно разместить якорь, чтобы выровнять леску, натягивают леску или прочный шнур.

Анкеры необходимо бетонировать как можно ближе к бетонной поверхности, при этом их следует устанавливать перпендикулярно мауэрлату.

После создания арматуры каркас заливается бетоном, заливка должна производиться непрерывно, единовременно. Количество используемых анкеров не ограничено, но их необходимо устанавливать не меньше, чем стропильные ноги, и устанавливать так, чтобы стропила не закрывали их сверху, по этой причине места установки анкерных болтов следует как можно точнее разметить. .

После того, как бетон затвердеет и наберет прочность, анкер будет в нем надежно зафиксирован.Крепление мауэрлата, таким образом, наиболее прочное и надежное, брус жестко держится на стене, создавая надежную основу конструкции крыши.

После схватывания бетона на него укладывают мауэрлат так, чтобы анкеры вошли в заранее подготовленные отверстия. Крепят анкерами при помощи гаек, подложив под них металлические шайбы.

Точно рассчитать точки В стержне можно просверлить отверстия для установки анкеров, если положить его на бетонную ленту поверх болтов и постучать по нему молотком.После этого в материале будут заметны небольшие вмятины, в этих местах необходимо просверлить отверстия.

В некоторых случаях для экономии денег не создают непрерывную полосу из бетона по всей длине стены, а делают бетонные подушки в нужных местах. В этом случае вам также потребуется привязать к стержням арматуры анкерную проволоку.

Крепление мауэрлата шпильками

Если дом небольшой и масса кровельной конструкции небольшая, то для установки мауэрлата с успехом можно использовать простое крепление — закрепить в стене специальные шпильки.Они представляют собой крепежные элементы в виде стальных болтов с приварной поперечной закладной или квадратной металлической основой шириной не менее 5 см.

Даже при кладке стен эти шпильки вделываются в них, их размера должно хватить, чтобы пройти сквозь толщу бруса, затянуть гайки и контргайки. Эта технология аналогична креплению мауэрлата анкерами.

Точно так же, как и с анкерными болтами, отмечаются точки для сверления отверстий, также прикрепляется деревянный брус и затягиваются гайки.Крепление мауэрлата к газобетону возможно при помощи шпилек CPT 12 мм.

Технология работы:

  • просверлено в газобетоне отверстий с шагом 1 — 1,5 м;
  • в них вставляется шпилька и заливается цементным молочком;
  • далее делается гидроизоляция , чтобы не было контакта газобетона с деревом;
  • сверху кладут мауэрлат и закрепляют его гайками;
  • После того, как брус закреплен на стенах , его стягивают в стыках коваными скобами.

Химический завод

Применяется другая технология монтажа мауэрлата, позволяющая надежно закрепить его в пенобетонных стенах. Для работы потребуется приобрести капсулы со специальным реагентом. Надежная фиксация деревянного бруса достигается за счет проникновения химикатов во все поры газобетона.

Такая установка не вызывает расширения в пенобетоне, что очень важно для участков вдоль края конструкции.Химический анкер — клей на синтетической основе, который проникает на большую глубину и скрепляет очень надежный материал стен и вашего сердечника.

Значение гидроизоляции при укладке

Между деревом мауэрлата и стеной здания необходимо сделать гидроизоляционный слой. Для этого подойдет полиэтилен, рулонные материалы, а можно использовать новейшие средства гидроизоляции.

Необходимость в этой работе важна, иначе в местах соприкосновения разных материалов будет конденсироваться влага, что может быстро разрушить структуру мауэрлата.Только защитив его от влаги, можно произвести окончательный монтаж.

Здание с AAC | Журнал Concrete Construction

В некоторых европейских странах 60% строительства новых домов используют блоки или панели из автоклавного ячеистого бетона (AAC) для возведения наружных стен. AAC также является распространенным строительным материалом на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке, в Австралии и Южной Америке, но большинство домовладельцев, строителей и подрядчиков по бетону в Соединенных Штатах никогда не слышали о нем.Дэвид Напье, директор по маркетингу TruStone America, Провиденс, Род-Айленд, говорит, что AAC является одним из самых производимых строительных материалов в мире после бетона. Наконец, AAC начинает завоевывать популярность в Соединенных Штатах, где сейчас есть три завода по производству AAC, и еще несколько запланировано. Это серьезное обязательство, поскольку стоимость завода по производству блоков и панелей AAC составляет от 30 до 40 миллионов долларов.

Блоки для возведения стен — сплошные, за исключением отверстий для размещения вертикальной арматуры.Затем их заливают высокопрочным раствором. Рабочие наносят раствор тонким слоем зубчатым шпателем, чтобы соединить блоки вместе.

AAC был изобретен в Швеции в 1920-х годах архитектором Йоханом Акселем Эрикссоном, который искал альтернативу изделиям из дерева, которых после Первой мировой войны было мало. пудра. Измельченный кремнезем смешивают с водой до образования суспензии. Затем добавляют известняковый порошок, портландцемент и небольшое количество алюминиевого порошка, и смесь быстро заливают в форму.В течение нескольких секунд алюминий вступает в реакцию с известью и цементом, инициируя химическую реакцию с выделением газообразного водорода. Газ образует пузырьки диаметром до 1/32 дюйма, заставляя смесь подниматься, как буханка хлеба. В результате получается материал, который на 80% состоит из пустот по объему.

После того, как смесь частично застынет, она все еще достаточно мягкая, чтобы ее можно было разрезать проволокой для придания окончательной формы в виде блоков или панелей. Затем детали помещают в автоклавную печь, нагретую паром, при температуре 400 ° F и давлении 13 атмосфер.В автоклаве материал преобразуется в тоберморит, природный минерал, обнаруженный в месторождениях известняка, чья кристаллическая структура имеет некоторые свойства, аналогичные свойствам стекла. Когда продукт появляется через 8–12 часов, он сохраняет все свои готовые свойства. AAC может выдерживать нагрузки до 1100 фунтов на квадратный дюйм, но при этом его вес составляет 1/5 веса бетона.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА С AAC

Автоклавный газобетон изготавливают в виде блоков или панелей.Здесь показаны панели, устанавливаемые на стены жилых домов.

В отличие от бетонных блоков, блоки AAC твердые, без формованных отверстий под сердечник. Стандартные блоки имеют высоту 8 дюймов, длину 24 дюйма и толщину от 4 до 12 дюймов. Блок 8x8x24 дюймов весит всего 35 фунтов, поэтому с ним легче обращаться, чем с обычным бетонным блоком. AAC также легко обрабатывать и даже резать, просверливать и формировать с помощью деревообрабатывающих инструментов. Напье говорит, что на рынке нет другого материала, который мог бы сравниться с AAC по огнестойкости.Четыре дюйма AAC имеют 4-часовую огнестойкость, что делает его идеальным в коммерческих зданиях для ограждения стальных колонн, окружающих шахт лифтов и для других требований пожаротушения.

Одна из важных причин, по которой владельцы выбирают AAC для строительства дома, — это экономия денег на энергии. Напье называет это «структурной изоляцией» и утверждает, что стена из AAC толщиной 8 дюймов более энергоэффективна, чем стена из 6-дюймовых стоек с изоляцией R-19. Энергоэффективность строительного продукта определяется его значением R, тепловым КПД и влиянием тепловой массы.R-значение материала является мерой его сопротивления кондуктивной теплопередаче, то есть энергии, которая движется от молекулы к молекуле. R-значение типичной стены AAC толщиной 8 дюймов составляет R-10; 10-дюймовая стена — R-12,5, а 12-дюймовая стена — R-15.

Но R-значение AAC — только один из способов экономии энергии. Как и в случае с бетонной стеной, масса стены AAC сохраняет тепловую энергию, когда температура окружающей среды выше, чем температура стены. Эта энергия высвобождается, когда температура окружающей среды опускается ниже температуры стены.Этот смягчающий эффект может привести к значительной экономии, особенно в климате, где температура сильно меняется в течение 24-часового периода. В типичном доме с деревянным каркасом наружный воздух, проходящий через стену, может составлять до 30% затрат на отопление или охлаждение. Напье говорит, что TruStone проверила скорость утечки воздуха для стеновой сборки AAC, что привело к скорости утечки 0,002 фута 3 / мин / фут2 при давлении воздуха 1,57 фунта / фут2, что значительно ниже, чем у гипсокартона. Проникновение воздуха вокруг окон и дверей также может быть важным фактором тепловой эффективности дома.

Другие причины, по которым людям нравится жить в домах AAC:

  • Они тише, потому что стены из AAC обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.
  • Дома

  • AAC устойчивы к ветру и воде, а грызуны или термиты не могут строить дома или туннели в стенах (мягкие стены могут даже остановить пули и осколки).
  • Стоимость и время изготовления оболочек AAC может быть значительно меньше, чем для конструкции с деревянным каркасом.

Проектов двухэтажных домов из газоблоков.Проекты двухэтажных домов из газосиликатных блоков и услуги строительства под ключ. этап

Жилой дом 2 этажа — классика загородного строительства. Дополнительный этаж здания позволяет сэкономить бесплатную землю на участке, что немаловажно с учетом дороговизны каждой сотки. Нет необходимости тратить больше денег, если бюджет строительства ограничен. Это решение избавляет клиента от кредитов и ипотечных договоров!
Другой вариант — мансардный дом… Для дачи такой проект просто идеален, но если коттедж строится для постоянного, всесезонного проживания, и он рассчитан на семью из 4-6 человек, важно получить не повышенную оригинальность. и практичность, но в максимально комфортных условиях. С увеличением количества жителей потребность в площадях значительно возрастает.
Для большой семьи выбирается большой дом — 150-200 кв.м и более, а также в 2, а иногда и в 3 этажа!

Подбор техники и материалов

Наша команда мастеров предлагает дом из газобетона.В современном строительстве это один из самых популярных материалов. Спрос на него растет не зря — газобетон обладает положительными качествами, превосходящими бетон, кирпич и многие другие строительные материалы!
Газобетонные блоки изготавливаются из кварцевого песка, цемента, извести и воды с добавлением в смесь алюминиевой пудры для вспенивания массы.
Рецепт изменяется в зависимости от требований для получения определенных показателей плотности, прочности, морозостойкости, влагопроницаемости.В связи с этим используются две основные технологии производства газобетонных блоков — автоклавная и неавтоклавная!

Преимущества и характеристики газобетона

  • Блоки имеют небольшой вес. Объемный вес материала в пределах 300-1200 кг / м3. При объемном весе кирпича от 1200 до 2000 кг / м3. Соответственно, сравнение может быть проведено с точки зрения простоты загрузки и доставки, хранения и передачи материалов по площадке. Но что еще важнее, рассчитайте поясные нагрузки или монолитный фундамент, которые при использовании газобетона будут в 2-3 раза ниже;
  • Блоки технологичны в обработке и подготовке к работе, прямое строительство.Их можно вырезать, соскабливать, нарезать, придать форму отдельным архитектурным элементам с помощью специального инструмента, позволяющего работать вручную;
  • Газобетон обладает завидными теплоизоляционными характеристиками. Теплопроводность материала составляет 0,12 Вт / м ° C в сухом состоянии. Но при намокании показатели меняются в отрицательную сторону, как и в случае с другими материалами. Поэтому качественная наружная защита из газобетона необходима!

Также стоит кратко со ссылкой на другие положительные характеристики газовых блоков:

  • огнеупорности блока — класс А1;
  • Блок морозостойкости — F35;
  • Осевое давление — до B2.5;
  • Материал экологически чистый, звукоизоляционный, не гниет!

Газобетонные блоки активно используются для малоэтажного частного домостроения в средней полосе … Это один из самых подходящих материалов для суровой зимней погоды по мнению многих опытных строителей.
Стены в 400 мм с минимальным утеплением базальтовыми плитами достаточно, чтобы значительно снизить теплопотери, повысив энергоэффективность жилья в 2-3 раза. Вот так можно построить теплый дом!

Строительство двухэтажного дома из газобетона

На начальном этапе выбирается проект жилого дома, отвечающий требованиям заказчика.Он дорабатывается, проходит дополнительное согласование. После предварительного расчета и составления сметной документации заключается договор!

Подготовка площадки и закупка материалов

  • На частной площадке заказчика строительство размечено;
  • Территория очищена от лишней растительности, проложены временные дороги, вынут грунт;
  • Организовано складское помещение, куда доставляются и хранятся стройматериалы с соблюдением надлежащих условий сохранности!

Фундаментные работы

  • Укладка дренажных слоев, утеплителя, демпферной подушки, песчаной подушки для правильной передачи нагрузки от фундамента на грунт;
  • Установлена ​​опалубка и смонтирован арматурный каркас.Для опалубки используются соответствующие опалубочные материалы без зазоров и трещин. Таким образом, достигаются наиболее эффективные условия для производства качественной базы. Исключается потеря цементного молока, обеспечивается прочность конструкции, а также высокое качество поверхностей бетонного монолита;
  • В готовую опалубку заливается бетонная смесь, соответствующая нагрузкам и другим классовым условиям. Бетон вибрируют для удаления воздуха из его конструкции, максимального уплотнения;
  • Уход за монолитным основанием после заливки фундамента — укрытие, увлажнение или утепление, в зависимости от условий!

