Апельсиновое дерево из косточки: Как вырастить апельсин из косточки в домашних условиях, фото, посадка и уход

Как вырастить апельсиновое дерево из косточки

Выращивание апельсинового дерева из косточки

Здравствуйте, уважаемые друзья!

В цветочных киосках продаются лимонные, мандариновые и апельсиновые деревья. Их красивые и вкусные плоды привлекают взгляд любого покупателя. Многие цветоводы боятся заводить у себя в доме цитрусовое растение, думая, что они не смогут с ним справиться. Но не так уж это и сложно.

Так как стоимость в отечественных магазинах на цитрусовые деревья довольно высокая, можно, например, соблюдая определенную технологию, попробовать вырастить апельсиновое дерево из косточки в условиях квартиры.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

— сочный апельсин;

— кусочек марли;

— стаканчик из-под сметаны или йогурта;

— грунт;

— теплая вода;

— полиэтиленовый пакет.

Этапы выращивания апельсинового дерева из косточки

Цитрусовым деревьям требуется много света, поэтому выращивать их надо в светлой комнате.

Растению требуется ваша любовь и забота. Итак, приступим.

1. После того как вы скушали апельсин, отберите самые крупные косточки и отложите их в сторону. Мягкие и плоские можно выбросить.

2. Отобранные семена незамедлительно надо поместить во влажную среду, чтобы они быстрее дали корни. Косточки следует завернуть в кусочек тряпочки или марли, кулечек смочить водой и положить на блюдце. Чтобы обеспечить косточкам теплоту и влажность, блюдце необходимо поместить в целлофановый прозрачный пакет.

3. Тепличку с апельсиновыми семенами лучше поместить в теплое место, при хорошем освещении. Три раза в неделю следует проверять влажность тряпочки. Нельзя допускать высыхания ткани. Первых корешков можно дождаться через 4-6 недель. Скорость их появления зависит от вашего правильного ухода.

4. Когда вы увидите корешок, то высаживать сразу в землю косточку не стоит. Надо дождаться, пока корешок достигнет длины в 1-2 см. На дно продезинфицированного горшка следует уложить слой дренажа, а потом подготовленную почву.

В грунте сделать углубление в 1,5 см и в него посадить косточку апельсина. При заглублении косточки в землю нельзя повредить корень.

5. Маленький росток нуждается в постоянном опрыскивании. Поставить горшок с растеньицем следует на самое светлое место, но только не под прямые лучи солнца.

6. При появлении первой пары листиков, апельсиновое дерево можно пересадить в горшок, в котором оно будет и дальше расти. Когда вы видите, что подросшему растению не хватает места, то его надо пересадить в более глубокий горшок.

7. Уход за апельсиновым деревом заключается в поливе, регулярном опрыскивании. Не забывайте, что дерево любит купаться в лучах солнца, поэтому ему необходимы солнечные ванны.

8. Формирование кроны. Когда деревце подрастет, надо прищипнуть верхушку. Таким образом, растение будет давать дополнительные побеги и вскоре станет пышным кустиком.

Как видите, вырастить апельсиновое дерево из косточки дома совсем несложно. Если за растением осуществлять грамотный уход, то плоды на апельсиновом дереве появятся на 5-6 год жизни растения. До встречи, друзья!

Выращиваем апельсин из косточки в домашних условиях

Если вы считаете, что вырастить апельсин из косточки в домашних условиях невозможно, то вы глубоко заблуждаетесь. Бесспорно, недостаточно опустить семена в землю и ждать всходов. Потребуется немало терпения и времени до того момента, как апельсиновое дерево порадует вас своими плодами.

Апельсин — самый неприхотливый из цитрусовых. Для посадки вполне подойдут косточки, добытые из свежего фрукта. Большинство садоводов предпочитают выращивать такие деревья из саженцев. А вот для украшения дома или оранжереи, которая с французского языка переводится как «зимний апельсиновый сад», можно вырастить растение из косточки.

Разновидности апельсина

Апельсины делятся на две большие группы: кислые (горькие) и сладкие сорта. Выделяют три вида, которые чаще других встречаются в продаже в нашей стране.

Сладкий

Китайский или португальский фрукт. Наиболее распространенная и востребованная разновидность.

Кислый

Обычно это гибриды мандарина и помело. Имеют кисло-горьковатый вкус. Эти плоды нередко называют померанцами.

Бергамот

Гибрид цитрона и померанца. Обладает выраженным кисло-горьким привкусом.

Все апельсины одинаково полезны и вкусны. Они содержат огромное количество витаминов, аминокислот и микроэлементов. Представим вам самые лучшие сорта.

Вашингтон Нэвил

Кисло-сладкие плоды с толстой пористой кожурой. Многие заблуждаются, считая, что родина этого сорта — США. На самом деле этот сорт родом из Бразилии. Плоды его практически не имеют косточек.

Валенсия

Сорт испанских апельсинов. Они отличаются тонкой кожурой ярко-оранжевого окраса с красными вкраплениями. Мякоть такого же цвета. Эти апельсины обладают приятным сладким вкусом.

Блондо Коммун

Сорт из Сицилии. Долгое время был самым популярным на родине, но в последние годы отдал пальму первенства двум предыдущим сортам. Имеет много косточек и прекрасно из них выращивается.

Овал

Название с точностью описывает форму плодов. По вкусу этот сорт почти не отличается от Валенсии.

Тарокко

Еще один раннеспелый сицилийский сорт. Сезон сбора плодов длится с ноября по январь. Эти апельсины обладают не только приятным вкусом и изысканным ароматом. Однако плоды популярны не только из-за отличных вкусовых качеств, но и из-за необычного кроваво-красного окраса мякоти. Как вырастить красный апельсин из косточки, мы расскажем чуть позже.

В завершение небольшого обзора хотелось бы сказать, что марокканские и абхазские апельсины сегодня составляют достойную конкуренцию описанным выше сортам.

Подготовка почвенной смеси

Перед посадкой семян необходимо приготовить грунт для будущего дерева. Его готовят из:

• листовой земли;
• песка;
• перегноя;
• дерна.

Все компоненты в равных частях тщательно перемешивают, и грунт готов. Почва для апельсина должна быть насыщена микроэлементами, поэтому можно приобрести готовый грунт с надписью «Роза» или «Лимон», который прекрасно подойдет для апельсина (дерева). Растение нуждается в дренаже. Для этого можно использовать мелкие камешки или керамзит. Лучшее время для посадки дерева — весна.

Выбор семян

Для посадки можно использовать любую косточку из только что съеденного плода, а при желании можете купить семена какого-то конкретного сорта. Необходимо выбрать целые, неповрежденные и самые привлекательные внешне семена. Если вы решили использовать их из только что съеденного плода, то их следует аккуратно промыть, стараясь не повредить оболочку.

После этого их замачивают на ночь в теплой воде. Затем косточки выкладывают на влажную салфетку и ею же накрывают сверху. Таким образом вы сохраните влагу, необходимую для проращивания. Высыхание негативно скажется на прорастании растения. После этого поместите салфетку с семенами в мешочек, создав для косточек парниковый эффект. Апельсин — это теплолюбивое растение, поэтому держите пакетик с семенами в теплом помещении.

Процесс проращивания семян

Для проращивания семян рекомендуется температура около +25 °C. При необходимости семена в пакете необходимо смачивать. Они всегда должны быть влажными, нельзя допускать пересыхания. Проращивание занимает в среднем около двух недель, иногда немного дольше. Важно периодически проветривать парник.

Посадка

Теперь необходимо посадить семена в горшок со стерильной почвой. Для этого купленный или приготовленный почвенный состав прокалите на сковороде в течение нескольких минут, разложив его тонким слоем. Первые всходы вы увидите через три недели. Когда они вырастут до двух сантиметров, саженцы необходимо пересадить в горшочки диаметром около девяти сантиметров.

На дно емкости уложите немного керамзита, создав необходимый дренаж. В больший вазон ростки пересаживают, когда на них появятся четвертые или пятые листочки. Следующий горшок должен быть диаметром не менее 9 см. Старый ком земли, который плотно обволакивает корни, должен быть сохранен. Не пытайтесь его удалить – это может повредить корешки.

В этот период необходимо создавать самые благоприятные условия для укрепления ростков и их закаливания. Каждая пересадка осуществляется в емкость с диаметром на пять сантиметров больше предыдущей. Пересадки прекращают, когда приступают к формированию кроны деревца. После посадки косточку сразу же следует полить отстоянной, отфильтрованной или кипяченой водой.

Накройте горшочек полиэтиленовой пленкой, создав эффект мини-парника. Поставьте его на подоконник и проследите за тем, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Можно прикрыть его бумагой. На ночь пленку снимают, чтобы сеянец проветривался.

Интересуясь тем, как вырастить из косточки апельсина плодоносящее дерево, необходимо знать, что это растение нуждается в увлажненных почвах, поэтому его следует ежедневно опрыскивать. Поливают же почву по мере надобности, но не заливают водой.

Как вырастить апельсин из косточки: уход за растением

Главные требования, которые предъявляет это растение — полив и обрезка. Даже новичок может вырастить апельсин. Уход за растением требует лишь аккуратности, терпения и соблюдения несложных правил.

Полив, как мы уже говорили, должен быть периодическим. При этом не должно быть ни переувлажнения, ни пересыхания почвы. Обрезку производят ежегодно. Апельсину из косточки в домашних условиях на второй год обрезают макушку, оставив не более двадцати сантиметров. После этого деревце выбросит здоровые боковые побеги, правда, и их придется удалить.

Таким образом, формируются скелетные ветви. Когда ваше деревце начнет давать плоды, ветви плодовые обрезают по мере необходимости. Необходимо учитывать, что слишком большое количество плодов на ветках чаще всего ведет к истощению растения.

Комнатный апельсин: подкормка

Подкармливать саженец начинают через шесть месяцев после посадки. Используются органические и минеральные удобрения, которые сегодня в огромном ассортименте предлагают специализированные магазины.

Как сформировать крону?

Это теплолюбивое растение нуждается в формировании кроны. Этой работой следует начинать заниматься с того момента, как деревце вырастет до тридцати сантиметров. Нужно обрезать от двух до четырех листочков с макушки растения. Это даст мощный толчок, и оно пустит боковые веточки, которые являются ветками второго порядка.

Последующая обрезка этих ветвей стимулирует рост побегов третьего и следующих поколений. Веточки обрезают, когда они достигают в длину тридцати сантиметров. Именно так укорачивают все побеги. В результате ствол сформированного растения равняется пятнадцати сантиметрам, а крону составляют три-четыре ветви, которые покрыты меленькими побегами.

Целью цветовода являются веточки пятого порядка, поскольку именно они и дают плоды. Но обычно это случается на 5-7 год. Во многом это зависит от особенностей сорта и условий содержания.

Первые цветы и плоды

Как вырастить апельсин из косточки, чтобы не только любоваться красивым растением, но и получить с него плоды? Наверняка ответ на этот вопрос интересует всех цветоводов. Деревце начинает цвести на пятый год после посадки. Но первые бутоны следует удалить, поскольку растение в этом возрасте еще недостаточно окрепло для плодоношения.

Настоящие плоды растение подарит на 8 год. Есть несколько секретов, позволяющих получить урожай раньше указанного срока. Представляем вам некоторые из них:

1. Прививка (привейте к деревцу веточку с плодоносящего дерева).
2. Пересаживайте растение часто (2-3 пересадки летом позволят усилить развитие корневой системы).
3. Кольцевание — проволокой передавите веточки или снимите в виде кольца кору. Как только растение начинает цвести, проволоку снимают.
4. Холодные зимовки. Деревце выносите в помещение с температурой +5 °C в течение трех месяцев. Холодные зимовки весьма эффективны. Их рекомендуют проводить первые два-три года. В это время растение не удобряют, можно лишь поливать, но не обильно.

После этих процедур апельсин начнет плодоносить уже на четвертый год.

Размножение

Как вырастить апельсин из косточки и позже размножить его? В домашних условиях это можно сделать двумя способами: семенами и черенкованием. В средних широтах черенок добыть не так-то просто. Можно его попросить у знакомых, которые занимаются разведением этих цитрусовых, или купить в специализированных оранжереях.

Для размножения подойдут черенки длиной 15 см и диаметром 0,5 см. Срез делается под почкой и над ней, вверху и внизу. На стебле должно быть не менее четырех почек и трех листиков. Черенок обрабатывают стимулятором корневого роста. После этого его помещают в воду на несколько дней, а затем высаживают в грунт.

Укоренение может занять от одного до полутора месяцев. После укоренения черенков их пересаживают в горшки методом перевалки. Вы уже знаете, как вырастить апельсин из косточки. Процесс это более сложный, но при этом очень увлекательный. Деревце, выращенное этим способом, имеет сильную генетику и обладает другими характеристиками, отличающимися от родительских.

Черенки же полностью наследуют генетический код донора. При этом черенкование значительно сокращает сроки начала плодоношения.

Болезни и вредители

Множество вредителей могут атаковать апельсин. Дерево может быть поражено некоторыми болезнями. Основными врагами его в комнатном цветоводстве является паутинный клещ и щитовки. Кроме того, саженец апельсина может быть поражен вирусами и грибками.

Бороться с болезнями и вредителями можно с помощью фунгицидов и инсектицидов. Пораженные участки вырезают и смазывают садовым варом. В запущенных случаях заболевший саженец рекомендуют сжечь.

Апельсины – очень полезные фрукты. Они снижают уровень «плохого» холестерина в крови, укрепляют иммунитет, нормализуют артериальное давление. Совсем неудивительно, что многие цветоводы и садоводы мечтают вырастить это растение. Эту культуру вряд ли кто-то назовет неприхотливой, однако и больших сложностей в уходе она не доставит. Постоянный уход, кропотливый труд и огромное желание вырастить экзотическое растение обязательно дадут положительный результат.

Среди самых разных комнатных растений, продаваемых в специализированных магазинах, взгляд быстро выхватывает аккуратные деревца с глянцевой кожистой листвой и массой ярких ароматных плодов.  Если запастись терпением и приложить немного усилий, можно вырастить апельсиновое дерево из косточки и в домашних условиях, тем более что в качестве посадочного материала подойдет семечко из купленного в магазине спелого плода.

Как вырастить апельсин в домашних условиях из косточки?

Косточка апельсина покрыта довольно плотной, твердой кожурой, с одной стороны, сохраняющей росток от всевозможных повреждений, а с другой препятствующей его прорастанию. Если семя подсыхает, заставить его проклюнуться очень сложно, поэтому для посадки используют только свежие семена.

Апельсиновые косточки:

• промывают в теплой воде;
• замачивают в течение 8–12 часов;
• высаживают в рыхлый грунт или торф на глубину 1 см под пленку.

До момента прорастания, который наступит через месяц или полтора, контейнер с семенами остается в затененном теплом месте. Мини-парник нужно периодически увлажнять и проветривать. И лишь после появления ростков, будущие апельсиновые деревья выносят на свет.

Поскольку в странах, где апельсины растут в природе, деревья щедро получают и тепло, и свет, обеспечить саженцам максимально долгий световой день можно, высадив семена в конце зимы или в марте. Но и в этом случае молодые апельсиновые деревца хорошо откликаются на продление светлого времени суток с помощью специальных ламп.

Пересадка апельсина в домашних условиях

Пикировка ростков проводится на стадии, когда на апельсине раскрываются два настоящих листа, при этом важно учитывать, что растение крайне болезненно реагирует на все манипуляции, связанные с пересадкой и возможным повреждением корневой системы. Недопустимо, чтобы при пересадке под землей оказалась корневая шейка апельсина.

Лучший способ пересадки деревца – это весенняя перевалка растения вместе с земляным комом, пока не начался активный рост побегов, и не появились бутоны. Выращиваемый в домашних условиях апельсин придется регулярно подвергать такой процедуре, каждый раз выбирая емкость диаметром на 1–3 см больше, чем старый горшок:

• Разрастающаяся корневая система молодого растения раз в год требует расширения «жилплощади».
• Взрослые плодоносящие деревья пересаживают каждые 2–3 года.

Для саженцев с 4–6 листьями подойдет горшок диаметром около 10 см и почвенная смесь из двух частей дерновой земли, одной части лиственного перегноя, такого же объема торфа и песка. Уже при следующей перевалке долю дерновой земли в грунте увеличивают и добавляют небольшое количество глины. Апельсиновому дереву, которое выращивают из косточки в домашних условиях, обязательно обеспечивают хороший дренаж и режим полива, не допускающий загнивания корней.

Оптимальные условия роста для апельсина в домашних условиях

Как и все жители субтропической зоны, апельсиновые деревья не переносят сквозняков, зато очень любят свет и требовательны к влажности воздуха и грунта. При недостатке освещения цитрусовые могут болеть или отказываться плодоносить, поэтому выращивать их лучше на солнечной стороне, но ограждая от обжигающих прямых лучей, особенно в летнее время. Осенью и зимой, когда длительность светового дня падает, выращиваемый из косточки апельсин подсвечивают.

Влажность воздуха в комнате, где находится деревце, не должна быть ниже 40%, иначе растение начинает быстро сбрасывать листья и может погибнуть. Особенно часто это происходит зимой, во время отопительного сезона, или при близком расположении горшка от отопительного прибора. В этом случае необходимо искусственно увлажнять воздух, опрыскивать растение и следить, чтобы не пересыхала почва под ним.

