Крыша из досок внахлест: как ее сделать и стоит ли?

Содержание

как ее сделать и стоит ли?

Деревянные доски — привычная часть крыши. Из них делают стропила, подкосы, обрешетку и еще десятки других элементов стропильной системы. А иногда доски даже используют в качестве кровельного покрытия. Причем это не странная инициатива поклонников экологичных решений. Крыша из досок — один из традиционных и самых старых видов кровель.

Наши предки столетиями крыли дома тесом, и некоторые из этих крыш были сделаны так хорошо, что дошли до наших дней. Но насколько такое кровельное покрытие актуально сейчас? Как сделать такую крышу? Любые ли доски подойдут? Отвечаем на эти вопросы в статье.

Деревянная кровля из досок — это оригинально и экзотично. Такие крыши встречаются крайне редко, поэтому дом с тесовой кровлей точно будет выделяться на фоне соседей. Вполне возможно, что ваша деревянная крыша из доски будет вообще единственной в городе или даже районе. Это первое преимущество такого решения.

Второй несомненный плюс кровли из доски — ее

экологичность. Сложно найти материал «природнее» дерева. Его ближайшие конкуренты — керамическая черепица и сланец — на поверку сильно уступают по экологичности. Так, для производства глиняной черепицы используют красители и другие добавки, а сланец везут за тысячи километров. Поспорить с деревом могут разве что тростниковые крыши, но это уж совсем непрактично.

Во время дождя крыша из дощечек не шумит. Мягкое дерево отлично поглощает звуки, даже если кровля холодная.

Еще кровля из доски просто красивая, если сделана из качественного пиломатериала. Природная текстура дерева очень разнообразна, а цвет древесины — глубокий. Подобного эффекта не дает ни один из современных кровельных материалов.

И последнее — деревянная крыша, крытая досками, очень прочная. Стандартная толщина доски — 20 мм, а монтируется она внахлест или в два ряда. Этого более чем достаточно для того, чтобы кровлю не мог повредить даже рекордный град.

Итого в плюс записываем оригинальность, экологичность, хорошую звукоизоляцию, красоту и прочность. А что в минусе?

В первую очередь, это разрушающее воздействие влаги на дерево. Древесина отлично впитывает влагу, но при этом плохо просыхает, особенно в узких зазорах и щелях. К тому же напитавшееся влагой дерево разбухает, из-за чего могут расшататься крепления и деформироваться кромки соседних досок.

Еще деревянная кровля из досок подвержена гниению, поражению грибком и насекомыми. На ней себя отлично чувствуют мох и лишайники. Причем пораженная древесина лучше впитывает влагу, что ускоряет ее разрушение.

Влияние влаги на дерево можно сильно уменьшить, а вероятность ее поражения гнилью или насекомыми — снизить почти до нуля, но

необходимы регулярные обработки крыши из досок защитными гидрофобными и антисептическими составами. И обрабатывать кровлю нужно дважды в год: весной и осенью. Это третий минус деревянной крыши.

Кроме того, кровля из досок дорогая. Для покрытия кровли подходит только отборное дерево, причем не каждая доска. Поэтому стоит оно заметно больше стандартных кровельных материалов, особенно при монтаже в два ряда.

При двухрядной укладке у тесового покрытия еще и вес большой:

  • при монтаже в один слой деревянная кровля из досок весит больше 20 кг;
  • при монтаже в два слоя — около 45 кг.

Наконец, главный минус крыши из досок — ее недолговечность. Современные доски не тесаные, а пиленые, то есть с нарушенной структурой волокон. Поэтому без регулярной обработки такая кровля из сосны или ели прослужит 10-15 лет, с обработкой — до 25 лет.

Так что кровля из досок — это выбор только для тех, кому критично важна экологичность материала и кого не волнуют большие расходы на устройство крыши и ее эксплуатацию. Если это не про вас, лучше выберите другой материал для кровли.

Решили, что кровля из деревянных досок вам подходит? Тогда внимательно читайте инструкцию, как выбрать подходящие для нее доски и правильно их установить.

Какие доски нужны для кровли крыши

Крыша их досок бывает двух видов: вертикальной и горизонтальной.

Независимо от способа монтажа, на кровлю идут доски:

  • хорошо высушенные;
  • отборного или первого сорта;
  • без сучков или со здоровыми (сросшимися) сучками, поскольку выпадающие и полусросшиеся приведут к протечке;
  • толщиной 20-30 мм и шириной 150-200 мм;
  • с двух сторон обработанные огнебиозащитой и гидрофобизатором.

Кроме того, при выборе досок для крыши нужно учитывать способ их монтажа.

Вертикальный монтаж

При вертикальном монтаже тес крепят в два ряда, причем второй ряд должен перекрывать стыки первого. Чтобы такая крыша была герметичной, доски для нее должны быть не ровные, а желобообразные. То есть, выгнутые по центральной оси.

Тогда кровля из досок будет работать так же, как и классическая крыша, крытая черепицей «монах-монашка». По желобам нижнего ряда вода будет быстро стекать к низу, а «пики» верхнего ряда защитят стыки между досками от протечек.

Чтобы получить такой эффект, подходят не все доски. Ядровые, то есть выпиленные прямо из центра бревна, остаются практически ровными, средние доски уже немного изгибаются, но лучше всего для крыши подходят боковые — они дают самый выраженный желоб.

Длина доски должна быть равна длине ската. Сращивать доски нельзя.

Горизонтальный монтаж

В этом случае доски крепят в один ряд, но с нахлестом примерно в треть, а при небольшом уклоне — и в половину доски. При этом герметичность крыши, в противоположность вертикальному монтажу, будет зависеть от того, насколько хорошо пиломатериалы сохраняют форму.

Поэтому для горизонтальных крыш идеально подходят ядровые доски. Но таких досок максимум 3-4 на бревно. Поэтому не всегда есть возможность найти нужное их количество на складе у поставщика. В этом случае ядровые доски можно дополнить средними, но только теми, что выпилены из места в непосредственной близости от сердцевины. Например, доски, выделенные красной рамкой на фото ниже, подходят для устройства горизонтальной крыши:

Длина доски по возможности должна быть равна ширине ската. Если это невозможно, можно срастить доску вполдерева.

Крыша из досок внахлест вертикально

Вертикальную кровлю из теса всегда укладывают в два ряда, но схемы монтажа могут быть разными:

  • вплотную с боковыми запилами в двух рядах;
  • вплотную с боковыми запилами только на верхнем ряду;
  • вразбежку с расстоянием между досками 50-60 мм;
  • с нащельником, когда нижний ряд монтируется вплотную, а стыки закрывают узкими досками 100 мм.

Самый надежный метод монтажа крыши из досок — первый, поэтому о нем и расскажем.

В этом случае на досках примерно в 10-15 мм от края делают запил фрезой на четверть толщины. В результате получается желобок, который препятствует капиллярному подсосу влаги внутрь стыка.

Монтаж крыши из досок внахлест вертикально выполняют в семь шагов:

  1. На стропила укладывают гидроизоляцию обязательно с провисом на 30-40 мм, иначе доски просто не будут высыхать.
  2. Гидроизоляцию фиксируют контрообрешеткой, а поверх нее набивают обрешетку из бруса 50×50 мм с шагом 1 м.
  3. На обрешетку укладывают доски вершиной годовых колец вверх. Их прикручивают двумя саморезами в каждый брус обрешетки, причем от края доски до крепления должно быть не менее 20 мм.
  4. На досках по краю делают запил. После того, как их выгнет, запил окажется внутри желоба.
  5. Когда первый ряд готов, поверх него укладывают и прикручивают второй ряд досок, но уже вершиной годовых колец вниз. Центр досок второго ряда должен быть точно над стыком между досками первого ряда.
  6. По краю досок тоже делают запил. Но на этот раз после выгибания доски он окажется снаружи желоба.
  7. Устанавливают конек из двух досок, лобовые и фронтонные планки.

Второй ряд досок дополнительно защищают пропиткой с УФ-фильтром. Кроме того, часто применяют составы, которые проявляют структуру дерева, в частности, алкидные пропитки.

Кровля из досок, установленных горизонтально

Крыша из горизонтального теса дешевле, легче и проще в монтаже. Но с нее хуже сходить вода, а вероятность протечки из-за деформации древесины довольно высокая. Поэтому крыши жилых домов из горизонтального теса лучше не делать.

При горизонтальном монтаже не нужна обрешетка. Но гидроизоляция, уложенная с провисанием, как и контрообрешетка — обязательны. Первую доску горизонтальной кровли крепят прямо к стропилам на два самореза, при этом ее край должен свисать на 30-50 мм. Дальше доски монтируют так:

  1. Верхнюю доску укладывают так, чтобы нахлест на нижнюю был около 1/3 от ширины.
  2. Доску прикручивают саморезами или прибивают гвоздями. Один гвоздь должен входить в стропильную ногу в 20-30 мм от верхнего края, а второй — скреплять две доски примерно в 15 мм от верхнего края нижней.
  3. В нахлест между первой доской и второй закладывают герметик, поскольку эти доски не прилегают вплотную, а образуют треугольную выемку в месте стыка.
  4. Для надежности остальные стыки также можно промазать герметиком, но это не обязательно.
  5. Конек кровли закрывают двумя досками, скрепленными торец к пласти. Карниз зашивают лобовой доской, фронтон — фронтонной.

Готовую крышу покрывают солнцезащитной пропиткой.

Деревянная крыша своими руками: строительство, как сделать

Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как ее строить, и как долго она будет эксплуатироваться – расскажем вам дальше в статье.

Строительство деревянной крыши

Когда и стенки, и кровля строения изготовлены из одинакового материала, вид у такого здания получается неповторимый.

Дерево — один из древнейших стройматериалов, который начало использовать человечество, недаром одно из самых первых кровельных покрытий было деревянным. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не прекратили использовать активно дерево для обустройства кровли, напротив, в последнее время, стали применять его все чаще. За это время, правда, деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в довольно затратные и сложные в исполнении типы кровли. Не изменилось лишь утверждение, что кровельный настил, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, будет служить десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.

Для обустройства деревянной кровли применяют:

  1. Дранку – тонкую не откалиброванную доску, откалываемую от целого ствола дерева — ольхи, ели или осины.
  2. Тес – хвойные обрезные доски, на кромках которой иногда делают выборку.
  3. Гонт – пиленые небольшие доски, с боковыми соединениями (типа «паз-шип»).
  4. Шиндель – доску неправильной формы, небольшую, колотую, иногда ее называют «деревянной черепицей».
  5. Щепа – такие же дощечки, как у дранки, но более короткие.
  6. Лемех – напоминают шиндель, но с более выгнутыми дощечками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.

Важно учесть, что деревянные кровли бывают только со скатами с уклоном в диапазоне от 18 до 90%. И чем наклон больше – тем продолжительнее срок службы кровли, но и больший расход древесины.

Как сделать деревянную крышу своими руками

Деревянная крыша своими руками может быть возведена из разных типов деревянных материалов.  При этом все эти материалы существенно отличаются, и их большая часть допускает возможность использования нескольких вариантов стропильной конструкции кровли.

Укладка деревянной крыши

Имеются следующие типы деревянных кровель: 3 варианта кровли с тесовым покрытием – внахлестку, вразбежку, внахлестку в 2 слоя, кровли из дранки и щепы.

Гонтовая — одна из самых сложных для возведения деревянная крыша своими руками — ее без достаточной опытности в строительстве таких кровель не стоит и пытаться смонтировать.

Это покрытие являет собою доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, а реже — пилят.

У последнего вида гонта шероховатая поверхность, впитывающая хорошо влагу (интенсивнее колотого). У колотого гонта хорошо сохраняется вся структура древесных волокон.

У дощечки гонта одна из продольных, более длинных сторон, стесывается под клин с толщиной 0,3-0,5 см, а на другой стороне, толщина которой – 1,0-1,2 см, делают паз клином глубиной 1,0-1,2 см. В начале клина ширина дощечки составляет 0,5 см, и сужается ближе к концу до 0,3 мм.

Гонт производят из древесины разных типов — хвойной, осиновой или дуба. Гонтовое кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки, изготавливаемой из брусьев 4х4, 5х5 см, жердей или на сплошной дощатый настил.

Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины гонтовых досок. В гонтовых рядах горизонтально пазы развернуты на одну сторону, а узкая часть гонтовой доски заходит в паз соседней гонтины.

Край каждой гонтины сверху после укладки на свое место к обрешетке прибивают гвоздем.

Под некоторые типы древесных материалов используются разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра либо лиственницы, так как они больше всего подходят к ним по расцветке, под все другие породы древесины – оцинкованные.

Гонтовые дощечки размещают на крыше хозпостроек, фронтонах любой кровли или беседках — 2 слоями, на кровлях жилых домостроений — в 3 ряда, и очень редко, для повышения надежности – в 4 слоя.

Укладку в слоях дощечек осуществляют таким образом, чтобы каждый последующий ряд покрывал на 1/2 предыдущий – при 2 слоях, на 2/3 – при 3 слоях, и ¾ — при 4 слоях.

Верхняя часть гонта, прибиваемая к брусьям обрешетки, слегка застрагивается, чем уменьшается толщина кровельного покрытия. Ряды размещают вразбежку, когда край гонтины ряда вверху укладывается до середины гонтины ряда внизу.

Вогнутые кровельные стыки (или разжелобки) укладывают в виде веера, гонтины для этого с узкой стороны уменьшают к низу на требуемый угол, чтобы дощечка была трапециевидной.

Перед монтажом гонтины проходят антисептическую обработку и, естественно, пропитку противопожарным составом (антипиреном).

Кровли из шинделя и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле. Отличие обеих видов кровли покрытых своими руками — это менее длинные элементы – 20-40 см, поэтому под них нужно сделать меньшим шаг брусьев обрешетки.

На боковинах элементов этих видов кровельного покрытия отсутствуют вырезы, конусы или пазы, а размещаются они встык. Однако укладка делается не плотно, между дощечками имеется в рядах по горизонтали зазор – около 0,3-0,5 см. Это сделано для того, чтобы при намокании и набухании покрытия не покоробило кровлю.

Плитки кровельного покрытия при такой укладке набухают при повышении влажности, закрывая все проемы и зазоры. Высыхая, деревянные элементы сжимаются, снова увеличивая зазоры, которые обеспечивают отличное вентилирование чердачного пространства.