Кладка стен

  • Изготовление серии выравнивающих кладок на фундамент, устройство гидроизоляции между основным материалом и цокольным этажом.Ограничение капиллярного увлажнения обеспечивает необходимые условия для длительного срока службы материала;
  • Уложен газобетон, который последовательно армируется. Каждый армированный ряд снабжен стальной арматурой для перевязки материала, повышения прочностных характеристик стеновых конструкций, правильного распределения нагрузок и восприятия различных внешних факторов. Канавка для арматуры формируется вручную специальной механической чеканкой, функциональность которой позволяет установить желаемый размер канавки.Благодаря этому не увеличивается шов кладки, что ограничивается технологией;
  • Для заполнения пазов закладной арматурой, загибаемой по углам конструкции и завязанной в местах стыков, используется монтажный клей. Его аккуратно запрессовывают в формы, заполненные арматурой;
  • Газобетон армируется через каждые три ряда. Укладка блоков на специальный клей, минимальная толщина шва около 3 мм!

Перегородки и перемычки

  • При формировании оконных и дверных проемов используются бетонные перемычки;
  • Отверстия усилены для установки конструкций;
  • Внутри дома из газобетона по фундаментной сетке, если заливался ленточный фундамент, или по разметке монолитной плиты возводятся перегородки.Для этого используются кирпичи или блоки!

Перекрытия между этажами двухэтажного блочного коттеджа

  • По окончании строительства первого этажа блочного дома заливается армопояс — монолитная железобетонная лента по периметру строения. Для этого мастера предприятия устанавливают сборную опалубку, укрепляют ее и заливают бетонной смесью;
  • Далее заливаются монолитные перекрытия или устанавливаются готовые железобетонные конструкции;
  • Продолжается строительство второго этажа!

Кровля блочного коттеджа

  • После нагнетания стеновых и перегородочных конструкций, заливки дополнительных бронепоясов и укладки мауэрлата с креплением на шпильки мастера устанавливают стропила и арматуру, аварийные соединения, монтируют обрешетку для кровли ;
  • Для этого подбирают брус, доску, брус, OSB, фанеру.Выбор материалов зависит от типа кровли, конструкции кровли, кровельных материалов. Может использоваться металлочерепица, ондулин, шифер, профнастил, мягкая многослойная кровля, фальцованная или шиферная кровля. Специалисты внимательно относятся к расчету нагрузки от конструкции крыши с учетом допустимых снеговых нагрузок в регионе;
  • На крышу устанавливаются коньки, снегозадержатели, элементы системы отопления и водоотвода и другие аксессуары!

Наружная отделка нового блочного дома

В соответствии с проектной документацией утепляются внешние поверхности и проводится дополнительная отделка — защитно-декоративная!

  • Для утепления блочных конструкций мы выбираем базальтовый утеплитель, который наилучшим образом зарекомендовал себя в этой сфере.На стены укладывается материал средней плотностью 80 кг / м3. Для этого на поверхность утеплителя наносится клеевой состав, который тщательно вдавливается в конструкцию;
  • Плиты устанавливаются на поверхность по разметке с последующим креплением зонтиком для получения прочного изоляционного слоя без мостиков холода;
  • Выполняется монтаж изоляционных материалов, а также защитной облицовки жилого дома. В работе может участвовать лицевой кирпич (требуется предварительный расчет и подготовка фундамента), сайдинг, деревянные элементы, композитные материалы.Часто заказчиком для экономии средств на отделочных работах фасада используется возможность экономичного оштукатуривания поверхностей стен и их последующей покраски;
  • Дополнительно залита отмостка с прокладкой из герметика между ее плоскостью и основанием!

Внутренняя отделка

  • В завершающей части строительства комплекса выполняется черновая внутренняя отделка. Поверхность газоблоков благодаря своей структуре позволяет работать с любыми материалами.Блоки отлично держат крепеж, а также обеспечивают прочное сцепление с сухими смесями, стандартными ДСП;
  • Чаще всего оштукатуривают и выравнивают поверхность плоскостей стен и перегородок из блока;
  • Одновременно с этим укладывают полы — стандартные и сухие стяжки, утеплитель, выравнивание, черновой настил из досок, OSB или листов фанеры;
  • Мастера выполняют подшивку потолков, формирование дверных арок, доводку внутренней архитектуры, отделку откосов;
  • На завершающем этапе строительства и отделки осуществляется монтаж оконных систем, входных и межкомнатных дверей!

Предлагаем Вам выбрать один из предложенных проектов домов из блоков, предварительно пообщаться с представителями компании, получить готовые проектные документы, расчет стоимости.В ближайшее время будем готовы приступить к работе, и новый дом сдадим строго в срок!

В этом разделе представлены проекты домов из газобетона на любой вкус: дачные проекты домов из газобетона, проекты больших домов из газобетона с гаражом, дома из газобетона, проекты которых включают уютные балконы, террасы, зоны отдыха.

Дома из газобетона (фото, схемы, чертежи, эскизные проекты и видеоролики которых можно посмотреть в этом разделе) набирают все большую популярность и в 2018 году.

Важнейшим качеством газобетона является его низкая теплопроводность. Только представьте, материал в три раза теплее кирпича, в два раза теплее керамических блоков и в восемь раз теплее обычного бетона! Газоблоки также легче своих керамических аналогов, поэтому сроки реализации «под ключ» несколько короче. Это качество позволяет в особых условиях за счет облегчения фундамента снизить смету застройщика. Состав материала исключительно из натуральных компонентов позволяет говорить о высокой экологичности частных коттеджей, построенных из газобетона.Мы рады более подробно рассказать вам о том, что такое газобетон, какими индивидуальными характеристиками он обладает и о чем следует знать перед использованием этого кладочного материала.

Планы домов из газобетона: сырье

Для производства газобетона используются природные компоненты: небольшое количество цемента, кремнеземистая составляющая (кварцевый песок), вода и известь.

В результате смешивания этих компонентов образуется однородное тесто. Поризация смеси происходит за счет реакции извести с алюминиевой пастой.В процессе реакции появляется множество пор, которые равномерно распределяются по объему камня. Для многих важна сохранность алюминия на всю жизнь. Лучше всего это подтверждается тем фактом, что алюминий используется для производства посуды, пищевой упаковки и т.д.

Планы проектов домов из пенобетона: технология производства блоков

Автоклавирование — основной процесс при производстве газоблоков. В результате автоклавирования образовавшиеся газовые блоки подвергаются длительной (12 часов) обработке сухим насыщенным паром.Этот пар имеет температуру 190 ° C и подается под давлением 12 кг / см2, что увеличивает прочностные характеристики материала. Уменьшается степень усадки, сводится к минимуму вероятность растрескивания бетона.

После автоклавирования газобетон приобретает однородность по составу и свойствам во всем объеме. Поэтому жилые дома, построенные из этого материала, обладают высокой степенью надежности. Планировка проектов домов из газобетона может производиться разными способами.

Готовые проекты домов из газоблока: преимущество в точности геометрии

Еще одним преимуществом газоблоков является их точная геометрия. Именно это качество позволяет заменять традиционные растворы на тонкошовный клей толщиной не более 1–3 мм, что также позволяет удешевить строительство. К тому же, благодаря такой кладке в дом уходит меньше тепла, ведь площадь швов кладки, выступающих мостиками холода, значительно сокращается.С этой новой технологией кладки ваш частный дом из газобетона станет намного теплее.

Надеемся, что многие проекты в нашем каталоге позволят Вам выбрать и купить проект дома из газобетона, который, несомненно, станет воплощением Вашей мечты! Планировка домов из газобетона может быть разработана в соответствии с пожеланиями заказчика. Дома из газобетона оригинального дизайна также выполняются специалистами по доступной цене.

Легкие газоблочные конструкции позволяют возводить недорогие двухэтажные дома, пользующиеся большой популярностью в загородном строительстве… Каталог Domamo предлагает на выбор готовые проекты современных двухэтажных домов из газобетона с возможностью индивидуального проектирования и под ключ.

Особенности двухэтажных домов из газоблоков

Газобетон — уникальный материал, обладающий прочностью и долговечностью кирпича, высочайшим тепловым КПД и относительно небольшим весом. Благодаря такому набору свойств постройки из него имеют практически универсальное применение — они становятся надежным жильем для круглогодичного проживания, загородными домами или подсобным помещением.

Коттеджи из газоблоков, 2 этажа, комбинат:

  • Возможность размещения на небольших площадях с большой внутренней площадью. Проект такого дома может включать множество функциональных комнат с удобным зонированием пространства.
  • Достаточность не слишком мощного фундамента, например выбор упрощенной ленточной схемы.
  • Дополнение здания такими необходимыми элементами за городом, как собственная баня и гараж.
  • Широкие архитектурные и отделочные возможности,
  • Скорость строительства и низкая стоимость отделочных работ.

Проекты дачных домов из газобетона могут быть выполнены на 2-х полноценных этажах или с мансардой, которая будет немного меньше, но даст еще большую энергоэффективность всему дому. Расширение площади также можно осуществить за счет подвальных помещений и внешних террас.

На сайте вы найдете варианты домов из газобетона различных размеров, внутренней планировки и отделки. Поиск может осуществляться как с помощью расширенного фильтра, так и по фотообразцам работ.

В этом разделе нашего каталога вы можете увидеть различные проекты двухэтажных газобетонных домов, которые наши строители готовы построить для вас в короткие сроки и с пятилетней гарантией.

Газобетонные блоки позволяют в кратчайшие сроки построить недорогие двухэтажные дома. Именно поэтому такой материал популярен в загородном строительстве. В каталоге вы увидите готовые проекты двухэтажных домов, кроме того, у нас есть возможность разработки индивидуальных проектов, а также заключения договора под ключ.

Особенности и преимущества дачных домов из газобетона

  1. Дом из этого материала подходит как для круглогодичного проживания, так и для проживания летом. Стены из газобетона поддерживают комфортный микроклимат, а также обеспечивают полную звукоизоляцию.
  2. При изготовлении блоков используются натуральные экологически чистые материалы, поэтому такие дома безопасны для здоровья.
  3. Технологическая специфика строительства двухэтажного дома на основе современных решений позволяет проводить строительные работы быстро и по доступной стоимости, а простота обработки газобетона позволяет реализовать любые дизайнерские и архитектурные задумки.

Газобетон — современный материал, который отличается высокими прочностными характеристиками и износостойкостью, способностью сохранять тепло и относительно небольшим весом. Именно поэтому постройки из газобетона можно назвать универсальными (в них можно жить круглый год или использовать как сезонные загородные дома, хозяйственные помещения тоже делают из построек).

Коттеджи из этого материала сочетают в себе ряд преимуществ:

  • Возможность разместить дома на небольших земельных участках, при этом внутренняя площадь построек может иметь внушительные размеры.Наши проекты предполагают функциональное зонирование помещений.
  • Возможность пристроить к дому пристройки (например, баню или гараж).
  • Широкие возможности в области архитектуры и отделочных работ.

На нашем сайте вы найдете проекты двухэтажных домов разной площади, с различными вариантами внутренней планировки и большим выбором отделочных материалов … Поиск желаемого проекта можно осуществить как по фотографиям образцов домов, так и с помощью удобного фильтра .

Почему стоит заказать проектирование и строительство дома в ИЦ Домостроения Технологии?

  1. широкий выбор проектов домов с двумя этажами из газобетона и доступной стоимостью;
  2. при заказе строительных работ Вы можете получить любой проект бесплатно;
  3. мы регулярно проводим акции и предлагаем скидки, к тому же есть удобные способы оплаты услуг.

Построить дом из газобетона — дело не такое уж простое, но по сравнению с кирпичным или таким же бревенчатым домом потребуется гораздо меньше усилий.Построим простой коттедж на с.

При желании вы можете изменить характеристики постройки на свое усмотрение — вам просто нужно освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (показатели) Газобетон автоклавный (газосиликатный)
Плотность, кг / м3 500
Класс прочности на сжатие 2.5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влажности Требуется защита
Отношение к огню Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт / м * С 0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
Возможность монолита Не

Конструктор

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Пила ручная.
  4. Ручной нарезчик стен.
  5. Электрорезак.
  6. Ковш скребковый.
  7. Каретки для клея.
  8. Зубчатый шпатель.
  9. Резиновый молоток.
  10. Шлифовальный круг (доска).

Изготовление фундамента

Размечаем сайт

Убираем все, что мешает с участка, зачищаем и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные стержни и веревку.

Определяем ось будущей конструкции. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Натяните веревку перпендикулярно ей ко второму и третьему углам конструкции.