Опасность пересыхания грунта существует и в летнее время, поэтому ежедневный полив, увлажняющий весь земляной ком, но не вызывающий застоя влаги, крайне необходим апельсину.

Апельсиновые деревья в домашних условиях могут погибнуть, если вода для полива будет содержать хлор. Поэтому используют дождевую, талую или отстоянную не менее суток воду, которую подогревают до 25–30 °С.

Уход за апельсиновым деревом в домашних условиях

Чтобы саженец быстро развивался, а спустя несколько лет растение начало плодоносить, ему нужно создать условия, как в Средиземноморье и на севере Африки, где растут апельсины в природе:

• Летом дерево можно выносить на воздух, защищая от палящего солнца.
• Весной, когда начинается образование бутонов и ожидается образование завязи, апельсиновым деревцам нужно находиться при 15–18 °C.
• Зимой полив сокращают и устраивают теплую зимовку при температуре выше +12 °C, не забывая о подсветке растения.

На перенос из комнаты в комнату, изменение температуры, влажности и других условий выращивания, вплоть до поворота горшка, апельсиновое дерево, как на фото, в домашних условиях может сбрасывать листья, желтеть и чахнуть. Поэтому поворачивать растение, чтобы его побеги отрастали более равномерно, советуют приблизительно по 10° каждые 10 дней.

Активно растущему апельсину раз в 7–14 дней нужна комплексная подкормка удобрениями для цитрусовых культур или составом на основе 10 литров воды и:

• 20 грамм аммиачной селитры;
• 25 грамм суперфосфата;
• 15 грамм калийных солей.

Уход за апельсиновым деревом в домашних условиях подразумевает, что четыре раза в год в подкормку вводят железный купорос, а для поддержания насыщенного цвета листвы ежемесячно поливают апельсин раствором марганцовокислого калия.

Прививка апельсина из косточки

Если за деревцем внимательно ухаживать, оно быстро прибавляет в росте и развивается. Однако далеко не всем удается дождаться цветения и завязи, а если плоды и появляются, то они оказываются мелкими и горькими. Дело в том, что выращенные из косточки апельсины могут не нести родительских признаков и быть попросту дикими растениями. Распознать такой дичок можно уже в годовалом возрасте по твердым зеленым шипам на стволе.

Как в домашних условиях вырастить апельсины, такие же сладкие и крупные, как магазинные плоды? В этом случае можно выбрать один из способов:

• Провести классическую прививку дерева, используя сеянец в качестве подвоя для сортового черенка, полученного от плодоносящего растения.
• Привить апельсин с помощью окулировки, вживив почку культурного растения с небольшим слоем коры и древесины. Для надежности одновременно можно использовать до трех глазков, привив их с разных сторон ствола.

Второй способ менее трудоемкий и болезненный для деревца. Если сеянец после прививки остается лишь в качестве подвоя, операцию лучше проводить на дереве в возрасте 1 – 3 лет, когда диаметр штамба не превышает 6 мм.

На взрослое апельсиновое дерево, на фото, можно прививать различные цитрусовые культуры, поскольку растение практически не отторгает родственные виды.

Формирование кроны апельсина в домашних условиях

Плодоношение дерева апельсина в домашних условиях может начаться через 6–10 лет после прорастания семян и только при условии, что у растения должным образом сформирована крона. Бутоны, а затем и завязь, у таки растений появляется на развитых ветках четвертого порядка. Поэтому для получения раннего урожая формирование кроны начинают в период, когда дерево достигает высоты 25–30 см:

• Весной основной побег прищипывают на уровне 18–25 см.
• Из боковых побегов оставляют три или четыре самых сильных, которые обрезают, заставляя ветвиться.
• В следующем сезоне из прироста оставляют по две ветви второго порядка. Они впоследствии дадут от 3 до 5 побегов третьего порядка.
• И только затем уже начнут развиваться горизонтальные плодоносящие ветви.
• Далее следят за густотой кроны и своевременной заменой веток.

На молодых деревцах первые цветы и завязи лучше удалять. Первый урожай может составить всего 2–3 апельсина, чтобы растение не потеряло слишком много сил при их созревании.

Ускорить вступление дерева в пору плодоношения можно, устроив апельсину зимовку при температуре от 2 до 5 °C, ограничив полив и не подкармливая на протяжении трех месяцев. Когда в комнате, где растут апельсины, температура поднимется до 15–18 °C, начинается набор бутонов и образование завязи. Получающий должный уход апельсин в домашних условиях может прожить до 50–70 лет, регулярно радуя появлением белых цветов и ярких ароматных плодов.

Прививка цитрусовых в домашних условиях — видео

Разнообразие заморских фруктов в магазинах и на рынках поражает взгляд. Съедая новый плод, мы получаем на память о нём косточки. У многих любителей комнатных растений так и чешутся руки посеять косточки или семена и посмотреть что из них вырастет? Сегодня будем выращивать апельсин!

Посадив косточки от манго или авокадо очень легко получить всходы, но плодов от них дождаться не получится. Эти деревья начинают плодоносить только тогда, когда вырастают до высоты 4,5 м и выше.

Свежие косточки хурмы тоже легко прорастают в домашних условиях, но расти и плодоносить в ограниченных домашних условиях она не будет. Хурма на зиму сбрасывает листья и её нужно хранить в определенных условиях.

А выращенные из семечек или косточек гранаты, инжир, лимоны, мандарины или кофе в комнатных условиях охотно цветут и даже приносят плоды.

Очень просто вырастить из косточек апельсины. Апельсины в большом количестве продаются в любом продовольственном магазине. В их плодах содержится очень много посадочного материала. Выросшее из семечка деревце не только украсит собою интерьер, но и ароматизирует воздух, уничтожая бактерий.

В теплом субтропическом климате апельсиновое дерево вырастает до 7 метров в высоту, однако, существуют и более низкорослые сорта, не выше 3м. Дерево, вечнозеленое, любящее свет, но терпимо относящее к небольшому недостатку солнечного света, идеально подходит для выращивания в условиях помещения.

Создать для него подходящие условия совсем несложно, а значит со временем оно зацветёт и одарит почти настоящими плодами. Три цитрусовых дерева в комнате создадут в помещении атмосферу цитрусового сада. Ещё одно несомненное свойство сеянца апельсина – к нему можно привить черенок любого цитрусового дерева.

Размножить апельсин можно семенами или черенками. Каждый способ обладает своими достоинствами и недостатками.

Деревце, выращенное из черенка, зацветет гораздо раньше, чем выросшее из семечка, но черенок нужно где-то найти и укоренить. В садовых центрах продают уже плодоносящие саженцы, но цены на них верхнего предела не имеют. Дерево, выращенное из черенков, полностью сохраняет наследственные признаки материнского растения.

Семена добыть гораздо проще. Апельсины продаются повсеместно, а семян в каждом плоде хватит на целую рощу. Дичок, выросший из семени, сильнее и приспособленнее к условиям обитания, устойчивее к болезням, а крона сеянцев более густая и красивая. Сеянцы из семян, если их правильно выращивают и формируют, зацветают на 8-10 год жизни. Рассмотрим,

Как вырастить апельсиновое дерево из семечка с фото и видео

Подготовка косточек

Семена брать лучше из полностью созревших плодов, правильной формы. Семена должны быть крупными и полновесными. Для посева можно взять семена из нескольких разных плодов.

Семена покрывает плотная кожура, особенно твердая после высыхания. Всхожесть подсохших семян заметно снижается.

Выбранные свежие, неподсохшие семена необходимо:

• освободить от остатков мякоти;
• хорошенько промыть проточной водой;
• выдержать от 8 до 12 часов в воде, в которую можно добавить Энерген, Эпин, НВ или любое удобрение, разведенное по инструкции.

Посев семян

Сеять подготовленные семена можно в индивидуальные ёмкости объемом не более 100мл, например, от йогурта или сметаны, а можно посеять сразу все семена в широкий и неглубокий посадочный ящик.

Расстояние между семенами должно быть около 5 см и 3 см оставляют до стенок ящика. Глубина посадки семян около 1 см. В любом случае отверстия для стока воды и дренаж обязательны.

Почву можно взять готовую. В специализированных магазинах продается почва для цитрусовых. Приготовить смесь можно и самостоятельно, смешав в пропорции 1:1 торф и садовую землю.

Ёмкости с посеянными семенами помещают на теплое и необязательно освещенное место. Полезно будет изолировать посевные ёмкости от холодного подоконника, установив их на пенопласт или пеноплекс.

Создать повышенную влажность в индивидуальных посудинах можно, если накрыть их пластиковыми бутылками с обрезанным дном. Накрутив на бутылку крышку можно получить полную герметичность теплички, открутив крышку, получим умеренную вентиляцию.

Ящики накрывают пищевой пленкой. Она имеет достаточную ширину, не задерживает свет и хорошо закрепляется. Почву нужно держать теплой и умеренно влажной .

Когда через месяц–полтора появляются всходы освещение усиливают, удлинение светового дня дополнительным освещением, всходам пойдет на пользу. Если посев семян производится в конце зимы – начале весны, то дополнительной подсветки не потребуется.

При появлении на ростках, растущих в общей ёмкости, двух настоящих листочков проводят пикировку на большее расстояние. При этом очень осторожно нужно обращаться с корневой системой, а корневая шейка должна оставаться на прежнем уровне.

Когда на ростках будет 4 – 6 листьев их рассаживают по персональным горшочкам, размером не более 10см. Использовать посадочные емкости большего размера не стоит. Почва в горшке, где нет корней, долго остается мокрой и закисает. Если сеянцы взошли в индивидуальных ёмкостях, то лучше сделать перевалку растения без повреждения кома земли.

Почву для подросших растений берут другую: 2 части дерновой земли, 1 часть листового перегноя, 1 части торфа и 1 части песка. Когда апельсиновое деревце вырастет до 15-20 см необходимо произвести следующую перевалку, но дерновой земли берут 3 части и добавляют немного глины.

Размер каждого следующего горшка при пересадке выбирается на 1-3 см больше предыдущего. Пересадку взрослых растений производится один раз в два–три года. У растений старше десяти лет вместо пересадки заменяют верхний слой почвы.

Идеальным временем для перевалки апельсиновых деревьев любого возраста считается начало весны, до появления новых листочков и бутонов.

Хороший дренаж и умеренный полив необходим апельсину на любом возрасте.

Условия, необходимые для успешного выращивания апельсина в квартире

Для успешного выращивания апельсинового дерева необходимо:

• отсутствие сквозняков,
• влажность воздуха не ниже 40%,
• умеренно влажный грунт,
• солнечный свет.

Располагать растения лучше на солнечной стороне, но от прямого солнца листья нужно защищать. С другой стороны, значительный недостаток света задерживает цветение и образование плодов.

При возможности в теплое время года деревце нужно выносить на свежий воздух, оберегая от прямого солнца. В зимний период цветущие растения нужно досвечивать.

Оптимальная влажность в помещении нужно поддерживать выше 40%. При более низкой влажности дерево сбрасывает листья, приводящее к его гибели. В период отопительного сезона нужно особенно тщательно следить за уровнем влажности в комнате.

Повысить её в случае необходимости можно опрыскиванием растения или установить рядом с деревом плошку с влажным керамзитом или мхом. Очень важно следить за влажностью почвы в горшке. Излишнее увлажнение приводит к загниванию корней, недостаток влаги иссушает дерево.

Недостаток влаги в почве опасен и в летнее время, когда идет активный рост листьев и побегов. Поливать апельсин летом можно и ежедневно, лишь бы влага в поддоне не застаивалась.

Особую опасность для апельсиновых деревьев представляет хлор, содержащийся в поливной воде.

Воду для полива лучше использовать снеговую, дождевую или отстоянную не менее суток и подогретую до 25°С.

Уход за апельсином

Быстрому и полноценному развитию апельсинового дерева будет способствовать создание условий, аналогичным на его исторической родине – на побережье Средиземного моря или в Северной Африке:

• зимой температуру в помещении, где растет апельсин, нужно поддерживать в пределах +12 до +15 градусов, поливы сокращают, удлиняют световой день дополнительным освещением;
• весной, при появлении листьев и бутонов температуру поднимают до +18С;
• лето дерево апельсина должно проводить на свежем воздухе, защищенное от полуденного солнца, поливают ежедневно;
• каждые две недели производят подкормку растения комплексным удобрением. Комплексное удобрение для цитрусовых будет идеальным вариантом. Самим приготовить удобрительную смесь можно, если в 10 л воды растворить 20г азотных удобрений, 25г фосфорных удобрений и 15г калийных солей (только не хлористого калия). Один раз в сезон в удобрительную смесь добавляют железный купорос, а 1 раз в месяц – марганцовку.
• на состояние деревца влияют изменения влажности воздуха, освещенности, температуры и даже ориентация растения относительно окна. Поворачивать горшок для выравнивания нужно не чаще чем раз в десять дней и не более чем на 10 градусов.

Вредители и болезни

Еще одним пунктом в уходе за сеянцами апельсина при любом их возрасте является профилактика и борьба с вредителями и болезнями.

Из вредителей на цитрусовых, в частности, на апельсине встречаются тли, паутинные клещи, белокрылка и щитовки. Еженедельный осмотр растения позволит своевременно обнаружить и уничтожить вредителей.

Особенно внимательно нужно осматривать деревце при его переносе с открытого воздуха в помещение осенью.

Бороться с вредителями в домашних условиях можно препаратами широкого спектра действия с коротким сроком ожидания, такими как Биотлин или Фитоверм.

Из домашних средств подойдут настои чеснока, горького перца или раствор хозяйственного мыла.

Бороться с корневыми гнилями можно с помощью Фитоспорина или раствора зубного порошка, понижающего кислотность почвы.

Прививка

Выращенное из семечка апельсиновое деревце может быстро расти, сформировать красивую крону, через 6-8 лет при правильной обрезке могут появиться цветы, но плоды, скорее всего, будут несъедобными или очень мелкими и горькими.

Выращенные из семян растения не сохраняют наследственные признаки материнского растения. В очень редких случаях плоды могут оказаться лучше или не хуже чем на исходном дереве.

Чтобы плоды на выращенном дереве появились раньше и были вкусными, нужно выполнить прививку. На выращенный сеянец привить почку или веточку культурного, сортового растения. Опознать дичок, непривитый саженец, можно по длинным, твердым, зеленым шипам, появляющимся на стволе сеянца уже в возрасте 1 года.

Самый лучший возраст для перепрививки 1-3 года

Видео как привить апельсин

Как получить плоды дома?

Приносить плоды непривитое деревце апельсина начнет на 6-10 году жизни и только на правильно сформированном дереве. Для образования бутонов, а в дальнейшем и плодов необходимы ветки четвертого и выше порядка. Чтобы получить более ранний урожай формировать крону нужно начинать с того момента, когда ствол достигает высоты от 20 до 30 см.

• в начале весны главный побег прищипывают на высоте 15-25 см;
• из появившихся боковых побегов оставляют 3-4 равномерно расположенных по стволу и направлению, которые прищипывают, ограничивая в дальнейшем росте;
• лишние ветки удаляют на кольцо;
• следующей весной на каждой ветке оставляют по две ветви 2-го порядка, на которых впоследствии вырастут ветви более высокого порядка;
• на ветвях 4-го и выше порядка развиваются плодоносящие ветви;
• ежегодно удаляют загущающие, мелкие и неудачно растущие ветки;
• первые бутоны лучше удалить, сберегая силы дерева;
• для созревания первый раз можно оставить не более 3 завязей.

Стимулировать образование бутонов можно, если устроить апельсиновому дереву холодную (+2-5°С) и сухую зимовку, ограничивая полив на протяжении 90 дней. Когда дерево почувствует повышение температуры до +15-18°С и увеличение поливов на ветках начнется образование бутонов и завязей.

Для получения плодов необходимо проводить опыление. Ватной палочкой пыльца с тычинок переносится на пестик и лучше если это будет пестик другого цветка. Количество образовавшейся завязи нужно строго дозировать – каждую завязь должны обеспечивать питанием 10-15 здоровых листьев.

При правильном уходе апельсиновое дерево может стать настоящим долгожителем в доме – цвести и плодоносить до 70 лет.

Вырастить настоящее апельсиновое дерево из косточки вполне реально. Конечно, будет недостаточно опустить семена в горшок и ждать всходов. Апельсин потребует немало времени и терпения прежде, чем порадует вас своими плодами. Стоить отметить, что этот вид цитрусовых считается самым неприхотливым среди остальных. Для посадки подойдут косточки свежего фрукта. Но все-таки многие садоводы отдают предпочтение выращиванию деревьев из молодых саженцев. Основные способы размножения апельсина – из семян и черенков. Для культивации прекрасно подойдет оранжерея, которая с французского языка переводится как «зимний апельсиновый сад».

Разновидности апельсина

Все апельсины можно разделить на две большие группы: сладкие и кислые (горькие) сорта. Особо выделяют три вида, которые наиболее часто можно встретить в продаже.