Важно учитывать, что лучшая древесина для любых элементов деревянной кровли – это лиственница. Она обладает высокой плотностью, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И главное — она достаточно дешевая.

Покрытие кровли щепой и дранью

Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и драни осуществляют внахлест, в рядах —  как по горизонтали, так и по вертикали. Чаще всего такие кровельные покрытия укладывают в 3 или 4-слоя.

Крыша из щепы

Укладку драни выполняют по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-слойная кровля – на 2/3 длины дранки, а 4-слойная – на 3/4. Дощечки драни в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2 нижних.

Все дощечки драни закрепляют оцинкованным гвоздем (размер 7х0,15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.

Монтаж щепеного кровельного покрытия – аналогична монтажу кровли из драни, но длина плиток у нее меньше: у драни 40 см — 1 метр, 9-13 см шириной и толщиной не более 0,5 см. Щепа немного меньше по размеру: длина 40,0-50,0 см, ширина – 7,0-12 см и толщина 0,3 см.

Поэтому, под щепу необходима обрешетка с меньшим, чем у драни, шагом брусьев — через 15 см, а у драни оно может составлять 30 см. Чаще всего для этого типа кровельного покрытия укладывают сплошной настил вместо обрешетки.

Дрань и щепа – одни из самых легких покрытий для обустройства деревянной крыши своими руками, поэтому можно возвести для них обрешетку из брусков с сечением 4х4 см.

Тесовая крыша

Одна из самых несложных и дешевых в возведении деревянных крыш своими руками из всех остальных кровельных деревянных покрытий — тесовая кровля. Однако есть и обратная сторона – срок службы этой кровли самый небольшой.

Раньше доски тесовой кровли вытесывались вручную, путем раскалывания по всей длине целого ствола дерева. Разлом, при этом, происходил по древесным волокнам, что позволяло сохранять все свойства древесного материала. Потому такое кровельное покрытие служило сотню лет и даже больше. От современных распиленных досок ожидать такого долгожительства не следует, так как при распиловке естественная структура древесины нарушается. После такой обработки она хуже сопротивляется различной погоде.

Тесовое кровельное покрытие

Тесовое кровельное покрытие укладывается либо продольно (элементы монтируются параллельно к направлению скатной плоскости) или поперечно (доски размещают параллельно к коньку).

Способ с поперечной укладкой простой и применяется только для временных зданий. Доски теса укладывают снизу-вверх непосредственно на лаги, при этом любой последующий ряд на 5 см накрывает предыдущий. К каждому лагу тесовая доска крепится одним гвоздем.

Продольная укладка имеет 3 варианта монтажа:

  • впритык в 2 слоя – доски размещают со смещением верхнего ряда по отношению к ряду внизу на половину доски, с расстоянием (для рассыхания) между досками в рядах 0,5 см;
  • вдоль скатной плоскости вразбежку – ряд досок внизу размещается с 0,5 см зазором между досками, а верхний ряд накрывает соседние доски на 0,5 см
  • с покрытием нижнего ряда нащельником – ряды досок снизу кровли размещают всплошную, а зазоры закрывают менее широкими досками, а также, на 5 см перекрывают доски нижнего слоя.

В любом из 3 вариантов продольной укладки теса верхний ряд досок прибивают 2 гвоздями к обрешетке. Расстояние между элементами обрешетки – 60-80 см. Толщина тесовых досок — 1,9-2,5 см, брусья – 6х6 см.

Чаще всего, под деревянную кровлю паро- и гидроизоляцию не размещают, так как деревянные конструкции не образует конденсат в чердачном помещении из-за пониженной теплопроводности, однако препятствование свободному проветриванию покрытия может быстро его испортить.

Важно на протяжении тысяч лет человечество совершенствовало свои навыки в возведении различных типов кровель, а деревянные крыши пользуются популярностью, невзирая на появление новых кровельных материалов.

Тесовая крыша — строим кровлю старым дедовским способом

В последнее время большое внимание уделяется экологической безопасности строительных элементов. На этой волне популярностью стала пользоваться кровля из теса. Более экологичную крышу сложно представить. Помимо этого, такое кровельное покрытие обладает рядом других преимуществ.

Особенности и преимущества крыши из теса

Тес — это старое название обрезной доски, полученной путем продольной разделки бревна, с последующим обтесыванием кромок до получения одинаковой ширины по всей длине строительного элемента. Современный обрезной пиломатериал обрабатывается на пилорамном станке. Для тесовой крыши выбираются доски из дерева хвойных пород. Более дешевые изготавливаются из сосны, наиболее долговечным и устойчивым к внешним воздействиям является материал из лиственницы. Однако, надо учитывать, что это более дорогой вариант. Некоторые авторы рекомендуют перед укладкой крыши из обрезного пиломатериала обстругивать только три стороны. На самом деле, его требуется обрабатывать со всех сторон. Объясняется это тем, что перед укладкой доску надо обязательно обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом, и не на один раз. Неструганый материал тяжелее подвергается такой обработке. В случае если тесовая крыша укладывается как временная конструкция, можно применять неструганый обрезной материал.
Такое сооружение обойдется значительно дешевле.

Преимущества деревянной крыши из обрезной доски

  • Дерево — это экологически чистый продукт, обладающий низкой теплопроводностью. В результате помещения не будут нагреваться от солнечных лучей летом, а зимой в них лучше будет сохраняться тепло.
  • Тесовое покрытие поглощает шум дождя и ветра.
  • Укладка подобной крыши требует меньших трудозатрат.
  • Стоимость деревянной кровли из теса ниже остальных вариантов устройства крыши.
  • Уход за такой кровлей не требует специальных навыков.
  • Строение с деревянной крышей выглядит необычно и оригинально.
В то же время тёсовые кровли имеют ряд недостатков:
  • достаточно большой вес конструкции по сравнению с другими вариантами кровельного покрытия, особенно при двухслойной укладке теса;
  • из-за пожароопасности пиломатериала требуется глубокая обработка огнезащитными средствами, которую надо повторять с периодичностью раз в пять лет;
  • дерево подвержено атмосферному воздействию, а также жукам-короедам, поэтому нужна постоянная дополнительная обработка биозащитой и краской.

Выбор материала и порядок укладки крыши

Тесовая крыша собирается из обрезного пиломатериала от 19 до 25 мм. При этом наилучшая ширина теса — 150–200 мм.
Специалисты не рекомендуют использовать пиломатериал шире 200 мм, потому что дерево подвержено короблению и под воздействием солнца, дождя и снега широкую доску может «повести», вплоть до растрескивания.
С одной стороны теса выполняются продольные дорожки в виде желобков, по которым будет стекать вода. При этом надо учитывать, что нижние доски укладываются сердцевиной вниз, а верхние — сердцевиной вверх. Так повышается устойчивость древесины к внешним воздействиям. При расчете длины пиломатериала надо учитывать, что крыша из теса устраивается с уклоном не меньше чем 28 градусов. Наибольшим углом для ската такой кровли считается 45 градусов. Планируя конструкцию кровли, требуется помнить, что непосредственно под тесовые доски кровельного покрытия не рекомендуется укладывать рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Подкровельный слой из подобного материала требуется укладывать с сохранением вентиляционного пространства между пленкой и тесом не менее 50 мм. Для этих целей сегодня строители применяют современные гидропароизоляционные пленки, у которых верхний слой не пропускает воду, а внутренний, со стороны чердака, пропускает пар, который, конденсируясь во влагу на верхнем слое, стекает по пленке на землю.

Варианты укладки тесовой крыши

Кровельное покрытие из обрезного пиломатериала собирают несколькими способами.
  1. Продольная укладка.
    • Тес укладывается одним слоем. При этом кровельный материал укладывается впритык друг к другу. Стыки сверху закрываются нащельниками. Так называется деревянная планка 20х50 мм.
    • Тесовое покрытие укладывается двумя слоями. В одном варианте, нижний слой уложен краями впритык, а доски сверху складываются серединой на стыковочную щель нижнего ряда, предохраняя крышу от протекания. В другом — доски снизу монтируются на удалении 50 мм друг от друга, а верхний пиломатериал перекрывает эти промежутки. Делается это для экономии материала и облегчения конструкции.
  1. Поперечная укладка. Тесовая доска собирается поперек ската. При этом первой укладывается нижняя доска, затем внахлест на 50 мм кладется следующий кровельный элемент. И таким образом собирается вся кровля до конька.

Порядок работы при устройстве кровельного покрытия из теса

Кроме теса, для укладки деревянной крыши необходимо приготовить следующие материалы:
  • брусок для обрешетки размером 50х50 мм;
  • коньковая доска, она необходима, чтобы закрыть конек;
  • металлическая накладка на конек, для защиты шва между коньковыми досками от протекания;
  • полоса рубероида под коньковые доски;
  • гидропароизоляционная пленка.
  1. Первым шагом на стропила раскладывается гидропароизоляционная пленка, которая крепится к ним степлером, а затем вдоль лаг укладывается брусок.
  2. Поверх пленки, поперек ската на брусок монтируется обрешетка с шагом не более 600 мм.
  1. Тесовая доска укладывается согласно выбранному варианту на обрешетку и крепится с помощью саморезов. Применение саморезов облегчает разборку крыши, в случае необходимости, а также надежно скрепляет тес с обрешеткой. Гвозди, в случае выгибания досок от высыхания, могут не удержать тес.
  2. На конек укладывается полоса рубероида, поверх которой крепится коньковая доска с обеих сторон крыши. Поверх коньковой доски укладывается защитный стальной уголок.
Тесовая крыша – это хороший выбор при строительстве загородного дома или любого подсобного помещения на участке. Она имеет необычный дизайн, привлекающий внимание, и при этом обеспечивает экологическую чистоту внутри помещения. Не стоит забывать и о том, что по цене такая крыша намного выгоднее других возможных вариантов. Смотрите видео по теме:

Изготовление стропил и сооружение каркаса крыши

В данной статье будет рассказано и показано, какой материал используется для изготовления стропил, как правильно сращивать деревянные бруски, вообще о строительстве каркаса для крыши здания. Также будет рассмотрена конструкция мансардной крыши. Для тех, кто собирается строить дом, любое другое сооружение данная статья будет познавательной. Устройство крыши является практически одинаковым для всех домов, несмотря на то, из какого материала возведены их стены.

Созданию проекта, монтажу крыши всегда уделяется особое внимание. К данному этапу строительства любого сооружения нужно относиться достаточно ответственно, так как крыша в первую очередь несет ответственность за сохранность и долговечность всей конструкции. Для строительства каркаса подбирается только высококачественный сухой материал, не подверженный грибковым образованиям.

Как правильно сращивать деревянные брусья для стропил

Читайте также Как сделать двухскатную крышу своими руками

На изображении выше показано, как нужно правильно сращивать между собой два отдельных бруса. Длина запилов рассчитывается по формуле: D = 2h, где h – это высота деревянного бруса.

После стыковки двух частей бруса, они стягиваются при помощи болта.

Варианта сращивания досок

Существует два способа сращивания досок.

Первый вариант, когда конец одной доски накладывается на другую доску, и производится их соединение гвоздями. Данный способ называется «внахлёст». Смотрите ниже.

Во втором случае конец одной доски подставляется к концу другой, а с обеих сторон прикладываются небольшие накладки из дерева. Соединение производится также гвоздями. Сотрите ниже на изображении.

Гвозди в обоих случаях забиваются в шахматном порядке.

Читайте также Конек крыши и сращивание стропил: способы и крепеж

Усиление стропил

Для усиления стропил используется метод «внахлёст» — пример 1 или используются специальные перемычки – пример 2.

Пример 1

Пример 2

Сшивается элементы стропил аналогично в шахматном порядке гвоздями.

Жесткое соединение стропила

Для крепления стропил существует несколько способов.

В первом случае применяется специальная подпорная планка, уголок. Рисунок выше.

Во втором случае используются только гвозди. Рисунок выше.

В третьем случае используется пластина, уголок. Крепление пластины производится внахлест на уголок. Смотрите на рисунке выше.

Конструкция мансардной крыши

Основные элементы:

  • балки перекрытия, стойки;
  • подкосы, стропила;
  • затяжки, бабка.

Устойчивость всей крыши обеспечивают схватки (смотрите на рисунке ниже). Также можно устанавливать дополнительные стойки, которые помогут снять нагрузку с балок перекрытия (смотрите ниже).

Читайте также Стропила и мауэрлат: способы крепления

Способы крепления стропил смотрите на рисунке ниже.

[info]Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке. [/info]

Ответы на вопросы о стройматериалах и их применении

Чтобы кровля из металлочерепицы прослужила долго и исправно, надо правильно выбрать материал для её каркаса ― контробрешётки и обрешётки. Это основа, которая вместе со стропилами выдерживает вес всех остальных слоёв «кровельного пирога».

Определение и функции

Обрешетка крыши – своеобразная конструкция из обрезной или необрезной доски, влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечной плиты, приколачиваемый перпендикулярно стропильным ногам каркаса, которая используется как основание для настила кровельного материала. Это важный элемент пирога кровли, который выполняет следующие функции:

  1. Равномерное распределение веса кровельного материала между стропильными ногами каркаса крыши.
  2. Придание жесткой формы скатам. Эта функция особенно актуальна для гибких гидроизоляционных материалов (мягкая черепицы, рубероида, кровельных мембран), которые самостоятельно не держат форму.
  3. Укрепление особо уязвимых участков конструкции. Учащенную обрешетку крыши используют, чтобы укрепить места, на которые ложится дополнительная нагрузка (ендовы, карнизы, места крепления снегозадержателей).

Важно! Размер и толщина доски, которая должна использоваться для изготовления обрешетки определяют в зависимости от типа кровельного материала, уклона крыши и показателя снеговой нагрузки.

Устройство кровли

Зачем нужна обрешетка для ондулина

Еврошифер, как еще называют кровельный ондулин, изготавливается из обработанного целлюлозного волокна методом горячей пропитки и дальнейшей штамповки под высоким давлением. Технология во многом напоминает производство ОСБ, но, в отличие от стружечной плиты, ондулиновый шифер получается гибким и одновременно прочным.