Отметьте 4-й угол квадратом. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, все нормально, углы совпадают, можно забить стержни и натянуть веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступив от внешней примерно 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Копаем траншеи по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготовка траншей

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда считаем глубину ямы. Домик тоже можно построить на ленте 40 см. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Рытье траншей

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — ровным.Проверяем отвесом и уровнем.

На дно выкладываем ямку с песком и тщательно утрамбовываем ее. Такая подушка поможет равномерно распределить нагрузку на субстрат в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

Насыпать щебень на песок и уложить рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Скрепляем элементы гвоздями или шурупами.

Важно! Делаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли минимум на 300 мм.

Протяните леску по внутреннему периметру опалубки на уровне верхнего края будущей отливки.

На этом же этапе продумываем устройство отверстий для ввода воды и канализации. Для этого в нужных местах укладываем пустые трубы и заливаем их песком.

Укладываем арматуру

Берем штанги диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку при помощи гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер… Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размеру траншеи.

Важно! Между уложенным, стенами и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в будущем гарантированно залить бетоном всю арматуру.

Заливка бетона

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем необходимый объем бетона.Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент — 1 часть;
  • щебень — 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода — до нужной консистенции.

Залейте ровными слоями около 200 мм, не торопитесь. Каждый слой начинки утрамбовываем деревянной трамбовкой. Залить бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Заливную поверхность выравниваем кельмой и в нескольких местах протыкаем бетон с арматурой.Снаружи осторожно постучите деревянным молотком по опалубке.

Даем фундаменту месяц набраться сил. За это время мы покрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от атмосферных осадков, а в жаркую погоду проливаем водой, чтобы не растрескаться.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Стены здания

Для конструкции в этом примере мы будем использовать гребенчатую структуру.Их просто легче носить в руках. Можно строить из любых других газоблоков — порядок работы не меняется.

Сначала очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющейся грязи и пыли, а затем покрываем слоем рубероида.

Для багажа первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Сохнет он дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм.Максимальных ограничений нет. Это позволит без особых усилий выровнять разницу в высоте.

Находим самый высокий угол — будем строить из него. Берем леску и намечаем стену домика. Ставим первый газовый блок. Затем выставляем по одному блоку в каждом оставшемся углу и натягиваем веревку между элементами здания.

Обязательно проверяйте ровность кладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Запомните дверные проемы. Естественно, мы их пропускаем.

Берем полироль и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее мы сделаем это с каждым сложенным рядом. Благодаря этой обработке мы сможем нанести клей максимально равномерно.

Ставим второй, а после него третий ряд. Для укладки газоблоков используем специальный клей. Работаем как в первом ряду, начиная с углов. Обвязываем ряды, сдвигая на половину блока — как кирпичную кладку… Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона — 80 мм.

Для нанесения клея используем ведра с зубьями. Устанавливаем блоки максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем их спина к спине. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и плавно, потому что клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, отпиливали лишнее с помощью специальной пилы или простой ножовки по дереву.

Цены на разные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В этом примере подоконники имеют высоту 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет нарезчик стен.

В месте обустройства оконного проема вырезаем 2 параллельные линии.По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

В пазы закладываем стержни арматуры и фиксируем цементно-песчаным раствором. Выполнено! Стена окна усилена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не прокладывать. Конечно, в будущем можно будет их вырезать, но это пустая трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен облицовочный декоративный кирпич

Изготовление перемычек

Постепенно подошли к прыгунам.Эти конструкции нужны для усиления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто разрушиться.

Тогда «несъемная опалубка» из трех рядов блоков:
1. Внешний блок толщиной 150;
2. в центре брус толщиной 150, распиленный пополам по длине;
3. Толщина блока изнутри 100 мм.

Вырезаем из него «квадратики», прикрепляем к ним арматурные стержни

Можно использовать готовые блоки П-образной формы (приклеить на необходимую длину, установить, положить арматуру и залить цементным раствором) или можно сделать опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки шириной 10 см. Скрепляем блоки клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрезаем обычный газовый блок на 3 одинаковых части.

Приклеиваем блоки на необходимую длину, продольным фрезом делаем 3 продольных паза, закладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему просохнуть сутки.

Устанавливаем перемычки арматурной стороной вниз.Заполняем зазоры газоблоками, при необходимости предварительно обрезая до необходимых размеров.

Изготовление армопояса

Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

Обустроив ряд с оконными перемычками, приступаем к заливке армопояса, он же сейсмический пояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность конструкции из газобетона.

Берем блоки по 10 см и формируем из них опалубку по периметру стен.Заливаем котлован арматурой и заливаем цементным раствором.

Заклиниваем металлические шпильки в армопояс для крепления. Мы можем изготовить их из фурнитуры. Еще более удобный вариант — шпильки с резьбой. На них проще монтировать мауэрлат.

Это завершает коробку дома.

Мауэрлат уже смонтирован. Пора устанавливать стропила. На этом этапе все индивидуально — ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Независимо от выбранной конструкции кровли, она должна быть оборудована изоляционными слоями: гидро-, тепло- и. В некоторых случаях (например, при обустройстве жилого чердака) монтируется слой звукоизоляционного материала.

Крепим поверх стропил гидроизоляционный материал … Удобнее всего это делать деревянными рейками. При этом рейки будут играть роль контр-планки, к которой в дальнейшем будут крепиться планки обрешетки под рубероид.

Укладываем утеплитель под гидроизоляцию в пространстве между обрешетками. Чаще всего используется минеральная вата … При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, пенополистирол и др.).

Накрываем теплоизоляцию слоем пароизоляционной пленки … Крепим на деревянные рейки.

В завершение укладываем чистовое кровельное покрытие … На этом этапе ориентируйтесь на имеющийся бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • черепица битумная;
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • керамическая плитка.

Укладываем любой рубероид, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, чтобы осадочная влага могла стекать, не проникая под кровельный пол.

Цены на различные породы древесины

На этом ящик из газоблоков с крышей готов. Дальнейшие монтажные работы ждут инженерные коммуникации и отделку, но это тема отдельного гида.

Удачной работы!

Видео — Дом из газобетона своими руками

Разновидностей перемычек для дома из газоблоков.Купить газобетонные перемычки из газобетона, цена за штуку. Усиленные перемычки от производителя Bonolit

Многие не слишком квалифицированные специалисты используют его для создания проемов в стенах. Но сегодня многие производители ячеистых материалов из газобетона имеют в своем ассортименте перемычки из газобетона. Использование их для создания проемов значительно облегчает работу, внешний вид остается более эстетичным, не нарушается теплоизоляция возводимого ящика.А иногда можно полностью отказаться от употребления таких продуктов. В этой статье мы разберем все тонкости использования перемычки из газобетона.

Кладка над проемами различного типа испытывает сильное давление не только в период строительства, но и во время последующей эксплуатации. Обычно, чтобы равномерно распределить нагрузки на дверные или другие проемы, арматурные стержни устанавливают с помощью чеканки, но только так, чтобы стержень вошел в паз. Последний заливается смесью, и внутрь паза помещается стержень, но таким образом, чтобы его конец выступал не более чем на 30 сантиметров.

Ящики деревянные для дверей и других типов проемов в зданиях из газобетона изготавливаются без пазов. После изготовления брусков необходимых размеров укладываются пазы, а также четвертинки. На концах бруса проделываются отверстия в виде шипов. Потом все это собирается в коробку. Нередко брус внизу делается цельным, без дырок.

Процесс изготовления дверей во многом зависит от используемых перемычек. Если необходимо использовать ящики для необычных проемов, то их помещают в проем и фиксируют болтами или гвоздями.Швы коробки обработаны пеной или минеральной ватой. Монтаж изделий над дверным или оконным проемом — это довольно сложный процесс, требующий от вас внимательности и собранности. Также важно соблюдать все тонкости технологического процесса.

Какие бывают перемычки?

П-образные изделия для ячеистого строительного материала из газобетона

Это особый вид сотовых сот, которые необходимы для выполнения.Эти типы материалов помогают распределять нагрузку, исходящую от плит перекрытия.

Блоки изготавливаются на специальном оборудовании, на которое наклеивается перемычка из газобетона. У них масса преимуществ, в отличие от других способов армирования. Благодаря им можно значительно сократить время строительства дома. Еще они помогают удерживать тепло внутри такой конструкции.

Газобетон железобетон

Перемычка из газобетонной смеси данного типа используется для перекрытия проемов короба, возводимого из ячеистых бетонных блоков различных зданий, как жилых, так и общественных.Обычно используются в несущих стенах домов до четырех этажей, но их высота не должна превышать 17 метров. Если это не переноска, то их использование не ограничивается высотой.

Железобетон

Это изделия, изготовленные из тяжелой бетонной смеси и арматурных стержней. Они используются в качестве полов в дверях, а также часто используются при возведении заборов и других различных типов строительства, где они могут быть использованы практически. Их главное преимущество — невысокая цена. Недостатками были их высокая теплопроводность и большая масса.

Деревянные материалы в блоках

Чаще всего они используются в зданиях из дерева, реже — в домах из кирпича или ячеистого бетона. Однако в бетонных зданиях в этом случае обязательно должны быть потолки с деревянным полом … Дерево должно быть сухим и пропитанным антисептиком. Преимущества таких перемычек в том, что они легкие, экономичные и обладают высокими теплоудерживающими свойствами.К их недостаткам можно отнести склонность к гниению, деформации размеров под воздействием различных внешних факторов.

Металлическая перемычка может характеризоваться свойством обладать значительными несущими свойствами. Перемычка такого типа используется не очень охотно из-за ее недостатков. Основные из них — это предрасположенность к коррозии металла и необходимость дополнительной изоляции.

При необходимости перекрытия большого пролета применяется двутавр. Перемычки для установки между данными строительными материалами сделаны из двух двутавров, но вы обязательно должны не забыть поставить изоляцию между ними.Длина опоры на возведенном ящике по обе стороны от проема должна быть примерно 20 сантиметров. Некоторые строители советуют рассчитывать длину опоры, прикладывая половину высоты перемычки в 16 сантиметров. Однако это касается любого типа перемычки.

Установка

Армированная

Перемычка из газобетона данного типа отличается прочностью за счет объемного стального каркаса. Благодаря использованию таких перемычек в период строительства газобетонными изделиями получается лучшая основа для отделки.Подобная переборка из газобетона используется как балка на один пролет, которая воспринимает давление по всей своей длине. Чтобы получилась аналогичная перемычка необходимого размера, необходимо выполнить несколько операций:

  • Для начала перемычку из газобетона нужно поднять до необходимого уровня. Его установка должна быть только вверх. Контрольная глубина должна быть 30 сантиметров, ширина должна быть как у блока, а высота равняться высоте нескольких таких изделий.Допускается использование сразу двух перемычек в проеме из газобетона. Фундаменты оконных проемов выполняются только монолитными изделиями.
  • В местах опор и между собой материалы склеиваются раствором. Категорически запрещается менять изделие каким-либо образом, так как это приводит к таким последствиям — ухудшению теплоизоляции, деформации изделия.
  • Следующая перемычка из газобетона укладывается рядом с ранее установленной с помощью резинового молотка.
  • Поверхность необходимо выровнять с помощью рубанка.
  • Завершающий этап — ожидание высыхания бетонной смеси.

П-образные изделия

Армирование перемычки из П-образных блоков.

U-образные блоки устанавливаются над окном или дверью в четкой, определенной последовательности:

  • Укладка U-образных материалов в основном снаружи возведенной коробки на заранее подготовленное основание глубиной около 2 метров. Если изделия монтируются над проемом, то перед их укладкой делают временные опоры.Чтобы изделие не прогибалось, опора проема должна быть прочной.
  • Отверстия необходимо заклеить. Швы между блоками проклеиваются специальным раствором.
  • Периодически стоит проверять ровность укладки перемычек с помощью специального строительного уровня.
  • Чтобы проем был сделан правильно, необходимо сделать армирование. В получившуюся выемку устанавливают арматурный стержень так, чтобы он перекрывался бетоном вокруг нее.
  • Далее идут работы по теплоизоляции.
  • В области изделия отверстие необходимо смочить водой.
  • Углубление блока заполняется специальной бетонной смесью.
  • Бетонная поверхность выровнена.
  • По окончании всех операций временные опоры снимаются, но только после полного высыхания бетона.

Металл

Оптимальный вариант при штабелировании сотовых блоков — использовать четыре металлических уголка, а не два. Желательно, чтобы продукты опирались на коробку примерно на 30 сантиметров.Использование перемычек этого типа довольно сложно. Процесс монтажа металлических перемычек состоит из:

  • подбора необходимой высоты;
  • установка арматурных стержней;
  • установка опалубки;
  • усиление опалубки;
  • усиление арматурных стержней;
  • Заливка арматуры бетоном.

Необходимые инструменты

  • резиновый молоток;
  • ковш;
  • штроборез;
  • Терка

  • ;
  • вагон;
  • Самолет

  • ;
  • Рулетка

  • ;
  • строительный уровень;
  • Шпатель

  • ;
  • трапеция;
  • шпатель;
  • Ведро

  • ;
  • растворосмеситель;
  • промышленный миксер;
  • перчатки.