Плоды померанца

1. Сладкий. Португальский или китайский фрукт. Наиболее распространенный сорт.
2. Кислый. Гибрид помело и мандарина. Имеет горький вкус. Его еще одно название – померанец.
3. Бергамот. Гибрид померанца и цитрона. Имеет выраженный кисло-горький привкус.

Все апельсины вкусны и одинаково полезны. Они содержат большое количество витаминов, микроэлементов и аминокислот. Апельсины – настоящий кладезь витамина С, который отвечает за иммунитет.

Есть еще несколько сортов, которые отличаются по внешним и вкусовым качествам.

• «Вашингтон Нэвил». Кисло-сладкие фрукты с толстой кожурой. Многие ошибочно считают, что родиной этого сорта являются США. На самом деле «Вашингтон Нэвил» родом из Бразилии. Плоды этого сорта вызревают без косточек.
• «Валенсия» — испанский сорт апельсинов. Его отличительной чертой является тонкая кожура ярко-оранжевого окраса с небольшими красными вкраплениями. Мякоть имеет аналогичный окрас. Вкус апельсина сладкий.

Сорт Валенсия

• «Блондо коммун» — сицилийский сорт. Занимал первое место среди потребляемых сортов апельсинов в Сицилии. В настоящее время отдал первенство двум предыдущим сортам. Имеет множество косточек.
• «Овал». Название говорит само за себя. Плоды апельсина напоминают по форме овал, а по вкусу мало чем отличаются от сорта «Валенсия».
• «Тарокко» — раннеспелый сорт родом из Сицилии. Сезон сбора плодов с ноября по январь. Апельсины «Тарокко» отличаются не только приятным вкусом, но и необычным окрасом мякоти. Она у них кроваво-красного цвета.

Сорт Тарокко

• «Сангинелло». Апельсины с горьким привкусом. Их родина Сицилия.

Абхазские и марокканские апельсины также составляют конкуренцию вышеуказанным сортам.

Посадка апельсинового дерева

Самым распространенным способом выращивания апельсина является посадка косточки в землю. Но для начала эту землю нужно подготовить. Вам понадобится:

1. Одна часть листовой земли (перепревшая листва).
2. Одна часть песка.
3. Одна часть перегноя.
4. Три части дерна.

Рассмотрим процесс посадки:

• Все компоненты перемешать и грунт для будущего цитруса готов. Земля для посадки апельсина должна быть богата микроэлементами, поэтому оптимальным вариантом станет покупка готовой смеси в магазинах. Можно приобрести землю с пометкой «Лимон» или «Роза», они прекрасно подойдут для выращивания апельсина.

• На дно горшка нужно уложить дренаж. Для этого подойдет керамзит или мелкие камушки.

Посадка косточки апельсина

• Косточка для посадки должна быть свежей, т. е. только изъятой из фрукта. Ее нужно заглубить на 2 см в землю. Затем присыпать землей и немного уплотнить.

Внимание! Лучшим временем для посадки апельсина является весна.

• Сразу после посадки косточку следует полить кипяченой, отфильтрованной или отстоянной водой.
• Накройте горшок полиэтиленом, таким образом вы создадите эффект мини-парника.
• Выставите горшок на подоконник и следите, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на него. Для этого прикройте его бумагой. На ночь пленку нужно снимать с целью проветривания сеянца.
• Через 20-25 дней появится росток.
• Апельсины любят увлажненные почвы, поэтому ежедневно их нужно опрыскивать. А поливать по мере надобности, но ни в коем случае не заливать водой.
• Через год саженец можно пересадить в горшок, который имеет больший диаметр.

Уход за апельсиновым деревом

К основным требованиям по уходу за апельсином можно отнести полив и обрезку. Полив должен быть периодическим, нельзя допускать пересыхания или переувлажнения почвы.

А что касается обрезки, то ее нужно производить ежегодно. На второй год жизни у молодого саженца обрезают макушку, оставив лишь 20 см. После этого дерево должно выбросить боковые побеги, но и их придется удалить. Так вы сможете сформировать скелетные ветви. Когда деревце начнет плодоносить, плодовые ветви обрезают по мере необходимости. Нужно учитывать, что чрезмерное количество плодов на ветке приводит к истощению растения.

Полив апельсинового дерева должен быть умеренным, без перелива

Подкармливать апельсиновый саженец нужно не раньше чем через 6 месяцев после посадки. Купить подходящие удобрения можно в любом специализированном цветочном магазине.

Размножение

В домашних условиях апельсин можно вырастить двумя способами: путем черенкования и из семян (косточек).

Черенок не так просто добыть в средних широтах нашей страны. Его можно попросить у знакомых, которые разводят этот цитрусовый, привезти из отпуска в субтропиках или купить в специализированных оранжереях.

Подойдут черенки диаметром 0,5 см и длиной 10-15 см. Срез выполняется под почкой и над ней, внизу и вверху. На стебле оставляют не меньше 4-х почек и 3 листика. Черенок обрабатывают средством, стимулирующим корневой рост. После этого его нужно поместить в воду на несколько дней, а затем высадить в емкости с грунтом. На процесс укоренения может уйти от одного до полутора месяцев. Только после того как черенки укоренятся, их можно пересадить методом перевалки в горшки.

Черенок апельсина

Посадка апельсина из косточки более сложный процесс, но дерево, выращенное таким способом, отличается сильной генетикой и несет другие характеристики, нежели родитель. У черенков же идет полный перенос генетического материала донора. Апельсин, выращенный из косточки, начнет цвести только через 8–10 лет. Черенкование уменьшает этот период вдвое.

Болезни и вредители

Апельсиновые деревья подвержены нападению множества вредителей, а также поражаются некоторыми болезнями.
Итак, основными напастями при выращивании в квартирных условиях являются щитовки и паутинный клещ.

Помимо этого, цитрусовый саженец может быть поражен грибками и вирусами. Самым неприятным является гоммоз.
Бороться с вредителями и болезнями можно посредством инсектицидов и фунгицидов. Пораженные участки удаляют и смазывают садовым варом. В самых запущенных случаях пораженный саженец рекомендуют сжигать.

Гоммоз

Апельсин – полезный цитрусовый фрукт. Он снижает давление и является хорошей профилактикой развития онкологических заболеваний. Укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина в крови. Защищает от инфекций и способствует снижению веса. Это далеко не все его положительные качества.

Не удивительно, что многие желают вырастить этот фрукт. Самым доступным вариантом станет выращивание апельсина из косточки. Эту культуру нельзя назвать неприхотливой, но и особых сложностей она не доставит. Терпение, постоянный уход и желание вырастить экзотику дадут положительный результат, но, к сожалению, не так скоро как хотелось бы.

Посадка апельсина из косточки: видео

Как посадить апельсин из косточки: фото

где и как выращивают, как проращивать семена

Не все экзотические южные фрукты так неприхотливы, как лимон, мандарины и апельсины. Вырастить полезный фрукт достаточно просто. Можно сделать это при помощи уже выращенного черенка или купить плоды, а затем посадить для укоренения косточки. Если выращивать в помещении, то первые фрукты появятся через лет 8, после посадки семечка. Но само деревце будет радовать цитрусовым ароматом и очищать воздух от инфекций и вирусов. Сорта и виды есть разные: в естественных условиях апельсин вырастает до 4 – 7 м, а в комнате может вытянуться до метровой высоты. В данном обзоре речь пойдет о правилах посадки и выращивания апельсина в квартире или доме.

Как посадить косточку апельсина в домашних условиях

С посадкой и выращиванием может справиться даже новичок, при соблюдении определенных рекомендаций. Предварительно необходимо выбрать нужный сорт апельсина. Вот наиболее популярные и приемлемые для выращивания в квартирных условиях.

1. Мерхеульский. Максимальная высота 1 м, а плодов будет не менее 40, что совсем неплохо.
2. Гамлин. Растение вытягивается до полутора метров и во второй половине осеннего периода плодоносит ароматными и вкусными плодами.
3. Павловский. Небольшое апельсиновое деревце, вырастающее не более чем на 1 м. Фрукты зреют долгое время. Сорт урожайный.
4. Вашингтон Навел. Сорт, требующий во взрослом состоянии большого пространства, ведь крона вырастает до нескольких метров.

Плоды у вида Вашингтон Навел большие и сочные.

Апельсин причисляется к семейству цитрусовых, нетребовательное растение. Но, чтобы вырастить его, потребуется знать некоторые нюансы и соблюдать агротехнические правила. Добиться, чтобы косточка проросла – это только половина дела. Далее за растением потребуется тщательный уход.

Отбор и подготовка семян

Важно, чтобы семечко было целым. Взять его нужно из спелого и абсолютно целого плода. Ведь какой посевной материал выберите, такое и растение впоследствии вырастет. Подгнившие и испорченные апельсины лучше не использовать.

Не менее важно правильно подготовить семечко к посадке. От этого зависит, как будет впоследствии расти и развиваться апельсин. Подготовка включает несколько этапов.

1. Выберите плотные, без повреждений, вмятин и нарушений оболочки, семена. Желательно крупного размера.
2. Под струей воды следует тщательно очистить поверхность косточек от остатков мякоти.
3. Далее приготовьте отстоянную или отфильтрованную воду комнатной температуры (можно талую). В неё поместите семечки на 24 часа.
4. Можно в жидкость не добавлять стимуляторы роста или специальные препараты, чтобы семя быстрее проросло. Главное, чтобы верхняя корочка в воде размягчилась, а всхожесть у этого экзота замечательная. Но если хотите поэкспериментировать, то можно и добавить стимулятор роста, соблюдая нормы, указанные в инструкции. Подойдут НВ, Эпин, Энерген.

Чтобы уберечь от вирусов, бактерий и инфекций, допускается обработка косточек фунгицидами.

Особенности посева

В качестве емкости для укоренения потребуется пластиковый контейнер для рассады или отдельные стаканчики.

Опытные садоводы не советуют сажать слишком много семечек апельсина, потому что практически все всходят, а выбросить живое растение потом жалко.

Подготовка почвы

Можно выбрать для посадки косточки от разных плодов и сортов ради эксперимента. Грунт приобретите в готовом виде в цветочном магазине. Подойдет специальный, для цитрусовых. Более опытные цветоводы могут самостоятельно составить почву: смешать до однородного состояния огородную землю, дерновую (2 части) и по одной части торфа и речного песка. Или возьмите в равных количествах торф и дерновую землю.

Как сажать

Мероприятие по посадке осуществляется в несколько этапов.

1. Возьмите емкость, проверьте наличие дренажного отверстия на дне, чтобы влага не застаивалась в корневой системе апельсина. Насыпьте слой мелких камушек, гравий, крупнозернистый песок или керамзит в качестве дренажа.
2. Насыпьте грунт, немного утрамбуйте.
3. Затем на несколько сантиметров сделайте углубление в земле и поместите туда семечку. Не забудьте после посадки полить растение. От стенок горшка или контейнера отступите на 3 – 5 см.
4. Потом нужно присыпать грунтом, поставить в темное и теплое место, чтобы семя проросло. Поможет прорасти более быстро пакет или кусок стекла, пластика, при помощи которых можно создать парниковый эффект. Но следует не забывать проветривать, чтобы земля не закисла, а кислород поступал к тканям растения в нужном количестве.
5. Примерно через 30 дней появится первый росток.

Высаживать апельсин лучше в весенний период, когда солнечного света уже достаточного для правильного роста и развития.

После этого емкость нужно переставить ближе к солнечным лучам.

Условия для проращивания

Чтобы хорошо проращивать косточки в субстате, очень важно поддерживать необходимый температурный режим: +21 – 25 градусов. Полив умеренный, но пересушивать или заливать растение нельзя. В последнем случае может возникать гниль. Апельсин в результате погибнет или начнет болеть.

Примерно через месяц появится первый зеленый росток. Если решили выращивать в зимнюю пору, то придется организовать дополнительное искусственное освещение. Через некоторое время на ростке сформируются 2 самостоятельных листочка. В этот момент желательно рассадить апельсины подальше друг от друга.

Нужно очень осторожно пересаживать ростки, чтобы не повредить корневую систему. Конечную часть лучше отрезать, чтобы стимулировать ветвление и дальнейшее развитие растения. Корневая шейка остаётся на том же уровне при пикировании.

При наличии не менее 4 – 6 листков рекомендуется снова рассадить растения по отдельным горшочкам. При каждой следующей пересадке рекомендуется менять вазон на больший (увеличивайте на 2 – 3 см).

Как пересаживать

Когда на ростке будет 2 листка, то при пересадке составьте субстрат из 2 частей садовой почвы, по 1 части торфа, перегноя и песка. Обратите внимание, что пикировку апельсин переносит плохо, нужно крайне осторожно обращаться с корневой системой, чтобы не повредить нежные отростки.

Когда растение пересаживается уже при высоте 20 см, то в землю добавляют немного глины, а дерновой почвы нужно взять 3 части.

Взрослое растение пересаживается примерно раз в 2 – 3 года. При этом не рекомендуется брать слишком большие горшки, так как апельсин начинает болеть, выглядит не совсем привлекательно. В десятилетнем возрасте можно не пересаживать, а только менять верхний слой почвы в кадке.

Лучшее время для пересадки – весна. Но только до начала вегетационного периода, то есть до начала появления новых листиков и цветения.

Уход за деревом апельсина

Данное дерево произрастает в естественных условиях в субтропическом климате, поэтому для него гибельны сырость, отсутствие света, сквозняки и холод. Зная нехитрые правила, можно легко ухаживать за растением. Хорошими условиями считаются: много воздуха, рассеянное освещение в большом количестве и достаточная влажность.

Полив

Грунт в горшке должен быть в меру увлажненным. В теплые месяцы достаточно будет нескольких раз в неделю полноценного полива. А в зимний период количество увлажнений сокращается до одного раза. Про пикировку томатной рассады читайте тут.

Показатель, который подскажет, что пора полить: образование корочки в верхнем слое субстрата. Воду используйте теплую, отстоянную, без содержания хлора.

Прививка

Если вырастить апельсиновое дерево из семечка, то цветение и завязь будут только через 6 – 8 лет. Косточки не сохраняют сортовые особенности материнского экземпляра.

Очень редко, когда апельсины вырастают крупными и вкусными.

Диаметр штамба должен быть 5 – 6 мм. Можно привить любые цитрусовые, так как растения одного семейства не отторгаются. Наоборот, прививание укрепляет корневую систему и также помогает развести пестролистные сорта, отличающиеся капризностью. Про описание сорта лука Геркулес читайте по этой ссылке.

Опытные растениеводы делают прививку. Дичок можно распознать по ярко выраженным шипам на стволе в возрасте 1 года. Они длинные, твердые, зеленоватого оттенка. Перепрививка делается в возрасте 1 – 3 года. На веточку прививается почка (способ окулировки) или росток культурного саженца (классический вариант). Таким образом плоды появятся намного раньше, и вкусовые качества их будут на высоте.

Освещение

Целесообразней установить горшок с апельсиновым деревом не на южной стороне помещения, а на юго – востоке, где освещение более рассеянное. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожог листовых пластин.

Достаточное количество света очень важно для южного красавца. Иначе вырастить ярко – зеленое дерево с оранжевыми плодами просто нереально. В зимние дни требуется дополнительно подсвечивать апельсин лампами, так как света ему будет маловато. Про обработку семян томатов перед посадкой на рассаду узнайте здесь.

Подкормки

С начала весеннего периода и до второй декады октября потребуется раз в 2 недели удобрять апельсин. Рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения специально для цитрусовых. Можно составить самостоятельно питательную смесь. В неё войдут.

• калийная соль – 15 гр;
• фосфор – 25 гр;
• азот – 20 гр.

Проводятся еще и внекорневые подкормки, но не часто, не более трех раз в год.

Раствор сделать в 10 л воды. При удобрении понаблюдайте за реакцией растения. Если она будет негативной, то попробуйте осуществлять только внекорневую подкормку или обильно полейте водой почву, а через определенный промежуток времени попробуйте использовать удобрения от другого производителя.

Цветение и плодоношение

Если деревце апельсина привить, то цветение и плодоношение наступает не на восьмой год, а раньше – через 3 – 4 года. Период цветения обычно происходит весной, оптимальная температура для появления бутонов и завязей +15 – 18 градусов. Цветки выглядят очень декоративно, имеют насыщенный аромат. Сами плоды созревают в течение 7 месяцев, до 9 максимум.

В комнатных условиях апельсиновое дерево может расти не менее 70 лет. Долгожитель долго радует хозяев роскошной яркой кроной и оранжевыми фруктами.

Содержание зимой

В холода процессы фотосинтеза идут на спад, растение начинает терять силы. Ему необходимо даже на подоконнике дополнительный свет. Полив можно сократить. Самая комфортная температура +14 градусов.  Про замачивание семян томатов перед посевом читайте в этом материале.

Световой день продолжается у растения 12 часов. С ноября и по февраль наступает период покоя. Если его деревце лишить, то оно проживет всего 3 – 4 года. Время активного роста наступает весной.

Можно держать апельсин на утепленном балконе или в комнате, но оконную раму необходимо утеплить.

Формирование кроны и обрезка

Чтобы создать ухоженный внешний вид деревца, следует проводить регулярную обрезку. Начинать можно, когда высота апельсина достигнет 30 см.