Что не так с ондулином

Укладывание ондулина на обрешетку по ощущениям можно сравнить с монтажом листовой кровли из толстой профилированной резины, используемой для шумозащиты металлических ангаров и эллингов.

У ондулина есть два существенных преимущества:

  • Небольшой вес, масса одного восьмиволнового листа составляет 6 кг;
  • Пластичность материала. Ондулин будет держать кровельную плоскость, даже если обрешетка выполнена с отклонением от рекомендаций производителя.

К сведению! Ондулин остается единственным материалом, который не ломает и не деформирует обрешетку в случае небольших отклонений от нормы. Хотя сами листы могут легко повреждаться и даже выдавливать из деревянных реек и досок кровельные гвозди.

Такая вот мягкость ондулина приводит к тому, что многие строители пытаются экономить или просто не обращают внимания на рекомендации по расстоянию обрешетки под ондулин. Понятно, что при неправильном устройстве крыши или обрешеточной плоскости срок службы сокращается в разы. Вместо гарантированных производителем 15 лет службы на неправильно собранной обрешетке получается в лучшем случае 5-6 лет.

Для чего используется обрешетка

Уложенные на стропила обрешеточные рейки или доски используются для обеспечения двух условий нормального функционирования кровельного покрытия:

  • Обрешетка — это каркас, благодаря которому удается удерживать плоскость кровли под нагрузкой, это обеспечивает нормальный сход дождевой, талой и конденсированной воды;
  • Деревянные рейки придают жесткость кровельному покрытию, а значит, материал кровли не будет рваться на ветру подобно пленке.

Для ондулина правильный выбор размера обрешетки, в первую очередь расстояния между рейками, означает, насколько жизнеспособной и долговечной окажется кровля. Можно, конечно, зашить плоскость полностью фанерой или панелями ОСБ, в некоторых случаях это единственно возможный вариант, но при этом расходы на устройство крыши вырастут вдвое-втрое, да и сама крыша окажется очень тяжелой. Проще и дешевле выбрать правильную обрешетку под ондулин, чем экспериментировать, непонятно, для каких целей.

Отделочные материалы для квартиры варианты крепления для разных дизайнов комнаты

В зависимости от особенностей интерьера, деревянные отделочные материалы имеют свои особенности крепления. Рассмотрим самые интересные и необычные из них.

Рейка

Рейка — универсальный строительный материал. Он редко выступает в роли облицовки стен, чаще рейку используют для оформления потолка. Из этого материала даже делают декоративные элементы для комнаты.

Для создания декора из рейки берем обрезанные куски, которые уже никуда не пригодятся. То, что они разного размера — только плюс. Каждую планку выкрашиваем в своей цвет. Когда материал высохнет, выбираем для него основу (например, ДСП панель).

Размер основы выбирается индивидуально. Примерное соотношение длинны и ширины 5 : 1. На эту основу плотно выкладываем выкрашенные планки, как панно, чтобы между ними не было свободного пространства. Цвета распределяем равномерно. Приклеиваем планки к основе, а когда все высохнет цепляем панно на стену.

На стены планки рейки крепятся редко. Интересный вариант — монтаж рейки на стену с зазорами между планками. Эффектно смотрится, когда свободное пространство между планками окрашено в темный цвет.

Имитация деревянного покрытия

Существует два способа монтажа: комбинированный и монолитный:

  1. Комбинированный. Разные участки стены оформляются разными материалами. Так можно зонировать помещения или выделять детали в комнате. Важно, чтобы дополнительные материалы подходили по стилю и оттенку к имитации дерева.
  2. Монолитный. Предусматривает отделку всего помещения (пол, потолок, стены) именно этим материалом. Панели монтируются таким образом, что между ними нет зазоров и образуется плотная монолитная поверхность.

Облицовочная доска

С помощью этого материала можно применять самые разные способы обшивки досками. Самый простой — монтаж досок на металлическую или деревянную обрешетку. Приветствуется комбинированный способ монтажа: совмещение облицовочной доски с другими отделочными материалами. Интересное дизайнерское решение — переход досок пола в стену. Это смотрится эффектно и интересно, особенно если сделать переход не квадратным, а полукруглым (тогда теряется функциональность этого участка).

Отделочная доска для стен

Часто встречается комбинация окрашенных и отделка стен деревянной доской. Даже старые доски можно использовать для облицовки, например — старые паркетные доски. Для многих действительно оригинальным решением стало выложить паркетными досками привычный узор-елочку на одной из стен или монтаж в шахматном порядке.

Такой интерьер будет смотреться еще лучше за счет контраста, если помещение будет окрашено в белый, а доски в черный.

Для оформления интерьера можно использовать остатки досок: монтировать их на стену, как панно по всей поверхности. Такое решение больше подойдет для современного интерьера

Важно, чтобы мебель и другие комнаты дома соответствовали этому стилю.

Обшивка обрезной древесиной

Обрезные доски – самый экономный и простой вариант для отделки. Их часто используют при оформлении помещения в стиле кантри, создавая впечатление некой деревенской романтики.

Материалы для чернового пола

Черновой пол служит основой для укладки тепло- и влагоизолирующих материалов и является основой для устройства чистового пола (для укладки ламината, паркета, пакетной доски, фанеры и т.д.)

При устройстве чернового пола по лагам толщина доски выбирается исходя из шага лаг:

  • лаги расположены на расстоянии 800-850мм – толщина досок для чернового пола должна быть не меньше 35-40см;
  • если расстояние между лагами 1 метр, доска должны иметь толщину больше 40мм;
  • при толщине доски менее 35мм шаг между лагами должен быть не более 500-600мм.

Размеры пиломатериала

  • Для контробрешётки выбирают бруски 50х50 мм.
  • Для обрешётки используют доски размером 30х100 мм, иногда ― 25х100 мм.

Использовать более тонкие доски для обрешётки нельзя ― они могут не выдержать вес кровельного материала, снеговые и ветровые нагрузки. Из-за этого крыша обвалится.

Если вы смонтируете контробрешётку из более узких брусков, вам будет неудобно стыковать на них доски обрешётки. Бруски с меньшей высотой также использовать не рекомендуем ― вентзазор должен быть не менее 50 мм.

Внимание: доски для обрешётки должны быть одинакового размера, допустимая погрешность ― не более 3 мм. В противном случае получится неровная плоскость. Из-за этого кровельный материал не будет плотно прилегать к обрешётке, листы будет сложно состыковать, а стыки металлочерепицы могут стать заметными.

Это же правило относится и к брускам для контробрешётки ― они должны быть одинаковыми по размерам.

Выбор доски для обрешетки крыши.

Как сделать обрешетку для крыши.

Обрешетка представляет собой конструкцию из древесных заготовок, каждый из которых установлен с помощью стропильных ног строго перпендикулярно к заключительным элементам. Такая система служит опорой и принимает всю нагрузку кровли (покрытие крыши) распределяя ее на стропильные ноги. Помимо этого, конструкция обеспечивает устойчивость крыши во время сильных ветров и ураганов.

Какие доски нужны для крыши?

Классическим материалом для обрешетки является обрезная доска хвойной породы. Толщина досок варьируется от 25 до 50 мм (в зависимости от нагрузки), длинна 6 метров. Для крыши используется доска:

Однако оптимальным и популярным способом все-таки является использование обрезной доски размером 50х100 и 50х150 мм. Она обладает всеми необходимыми характеристиками и входит в доступную ценовую категорию. Специалисты не рекомендуют применять доски с шириной более 150 мм, по истечению времени, такие элементы могут подвергнуться короблению.

От качества материала зависит надежность и устойчивость конструкции. В нашем интерне-магазине Вы найдете широкий ассортимент пиломатериалов и сможете купить доски на крышу самого высокого качества. Являясь производителем, мы гарантируем первоклассность древесных пород и приемлемые цены. Наша продукция обеспечит прочную  и долговечную кровельную конструкцию с отсутствием бугров, провесов или других проблем.

Виды и типы кровельной конструкции

Существует два вида конструкции:

  • разреженная. Такая система применяется в качестве фиксации материала, доски для крыши размещаются таким образом, чтобы между ними оставался промежуток из нескольких сантиметров. Данная технология актуально в тех случаях, когда покрытие крыши может самостоятельно сохранять форму, а также наделено небольшим весом. Как правило, разряженная система монтируется под профнастилом, листовой сталью или металлочерепицей;
  • сплошная. Сплошную технологию также называют уплотненной. Такая система предполагает гидроизоляционное покрытие. Доски в такой технологии размещаются с зазором не больше 1 см. Данная конструкция предназначена для тяжелых материалов кровли, и монтируется под крышами из мембраны, ондулина, гибкой черепицы или рубероида.

Также кровельная конструкция различается по количеству слоев, она может быть: однослойной или двухслойной. При оптимальном выборе промежутка между стропилами, более актуальной станет однослойная конструкция. Такой вид закрепляется перпендикулярно по отношению к стропилам. Второй вариант предполагает наличие двух слоев досок. В этом случае начальным слоем служит контробрешетка состоящая из закрепленных вдоль стропил тонких реек, а уже вторым стандартная обрешетка.

Обрезная доска, предложенная в ассортименте — долговечный и высококлассный материал для конструирования обрешетки. Она имеет ровную, гладкую поверхность и точную геометрию, что гарантирует надежный и комфортный монтаж. Задаваясь вопросом – «сколько нужно досок на крышу» — можно воспользоваться онлайн калькулятором.

Другие варианты

Сегодня помимо металлических торцевых планок можно встретить большое количество резных деревянных элементов, которые украшают дом и подчеркивают его индивидуальность. Так как резка по дереву сложных орнаментов — довольно тяжелая и кропотливая работа, цена на такую торцевую планку будет на порядок больше, чем на остальные. Некоторые производители предлагают потребителям планки со сложным орнаментом из влагостойкой фанеры, прозрачного и матового акрила, МДФ, ЦСП и OSB плит. В некоторых случаях планку делают из искусственного камня и клееного массива дерева, который подвержен внешним воздействиям окружающей среды намного меньше, чем массив древесины.

Расчёт количества материала

Количество материала, необходимое для устройства обрешётки, зависит от габаритов кровли, расположения дымоходов и других инженерно-коммуникационных выходов на кровлю, а также от типа водосточной системы. Обычно обрешётку делают из досок длиной 6 м, а их количество рассчитывают его по шагу и размерам скатов. По известному количеству досок определяют их объём.

Таблица: количество досок в 1 м³ (штук)

Размеры доски, ммОбъем одной доски, м3Досок в одном кубе (штук)
25х100х60000,01566,6
25х130х60000,01951,2
25х150х60000,02244,4
25х200х60000,03033,3
30х200х60000,03627,7
40х100х60000,02441,6
40х200х60000,04820,8
40х150х60000,03627,7
50х100х60000,03033,3

При расчёте необходимо учитывать указания производителей по обустройству кровли из того или иного вида металлочерепицы, которые сводятся к следующему:

  1. Водосток оказывает влияние на величину выступа. Типичный размер выступа равен 30 см, а при обустройстве водосточной системы к нему прибавляют ещё 30–40 см.

    Стандартное расстояние от обрешётки от стены составляет 30 см, при устройстве водостоков оно увеличивается минимум в два раза

  2. Исходной точкой при замерах для расчёта материалов обрешётки считается лобовая доска (или срез стропильных ног, если доски нет).
  3. Формировать воздушные зазоры лучше с помощью контрреек высотой не больше 20 мм.

Как сэкономить на пиломатериалах

  1. Использовать скидки, которые предлагают продавцы пиломатериалов и работники пилорамы. Отличные скидки бывают в зимнее время, поскольку хранить нереализованные в сезон стройматериалы им не с руки.
  2. В качестве владельца дачного или загородного участка приобрести в местных органах самоуправления квоту на вырубку и после согласования в лесничестве привезти лес на пилораму. Древесина обойдётся по очень низкой цене.
  3. Закупать обрезную доску рабочего сечения. Опытные строители уже давно используют этот приём с пользой для кошелька. В чём его суть: такая доска выпускается в номенклатуре подобно пиломатериалам, производимым по Госстандарту 8486–86, но с меньшим на 5 мм размером поперечного сечения. Её качество соизмеримо с доской первого сорта, но из-за меньшего сечения в одном кубе число досок будет существенно большим. То есть 1 м³ доски рабочего сечения обойдётся где-то на 15% дешевле, чем при покупке материала, изготовленного по ГОСТ.

Технология обшивки «внахлест»

Доски грунтуются или покрываются защитным слоем составами глубокого проникновения.

Грунтовка — связующее звено с клеевыми и красочными составами, способствующее увеличению износостойкости покрытия, снижению агрессивного воздействия среды. Стены также грунтуются.

Монтаж гидроизоляционного слоя обмазочного типа. Гидроизолируются стены и отмостка строения трижды для защиты от проникновения влаги и образования микроорганизмов.

Нанесение мастики производится кисточкой. При наличии щелей они заливаются составом, а излишки удаляются шпателем.

Важно просыхание гидроизоляции, чтобы избежать липкости поверхности.

Монтаж утепляющего слоя в виде минеральной ваты, характеризующейся своей негорючестью, влагонепроницаемостью, холодоустойчивостью.

Крепление планок вертикально поверх гидроизоляционного слоя гвоздями. Вертикальные необрезные доски набиваются к стеновой поверхности, после снизу-вверх крепятся горизонтальные.

Наложение каждой последующей планки на предыдущую производится внахлест на 20 мм.

Герметизация стыков полиуретановыми герметиками, обладающими высокой эластичностью и не подверженностью растяжкам и деформациям.

Финишное лакокрасочное покрытие. Нанесение лака или краски производится кистью. Это весь процесс фасадной обшивки необрезной доской.

Подготовка фасада и гидрозащита

Облицовка доской внахлест

Пару дней мы занимались подготовкой дома. Наружная облицовка доской требует обезопасить стены от сырости. Пропитали бревна антипиреном, антистатиком и тремя слоями гидрофобизатора. Наносили кисточками и прекрасно втирали. Все это немного ухудшает проходимость пара дерева. Зато оберегает стены от грибка и выполняет более стойкими против влаги и даже огня.

Я одновременно проверил изоляцию от влаги цоколя. По камню фундамента влага из почвы подымается к поверхности стен и выше. Листы рулонного кровельного материала лежали целыми, выступая на пару миллиметров за поверхность стены. Отмостку возле дома выполнили после, когда стеновая отделка и цоколя были закончены.