Использование перемычек даст возможность улучшить теплоизоляцию, укрепить дом и добиться качественной однородной поверхности возводимого короба.

Дома частного домостроения из газобетонных блоков в последнее время становятся все более популярными. Причины кроются в высоких характеристиках материала. Но технология устройства перемычек над проемами несколько отличается от принятой в массовом строительстве. Особенно при использовании тяжелого бетона.Разработано несколько способов устройства перемычек для газобетонных блоков.

Перемычка из газобетона железобетонная готовая

Представляет собой обычные прямоугольные балки из газобетона. Плотность изделия — D500, а прочность — B2,5. Усиление внутреннего каркаса покрыто антикоррозийной краской.

На каждой перемычке из газобетона стрелки указывают правильное размещение изделия. Неправильная настройка приведет к многократному падению максимальной нагрузки.

Это самый простой вариант, поскольку элемент настроен как обычный строительный блок. Для его установки необязательно устраивать выгрузочные подушки из раствора на опорных площадках. Размер опоры на кладке должен быть не менее 25 см с каждой стороны.

Единственный недостаток — длина переборки из газобетона. Элемент способен закрыть проем шириной всего 174 см. Вес изделия может составлять от 90 до 220 кг. В последнем случае такие конструкции создаются для использования в сейсмически активных районах, а их монтаж осуществляется исключительно с помощью крана.

Опорная зона, на которую укладывается перемычка, также дополнительно армируется более чем двумя арматурными стержнями диаметром 6-8 мм на всю длину блока.

Устройство перемычки

Самый распространенный метод — это установка сборной переборки в пенобетонные стены с несъемной опалубкой из П-образных элементов.

Данная конструкция предназначена для устройства полов шириной до 3м. Использование легких элементов позволит обойтись без использования крана и другого специального оборудования.Для армирования используются гладкие или гофрированные металлические прутки класса прочности А400 -А500 диаметром 12-16 мм. если ширина внутреннего лотка менее 12 см, то допускается двухстержневой метод армирования. Если ширина внутреннего лотка больше 15 мм, то потребуется 4 арматурных стержня, сваренных между собой кусками арматуры с шагом не менее 40-50 мм в пространственную сетку.

Элементы несъемной опалубки устанавливаются толстой стеной, обращенной к фасаду.

Опорные зоны наружных блоков должны быть не менее 25 см. Блоки склеиваются с торцов с помощью обычного клея, используемого при установке стеновых блоков.

Последовательность всех этапов наглядно можно увидеть на видео:

Джемперы из штатных колодок

Если ширина проема не более 1,2 м, а его высота не более 2/3 ширины, то допускается использование перемычек из газобетона обыкновенными блоками без дополнительного армирования нижнего слоя.Блоки укладываются на временную опалубку и скрепляются исключительно клеем для газобетона.

Крайние элементы должны заходить в стену на глубину не менее 11,5 см. Для дополнительного усиления проема армируют один в два ряда над ним. Для этого используется арматура диаметром 6-8 мм. Его концы наматываются за границы проема на 50 см в каждую сторону. Им придают образную форму G, а концы вбиты (анкерованы) в газобетонный блок.

Устройство ненесущих перемычек

Если высота проема больше его ширины, то дополнительные оконные перемычки для газобетона.

При ширине проема до 2 м устраивают обыкновенную усиленную ненесущую перемычку толщиной до 5 см. Для его строительства используются арматурные стержни диаметром 12-16 мм и цементно-песчаная смесь не менее М200. Блоки, на которые опирается перемычка, дополнительно армируются металлическими прутьями с диаметром стержня 6-8 мм.

Если ширина проема не превышает 1,2 мм, допускается использование металлических уголков с шириной полки не менее 10 см. Оба крепления заглубляют в выбранные в газобетонных блоках пазы до полного совпадения с общей плоскостью стены.

Углы свариваются. Сварная перемычка расположена на опорную зоне, которая составляет по меньшей мере 20 см. Углы подвергаются дополнительной обработке. Их окрашивают снаружи и внутри специальной антикоррозийной краской не менее трех раз и оборачивают полимерной сеткой для прилипания к штукатурке.

Расположение опорных перемычек

Пролеты большой ширины, более 2 м, перекрыты монолитной железобетонной переборкой. Его толщина должна быть не менее 1/20 ширины пролета. Армируется пространственной решеткой из металлических стержней диаметром не менее 12-16 мм, скрепленных арматурой с шагом 50 см. Количество продольной арматуры в зависимости от толщины стены может составлять от 4 до 6 стержней в одном ряду. По вертикали количество рядов — 2-3.для заливки используется бетон марки М200 и выше. Опорная зона армируется по всей длине блока не менее чем двумя стержнями. Площадь опоры не менее 35 см. Укладывается железобетонная балка на стандартный клей для газобетона толщиной не менее 1,5 см.

Учитывая, что тяжелый железобетон является мостом холода для стены из газобетона, железобетонная перемычка должна быть заглублена в стену на толщину изоляционного слоя, который компенсирует теплопотери материала.

Помимо основных материалов на строительной площадке есть второстепенные инструменты, укрепляющие конструкцию. К ним относятся железобетонные перемычки. Применяются для распределения нагрузки на оконные и дверные проемы при строительстве из кирпича, шлакоблока и других построек. Несущая способность плит определяется их геометрией и внутренней структурой. Эти значения установлены действующими государственными стандартами.

Перемычки железобетонные — конструкционный сборный или монолитный элемент из стали и бетона, который используется для обустройства проемов в зданиях.Бетон в перемычках придает конструкции необходимую жесткость, обеспечивает сопротивление сжатию. Сталь используется для увеличения прочности на разрыв. Основные свойства железобетонных перемычек определяют толщину бетонного слоя, защищающего стальную арматуру.

Назначение

В строительстве усиленный перехват применяется для устройства оконных и дверных проемов. Иногда железобетонные перекрытия используют для устройства заборов, обозначения зон ответственности, устройства стоек.Такой продукт рассчитан на то, чтобы выдерживать статическую нагрузку от всех этажей, блоков и кирпичной кладки здания. Для выполнения своего назначения железобетонные опоры монтируются горизонтально. Для изготовления перемычек используются: высококачественная сталь

  • с предельным размером сечения от 0,4 до 0,6 мм;
  • плотный.

Такие характеристики позволяют железобетонному элементу выдерживать экстремальные нагрузки и долгий срок службы здания.

Виды и маркировка

Существует классификация и маркировка железобетонных полов по ГОСТ:

  1. Изделия из прямоугольного бетона (ПБ) с максимально допустимой шириной 2.5 дм.
  2. Перехваты лучей (SG) отличаются наличием четвертичного выступа. На него опираются полы.
  3. Фасадные железобетонные изделия (ПФ) для устройства опор, выступающих за периметр в кирпичной кладке.
  4. Пластинчатые элементы (ПП) с минимально допустимой шириной 2,5 дм.

Каждая железобетонная перемычка маркируется цифрами и буквенными знаками, разделенными тире. Первые цифры указывают размеры секции и длину перекрытия, выраженную в дециметрах. Буквами указан вид товара. Затем принято обозначать класс арматуры с допустимой нагрузкой на армированный пояс, то есть минимальным весом. Последние цифры характеризуют плотность бетона, наличие строповочных или закладных петель.

Геометрия

Любая железобетонная опора имеет индивидуальные параметры, которые подбираются в зависимости от ширины проема и предварительно рассчитанного веса, который может на нее давить. Согласно действующему ГОСТ 948 от 1984 г. номинальный диапазон параметров по длине, высоте и ширине — 10.3 — 33,7 дм, 1,2 — 2,5 дм, 1,4 — 2,9 дм соответственно.

Технология изготовления

Для производства потребуются: доски, гвозди, арматура, уголки, проволока для обвязки, бетонный раствор на цементе, щебне и песке. При необходимости можно использовать бетономешалку. На первом этапе работы следует выбрать конкретный вид бетонных перемычек. Железобетонные изделия используются для оборудования оконных и дверных конструкций на портландцементе. Это позволяет избежать дополнительной подгонки.При этом продукты нельзя резать. Для очень широких проемов используется несколько элементов.

Основные типы

Предлагается несколько типов перемычек железобетонных:

  • оконные изделия предназначены для устройства проемов над окнами. Чаще всего используется при строительстве кирпичных зданий и сооружений из натурального и искусственного камня;
  • Сборные перемычки

  • или ПР изготавливаются из плит и классического армированного стержня. Преимущество сборной конструкции в том, что при кладке рядов не требуется выравнивания и подгонки кирпичей, так как каждый элемент изготавливается необходимого размера;
  • Штанга

  • или «карандаш» используются при оформлении дверных и межкомнатных проемов.Ширина таких перегородок, как правило, 1,2 дм;
  • Несущие

  • необходимы для снятия нагрузки со стеновых плит. Эти перемычки закрыты.

Их можно сделать самому или приобрести готовую продукцию. Технология устройства опор представлена ​​ниже.

Опалубка и ее усиление

Сделать перемычку самостоятельно можно двумя способами: непосредственно над проемом или прямо на площадке.

При установке опалубки получается качественное перекрытие.Для проведения работ вам потребуются деревянные доски или щиты для каркаса, плиты OSB или стальные листы для щита. Материалы следует обернуть клеенкой, закрепив ее. Стальные листы следует смазать маслом. Это сократит время разборки опалубки и защитит металл от влаги.

Подготовленную конструкцию закрепляют на проволоке. Опалубку следует устанавливать по всей поверхности, где будут монтироваться сами перекрытия. Конструкция закрепляется под каркасом с помощью хомутов на пересечении стержней арматуры.Это сделано для предотвращения возможного прогиба щита после заливки тяжелого бетона. После установки конструкции важно снова натянуть проволоку, чтобы не происходило движения. Дополнительно опалубку следует закрепить подпорками. Только после этого можно заливать бетонный раствор.

Утепление

Помимо перемычек используется утеплитель (например, минеральная вата). Во время монтажа изоляционный слой укладывается в опалубку между потолком и внешней кладкой, затем заливается бетоном.Толщина утеплителя должна быть около 10 см. Откосы проема дополнительно кладут кирпичом. Тогда оконная рама будет упираться в наполнитель, а не в минеральную вату. Это закрепит стык пеной. Однако такой откос потребует дополнительного изоляционного слоя.

Как вариант, есть другой способ — использовать экструдированный пенополистирол. Его поверхность более прочная. Достаточно 3 см этого материала. Промежутки между окном и утеплителем заполнены пеной. Так он будет опираться на твердую поверхность, которая надежно зафиксирует окно. Тогда дополнительный слой утеплителя не понадобится, что снизит объем работ.

Армирование

Выбор арматуры зависит от типа пола. Для железобетона из плит и прутков используются разные изделия. Классическая арматура диаметром 6-8 мм применяется для устройства легких конструкций с небольшими нагрузками, например, при кладке стен, которые не выступают как несущие.В других случаях используются более прочные материалы большего диаметра. Подготовленные стальные стержни укладываются вдоль перемычки и скрепляются вязальной проволокой. Сварка не требуется. В результате у вас должна получиться сетка.

Заливка

Заливка осуществляется в необходимом объеме. Вы можете приготовить это сами. Для этого потребуется пропорция: одна часть цемента на две части щебня и пять частей песка. Цемент должен быть свежим — очищенным, а песок — просеянным. Смесь перемешивается в сухом виде.После этого добавляется вода. Под арматурную сетку необходимо положить несколько половинок кирпича. Арматура заливается раствором, перемешанным до однородности, до полного оседания. Конструкция должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом. Работу можно продолжить, когда бетон полностью затвердеет. Во избежание сквозняков рекомендуется делать четвертинку сверху и по бокам проема по 5 см. По низу достаточно освободить 2 см.

При укладке ЖБИ строго соблюдать технологию и соблюдать некоторые советы:

  1. Высота железобетонной перемычки должна составлять 1/20 размера самого проема, а ширина должна быть равна ширина стены.
  2. Диаметр арматурной сетки должен быть 14 мм. Этого достаточно, чтобы обеспечить необходимую прочность железобетонного пояса.
  3. Дождитесь полного затвердевания бетона. Не снимайте нижнюю часть опалубки и распорки раньше, чем через 25 дней.
  4. Джемперы должны быть надежными и качественными.
  5. Заливку следует выполнять только тогда, когда верх ленты находится заподлицо с кладкой. Это позволит избежать ненужных раскачиваний.
  6. Раствор для заполнения необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не образовывались пустоты.
  7. Тип перемычки определяет вес всей конструкции.
  8. Для окон и дверей подходят ненесущие перекрытия с армированным поясом легкого веса.

Мощность

В строительстве широко применяется бетонная перемычка с армированным поясом. С его помощью увеличивается прочность и долговечность возводимого здания. Для разных дизайнов предусмотрены определенный вид изделия и соответствующий размер.

Сегодня есть возможность приобрести готовую продукцию.К тому же простота изготовления железобетонного пояса позволяет изготовить его самостоятельно.