1. Основной побег весной укоротить до 25 см.
2. На кроне оставляют не более 4 – х побегов, самых сильных и крепких.
3. На второй год оставить нужно по несколько ветвей второго прироста.
4. После них растут ветви третьего, а дальше можно одидать плодоношения.
5. Нужно еще проверять густоту кроны: регулярно убирать старые, сухие веточки, поломанные.

В первый год рекомендуется основное количество завязей и бутонов убрать, чтобы дерево окрепло.

Болезни и вредители

Заболевания вызваны неправильным уходом. Из вредных насекомых известны паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка и ложнощитовка. Если поражение небольшое, то можно обойтись народными способами, далее придется применить химические препараты.

Из болезней чаще встречаются: гоммоз, антрактоз, мучнистая роса, корневая гниль, сажистый гриб.

Чтобы успешно побороть, нужно устранить больные участки растения, затем научиться правильно ухаживать и обработать фунгицидами.

Видео

Как вырастить апельсин из косточки смотрите в этом видео:

Вывод

1. Вырастить апельсин сможет каждый любитель растений у себя дома. Потребуется только взять качественные косточки и подготовить их к посадке.
2. Во время укоренения нужно соблюдать правильный температурный режим.
3. Затем провести пикировку и следить за графиком пересадок.
4. Уход включает в себя грамотное освещение, подкормку и полив по четкому графику. Нельзя забывать о периоде покоя.

Когда нужно убирать лук порей расскажет эта статья.

Как вырастить апельсин из косточки в домашних условиях

Разнообразие заморских фруктов в магазинах и на рынках поражает взгляд. Съедая новый плод, мы получаем на память о нём косточки. У многих любителей комнатных растений так и чешутся руки посеять косточки или семена и посмотреть что из них вырастет? Сегодня будем выращивать апельсин!

Посадив косточки от манго или авокадо очень легко получить всходы, но плодов от них дождаться не получится. Эти деревья начинают плодоносить только тогда, когда вырастают до высоты 4,5 м и выше.

Свежие косточки хурмы тоже легко прорастают в домашних условиях, но расти и плодоносить в ограниченных домашних условиях она не будет. Хурма на зиму сбрасывает листья и её нужно хранить в определенных условиях.

А выращенные из семечек или косточек гранаты, инжир, лимоны, мандарины или кофе в комнатных условиях охотно цветут и даже приносят плоды.

Очень просто вырастить из косточек апельсины. Апельсины в большом количестве продаются в любом продовольственном магазине. В их плодах содержится очень много посадочного материала. Выросшее из семечка деревце не только украсит собою интерьер, но и ароматизирует воздух, уничтожая бактерий.

В теплом субтропическом климате апельсиновое дерево вырастает до 7 метров в высоту, однако, существуют и более низкорослые сорта, не выше 3м. Дерево, вечнозеленое, любящее свет, но терпимо относящее к небольшому недостатку солнечного света, идеально подходит для выращивания в условиях помещения.

Создать для него подходящие условия совсем несложно, а значит со временем оно зацветёт и одарит почти настоящими плодами. Три цитрусовых дерева в комнате создадут в помещении атмосферу цитрусового сада. Ещё одно несомненное свойство сеянца апельсина – к нему можно привить черенок любого цитрусового дерева.

Размножить апельсин можно семенами или черенками. Каждый способ обладает своими достоинствами и недостатками.

Деревце, выращенное из черенка, зацветет гораздо раньше, чем выросшее из семечка, но черенок нужно где-то найти и укоренить. В садовых центрах продают уже плодоносящие саженцы, но цены на них верхнего предела не имеют. Дерево, выращенное из черенков, полностью сохраняет наследственные признаки материнского растения.

Семена добыть гораздо проще. Апельсины продаются повсеместно, а семян в каждом плоде хватит на целую рощу. Дичок, выросший из семени, сильнее и приспособленнее к условиям обитания, устойчивее к болезням, а крона сеянцев более густая и красивая. Сеянцы из семян, если их правильно выращивают и формируют, зацветают на 8-10 год жизни. Рассмотрим,

Как вырастить апельсиновое дерево из семечка с фото и видео

Подготовка косточек

Семена брать лучше из полностью созревших плодов, правильной формы. Семена должны быть крупными и полновесными. Для посева можно взять семена из нескольких разных плодов.

Семена покрывает плотная кожура, особенно твердая после высыхания. Всхожесть подсохших семян заметно снижается.

Выбранные свежие, неподсохшие семена необходимо:

• освободить от остатков мякоти;
• хорошенько промыть проточной водой;
• выдержать от 8 до 12 часов в воде, в которую можно добавить Энерген, Эпин, НВ или любое удобрение, разведенное по инструкции.

Посев семян

Сеять подготовленные семена можно в индивидуальные ёмкости объемом не более 100мл, например, от йогурта или сметаны, а можно посеять сразу все семена в широкий и неглубокий посадочный ящик.

Расстояние между семенами должно быть около 5 см и 3 см оставляют до стенок ящика. Глубина посадки семян около 1 см. В любом случае отверстия для стока воды и дренаж обязательны.

Почву можно взять готовую. В специализированных магазинах продается почва для цитрусовых. Приготовить смесь можно и самостоятельно, смешав в пропорции 1:1 торф и садовую землю.

Ёмкости с посеянными семенами помещают на теплое и необязательно освещенное место. Полезно будет изолировать посевные ёмкости от холодного подоконника, установив их на пенопласт или пеноплекс.

Создать повышенную влажность в индивидуальных посудинах можно, если накрыть их пластиковыми бутылками с обрезанным дном. Накрутив на бутылку крышку можно получить полную герметичность теплички, открутив крышку, получим умеренную вентиляцию.

Ящики накрывают пищевой пленкой. Она имеет достаточную ширину, не задерживает свет и хорошо закрепляется. Почву нужно держать теплой и умеренно влажной .

Когда через месяц–полтора появляются всходы освещение усиливают, удлинение светового дня дополнительным освещением, всходам пойдет на пользу. Если посев семян производится в конце зимы – начале весны, то дополнительной подсветки не потребуется.

При появлении на ростках, растущих в общей ёмкости, двух настоящих листочков проводят пикировку на большее расстояние. При этом очень осторожно нужно обращаться с корневой системой, а корневая шейка должна оставаться на прежнем уровне.

Когда на ростках будет 4 – 6 листьев их рассаживают по персональным горшочкам, размером не более 10см. Использовать посадочные емкости большего размера не стоит. Почва в горшке, где нет корней, долго остается мокрой и закисает. Если сеянцы взошли в индивидуальных ёмкостях, то лучше сделать перевалку растения без повреждения кома земли.

Почву для подросших растений берут другую: 2 части дерновой земли, 1 часть листового перегноя, 1 части торфа и 1 части песка. Когда апельсиновое деревце вырастет до 15-20 см необходимо произвести следующую перевалку, но дерновой земли берут 3 части и добавляют немного глины.

Размер каждого следующего горшка при пересадке выбирается на 1-3 см больше предыдущего. Пересадку взрослых растений производится один раз в два–три года. У растений старше десяти лет вместо пересадки заменяют верхний слой почвы.

Идеальным временем для перевалки апельсиновых деревьев любого возраста считается начало весны, до появления новых листочков и бутонов.

Хороший дренаж и умеренный полив необходим апельсину на любом возрасте.

Условия, необходимые для успешного выращивания апельсина в квартире

Для успешного выращивания апельсинового дерева необходимо:

• отсутствие сквозняков,
• влажность воздуха не ниже 40%,
• умеренно влажный грунт,
• солнечный свет.

Располагать растения лучше на солнечной стороне, но от прямого солнца листья нужно защищать. С другой стороны, значительный недостаток света задерживает цветение и образование плодов.

При возможности в теплое время года деревце нужно выносить на свежий воздух, оберегая от прямого солнца. В зимний период цветущие растения нужно досвечивать.

Оптимальная влажность в помещении нужно поддерживать выше 40%. При более низкой влажности дерево сбрасывает листья, приводящее к его гибели. В период отопительного сезона нужно особенно тщательно следить за уровнем влажности в комнате.

Повысить её в случае необходимости можно опрыскиванием растения или установить рядом с деревом плошку с влажным керамзитом или мхом. Очень важно следить за влажностью почвы в горшке. Излишнее увлажнение приводит к загниванию корней, недостаток влаги иссушает дерево.

Недостаток влаги в почве опасен и в летнее время, когда идет активный рост листьев и побегов. Поливать апельсин летом можно и ежедневно, лишь бы влага в поддоне не застаивалась.

Особую опасность для апельсиновых деревьев представляет хлор, содержащийся в поливной воде.

Воду для полива лучше использовать снеговую, дождевую или отстоянную не менее суток и подогретую до 25°С.

Уход за апельсином

Быстрому и полноценному развитию апельсинового дерева будет способствовать создание условий, аналогичным на его исторической родине – на побережье Средиземного моря или в Северной Африке:

• зимой температуру в помещении, где растет апельсин, нужно поддерживать в пределах +12 до +15 градусов, поливы сокращают, удлиняют световой день дополнительным освещением;
• весной, при появлении листьев и бутонов температуру поднимают до +18С;
• лето дерево апельсина должно проводить на свежем воздухе, защищенное от полуденного солнца, поливают ежедневно;
• каждые две недели производят подкормку растения комплексным удобрением. Комплексное удобрение для цитрусовых будет идеальным вариантом. Самим приготовить удобрительную смесь можно, если в 10 л воды растворить 20г азотных удобрений, 25г фосфорных удобрений и 15г калийных солей (только не хлористого калия). Один раз в сезон в удобрительную смесь добавляют железный купорос, а 1 раз в месяц – марганцовку.
• на состояние деревца влияют изменения влажности воздуха, освещенности, температуры и даже ориентация растения относительно окна. Поворачивать горшок для выравнивания нужно не чаще чем раз в десять дней и не более чем на 10 градусов.

Вредители и болезни

Еще одним пунктом в уходе за сеянцами апельсина при любом их возрасте является профилактика и борьба с вредителями и болезнями.

Из вредителей на цитрусовых, в частности, на апельсине встречаются тли, паутинные клещи, белокрылка и щитовки. Еженедельный осмотр растения позволит своевременно обнаружить и уничтожить вредителей.

Особенно внимательно нужно осматривать деревце при его переносе с открытого воздуха в помещение осенью.

Бороться с вредителями в домашних условиях можно препаратами широкого спектра действия с коротким сроком ожидания, такими как Биотлин или Фитоверм.

Из домашних средств подойдут настои чеснока, горького перца или раствор хозяйственного мыла.

Бороться с корневыми гнилями можно с помощью Фитоспорина или раствора зубного порошка, понижающего кислотность почвы.

Прививка

Выращенное из семечка апельсиновое деревце может быстро расти, сформировать красивую крону, через 6-8 лет при правильной обрезке могут появиться цветы, но плоды, скорее всего, будут несъедобными или очень мелкими и горькими.

Выращенные из семян растения не сохраняют наследственные признаки материнского растения. В очень редких случаях плоды могут оказаться лучше или не хуже чем на исходном дереве.

Чтобы плоды на выращенном дереве появились раньше и были вкусными, нужно выполнить прививку. На выращенный сеянец привить почку или веточку культурного, сортового растения. Опознать дичок, непривитый саженец, можно по длинным, твердым, зеленым шипам, появляющимся на стволе сеянца уже в возрасте 1 года.

Самый лучший возраст для перепрививки 1-3 года

Видео как привить апельсин

Как получить плоды дома?

Приносить плоды непривитое деревце апельсина начнет на 6-10 году жизни и только на правильно сформированном дереве. Для образования бутонов, а в дальнейшем и плодов необходимы ветки четвертого и выше порядка. Чтобы получить более ранний урожай формировать крону нужно начинать с того момента, когда ствол достигает высоты от 20 до 30 см.

• в начале весны главный побег прищипывают на высоте 15-25 см;
• из появившихся боковых побегов оставляют 3-4 равномерно расположенных по стволу и направлению, которые прищипывают, ограничивая в дальнейшем росте;
• лишние ветки удаляют на кольцо;
• следующей весной на каждой ветке оставляют по две ветви 2-го порядка, на которых впоследствии вырастут ветви более высокого порядка;
• на ветвях 4-го и выше порядка развиваются плодоносящие ветви;
• ежегодно удаляют загущающие, мелкие и неудачно растущие ветки;
• первые бутоны лучше удалить, сберегая силы дерева;
• для созревания первый раз можно оставить не более 3 завязей.

Стимулировать образование бутонов можно, если устроить апельсиновому дереву холодную (+2-5°С) и сухую зимовку, ограничивая полив на протяжении 90 дней. Когда дерево почувствует повышение температуры до +15-18°С и увеличение поливов на ветках начнется образование бутонов и завязей.

Для получения плодов необходимо проводить опыление. Ватной палочкой пыльца с тычинок переносится на пестик и лучше если это будет пестик другого цветка. Количество образовавшейся завязи нужно строго дозировать – каждую завязь должны обеспечивать питанием 10-15 здоровых листьев.

При правильном уходе апельсиновое дерево может стать настоящим долгожителем в доме – цвести и плодоносить до 70 лет.

Как вырастить апельсин из косточки в домашних условиях

Пробуя посадить косточку покупного апельсина в землю, мало кто задумывается – как растут апельсины. Из всех своих собратьев эти цитрусовые в уходе самые простые. Сегодня вы узнаете как вырастить апельсиновое дерево из косточки в домашних условиях. Если подойти к делу с умом, то сделать это вовсе не сложно.

Отбор и подготовка косточек

Выбирая материал для посева, обратите внимание на косточки апельсина из полностью созревших, душистых, здоровых плодов. Используя покупные плоды, вы не можете знать, как выглядело плодоносящее дерево, чем оно болело и как обрабатывалось. Семена, взятые из покупных апельсинов, не всегда всходят хорошо.

Нормальный цвет косточки – молочно-белый, без пятен и потемнений; покровы прочные, без повреждений. Чтобы избавить семена от грибных и бактериальных инфекций, обработайте их растворами системных фунгицидов. Это убережет ваше молодое растения от множества проблем.

Перед посадкой замочите семена на 12 часов в теплой воде. Для более активного прорастания косточек, в воду можно добавить раствор стимуляторов – «Энерген», «Эпин», «НВ».

Особенности посева

Семена подготовили. Возникает новый вопрос – как посадить апельсин? Какой грунт использовать для посадки? Как глубоко закладывать косточку?

В природе это дерево растет на обширных плантациях и достигает нескольких метров в высоту. Поэтому апельсин, который вы выращиваете в горшке, должен иметь все те условия, что и его собратья. Перед закладкой грунта обязательно обработайте стенки вашего горшка обеззараживающими препаратами.

Грунтовую смесь под посадку вы можете приобрести в магазине готовую или составить самостоятельно – к одной части песка добавляем одну часть торфа, а также две части дерновой почвы. Сажать семя необходимо на глубину 2 сантиметра. После посадки обязательно увлажните почву. Вырастить апельсин из косточки в домашних условиях можно только на очень влажном и теплом грунте. Накройте политую землю пленкой, чтобы влага не покидала ваш горшок.

Оптимальные условия и уход для успешного роста

Вырастить апельсин дома совсем несложно. Лучшими условиями для этого тропического растения являются повышенная влажность и комнатная температура. Горшок с посажеными семенами должен находиться в комнате с постоянной температурой 21–25 градусов. Земля вокруг саженца должна быть влажной. Не забывайте – чрезмерный полив может спровоцировать возникновение гнилей на вашем растении.

Посаженая косточка прорастет через 20–25 дней маленьким зеленым росточком. Если всходы пришлись на зиму, им необходимо обеспечить достаточное освещение.
Когда паростки достигнут возраста двух настоящих листов, необходимо провести пикировку на большее расстояние. Проводя манипуляции важно не повредить корни выращенного растения. Удаляя конечную часть стержневого корня, мы стимулируем ветвление корневой системы. После пикирования оставьте корневую шейку на том же уровне.

Уже на стадии 4–6 листьев ваши выращиваемые апельсины из косточек должны быть разделены по личным горшкам. В дальнейшем при пересадке ваших деревьев выбирайте горшок на 1–3 сантиметра больше. Взрослые растения пересажают один раз в два–три года. Как вырастить апельсин из косточки в домашних, квартирных условиях, да так, чтобы собрать вкуснейшие плоды? Об этом ниже.

Прививка апельсина

Как вырастить апельсин из косточки в домашних условиях таким же сладким и крупным как магазинный? Многие из тех, кто проращивал косточки, сталкивались с проблемой вырождения молодых деревьев. Дело в том, что большинство покупных апельсинов – гибриды, которые не передают свои признаки потомству, и, по сути, являются просто дикими растениями. Узнать такой апельсин можно по характерным зеленым твердым шипам на стволе.

Можно ли вырастить дома вкусные цитрусовые, чтобы плоды ваших стараний от выращивания апельсина из косточки не пропали даром? Можно, но для этого надо обязательно привить ваше деревце. Специалисты рекомендуют это проводить двумя способами.

Классический способ прививания проводится на ваш сеянец. Подвиваем к годовалому дереву черенок, который получен от плодоносящего растения, и наслаждаемся его апельсинами. Воспользоваться окулировкой – вживляем почву культурного растения с небольшим слоем древесины и коры.