Лобовая доска – монтаж, обшивка, размеры +Видео мастеров

Установка лобовой доски кровли – особенности материала, область применения, пошаговая инструкция. Не всегда начинающие строители понимают, как связаны подшивка крыши и лобовая доска, а также как правильно устанавливать доску к выносам обрешетки.

Давайте рассмотрим, как это делать на нескольких примерах и чужом опыте. Как правило, вынос крыши за границу фронтона производится за счет выноса досок обрешетки, и этот вынос должен быть не меньше 0-5-0. 7 метра.

Подведем итоги

Какие доски лучше использовать для крыши:

  • влажностью не более 12% для несущих конструкций и не более 20% для ограждающих;
  • без серьезных пороков древесины;
  • обрезные или калиброванные;
  • из сосны;
  • достаточно длинные, чтобы перекрыть весь пролет без сращивания.

Кроме того, перед тем как выбрать доски для крыши, нужно обязательно сделать расчет стропильной системы. Особенно если речь идет о жилом доме или постройке, где будут храниться ценные вещи.

Старайтесь выбирать доски лично и следить за их погрузкой — не доверяйте это продавцу.

Подготовка

Пиломатериалы, используемые в конструкции кровельного каркаса, подвергаются постоянному воздействию влаги, поэтому могут со временем загнивать и деформироваться. Поэтому важно не только правильно выбрать, но и качественно подготовить материалы к монтажу. К деревянной обрешетке предъявляются следующие требования:

  1. Доски и пиломатериалы, которые используются для монтажа, должны быть доведены до стандартной влажности 19-20%, чтобы в процессе эксплуатации они не деформировались и не гнили.
  2. Для предотвращения загнивания обрешетки, древесину необходимо обработать антисептическим составом. Глубокая пропитка антисептиком позволяет в 2 раза увеличить срок службы каркаса.
  3. Элементы обрешетки под мягкие кровельные покрытия (битумную черепицу, мембраны, рубероид) необходимо острогать, чтобы неровная поверхность не повредила материал при монтаже или эксплуатации.

Помните, что гвозди или другие крепежные элементы для фиксации обрешетки должны также быть влагостойкими и иметь длину, равную двум толщинам доски или фанеры, из которой она изготавливается. Кроме того, нельзя забивать гвозди до упора, нужно оставлять небольшой зазор, необходимый для компенсации термического расширения.

Различия между обрешеткой под мягкие и жесткие кровельные материалы

Требования к обрешетке под профнастил

Обрезные / строганные пиломатериалы

Конструктивные элементы двухскатных крыш — это доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения.

Обрезные / строганные пиломатериалы которые можно купить в компании Финэра являются наиболее приспособленными для строительства и ремонта кровельных конструкций. Строганные пиломатериалы имеют не только идеально ровные углы и все грани выполнены точно по линейке. Такой пиломатериал с идеально ровной поверхностью, не допускает появления заноз и может использоваться даже для изготовления мебели.

Что же касается обрезного материала – он так же достаточно хорош, но имеет небольшое количество обзола и не обрабатывается на строгальном стане, поэтому и речи не может быть об идеально ровной поверхности. Такая доска отлично идет на опалубку или для сооружения несущих конструкций, стропильных систем.

Стропильная система — это каркас крыши, состоящий из стоек, балок, стропил, обрешетки, которые сочетают в себе несущие функции, с учетом действующих снеговых и ветровых нагрузок, а также служат основанием для последующего настила .

Инструкция по монтажу кровельной системы. Металлочерепица

Инструкция состоит из следующих частей:

  • краткое описание кровельного пирога
  • необходимые инструменты
  • 19 шагов по возведению кровли из металлочерепицы

Краткое описание кровельного пирога

Кровельный пирог имеет много слоев, из-за чего он получил такое название. В совокупности все эти слои эффективно работают. На схеме приведенной ниже вы можете ознакомится со всеми компонентами, которые применяются при создании кровельного пирога.

Необходимые инструменты

При строительстве кровли из металлочерепицы вам понадобятся следующие инструменты:

ВНИМАНИЕ! При резке металлических изделий с полимерным покрытием (металлочерепица и доборные элементы) запрещено использование абразивного круга (болгарка). Во первых при резке нагревается металл и расслаивается полимерный слой, а во вторых если ножницы прикрывают в процессе резки торец металла цинком, то болгарка оголяет слой стали.

Порядок выполнения монтажных работ

На начальном этапе нужно определиться с выбором кровли и материалом для изготовления каркаса. После этого можно приступать к следующему этапу.

Подготовка

Для проведения любых строительных работ потребуются инструменты. Если говорить про обрешётку, для монтажа наверняка понадобится:

  • электрическая дрель и набор свёрл;
  • рулетка или метр;
  • крепёж: гвозди или саморезы;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • строительный уровень.

Нелишним будет подготовить чертёж, чтобы упростить монтаж каркаса на стропильную систему.

Мягкая кровля

Подразумеваются все рулонные материалы, которые используются для проведения кровельных работ: металлоизол, рубероид, полимерные мембраны. Учитывая технические характеристики материала, такая кровля монтируется только на сплошную обрешетку.

После монтажа обрешётки необходимо проверить каркас на наличие острых сучков и выступающих гвоздей, способных повредить мягкую кровлю. Острые углы скругляются, иногда обшиваются полосками кровельной жести.

Фальцевая кровля

Фальцевыми крышами называют конструкции, изготовленные из листового железа с полимерным защитным покрытием. Фальцы – выступающие элементы, предназначенные для соединения отдельных элементов кровли. Такие крыши иногда делаются из обычных листов оцинковки, а фальцы создаются кровельщиком в процессе выполнения работ.

Фальцевые крыши могут устанавливаться на сплошную и разреженную обрешётку. В первом случае требования к каркасной основе предъявляются аналогичные тем, что рассматривались выше. Рекомендованный шаг между элементами обрешётки составляет 200 мм. Оптимальное сечение бруса – 50 × 50 мм, доски – 32 × 100 мм.

Важно! Под любые металлические покрытия обязательно укладывается слой гидроизоляции, поэтому предварительно выполняется монтаж контробрешётки.

Металлочерепица

По своим характеристикам и техническим особенностям материал можно назвать промежуточным звеном между стальными листами с перфорированным покрытием и шифером. Учитывая эти особенности, монтаж возможен на сплошную и разреженную обрешетку.

Сплошной каркас изготавливается по стандартной схеме с учётом деформационных зазоров. Конструкции лучше изготавливать из щитов, что создаёт ощутимую экономию. Разреженная обрешётка выполняется из бруса сечением 40 × 40 или обрезной доски размером 25 × 100 мм. Шаг каркаса подбирается индивидуально, чтобы расстояние между элементами соответствовало волне металлочерепицы. Учитывая, что производители кровельного материала придерживаются определённых стандартов, шаг обрешётки обычно варьируется в пределах 350–400 мм.

Шифер и ондулин

Согласно общепринятой классификации стройматериалов, шифер является обобщающим названием материалов на сланцевой или асбестоцементной основе, которые используются для облицовки стеновых конструкций и крыш. Ондулином называют еврошифер, который впервые стал использоваться при проведении кровельных работ ещё в 1944 году. Материал внешне похож на обыкновенный шифер, но изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает разнообразие цветовых решений и минимальный конструкционный вес.

В обоих случаях монтаж обрешётки будет выполняться по аналогичной схеме. Конструкция собирается из бруса сечением 50 × 50 или 75 × 75 мм. Шаг каркаса подбирается с таким расчётом, чтобы каждый лист размещался на 3–4 брусьях. Чтобы кровельный настил был неразрывным, каркас делается разноуровневым. Добиться такого эффекта при монтаже позволяет использование бруса разного сечения, или перепады высоты создаются подложками из рубероида.

Черепица

Выбирая строительный материал, важно учитывать, что черепица бывает:

  • керамической;
  • металлической;
  • цементно-полимерной;
  • цементно-песчаной.

В зависимости от материала изготовления меняется вес кровельного материала, следовательно, толщина и шаг обрешётки. Средняя толщина бруса может варьироваться в пределах 50–70 мм. Шаг рассчитывается индивидуально и может плавать в диапазоне 140–400 мм.

Для черепичных крыш очень важен точный расчёт: шаг обрешётки должен строго соответствовать рабочей длине черепицы. Любая ошибка в вычислениях – и конструкцию придётся переделывать.

Дранка

Если не углубляться в детали, то современная дранка является той же черепицей, только выполненной из дерева. Поэтому при расчётах обрешётки можно руководствоваться схемой вычислений, приведённых выше. Единственное отличие: дранка обычно укладывается несколькими слоями с захлёстом, поэтому оптимальным решением будет монтаж двухслойной обрешётки.

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

  • мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
  • шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
  • металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
  • черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
  • фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Три варианта отделочных материалов

В действительности таких вариантов гораздо больше, мы взяли лишь самые ходовые, плюс даже в популярных направлениях есть свои различия по моделям и видам.

Вариант №1: деревянные свесы

До недавнего времени древесина была самым распространенным материалом. Красота натурального дерева бесспорна и монтируется обшивка довольно легко. Единственным минусом можно считать необходимость хорошей пропитки древесины. В линейке представлены вагонка, а также подшивная и обрезная доска.

Красота натурального дерева вызывает восхищение.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

  1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
  2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Выбираем оптимальную стропильную систему

Отобрав качественные доски 50х150, и выполнив их обработку своими руками, приступаем к монтажу стропильной системы. До начала работ по периметру стен, изготовленных из кирпича или блоков необходимо уложить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для нижних частей стропильных ног.

Крепят его с помощью резьбовых шпилек, углубленных в стену или стальной проволоки, уложенной в шов кладки. В постройках из бруса или бревна роль мауэрлата играет верхние венцы сруба.

В зависимости от размеров пролета между стенами дома выбираем вариант установки стропил. Бывают системы с висячими стропилами или наслонными, опирающимися на промежуточную несущую стену.

Варианты крыш: 1) С висячими стропилами. 2) С наслонными стропилами

Первый вид конструкции имеет горизонтальный поперечный брус – затяжку. Во втором данный элемент отсутствует. Для опоры коньковый брус в нескольких местах опирается на промежуточную стену дома. Это не совсем удобно в случае изготовления эксплуатируемого подкровельного пространства – мансарды, но оптимально при больших полетах между стенами.

Соединение стропил: виды и способы

При возведении каркаса крыши могут применяться различные способы соединения стропил между собой и с другими элементами конструкции. Выбор типа соединений зависит от особенностей стропильной системы, характеристик материала и предпочтений строителей.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп:

  • узел соединения с «фундаментом» крыши»;
  • узел конькового соединения;
  • узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
  • стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения:

  • встык;
  • внахлест;
  • способом косого прируба;
  • в три доски;
  • с опорой на прогон.

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепеж верхней части стропил

Соединение стропил в коньке может выполняться различными способами в зависимости от типа системы и других особенностей конструкции.

При наличии конькового прогона верхняя часть ноги обрезается под углом, соответствующем углу наклона ската кровли, затем устанавливается срезом к коньковому брусу и крепится гвоздями либо саморезами. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные металлические накладки. В некоторых случаях выполняется врубка шипа стропила в паз в коньке.

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы:

  1. Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.
  2. С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
  3. Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

Строительство сооружений из бруса или бревна требует особого подхода к возведению стропильной системы. Если дом имеет фронтоны из стенового материала, усадка постройки заметно повлияет на конструкцию каркаса – его нельзя делать жестким, чтобы избежать деформации. Соединение стропил болтами в коньковой части в комплексе со скользящим креплением на стенах обеспечивает необходимую подвижность стропильной системы. Кроме того, можно применять специальные подвижные коньковые крепления из металла.

Крепление нижней части стропил

Соединение стропил с мауэрлатом бывает жестким и скользящим. При жестком креплении должны быть исключены любые смещения стропильной ноги, поворачивающие, скользящие и другие усилия. Чтобы узел крепления был жестким, применяются два основных способа:

  • монтаж с вырубкой в ноге;
  • монтаж с нашивкой подпорного бруса.

Врубка (седло) на стропильной ноге не должна превышать 1/3 высоты доски, чтобы не снизить ее несущую способность.

Стропильная нога, упертая седлом в мауэрлат, закрепляется тремя гвоздями – два из них вбиваются с обеих сторон под углом, а третий – вертикально сверху.

Второй способ монтажа заключается в установке на мауэрлат бруса длиной не более метра, в который упирается нижняя часть стропильной ноги, срезанная под углом, соответствующим углу наклона крыши. Чтобы исключить боковой сдвиг, с обеих сторон монтируются специальные металлические уголки.

Скользящие крепления используются на стенах деревянных домов, склонных к усадке. Это специальные металлические элементы, которые обеспечивают стропильной системе некоторую степень свободы в определенном направлении.

Соединение стропил с балкой используется в случае, если опорой для стропильных ног служат затяжки. Следует учесть, что крепление выполняется на расстоянии не менее 40 см от края балки, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции под нагрузками.

Обычно выполняется врезка двойным или одинарным зубом, с упором или без упора. Дополнительно применяется металлический крепеж и обвязка катаной проволокой с креплением ее к анкеру на стене.

Может использоваться и болтовой крепеж – в этом случае стропильная нога срезанным торцом устанавливается на балку, в нижней части которой выполнен вырез. Болт должен располагаться перпендикулярно верхней стороне доски стропила. Также может применяться соединение хомутом. В обоих случаях в балке вырезается упор для стропильной ноги.

Крепление элементов стропильной системы

Способы соединения стропил с другими элементами каркаса крыши зависят от функциональных особенностей этих элементов. Ригель, соединяющий стропильные ноги в верхней части фермы, обычно врезается в стропила, если они выполнены из бруса большой толщины. В случае использования стропильных досок, ригель выполняется из таких же досок, установленных горизонтально внахлест с каждой стороны стропильной ноги. Стойки и подкосы монтируются методом врубки.