При строительстве дома можно использовать как заводские, так и самодельные перемычки. На первый взгляд использование заводской продукции кажется более удобным и надежным: вы заказали — вам доставили, при этом качество контролируется на заводе.

На самом деле сделать перемычки самостоятельно совсем несложно, а экономия значительная — нужно платить только за материалы, которые, как известно, дешевле готового изделия.О том, как сделать перемычки своими руками, будет рассказано ниже.

Для начала рассмотрим основные типы перемычек и варианты их использования:

  • Несущие перемычки — балки усиленные (бывшие в употреблении) — используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
  • ненесущие — балки (б) — воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
  • карандаши — тонкие ненесущие перемычки, применяемые в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
  • балки — большие несущие перемычки;
  • Ригели

  • — прогоны с полкой, на которой делается упор на более высокие конструкции.

Наиболее распространены несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.

Итак, прежде чем приступить к изготовлению перемычек, необходимо определиться с их типом. Для небольших домов с легкими конструкциями крыши можно использовать ненесущие перемычки, чтобы обеспечить дополнительную экономию. Также «бешки» могут применяться в тех случаях, когда плиты перекрытия всех существующих этажей опираются на армированные ленты.Такие ремни сами воспринимают нагрузки и равномерно их распределяют.

Рассмотрим технологию изготовления перемычек. Для начала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливают таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и подкладочной кладкой, тогда он не будет заметен. Край угла должен располагаться заподлицо с четвертью окна.Это позволит при установке плотно прижать окно без образования трещин и щелей. Размер оконной четверти 50 мм.

Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: заливка прямо над проемом или на землю с последующей установкой в ​​проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с установкой опалубки, во втором — поднять и установить готовую перемычку вручную.Второй вариант более сложный, ведь не всегда можно нанять кран для подъема переборки. Также в этом случае необходимо будет сделать по две перемычки на окно шириной 150 мм каждая (толщина кладки подкладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).

Если отдать предпочтение первому варианту — заливка перемычки в проем, можно сэкономить не только энергию, но и время и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычки будет только одна, а не две, как во втором варианте.Правда, установка опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только надежно крепиться сама по себе, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.

Опалубка изготовлена ​​из деревянных досок толщиной 20-25 мм, из которых изготовлены панели. Доски между собой скрепляются гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их отверткой. Тогда опалубку тоже легко будет разобрать, открутив их.

Сначала в проем устанавливают горизонтальный щит, опирающийся на опоры. Его можно ставить заподлицо с кладкой основы или немного выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит будет установлен поверх него, а не сбоку.

На горизонтальном щите в опалубке укладывается арматурная сетка, после чего вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшего закрепления вертикального щитка при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть.Это предотвратит смещение щита под нагрузкой от бетона и будет плотно прилегать к окну.

Между фасадной кладкой и перемычкой обязательно сделать изоляционный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя — 100 мм. В опалубку укладывается минеральная вата, после чего заливается бетон.

У теплоизоляции перемычки минеральной ватой есть недостаток — окно, которое будет установлено в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы… При использовании минеральной ваты откосы оконного проема необходимо укладывать подкладочным кирпичом так, чтобы окно упиралось в него и надежно фиксировалось с помощью пенополиуретана. Если этого не сделать, поролон снова будет соприкасаться с ватой, не обеспечив необходимого крепления оконной конструкции. Но при использовании подкладки на откосах придется заново их утеплять.

Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать слой утеплителя, можно сразу воспользоваться более простым и надежным способом утепления перемычки.В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол — пумпан, который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пампана 30 мм. При установке окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность накачанного листа и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительный слой утеплителя в этом случае не нужен. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окон.

Армирование перемычки

Диаметр арматуры перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бешка», воспринимающая минимум нагрузок и не несущая. Такой выбор был сделан благодаря наличию усиленного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет армирующая сетка из двух арматурных стержней диаметром 6-8 мм. По перемычке укладывается рабочая фурнитура. Стержни армирования следует скрепить между собой вязанием вязальной проволокой.Для их соединения сварка не применяется. В результате должна получиться сетка, напоминающая лестницу.

При установке горизонтальной опалубки обязательно использовать подпорки. Некоторые строители этого не делают, не учитывая довольно значительный вес бетона, который составляет около 2,5 т / м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, наклонившись вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень сложно.Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.

При закреплении опоры, расположенной в центре проема, ее необходимо расположить ближе к окну. Внутренний край не провисает, так как он прикреплен к вертикальному щиту.

Заливка железобетонной перемычки своими руками

Для заполнения перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления вам потребуются цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1: 2: 5.О технологии производства бетона вы можете прочитать на страницах нашего сайта.

При изготовлении бетонных конструкций для их забивания применяют электрические вибраторы. В этом случае можно обойтись без дополнительного оборудования. Для трамбовки можно использовать простую палку.

При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии она могла быть полностью утоплена в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно положить колотый кирпич толщиной 20 мм, а уже потом заливать бетонный раствор.

После заливки опалубку можно на вторые сутки демонтировать и сразу приступить к кладке стены над опалубкой.

Окно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение защитит интерьер от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также скроет трещины, заполненные пенополиуретаном. Размеры четверти — 5 см по бокам окна и сверху, а по низу, где будет монтироваться подоконник — 2 см. Сделать его довольно просто, но в то же время многие в последнее время обходятся без него.И все же, если есть выбор, лучше сделать четверть на окно — это не только красиво, но и практично.

Итак, подведем итоги.

В первую очередь , перемычки следует подбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Заливать их лучше сразу в проем, а не на земле — это сэкономит деньги и время.

Во вторых , окна лучше делать четвертью.

В-третьих, , перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать самые простые — ненесущие.Для этого нужно позаботиться о наличии армированных ремней и максимально легких элементов конструкции.

Основная задача оконных систем — защита от погодных условий, сохранение тепла в доме. Безопасность и долговечность зависят от правильной установки окон.

Так как газобетон очень легко распилить, то с помощью специального уголка можно легко получить идеально ровный оконный проем.

Кладка из пенобетона над окном испытывает большие нагрузки не только при строительстве здания, но и при дальнейшей эксплуатации.

Общие понятия

Элементы армирования здания из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — пояс железобетонный; 4 — элементы утеплителя армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычек; 6 — усиление подоконника; 7 — армирование глухих стен с большой площадью; 8 — усиление поддержки шва.

В стандартном корпусе для равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородок) арматура устанавливается с помощью чеканки таким образом, чтобы 12-миллиметровая арматура легко входила в паз.Последний заливается раствором, а внутрь паза укладывается арматура так, чтобы ее концы выступали более чем на полметра.

Ящики деревянные для окон в доме из газобетона изготавливаются без бороздок. После распиливания и строгания блоков необходимого размера подбираются четвертины и пазы. На обоих концах каждой планки прорезаны шипы и петельки. Далее собираем «мозаику» в коробку. Часто нижнюю планку оставляют нетронутой.

Технология возведения окон и перегородок зависит от используемых несущих или ненесущих перемычек, узлов, поддерживающих стены.Если используются оконные рамы, они вставляются в проем и закрепляются гвоздями или анкерными болтами.

Швы между стеной и коробом утепляют пенополиуретаном или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами — сложный этап в работе, требующий внимательности, старательности и соблюдения технологий. Опору любой перемычки на стене из газобетона необходимо устанавливать на длину более 2 м. Далее проем производится следующим образом.С учетом толщины стенок ставят одну-две перемычки, расположенные плотно друг к другу. Если ширина окна 1,2 м и более, его необходимо усилить, увеличив опору до 2,5 м.

При строительстве зданий из газобетона используются следующие перемычки:

В зависимости от района усиления:

  • Несущие армированы в растянутой зоне рабочей арматурой, рассчитанной на прочность на изгиб, срез опоры, прогиб, усилие сдвига;
  • ненесущие конструктивно армированные (газовые и железобетонные перемычки).

В зависимости от используемого материала:

  • газобетон, разделенный на перемычки из пеноблоков П-образной формы и железобетонные перемычки из газобетона;
  • железобетон;
  • деревянный;
  • металлопрокат — уголки, двутавры, швеллеры.

Установка перемычки

Оконный проем и перегородки в стенах из газобетона отгораживаются сборными перемычками из бруса или монолита.Сборно-монолитные перемычки изготавливаются из блоков U-образного тяжелого бетона (М200) с помощью несъемной опалубки. П-блоки — это блоки из газобетона определенного формата, в пределах сечения которых производится арматура. Стены П-блока выполняют функцию опалубки (несущей способности) монолитных перемычек и теплоизоляции. Каркас выполнен из стальной арматуры класса А III. Сборные переборки в зависимости от размеров и веса могут изготавливаться подъемными механизмами или самостоятельно вручную.Далее перемычки кладут только на раствор, используемый для кладки стен. Оконный проем из газобетона не имеет четверти. Деревянные ящики крепятся оцинкованными гвоздями или металлическими ершами. Зазоры между оконным проемом и коробом заделываются утеплителем с эластичными прокладками или поролоном, откосы обрабатываются штукатуркой.

Наружные подоконники защищены стальным водостоком с крыши.

Оконный проем перекрывается П-образными блоками (сборно-монолитными перемычками) в несколько этапов.

  1. Установка П-образных блоков широкой частью к внешней стороне стен на подготовленное основание на глубину не менее 2,5 м. В случае изготовления блочных перемычек над проемом временные опоры устанавливаются до их укладки. Чтобы исключить провисание перемычки, опора окон должна быть надежной.
  2. Оконный проем также требует оклейки. Вертикальные швы между U-образными блоками проклеиваются раствором для тонкого шитья.
  3. Проверка ровности строительным уровнем и, при необходимости, выравнивание кладки резиновым молотком.
  4. Чтобы правильно сформировать проем, нужно выполнить армирование. В образовавшуюся полость между углублениями П-образных блоков закладывается арматура (каркас) таким образом, чтобы был обеспечен бетонный перекрытие со всех сторон.
  5. Изоляционная кладка (например, пенополистирол) между арматурой и внешней стеной U-образного блока.
  6. Проем смачивается в районе П-переборки водой.
  7. Заполнение пустот в блоках утрамбованным мелкозернистым бетоном.Состав бетона и арматуры подбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
  8. Выравнивание бетонной поверхности.
  9. Снятие временных опор после полного схватывания бетонного раствора в П-образных газобетонных блоках.

Установка усиленных перемычек

Расположение анкеров в районе оконных и дверных проемов при облицовке газобетонных стен кирпичом: 1. Облицовочная стена из кирпича.2. Якорь.

Для упрощения работы можно приобрести готовые перемычки из армированного автоклавного газобетона прямоугольного сечения, перекрывающие пролеты окон и перегородок не более 2,5 м. Усиленные перемычки отличаются прочностью, благодаря объемному каркасу из стали, покрытой антикоррозийным составом. Они также имеют равномерное распределение нагрузки, что упрощает выбор перемычек. Основная проблема при строительстве домов из газобетона — это появление мостиков холода из окон.Теплопроводность железобетонной перемычки невысока, вследствие чего исчезает вероятность возникновения мостиков холода. В результате установки таких перемычек получается однородное основание под штукатурку. Существует множество размеров перемычек, подходящих для блоков любой ширины. Таким образом, усиленные перемычки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, легкий вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Такой вариант значительно экономит время на возведение построек и является наиболее экологически чистым.

Усиленная переборка используется как однопролетная балка, воспринимающая нагрузку по всей своей длине.

Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в проеме стены: 1- места несъемного крепления конструкции к стене

Для получения перемычки необходимой ширины окна выполняем несколько действий:

  1. Комбинации армированных перемычек изготавливаем подъемным транспортом, например, краном или своими силами.Установите перемычку стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, более оптимальная — 30 см кладки, ширина — равной ширине блока, высота — равной высоте одного-двух блоков. Также можно использовать сразу две перемычки. Монтаж оконных опор выполняется только в монолитных блоках.
  2. Скрепляем перемычки между собой и в местах опор с помощью клея или раствора для мелкошовных работ. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью ее укорачивания, сверления отверстий и каким-либо образом нарушать целостность поперечного сечения блока.В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, прогибу.
  3. Следующие перемычки укладываем плотно друг к другу резиновым молотком.
  4. Выравниваем поверхность перемычек рубанком.
  5. Ждем схватывания смеси для мелкофазной кладки.

Установка перемычки из металлического уголка

Газобетон легко резать специальной пилой. Специальный уголок способствует оптимально ровному сечению, в результате чего выбрать подходящий размер блока для окна не составит труда.Важно отметить, что отрезанный блок вставляется длиной более метра. С помощью заранее купленных блоков разного размера вы можете легко регулировать высоту окон, либо разрезая блок, либо выбирая блоки разного размера.