Использование таких нехитрых способов позволит вам не задаваться вопросом – как вырастить товарные апельсины из косточки.

Какие вредители и болезни могут атаковать деревце

Так как вырастить апельсин в домашних условиях, чтобы он не болел и регулярно плодоносил? Надо знать, чем может заболеть ваше дерево. В естественных, природных условиях цитрусовые обладают крепким кожистым листом, покрытым восковой кутикулой. Но при невнимательном обращении с растением, ожогах или механических травмах лист может стать уязвимым для патогенов.

Из всех возможных вредителей на апельсиновых деревьях встречаются именно щитовки, паутинные клещи и тля. Они опасны не только как угнетатели роста молодого растения, но и как переносчики вирусных заболеваний. Ежедневно осматривайте дерево на предмет этих насекомых, чтобы вовремя предпринять средства для борьбы с ним. Для этого используйте «Биотлин» или «Фитоверм».

Среди болезней чаще всего можно встретить разнообразные корневые и прикорневые гнили, ржавчину листов. При первых признаках заболеваний – хлорозность, потеря тургора, появление некрозных пятен – немедленно обработайте растение растворами фунгицидов.

Постоянное наблюдение и своевременная диагностика заболеваний помогут вам без труда ответить на вопрос – как вырастить апельсиновое дерево в горшке.

Видео “Апельсин из косточки”

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно выращивать апельсин дома из косточки.

Поделиться с друзьями:

Как вырастить лимонное дерево из косточки

Многие хозяйки разводят на домашних подоконниках декоративные растения и комнатные цветы. Однако растение может быть не только красивым, но и полезным — например, плодоносящим, как лимон. Ранее вы пробовали сажать косточку, и у вас не вышло? Чтобы вырастить у себя дома лимоны, необходимо знать некоторые хитрости. Тогда через несколько лет вы будете наслаждаться ароматным чаем с собственными лимонами.

Что за растение?

Лимон считается вечнозеленым кустом, относится к семейству «рутовые». Листья и веточки лимона в огромном количестве имеют железистые клетки с порами, выделяющие фитонциды и эфирные масла — от этого дом наполняется чудесным ароматом и укрепляется здоровье.

Лимон выглядит интересно — это дерево небольших размеров, хотя все зависит от сорта — есть деревья и по три метра. У лимона мясистые глянцевые темно-зеленые листья, а на стволе есть небольшие колючки. Лимон красиво цветет — это красно-розовые снаружи и белые изнутри цветы. Раньше лимоны были экзотикой, а сегодня они уже не так редко встречаются даже в наших квартирах с далеко не тропическим климатом.

Саженец или косточка?

Проще выращивать лимон из саженца (пророщенное маленькое деревце), хотя вполне возможно вырастить его и из лимонной семечки. Многие думают, что из косточки получится плохой лимон, и плодов на нем не будет, хотя это неверно. Примерно за пять лет вполне можно взрастить плодоносящий куст, таким образом разводят лимоны в Италии, Испании и Южной Азии. У нас выращивать лимоны сложнее из-за климата, но дома климат всегда можно создать под требования растений.

Если вы намерены покупать лимонный саженец в специализированных магазинах или ботаническом саду, тогда у вас спросят, какой из сортов вы бы хотели. И вам необходимо знать, что дома можно выращивать только шесть основных сортов — это «Дженоа», «Майкопский», «Мейера», «Эврика» и «новогрузинский» лимоны. Особо урожайным будет из них «Майкопский», а невысокие — «Эврика» и «Дженоа», их можно будет разместить даже на теплом подоконнике.

Если хотите лимон из побега

Это способ проще, и с него рекомендуется начать неопытным ботаникам. Побег приобретают обычно в специализированных обществах любителей или ботанических лавках и садах. При покупке просите годовалый побег, чтоб на нем было минимум три-четыре листика. Покупать и сажать лимон необходимо в конце февраля или марте — это наиболее естественные для лимона условия вегетации в природе. В другое время побег просто не захочет приживаться.

Важна особая земля — это должен быть рыхлый грунт и смесь перегноя, дерна и листовой земли, взять их нужно в равных частях, к этой земляной смеси необходимо добавить песка из крупных частиц в соотношении 1:1.

Лимоны растут только в глиняных горшках очень широкого диаметра и глубины. За несколько часов до пересадки лимона в землю горшок вымочите в воде. На дно горшка в месте отверстия положите глиняный черепок, чтоб он выпуклостью смотрел вверх и закрывал отверстие. На него кладут слой из стеклоткани, слой дренажа из песка, мелкие камушки или керамзит (их может отлично заменить древесный уголь). Поверх этого укладывают слой сухого навоза (не более 1 см) и высаживают черенок в грунт. Следите, чтобы прикорневая шейка саженца была по уровню края горшка или ниже него.

Черенок поливаем теплой отстоянной водой и закрываем банкой (700-граммовой или литровой), это будет защитой для саженца от потери влаги. Банку можно убрать, только когда саженец приживется.

Лимон из косточки

Как вырастить дерево из косточки

Как часто вы едите апельсины? Конечно же, мы не проживаем в тропической стране и не можем купить фрукты по дешевке или выйти в сад и сорвать плод прямо с дерева. А почему бы и нет? Ведь косточки, которые вы всегда выбрасываете, можно поместить в благоприятную среду и вырастить апельсиновое дерево прямо в квартире. Мы точно знаем, что это не миф, а реальность.

Наверное, вам не раз приходилось слышать, что апельсиновое дерево очень даже неприхотливое: бросил косточку в землю — готовься чистить плоды. Не верьте тем, кто так говорит. На самом деле технология отбирает больше сил и гораздо больше времени. И всё же это реально. Именно поэтому такое растение в доме — далеко не экзотическая новинка.

Самое время вырастить апельсиновое дерево самостоятельно! А инструкцию редакция «Со Вкусом» вам предоставит.

Технология выращивания

1. Не выбрасывайте косточки, когда едите апельсин. Подойдут далеко не все. Вам нужно отобрать только большие и пухлые косточки, ведь мелкие и сухие не прорастут.
2. Используйте небольшой контейнер из пластика. Смочите марлю водой и уложите ее на дно контейнера. Сверху на марле разместите косточки. Оберните контейнер полиэтиленовым пакетом, чтобы создать парниковый эффект. Не закрывайте плотно, чтобы в емкость поступало небольшое количество воздуха.
   
3. Разместите контейнер на подоконнике. Чтобы всё получилось, нужно обеспечить достаточное количество света и тепла. Выжидать нужно несколько месяцев. В течение этого времени косточки должны оставаться влажными.
4. Если вы уже заметили первые признаки ростков, подготовьте цветочный горшок. Обязательно наполните его дренажем и землей. Полейте эту основу водой. Исходя из количества проросших косточек, сделайте ямки глубиной от 1 до 1,5 см. Положите проросшие косточки и полейте их небольшим количеством воды. Накройте цветочный горшок крышкой.
   
5. Вам нужно подготовить несколько горшков, каждый следующий больше предыдущего. По мере того как растение будет расти (каждые 3 см), нужно делать пересадку в горшок побольше. Если саженцев больше чем один, используйте отдельную емкость для каждого. Тогда крона сформируется равномерно.
6. Когда появятся первые листики, обязательно срежьте верхушку дерева. Это нужно для того, чтобы цитрусовое дерево не тянулось вверх, а начало пускать боковые побеги. При этом важно опрыскивать дерево теплой водой.
   
7. Кольцевание помогает стимулировать цветение. Полноценное дерево вы вырастите через 2 или 3 года.

Условия содержания

• Хотя дерево любит солнечные лучи, лучше когда они непрямые. В противном случае нежные листья обзаведутся ожогами. Разместите дерево на подоконнике с северной или западной стороны.
  
• Поливать дерево нужно обильно и регулярно. Но влага не должна застаиваться, иначе корни начнут гнить. Не забывайте опрыскивать растение. Вода всегда должна быть только комнатной температуры.
  
• Раз в 10 дней растение необходимо поворачивать на 10°. А если на улице теплое время года, выносите его на свежий воздух, но размещайте в тенистом месте.
  
• Подкармливать апельсиновое дерево нужно каждые 7–10 дней в период активной вегетации. После полива подсыпайте под деревце комплексное удобрение для цитрусовых. А чтобы листва оставалась яркой и здоровой, используйте удобрения с добавлением железного купороса и марганцовокислого калия.
  

Что касается плодов выращенного дома апельсинового дерева, они будут отличатся от плодов настоящего древа и размером, и вкусом: не такие крупные и сладкие. Но даже если так, это совсем не значит, что от идеи стоит отказываться. Стройное деревце и глянцевые листья точно станут украшением любого интерьера.

Итак, когда вы будете есть апельсин в следующий раз, не выбрасывайте косточки, а сразу поместите их в контейнер и ждите, пока они прорастут. Поделитесь несколькими ростками с друзьями, и пусть у каждого дома будет по красивому цитрусовому дереву.

Болезни цитрусовых | Болезни цитрусовых и лечение

Болезни цитрусовых

Как и все растения и деревья, цитрусовые могут поражаться болезнями и насекомыми. Есть несколько устойчивых к болезням сортов цитрусовых, и они являются лучшим вариантом для предотвращения многих проблем. Правильный уход за цитрусовыми деревьями, такой как полив, обрезка, опрыскивание, прополка и удаление опавших плодов, может помочь в борьбе с большинством насекомых и болезней.

Парша цитрусовых

Парша цитрусовых вызывается грибком и вызывает слегка приподнятые розовые или коричневые парши на плодах и листьях.По мере прогрессирования инфицированных участков струпья меняют цвет на темно-серый и часто трескаются. Прозрачные споры овальной формы распространяются брызгами дождя и погибают, когда высыхают. Веретенообразные формы недолго сохраняют жизнеспособность и, кроме перемещения с брызгами дождя, также могут перемещаться на небольшие расстояния с помощью ветра.

Симптомы:

• Возвышающиеся желтые или розовые наросты на плодах или листьях
• Небольшие наросты на новых побегах

Рекомендуемое лечение:

Цитрусовый пестрый хлороз (CVC)

ЦВК — бактериальное заболевание, вызываемое подвидом бактерии Xylella fastidiosa.CVC передается между цитрусовыми деревьями несколькими видами крупных насекомых-цикад, называемых снайперами. Болезнь также может передаваться прививкой. Симптомы CVC очень похожи на дефицит питательных веществ, так как оба приводят к пожелтению листьев. Ранние симптомы CVC на листьях очень напоминают дефицит цинка с пожелтением участков между жилками молодых листьев. По мере созревания зараженных листьев поражения становятся видны на нижней стороне листьев напротив пожелтевших участков на поверхности листа.

Симптомы:

• Желтизна поверхности молодых листьев
• Коричневые пятна на нижней стороне зрелых листьев

Рекомендуемое лечение:

Цитрусовая черная пятнистость

Черная пятнистость цитрусовых — заболевание, вызываемое грибковой инфекцией Guignardia citricarpa. Черная пятнистость может снизить количество плодов, производимых деревом, а также качество плодов. Симптомы включают черные пятна как на листьях, так и на плодах.Все сорта цитрусовых восприимчивы к грибку черной пятнистости цитрусовых.

Симптомы:

• Черные пятна на зрелых плодах
• Трещины или сочащиеся черные пятна на поздних стадиях

Рекомендуемое лечение:

Huanglongbing (HLB) или озеленение

Считается, что

HLB, или позеленение, вызывается бактериями, переносимыми листопадными насекомыми. Позеленение вызывает обесцвечивание листьев, которое проявляется в виде пятен различных оттенков от светло-зеленого до желтого.Изменение цвета листьев при позеленении можно отличить от дефицита питательных веществ, поскольку оно пересекает жилки листьев и создает асимметричные узоры на поверхности листьев. Плоды также могут быть затронуты, обесцвечены и могут опадать. Озеленение вызывает опадение листьев, отмирание небольшого нового прироста, гниение питающих корней, ухудшение здоровья дерева и, в конечном итоге, гибель дерева.

Симптомы:

• Асимметричная пятнистость листьев
• Опадание листьев
• Опадение плодов
• Деформация или обесцвечивание плодов
• Преждевременное и случайное отмирание ветвей

Рекомендуемое лечение:

• Удаление зараженных растений
• Микроудобрение для листвы
• NPK

Цитрусовое жирное пятно

Жирная пятнистость — грибок, переносимый ветром.Грибок процветает, когда периоды постоянной влажности насыщают разлагающиеся опавшие листья. Затем грибок мигрирует на деревья с брызгами дождя или ветра и заражает живые листья. Симптомы включают листья с желтыми пятнами, приподнятые коричневатые волдыри и, в конечном итоге, черные пятна, которые имеют жирный вид.

Симптомы:

• Желтые пятна на листьях
• Коричневые волдыри на листьях
• Черные пятна, которые выглядят жирными

Рекомендуемое лечение:

• Медь
• Valet
• Микроудобрения для листвы

Цитрусовый антракноз

Антракноз цитрусовых — это грибковая инфекция, вызывающая появление круглых плоских желтовато-коричневых пятен с пурпурным контуром. Гриб растет на мертвой древесине в кроне цитрусовых деревьев и может перемещаться на короткие расстояния с брызгами дождя или поливом сверху, где он затем может заразить новые побеги и молодые плоды.

Симптомы:

• Преждевременное отмирание стеблей
• Листопад
• Послеуборочная гниль плодов

Рекомендуемое лечение:

• Азоксистробин
• Сульфат цинка, сульфат меди и гашеная известь

Цитрусовый рак

Рак цитрусовых — бактериальная инфекция, вызываемая возбудителем Xanthomonas citri.Это широко распространенное заболевание цитрусовых создает круглые поражения или струпья на плодах, листьях и ветках цитрусовых. Новые поражения имеют желтый цвет, а более зрелые поражения Citrus Canker становятся коричневыми. Citrus Canker очень заразен и может передаваться дождем с ветром или механическим путем через инструменты для обрезки, лестницы, транспортные средства и одежду. Citrus Canker вызывает некротическое отмирание, усыхание деревьев, преждевременное опадение плодов и появление пятен на плодах. Существует множество спреев, предназначенных для защиты цитрусовых от заражения раком, например, жидкий медный фунгицид в качестве профилактического средства.Однако уже зараженные деревья следует удалить и уничтожить, чтобы предотвратить дальнейшее заражение заразной болезнью цитрусовых.

Симптомы:

• Желтые поражения на плодах, листьях и стеблях
• Коричневые поражения на нижней стороне зрелых листьев.

Рекомендуемое лечение:

• Удаление и уничтожение зараженных деревьев

Цитрусовая проказа

Проказа цитрусовых, также называемая ржавчиной на головке гвоздя, чешуйчатой ​​​​корой или пятнистостью на головке гвоздя, представляет собой вирус, передающийся клещами, которые вызывают поражения, видимые на обеих сторонах листа. Повреждения имеют круглую форму (от десяти до тридцати миллиметров в диаметре) с темно-коричневым центром, где питаются клещи. Вирус цитрусовой проказы переносится ложным паутинным клещом (Brevipalpus), и, поскольку вирус может размножаться внутри клещей, клещи могут распространять вирус на деревья на протяжении всей жизни насекомого.

Симптомы:

• Небольшие круглые темно-коричневые пятна на обеих сторонах листа
• Желтый ореол вокруг пораженных участков

Рекомендуемое лечение:

Бактериальная пятнистость цитрусовых

Известно, что

Цитрусовая бактериальная пятнистость встречается только в питомниках.Существует три классификации болезни: агрессивная, умеренно агрессивная и слабоагрессивная. Только агрессивные изоляты распространяются ветровым дождем и дождеванием. Все остальные штаммы могут переноситься между деревьями в питомнике в процессе перемещения транспортных средств и рабочих по территории питомника. Бактериальная пятнистость цитрусовых в основном поражает листья, плоды заражаются редко. Его легко спутать с раком.

Симптомы:

Рекомендуемое лечение:

Цитрусовая меланоза

Цитрусовый меланоз — это инфекционный грибок, который живет на мертвом или разлагающемся растительном материале.Инфекции меланоза возникают, когда значительное количество грибка присутствует на мертвых ветках или ветвях, которые были влажными в течение длительного периода времени, например, двадцать четыре часа или более, вызванного либо дождем, либо поливом сверху. Грибок образует на листьях небольшие коричневые пятна. Меланозные пятна эволюционируют, выделяя красно-коричневую смолу, и превращаются в приподнятые бугорки, возвышающиеся над поверхностью листа. По мере развития грибка листья приобретают шероховатость из-за многочисленных бугорков. Тяжелые инфекции Citrus Melanose приводят к отмиранию молодых побегов.

Симптомы:

• Маленькие коричневые пятна на листьях
• Коричнево-красная камедь на листьях и стеблях
• Бугорки на листьях

Рекомендуемое лечение:

Citrus Alternaria Brown Spot

Citrus Alternaria Brown Spot — это грибок, распространяемый главным образом переносимыми ветром спорами. Споры растут на зрелых увядших ветвях и зрелых листьях и вызывают коричневые пятна на листьях и плодах. Citrus Alternaria Brown Spot также может переноситься при обрезке, сборе и транспортировке деревьев.Коричневая пятнистость Citrus Alternaria может повлиять на качество плодов, поскольку она образует ямки, отверстия и просачивающиеся углубления по мере созревания грибковых поражений на плодах. Сорта мандарина особенно восприимчивы к бурой пятнистости Citrus Alternaria.