Кровля из теса. Столярные и плотничные работы

Читайте также

Кровля из стальных листов

Кровля из стальных листов Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок

Кровля из асбестоцементных листов (шифера)

Кровля из асбестоцементных листов (шифера) Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и

Кровля из асбофанеры

Кровля из асбофанеры Кровля из асбофанеры отличается долговечностью, огнестойкостью, легкостью монтажа, но имеет один недостаток — хрупкость. Применяется в основном при строительстве дачных домиков. Обрешетка для кровли делается из деревянных брусков сечением

Черепичная кровля

Черепичная кровля Самой декоративной из всех рассматриваемых нами кровель является черепичная кровля. Кроме того, она долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных, пришедших в негодность

Деревянная кровля

Деревянная кровля Древесина — не лучший, хотя и дешевый, материал для кровли, так как она часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно за ней ухаживать, деревянная кровля может прослужить около 15 лет. роме того, деревянные кровли легки, просты в

Кровля из рулонных материалов

Кровля из рулонных материалов Кровли из рулонных материалов легки, экономичны и в том случае, когда они выполняются с соблюдением всех технологических требований, достаточно надежны. их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность и

Кровля из синтетических плиток

Кровля из синтетических плиток Последнее время широкое распространение, особенно на Севере, получили кровли из синтетических плит. Они выпускаются плоскими и волнистыми, в виде рулонов, и имеют стеклопластиковую основу.Кровли из этого материала настилают так же, как и

Глиносоломенная кровля

Глиносоломенная кровля Глиносоломенная кровля, как правило, устраивается на глинобитных домах или хозяйственных постройках. Особенно часто она используется в сельской местности. Достоинство этой кровли заключается в том, что она дешевая, огнестойкая, проста в

Кровля из дерева

Кровля из дерева Кровля представляет собой последний уровень конструкции крыши, который должен защищать весь дом от атмосферных воздействий. Для кровли используют только водонепроницаемые материалы. Водонепроницаемость покрытия зависит и от способа укладки

Кровля из драни

Кровля из драни Кровли, выполненные из драни, необычайно красивы и к тому же отличаются прочностью и легкостью сборки. Уклон кровли из драни должен составлять 28–45°.Для обрешетки отбирают длинные жерди или бруски, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см. Их расставляют и

Кровля из стружки

Кровля из стружки Обрешетку под кровлю из стружки выполняют так же, как и обрешетку для кровли из драни. Карнизный свес и конек отделывают из укороченной стружки, а рядовое покрытие делают из полномерной.Кровля из стружки может быть трех– (для подсобных построек),

Кровля из гонта

Кровля из гонта Гонтовая кровля принадлежит к числу наиболее дорогостоящих и отличается сложностью монтажа. Однако материальные затраты стоят того: кровля, отделанная гонтом, является самой прочной из всех вышеперечисленных и имеет большой срок эксплуатации. К тому же

Медная кровля

Медная кровля Долгие годы медная кровля из-за высокой цены материала почти не применялась в строительстве. Ныне улучшенные технологии монтажа медных крыш сделали ее одним из самых популярных элитных кровельных материалов.Классическая медная крыша сначала имеет

Цинк-титановая кровля

Цинк-титановая кровля Цинк давно используют в качестве кровельного материала. В середине XX в. к нему добавили медь и титан, что существенно улучшило его свойства. Титан повысил сопротивление ползучести материала, а медь увеличила прочность материала при растяжении. Как

Что такое Lap Side? | Refined Exteriors

Сайдинг изготавливается из различных материалов и стилей. Общие варианты включают сайдинг James HardiePlank, виниловый сайдинг Mastic, дерево, камень Versetta, сайдинг LP Smart и сайдинг с лепниной. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, и список плюсов, когда дело доходит до сайдинга Джеймса Харди, огромен. Домовладельцы Денвера любят этот сайдинг за его выдающуюся долговечность, красоту, гарантию и многое другое.

Популярные стили сайдинга

После того, как вы выбрали материал, который планируете использовать для облицовки дома, пришло время решить, какой стиль лучше всего дополнит ваш дом.Вот несколько популярных стилей сайдинга:

  1. Обшивка внахлест — Обшивка внахлест HardiePlank, самая популярная обшивка внахлестку в Америке, устанавливает стандарт благодаря множеству цветов и текстур, чтобы подчеркнуть экстерьер вашего дома и придать ему классический вид.
  2. Вертикальный сайдинг — HardiePanel придает элегантный современный дизайн. Сочетайте с HardieTrim, чтобы получить вид досок и реек с шармом загородного дома.
  3. Накладка — HardieTrim расставит акценты в вашем дизайне благодаря прочной, не требующей особого ухода накладке, которая идеально подходит для дверей, окон и т. д.

Объездная дорога Определено

Сайдинг внахлест — это плоский сайдинг, изготовленный из длинных досок, уложенных внахлест друг на друга, отсюда и название «сайдинг внахлест». Первоначально он был сделан только из дерева, но теперь он доступен из фиброцемента, винила, инженерной древесины и дерева. Его также можно назвать вагонкой, несмотря на то, что он сделан из досок большего размера, чем вагонка. Установленный внахлест сайдинг образует надежный защитный барьер между вашим домом и непогодой. Сайдинг внахлест устанавливается горизонтально на вашем доме и поставляется в основном в двух разных стилях:

  1. Традиционный сайдинг внахлест — Плоские узкие доски с закруглением на дне, создающим привлекательный эффект затенения.
  2. Обшивка внахлестку — Эта обшивка содержит более толстый валик в нижней части каждой детали и предлагает гладкую отделку, вдохновленную прибрежными сообществами.

Красота и популярность сайдинга

Сайдинг внахлест великолепен и популярен. Его легко сочетать с другими типами сайдинга и строительными материалами, чтобы добиться идеального внешнего вида вашего дома. Он красиво подчеркивает лепнину, камень и кирпич и создает стильный вид для вашего экстерьера.

15 преимуществ сайдинга внахлест

Поскольку фиброцементный сайдинг James Hardie — HardiePlank — является самым популярным сайдинговым продуктом в Америке, давайте рассмотрим многочисленные преимущества этого конкретного материала.

1. Легкий ремонт

С легкостью ремонтируйте сайдинг внахлест, потому что, если с доской возникнет проблема, вам нужно будет только удалить поврежденную доску, что упрощает ремонт и замену. Его легко ремонтировать, что делает его доступным долговечным сайдингом.

2. Приятная эстетика

Наслаждайтесь привлекательным бордюром, к которому вам понравится возвращаться домой.

3.

Действующая гарантия

Получите душевное спокойствие благодаря выдающейся 30-летней непропорциональной передаваемой гарантии на фиброцемент Джеймса Харди.

4. Стойкий макияж

Будьте уверены в долговечности своего дома благодаря прочному составу фиброцементного сайдинга внахлест. Его состав из цемента, песка и целлюлозы в совокупности дает вам прочный и долговечный сайдинг, которому вы можете доверять.

5. Выигрышные комбинации

Выразите свое чувство стиля с помощью идеального сочетания сайдинга и других материалов, таких как камень или кирпич.

6. Привлекательные акценты

Используйте сайдинг внахлест, чтобы подчеркнуть лучшие черты дизайна вашего дома.

7. Минимальное обслуживание

Ожидайте особенно низкие эксплуатационные расходы, потому что он так хорошо сделан. Просто очищайте садовый шланг и щетку с нейлоновой щетиной среднего размера два раза в год.

8. Энергосбережение

Увеличьте круглогодичную экономию энергии с помощью теплоизолирующего сайдинга.

9. Устойчивость к вредителям

Избавьтесь от вредителей, таких как муравьи-древоточцы или термиты, благодаря устойчивому к вредителям фиброцементному сайдингу James Hardie.

10. Стойкий цвет

Испытайте стойкий цвет благодаря устойчивому к ультрафиолетовому излучению цвету, запекаемому в заводских условиях благодаря надежной технологии Джеймса Харди ColorPlus.Этот устойчивый к выцветанию цвет с гарантией на 15 лет сделает ваш дом великолепным.

11. Умные инвестиции

Увеличьте стоимость своего дома при перепродаже за счет разумных инвестиций в сайдинг.

12. Выбор зеленого сайдинга

Укрепите свой дом с помощью экологически чистого сайдинга из фиброцемента, более экологичного варианта, чем виниловый сайдинг.

13. Параметры настройки

Настройте свой вариант цвета с восхитительными оттенками из палитры, которая нравится.

14.Надежная долговечность

Защитите свой самый ценный актив — свой дом — с помощью надежного сайдинга, на который можно положиться.

15. Экстремальная популярность

Обшивка HardiePlank защищает более 8 000 000 домов в Америке. Проживание в вашем доме с этим красивым сайдингом дает вам преимущество, когда придет время перепродать ваш дом.

Домовладельцы Денвера понимают важность прочного сайдинга из-за необходимости выдерживать суровые погодные условия каждую зиму. На самом деле, сайдинг идеально подходит для домов в Денвере, и его часто можно увидеть в нескольких стилях дома в этом районе, таких как ремесленный, бунгало, викторианский и другие.

Если вы ищете идеальный сайдинг для своего дома, обратите внимание на фиброцементный сайдинг Джеймса Харди. Его чистый, очаровательный внешний вид повышает привлекательность вашего дома и его стоимость при перепродаже. Вы просто не сможете превзойти надежность фиброцементного сайдинга James Hardie, а его лучшая в отрасли 30-летняя гарантия придаст вам прочную уверенность в ваших инвестициях.

Любовь снова возвращается домой

Перегружены разнообразием вариантов дизайна, цветов и материалов сайдинга? Когда приходит время замены сайдинга, не так-то просто просеять множество вариантов. В Refined Exteriors мы понимаем, насколько стрессовым может быть неправильный внешний вид дома. Мы разработали простой процесс, чтобы рассказать вам о вариантах сайдинга, чтобы вы могли сделать лучший выбор в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. Мы здесь, чтобы помочь воплотить ваши мечты в реальность, чтобы вы снова полюбили возвращаться домой.

Refined Exteriors — надежный подрядчик Джеймса Харди

Материал сайдинга, который вы выбрали для установки в своем доме, так же важен, как и то, кого вы нанимаете для его установки.Мы являемся предпочтительным подрядчиком Джеймса Харди, что означает, что мы прошли обучение по стандартам установки высокой надежности, установленным компанией Джеймса Харди. Когда вам нужно подумать о замене сайдинга для вашего дома в Денвере, запишитесь на бесплатную консультацию с нами!

Как строить кровельные и гонтовые крыши

ВСЕ, КТО бывал в сельской местности на шведском острове Готланд, несомненно, замечали, что многие здания имеют деревянную крышу. Деревянные доски были обычным кровельным материалом для самых разных типов зданий не только на Готланде, но и по всей Швеции.

Крыша из досок состоит из двойного слоя вертикальных досок, который следует за падением кровли. Некоторые крыши имеют две или три дренажные канавки в досках, и существует множество вариантов кровельной техники. Крыша устроена так, что доски сжимаются друг к другу, когда изгибаются. Доски укладывают сердцевиной вверх, при этом подслой досок должен иметь дренажные канавки с верхней стороны.Крыша сконструирована таким образом, чтобы ее можно было проветривать, а любая влага могла стекать или выветриваться.

Доски, используемые для такой кровли, традиционно изготавливаются из сердцевины сосны, которую каждые несколько лет обрабатывают сосновой смолой. Сегодня существует ряд вариантов для тех, кто хочет крышу из доски, включая пропитанную сосну (класс сохранения древесины NTR / AB), сердцевину лиственницы или западный красный кедр.

Срок службы дощатой кровли из импрегнированного бруса оценивается примерно в 30 лет, при этом этот показатель несколько меньше для сердцевины сосны или лиственницы и больше для импрегнированного бруса, также обработанного маслом. Срок службы зависит от качества изготовления, местоположения и технического обслуживания.

Преимущество крыши типа «борт на борту» заключается в том, что ее не нужно заменять полностью. При обнаружении повреждений замене подлежат только поврежденные доски.

АРХИТЕКТОР АНДЕРС ЛАНДСТРЕМ вырос в Норрботтене и имеет особое отношение к дереву. Использование дерева в строительстве и интерьерах является визитной карточкой как для него, так и для его практики Landström Arkitekter.

«Деревянные крыши придают зданию что-то особенное, — говорит Андерс.«Часто это особая эстетика, способ соединения с природой или старым зданием».
Компания Landström Arkitekter выбрала деревянные крыши для нескольких своих проектов. Например, летний коттедж на Лисслё в Стокгольмском архипелаге был покрыт дощатой крышей из сердцевины сосны. А в детском зоопарке Лилль-Скансен, строительство которого было завершено в 2012 году, на нескольких зданиях также есть дощатые крыши из негорючей сердцевины сосны.

ЧЕРЕПНЫЕ КРЫШИ – это еще один тип деревянной кровли, который имеет давние традиции в Швеции.Самая старая деревянная плитка — это толстая крошка, которую раскалывали вручную и часто использовали в церквях. В деревянной церкви Скага в Вестергётланде были найдены сосновые всходы XII века.

Деревянная черепица бывает двух видов: черепица и более тонкая черепица. Встряски представляют собой более толстые конические плитки из сосны, ели или иногда из дуба. Обычно они имеют длину 450 миллиметров, а ширина должна составлять треть длины, то есть около 150 миллиметров. Доступны также западный красный кедр и лиственница, а также импрегнированная древесина (класс сохранности NTR/AB).Древесина должна быть прямой и без сучков.

В наши дни встряски изготавливаются механически с одной распиленной и одной разрезной поверхностью, при этом разрезная поверхность всегда обращена вверх. Встряхивания обычно укладываются поверх 20-миллиметровой обшивки и подкладочного войлока (марка YAP 2500). Кровли из щебня необходимо регулярно обрабатывать сосновой дегтем. Промасленные и ухоженные висячие крыши могут прослужить 100 и более лет.

ЧЕРЕПКА

ТОНКЕ, толщиной 3 – 7 миллиметров. Длина варьируется, но обычно составляет 400–600 миллиметров.Черепицу можно колоть, строгать или распиливать. Они должны укладываться на хорошо проветриваемую подложку и идеально подходят для домов с неутепленной крышей или неотапливаемой пристройки. Черепица часто все еще может быть на месте под более новой черепичной или металлической крышей.