Бетонные перемычки, обладающие свойством высокой теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительной изоляции, например, с помощью полистирола. Процесс трудоемкий (пенобетон, пенополистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства.Такие перемычки лучше устанавливать на широкие окна. К тому же утеплитель поспособствует ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последний способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Один из самых надежных и простых способов установки газобетонного блока на перемычки — уложить перемычки из металлического уголка в тело газобетонного блока на расстоянии 1/3 ширины от края. Если ширина окон до 1.2 м, то подойдет 50-й угол, если до 2 м — 75-й угол. Металлический уголок прочный, поэтому способен удерживать ряд склеенных газосиликатных блоков. Чтобы обеспечить максимальную прочность стен, пенобетон укладывают на клей с перевязкой. Преимущество металлического уголка в том, что кладка снаружи выглядит равномерно. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки окон и перегородок, давления от незакрепленной кладки. Различают следующие профили перемычек:

  • швеллеры, двутавры;
  • фасонных труб;
  • уголки стальные горячекатаные;
  • Углы стальные неравнополочные и равнополочные.

По конструктивным соображениям удобнее использовать четыре угла вместо двух. Прокатные металлические профили должны опираться на стену более чем на 25 см и 40-50 см в сейсмоопасных регионах.

Применение монолитных железобетонных перемычек — трудоемкий процесс. В технологию установки такой перемычки входит:

  • выбор высоты;
  • арматура;
  • установка опалубки;
  • опора опалубки;
  • переплетная арматура;
  • Бетонирование арматуры.

Деревянные перемычки — наиболее экономичный вариант с низким коэффициентом теплопроводности. Главный недостаток — ненадежность того, что проемы будут иметь, ввиду этого использование перемычек из дерева нецелесообразно.

Чтобы исключить образование трещин, конденсата, плесени, плесени, снизить звукоизоляцию, необходимо соблюдать все технологические приемы:

  1. Выравнивание поверхности откосов кладки.
  2. Пропитка проема грунтовкой.
  3. Удаление грязи, мусора.
  4. Нанесение грунтовки на проемы в местах приклеивания лент.
  5. Теплоизоляция внутренних откосов.
  6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент равной ширине окна плюс 2 см.
  7. Наклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальную и горизонтальную верхние стороны откоса на расстоянии 30 мм от каждой стороны проема с помощью упора.Не выдергивайте ленту. Склеивать ленту нужно ровным слоем без пузырей и складок.
  8. Тщательная заделка ленты на стыках (стыковка допускается сверху вниз, не более одной на отверстие).
  9. Наклеивание паропроницаемой уплотнительной ленты сначала на вертикальные стороны, затем на горизонтальный потолок, которую можно укладывать как на раму, так и на поверхность оконного проема. В этом случае защитная бумажная лента удаляется. Сечение паропроницаемой ленты должно составлять более 70% длины окна, пережимающего ленту.
  10. Установка и крепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные к оконному проему.
  11. Вставка опорных блоков, не мешающих закреплению лент.
  12. Заполнение предварительно увлажненных швов пенополиуританом для тепло-, звукоизоляции и прочности равномерно снизу вверх, толщиной 40 мм.
  13. Приклеивание свободного края пароизоляционной ленты к поверхности блока.
  14. Крепление наличников, водостока и подоконника.
  15. Герметизация трещин с раскрытием.

Перечень инструментов и материалов

Необходимые инструменты:

  • молоток;
  • штроборез;
  • вагон;
  • ковш;
  • Терка

  • ;
  • ножовка по газобетону;
  • строительный уровень;
  • Молоток резиновый

  • ;
  • Самолет

  • ;
  • Рулетка

  • ;
  • мастер ОК;
  • шпатель;
  • уровень линейки, линейка;
  • Сверло

  • со специальной насадкой;
  • Бетономешалка

  • ;
  • перчатки;
  • Ковш

  • .

Необходимые материалы:

  • пенополистирол;
  • Стальная арматура

  • ;
  • U-блоки / перемычки из пенобетона;
  • гвозди оцинкованные / ершики металлические;
  • раствор для тонких швов;
  • Бетонный раствор

  • ;
  • штукатурка;
  • Пенополиуретан

  • .

Материалы для бетонного раствора:

  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • или готовое решение.

Правильное использование газобетона в автоклаве — Masonry Magazine

Автоклавный газобетон

Ричард Э. Клингнер

Автоклавный газобетон крупным планом с небольшими закрытыми пустотами.

Блоки автоклавного газобетона (AAC) чаще всего укладываются с использованием тонкослойного раствора и могут использоваться для кладки несущих стен. Положения по проектированию каменной кладки AAC приведены в Кодексе MSJC , , а требования к строительству приведены в Спецификации Объединенного комитета по стандартам кладки (MSJC). В этой статье кратко рассмотрено производство AAC; проиллюстрированы практические примеры возведения кладки из ААК; Обобщены проектные положения MSJC для кирпичной кладки AAC; особое внимание уделяется практическому руководству по строительству каменной кладки AAC.

Автоклавный газобетон (AAC) — это легкий, похожий на бетон материал с множеством небольших закрытых внутренних пустот. Спецификации материалов для AAC предписаны в ASTM C1386. AAC обычно весит от одной шестой до одной трети веса обычного бетона и составляет от одной шестой до одной трети прочности.Подходит для несущих стен и стенок сдвига малоэтажных и среднеэтажных сооружений. Его теплопроводность составляет одну шестую или меньше, чем у обычного бетона, что делает его энергоэффективным. Его огнестойкость немного выше, чем у обычного бетона такой же толщины, что делает его полезным в приложениях, где важна огнестойкость. Из-за внутренних пустот AAC имеет низкую передачу звука, что делает его полезным с акустической точки зрения.

История AAC

AAC был впервые серийно произведен в Швеции в 1923 году.С того времени его производство и использование распространились в более чем 40 странах на всех континентах, включая Северную Америку, Центральную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток, Дальний Восток и Австралию. Благодаря этому обширному опыту было проведено множество тематических исследований по использованию в различных климатических условиях и в соответствии с различными строительными нормами.

В Соединенных Штатах современное использование AAC началось в 1990 году для жилых и коммерческих проектов в юго-восточных штатах. Производство простых и усиленных AAC началось в 1995 году на юго-востоке США и с тех пор распространилось на другие части страны.Общенациональная группа производителей газобетона была образована в 1998 году как Ассоциация автоклавных газобетонных изделий (AACPA, www.aacpa.org). Положения по проектированию и строительству каменной кладки AAC приведены в Кодексе и Спецификации MSJC. AACPA включает одного производителя в Монтеррее, Мексика, и многие технические материалы доступны на испанском языке. AAC одобрен для использования в категориях сейсмического проектирования A, B и C Дополнением 2007 г. к Международным строительным кодексам, а также в других географических точках с одобрения местного строительного чиновника.

Примеры элементов из пенобетона в автоклаве Изображение предоставлено Ytong International

AAC может использоваться для изготовления неармированных блоков каменного типа, а также армированных на заводе панелей пола, панелей крыши, стеновых панелей, перемычек, балок и других специальных форм. В этой статье рассматриваются в основном только каменные блоки.

Материалы, используемые в AAC

Материалы для AAC зависят от производителя и местоположения и указаны в ASTM C1386. Они включают некоторые или все из следующего: мелкодисперсный кварцевый песок; Летучая зола класса F; гидравлические цементы; кальцинированная известь; гипс; расширительные агенты, такие как тонкоизмельченный алюминиевый порошок или паста; и смешивание воды.Каменные блоки из AAC не имеют внутреннего армирования, но могут быть усилены на строительной площадке с помощью деформированной арматуры, размещенной в вертикальных ячейках или горизонтальных связующих балках.

Как создается AAC

Для получения AAC песок измельчается до требуемой степени измельчения в шаровой мельнице, если это необходимо, и хранится вместе с другим сырьем. Затем сырье дозируется по весу и доставляется в смеситель. В смеситель добавляют отмеренные количества воды и расширительного агента, и цементный раствор перемешивают.

Стальные формы подготовлены для приема свежей AAC. Если должны производиться армированные панели AAC, стальные арматурные каркасы закрепляются внутри форм. После перемешивания кашицу разливают в формы. Расширяющий агент создает небольшие мелкодисперсные пустоты в свежей смеси, которые увеличивают объем примерно на 50 процентов в формах в течение трех часов.

В течение нескольких часов после заливки начальная гидратация цементных смесей в AAC дает ему достаточную прочность, чтобы сохранять свою форму и выдерживать собственный вес.

Общие этапы производства газобетона в автоклаве

После резки газобетон транспортируется в большой автоклав, где процесс отверждения завершается. Автоклавирование необходимо для достижения желаемых структурных свойств и стабильности размеров. Процесс занимает от восьми до 12 часов при давлении около 174 фунтов на квадратный дюйм (12 бар) и температуре около 360 ° F (180 ° C), в зависимости от марки производимого материала. Во время автоклавирования устройства для нарезки проволоки остаются в исходном положении в блоке AAC.После автоклавирования их разделяют для упаковки.

Агрегаты

AAC обычно помещаются на поддоны для транспортировки. Неармированные элементы обычно упаковываются в термоусадочную пленку, в то время как армированные элементы связываются только полосами с использованием угловых ограждений, чтобы минимизировать потенциальные локальные повреждения, которые могут быть вызваны полосами.

Классы прочности AAC

AAC производится с различной плотностью и соответствующей прочностью на сжатие в соответствии со стандартом ASTM C1386. Плотность и соответствующие значения прочности описаны в терминах «классов прочности» (см. Таблицу 1).

ТАБЛИЦА 1
Прочность
Класс
Указано
На сжатие
Прочность
фунт / дюйм2 (МПа)
Номинальная сухая
Насыпная плотность
фунт / фут3 (кг / м3)
Пределы плотности
фунт / фут3 (кг / м3)
AAC 2.0 290 (2,0) 25 (400)
31 (500)
22 (350) — 28 (450)
28 (450) — 34 (550)
AAC 4.0 580 (4,0) 31 (500)
37 (600)
28 (450) — 34 (550)
34 (550) — 41 (650)
AAC 6.0 870 (6.0) 44 (700)
50 (800)
44 (700)
50 (800)
41 (650) — 47 (750)
47 (750) — 53 (850)
41 (650) — 47 (750)
47 (750) — 53 (850)

Типовые размеры каменных блоков кондиционирования воздуха

Типичные размеры блоков AAC каменного типа (блоки каменного типа) показаны в таблице 2 ниже.

ТАБЛИЦА 2
Блок AAC
Тип
Толщина,
дюймов (мм)
Высота,
дюймов (мм)
Длина,
дюймов (мм)

Типичная кладка из AAC

Кладка

AAC может использоваться в широком спектре структурных и неструктурных применений.Например, в приложениях, используемых в проектах в Аризоне и Лас-Пальмасе, Мексика, тепловая и акустическая эффективность AAC делает его привлекательным выбором для ограждающих конструкций здания.

Конструктивное проектирование кирпичной кладки

Кладка

AAC спроектирована в соответствии с положениями Приложения A Кодекса MSJC (MSJC 2008), на который ссылаются коды моделей по всей территории США. Расчет кладки AAC аналогичен расчету прочности кладки из глины или бетона и основан на заданной прочности на сжатие.Соответствие указанной прочности на сжатие подтверждается испытанием кубиков AAC на сжатие с использованием ASTM C1386 при изготовлении каменных элементов из AAC. Подробное практическое руководство по проектированию с использованием каменной кладки AAC представлено в 5-м издании Руководства для дизайнеров каменной кладки (MDG 2007).

Комбинации изгиба и осевой нагрузки

Кладка

AAC разработана для сочетания изгиба и осевой нагрузки с использованием тех же принципов, что и для расчета прочности глиняной или бетонной кладки.Номинальная грузоподъемность рассчитывается исходя из плоских сечений, растянутой стали при текучести и эквивалентного прямоугольного блока сжатия.

Показан отель AAC в Лас-Пальмасе, Мексика, где AAC используется как структура и оболочка. Изображение предоставлено AACPA

Связь и усиление

Армирование в кирпичной кладке AAC состоит из деформированной арматуры, помещенной в залитые вертикальные стержни или связующие балки и окруженной кладочным раствором. Требования к развитию и стыковке деформированной арматуры в растворе идентичны требованиям, предъявляемым к кладке из глины или бетона.Консервативно, материал AAC не учитывается при расчете покрытия на сопротивление раскалыванию.

Ножницы и подшипники

Выравнивающая станина и прокладки для первого ряда каменных блоков AAC ??? Первый ряд кирпичных блоков AAC укладывается на выравнивающий слой из раствора ASTM C270 типа M или S с использованием клиньев (при желании) для вертикального выравнивания и выравнивания блоков.