Симптомы:

• Коричневые пятна на плодах
• Вдавленные и подтекающие пятна на поздних стадиях

Рекомендуемое лечение:

• Медь
• Стробилуриновые фунгициды

Цитрусовая фитофтора

Корневая гниль (также известная как коричневая гниль или воротничковая гниль) — это болезнь цитрусовых деревьев, вызываемая обитающим в почве грибком Phytophthora. Симптомы корневой гнили включают темно-коричневые или черные пятна затвердевшей коры на стволе дерева, в основном у основания. Также часто из пораженного участка выделяется мокрота. По мере развития корневой гнили цитрусовых кора дерева сохнет, трескается и отмирает. Затем зараженная область остается в виде темного углубления или углубления. По мере развития корневой гнили плоды могут стать коричневыми и медленно разлагаться. Листья также могут желтеть и опадать. Гриб корневой гнили существует в почве и процветает во влажных условиях, таких как периоды наводнений или чрезмерных осадков.Затем болезнь может мигрировать на дерево из разбрызганной или принесенной ветром грязи. Чтобы предотвратить корневую гниль цитрусовых, удалите весь разлагающийся материал, такой как листья, отмершие сорняки и опавшие плоды, с земли, окружающей основание дерева, и обрежьте нижние ветки на высоте не менее двух футов над землей. Опрыскивание цитрусовых деревьев, включая ветки и стволы, фунгицидом также поможет контролировать корневую гниль.

Симптомы:

• Отслаивающаяся нижняя кора
• Коричнево-красная смола на стволе
• Пожелтение листьев

Рекомендуемое лечение:

• Фунгицид
• Использование устойчивого подвоя
• Управление орошением

Цитрусовая псевдоцеркоспора

Citrus Pseudocercospora, также известная как Phaeoramularia Fruit and Leaf Spot (PFLS) или угловая пятнистость листьев, вызывается грибком Pseudocercospora angolensis.Споры требуют влаги для размножения и распространяются как ветром, так и механическими средствами, такими как транспортировка зараженных деревьев или движение листьев при обрезке и удалении ветвей. Грибок образует плоские пятна от светло-коричневого до красного цвета с серым центром, которые в основном поражают листья, но могут также появляться и на плодах. Повреждения часто появляются на фоне пожелтевших листьев.

Симптомы:

• Поражения от светло-коричневого до красного цвета с серым центром
• Пожелтение листьев

Рекомендуемое лечение:

Цитрусовый псороз

Цитрусовые Псороз — это болезнь цитрусовых, вызываемая несколькими вирусами семейства Ophioviridae.Цитрусовый псороз вызывает нарастающий набор симптомов, которые включают желтые пятна на листьях, низкую урожайность плодов, маленькие круги, окруженные вдавленными бороздками на кожуре фруктов, и, в конечном итоге, образование чешуек и липких отложений на коре вместе с глубокими бороздами или ямками на стволах и крупных ветвях. . Вирус цитрусового псориаза может находиться на дереве до десяти лет без каких-либо заметных симптомов. Заболевание в основном передается через прививки почек, и поэтому его в значительной степени контролируют с помощью применения отраслевых программ проверки и сертификации материала почек.

Симптомы:

• Желтые пятна или пятна неправильной формы на листьях
• Круги с углублениями на кожуре
• Стволы с глубокими бороздками или ветки с ямками

Рекомендуемое лечение:

• Предотвращено надлежащей сертификацией почек
• Сильно заражено, старые деревья удалены и уничтожены

Парша сладкого апельсина

Парша сладкого апельсина — это грибковая инфекция цитрусовых, вызываемая грибком Elsinoe australis.Грибок поражает внешний вид в основном кожуры плодов, реже молодых веточек и листьев. Болезнь не влияет на качество или вкус плодов, но может привести к преждевременному опадению некоторых плодов, особенно на молодых деревьях. Споры требуют влаги для размножения и часто распространяются во время дождя.

Симптомы:

• Непривлекательные наросты, похожие на струпья, на кожуре плодов
• Иногда похожие струпья появляются на ветках и листьях

Предлагаемое лечение:

Цитрус Тристеза

Citrus Tristeza, также известный как Quick Decline или QD, представляет собой вирус, переносимый и доставляемый на цитрусовые деревья тлей. Тли, такие как коричневая цитрусовая тля, заражаются вирусом, питаясь цитрусовым деревом, зараженным QD. Вирус Citrus Tristeza также может распространяться или, по сути, размножаться в процессе прививки новых деревьев. Существует множество штаммов вируса Citrus Tristeza, и их эффекты варьируются от легкого неэффективного повреждения до быстрого ухудшения здоровья деревьев и последующей гибели.

Симптомы:

• Купирование листьев
• Укупорка жилок листьев
• Пятнистость листьев
• Удаление ямок на стеблях
• Глубокая ямка ствола

Рекомендуемая обработка:

25
• Лечение и борьба с тлей
• Тщательный осмотр на наличие симптомов QD при прививке

Закопченная плесень

Сажистая плесень — это грибок с черными листьями, который является симбиотическим результатом образования плесени на листьях, где медвяные выделения насекомых, таких как белокрылки, тли и мучнистые червецы, обеспечивают идеальное питание и убежище для роста грибка. Таким образом, борьба с этими насекомыми является наиболее эффективным способом борьбы с сажистым грибком на цитрусовых. Опрыскивайте цитрусовые деревья инсектицидом, разработанным для борьбы с белокрылками, мучнистыми червецами и тлей, и обязательно опрыскивайте верхнюю и нижнюю стороны листьев. Чтобы контролировать и уничтожить установленную сажистую плесень, опрыскайте дерево фунгицидом «Жидкая медь».

Насекомые и вредители цитрусовых деревьев
Цитрусовая белокрылка

Цитрусовая белокрылка (Dialeurodes citri) – это небольшая муха, развитие и размножение которой зависит от роста новой листвы цитрусовых.Цитрусовые белокрылки питаются нижней стороной листьев цитрусовых деревьев и улетают стаями, если потревожить зараженную ветку. Личинки белокрылки создают медвяную росу, высасывая сок из листьев, что, в свою очередь, создает сажистую плесень и привлекает других насекомых. Несколько поколений цитрусовой белокрылки могут размножаться за один вегетационный период. Поскольку взрослые особи летают, трудно контролировать всю популяцию цитрусовых белокрылок. Таким образом, опрыскивание инсектицидами для борьбы с молодью белокрылки является наиболее эффективным средством лечения зараженных цитрусовых деревьев.

Тля

Тля — крошечное насекомое, и почти все особи — это самки, откладывающие яйца и производящие живых детенышей. Самцы нужны только для производства способных к зиме яиц, поэтому вылупление и выращивание тли может привести к быстрому заражению. Из-за этого популяции тли могут быстро разрастаться и наносить серьезный ущерб. Вспышки тли особенно любят сочные молодые побеги. Тля атакует дерево, высасывая сок из листьев. Пораженное цитрусовое дерево быстро образует скрученные листья, пожелтение листьев, колонии тли, а сопутствующая капающая медвяная роса становится видимой.Это может привлечь муравьев, а также сажистую плесень. В конце концов, листья отомрут, а ветки сгниют и опадут. С тлей можно бороться, используя инсектициды и инсектицидное мыло на зараженных участках, а также обрабатывая как верхние, так и нижние стороны листьев, а также все ветки и ветки.

Трипсы цитрусовые

Когда дерево заражено Citrus Thrips, наиболее заметным признаком заражения являются скрученные, закрытые или сморщенные листья. Цитрусовые трипсы — крошечные оранжевые, желтые или даже черные насекомые, которые могут атаковать деревья в любом возрасте.Трипсы атакуют молодые листья и молодые плоды и питаются соком цитрусовых деревьев. Взрослые цитрусовые трипсы откладывают яйца осенью, а молодые насекомые вылупляются весной. Для борьбы с цитрусовыми трипсами опрыскайте дерево садовым спреем от насекомых со спинозадом. Повторные опрыскивания могут потребоваться каждые две недели. Держите дерево хорошо орошаемым и надлежащим образом удобряющим, потому что сильнорослое дерево менее восприимчиво, хотя и не невосприимчиво к цитрусовым трипсам.

Гусеницы Orangedog

Гусеница оранжевого пса — большая коричневая, зеленая и белая гусеница длиной около двух дюймов.Отметины создают умную имитацию птичьего помета и являются эффективным сдерживающим фактором для хищников. Оранжевая гусеница — это ювенильная стадия черно-желтой бабочки-парусника, распространенная во Флориде и в тропиках. Взрослая бабочка откладывает яйца на новые листья цитрусовых, и по мере вылупления яиц и появления новых гусениц они поедают мякоть листьев. В достаточном количестве оранжевые псы могут уничтожить целое дерево. Чтобы управлять гусеницей Orangedog, физически удалите и уничтожьте гусеницы вручную.Если их потревожить, гусеницы могут вытолкнуть две красные роговые антенны сразу за головой, которые издают сильный неприятный запах. Тяжелое заражение гусеницами Orangedog можно контролировать путем опрыскивания инсектицидом, содержащим либо Spinosad, либо Bacillus thuringiensis (BTK). Оба инсектицида производятся из встречающихся в природе бактерий. Опрыскайте все дерево. Возможно, потребуется повторное опрыскивание через месяц или около того, в зависимости от тяжести заражения.

Улитки

Улитки едят листья, кожуру фруктов, а иногда и кору цитрусовых. Улиток можно обнаружить визуально или по повреждениям, возникающим во время кормления. Улитки используют листья на земле для размножения и в качестве укрытия. Поэтому для борьбы с улитками важно убирать опавшие листья и плоды вокруг и под деревьями. Кроме того, рекомендуется обрезать любые низкие ветки, которые могут касаться земли, чтобы улитки не могли легко проникнуть внутрь цитрусовых деревьев. На поверхность почвы можно наносить приманку для слизней и улиток, чтобы контролировать рост и движение улиток.

Коричневая мягкая чешуя

Коричневая мягкая чешуя вызывается маленьким насекомым, которое постоянно прикрепляется к ветвям, стволам, листьям и плодам цитрусовых деревьев.Коричневая мягкая чешуя высасывает сок из дерева, из-за чего листья желтеют, а затем опадают. Коричневая чешуя также выделяет медвяную росу, которая способствует росту сажистой плесени.

Для борьбы с коричневой мягкой чешуей распылите садовое масло, чтобы задушить чешуйку и яйца. Ползающие нимфы появляются только в начале лета, поэтому в это время деревья можно обработать инсектицидами, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.

Цитрусовые почковые клещи

Цитрусовый почковый клещ — крошечное удлиненное насекомое, которое в основном нападает на лимонные деревья, расположенные в прибрежных районах.Цветы лимона очень восприимчивы, потому что цитрусовый почковый клещ атакует нежные цветы и новые листья, питаясь соком. Для борьбы с цитрусовыми почковыми клещами опрыскайте дерево инсектицидом, таким как Bug Buster или Trounce.

Красные цитрусовые клещи

Как и цитрусовые почковые клещи, красные клещи — это крошечные насекомые, которые питаются молодыми побегами, а иногда даже фруктами. Цитрусовый почковый клещ имеет красный или пурпурный цвет и часто обитает на нижней стороне зрелых листьев или в тонких складках появляющейся листвы.Сильное заражение может вызвать опадение листьев, низкую урожайность и плохое здоровье деревьев. Для борьбы с цитрусовыми почковыми клещами тщательно опрыскивайте деревья инсектицидами, такими как Bug Buster или Trounce.

Уход за мандариновым лаймом — Где выращивать деревья мандаринового лайма

Любите вкус мармелада на утреннем тосте? Один из лучших мармеладов производится из лайма Рангпур, гибрида лимона и мандарина, выращенного в Индии (в регионе Рангпур) у подножия гималайского горного хребта от Гурвала до холмов Хасия.Давайте узнаем больше о мандариновых лаймах (также известных как лайм Рангпур в США) и о том, где выращивать мандариновые лаймы.

Где выращивать мандариновые лаймы

Липа мандариновая ( Citrus x limonia ) также выращивается по-разному в других странах с умеренным климатом, таких как Бразилия, где она известна как мелок лимао, южный Китай как кантонский лимон, лимон химэ в Японии, Japanche Citroen в Индонезии и Kona Lime на Гавайях. В любом регионе с умеренным климатом и хорошо дренированной почвой, включая районы Флориды, есть где выращивать мандариновые липовые деревья.

О мандариновых лаймах

Растущие мандариновые лаймы появляются на цитрусовых деревьях среднего размера, похожих на мандарины. Мандариновые липовые деревья имеют раскидистую поникающую привычку с тускло-зеленой листвой, которая может достигать высоты 20 футов (6 м). Некоторые сорта мандаринового лайма колючие, все они имеют небольшие плоды от оранжевого до красноватого цвета, рыхлую кожуру с ямками и маслянистый сок со вкусом лайма.

Поскольку мандаринское лаймовое дерево производится из семян его плодов, существует всего несколько родственных сортов; Лайм Kusaie и лайм Otaheite Rangpur являются наиболее близкими родственниками, причем последний представляет собой карликовый сорт без шипов, который обычно выращивают в горшках во время рождественского сезона в Соединенных Штатах.

За исключением Гавайев, где для производства выращивают мандариновый лайм; и в Индии, где сок растущих мандариновых лаймов собирают для мармелада, мандариновое лаймовое дерево выращивают в основном в декоративных целях.

Другая информация о мандариновых лаймах включает их ограниченную засухоустойчивость, потребность в хорошо дренирующем грунте, неприязнь к чрезмерному поливу и солеустойчивость. Мандариновое лаймовое дерево можно выращивать на больших высотах, и оно прекрасно себя чувствует при более низких температурах, при условии наличия достаточного количества питательных веществ и осадков.

Уход за мандариновым лаймом

Имея от восьми до 10 сегментов в слегка полых, но очень терпких сочных плодах, уход за мандариновым лаймом требует условий, упомянутых выше, а также достаточного расстояния между деревьями.

Уход за мандариновым лаймом распространяется на посадку дерева в контейнер, где оно будет процветать, даже если оно будет привязано к корням, где оно станет карликовой версией самого себя.

Уход за мандариновым лаймом

по отношению к почве достаточно терпим. Мандариновые лаймы хорошо себя чувствуют при более высоком pH почвы, чем многие другие сорта цитрусовых.

Молодые деревья мандариновой липы следует обрезать, чтобы создать структуру и форму для максимальной циркуляции воздуха и света, чтобы способствовать плодоношению, которое происходит на втором году роста. Продолжайте обрезку, чтобы поддерживать приемлемую высоту 6–8 футов (1,8–2,4 м), и удаляйте валежник.

Растущие мандариновые лаймы восприимчивы к цитрусовому миниру, с которым можно бороться путем внедрения осы-паразита. Кроме того, божьи коровки, огненные муравьи, златоглазки, цветочные жуки или пауки могут помочь проверить их прогрессирование.

Цитрусовая мошка (разновидность тли) также является еще одним вредителем, который может атаковать растущие мандариновые лаймы, создавая сажистую плесень с ее выделениями пади и, как правило, уменьшая количество воды и питательных веществ в растущих мандариновых лаймах. Опять же, некоторую помощь могут оказать паразитические осы, или применение масла нима может ограничить заражение.

Наконец, мандариновое лаймовое дерево может заболеть корневой гнилью или корневой гнилью, поэтому чрезвычайно важен хороший дренаж почвы.

Как выращивать цитрусовые в контейнерах

Свежесобранные, выращенные в домашних условиях цитрусовые – это не роскошь, предназначенная для садоводов в солнечных тропических зонах.Вы можете выращивать цитрусовые деревья в контейнерах и наслаждаться их ароматом и пикантными плодами даже в зимних северных домах. Не хватает места в саду в любом климате? Контейнерные цитрусовые могут доставить вашу свежесть. Все, что нужно, это несколько простых цитрусовых, и вы уже на пути к выращиванию своих собственных.

Получение правильного дерева для ваших целей

Стандартные цитрусовые вырастают слишком большими для комнатных растений, а карликовые сорта прививают на специальные корни, которые ограничивают их размеры и ускоряют плодоношение. Выращивание их в контейнерах также делает их меньше.Если вы новичок в выращивании цитрусовых, начните с карликовых видов, которые хорошо растут и плодоносят в помещении. Легко выращиваемые фавориты, такие как улучшенный лимон Мейера, лаймы Макрут и Ки, кумкваты и апельсины Каламондин, отвечают всем требованиям.

Успех цитрусовых начинается с выбора правильного дерева.

Покупайте деревья возрастом не менее двух-трех лет — это возраст, когда они достаточно созрели, чтобы производить и поддерживать плоды. Продавцы садовых товаров знают эту информацию, поэтому вам не нужно становиться профессионалом за одну ночь.Сейчас деревья могут показаться маленькими, но даже с карликовыми сортами и регулярной обрезкой большинство цитрусовых деревьев в контейнерах в конечном итоге будут иметь высоту около 6 футов.