Черепицу иногда пропитывают, погружают или варят в растворе воды и сульфата железа. Они также могут быть окрашены в красный цвет, но обычно остаются необработанными.
Высотные многоквартирные дома в Сундбюбергс Страндпарк, спроектированные Wingårdh Arkitektkontor, имеют фасады и крыши, покрытые черепицей, а древесина приобретает красивый налет на солнце и под дождем.Черепица из западного красного кедра имеет мелко распиленную поверхность и обеспечивает естественную устойчивость к влажной и сухой гнили. Поставщик Moelven Wood считает, что эта необработанная черепица прослужит добрых 50 лет.

Но как убедить больше людей выбирать дерево в качестве кровельного материала? Анна Поузетт, научный сотрудник SP Trä, подразделения древесины Шведского научно-исследовательского института SP в Скеллефтео, считает, что ключом к успеху является распространение информации и знаний, распространение хороших примеров, показывающих, насколько хорошо это может работать.

«Увеличение спроса будет иметь несколько положительных эффектов, включая расширение ассортимента продукции из хорошего сырья. Это необходимо для долговечности крыши».

Почему нам нужно переклеивать существующую накладку на мою крышу?

Вы решили, что пора заменить крышу. Получив несколько смет, некоторые (или все) кровельные подрядчики предлагают сорвать существующий кровельный материал и переклеить фанерой.

Если вам интересно, почему кровельщики не могут просто установить новую черепицу и кровельные аксессуары поверх существующего настила крыши, эта статья расскажет вам об одной из наиболее распространенных причин: настил вашей крыши может быть внахлест.

Если вы заменяете крышу из кедрового каучука, ознакомьтесь с нашим обсуждением замены листового покрытия вместо обшивки.

Изначально ваша крыша была сделана из корабельной тесьмы?

Крыши в домах, построенных до 1970 года, часто представляют собой корабельную фанеру размером 1 × 8 из пихты. До 1940-х годов фанера для наружных работ была недоступна. Поскольку доски, используемые для изготовления судов, производились здесь, на северо-западе Тихого океана, вплоть до 1960-х годов они были дешевле фанеры. Большинство жилых домов в Западном Вашингтоне в то время были построены с настилами на крыше, а не из фанеры.

Зачем переклеивать листы внахлест?

После 1960-х годов преобладающим кровельным материалом для жилых домов стала фанера CDX толщиной 1/2 дюйма. Сегодня корабельной крыше обычно более 60 лет.

Со временем смола еловой древесины внахлестку рассеивается, в результате чего доски сжимаются, трескаются, образуют отверстия в виде сучков и становятся чрезвычайно хрупкими. Между некогда плотно пригнанными досками обшивки образуются открытые пространства. Если кровельная подложка уложена непосредственно поверх настила, она будет провисать в пространствах и в конечном итоге даст течь.

Старые дома обычно имеют один или несколько слоев кровли поверх первоначального слоя. Shiplap может выдержать только определенное количество проникновений гвоздей, прежде чем он расколется и возникнет несоответствие рисунка. Это, а также пространство, оставленное из-за уменьшения общего размера с годами, создает больше возможностей для того, чтобы новые гвозди полностью не попали в древесину, что может привести к протечкам.

Установка новой крыши

При укладке новой битумной черепицы электрооцинкованные кровельные гвозди проникают в нахлест, раскалывая или расщепляя доски и препятствуя надлежащей герметизации.Благодаря расширению и сжатию эти гвозди проталкиваются вверх через только что установленную черепицу. Приподнятые шляпки гвоздей могут вызвать просачивание мигрирующей воды и загадочные утечки.

В то время как многие ряды кровельной черепицы укладываются с шагом 7-1/2″, могут быть целые ряды незакрепленных гонтов, которые выстраиваются в линию на трещинах в нахлесте. Порывы ветра могут сдуть эту плохо закрепленную черепицу с вашей крыши.

Создание твердой подложки

Зачем рисковать, устанавливая крышу со сроком службы 50 лет только для того, чтобы через 5-10 лет она протекла? Если вы хотите избежать головной боли, связанной с разрывом вашей новой крыши в поисках таинственной протечки, которой «не должно быть», в ваших же интересах нанести твердую обшивку поверх существующей настила, чтобы ваша кровельная система могла надежно крепиться к ней.Рекомендуемые материалы: OSB толщиной 7/16 дюйма (ориентированно-стружечная плита), OSB толщиной 3/8 дюйма или настоящая фанера CDX толщиной 1/2 дюйма.

Не ищите ярлыков, защищая свою самую большую инвестицию: свой дом!

Вы хотите держаться подальше от кровельных подрядчиков, которые срезают углы, и если вы найдете такого, который говорит, что можно установить композитную крышу поверх насыпи, не скажите им спасибо! Ваша крыша и душевное спокойствие скажут вам спасибо в будущем. В Chase Construction NW, Inc. мы никогда не срезаем углы! Мы заботимся об опыте наших клиентов сейчас, через 5, 10, 20 лет и всегда рекомендуем то, что лучше для вас и вашей крыши.Вы должны защитить свою самую большую инвестицию: свой дом! И выбор самого дешевого маршрута не всегда лучший, так зачем рисковать?

Свяжитесь с нами сегодня!

 

Если вы ищете честного, знающего и опытного подрядчика по кровельным работам, мы здесь для вас! Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки! Позвоните по телефону 253.445.8950 или заполните нашу форму быстрой оценки! С нетерпением ждем сотрудничества с вами!

Джеймс Харди Сайдинг | Оставайтесь сухими кровля

Поскольку сайдинг из цементных плит на самом деле очень прочен, на него распространяется отличный набор гарантий.На сам продукт предоставляется гарантия 50 лет. Если он поступает с завода уже окрашенным, гарантия на покрытие составляет 15 лет.

Сколько будет стоить сайдинг в Индианаполисе, доска Джеймса Харди? Базовая стоимость сайдинга HardiePlank за квадратный фут обычно колеблется от 3,00 до 4,50 долларов.

Естественно, чтобы использовать эту информацию, вы должны знать, сколько квадратных футов вам нужно. По данным переписи населения США, площадь среднего двухэтажного дома составляет 2250 квадратных футов. Обычно это соответствует оценке около 1500 квадратных футов облицовки снаружи.Вы можете получить более точную цифру, измерив длину и ширину вашего дома, оценив девять футов на этаж, вычислив площадь каждого прямоугольника и треугольника, требующих облицовки, и сложив все это.

Однако, сделав это, вы все еще не готовы оценить стоимость установки сайдинга Hardie Board. Помимо основных материалов, вам нужно будет оплатить дополнительные расходные материалы и аксессуары, рабочую силу, стоимость доставки, разрешение на строительство и удаление старого сайдинга.

С учетом всего вышесказанного общая стоимость квадратного фута колеблется от 6,03 до 11,72 долл. США, что означает, что средняя стоимость установки лицензированным подрядчиком, вероятно, составит от 8000 до 13 800 долл. США в целом. Это выше, чем с некоторыми другими вариантами сайдинга. Но прежде чем поддаться стикерному шоку, стоит подумать, почему.

Как уже упоминалось, вы платите за качество и, как следствие, спокойствие. Ваш фиброцементный сайдинг Indianapolis выдержит самые тяжелые испытания, которые могут нанести ему торнадо, дождь, снег, летнее солнце, вредители и просто течение времени.

Вам также не придется много делать в плане текущего обслуживания. В конце концов вам, возможно, придется зашпаклевать вокруг отделки, но это единственное место, где потребуется повторная замазка. Вы можете (и должны) оставить стыковые соединения в покое. Со временем вам также может понадобиться чистка и перекраска, хотя, если сайдинг пришел с завода уже готовым, гарантия покрывает стоимость циклевки, грунтовки и перекраски в течение первых 15 лет.

Высокое качество также пойдет вам на пользу, когда придет время продавать дом. Remodeling Magazine классифицирует сайдинг Джеймса Харди как «высококлассный» и оценивает, что вы вернете 78% потраченных на него средств, когда кто-то другой купит дом. Это впечатляет, учитывая, что большинство проектов по благоустройству дома восстанавливают только около 20%.

Следует признать, что качество как таковое — не единственный фактор, который делает установку платы Hardie несколько дороже, чем некоторые другие варианты. Есть еще, например, вес.

Сайдинг HardiePlank тяжелый.Не настолько тяжелый, чтобы ваш дом, вероятно, нуждался в каком-то усилении для его поддержки, но он весит около 2,5 фунтов на квадратный фут.

Это означает, что доставка стоит дороже. Это также означает, что для его установки требуется больше рабочих. Один человек не может справиться с ним должным образом, и он может треснуть при неправильном обращении.

На самом деле даже несколько человек не могут установить сайдинг HardiePlank, поскольку он должен быть установлен, если они не имеют специальной подготовки и соответствующего оборудования.Им потребуются респираторы и защитные очки для защиты от пыли, образующейся при резке, ноу-хау, чтобы загрунтовать и заделать порезы надлежащим образом, а также специальные режущие инструменты, крепежные детали и гвозди. Им также необходимо знать, на какой высоте установить сайдинг, чтобы предотвратить потенциальное поглощение воды.

Итак, ясно, что вам не следует пытаться установить сайдинг Джеймса Харди в качестве проекта «сделай сам», и вы не должны нанимать какого-нибудь подрядчика-однодневку. Если вы это сделаете, вы рискуете аннулировать заводскую гарантию и обречь себя на годы ненужного ремонта.Только авторитетная компания с надлежащим специализированным опытом выполнит работу правильно, и, к сожалению, услуги этой компании могут стоить вам немного дороже. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые вы можете попробовать, чтобы несколько снизить стоимость.

Глоссарий терминов по кровле и сайдингу для начинающих

Выбирая между множеством вариантов кровли и сайдинга для своего дома, вы должны знать многие термины, обычно используемые профессионалами. Следующие термины не только помогут вам не отставать от подрядчика в разговоре, но и помогут вам принять решение о правильном кровельном и сайдинговом материале для вашего дома.

Кровельные условия

Поглощение – Способность материала впитывать в свое тело определенное количество газов или жидкости, например влаги.

Угловой крепеж – Кровельные гвозди и скобы, вбитые в настил под углом, не параллельным настилу.

Облицовка фартука – Металлическая обшивка, используемая на фасадах дымоходов.

Асфальт – Битумный гидроизоляционный агент, используемый в различных типах кровельных материалов

Грунтовка для асфальтобетона – Грунтовка на основе асфальта, используемая для подготовки бетона и металла к асфальтовому герметику.

Вздутие – Пузыри или пупырышки в кровельных материалах. Обычно связано с влажностью. При опоясывающем лишае пузыри образуются либо из-за влаги под материалом, либо из-за попадания влаги внутрь материала.

Изгиб – Когда складки или рябь затрагивают гонты или их подстилающие слои.

Закрытый разрез ендовы – Метод укладки гонта ендовы, при котором черепица одной плоскости крыши полностью закрывает другую. Верхний слой обрезается, чтобы соответствовать линиям долины.

Сверчки – Остроконечный водоотвод, устанавливаемый за дымоходами и другими большими выступами крыши. Эффективно отводит воду вокруг выступов.

Чашка – Когда черепица неправильно уложена на существующую крышу или слишком открыта, она может образовать завиток или чашу. Также может быть из-за производственного брака.

Палуба – Подложка, на которую укладывается кровельное покрытие. Обычно это фанера, деревянные доски или доски.

Защита палубы – Премиальная дышащая защита палубы крыши.Он обеспечивает критически важный дополнительный уровень защиты между вашей черепицей и настилом крыши, помогая предотвратить проникновение дождя с ветром (или воды из других источников) под вашу черепицу и повреждение конструкции вашей крыши или внутренней части вашего дома.

Мансардное окно – Конструкция, выступающая из плоскости ската крыши, часто с добавлением окон.

Водосточная труба – Труба, которая крепится к бокам вашего дома и отводит воду из желобов на крыше от вашего дома.

Капельница – Полоска материала (обычно металлическая), установленная вдоль краев крыши, чтобы вода не капала на карниз, сайдинг или настил.

Карниз – Нижняя сторона вашей крыши в области, которая простирается от бордюров до наружных стен вашего дома.

Воздействие – Область на любом кровельном материале, которая подвергается воздействию элементов.

Облицовка – Открытые доски, которые вы видите на передних кромках свесов крыши (карнизов).Эти доски, которые могут быть изготовлены из алюминия, дерева или винила, покрывают хвосты (концы) стропил вашей крыши. Водосточная система вашего дома крепится к лобовой доске.

Мат из стекловолокна – Волокна спрессованы в прочные эластичные маты для использования в кровельных материалах.

Фланец – Металлический поддон, выступающий вверх или вниз по скату крыши вокруг элементов гидроизоляции. Обычно у дымоходов и вентиляционных отверстий.

Обшивка – Материал (часто из листового металла), предназначенный для гидроизоляции области вокруг выступов, таких как дымоходы, вентиляционные трубы и ендовы.

Цемент для гидроизоляции – Герметик, предназначенный для использования вокруг областей гидроизоляции, обычно более толстый, чем пластиковый цемент.

Фронтон — Верхняя часть наружной стены вашего дома, которая доходит до треугольной точки на коньке наклонной крыши.

Двускатная крыша – Тип крыши, имеющий наклонную плоскость с каждой стороны единственного конька с фронтоном на каждом конце.

Вальмовая крыша – Тип остроконечной крыши с двумя наклонными плоскостями с разным уклоном с каждой стороны конька.

Гранулы – Щебень, покрытый керамическим покрытием и обожженный, используемый в качестве верхней поверхности черепицы.

Водосточный желоб – Эти желоба крепятся к фасадной доске вашего дома и собирают стоки воды с крыши вашего дома, направляя их в водосточные трубы.

Ручная герметизация – Метод, обеспечивающий герметизацию гонтов на очень крутых склонах, в районах с сильным ветром и при укладке в холодную погоду.

Высокие гвозди – Когда черепица прибивается или крепится выше места, указанного изготовителем.

Шатровая крыша – Тип крыши без фронтонов, которая имеет наклонные плоскости с одинаковым уклоном со всех четырех сторон.

Ледяная плотина – Состояние, при котором лед и снег оттаивают и вновь намерзают на нижних кромках крыши (карнизах). Ледяные запруды могут привести к тому, что вода будет скапливаться и скапливаться под черепицей, вызывая внутренние утечки и повреждения водой.

Ударопрочность – Прочность кровельного материала на повреждения от падающих предметов, пешеходного движения или строительного оборудования.

Соединяющиеся гонты – Отдельные гонты, которые скрепляются друг с другом для обеспечения превосходной устойчивости к поднятию ветром.

L-образная планка – Непрерывная металлическая планка, состоящая из нескольких футов металла. Используется на горизонтальных стенах, изогнутых в форме буквы «L».

Черепица из ламината – Черепица, состоящая из двух отдельных частей, склеенных вместе. Также называется размерной черепицей и архитектурной черепицей.

Нахлесты – Область, где рулонная кровля или рулонная подложка перекрывают друг друга во время укладки (см. также боковые нахлесты и торцевые нахлесты).

Жалюзи – Этот компонент, состоящий из ламелей или полос, пропускающих воздух, устанавливается на фронтоне или потолке для вентиляции пространства под настилом крыши и выравнивания температуры и влажности воздуха.

Низкие уклоны – Уклон крыши менее 4/12 считается крышами с малым уклоном. На крышах с уклоном 2/12-4/12 необходимо использовать специальные методы монтажа. Черепицу нельзя укладывать на уклонах менее 2/12.

Мансардная крыша – Крыша с четырьмя наклонными сторонами, каждая из которых становится круче на полпути вниз.

Маты – Общий термин для основного материала черепицы и некоторых видов проката.

Мембрана – Материал, выполняющий функцию гидроизоляции. Обычно он используется на почти плоских или полностью плоских крышах, чтобы предотвратить протечки и отвести воду с самой крыши.

Модифицированный битум – Рулонная кровельная мембрана с полимерно-модифицированным битумом и полиэфирным или стекловолоконным армированием.

Раствор – Смесь песка, раствора, известняка и воды, используемая для склеивания кирпичей дымохода.

Направляющая линия для гвоздей – Окрашенная линия на ламинированной черепице для правильного размещения крепежных элементов.

Естественная вентиляция – Система вентиляции, в которой используются немеханические вентиляционные отверстия, установленные в отверстиях на чердаке и правильно расположенные для использования естественного воздушного потока, чтобы вытягивать горячий или влажный воздух из помещения и заменять его свежим наружным воздухом.

Укладка – Укладка второго слоя гонта, совмещая ряды с исходной крышей, чтобы избежать образования чаши гонта.

Свес – Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы наружных стен здания.

Перегруженный – Термин, используемый для крепежных изделий, забиваемых через кровельный материал со слишком большим усилием, разрушая материал.

Передержка – Укладка рядов гонта выше предполагаемой экспозиции.

Проходки – Все, что проходит через поверхность крыши, например дымоходы, вентиляционные отверстия или трубы.

Шаг – Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в футах к пролету в футах.

Стеллажи – Способ укладки гонтов прямо на крышу.

Стропильные хвосты – Двускатная крыша состоит из стропил, которые проходят по диагонали от конька крыши вниз к карнизу. Часть стропила, выходящая за пределы внешней стены, называется хвостом стропила. Часто хвосты стропил закрываются бордюрной доской и софитами, но иногда их оставляют открытыми в декоративных целях.

Передняя кромка – Вертикальная кромка плоскостей двускатной крыши.

Стропила – Несущий каркас, видимый на потолках незавершенных чердаков, к которому крепится настил крыши.

Конек – Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей крыши.

Высота – Расстояние по вертикали от карниза до конька вашей крыши.

Жалюзи на крыше – Вентиляционные отверстия на крыше прямоугольной формы. Также называются коробчатыми вентиляционными отверстиями, грибовидными вентиляционными отверстиями, воздушными ястребами, солдатскими вентиляционными отверстиями.

Плоскость крыши – Область кровли, состоящая из четырех отдельных ребер. Одна сторона двускатной, вальмовой или мансардной крыши.

Самогерметик – Герметик, устанавливаемый на черепицу. После укладки тепло и солнце активируют герметик, чтобы склеить черепицу друг с другом.

Край – Неоткрытая часть рулонной кровли. Площадь без гранул. Предназначен для размещения гвоздей и герметика.

Обшивка – см. Настил.

Односкатная крыша – Крыша, имеющая одну наклонную плоскость и не имеющая вальм, коньков, ендов или фронтонов.

Софит – Готовая нижняя сторона карниза, обычно видимая, только если вы посмотрите вверх, стоя рядом с одной из наружных стен вашего дома.

Площадь – 100 квадратных футов (10 футов на 10 футов), обычное измерение площади крыши.

Стартовая полоса – Асфальтовое покрытие, прикрепляемое к карнизу и обеспечивающее защиту путем заполнения пространства под вырезами и стыками первого ряда гонта.

Ступенчатая планка – Металлические детали гидроизоляции, установленные на боковых стенах и дымоходах для защиты от атмосферных воздействий.

Отрыв – Процесс удаления существующих кровельных материалов до настила крыши.

Подложка – Листовой материал на основе асфальта, предназначенный для укладки под черепицу в качестве дополнительной защиты от непогоды.

Долины – Участок, в котором две смежные наклонные плоскости крыши пересекаются на крыше, образуя V-образное углубление.

Вентиляционное отверстие – Любое выходное отверстие для воздуха, выходящее через настил крыши, например, труба или дымовая труба.Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или софите с целью вентиляции нижней части настила крыши.

 

Термины сайдинга

Алюминиевый сайдинг – Горизонтальные алюминиевые планки с обожженным эмалированным покрытием, внешне напоминающие деревянный сайдинг.

Американская ассоциация древесноволокнистых плит (AHA) – Национальная торговая организация производителей изделий из древесноволокнистых плит.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) — ANSI — это частная некоммерческая организация, которая наблюдает за добровольной стандартизацией и оценкой продукции США, чтобы позволить США лучше конкурировать на глобальном уровне и повысить качество жизни в США за счет соответствия продукции стандарты.

Backerboard – Плоский материал, используемый на лицевой стороне дома, между стойками и сайдингом, чтобы обеспечить поверхность, которую можно прибить гвоздями для сайдинга.

Обрешетка – Узкие деревянные планки, укладываемые на стыки вертикального сайдинга из деревянных досок для герметизации стыков.

Вагонка со скошенной кромкой – Вагонка, имеющая коническую, а не прямоугольную форму.

Доска и обрешетка – Стиль, в котором узкая полоса сайдинга закрывает стык между двумя более широкими досками.Дощатый и реечный сайдинг устанавливается вертикально.

Облицовка кирпичом – Метод возведения стен, при котором слой кирпичей крепится к деревянному каркасу дома с помощью кирпичных связей.

Батлок – Расположен на нижнем краю виниловой панели, которая фиксируется на ранее установленной панели.

Шпаклевка – Водонепроницаемый материал, используемый для герметизации швов.

Центральный стык – Изгиб в центре куска сайдинга, из-за которого сайдинг кажется состоящим из двух частей, а не из одной.

CertainTeed – Производитель фиброцементного и винилового сайдинга.

Швеллер – Область дополнительной отделки или угловой стойки, куда вставляются панели сайдинга или софита. Каналы также относятся к самой отделке и названы в честь букв алфавита, которые они напоминают, например, доступны J-канал и F-канал.

Проверка – Трещина или раскол вдоль волокон в деревянном дощатом сайдинге в результате обжатия.

Вагонка – Перекрывающийся горизонтальный деревянный сайдинг, изготовленный из прямоугольных досок или досок с лентой.

Композитная плита – Заготовки или листы из стойких к атмосферным воздействиям прессованных древесных волокон, используемые в качестве обшивки.

Гофрированный сайдинг – Сайдинг, изготовленный из алюминия или производных пластика, имеющий ребра и впадины и крепящийся к сторонам зданий.

Ряд – Ряд панелей шириной в одну панель, идущий по всей длине дома от одной стороны к другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

Обжим – Если крепежная часть сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать обжим на оставшемся куске панели, чтобы панель плотно вошла в паз в накладке. Изгибы формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Обшивка – Деформация поперек доски в сайдинге из деревянных досок.

Профиль D4 – Две горизонтальные традиционные планки шириной четыре дюйма на одну панель сайдинга.

Профиль D5 – Две горизонтальные традиционные доски шириной 5 дюймов на одну панель сайдинга.

Отсоединение Отделение – Отделение облицовочного материала – шпона или штукатурки – от крепления к дому.

Двойной слой – Нижний слой из гонта или щебня, не подверженный воздействию погодных условий, полностью покрытый верхним слоем.

Сайдинг с двойными стенками – Сайдинг, на который устанавливается обшивка, а затем закрывается наружным сайдингом.

Капельница/прокладка головки – Аксессуар, устанавливаемый с вертикальным сайдингом для обеспечения того, чтобы вода стекала с панелей и не просачивалась в них; он также используется в качестве вертикальной базы.

Dutchlap или Shiplap – Более декоративный вариант стиля вагонки, при котором лицевая сторона (или ширина) доски скошена для увеличения размера.

F-швеллер – Производственный компонент систем винилового или алюминиевого сайдинга, который имеет швеллер, в который вставляются доски, используемый вокруг окон и дверей для обеспечения герметичности.

Лицевая сторона – Часть виниловой панели, видимая после установки винила.

Прибивание лицевых гвоздей – Прибивание сайдинга через видимую часть панели вместо планки для гвоздей. Это не рекомендуется.

Фасадная доска – Доска, крепящаяся к концам стропил между кровельным материалом и выступом софита.Крышка лицевой панели — это покрытие вокруг этой доски.

Отделочные элементы – Элементы отделки, используемые для придания эстетичного вида краям сайдингу или потолочной панели.

Накладка – Тип листового металла, используемый на пересечениях строительных элементов для предотвращения проникновения воды, накладки обычно используются над дверями и окнами в наружных стенах и используются под сайдингом для предотвращения проникновения воды.

Обшивка из древесноволокнистых плит – Обшивка этого типа изготавливается из композитного древесного материала и продается под несколькими торговыми марками, включая Masonite.Поскольку он не изготовлен из массива дерева, его необходимо правильно устанавливать и обслуживать.

Обшивка/полоса обшивки – Деревянный или стальной каркасный материал, обычно размером 1″ x 3″, используемый для обеспечения ровной основы для гвоздей. «Мехнуть» поверхность означает нанести эти полоски.

Накладка на головку – Элемент отделки, используемый для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга, чтобы предотвратить попадание воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно использовать фартук для предотвращения стекания воды.

Внутренний угол – Отделка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внутреннем углу под углом 90 градусов.

J-образный швеллер – Производственный компонент систем винилового или алюминиевого сайдинга, который имеет изогнутый швеллер, в который вставляются доски; используется вокруг окон и дверей для обеспечения герметичности.

Джеймс Харди – Производитель фиброцементного сайдинга.

Нахлест – Часть кровельного/обшивочного материала, которая перекрывает секцию соседнего материала.

Сайдинг внахлест – Техника установки горизонтальных досок сайдинга. Каждая часть сайдинга «накладывается» на часть под ней, чтобы обеспечить водонепроницаемое покрытие дома.

Замок – Та часть сайдинговой панели, которая принимает фиксирующую ножку от следующего ряда панелей или от стартовой планки.

Стопорная ножка – Та часть боковой панели, которая вставляется в замок из предыдущего ряда панелей.

Проушина – Если крепежная часть сайдинга была обрезана по размеру, необходимо сделать проушины на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в паз в накладке.Ушки формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Фрезерованные доски – Различные раскрои дощатого сайдинга, включая V-образный паз, швеллер, шпунтованный скос, нахлест и перепад.

Угловой – Угловой стык – это соединение двух панелей, обычно под углом 90 градусов, когда каждая панель срезается под углом 45 градусов. Материал софита может быть установлен таким образом, чтобы обеспечить более эстетичный внешний вид.

Влагопроницаемая – Поверхность, пропускающая влагу.

Кромка для гвоздей (или фланец) – Секция сайдинга или аксессуаров, где расположены пазы для гвоздей.

Дырокол для гвоздей – «Дырокол для гвоздей» создает овальное отверстие в виниловом сайдинге для размещения гвоздей. Это необходимо для обеспечения расширения и сжатия винилового сайдинга

.

Дырокол для гвоздей Гнездо для гвоздя – Прорезь в кромке или фланце для гвоздей, предназначенная для установки крепежа, гвоздя или скобы в подкладочный лист.

Внешний угол – Отделка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внешнем углу под углом 90 градусов.

Выступ панели – Величина, на которую панель из винила выступает от стены; вы должны выбрать самый большой профиль для желаемого стиля панели.

Панельный сайдинг – Сайдинг, который поставляется в виде листов, обычно 4 фута на 8 футов. Примеры панельного сайдинга включают текстуру 1-11. Поскольку панельный сайдинг можно быстро установить, он может быть менее дорогим вариантом, чем другие виды сайдинга.

Фанерный сайдинг – Листы фанеры, некоторые с рифленой или декоративной наружной поверхностью.

Positive Lock – Positive Lock гарантирует, что панели могут быть скреплены вместе, а также могут легко перемещаться вперед и назад для облегчения установки. Это гарантирует, что панели останутся постоянно прикрепленными в неблагоприятную погоду.

Отвес – Положение или измерение, которое является действительно и точно вертикальным; 90° от ровной поверхности.

Профили – Фасадные панели называются профилями. Некоторыми стандартными профилями являются D4, D5 и Dutchlap.

Соединение с косой кромкой – Соединение, используемое в фанерном сайдинге, где края прилегающих листов обрезаны под углом для плотного прилегания и предотвращения проникновения воды.

Встряхивающий сайдинг – Иногда известный как гонтовый сайдинг, вейксайдинг бывает шириной от четырех до 12 дюймов. Он устанавливается как сайдинг внахлест, начиная с самого нижнего ряда и продвигаясь вверх по стене. Случайная ширина встряхивания придает стене характерный вид.

Одинарный ряд – Один слой сайдинговой черепицы, уложенный с небольшим нахлестом вдоль края нижнего ряда.

Одностенный сайдинг – Обшивка наружных стен, не укладываемая поверх обшивки.

Пробойник с защелкой – Царапание поверхности панели сайдинга в определенной точке с помощью универсального ножа или другого острого инструмента. Надрез позволяет согнуть панель в точном месте, и при изгибе она разделится на две части, оставив чистые края.

Софит – Материал, используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или выступа. Некоторые софитные панели также могут использоваться в качестве вертикального сайдинга.

Отслаивание – Выкрашивание и отпадение кирпича, бетона или блоков.

Площадь – Единица измерения сайдинга, равная 100 квадратным футам (или секции стены размером 10 на 10 футов).

Квадратные футы – (также известный как: Квадратные футы внешней отделки) Квадратные футы внешней отделки – это термин, используемый для обозначения общего количества материала сайдинга, необходимого для конкретной работы по сайдингу, включая отходы материалов.

Стартовая полоса – Горизонтальная полоса, крепящаяся к самой нижней точке установки сайдинга. Используется для соединения первого ряда сайдинга с конструкцией.

Обвязка – Кусок материала, обычно из дерева, но может быть и из металла, который размещается на внешней поверхности здания, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга. Он также используется для выпрямления или исправления неровных поверхностей. Обвязка обычно используется для установки поверх кирпича, штукатурки и ранее установленного сайдинга.

Штукатурка – Тип водостойкого гипсового облицовочного материала, изготовленного из цемента, песка и воды; он может иметь акриловую отделку.

Шпунт и паз (T&G) – Шпунт и паз – это система соединения между компонентами, такими как древесина, в которой выступ или шпунт одной доски помещается в паз на конце другой доски.

T 1-11 – ДВП, наружный сайдинг с вертикальными канавками, имитирующими отдельные доски.

Профиль T3 – Три горизонтальные традиционные планки шириной три дюйма на одну панель сайдинга.

Т-образный профиль – Накладка, используемая для соединения концов двух панелей. Наиболее распространенным применением является переход от горизонтального сайдинга на стене к вертикальному сайдингу на фронтоне крыши.

Подложка – Подложка – это термин, используемый для описания любого типа материала, используемого под сайдингом, между внешней поверхностью стены и обратной стороной панели.

Виниловый сайдинг – Горизонтальные планки из поливинилхлорида.

Шпон – Шпон представляет собой один слой или одну толщину чего-либо; в сайдинге бывает облицовка кирпичом и камнем, а также облицовка одной древесины, склеенной с другой.

Облицовка стен – Другой термин для обозначения сайдинга.

Обшивка стен – Листы фанеры или деревянные доски, используемые для покрытия каркаса стен дома.

Пропускное отверстие – Небольшое отверстие в нижней торцевой кромке панели винилового сайдинга, позволяющее выходить конденсату.

Давление ветровой нагрузки – Показывает, насколько хорошо панель может работать в районах с сильным ветром.

Проволочная сетка – Сетка, прикрепленная к обшивке стены и стойкам; Используется для крепления штукатурки к стене.

Сайдинг из деревянных досок – Прямоугольные деревянные доски, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Встряска – Толстая, грубая, неровная черепица, расщепленная вручную, разделенная и распиленная с одной или с обеих сторон; используется как сайдинг.

Деревянная черепица – Пиленая черепица одинаковой толщины.

 

Пиломатериалы Нортвилля | Сайдинг, внешняя отделка, кровельные материалыNorthville Lumber

Когда дело доходит до экстерьера вашего дома, вам не нужно жертвовать красотой ради долговечности.

Отличные новости для домовладельцев! Никогда не было большего выбора для наружного сайдинга и отделки. Но как решить, когда каждый продукт имеет, казалось бы, неограниченные текстуры, профили и даже цвета; кроме того, есть соображения, связанные со стоимостью, надежностью, обслуживанием и даже ответственностью за окружающую среду.

Доверьтесь экспертам по сайдингу в Northville Lumber, которые помогут вам разобраться во всех вариантах и ​​найти идеальный баланс красоты и долговечности, чтобы придать вашему дому вид, в который вам захочется возвращаться домой.

Сайдинг

Проверенный временем выбор деревянного сайдинга из цельного пиломатериала, фанерного и инженерного листового сайдинга, а также новейших материалов из фиброцемента, полизола, ПВХ и каменного шпона без строительного раствора.

Джеймс Харди

® Фиброцемент

Благодаря бесконечным комбинациям, превосходной технике и технологии ColorPlus ® неудивительно, что фиброцементный сайдинг становится все более популярным.Изготовленный из запатентованной смеси песка, цемента и целлюлозных волокон, сайдинг James Hardie можно приобрести в виде настила (также известного как обшивка), черепицы, штукатурки или сайдинга из досок и реек. Фиброцементный сайдинг легко принимает краску и доступен во множестве заводских отделок. В Northville Lumber мы сотрудничаем с James Hardie , признанным лидером в производстве наружных материалов из фиброцемента.

 

Поли-Ясень

Компания Boral создала совершенно новую категорию влагостойких материалов для наружных работ с инновационным полиэфирным покрытием Boral TruExterior® Siding & Trim .Их эксклюзивный материал poly mer и зола (побочный продукт сжигания угля) был разработан в течение нескольких лет тщательных испытаний и предлагает феноменальные характеристики, замечательную работоспособность и долговечный вид. Изготовленный более чем на 70% из переработанных материалов, сайдинг и отделка Boral TruExterior® лидирует на рынке в области устойчивого развития и охраны окружающей среды. Эти продукты действительно захватывающие и не похожи ни на что другое на рынке сегодня!

Каменный сайдинг Versetta Stone

Если вам нравится внешний вид натурального камня, но вы считаете, что это выходит за рамки вашего бюджета, подумайте еще раз! Панели Versetta Stone  не требуют раствора, но обеспечивают всю красоту настоящей каменной кладки без лишних затрат и времени на установку.Любой, у кого есть стандартные инструменты, может установить Versetta Stone, чтобы воссоздать потрясающую каменную кладку как внутри, так и снаружи вашего дома.

В Northville Lumber, Versetta Stone мы предлагаем различные стили и цвета. Посетите наш демонстрационный зал пиломатериалов Northville и посмотрите популярные стили Versetta Stone и аутентичные цвета камня, которые улучшат любой дом.

 

Дерево и инженерная древесина

Красивый, традиционный выбор, деревянный сайдинг доступен в цельнопиленном, инженерном перекрытии, а также в фанерной и инженерной обшивке. Для долговечности цельнопиленные, инженерные и фанерные сайдинги должны быть окрашены или окрашены, но варианты сайдинга из инженерной древесины предлагают простые в уходе варианты. Вагонка, корабельная обшивка, доска и рейка и кедровая черепица — это лишь некоторые из вариантов, доступных для деревянного сайдинга.

Деревянный сайдинг изготавливается из древесных волокон и смол для наружных работ. У нас есть линейка LP SmartSide ® Trim & Siding сайдинга из инженерной древесины. Он жесткий, прочный и может выдерживать экстремальные погодные условия.Он поставляется в различных стилях и текстурах, в том числе внахлест с бисером, грубо распиленная вагонка и похожая на деревянную черепицу. Он поставляется готовым к покраске, грунтованным или с заводской отделкой, и часто выбирается строителями жилых домов в качестве экономичной альтернативы наружному сайдингу.

Внешняя отделка

Традиционные варианты внешней отделки, в том числе грубо распиленная ель, сосна и кедр, наряду с инновационными вариантами отделки, не требующими особого ухода, которые обеспечивают традиционную эстетику дерева без обычного регулярного ухода.

Northville Lumber располагает огромным ассортиментом изделий для внешней отделки как из традиционной древесины, так и из материалов, не требующих особого ухода, от ведущих производителей. James Hardie ® фиброцемент, Boral ® поли-ясень, Azek ® ПВХ и MiraTEC ® древесный композит, не требующий особого ухода представление.

У нас даже есть готовые изделия, которые легко монтируются, добавляя элегантные детали и характер вашему дому с минимумом хлопот.

Металлическая кровля со стоячим фальцем

Интерес к металлическим кровлям растет, и на то есть веские причины. Металлические кровли имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными кровельными материалами, в том числе длительный ожидаемый срок службы, превосходную защиту от самых суровых природных явлений, а также скорость и простоту монтажа.

Красивые и прочные кровельные панели со стоячим фальцем производства Мичигана производства Jensen Bridge & Supply представляют собой панели со скрытым креплением, которые можно использовать в жилых или коммерческих целях.Standing Loc Rib и Clip Loc II — два из множества профилей, которые можно использовать как в жилых, так и в коммерческих целях. Доступный в различных цветах, чтобы украсить любое здание.

Компания Jensen’s также предлагает полную линейку стандартных накладок, а также может изготовить накладки по вашим требованиям.

Команда Northville Lumber готова и ждет, чтобы рассказать вам о различных вариантах дизайна, предлагаемых металлической кровлей, и помочь вам принять обоснованное решение, основанное на ваших потребностях и бюджете.

Избегайте распространенных ошибок при установке сайдинга Hardie

Вот 5 советов, которые помогут вам сделать проект сайдинга Джеймса Харди великолепным и долговечным.

1. 

Закажите проект так, как собираетесь его устанавливать.

Когда вы измеряете дом или здание для сайдинга и отделки Hardie, не заказывайте работу исключительно на основе квадратных футов. сайдинга и Ln Ft. отделки. Пройдитесь по работе и закажите проект в зависимости от того, как вы хотите повесить сайдинг и отделку.Планируйте использовать полные палочки обрезков везде, где сможете, и считайте их. Использование двух кусков отделки на одной стороне окна или двери так же неприглядно, как наличие избыточных стыков на участке стены, на котором могли бы быть все детали полной длины.

При измерении сайдинга Hardie не вычитайте квадратные метры входных дверей, гаражных ворот или окон и вычисляйте площадь фронтонов как основание x высота x 0,75. Помните, что Hardie нужно разбить на шпильки, а это приведет к увеличению отходов, добавьте 5 % -7 % и закажите работу.

Вы почти всегда будете получать несколько большее количество материалов, как это, но в большинстве случаев дополнительный материал можно вернуть, и ваша работа будет выглядеть намного лучше с чистыми, цельными кусками сайдинга и отделки, а не соединёнными.

2. Хорошего начала

Если вы завершаете установку Hardie на новом строительном объекте, вы можете легко измерить новый блок или бетонный фундамент, чтобы найти линию уровня и начальную точку.Но если вы делаете перепланировку существующего дома или здания, проверьте, насколько хорошо существующий сайдинг совпадает по углам по всей конструкции, прежде чем начинать его сносить. Если существующий сайдинг был повешен правильно и подходит, вы можете использовать определенные детали, чтобы получить линии быстрого уровня на стене, которые, как вы уже знаете, правильные. Вы можете использовать первую часть существующего сайдинга, чтобы получить линию уровня для вашего нового начального ряда. Не имеет значения, отличается ли высота старого сайдинга от нового сайдинга Hardie, вы все равно можете отмерить линию, которая, как вы знаете, прошла вокруг дома или здания и совпала.

Укладка первых двух или трех рядов сайдинга Hardie по всему периметру дома, прежде чем возводить всю стену, никогда не бывает плохой идеей, равно как и создание опорных линий после нескольких рядов высоты, чтобы убедиться, что углы выходят правильно.

Полезный совет 

3. 

Обрезка сайдинга Hardie Board

Резать сайдинг Hardie несложно, но есть свои хитрости. При использовании циркулярной пилы с лезвием, предназначенным для резки дерева, образуются огромные облака очень опасной пыли.Пыль содержит кремнезем, и ее ужасно вдыхать в любом количестве. Hardie производит диски для циркулярных пил специально для резки фиброцементных плит, которые значительно уменьшают количество пыли, которую они создают, но вам все равно понадобятся защитные очки и пылезащитная маска. Очень простой способ разрезать сайдинг Hardie — метод надрезов и надломов. Используя канцелярский нож, вы можете сделать несколько надрезов в обоих направлениях по линии, которую хотите разрезать. Как только кусок будет достаточно забит, он согнется и сломается по чистой линии. Этот метод не требует каких-либо специальных инструментов и не требует пыли, но для выполнения надрезов требуется некоторое время.

Еще один способ резки Hardie — резак гильотинного типа с ручным приводом и без пыли. Она связана с рычагом, который вы опускаете и проходите через Hardie. Он делает чистые и точные разрезы, но такой инструмент может стоить 600-800 долларов, и он очень стационарный. Харди нужно поднести к столу, где находится гильотина.

Нашим бригадам по установке Hardie очень повезло с использованием ручных ножниц для резки сайдинга Hardie. Ножницы маленькие, портативные, быстро режут и не пылит.Каждая сетка стоит около 275 долларов и прослужит несколько лет напряженной работы.

4. 

Висячие жесткие и стыковые соединения 

Независимо от того, насколько хорошо вы режете сайдинг Hardie, вам следует избегать свешивания обрезанных концов посередине стены. Заведите привычку совмещать заводские кромки с заводскими кромками, а в стыковых соединениях используйте кусок гидроизоляции за стыком, чтобы вода не попадала за сайдинг. Вы можете вырезать кусочки фетровой бумаги, окрашенного алюминиевого рулона или кусочков домашней пленки.Мы считаем, что просто дешево и легко купить вспышку под названием медвежья шкура, она похожа на большую почтовую заметку с липким язычком, который приклеивается к стене за стыковым соединением. На самом деле не имеет значения, что вы используете, если вы используете что-то.

Обработка стыковых швов герметиком только испортит ваш новый сайдинг и не станет долгосрочным решением. Совместите заводские края с заводскими краями и используйте оклад за стыковым соединением, и все будет в порядке.

       

5.Правильно прибить сайдинг  

Вы можете прибить сайдинг Hardie пневматическими гвоздезабивателями или использовать кровельные гвозди с ручным приводом, чтобы прикрепить сайдинг к дому или строению. Гвозди могут быть с кольцеобразным стержнем или гладкими, просто убедитесь, что вы забиваете шпильки в стене. Вставьте гвоздь в каждую шпильку, особенно если она имеет размер 24 дюйма по центру, и убедитесь, что гвозди находятся на расстоянии от 3/4 до 1 дюйма ниже верхней части сайдинга. Гвозди, забитые слишком высоко, не будут держаться, как и гвозди, забитые слишком сильно.Забивайте гвозди заподлицо с лицевой стороной твердой доски, но не заглубляйте гвоздь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.