Как и в случае с глиняной или бетонной кладкой, сопротивление сдвигу каменной кладки AAC вычисляется как сумма сопротивления сдвигу из-за самого AAC и сопротивления сдвигу из-за арматуры, ориентированной параллельно направлению сдвига.Поскольку обычная арматура стыка основания вызывает локальное раздавливание AAC под поперечными проволоками, Кодекс MSJC требует, чтобы учитывалась только сила сдвига связующих балок с залитой арматурой. Чтобы предотвратить локальное раздавливание ААЦ, номинальные напряжения в нем ограничиваются заданной прочностью на сжатие. Когда элементы пола или крыши упираются в стены из AAC, также возможно разрушение края стены при сдвиге. Это решается путем ограничения напряжения сдвига на потенциальных наклонных поверхностях разрушения.

Укладка элементов кладки AAC

На уровне диафрагмы стены из кирпичной кладки AAC соединяются с полом или крышей с помощью залитой цементным раствором балки, аналогичной конструкции из глиняной или бетонной кладки. После укладки блоков кладки из AAC плоскость стены можно выровнять с помощью шлифовальной доски, изготовленной для этой цели.

Электромонтажные и сантехнические установки в соответствии с AAC

Электромонтажные и сантехнические установки в каменной кладке AAC размещаются в направляющих пазах. При установке желобов необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить сохранение структурной целостности элементов AAC.Не сокращайте арматурную сталь и не уменьшайте конструктивную толщину элементов AAC, за исключением случаев, когда это разрешено проектировщиком. В вертикально перекрывающих элементах AAC горизонтальная прокладка разрешается только в областях с низкими напряжениями изгиба и сжатия. В горизонтальных элементах AAC следует минимизировать вертикальную маршрутизацию. Когда это возможно, может быть полезно предусмотреть специальные выемки для большого количества трубопровода или водопровода.

Укладка кирпичной кладки AAC с использованием тонкослойного раствора и зубчатого шпателя ??? последующие слои укладываются с помощью модифицированного полимером тонкослойного раствора, наносимого специальным зубчатым шпателем.

Внешняя отделка для AAC

Незащищенный внешний вид AAC ухудшается при воздействии циклов замораживания и оттаивания в насыщенном состоянии. Чтобы предотвратить такое ухудшение состояния при замораживании-оттаивании, а также для улучшения внешнего вида и стойкости к истиранию AAC, следует использовать внешнюю отделку. Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.

Доступно множество различных типов внешней отделки. Модифицированные полимером штукатурки, краски или отделочные системы являются наиболее распространенной внешней отделкой для AAC.Они увеличивают сопротивление проникновению воды AAC, позволяя при этом пропускать водяной пар. Тяжелые краски на акриловой основе, содержащие заполнители, также используются для повышения стойкости к истиранию. Как правило, нет необходимости выравнивать поверхность, а горизонтальные и вертикальные швы могут быть скошены как архитектурный элемент или могут быть заполнены.

Изображение предоставлено Aercon Изображение предоставлено Aercon Florida

Кладочный шпон можно использовать поверх каменной кладки AAC почти так же, как он используется для других материалов.Шпон крепится к стене из кладки AAC с помощью специальных стяжек. Пространство между AAC и кладкой можно оставить открытым (образуя дренажную стену) или заполнить раствором.

Когда панели AAC используются в контакте с влажной или насыщенной почвой (например, в стенах подвала), поверхность, контактирующая с почвой, должна быть покрыта водонепроницаемым материалом или мембраной. Внутренняя поверхность должна быть либо без покрытия, либо иметь паропроницаемую внутреннюю отделку.

Внутренняя отделка для кирпичной кладки AAC

Внутренняя отделка используется для повышения эстетики и долговечности AAC. Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.

Доступно множество различных видов внутренней отделки. Внутренние стеновые панели AAC могут иметь тонкий слой штукатурки на минеральной основе для достижения гладкой поверхности. Легкая внутренняя штукатурка на основе гипса может обеспечить более толстое покрытие для выравнивания и выпрямления стен, а также для создания основы для декоративных красок для внутренних помещений или отделки стен.Внутренние штукатурки содержат связующие вещества, улучшающие их адгезию и гибкость, и обычно наносятся путем распыления или затирки.

При нанесении на внутреннюю поверхность наружных стен AAC гипсокартон должен быть прикреплен с помощью полос для опалубки, подвергнутых обработке давлением. При нанесении на внутренние стены влагостойкий гипсокартон можно наносить непосредственно на поверхность AAC.

Изображение предоставлено Aercon Florida

Для коммерческих применений, требующих высокой прочности и низких эксплуатационных расходов, часто используются покрытия на акриловой основе.Некоторые содержат заполнители для повышения стойкости к истиранию.

Когда керамическая настенная плитка должна быть уложена поверх AAC, подготовка поверхности обычно необходима только тогда, когда поверхность AAC требует выравнивания. В таких случаях перед укладкой керамической плитки на поверхность AAC наносится покрытие на основе портландцемента или гипса. Затем керамическую плитку следует приклеить к обшитой паркетом стене либо цементным тонким раствором, либо органическим клеем. Во влажных помещениях, таких как душевые, следует использовать только паржевое покрытие на основе портландцемента, а керамическую плитку следует укладывать только на цементный тонко застывший раствор.

Типовые конструктивные особенности элементов AAC

Широкий спектр строительных деталей для каменной кладки AAC доступен на веб-сайтах отдельных производителей, доступных через веб-сайт AACPA.


Ричард Э. Клингнер — профессор гражданского строительства Л. П. Гилвина в Техасском университете в Остине, где он специализируется на поведении и проектировании каменной кладки, особенно в условиях землетрясений. Мнения, выраженные в этой статье, являются его собственными и не обязательно отражают официальную точку зрения MSJC или его спонсирующих обществ.Свяжитесь с ним по адресу [email protected]

Вернуться к содержанию

Перекрытия и армопояс для каркасного дома. С чего начать строительство дома из ракушки? Армопояс под мауэрлат

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) — это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка бронепояса в доме из газобетона — обязательное условие для гарантии прочности постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, станет понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при воздействии большой нагрузки могут легко разрушиться.

В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как с верхней, так и с нижней части в виде сдвигов грунта и неравномерной усадки.Последний элемент — крыша — также оказывает значительное поперечное (разрывное) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к трещинам в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, образуя жесткий каркас и соединяющий все стены между собой, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по периметру. Заливка армированного пояса необходима в местах повышенной сейсмической активности, а также при дополнительных серьезных нагрузках на здание.

При строительстве одноэтажного дома заливку армопояса начинают после окончательного возведения стен, перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладывают шпильки, к которым крепится мауэрлат кровли. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

Если в доме более одного этажа, то после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед установкой кровли, заливают армопояс.

Нужен ли армопояс под деревянные полы?

Как уже было сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. Но что делать, если пол в доме — это не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в несколько раз меньше бетонного?

В строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без применения арматурных конструкций.В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия строительного проекта. Такая конструкция может стоять без повреждений десятилетиями, но при превышении нормативных нагрузок местное давление балки на газобетон может привести к растрескиванию и его разрушению.

Как сделать бронепояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после его установки бетону требуется не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать фирменную прочность. Поэтому важно правильно спланировать процесс строительства, чтобы технологические перерывы (а их будет столько, сколько армирующих лент в вашем доме) не прерывали процесс строительства.

Ширина бронепояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Замерзший бетон — серьезный мост холода, ведущий к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой зазор, который будет перекрывать поток холода извне.

Если дом будет утеплен из газобетона снаружи по технологии мокрого фасада, то сам утеплитель будет тепловым зазором, защищающим здание от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется или предусмотрен фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса следует производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенополистирол укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину бронепояса примерно на 5 см.

Бронированная ленточная опалубка

Первым этапом создания бронепояса в доме из газобетона является установка опалубки.На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота бронепояса, с учетом этого подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте стандартного газобетонного блока.

В опалубке арматурной ленты есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки можно использовать специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы П.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армированный пояс, который в том числе защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона. Толщина внешней стены в таких блоках больше внутренней, что придает им такие теплоизоляционные свойства.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройплощадке используют обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру П-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

Второй случай — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, вроде. Монтируется из досок толщиной 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки крепится с двух сторон непосредственно к газобетону, а сверху скрепляется деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как затопленный арматурный пояс будет основой для плит перекрытия, либо для мауэрлата кровли.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас армопояса, который даст основную прочность всей конструкции. При армировании бронепояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы усиления Г-образных углов и Т-образных стыков плечевого ремня показаны на рисунке ниже.

Распространенная ошибка начинающих строителей — использование фурнитуры диаметром более 12 мм для обычных частных домов.Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности бронепояса, а увеличивает стоимость его приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для арматурного каркаса. Хомуты нужны для того, чтобы при заливке бетона не было смещения арматуры и ее обнажения. На этом же этапе происходит укладка и закрепление утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — важнейший этап создания армированного пояса в доме из газобетона.Самый простой способ залить бронепояс — использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон на объект подается в смесителе вместе с бетононасосом. Бетононасос забирает готовую смесь из миксера и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его замешивают вручную. В этом случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех замесах для получения однородного состава по всей длине армопояса.

Особое внимание следует обратить на то, что армопояс следует заливать за один раз, чтобы избежать разрывов и неоднородностей.При использовании миксера этого легко добиться, но при ручном перемешивании бетонной смеси нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку необходимо встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит вывести весь воздух, который при затвердевании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере прочности армопояса. В этом случае нужно стараться не касаться вибратора арматурой, чтобы не изменить его положение.

После заливки армопояса бетону требуется время, чтобы набраться старинной прочности. Обычно это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия или к установке кровли.

Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

В мы рассказали о современных реалиях строительства в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; о технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, известняк и песок.Мы также рассмотрели вопрос, из чего лучше построить каменный дом: из газобетона или диковинных для Москвы, но популярных на Крымском полуострове «ракушек». Продолжаем начатую тему и, исходя из опыта участника портала с ником huntdogs , рассматриваем панцирный дом и отвечаем на следующие вопросы:

  • Нужно ли соединять два разных фундамента.
  • Как построить ленточный фундамент с перепадом высот на участке.
  • Сколько стоит строительство фундамента в Крыму?
  • Как заполнить сейсмические колонны в доме из ракушечника.

Как построить дом из ракушки на двух разных фундаментах

Хотя строительство охотников — полным ходом, и многое еще предстоит построить, дом из ракушечника уже приобрел «лицо».

Ранее мы писали, что huntdogs переделали первоначальный проект, т.к. передумали строить полуэтажный дом с мансардой и предпочли классический вариант — полноценный двухэтажный дом с двускатной крышей.Но из-за нехватки средств строительство коттеджа планируется вовремя расширить, и тогда к основному «ящику» пристроят дополнительный с террасой и верандой.

Образец дома

На данном этапе huntdogs встал вопрос, можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте рядом с главным домом и нужно ли ее соединять с основной лентой. Следующие ответы пользователей портала последовали.

BurivesNIK Участник FORUMHOUSE

У меня уже есть негативный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного — плита для гаража. Результат: прошло два сезона, и все разошлось. Каждый фундамент живет своей «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится покрывать и вспенивать появившиеся вертикальные и горизонтальные щели. Думаю, что в случае с охотничьими собаками лучше всего делать пристройку на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции узла примыкания, потому что вода может затекать в щель между двумя фундаментами.

Чтобы уйти от этого, пользователь предложил под пристройку заложить свайный фундамент с «пятками» с подвесной решеткой, предварительно заложив закладные под опорные колонны веранды. Затем при строительстве веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны, возводится второй этаж.

Эрик Норд Член FORUMHOUSE

Мой крестный залил два несвязанных ленточных фундамента, а затем этот удивительный человек установил блоки FBS с перевязкой на них.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

huntdogs Пользователь FORUMHOUSE

Судя по опыту тех, кто уже построен, два разных фундамента соединить нельзя — они сломаются. Если строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Я подумаю, как лучше всего заложить фундамент для расширения. На мой взгляд, неплохо использовать сваи с ростверками.

Чтобы не гадать, как будет вести себя фундамент через несколько лет, его нужно рассчитать под конкретную постройку. Обязательно — с учетом геологических данных грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.

Устройство ленточного фундамента с перепадом высот в районе

huntdogs Под оболочку панциря дома я решил залить классический для Крыма фундамент из ленты.Размеры фундамента:

    , длина

  • — 10200 мм;
  • ширина — 6900 мм.

Для этого вырыли траншею (сняв слой чернозема до толстой глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

На дно насыпается «подушка» из ASG, примерно 30 см, и тщательно упаковывается.

В нашей статье рассказывается о том, чем это может навредить.

охотничьи собаки

ASG решил брать, так как он дешевле песка.Для сравнения: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки — 1200 руб. за 1 тонну. Цены высокие, но надо строить. Заказал 5 тн.

ПГС залили в ведра и уже вылили из них в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды вибро-стопы (виброплита не помещается в траншею) — 1200 руб. / Сутки + залог 10 тыс. Руб.

Добавляем, что перепад высот на участке в месте застройки подвала составляет 1200 мм (от самой высокой до самой низкой точки).Исходя из этого, а также для экономии бетона, пользователь решил залить фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, выпускают закладные (арматуру), а затем заливают надземную часть фундамента. Причем, с целью снижения затрат, верх ленты делают ступенями, которые затем заполняют оболочкой, а плоскость доводят «до нуля» перед дальнейшей кладкой стен.