Выбор горшков для ваших деревьев

Изображения средиземноморских цитрусовых в горшках могут направить вас к большим горшкам, но вместо этого начните с малого. Дополнительная почва вокруг деревьев усложняет контроль влажности, поэтому увеличивайте размер горшка по мере роста деревьев. Для небольших деревьев контейнер диаметром 12 дюймов — то, что в питомниках называют пятигаллонным горшком — идеально подходит для начала.Взрослым деревьям нужны горшки вдвое большей ширины и не менее 18–24 дюймов в глубину. Это дает пространство для роста корней и предотвращает опрокидывание деревьев с тяжелой верхушкой. №

При выборе горшка учитывайте вес и подвижность, а также внешний вид.

Подойдет любой материал горшка, если на дне есть достаточно дренажных отверстий. Терракотовые контейнеры позволяют воздуху проходить через стенки, но большие горшки могут быть тяжелыми при посадке. Размещение колесной тележки для растений под ним упрощает работу с деревьями и их перемещение.Хорошей альтернативой являются легкие кашпо из смолы или стекловолокна. Соедините кастрюли с твердыми глубокими блюдцами, чтобы предотвратить случайное проливание. Избегайте темных цветов, которые поглощают солнечные лучи и выделяют тепло; цитрусовые любят прохладные корни.

Совершенствование почвы и способа посадки

Цитрусовые деревья предпочитают, чтобы их почва была равномерно влажной и никогда не сырой. Почва, которая остается слишком сухой или слишком влажной, вызывает проблемы. Коммерческие горшечные смеси, маркированные для кактусов, пальм и цитрусовых, обеспечивают хороший баланс ингредиентов для удержания влаги, но при этом свободно и быстро дренируются. Смешайте дополнительные органические вещества* с отбросами дождевых червей, чтобы сохранить питательные вещества.

Деревья кумквата в горшках доставляют вкусные угощения, которые хочется глотать.

Корням цитрусовых нужен воздух, поэтому важна глубина посадки. Область, где ствол дерева начинает расширяться у основания, всегда должна быть слегка обнажена. При пересадке уплотните почву под ней, чтобы вы могли точно определить уровень посадки. Наполняя горшок, оставьте достаточно места наверху для полива и завершите его декоративной мульчей, галькой или мхом.Поддержите свои цитрусовые после посадки с помощью Pennington UltraGreen Plant Starter с витамином B1 , чтобы предотвратить шок от пересадки и доставить специальные питательные микроэлементы, которые помогают укоренению корней.

Уход за цитрусовыми в контейнерах круглый год

С правильной почвой и контейнером цитрусовые деревья мало чем отличаются от других комнатных растений, за исключением, конечно, ароматных цветов и фруктов. Обеспечьте эти простые потребности и пожинайте плоды:
• Свет: Цитрусовым требуется не менее шести-восьми часов яркого ежедневного света — чем больше, тем лучше.Хорошо работает размещение деревьев возле южных или юго-западных окон. Помните, что естественный свет меняется в зависимости от времени года, поэтому приспосабливайтесь к нему соответствующим образом. Если вам не хватает солнечного света, освещение для выращивания может компенсировать разницу.
• Вода: Никогда не допускайте полного высыхания горшков, но избегайте чрезмерного полива. Дайте почве высохнуть примерно на два-три дюйма вглубь, а затем тщательно полейте, чтобы вода стекала через дренажные отверстия. Проверьте почву вручную или используйте тестер влажности почвы, который можно приобрести в магазинах для дома и сада.Во время активного весеннего и летнего роста контейнеры могут ежедневно нуждаться в воде. Зимой поливайте ровно столько, чтобы почва оставалась влажной.
• Удобрение: Цитрусовые деревья нуждаются в большом количестве азота, а также основных микроэлементов. Потребности увеличиваются по мере взросления деревьев. Из-за необходимости в дополнительных контейнерах для полива удобрения могут вымываться. Подкормка для цитрусовых растений, такая как Pennington Ultragreen Citrus & Avocado Plant Food 10-5-5, используемая при посадке и для постоянного подкормки, обеспечивает цитрусовые деревья особыми питательными веществами.Добавляйте продукты на основе водорослей или рыбы, такие как внесенное в список OMRI удобрение для рыбы Аляски 5-1-1 , чтобы получить дополнительные питательные вещества, которые ценят цитрусовые деревья. Ограничьте количество удобрений осенью и зимой, так как рост замедляется.
• Обрезка: Регулярная обрезка помогает ограничить размер дерева и способствует более крупным и качественным плодам. Не стесняйтесь обрезать — просто подождите, пока деревья зацветут и завязнут плоды, чтобы случайно не обрезать свои угощения. Обрежьте шипы и любые корни или побеги, которые образуются рядом с почвой.
• Температура: Обычная домашняя температура хорошо подходит для цитрусовых, и большинство из них выдерживают кратковременный холод, близкий к нулю.Тем не менее, избегайте размещения дерева вблизи сквозняков или каналов отопления и кондиционирования воздуха. Контейнерные цитрусовые могут летом находиться на открытом воздухе, но держите их внутри до тех пор, пока весной не минует опасность заморозков. Затем перемещайте их постепенно, чтобы они акклиматизировались в течение нескольких недель, иначе они могут сбросить свои созревающие плоды. Переместите их обратно внутрь до того, как ударит осенний мороз.
• Вредители: Когда деревья летом на улице, вредители могут воспользоваться случаем и даже осенью забраться в ваш дом. Любящие цитрусовые насекомые, такие как трипсы и паутинные клещи, могут повредить плоды и листья вашего дерева.Если вредители нападают на открытом воздухе, нанесите легкий равномерный слой Sevin Sulphur Dust. Пыль начинает убивать насекомых сразу после контакта и не причиняет вреда вашему цитрусовому дереву.

Имея дома цитрусовые деревья в контейнерах, вы будете наслаждаться сладким ароматом цветущих цитрусовых в конце зимы. К тому времени, когда снова наступит зима, вы будете лакомиться фруктами. Позвольте продуктам премиум-класса от брендов Pennington, Lilly Miller и Alaska помочь вашим цитрусовым деревьям в контейнерах выглядеть и плодоносить наилучшим образом. Когда аромат наполнит дом и свежие фрукты попадут на стол, вы будете рады, что попробовали цитрусовые в контейнерах.

*Не для использования в производстве экологически чистых культур и пищевых продуктов.

Alaska, Lilly Miller и Ultragreen являются зарегистрированными товарными знаками Central Garden & Pet Company. Pennington является зарегистрированным товарным знаком Pennington Seed, Inc. OMRI Listed является зарегистрированным товарным знаком Института обзора органических материалов.


Всегда внимательно читайте этикетки продуктов и строго следуйте инструкциям.

GardenTech является зарегистрированным товарным знаком компании Gulfstream Home and Garden, Inc.

Sevin является зарегистрированным товарным знаком Tessenderlo Kerley, Inc.

 

Помощь цитрусовым в восстановлении после заморозков

Недавние заморозки сильно ударили по многим цитрусовым в наших краях. Заморозка оказалась глубже и длилась дольше, чем предполагалось. Это также произошло вслед за очень мягким периодом, который предотвратил закаливание деревьев. Деревья так и не успели акклиматизироваться к приближающимся холодам. На самом деле, многие из них имели активный новый рост, когда наступили заморозки.Мы как бы «застряли с нашими растениями»! Итак, что нам теперь делать?

Прежде всего, сделайте глубокий вдох. Я знаю, что они выглядят плохо, но есть кое-что, о чем нужно подумать, прежде чем мы бросимся с секатором, сучкорезом, пилой и тачкой. Мы хотим дать нашим деревьям шанс восстановиться. Если вы поторопитесь с обрезкой, вы рискуете срезать части дерева, которые могут восстановиться сами по себе. Кроме того, то, как дерево ведет себя в течение нескольких недель после заморозков, может помочь вам определить степень ущерба.Если вы слишком быстро удалите повреждение, вы потеряете эти подсказки.

Как возникают повреждения от замораживания
Повреждения от замораживания возникают, когда в тканях образуются кристаллы льда, расширяющиеся и разрушающие клеточные мембраны. Не все сорта цитрусовых повреждаются при одинаковой температуре; некоторые более выносливы, чем другие. И не все части дерева поражаются одинаково.

Повреждение листьев будет заметно через несколько дней после заморозков, но гибель веток и ветвей от сильных заморозков может продолжаться в течение нескольких недель после сильных заморозков.В некоторых случаях степень повреждения может проявиться только в следующем вегетационном периоде.

Оценка ущерба
Первым шагом к восстановлению наших деревьев является оценка ущерба. Нам нужно посмотреть на плоды, листья и маленькие веточки, а затем на более крупные ветки и основной ствол.

Фрукты
Степень повреждения фруктов зависит от толщины кожуры. Цитрусовые с более толстой кожурой замораживаются гораздо дольше, чем с тонкой кожурой.Наши грейпфруты за эти годы пережили несколько сильных заморозков, и у нас никогда не было фруктов, которые действительно замерзали.

Клеточные стенки этого поврежденного морозом апельсина начали разрушаться и разрушаться. Это приведет к вытеканию сока и высыханию мякоти внутри кожуры.

Внутренняя часть плода может быть повреждена, даже если кожура выглядит нормальной. Вытащите несколько плодов, разрежьте их и посмотрите, нет ли видимых повреждений от мороза. Если окажется, что плод подмерз, снимите его весь с дерева.Если вы сделаете это сразу после заморозки, из фруктов часто можно получить сок, а сок можно будет заморозить для последующего использования.

Если на внешней стороне плода есть мягкие или кашеобразные пятна, скорее всего, его уже не спасти. Сначала это часто будет заметно на конце стержня. Если на кожуре есть только коричневые пятна с ямками, проверьте внутреннюю часть. Ущерб может быть только косметическим, и большинство плодов будут съедобны, даже если они некрасивы. Если фрукт имеет какой-либо неприятный запах, выбросьте его.

Сильно поврежденные плоды могут упасть с дерева, но иногда они будут висеть до тех пор, пока замороженная мякоть не высохнет внутри и плод не станет полым.Лучше удалить его вручную, чем позволить ему разлагаться на дереве.

Если плод не выглядит поврежденным, нет смысла собирать его все сразу. Вы можете позволить ему продолжать созревать естественным образом. Просто имейте в виду, что полная загрузка фруктов немного снижает общую выносливость дерева.

Листья и ветки
Сразу после заморозки листья цитрусовых могут казаться неповрежденными. Если это мягкий мороз, листья могут просто свернуться или «чашевидно» и стать немного жесткими.Обычно они остаются такими какое-то время, а затем вырастают, когда погода становится теплее. Но в случае сильного сильного заморозка листья начнут скручиваться и поникать по мере оттаивания. Недавно оттаивающий лист может выглядеть так, будто на нем есть темные «водяные пятна» возле средней жилки или жилок. Нежные новые листья, скорее всего, станут черными, а старые, зрелые листья выцветут до мягкого коричневого цвета или цвета кофе с молоком.

Этот персидский лайм, вероятно, сильно пострадал от веток, на что указывают мертвые листья, оставшиеся на дереве после заморозков.Испытание на царапание показало, что дальше по ветвям есть живая древесина. Видимых повреждений коры нет. Ожидается, что это дерево выздоровеет, но пропустит год плодоношения. Обрезка будет отложена до марта, когда большая часть веток будет удалена, а кончики ветвей будут возвращены к живой (зеленой) древесине.

Опадание листьев после заморозков — это один из способов определить степень повреждения веток. Если большая часть сухих листьев опадает вскоре после заморозков, дерево, скорее всего, выздоровеет. Живая древесина сбрасывает поврежденные листья путем опадения. Если мертвые листья цепляются за дерево в течение нескольких недель или более, это указывает на смерть ветки. Если кажется, что листья долго цепляются, используйте «тест царапаньем», чтобы определить, есть ли живая зеленая древесина; пробираясь вниз по ветвям, чтобы увидеть, где она начинается.

Ветки и стволы
Когда кристаллы льда расширяются в более крупных ветвях и стволах, это вызывает переломы и трещины. Видимые признаки включают расщепление коры, рыхлые пятна на коре и просачивающиеся участки, известные как «холодные язвы».Расколы коры на старых деревьях могут быть довольно драматичными, а на молодых деревьях могут остаться шрамы, которые останутся на долгие годы. Но даже такая степень повреждений не означает верную смерть. Я видел, как цитрусовые обрезали до короткого ствола с несколькими обрубками ветвей, которые через два года выросли полными и красивыми.

Обрезка цитрусовых, поврежденных заморозками
После того, как вы оценили свои деревья, пришло время составить план восстановления. Не торопитесь! Нет никакого преимущества в сокращении повреждений прямо сейчас.Это больше косметическое предпочтение, чем то, что подходит дереву. У нас, вероятно, будет еще один случай заморозков, а Хьюстон известен теплыми периодами между заморозками. Мы не хотим стимулировать рост новых бутонов слишком рано, потому что эти новые бутоны почти наверняка погибнут при следующем заморозке.

Подождите до середины или конца весны, прежде чем проводить какую-либо существенную корректирующую обрезку. Сделайте легкую стрижку деревьев в начале марта, наклоняя их назад, пока не увидите зеленый камбий на кончиках срезов. Затем подождите несколько недель.Посмотрите, что выходит, прежде чем делать какие-либо серьезные сокращения. Они могут вас удивить.

В самых тяжелых случаях вы можете обнаружить, что ваши цитрусовые погибли на всем пути до основного ствола. Вам нужно будет определить, жив ли привитый сорт. Найдите место прививки и соскоблите кору ствола над ним. Если под корой все еще зелено, дерево способно снова дать ростки после того, как вы спилите всю мертвую древесину. Если сорт был убит, корневой подвой все еще может дать новый рост.Если это так, вы должны решить, привить ли его на место или выкопать и начать все сначала. Эта возможность является причиной, по которой мы советуем консервировать трансплантат перед резкой заморозкой. Вы можете потерять всю верхушку дерева, но если привой защищен, новое дерево прорастет и быстро вырастет.

Уход за поврежденными цитрусовыми
Поврежденным цитрусовым потребуется достаточное питание и вода для поддержки нового роста. Органические удобрения с медленным высвобождением, такие как органическая смесь Arbor Gate, являются лучшим вариантом.Это сбалансированное удобрение содержит как основные, так и второстепенные питательные вещества, необходимые для здорового нового роста. Мы хотим видеть устойчивый, но не слишком энергичный рост, так как это может привести к более серьезному заражению листовыми минерами и цитрусовыми листоблошками, что замедлит их восстановление. Подождите, чтобы удобрить до конца февраля.

Когда начнется новый рост, начните регулярное применение внекорневой подкормки на морской основе. Внекорневые подкормки имеют несколько полезных эффектов, в том числе быстрое поглощение минералов и утолщение защитной поверхности листа.

урона от заморозки цитрусовым деревьям от TreeHelp

Независимо от того, какие шаги вы предпринимаете, бывают случаи, когда ничего из того, что вы предприняли, не помогает, и ваш цитрус повреждается замораживанием. Однако, пока повреждение не слишком серьезное, ваше дерево может восстановиться при небольшой поддержке с вашей стороны. Один из способов справиться с уроном от замораживания — не делать что-то сразу, а подождать некоторое время, пока степень повреждения не станет очевидной. В некоторых случаях гибель веток и ветвей от сильных заморозков может продолжаться до двух лет после сильных заморозков.Действуйте слишком рано, и вы рискуете либо обрезать части вашего дерева, которые могут восстановиться сами по себе, либо потерять части, которые на первый взгляд выглядят достаточно здоровыми, но на самом деле смертельно повреждены.

Фрукты

В случае цитрусовых внутренняя часть плода может быть сильно повреждена, в то время как кожура выглядит нормально. Иногда на внешней стороне плода могут появиться пятна или косточки. Сильно поврежденные плоды могут упасть с дерева; однако это может происходить не во всех случаях или в ситуациях, когда плод умеренно поврежден.В любом случае со временем замороженная внутренность плода подсохнет, и плод станет пустым.

Листья и веточки

Внешний вид листьев цитрусовых, поврежденных замораживанием, может быть немного обманчивым, поскольку вначале они могут казаться твердыми и зелеными. Только позже, по мере оттаивания, они размягчаются и свисают. В случаях, когда повреждение не является серьезным, поврежденные морозом листья могут восстановиться. Однако если повреждение смертельное, листья полностью потеряют свою структуру, засохнут и опадут.Хотя опадание листьев само по себе вызывает тревогу, это не указывает на гибель дерева. Если древесина останется здоровой, дерево восстановится и весной даст новый рост. Что касается веток, то повреждение ветки почти всегда приводит к гибели листа. В случае серьезного повреждения листья засыхают, но могут оставаться прикрепленными некоторое время, в некоторых случаях несколько недель. Однако, если ветка не сильно повреждена, листья опадают быстрее.

Ответвления и стволы

Признаки повреждения ветвей и стволов морозом включают ослабление и растрескивание коры.Участки повреждения могут появляться в виде сочащихся язвоподобных участков (холодные язвы), которые иногда ошибочно принимают за гуммоз.

Первым шагом в процессе обрезки является ожидание поздней весны или лета после зимы, когда произошло повреждение. Это даст вам время оценить ущерб. Кроме того, поврежденные морозами деревья иногда ранней весной дают ложный старт нового роста, который вскоре отмирает. Откладывание обрезки до тех пор, пока это не произойдет, сэкономит ваше время и энергию.

При обрезке всегда помните об обрезке живой древесины, в идеале в промежности, чтобы убедиться, что вы срезаете все повреждения.В случае с молодыми деревьями, которые были обвалованы, дерево может выжить и дать новую вершину, даже если вам придется спилить всю древесину над насыпью.

В очень тяжелых случаях цитрусовое дерево может быть повреждено до самой земли. В таких случаях корневая зона все еще может дать новый рост, и дерево со временем может восстановиться. Однако, если первоначальное дерево было привитым, и дерево было уничтожено ниже почки, любой полученный новый рост будет разновидностью подвоя, а не привоя или привоя.Вам решать, делать ли повторную прививку, позволить подвою продолжать расти или начать заново.

Приведенные выше изображения были воспроизведены из информационного бюллетеня HS-120, серии Департамента садоводческих наук Флоридской кооперативной службы распространения знаний, Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды. Дата публикации: июнь 1992 г. Отредактировано: июнь 1994 г.

Насекомые и болезни цитрусовых деревьев от TreeHelp

Цитрусовый рак

Рак цитрусовых представляет собой высококонтагиозную бактериальную инфекцию цитрусовых деревьев, вызывающую желтые ореолы или парши на плодах, листьях и ветвях цитрусовых деревьев.Тяжелые инфекции могут вызвать потерю листьев, появление пятен на плодах, их опадение и отмирание. Бактерия рака легко и быстро распространяется воздушными потоками, насекомыми, птицами и людьми через одежду и зараженные предметы. Существует множество спреев, предназначенных для защиты от инфекции, в том числе использование жидкого фунгицида на основе меди в качестве профилактического средства, особенно при обнаружении рака цитрусовых в этом районе. К сожалению, уже зараженные деревья обычно быстро уничтожают, чтобы замедлить распространение бактерий.

Меланоза

Меланоз – это грибковая инфекция молодых цитрусовых, прежде всего, но не исключительно грейпфрута. Поврежденная кожура не влияет на качество плодов, но выглядит некрасиво. Болезнь, как правило, более тяжелая у старых деревьев старше 10 лет. Поскольку грибок распространяется в мертвой древесине, своевременная обрезка является эффективным способом борьбы с этим заболеванием. Жидкий медный фунгицид также можно использовать для лечения.

Жирное пятно

Сальная пятнистость – еще одно грибковое заболевание цитрусовых.Контрольные признаки включают желтовато-коричневые пузырчатые пятна на листьях, часто на нижней стороне листа. По мере развития болезни пятна превращаются в маслянистые волдыри. Жирная пятнистость может вызвать значительную потерю листьев, особенно зимой, а также может поражать кожуру цитрусовых, особенно грейпфрутов. Чтобы контролировать жирную пятнистость, регулярно собирайте и удаляйте опавшие листья, тем самым уменьшая источник новых спор. Стерилизуйте дерево жидким медным фунгицидом в июне или июле. Второе опрыскивание может потребоваться в августе или сентябре для защиты роста в конце лета.

Закопченная плесень

Сажистая плесень — грибок, вызывающий почернение листьев цитрусовых деревьев. Плесень образуется на листьях в результате выделения пади такими насекомыми, как белокрылка, тля и мучнистый червец. Борьба с насекомыми является наиболее эффективным способом предотвращения возникновения этого заболевания. Чтобы бороться с насекомыми и предотвратить выделение их пади, опрыскайте дерево инсектицидом Bug Buster. При опрыскивании дерева следите за тем, чтобы как верхняя, так и нижняя сторона листьев были надлежащим образом опрысканы.Через 10-14 дней может потребоваться второй спрей для обработки, в зависимости от серьезности заражения насекомыми.

Чтобы остановить рост плесени и устранить ее, опрыскайте дерево жидким медным фунгицидом. Как правило, для борьбы с сажистой плесенью достаточно одного применения жидкой меди, но при крупных вспышках может потребоваться повторное применение примерно через 14 дней.

Корневая гниль

Корневая гниль, также называемая коричневой гнилью или воротничковой гнилью, представляет собой заболевание деревьев, вызываемое обитающим в почве грибком из видов фитофторы.Симптомами этого заболевания являются темные коричневатые пятна затвердевшей коры на стволе дерева. Обычно из темно-коричневой зараженной области просачивается слизь. Со временем по мере развития болезни кора сохнет, трескается и отмирает. Зараженная область затем остается в виде темной затонувшей язвы. Болезнь также может вызывать побурение и гниение плодов и пожелтение и отмирание листвы. Болезнетворный гриб обитает в почве и наиболее распространен во влажной почве и в периоды обильных дождей.Затем грибок поражает плоды, когда он попадает на дерево из-за дождя или орошения.

Для борьбы с бурой гнилью важно удалять все листья и поврежденные плоды, когда они падают на землю; обрежьте все нижние ветки дерева так, чтобы ветки дерева находились на высоте более 2 футов от земли; опрыскайте дерево фунгицидом при выявлении болезни и еще раз следующей весной, чтобы предотвратить повторное заражение. Есть два фунгицида, которые можно использовать для борьбы с грибком бурой гнили: Агри-Фос и Каптан.

Тля

Тля в небольшом количестве наносит небольшой вред дереву, однако при благоприятных условиях популяция тли может очень быстро расти и нанести серьезный вред цитрусовому дереву в течение вегетационного периода. Тля атакует дерево, высасывая сок из листьев. Симптомы хорошо видны на листьях в виде множественных складчатых отметин, пожелтения и скручивания листьев, что придает вид деформированных листьев. По мере того, как серьезность заражения тлей увеличивается, можно увидеть опадение листьев и отмирание веток и ветвей.

Часто при поражении тлей кажется, что с нижней стороны листьев стекает сок. Это на самом деле экскременты тли и называется медвяной росой. Он часто капает на другие листья, другие растения и на землю. Затем медвяная роса становится аттрактантом для муравьев, которые ею питаются. В большинстве случаев муравьи являются лишь симптомами медвяной росы и на самом деле не нападают на дерево и не причиняют ему вреда.

С тлей можно бороться, используя более новые и безопасные инсектициды, а не более старые и более вредные химические вещества.При крупных вспышках опрыскивайте дерево либо Bug Buster, либо Trunce. Распылитель следует направлять на нижнюю сторону листьев и другие участки с видимым кормлением и скоплением насекомых. Обычно для достижения контроля требуется только одна или две обработки распылением. При менее тяжелых инфекциях или в качестве профилактического лечения опрыскивайте листья инсектицидным мылом в начале лета и по мере необходимости.

Цитрусовая белокрылка

Цитрусовая белокрылка — это крошечное насекомое с белыми крыльями длиной около 1/12 дюйма.Чаще всего он питается нижней стороной листьев дерева. Когда ветки трясутся, цитрусовая белокрылка быстро взлетает, и ее можно увидеть порхающей вокруг дерева. Белокрылки не только питаются цитрусовыми, но и откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Когда яйца вылупляются, молодые особи представляют собой маленькие овальные, почти прозрачные личинки, которые прикрепляются к нижней стороне листьев и начинают высасывать сок из листьев. В результате листья дерева начинают скручиваться и кажутся покрытыми липким, закопченным веществом плесени.

Вещество, похожее на плесень, на самом деле представляет собой медвяную росу, выделяемую белокрылками, потому что они не способны усваивать все сахара, содержащиеся в соке листьев. Медвяная роса часто капает с листьев дерева и становится приманкой для других насекомых, таких как муравьи.

За вегетационный период может появиться несколько поколений белокрылки. Чтобы эффективно бороться с цитрусовыми белокрылками, опрыскайте дерево Bug Buster или Tronce. Трудно добиться полного контроля над взрослыми мухами, но несколько опрыскиваний дерева Траунсом или Bug Buster значительно сократят молодую популяцию и, таким образом, общую популяцию.

Гусеницы Orangedog

Гусеница Orangedog представляет собой крупную гусеницу длиной от 1,5 до 2 дюймов. Его тело коричневого цвета. Гусеница прикрепляет цитрусовые деревья, поедая их листья. Хорошим показателем того, что гусеница оранжевой собаки нападает на дерево, является то, что листья по всему дереву кажутся частично съеденными или обглоданными с внешних краев.

Гусеница — это ювенильная стадия черно-желтой бабочки-парусника, распространенная в большинстве районов Флориды.Взрослая бабочка откладывает яйца на новые листья цитрусовых, и по мере вылупления яиц и появления новых гусениц они могут очень быстро уничтожить все дерево за несколько дней.

Чтобы контролировать гусеницу Orangedog, физически удалите и уничтожьте гусеницу вручную. Важно отметить, что гусеницы, если их потревожить, выталкивают две красные роговидные антенны сразу за головой, которые издают сильный отвратительный запах. Если заражение сильное или физически удалить гусениц невозможно, с гусеницей Orangedog можно бороться, опрыскивая дерево садовым спреем от насекомых со спинозадом или биологическим инсектицидом Bacillus thuringiensis (Bt). Оба этих продукта безопасны для использования дома и в саду и сделаны из встречающихся в природе бактерий. Обязательно полностью опрыскайте дерево. При использовании БТК второе опрыскивание, скорее всего, потребуется примерно через 7-10 дней. При использовании спрея для садовых насекомых со спинозадом может потребоваться повторное опрыскивание через 3–4 недели, в зависимости от тяжести заражения.

Трипсы цитрусовые

Когда дерево заражено Citrus Thrips, наиболее заметным признаком заражения являются сморщенные листовые почки и листья, которые скручиваются, деформируются и часто приобретают серебристо-серый цвет.Плоды могут быть покрыты паршами, полосатыми или серебристыми.

Цитрусовые трипсы — это крошечные оранжевые или бледно-желтые насекомые, которые поражают цитрусовые, а также многие другие виды фруктовых деревьев. В основном они нападают на молодые листья и молодые плоды и питаются соком дерева. Взрослые трипсы откладывают яйца осенью, а молодые трипсы появляются следующей весной и начинают питаться новыми листьями и плодами. Ущерб продолжается в течение всего вегетационного периода и наиболее заметен в жаркую и сухую погоду, когда дерево уже испытывает недостаток влаги.

Для борьбы с цитрусовыми трипсами опрыскайте дерево спреем для садовых насекомых со спинозадом. Для достижения полного контроля может потребоваться несколько повторных опрыскиваний каждые 14–21 день. Садовый спрей от насекомых со спинозадом безопасен для использования дома и в саду и одобрен для органического садоводства. Также важно хорошо орошать дерево и вносить удобрения (см. Ежегодный набор по уходу за цитрусовыми TreeHelp), чтобы поддерживать силу дерева.

Коричневая мягкая чешуя

Коричневая мягкая чешуя является распространенной проблемой на цитрусовых деревьях, а также на многих других типах деревьев.Мягкая щитовка — это маленькие неподвижные насекомые, которые прикрепляются к древесине, листве и иногда плодам. Чешуя чаще всего встречается на молодых нежных одревесневших побегах. Когда взрослая чешуя прикрепляется к дереву, она часто выглядит как покрытые коркой или восковые шишки на дереве, часто ее ошибочно принимают за часть собственного роста дерева, но на самом деле это насекомое. Чешуя высасывает сок из дерева, из-за чего листья желтеют и опадают. Часто возле чешуи или на листьях можно обнаружить липкое вещество.Это секреция чешуи, называемая медвяной росой, которая часто действует как аттрактант для муравьев или как источник роста сажистой плесени.

Весной или в середине лета маленькие, почти незаметные нимфы выходят из-под женских панцирей и перемещаются, чтобы заражать новые участки дерева. Это единственный момент в жизненном цикле чешуи, когда насекомое перемещается.

Чтобы эффективно бороться с щитовкой и ограничить ущерб, на дерево следует распылить садовое масло. Садовое масло служит для удушения чешуи и яиц.Весной или в начале лета, если присутствуют ползающие нимфы, опрыскайте деревья средством Bug Buster, чтобы предотвратить дальнейшее заражение дерева новыми нимфами.

Цитрусовый почковый клещ

Цитрусовый почковый клещ обычно поражает лимоны, особенно в прибрежных районах. Это маленькое продолговатое насекомое с четырьмя ногами возле рта и заостренной задней частью. Поскольку пик заболеваемости этим насекомым приходится на лето, наибольшему риску подвергаются летние и осенние цветы лимона. Почкового клеща трудно обнаружить, но при внимательном осмотре плодовых пуговиц можно увидеть крупные заражения.Для борьбы с цитрусовыми почковыми клещами опрыскайте дерево средством Bug Buster или Tronce.

Красные цитрусовые клещи

Как и большинство клещей, цитрусовый красный клещ — чрезвычайно крошечный вредитель, всего 1/50 дюйма в длину и красного или фиолетового цвета. Эти клещи поражают листья и плоды. Интенсивное заражение в жаркую и сухую погоду может вызвать опадение листьев. Для борьбы с цитрусовыми почковыми клещами опрыскайте дерево средством Bug Buster или Tronce.

Улитки

При наличии улиток часто можно увидеть прогрызенные отверстия в листьях, а плоды могут быть покрыты ямками или рубцами.Вы также можете увидеть серебристые следы, вьющиеся вокруг ствола и ветвей возле почвы. Подъем нижних ветвей и осмотр под опавшими листьями под деревом также может обнаружить улиток.

Для борьбы с улитками важна надлежащая санитарная программа вокруг дерева. Очистите и удалите все опавшие листья под деревом. Листья на земле становятся хорошей панировкой и укрытием для улиток. Обрежьте и удалите любые низко свисающие ветви, особенно нижние раскосы, которые могут касаться земли.В дополнение к надлежащей санитарной программе разместите приманку для слизней и улиток на земле вокруг ствола дерева. Серия круглых колец вокруг туловища — наиболее эффективное размещение. Размещение физического барьера на стволе дерева, такого как лента для насекомых TreeHelp, также предотвратит миграцию улиток вверх по стволу дерева и поедание листьев.

Что вызывает желтые пятна на деревьях лимона Мейера? | Домой Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 12 апреля 2021 г.

Лимон Мейера (Citrus x meyeri) — это небольшое декоративное дерево, известное не только своими оранжево-желтыми плодами, но и своими миниатюрными размерами и блестящей зеленой листвой.Это маленькое дерево, популярное в контейнерном садоводстве, также полезно для небольших садов на заднем дворе. Плоды менее кислые, чем большинство лимонов, что делает их любимыми для приготовления пищи. В зонах с 9 по 11 Министерства сельского хозяйства США они процветают на открытом воздухе, но в более прохладном климате их следует вносить до любой опасности заморозков. Иногда на листьях или плодах лимонного дерева появляются желтые пятна, что может быть вызвано проблемами с окружающей средой, насекомыми или болезнями.

Повреждение листьев насекомыми

Желтые пятна на листьях могут быть результатом того, что насекомые высасывают соки из листьев.Паутинные клещи оставляют на листьях желтые точки, которые часто не сразу замечаются. Чешуйчатые насекомые чем-то напоминают мелкие шлемы и часто сливаются с корой. Также они высасывают соки из листьев и плодов, оставляя после себя желтые пятна. Клопы-вонючки оставляют желтые точки, а также коричневые пятна и издают неприятный запах. Со всем можно справиться с помощью инсектицидного мыла, а для вонючих клопов можно установить ловушки. Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям на этикетках пестицидов.

Повреждения от болезней

Болезни, поражающие лимоны Мейера, обычно имеют бактериальную или грибковую природу.Язва цитрусовых — чрезвычайно заразная бактерия, которая вызывает появление круглых желтых пятен на листьях, плодах и ветках лимонного дерева. Сальная пятнистость, еще одно грибковое заболевание, вызывает желтые пятна на верхней части листьев, которые перерастают в коричневые волдыри.

Парша цитрусовых — это грибковое заболевание, которое часто начинается с появления желтых пятен, которые быстро перерастают в чесоточные поражения. Сальная пятнистость, еще одно грибковое заболевание, вызывает появление волдырей от желтого до коричневого цвета. Предотвращайте и контролируйте грибковые заболевания с помощью фунгицида на основе меди, тщательно следуя инструкциям на этикетке, советует Университет Флориды.

Дефицит питательных веществ лимонного дерева

Желтые пятна неправильной формы на листьях цитрусовых возникают из-за дефицита магния или цинка. Дефицит магния вызывает появление желтых пятен на внешних краях листьев и чаще встречается, когда рН почвы падает ниже 5,0, отмечает Университет Флориды. Откорректируйте pH, добавляя в почву известь, пока он не станет между 6,0 и 8,0, что позволит корням получить доступ к доступному магнию в почве. Дефицит цинка вызывает появление желтых пятен между жилками листьев и может быть устранен опрыскиванием листьев сульфатом цинка.

Повреждение холодом и морозом

Хотя лимонные деревья Мейера обычно считаются более морозостойкими, чем большинство цитрусовых, они устойчивы только к зоне 9 USDA и могут страдать от холода в более холодном климате.