Процесс строительства фундамента был разбит на несколько последовательных этапов:

1.В траншее была установлена ​​несъемная опалубка из листов плоского шифера. По словам пользователя, сначала он думал заливать раствор прямо в землю, прикрыв траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно углы, начала осыпаться.

Б / у шифер куплен по 100 руб. за лист размером 0,9х1,4 м. Листы разрезали пополам. Новый такой же шифер стоит 500 рублей. за 1 лист.

Итого на шиферную опалубку охотников потрачено 10 тыс. Руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Арматура «десятка», три стержня уложены снизу, два стержня в середине ленты и три стержня — в верхней части фундамента, не забывая оставить закладные — выпуски арматуры под «основание».

Хомуты состояли из шести фитингов.

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьи собаки

Заливка фундамента бетононасосом.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубометров бетона. По разному стоит 1 куб бетона, но в среднем просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда бетононасоса — 8 тыс. Руб. За 1 час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибробетона.

4. Монтаж опалубки надземной части ленточного фундамента.

Цоколь «ленты» с двумя выступами.

Самое сложное — установить уровень опалубки самостоятельно.

1 куб досок стоил почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубку затянули полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Lifehack от FORUMHOUSE: huntdogs, , отбив «ноль» на гидравлическом уровне по всему периметру опалубки, он воспользовался предложением пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого берем обычную штукатурку «маяк» на 10 мм и саморезами прикрепляем к стенам опалубку по меткам, оставленным от гидроуровня.

Помимо четких визуальных ориентиров, которые, в отличие от натянутых деревянных или стальных тросов, не получатся, дополнительным плюсом метода являются внутренние направляющие, по которым удобно протягивать бетонную смесь широким шпателем для достижения плоская вершина фундамента.

На портале, где они выдаются, есть материал, который не будет раздавлен при заливке бетона.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетона.

Дополнительно заказчик сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьи собаки

Заливка бетона производилась через 9-метровую скважину. Смесь удобно подавать в дальние углы фундамента. Заодно опробовал штукатурные «маяки» на контроль уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Вот что получилось у пользователя после зачистки.

Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

Интересные затраты на устройство фундамента:

  • Выкопать траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной 50 погонных метров, всего около 22,5 кубометров земли — 10 тыс. Руб. Это бюджетный, со средней крымской ценой 800 руб. для рытья 1 куб земли.
  • Шифер плоский б / у (несъемная опалубка) — 100 листов 100 руб.за 1 лист — 10 тыс. руб.
  • Доска для опалубки 3 куба — 35 тыс. Руб.
  • Полиэтилен — более 3 тыс. Руб.
  • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. Руб.
  • 24 куб.м бетона по цене 4700 руб. за 1 куб — 112 800 руб.
  • Расход (саморезы, вязальная проволока) — не считался.

Итого: без учета работ на фундамент потрачено около 200 тыс. Руб.(если добавить по мелочи и доплаты).

охотничьи собаки

Все, что могла, сделал самостоятельно — связал арматурные каркасы, поставил опалубку, залил бетон и т. Д. Все ответственные работы — фундамент, перекрытие, арматура и т. Д. Тоже делал сам. «Наемники» работали только под неусыпным контролем с моей стороны. Постройте что-нибудь для себя.

Бронепоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома.Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под действием внешних / внутренних факторов. К внешним воздействиям относятся ветер, наклонная / холмистая местность, плавающий грунт и землетрясения. В перечень внутренних факторов входит вся бытовая строительная техника, используемая во внутренней отделке дома. Если армопояс изготовлен неправильно, то из-за этих явлений стены просто потрескаются, а еще хуже — разъедут. В связи с этим очень важно знать, как сделать бронепояс.О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Есть 4 вида бронепояса:

  • ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы подготовить инструменты / материалы:

  1. Фитинги.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом / лом.

Для того, чтобы все выполняемые вами работы были выполнены качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления арматурной сетки / каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать сетку / каркас арматуры.Стержни арматуры соединяются между собой вязальной проволокой, а не сварным швом. Это связано с тем, что при сварке место возле изготавливаемого сварного шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и торцы каркаса приваривают, остальные соединительные узлы соединяют.

Стержни крепятся для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона.Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса от нее не зависит.

Для изготовления ремней используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за нервюры, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой пояс может работать в натянутом состоянии.

Для изготовления каркаса возьмем 2 проволоки толщиной 12 мм и длиной 6 м, а для поперечной арматуры потребуются стержни толщиной 10 мм.По центру и краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни просто подходят. Сделав две сетки, подвесьте их так, чтобы образовалась щель. Сварите их с краев и по центру. Так вы получите каркас. Для изготовления ремней, каркасов сварка не нужна. Они перекрываются на 0,2–0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных досок необходимо продеть в них анкеры, смонтировать на них заглушки электросваркой.Цель этих действий — закрепить опалубку, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армированного пояса часто применяется более простой способ. Снизу щита следует закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте саморез.

Отверстие в экране должно быть немного больше 6 мм в диаметре.Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установился грибок.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае нужно вкручивать винт, а не винт. Итак, проделываем дырку в кладке из кирпича. Затем вбейте в него фурнитуру. Если кирпич цельный, то ситуация проще — достаточно вбить в вертикальный шов гвоздь / арматуру. Саморез и фурнитуру стянуть вязальной проволокой. Расстояние между застежками 1–1.2 мес. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После затвердевания армопояса можно снять опалубку с помощью лома / кусачка для ногтей. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть равна 50-100 мм. При необходимости засыпать песком более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем.Эта мера может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — бетон.

После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, засыпьте песок водой.

Затем установите фитинги. В процессе строительства в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждого стержня должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания.Он должен быть утоплен в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует приподнять над песчаной подушкой, положив под нее половину кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. Вместо песчаной подушки в качестве основы используется гравийный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварной шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота засыпки соответствовала заданному значению, установите в траншее маяк — металлический колышек, равный длине ростверка по длине. Он будет служить ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс.Его необходимо заливать по периметру здания по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. База армопояс служит дополнительным усилением конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то пояс подвала можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двужильных арматурных стержней 10–12 мм. Укладка арматуры выполняется в один слой.

Если необходимо усилить базовый пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше сердечников.Другой вариант — уложить проволочную сетку в 2 слоя.

Толщина цоколя и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо с двух сторон стены сделать кладку в полкирпича. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно поместив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка базовый бронепояс бесполезен.Некоторые мастера, решив сэкономить на ростверке, укрепляют пояс подвала, применяя фурнитуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк — это фундамент дома, а пояс цоколя — прибавление или усиление несущей способности армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и пояса подвала гарантирует надежное основание даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия также необходимо сделать нарукавный пояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом армирования. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены установить армопояс из материала, плохо воспринимающего нагрузку, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благоприятно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса осуществляется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2-х жилах. Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, а также для пояса подвала. Но при этом и для внутренней кладки нужно использовать облицовочный кирпич, и для внешней облицовки. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен облицовочный кирпич следует укладывать по краю или использовать деревянную опалубку, а лицевой кирпич кладут снаружи, как в предыдущем случае.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея / раствора. Технология укладки армированного пояса на газобетон отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получите бетон М400.

После заполнения удалить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните жидкую массу стержнем.

При монолитном армированном устройстве следует соблюдать правила крепления мауэрлата. При установке каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см.В балке необходимо сделать сквозные отверстия равными диаметру арматуры, а на ее концах нарезать резьбу. Итак, вы получите надежное крепление, которое предоставит вам возможность провести качественный монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. По прочности газобетонные блоки уступают кирпичу. Если при установке армированного пояса бетон на кирпичные стены не надо заливать, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе.Мы уже обсуждали, как сделать армированный пояс на деревянной опалубке, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу отметить, что эта технология дороже.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем армируйте их центральную часть, а затем заливайте бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по вопросам наполнения армопояса. Есть личный опыт? Делитесь с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать бронепояс для дома из газобетона, можно узнать из видео:

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубку для армопояса укладывают с целью создания несущих стен или перекрытий. Заливается бетоном до застывания.

Достоинством такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа.Для зачистки вам нужно будет снять крепеж и удалить доски после того, как бетон затвердеет. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое сооружение.

Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но затратнее. Дешевле изготовить деревянную конструкцию своими руками. Правильно собрать его помогает инструкция:

Схема секции армопояса в опалубке для газоблока

  1. Просверлите доски высотой 30 см до стены из газобетона.
  2. Закрепите стяжку через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
  3. Поместите арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативному воздействию окружающей среды, то подойдут прутья максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
  4. Уложите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
  5. Проволока прутьев.
  6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона предназначены шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Грамотно изготовить опалубку для бронепояса для дома из газобетона помогут специалисты в случае затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы выполнить работу самостоятельно, нужно учесть несколько нюансов:

  • Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальной и горизонтальной конструкции;
  • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, плиты покрыты пленкой изнутри;
  • , если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать опалубку самостоятельно будет намного проще;
  • повторное использование плат не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, то при повторной эксплуатации обязательно будут уничтожены;
  • Несъемную конструкцию

  • делают редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Это укладывается путем нанизывания элементов на стержни;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубки. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сборке деревянной конструкции.

Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки.Сейсмопояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует форме дома. Заливка армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Армоволокно заливается после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью.Для хрупких стройматериалов закрепить бруски для установки стропил проблематично. Если армопояс будет правильно заполнен, вы обеспечите надежность крепления элементов пола. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмический пояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам и усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежного крепления кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых бронепояса. Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы. Второй уровень усиления выполняется после завершения строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Целесообразность строительства армированного ремня

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Заливка сейсмических поясов происходит в следующих случаях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • находится в непосредственной близости от оврагов и прудов;
  • дом построен в гористой местности;
  • возможная усадка строящегося грунта;
  • объект находится в сейсмической зоне.

Для чего предназначена опорная рама?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, имеет ряд преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, доработав устройство бронепояса. Это мероприятие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям.

Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

  • Вертикально действующая нагрузка, передаваемая массой кровли и внешними факторами: ветровая нагрузка, снежный покров, сейсмические составляющие.Точечный удар фермы преобразуется в равномерно распределенный.
  • Действие распорки передается на основание опорных стропил. Крыша пытается подтолкнуть здание вперед. Ремень, усиленный стальным стержнем, противодействует этому.

Функциональное назначение

Усиленный каркас выполняет ряд ответственных задач:

  • поддержание контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • выравнивание построенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределения локальных или точечных сил вдоль опорной плоскости опорных поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основой для фиксации кровли.

Вне зависимости от ваших планов по размещению мансарды, следующего этажа или крыши над первым этажом помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием при конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой квадратную конструкцию с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство ведется из газобетона, то кладка последнего ряда осуществляется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда конструкция дома кирпичная, внешний контур формируется за счет установки кирпича на половину толщины, а внутренний — из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: лежаки или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этих ситуациях на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверьте горизонтальный край верхнего края с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

Для нарукавного ремня все этапы работы вы сможете проделать самостоятельно, если внимательно изучите процесс и своевременно приобретете все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно фиксировать опалубку для плечевого ремня. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции закрепите направляющие к капитальным элементам постройки.

    Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или доски должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизация стыков. Блокировка торцевых щелей производится густым раствором, который не должен стекать, оставаться внутри периметра. Вы также можете добавить пену или фольгу, чтобы закрыть зазоры.
  • Особенности армирования

    Для установки арматурного каркаса необходимы гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороны стены конструкции, а другим — с внешней стороны. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

    После армирования конструкция будет окружена двумя прочными стальными кольцами. Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки потолка, армируют традиционным способом.Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к сетке арматуры осуществляется при помощи вязальной проволоки. При креплении по периметру конструкции сетки не допускаются зазоры. Убедитесь, что минимальный вертикальный размер усиленного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса притерты. Это обеспечит целостность пояса после бетонирования.

    Заливка бетона.В общем этот этап не сложный

    Бетонная подготовка

    Возможно применение раствора для кирпичной кладки на основе песчано-гравийной смеси. Для этого используется речной песок, крупная фракция гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Бетонный раствор

    Требуемая прочность достигается при соблюдении следующих рекомендаций:

    • Опалубка для армопояза по технологии бетонируется в один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • раствор желательно подавать бетононасосом прямо в деревянную форму;
    • заливать бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;
    • Воздушные полости, отрицательно влияющие на прочность, не допускаются.Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает время твердения бетона;
    • за 3 недели бетонная масса должна выстоять;
    • в жаркий период обильно смачивать поверхности водой для предотвращения трещин и прочности застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После того, как бетонная стяжка застынет, сразу приступайте к укладке плит под будущий настил или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия для анкеров.

    Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заливать с учетом технологических требований, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *