Как кирпичом вывести ноль на фундаменте: Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: способы

Содержание

Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: способы

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.
  • кельма;
  • совковая лопата;
  • порядовка;
  • расшивка;
  • шнур причалка;
  • молоток-кирочка;
  • гидроуровень;
  • уровень строительный;
  • корыто;
  • бетономешалка;
  • прут металлический;
  • перчатки рабочие;
  • кирпичи;
  • песок;
  • цемент;
  • известь;
  • арматура.

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Вернуться к оглавлению

Проверка перед работой

Проверка горизонтальности нужна для выявления недочетов основания конструкции.

До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Вернуться к оглавлению

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

  • В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
  • В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
  • Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
  • Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.
Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Вернуться к оглавлению

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

  • Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
  • После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
  • В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
  • Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
  • Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Как выровнять фундамент по уровню

При строительстве частного дома часто применяется ленточный фундамент.


Интересные статьи:

Основание под газобетонное сооружение

Обшивка фундамента цокольным сайдингом

Строительство в зимнее время: миф или реальность

Фундамент на сыром участке

Выбор фундамента


Как правило, фундамент возводят на песчаной подушке, которая устраивается на дне траншеи. Чтобы в результате фундамент был ровным и прочным, заботится об этом необходимо уже на данном этапе.

Несмотря на то, что после заливки бетона ошибки могут быть не видны и только когда здание будет построено, возможно, скажется разница в высоте цементного слоя. В большинстве случаев все происходит следующим образом – основание фундамента пребывает на одинаковой глубине, а неровности возникают на его поверхности. Сразу же возникает вполне закономерный вопрос, как выровнять фундамент по уровню?

С целью выравнивания ленточного фундамента выполняется опалубка. Ведь именно от ее качества будет зависеть ровность основания и ограждающих конструкций здания. Если в них обнаружатся какие-то недостатки, их можно будет без проблем исправить. Ведь при помощи раствора и мастерка устранятся любые погрешности.

Однако не стоит забывать, что хорошим помощником в данном случае является арматурная сетка. Она набивается в местах, где фундамент «гуляет» по ширине, а все огрехи исправляются слоями штукатурного раствора.

Самое главное, чтобы поверхность залитой бетонной ленты была абсолютно ровной. Ведь именно на нее осуществляется укладка гидроизоляционного слоя. Если гидроизоляция пойдет с наклоном в какую-либо сторону или волнами, то есть листы рубероида будут неплотно прилегать к поверхности фундамента, это станет первым шагом к процессу разрушения будущего здания. В связи с этим, если обнаружены какие-либо недочеты в устройстве основания, рекомендуется их исправлять своевременно.

 

Необходимые инструменты и материалы

 

Прежде чем начать выравнивание фундамента, необходимо приготовить следующие инструменты:

  • лопата для замешивания бетонного раствора;

  • маркер или мел;

  • угольник;

  • отвес;

  • рулетка;

  • мастерок;

  • гидравлический уровень.

А также материалы:

  • бруски;

  • саморезы;

  • доски для опалубки;

  • арматурная сетка;

  • песок, щебень и цемент.

 

Инструкция по выравниванию фундамента

 

Чтобы вывести фундамент в процессе заливки «под ноль», необходимо выполнить следующие работы:

  1. В одном из углов фундамента мелом или маркером нужно поставить нулевую точку на внутренней стороне планируемой поверхности. При помощи гидравлического уровня (при возможности можно воспользоваться нивелиром) в остальных углах фундамента определяются, а затем отмечаются аналогичные нулевые отметки.

  2. При отсутствии гидравлического уровня нулевые точки в углах можно выставить при помощи обыкновенного шланга. С этой целью концы шланга располагаются в двух сверяемых углах. Затем в него следует залить воду, важно, чтобы при этом не образовывались воздушные пробки. Затем край одного конца шланга устанавливается точно на уровне исходной нулевой точки.

  3. Второй конец шланга необходимо опустить или поднять таким образом, чтобы вода в первом конце расположилась на уровне краев шланга, а именно на уровне исходной нулевой отметки.

    Положение, в котором установилась жидкость во втором конце шланга, нужно зафиксировать. Данное положение полностью соответствует уровню нулевой точки. Его следует отметить на опалубке.

  4. В каждом углу фундамента в опалубке необходимо выполнить по два вертикальных пропила, таким образом, чтобы они располагались в центре ограждающих конструкций фундамента, при этом низшая отметка должна быть на уровне нулевых точек. Теперь, если через соответствующие пропилы натянуть шнур, на поверхности фундамента он будет точно отмечать нулевой уровень.

  5. После чего, до уровня натянутых шнуров в опалубку, заливается бетонная смесь. В итоге, благодаря данным работам, фундамент удалось выставить «под ноль».

 

Как выровнять уже готовый фундамент

 

  1. При помощи шланга или гидравлического уровня необходимо проверить по высоте расположение всех углов фундамента, затем один из них следует принять в качестве исходного. Во всех углах выполняются цифровые пометки, которые отражают положение выбранного угла относительно исходного (к примеру, «+30» или «-50» будет означать, что угол на 30 мм выше или на 50 мм ниже исходного угла).

  2. Поверх уже готового фундамента устанавливается опалубка, которая состоит из двух досок, нижние кромки которых должны с двух сторон охватывать фундамент, при этом верхние будут соединяться через проставки, их длина равна толщине самой конструкции.

  3. Во всех углах необходимо отстрелять нулевые точки на внутренней стороне опалубки, до которых следует выполнять заливку фундамента, ориентируясь на фактическое положение углов, которое было правильно определено в предыдущем шаге. Выполняя данный вид работ, важно, чтобы минимальная толщина участка фундамента должна составлять не менее 30-40 мм. Чересчур тонкий бетонный слой окажется непрочным. В опалубке выполняются пропилы, таким образом, чтобы нижняя кромка пребывала по горизонту на уровне нулевых отметок (подобно шагу 3 в предыдущем варианте).

  4. Теперь в опалубку необходимо установить арматуру. Для этого следует правильно приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 4:1 или 3:1. Поверхность фундамента смачивается водой, затем данная смесь укладывается в опалубку. При помощи шнура, протянутого через пропилы, проверяется соответствие поверхности нулевой отметке.

 

Выравнивание фундамента в зависимости от постройки

 

Легкая постройка

К примеру, для легкого строения небольших размеров выровнять фундамент можно при помощи установки будущей рамы террасы с подкладкой разнообразных брусочков, это выполняется с целью доведения рамы до необходимого горизонтального положения. Однако это не совсем правильно, так как в данном случае будет отсутствовать опора по плоскости.

Также можно наштукатурить в подкладку больше цементной и песчаной смеси для требуемой высоты и после на это класть цоколь. Еще один вариант компенсировать высоту при помощи нескольких керамзитобетонных блоков – для заделки швов рекомендуется использовать кусок сетки.

 

Тяжелая постройка

В случае если постройка выполнена из камня, выровнять поверхность можно при помощи кладочной смеси, накладываемой на гидроизоляционный слой. Если же получились довольно большие неровности (порядка 10 см), вероятнее всего, требуется заново произвести устройство опалубки, а также подлить новый цементный раствор, чтобы снова попытаться вывести фундамент «под ноль».

Данные процедуры выполняются для того, чтобы фундамент здания обеспечивал идеально ровную основу для возведения запланированного строения, ведь ровная поверхность – это залог качественного строительства.

 

Полезные советы при строительстве

 

  • Фундамент является основой здания. Естественно, чем прочнее фундамент, тем крепче возведенное строение.

  • Немаловажным моментом является разметка будущего фундамента. Важно правильно выставить углы и замерить размеры диагоналей.

  • Чтобы поверхность пола в будущем доме получилась идеально ровной, на этапе закладки фундамента необходимо использовать гидравлический уровень.

  • На протяжении всего участка котлована песчаная подушка должна быть единой глубины. Не выровненный заранее котлован категорически запрещено выравнивать при помощи песка.

  • Цементному раствору характерна тяжелая масса, в связи с этим большое число распорок – гарантия прочной и крепкой опалубки.

  • Металлический каркас из арматуры рекомендуется размещать внутри бетона, расстояние от границ монолита должно составлять 5 см.

  • Непосредственно перед заливкой цементно-песчаного раствора желательно позаботиться о вентиляционных отверстиях, так как плохая вентиляция и повышенная влажность способны разрушить фундамент в скором времени. Кроме того, следует позаботиться и об остальных технологических отверстиях под коммуникации.

  • Рекомендуется отдавать предпочтение качественному бетону хорошей марки. Не нужно экономить на качестве.

  • В процессе заливки цементно-песчаного раствора не стоит забывать о воздушных пузырях, способных нарушить прочность конструкции.

    В связи с этим желательно внимательно отнестись к процессу утрамбовывания раствора.

  • Сырость и жара быстро разрушают конструкцию фундамента и цоколь, поэтому во время дождя затвердевающий цемент накрывают пленкой, а в жару поливается водой.

И в завершении, не стоит торопиться. Цементный раствор способен окончательно затвердеть по истечении трех недель, поэтому рекомендуется использовать данное время для отдыха.

  • < Назад
  • Вперёд >

5 веских причин поднять цоколь кирпичом на бетонном ленточном фундаменте | Фишки Ремонта

Есть у строителей секретный прием — наращивание бетонного цоколя керамическим кирпичом. О том, зачем и как правильно это делать ходят легенды…

А теперь серьезно. Если вы еще не знаете, зачем кирпичом поднимать цоколь, значит делать вам этого не нужно. Но интересно ведь узнать почему так делают другие… поэтому читаем до конца.

Я много раз видел, как наращивают цоколь кладкой. Отбросил случаи, когда «надо сделать не хуже, чем у соседа». Осталось пять причин для такого решения.

Фото: instagram @stroim_nash_dom

Фото: instagram @stroim_nash_dom

Страшно бетонировать на всю высоту

Чем выше опалубка, тем больше шансов, что ее «раздует» бетоном при заливке. Надо знать, как правильно укрепить щиты. Покупать инвентарную опалубку на одну заливку неоправданно дорого, а взять ее в аренду не всегда получается.

Профессиональные бетонщики, конечно, страдать такой ерундой с кладкой никогда не станут. Но самостройщикам проще, а главное спокойнее, сделать монолит на 20-40 см над землей и добрать проектную высоту кладкой.

Опять власть поменялась

Когда дом строят в первый раз, а рядом нет опытных людей, которые могли бы дать совет, получается много ошибок.

Сначала забетонировали невысокий цоколь, потом начали продумывать остальные детали. Прикинули уровень планировки, добавили высоты тротуарной плитки и отмостки, увидели, что весной во дворе стоит вода и надо делать подсыпку. Выяснилось, что уровень фундамента надо поднимать. Проще сделать это кирпичом, чем наращивать опалубку и заливать бетон.

Чтобы не получилась Пизанская башня

Даже шабашники, которые заливают фундамент не в первый раз, часто косячат и делают плоскость не по горизонту. Причин много: ошиблись, когда выставляли опалубку, щиты просели или «всплыли» на заливке, не хватило бетона и пришлось растягивать его «на глазок». Один из способов в ноль вывести плоскость цоколя — возвести несколько рядов кладки.

На одном объекте заказчик устроил мне «допрос с пристрастиями», выясняя будет ли фундамент по уровню. Оказалось, что его знакомому «мастера» сделали перепад высот около 35 см. Да, бывает и такое.

Когда кладка дешевле монолита

Если посчитать материалы и работу, бетонирование обходится дешевле и по времени, кстати, быстрее. Но есть одно «но» — доступ к халявным материалам. Бывает, что много кирпича осталось после другой стройки и его надо использовать. Порой есть возможность купить б/у блоки приемлемой геометрии. Тогда экономика строительства меняется в пользу кладки части цоколя из кирпича.

Если хочется делать все по науке

Пару раз сталкивался с тем, что строители закрывают кирпичом торцы плит.

Цокольное перекрытие делают из ж/б пустоток. Наружный контур стен до верха плит поднимают кирпичной кладкой (как раз получается три ряда). Делают так, чтобы под стенами из газобетона было однородное по плотности основание. Если под внутренней частью блока прочный бетон, а под наружней газобетон, возможны трещины после усадки. Я не сторонник такого решения, но оно имеет право на жизнь.

Если вам надо поднимать цоколь кирпичом, используйте полнотелые морозостойкие блоки. Про морозостойкость я, кстати, уже писал в отдельной статье.

На этом у меня все. Спасибо, что дочитали! А если статья была полезна, подписывайтесь на канал. Лучшая благодарность — ваш лайк 👍 и репост.

Символический первый кирпич в фундамент нового здания школы № 80 заложен! — Новости

Сегодня, 3 сентября, состоялась символическая закладка первого камня в фундамент школы № 80 – в торжественной церемонии принял участие глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб. Вместе с ним дали начало строительству первые лица Орджоникидзевского района, представители образовательных учреждений и будущие первоклассники.

 

Новое здание школы будет построено на месте прежнего, на улице Калинина.

«Стены старого здания служили нам верой и правдой, воспитывали юные поколения орджоникидзевцев, но всему приходит когда-то предел. В несколько этапов мы подошли к этому событию в жизни школы № 80 – а настоящий праздник будет через два года, когда юные орджоникидзевцы пойдут сюда на занятия, в новую школу, совершенно не похожую на прежнюю.

Может быть, опечалятся выпускники – те, кто закончил школу еще до ее закрытия на реконструкцию. Но всё-таки важно понимать, что новое здание будет современным, красивым, удобным и для учеников, и для преподавателей. Сегодня с нами те, кто еще только собирается в школу – и в течение двух лет строители будут делать все, чтобы проект был выполнен в срок. Всех поздравляю с первым шагом – давайте же наберемся терпения и через два года соберемся здесь вновь!» — обратился к собравшимся Александр Якоб.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, депутаты Екатеринбургской городской Думы Владимир Смирнов и Александр Найданов, директор СОК «Калининец» Владимир Нагибин, генеральный директор архитектурно-строительного центра «Правобережный» Дмитрий Естехин.

Символический кирпич будущего основания школы положили Аня и Петя – будущие первоклассники, которым в 2021 году предстоит переступить порог заново отстроенного учебного заведения. Почетные гости вместе с юными жителями Уралмаша присыпали первый камень фундамента строительным песком.

От имени детей Орджоникидзевского района с ответным словом выступил юнармейский отряд «Штурм», участники которого прочли посвященные столь значимому событию стихи.

Средняя общеобразовательная школа № 80 была основана в 1936 году. В годы Великой Отечественной войны школа стала госпиталем для мобилизованных раненых. В 1943 году она получила статус мужской гимназии, в 1955 году — статус средней общеобразовательной школы, в 2016 году — статус автономного образовательного учреждения.

В 2014 году здание школы была закрыто на реконструкцию в связи с аварийным состоянием, учреждение продолжило осуществлять образовательную деятельность на базе школы № 72.

В июне 2016 года проект реконструкции средней школы № 80 получил одобрение государственной экспертизы. В соответствии с планом, современное строение будет открыто в 2021 году – его общая площадь составит почти 19 тысяч квадратных метров, учиться здесь сможет приблизительно тысяча детей (более 30 классов).

03.09.2018

Как построить баню из кирпича: техники и особенности

Традиционная баня всегда выполнялась из древесины, многие даже не ставят под сомнение факт, что если парная — то обязательно из бревна. В этой статье мы попробуем рассмотреть одну из альтернатив – кирпич.

Кирпичная баня: плюсы и минусы

Преимущества

  • Пожаробезопасность – кирпичи по классу относится к негорючим (НГ), это означает, что он не воспламеняется, не выделяет дым, сохраняет свои конструкционные свойства при воздействии высоких температур.
  • Экологичность – кирпич часто выбирают любители натуральных материалов, хотя в этом вопросе преимущество больше психологическое, так как основная часть стеновых материалов изготавливают с использованием минеральной основы.
  • Разнообразие архитектурных решений – кирпич позволяет возвести здание практически любой конфигурации. Традиционные срубы обычно не отличаются большим разнообразием.
  • Срок службы строения – классическая баня из бревен часто нуждается в ремонте, в результате усадки между венцами появляются щели, нижние бревна впитывают воду и иногда начинают гнить. Периодически в срубе надо заменять отдельные элементы. Парная из кирпича будет более долговечной, срок эксплуатации составляет от 50 до 100 лет.

Недостатки

  • Высокая инерционность – материал долго аккумулирует тепло, поэтому на нагрев кирпичной бани потребуется больше времени, чем в бревенчатой. При этом есть и небольшой плюс, что кирпич дольше отдает температуру. Правда баню обычно используют непродолжительное время, но если в постройке есть еще и комната отдыха, то там будет дольше сохраняться тепло.
  • Высокая теплопроводность – по сравнению с большинством строительных материалов теплоизоляция кирпича хуже (у сосны поперек волокон – 0,14-0,15 Вт/м*С, кладка из пустотелого кирпича на ЦПС – 0,5-0,7 Вт/м*С). По этой причине кирпич следует утеплить с наружной или внутренней стороны.
  • Влагонакопление – кирпич впитывают влагу из воздуха и очень долго высыхает, по этой причине стене нельзя давать намокать. Для этого нужно сделать внутреннюю пароизоляцию стен.
  • Сложность строительства – работы по кладке кирпича могут занять приличное время и потребуют привлечения опытных мастеров.

С экономической точки зрения кирпич тоже не является лучшим выбором, так как строительство бани из этого материала обычно получается дороже, чем из дерева. В стоимость следует включить работы, дополнительные затраты на фундамент, парозиоляцию, утепление и на сам материал. Исключения бывают в тех случаях, когда по каким-то причинам есть доступ к дешевому материалу. Например, на участке остался кирпич от возведения основного дома или производство находится близко к месту строительства.

Из какого кирпича лучше строить баню

При выборе в первую очередь следует обращать внимание на стоимость строительства. Изделия из керамики подразделяются на полнотелые и пустотелые.

Полнотелые представляют собой цельные бруски, они обычно обладают наиболее высокой теплопроводностью. Их основное преимущество состоит в высокой прочности, но в случае с баней эта характеристика не так важна, а вот на утепление потребуется больше средств.

Пустотелый – это керамическое изделия с полостями внутри. Он обладает меньшей маркой прочности, но при этом более высокой теплопроводностью. В большинстве случаев именно пустотелые изделия применяют для строительства бань.

Также кирпичи делятся на форматы на 1НФ (одинарный – «один нормальный формат»), 2,1НФ (двойной), 1,4НФ (полуторный), 0,7НФ (евро) и др. Чем больше формат, тем дороже стоит керамическое изделие. При этом использование крупных камней ускоряет кладочные работы.

Отдельно выделяют крупноформатную «теплую» керамика, она отличается от обычного кирпича большими размерами и низкой теплопроводностью. Внутри эти изделия имеют пористую структуру.

Подробнее про выбор кирпича читайте в отдельной статье.

Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Перед строительством бани из кирпича полезно сделать проект с внутренним планом, также не помешает выполнить расчет несущих нагрузок. На этом этапе следует выбрать конфигурацию кровли и конструкцию фундамента.

Фундамент

Кирпичная постройка предъявляет повышенные требования к качеству фундамента. Конструкция должна быть основательной и обеспечивать горизонтальный уровень плоскости.

  • В качестве фундамента можно использовать ленту или плиту.

  • Перед началом работ следует изучить геологию грунта, данные будут полезны для учета особенностей конструкции.

Про особенности изучение почвы под фундаментом мы подробно писали в другой статье на нашем сайте.

  • С помощью деревянных вешек и нити обозначаем будущее пятно застройки и габариты фундамента. Если основой будет плита, то разметка имеет вид прямоугольника, у ленточных фундаментов с двух сторон отбивается ширина ленты.

  • Из пятна застройки следует удалить крупный мусор, который помешает земляным работам.
  • Глубина котлована зависит от конструкции фундамента. На участке с пучинистым грунтом основание заглубляют ниже глубины промерзания или утепляют с заменой почвы на песчаную подушку.

Глубина промерзания зависит от региона. В условиях сурового климата этот параметр может достигать 2 метров, в этом случае заглубление фундамента на такой уровень становится нерентабельным. Подробнее про ошибки при строительстве фундамента читайте в отдельной статье.

  • Дерн и плодородный грунт следует удалить. Если уровень грунтовых вод высокий, то под фундаментом надо устроить дренаж. Также на этом этапе по проекту нужно вывести коммуникации.

При замене грунта на непучинистый создается песчаная подушка. Надежность фундамента будет зависеть от качества уплотнения. Например, не следует обрабатывать прослойку из песка на всю глубину, лучше трамбовать небольшими слоями. Подробнее про ошибки при уплотнении грунта читайте в отдельной статье.

  • На дно котлована укладывается геотекстиль, сверху кладут гравийную засыпку и дренаж.
  • Под фундамент делают опалубку из ламинированной фанеры или досок. Также можно использовать несъемную опалубку из ЭППС, которая одновременно является утеплителем и обеспечивает формовку бетона.
  • Внутри опалубки собирают арматурный каркас, который должен соответствовать проектному решению. Стальные элементы связывают, но не сваривают.
  • Если работы выполняет наемная бригада, то на это этапе нужно провести приемку скрытых работ с фотофиксацией. Только после этого можно приступать к заливке основания.
  • Раствор надо хорошо провибрировать, чтобы ликвидировать в его структуре воздушные пустоты. Заполнитель и бетонное молочко должны равномерно располагаться в структуре.
  • На набор прочности фундамента отводится 28 дней, на этот период его следует закрыть полиэтиленовой пленкой и периодически увлажнять.

Стены

  • На фундаменте следует устроить отсечную гидроизоляцию, она нужна, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги, подъем жидкости по вертикальным капиллярам внутри керамики. В качестве гидроизоляции можно использовать битумное полотно на основе стеклохолста или стеклоткани. Использование покрытий с посыпками позволит увеличить адгезию и снизит ползучесть кладки. Также допускается применение минеральных гидроизоляционных составов.

  • После укладки гидроизоляции нужно проверить уровень поверхности фундамента. Перепад должен составлять не больше 40 мм. От 0 до 20 мм первый слой укладывают на ЦПС, от 20 до 40 мм требуется дополнительное армирование, более 40 мм – необходима доливка бетона в опалубке с коррекцией уровня.
  • Кладку начинают от углов, между крайними кирпичами натягивают причалку, которая отбивает верхний уровень ряда. Каждый новый ряд причалку нужно выставлять заново.
  • Уровень ряда проверяют с помощью пузырькового уровня. Вертикали отбивают при помощи отвеса. Чтобы кладочный шов везде оставался одинаковый (не более 10 мм) в качестве шаблона можно класть кусок арматуры.

При укладке кирпича важно соблюдать перевязку рядов. Схема зависит от толщины стен и проекта. Подробнее про кладку стен из кирпича читайте в отдельной статье.

Крыша и пол

Традиционно у бани делают двухскатную крышу, более сложные конструкции используют реже, так как их сложнее рассчитать. Последнее время популярность набирают постройки с плоской кровлей, для деревянной бани это не очень характерно, а у кирпичной можно так сэкономить на пиломатериалах. К тому же на плоской кровле можно получить дополнительное эксплуатируемое пространство. Скатная крыша смотрится более привычно и проще в исполнении, поэтому о ней мы и поговорим дальше.

Ключевую роль у плоской крыши играет гидроизоляция, она представлена битумным полотном и ПВХ-мембраной. Подробнее оба вида мы разбирали в отдельной статье. Про конструкцию «пирога» можно подробнее прочитать на нашем сайте.

  • Чтобы опереть кровлю на стену, на последнем ряду кладки делают армирующий пояс. Его заливают в опалубке.

  • На армопоясе должен располагаться дополнительный уровень отсечной гидроизоляции. Он нужен, чтобы стропила не увлажнялись от стен.
  • На гидроизоляцию укладывают мауэрлат, это брус крупного сечения, который служит опорой для стропильной системы. К основе его надо прикрепить стальными шпильками.

Если опереть мауэрлат не на армированный пояс, а на кирпич, то напряжения со стропильной системы могут привести к появлению трещин на стене. Подробнее про ошибки скатных и плоских кровель читайте в отдельных статьях.

Конструкция пола кирпичной бани зависит от фундамента. Для ленты можно выбрать пол по грунту, это достаточно простой в исполнении и бюджетный вариант.

Пол по грунту укладывается на уплотненную песчаную подушку. Перед укладкой выполняют подбетонную подготовку, чтобы можно было расстелить гидро-пароизоляцию.

На пол укладывают утеплитель и заливают стяжку. Про выбор утеплителя для полов по грунту подробнее читайте в статье. Также мы разбирали самые распространенные ошибки, связанные с этой технологией.

Почему в Смоленке сильно горят жилые дома и откуда едут пожарные

Глава семейства Турановых показывает, что осталось от его большого (около 350 квадратов) дома в микрорайоне Добротный села Смоленка – примерно в 20 километрах от Читы. «Вот кухня у нас была 6 на 4, второй этаж полностью жилой, спальни для детей, большой зал, вот там летняя веранда. Ничего не уцелело, теперь и не представляю, как всё это восстанавливать… Больше 10 лет душу в этот дом вкладывали», – устало рассказывает Александр. В Смоленке пожары – не редкость, а ближайшая пожарная часть находится в микрорайоне Северный краевого центра.
По информации ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, сообщение о возгорании в жилом доме в микрорайоне Добротный поступило на пульт пожарной охраны в 1.27 ночи 10 января. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил сам дом, а также прилегающие гараж и надворную постройку.
Пожару присвоили повышенный ранг опасности «1-БИС» из-за угрозы перехода огня на соседний участок. Локализовать пожар на площади в 300 квадратных метров удалось в 2.25. В 4.05 ликвидировали открытое горение.

Самая бессонная ночь

У Александра и Виктории четверо сыновей: старшему 20 лет – он учится в институте, а младшему скоро будет 8 месяцев. Ещё есть 7-летний Степан и 13-летний Михаил. Именно Миша в окно увидел зарево от пожара – горели сарай и баня, пламя подбиралось к дому. «Папа, мы горим!» – закричал он, кинувшись в родительскую спальню.

«Старший сын с мужем схватили вёдра и тазики, стали воду набирать, чтобы попробовать остановить огонь, а я начала одевать младшего, но всё так быстро происходило, загорелась крыша, в комнатах появился едкий дым. Пришлось выбегать, в чём были. В итоге, успели детей вывести, схватить документы, несколько вещей для малыша, коляску, двух собачек и кроликов, но не всех. Соседи помогли выгнать из гаража машины. Ещё одну собаку и кошку в панике уже не смогли отыскать – они сгорели», – вспоминает события той ночи Виктория Туранова.

В ночь на 10 января каким-то чудом члены семьи ещё практически не спали, хотя обычно ложатся не позже 10 часов вечера из-за маленького ребёнка. Повезло ещё, что и глава семьи Александр, работающий на вахте, впервые за долгое время смог встретить Новый год с семьёй.

«Пожар начался примерно в начале второго. Пока собирали детей, звонила на 112, но линия была перегружена. В итоге пожарным дозвонились соседи. Мы потом считали, первая пожарка приехала через 42 минуты. Причём не с Северного, как обычно, а с Петровско-Заводской. Дом уже весь пылал, поэтому ребята начали тушить гараж соседей, на который перекинулось пламя, и проливать их дом, чтобы и он не загорелся. У нас спасать уже было нечего», – рассказывает Виктория.

Как сообщили семье в МЧС, предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки между сараем и баней. Провода в том месте специалисты уже срезали и забрали на экспертизу. Александр уверяет, что очень внимательно следил за проводкой. В доме были качественные медные провода, бесперебойник, группа безопасности – противопожарное устройство защитного отключения (УЗО). Но ничего не помогло, автомат не сработал.

В Добротном Турановы живут с 2012 года, купили дом в черновом варианте на материнский капитал. После начали делать всё на совесть. Гараж на три машины, банька с летней кухней и верандой, тепляк и сарай. В подвале котельная, брусовые стены проложили кирпичом и слоем утеплителя, крышу утепляли негорючими материалами. Огонь оставил только кирпичную кладку и фундамент. И то угол дома уже начало «рвать» на морозе, того и глядишь, рухнет на залитую водой бетонную площадку, которая сейчас находится под коркой льда. Всё выгорело настолько, что ванна сейчас лежит в погребе – пламя в этом месте поглотило перекрытия.

«Ночной экипаж заливал всё водой с 2.00 ночи до 8.30 утра. Потом ещё три машины приехали им на смену и стали проливать пепелище полностью до самого вечера. Сейчас нас находят разные люди, предлагают помочь всё это разобрать, да куда там – тут тонны замёрзшей воды, надо тепло ждать. Не знаю, что дальше делать – сносить, наверное, всё под корень и заново строить», – ведёт неприятную для него экскурсию Александр.

Сейчас семью из шести человек приютили в своём доме соседи. Турановы ждут справку от пожарных и размышляют, как поступать дальше, как решать вопрос с новым жильём. Но сначала планируют найти что-нибудь в аренду, причём желательно в самом Добротном или Смоленке, так как дети ходят в сельскую школу. Виктория в декрете, Александру возвращаться на вахту 1 февраля – нужно предпринимать самые решительные шаги.

Пока мы общаемся, в соседский дом неравнодушные люди продолжают приносить вещи. Семья принимает их с благодарностью, но отмечает, что на первое время того, что уже передали, вполне достаточно. Теперь финансовая поддержка выходит на первое место. Деньги нужны и на аренду временного жилья, и на предстоящий разбор останков дома, и на строительство нового.

Перевести деньги для оказания помощи многодетной семье Турановых из Добротного можно по номеру телефона: 8 (914) 366-52-32 (Виктория Викторовна Т.).

«Самое обидное, что страховка на дом закончилась 27 декабря, хотели продлять её после праздников, а тут такое несчастье. Теперь же нам нужно установить истинную причину пожара, из-за чего произошло замыкание, был ли в ту ночь скачок напряжения. Конечно, вроде и руки опускаются, но радует, что мы все остались живы, что никто не пострадал, однозначно это самое главное», – заключает Виктория.

«Мы готовы предоставить участок под пожарную часть»

Дома в Смоленке и, в частности, в Добротном горят частенько, причём обычно очень серьёзно. После пожара в доме Турановых местные жители вновь стали открыто высказывать недовольство ситуацией, когда ближайшая от крупного поселения пожарная часть находится на окраине Читы.

«Тут ещё как дома горят. В октябре 2021-го недалеко от нас дом, то там, то там. У железнодорожника одного выгорел полностью, 21 декабря на той стороне ещё два дома сгорели. Мы уже приучены – как огонь видим, бежим всем посёлком спасать. Сейчас вот у нас всё огонь уничтожил, люди очень боятся, что может произойти подобное и с ними – из-за скачка напряжения или замыкания. Была бы здесь хоть одна пожарная машина, думаю, баня и сарай всё равно сгорели бы, чёрт с ними, но дом бы нам удалось отстоять», – сетует Александр.

Глава администрации сельского поселения «Смоленское» Виктор Лютц согласен, что потребность в собственной пожарной части есть и становится всё ощутимее для населённого пункта, который прирастает примерно на 1 тысячу зарегистрированных жителей в год. Сегодня в поселении порядка 11 тысяч человек населения.

Сельское поселение «Смоленское» находится в Читинском районе и включает в себя посёлки Забайкальский, Карповка, Верхняя Карповка и село Смоленка (в его состав входят микрорайоны Добротный и Благодатный). А ещё более 50 СНТ и ДНТ, в которых граждане имеют право регистрироваться и проживать постоянно.

Находящиеся в относительной близости от Читы земли Смоленской агломерации (особенно сельхозугодья бывшего Верх-Читинского совхоза) пользуются большой популярностью у участников программы «Дальневосточный гектар». Более половины выданных по программе участков в Забайкалье приходится именно на эту территорию.

«Ближе всего к реализации этой идеи (о строительстве пожарной части в Смоленке – А. С.) подходили весной 2020 года. Я только начинал работать, а главой Читинского района в то время был Фёдор Кургузкин. Тогда как раз планировалось строительство двух пожарных частей в крае, и он делал что мог, чтобы одну из них возвели в Смоленке. Мы даже нашли земельный участок, который подходил по всем параметрам. Но было принято решение построить пожарные части в других населённых пунктах – менее обеспеченных и защищённых», – прокомментировал Виктор Лютц.

По его словам, земельный участок в центре Смоленки до сих пор ждёт своего часа и не отдан под застройку, несмотря на ценность земель в этом сельском поселении: «Мы готовы сразу же его предоставить, если на краевом уровне будет принято решение о строительстве пожарной части».

Что касается погорельцев Турановых из Добротного, то администрация сельского поселения готова с помощью властей Читинского района предложить два варианта для временного размещения – либо в посёлке Застепь, либо в микрорайоне Медсклады села Смоленка.

«Завтра (разговор с Виктором Лютцем состоялся 12 января — А.С.) предложим им эти два варианта. К тому же я знаю, что одна из жительниц села Смоленка готова предоставить им для проживания квартиру в микрорайоне ПМК. Понимаю, что семье хотелось бы оставаться ближе к месту их жительства – в микрорайоне Добротный, но это всё, что мы сейчас можем предложить, так как у администрации поселения собственного жилфонда не имеется, поэтому мы и обратились в район», – пояснил глава сельского поселения.

Он добавил, что чаще всего пожары в домах происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности или неисправного электрооборудования, ответственность за которое несут сами жильцы.

«Поэтому я призываю жителей наших населённых пунктов соблюдать правила противопожарной безопасности и напоминаю о необходимости страховать собственность в обязательном порядке. Это, конечно, не спасает от пожара, но смягчает его последствия», – резюмировал Виктор Лютц.

Своевременная новость

Очевидно, что проблема с отсутствием собственной пожарной части в Смоленке зреет уже не первый год, а история семьи Турановых – яркая иллюстрация того, как дотла за минуты сгорает многолетний человеческий труд, а помощь прибывает слишком поздно. При этом власти, которые заинтересованы в сохранении населения в Забайкальском крае, с одной стороны дают земли под застройку на льготных условиях, а с другой – пока не обеспечивают достаточный уровень инфраструктурной безопасности в разрастающемся населённом пункте.

Поэтому обнадёживает, что вечером 13 января на официальном портале региона появился пресс-релиз, в котором говорится, что строительство пожарной части в Смоленке, где только за 2021 год в жилых домах произошло 25 пожаров техногенного характера, вошло в перспективный план развития Забайкалья. План этот, рассчитанный до 2027 года, одобрен на совещании при президенте России. Строительство пожарной части в селе Смоленка может быть завершено уже в ближайшие 3-4 года.

«Эта территория прикреплена к пожарной части в микрорайоне Северный по улице Красной Звезды. По нормативу время доезда пожарной бригады должно составлять 20 минут, а фактически от Северного до Смоленки оно составляет 14-15 минут. Во всех 25 случаях пожарные сработали оперативно и не допустили распространения огня на соседние здания. Мы обращаемся к жителям Смоленки – не надо самостоятельно тушить пожар, обращайтесь в пожарную службу», – привели на портале слова вице-премьера правительства края Алексея Кошелева, который и сообщил об одобрении президентом плана развития региона и строительстве в его рамках 37 пожарных частей в Забайкалье.

Артём Стромилов

Кирпичный фундамент

9:34

5434 — Настройка второго этажа по умолчанию

23:04

68 — Основы плана этажа

11:18

72 — Дополнительные этажи и основы фундамента

8:29

41 — Пользовательские полы

6:23

318 — Опустить пол и поднять потолок в комнате

11:55

5234 — Инструменты области материала

8:08

6122 — Фундамент и несущие стены

6:29

315 — Настройка глубины платформы — по этажам или по областям

5:59

5202 — Создание напольных платформ, которые висят внутри стен

3:59

320 — Фундаменты Brick Ledge

3:07

62 — Создание пользовательских типов комнат

8:08

51 — Создание подвала для выхода

4:12

321 — Фундамент Crawlspace с каркасной внутренней несущей стеной

9:29

402 — Ступенчатый фундамент

3:15

314 — Вырезание отверстия в напольной платформе

11:45

93 — Создание подвалов с меховыми стенами

10:32

322 — Создание двухуровневой структуры

16:30

323 — Создание разделенной записи

44:04

9917 — Фокус — Создание двухуровневого дома

Как построить фундамент сарая

Фундамент вашего сарая имеет значение. Нельзя, чтобы сарай стоял на земле, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекашивался, а двери и окна правильно открывались и закрывались.

Ниже представлен подробный обзор типов фундамента, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕХОД К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ НАВАРНИКА

Нужен ли фундамент деревянному сараю SolidBuild?

Короткий ответ: да, и даже самому маленькому сараю для хранения Shiba 8×8 требуется ровный и прочный фундамент.Если он будет стоять прямо на земле, он промокнет от влаги почвы, что приведет к гниению древесины и может также привести к сырости вещей, хранящихся в сарае.

В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к заеданию окон или дверей и предотвращению попадания стеновых досок в пазы, что приведет к образованию зазоров между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом прочный и ровный фундамент продлит срок службы вашего сарая.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между обычным и постоянным фундаментом

Фундамент «на уровне грунта» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко снять при перемещении/демонтаже сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild™ площадью до 160 кв. футов.

«Постоянный фундамент» — это такой тип фундамента, который нельзя легко снять или демонтировать.Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Тем не менее, бетонные опоры гораздо легче демонтировать, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

Фундамент для сарая на уровне земли Варианты:

Фундамент для бетоноукладчика

Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако этот фундамент хорош только в том случае, если ваш сарай ровный.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Асфальтоукладчики большего размера более прочны и обеспечивают лучшее анкерное основание.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю, и заполнить яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучший для :

  • Плоская и ровная поверхность
  • Твердая, хорошо дренируемая почва

Не подходит для :

  • Большие навесы
  • Тяжелое оборудование (например, беговая дорожка или газонокосилка)
  • Участки с уклоном
  • Мягкая или сырая почва

Основные недостатки :

  • Может сдвигаться со временем
  • Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока. Т.е., из блоков 24 x 24 дюйма можно сделать подушку размером 8 футов x 8 футов, 10 футов x 12 футов, 12 футов x 14 дюймов и т. д., в то время как размеры фундамента нашего сарая немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет место по периметру сарая. Вы всегда можете добавить еще несколько футов и сделать дорожку вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

Каркас из обработанной древесины, заполненный гравием

Это еще один универсальный, но простой вариант основы.Вы можете построить его на уровне земли или в виде приподнятой кровати, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы со стороны склона. На этот фундамент уходит немного больше гравия, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сдвинется.

Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию скапливаться, вам может потребоваться выкопать небольшую траншею вокруг для дренажа.

Для моделей навесов, в которых нет напольного покрытия, вам необходимо приобрести обработанные под давлением бруски 2×4, чтобы они располагались под навесом и служили балками пола (спецификации для каждой модели приведены ниже обзора типов фундамента).

Уровень сложности : относительно легкий

Стоимость : от дешевой до средней (зависит от количества гравия)

Лучший для :

  • Плоская поверхность
  • Небольшие склоны
  • Твердая почва

Не подходит для :

Основной недостаток :

  • Со временем может сместиться, особенно на влажной/мягкой почве

Наконечники :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
  • Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать слоистую древесину от смещения.

Каркас из обработанной древесины на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладкой. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы приспособиться к небольшому уклону и обеспечить достаточную устойчивость в районах со слабым ветром. Мы предлагаем остановить свой выбор на этом типе фундамента, если участок вашего сарая имеет уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, просто на пределе.

Для этого типа фундамента вам нужно будет только выкопать 4-6 дюймов земли под основанием каждой стопки блоков и заполнить их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6–8 футов. Вам нужно будет построить деревянную сетку, обработанную давлением, которую можно прикрепить к блокам, и сарай может сидеть непосредственно на этой сетке. Вам не нужно использовать лаги пола, входящие в комплект, если ваш сарай поставляется с полом. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите фанеру и установите напольное покрытие по вашему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно в соответствии с размером рекомендуемого фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучший для :

  • Плоская поверхность
  • Уклоны до 6 градусов
  • Твердая почва

Не подходит для :

  • Мягкий грунт
  • Навес, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. д.)

Основные недостатки :

  • Может со временем утонуть
  • Блоки могут смещаться из-за вибраций от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Наконечники :

Аналогичной альтернативой является блочный фундамент на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо обработанной деревянной рамы вы просто используете обработанные 2×4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать лаги пола, входящие в комплект сарая (если ваш сарай поставляется с полом). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими приложениями.Изображение ниже.

Каркас из обработанной древесины на бетонных опорах/палубных блоках


Tom’s, наш бывший торговый представитель, навес в процессе строительства – построен на бетонных блоках настила и каркасе из обработанного дерева

Еще один простой тип фундамента. Требуется примерно столько же усилий, чтобы построить, как и из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, как и фундамент из асфальтоукладчика, но является отличным решением, если место, где вы хотите разместить сарай, собирает воду — блоки обеспечивают небольшой подъем, чтобы удерживать навес вдали от сидит в луже.Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, поскольку они не сложены друг в друга и имеют специальные каналы для опоры пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки палубы очень похожи по конструкции. Подпорные блоки обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериал должен быть прикреплен к кронштейну с помощью шурупов. Палубные блоки имеют встроенный канал, в котором пиломатериал просто упирается без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучший для :

  • Ровная и ровная поверхность
  • Твердая почва

Не подходит для :

Основной недостаток :

Наконечник :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фундамента

Каркас из обработанной древесины на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент типа , который может быть сделан новичком и подходит для сарая любого размера на любом грунте или склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем что-либо из перечисленного выше, это также самый долговечный фундамент, который, хотя и считается постоянным, все же можно относительно легко удалить или озеленить. И это не сломит ваш банк.

Есть несколько подходов к фундаменту бетонной сваи . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и деревянные сваи 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показана бетонная опора с прорезью 4×4, предназначенная для горизонтальной установки каркаса из обработанной древесины, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила. Этот угол крепится бетонным анкерным клином.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем смотреть независимо от того, какой фундамент вы решили построить, демонстрирует заливку бетона прямо в отверстия в земле.

В любом случае вам придется копать ямы. Глубина ямы зависит от линии промерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте 4–6 дюймов глубины для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть как минимум на 6 дюймов выше уровня земли, плюс высота вашего деревянного каркаса.

Прелесть столбчатого фундамента заключается в том, что под ним имеется достаточный доступ для установки электрической распределительной коробки, чтобы можно было незаметно проложить кабели под полом сарая и установить розетки на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : средняя

Лучший для :

  • Плоская поверхность
  • Большие и малые склоны
  • Мягкая и твердая почва
  • Маленький и большой навес
  • Действительно, нет никаких обстоятельств, чтобы это не сработало.

Основной недостаток :

  • Может потребоваться довольно глубокая копка в более холодном климате.

Наконечники :

Фундамент из бетонных плит

Действительно постоянный вариант фундамента. И то, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что делает его и самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его так же глубоко, как бетонные опоры, в зависимости от линии промерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы серьезно заняться ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия промерзания!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные под давлением салазки для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно 1000 долларов и выше)

Лучший для :

  • Плоская поверхность
  • Небольшие склоны
  • Любой тип почвы
  • Любой размер навеса
  • Тяжелые грузы

Не подходит для :

Основной недостаток :

  • Может потребоваться довольно глубокая копка в более холодном климате
  • Нельзя легко перемещать или демонтировать

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь его нанять.

Вам может понадобиться разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для своего сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, нужно ли вам разрешение для вашего сарая, или есть ли какие-либо особые требования к строительству сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, требующие разрешения на строительство навесов, также будут иметь ограничения по типу фундамента. В некоторых городах вам не потребуется разрешение на сарай, но вам может понадобиться разрешение на электромонтажные работы и так далее.Поэтому всегда полезно обратиться по номеру в местный строительный отдел , чтобы выяснить это.

Чтобы быть готовым к звонку или посещению строительного отдела, имейте при себе копию плана сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на странице каждой модели сарая, рядом с «Размерами и технической информацией» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «рекомендуемый размер фундамента»?

Вы могли заметить, что хотя размеры нашего сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется за счет вырезов на концах досок, сцепленных перпендикулярно друг другу. Мы называем концы доски за выемкой «лопастями». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стенки без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром наружных стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите пример фото ниже.

Есть два преимущества изготовления фундамента рекомендуемого размера :

  1. Практически отсутствует шов или поверхность, на которой может скапливаться вода, что защищает натуральную древесину от контакта с почвой и излишней влаги.
  2. Этот вариант наиболее утонченный с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать свой ландшафт без препятствий или создать дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить большую фундаментную платформу, особенно если вы строите настил спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к глубине рекомендуемого размера фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и глубину 10 футов, рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 ¾ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить палубу спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 ¾ дюймов x 13 футов, что даст вам 3 фута 10 ½ дюймов пространства на палубе. Или просто сделайте больше, чем рекомендуется фундамент. Смотрите фото ниже для иллюстрации.Это относится к любому типу фундамента, который вы строите.

Рекомендуемый размер фундамента по модели

Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с техническими характеристиками фундамента. На каждом показана схема с размерами и видом начального ряда фундамента.

Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюйма x 7 футов 6 ½ дюйма

Этот навес модели поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 6 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 8 футов, чтобы разместить их под навесом для балок пола, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5”. См. диаграммы ниже.

Для пола установите фанерные листы внутри навеса. Затем либо оставьте его голым, либо положите дощатый пол, паркет, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете свой сарай для хранения, обычно достаточно плиты OSB.

Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны положить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , такими как обработанные под давлением 2×2 под периметром стеновых досок.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше.Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма

Этот навес модели поставляется без пола .Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 10 футов, чтобы положить их под навес для балок пола, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюйма x 11 футов 10 1/2 дюйма

Этот навес модели поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 8 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 12 футов, чтобы разместить их под навесом для балок пола, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюйма или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опорных основания 4 дюйма x 2 3/4 дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Существует два варианта размеров фундамента для этого сарая модели : вы можете либо построить единую платформу, вмещающую корпус сарая и стойки, либо установить встроенный фундамент для корпуса сарая и две опоры для стоек. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше.Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Вопросы и ответы, связанные с Фондом

Нужно ли подкладывать под пол?

Можно в качестве меры предосторожности, но в этом нет необходимости, так как балки пола позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, ее химически обрабатывают, чтобы она обладала влагоизоляционными качествами.

Чем закрыть зазор между лагами пола?

Самый распространенный способ закрыть щель – использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциальное место гнездования, и при этом обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха.

Если вы изолируете между лагами пола, открытые концы между лагами пола должны иметь деревянные рейки в качестве кронштейнов, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ним.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навесов SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, отлично подходят. Выбирайте исходя из предпочитаемого места сарая, бюджета и уровня уверенности, если вы делаете это самостоятельно.

Какой тип напольного покрытия можно установить для навесов, которые не входят в комплект напольного покрытия T&G?

По отзывам наших клиентов, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа пола, который вы выберете, поэтому он идет:

  1. Фундамент
  2. Лаги пола (обработанные под давлением 2×4)*
  3. Фанера или другая плоская деревянная основа
  4. Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звездочку (*) рядом с номером 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте, обработанном деревом, например, на бетонной брусчатке или бетонной плите. При строительстве на обработанном деревянном каркасе, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянном настиле, вы даже можете оставить настил в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите сохранить бетонную плиту в качестве пола, вам все равно нужен барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не соприкасалось напрямую с бетоном. Для этого вы можете разместить обработанные под давлением панели 2×2 непосредственно под периметром стен, закрепить их к бетону с помощью шурупов Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых досок) к 2×2.

Остались вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим в этот список.

Накладка в нижней части наружных стен

Вкладка «Соответствие» содержит как информацию о программе, так и информацию о кодах. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3/3.1 (ред. 09)

Требования к строителям систем управления водными ресурсами

2. Сборка стены с водяным управлением.
2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для каменной облицовки и дренажной стяжки для штукатурных облицовочных систем или эквивалентной дренажной системы. 9

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих несущих стен из каменной кладки (например, в доме, где проводится реконструкция кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые блоки с облицовкой кирпичной кладкой.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR, чтобы узнать версию программы и редакцию, применимую в настоящее время в вашем штате.

 

Дом с нулевым энергопотреблением DOE (редакция 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.

 

2009 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел R703.6.2.1 Плавучие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая сливная стяжка или пластиковая сливная стяжка с минимальным вертикальным присоединительным фланцем 3 1/2 дюйма должны быть предусмотрены на или ниже линии фундаментной плиты на наружных опорных стенах согласно АСТМ С 926.Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или на 2 дюйма над мощеными участками и должен позволять скопившейся воде стекать наружу. Погодостойкий барьер должен перекрывать фланец крепления, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться фланцем крепления сливной стяжки. Раздел R703.7.5 Мигание. Примыкание должно быть расположено под первым слоем кладки над уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, когда облицовка каменной кладки спроектирована в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливные отверстия. Водосливы должны быть предусмотрены на внешней стороне каменных стен на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над гидроизоляцией.

2012 IRC

Раздел R703.6.2.1 Плавучие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая сливная стяжка или пластиковая сливная стяжка с минимальным вертикальным присоединительным фланцем 3 1/2 дюйма должны быть предусмотрены на или ниже линии фундаментной плиты на наружных опорных стенах согласно АСТМ С 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или на 2 дюйма над мощеными участками и должен позволять скопившейся воде стекать наружу. Погодостойкий барьер должен перекрывать фланец крепления, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться фланцем крепления сливной стяжки. Раздел R703.7.5 Мигание. Примыкание должно быть расположено под первым слоем кладки над уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, когда облицовка каменной кладки спроектирована в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливные отверстия. Водосливы должны быть предусмотрены на внешней стороне каменных стен на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над гидроизоляцией.

2015 и 2018 IRC

Раздел R703.7.2.1 Плавучие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (оцинкованный листовой калибр № 26), коррозионно-стойкая сливная стяжка или пластиковая сливная стяжка с минимальным вертикальным присоединительным фланцем 3,5 дюйма должны быть предусмотрены на линии фундаментной плиты или ниже на внешних опорных стенах в соответствии с ASTM C. 926.Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или на 2 дюйма над мощеными участками и должен позволять скопившейся воде стекать наружу. Погодостойкий барьер должен перекрывать фланец крепления, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться фланцем крепления сливной стяжки.

Раздел R703.8.5 Мигание. Примыкание должно быть расположено под первым рядом кирпичной кладки над чистым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие полы, углы полок и перемычки, когда облицовка каменной кладки спроектирована в соответствии с Разделом R703.8.

Раздел R703.8.6 Сливные отверстия. Водосливы должны быть предусмотрены на внешней стороне каменных стен с максимальным расстоянием 33 дюйма по центру, должны быть не менее 3/16 дюйма (5 мм) в диаметре и должны быть расположены непосредственно над гидроизоляцией.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное.(Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

LEGO Group инвестирует до 400 миллионов долларов США в течение трех лет для ускорения усилий по обеспечению устойчивого развития вдохновлять детей через обучение через игру, делая бизнес более замкнутым и добиваясь нулевого уровня выбросов углерода.Мероприятие приведет к значимым, долгосрочным изменениям, связанным с двумя Целями ООН в области устойчивого развития: № 4 «Качественное образование» и № 12 «Ответственное потребление и производство»:

Дети

К 2022 году LEGO Group планирует охватить 8 миллионов детей по всему миру. World ежегодно с обучением через игру через ряд мероприятий с партнерами в сотрудничестве с LEGO Foundation. Он будет основываться на своей работе с такими организациями, как ЮНИСЕФ, Save the Children и местными партнерами, для расширения программ, которые дают нуждающимся детям доступ к играм и возможности развивать навыки на протяжении всей жизни, такие как решение проблем, сотрудничество и общение.В 2019 году такими программами было охвачено 1,8 миллиона детей. 25% прибыли LEGO Group идет на финансирование проектов, мероприятий и партнерств LEGO Foundation.

Circularity

LEGO System in Play открывает бесконечные игровые возможности, поддерживая принципы кругового дизайна — продукт, изготовленный из качественных материалов, которые можно использовать повторно. Качество, долговечность, безопасность и однородность кубиков LEGO означают, что их можно передавать из поколения в поколение.Кирпичи, сделанные сегодня, соответствуют тем, что были сделаны более 40 лет назад.

Будут запущены программы, поощряющие людей жертвовать свои любимые кубики детям, нуждающимся в игре. LEGO Replay, который был успешно опробован в США в 2019 году, будет запущен еще в двух странах к концу 2022 года. На данный момент LEGO Replay подарила кубики более чем 23 000 детей в США(1).

Устойчивые материалы

Продолжается работа над Программой экологически чистых материалов компании, в которой работают более 150 экспертов, для создания экологически чистых продуктов и упаковки.В 2015 году Группа поставила цель производить свою продукцию из экологически чистых материалов к 2030 году. Она расширит использование биокирпичей, например, из сахарного тростника, которые в настоящее время составляют почти 2% ее портфеля элементов.

Он продолжит исследования новых, более устойчивых пластиков из возобновляемых и переработанных источников и объединит усилия с исследовательскими институтами и другими компаниями, особенно с теми, которые разрабатывают новые технологии переработки и производства материалов на биологической основе, чтобы найти такие же долговечные и высококачественные материалы, как те, которые используются сегодня (2).

Запланированные инвестиции включают как расходы, связанные с разработкой новых экологически чистых материалов, так и инвестиции в производственное оборудование.

Zero Waste & Carbon Neutral Operations

Производственные операции Группы станут углеродно-нейтральными к 2022 году. Для этого на всех ее заводах будут установлены дополнительные солнечные батареи, а местные мощности будут дополнены за счет закупки возобновляемой энергии. Дальнейшие инвестиции будут сделаны для улучшения энергопотребления, например, путем установки новых систем, использующих окружающий воздух в процессах охлаждения при производстве кирпичей LEGO.

Улучшение обращения с отходами и сокращение потребления воды еще больше уменьшит операционное воздействие Группы на окружающую среду. К 2025 г. отходы не будут вывозиться на свалки, а к 2022 г. потребление воды снизится на 10%(3).

Объединение усилий, чтобы оказать положительное влияние

Группа LEGO продолжит сотрудничество с такими организациями, как Фонд Эллен Макартур, Всемирный фонд дикой природы, RE100, ЮНИСЕФ и Save the Children, чтобы оказать максимальное влияние.

Кристиансен сказал: «В то время, когда мир сталкивается с многочисленными проблемами, компании должны принять меры, чтобы оказать долгосрочное положительное влияние на окружающую среду и общество.Никто не может сделать это в одиночку. Я призываю компании, правительства, родителей, детей и неправительственные организации продолжать объединять усилия для создания устойчивого будущего для наших детей, строителей завтрашнего дня».

Руководство по вертикальным и горизонтальным трещинам фундамента

60% домов в США построены на глинистой почве, что приводит к сезонным перемещениям на 2-3 дюйма. Это может привести к серьезным повреждениям с течением времени.

Существует несколько различных типов повреждений, которые могут быть нанесены вашему фундаменту. Важно знать разницу между вертикальными и горизонтальными трещинами в фундаменте, чтобы вы могли исправить обе.

Прочтите наше руководство по трещинам в фундаменте, чтобы узнать, что их вызывает, как определить различные типы и как их устранить.

Причины трещин в фундаменте

Трещина в фундаменте вашего дома — пугающая, но распространенная проблема. Это помогает узнать некоторые из наиболее распространенных причин.

Когда ваш дом будет построен, обязательно поручите профессионалу установить фундамент. Они должны разместить его в надлежащем месте и должным образом завершить процесс дренажа и отверждения. В противном случае вы можете получить несколько трещин в фундаменте.

Даже самый искусно построенный дом может быть поврежден из-за естественного движения земли вокруг него. Это может привести к трещине в фундаментной плите и другим проблемам.

Не волнуйтесь, если в фундаменте вашего нового дома есть несколько трещин. Вместо этого проанализируйте каждый из них, чтобы увидеть, является ли он серьезным и нужно ли вам нанять профессионала, чтобы исправить это.

Вертикальные и горизонтальные трещины фундамента

Существует несколько различных типов повреждений фундамента вашего дома. Умение определить различия между ними поможет вам определить наилучший способ решения проблемы.

Двумя наиболее важными категориями, о которых следует знать, являются вертикальные и горизонтальные трещины. Они различаются по причинам и серьезности, поэтому вы должны уметь различать их, чтобы сохранить фундамент вашего дома в безопасности.

Вертикальные трещины

Трещины, которые тянутся вверх и вниз в вертикальном положении к вашим стенам и/или фундаменту, обычно наименее серьезны и их легче всего заделать.Они также известны как усадочные трещины, потому что наиболее распространенной причиной является усадка бетона.

Большинство вертикальных трещин имеют ширину менее 1/8 дюйма и появляются в середине стен дома. Их легко исправить самостоятельно, и они должны быть покрыты, чтобы предотвратить ошибки, повреждение водой и другие проблемы.

Любые вертикальные трещины большего размера или в другом месте могут быть признаком более серьезной проблемы, для решения которой вам потребуется помощь профессионала.

Когда вы решите, нужен ли вам профессионал, учтите количество трещин на вашем фундаменте.

Если вы заметите более одной вертикальной трещины, это может указывать на проблемы с основанием вашего фундамента. Это более серьезная проблема, которая может привести к серьезному повреждению и должна быть устранена как можно быстрее.

Горизонтальные трещины

Горизонтальные трещины, которые проходят через фундамент и/или стены, являются одними из самых серьезных повреждений, которые могут возникнуть в вашем доме. Они указывают на серьезную проблему с целостностью вашего фонда, которую необходимо изучить.

Большинство горизонтальных трещин вызвано чрезмерным давлением воды извне.В дополнение к другим источникам давления, таким как движение грунта, оно может повлиять на целостность вашего фундамента.

Одним из наиболее серьезных типов горизонтальных трещин является горизонтальная трещина в фундаментной плите. Они имеют тенденцию расширяться и разрушать саму плиту, возможно, даже вызывая ее обрушение.

Горизонтальные трещины могут привести к серьезным проблемам, включая полное разрушение фундамента. Вот почему они обычно требуют профессиональной помощи для ремонта.

Существуют и другие типы трещин, о которых следует знать, которые могут нанести столь же серьезный ущерб.

Ступенчатые трещины представляют собой комбинацию как вертикальных, так и горизонтальных трещин фундамента, что делает их одним из наиболее серьезных и потенциально опасных типов. Другие примеры включают картографические, диагональные трещины и трещины отслаивания.

Ремонт трещины в фундаменте

Не каждая трещина требует ремонта. Важно понять, как определить, достаточно ли серьезна трещина, чтобы вызвать профессионала для ее устранения.

Еще один полезный шаг — ознакомиться с некоторыми наиболее распространенными методами ремонта, доступными сегодня.Понимание их поможет вам выполнить процесс самостоятельно и/или узнать, что профессионал делает с вашим домом.

Решите, нужен ли вам ремонт

Одна из самых важных вещей, которую нужно знать о трещинах в фундаменте, — это серьезные они или нет. Если вы можете втиснуть монетку в трещину в фундаменте, это означает, что она достаточно велика и нуждается в ремонте.

Еще один способ узнать, нужен ли вам ремонт, — если трещины в фундаменте, которые вы заметили, продолжают расти с течением времени. Это указывает на структурные проблемы, которые следует изучить как можно быстрее.

Методы ремонта

Заделка трещин в фундаменте — это многоэтапный процесс.

Первый шаг — отметить все места, где вы заметили трещину, и понаблюдать за ними в течение нескольких месяцев. Проверьте, растут ли они или изменяются за это время.

Небольшие вертикальные трещины, которые не меняются со временем, можно заполнить гидравлическим цементом. Это простой процесс, который многие люди могут выполнить самостоятельно.

Ремонт трещин углеродным волокном является одним из наиболее распространенных методов устранения горизонтальных трещин фундамента.Он прочный, доступный по цене и предотвращает провисание фундамента внутрь или возникновение других серьезных повреждений.

Другие, более серьезные трещины в фундаменте могут потребовать более сложного и дорогостоящего метода. Защита безопасности вашего дома оправдает инвестиции.

Лучшее, что вы можете сделать, когда заметите повреждение фундамента, — нанять профессионала, который поможет с этим процессом. Это особенно верно, если у вас есть серьезные горизонтальные трещины, которые могут подвергнуть ваш дом серьезной опасности.

Где найти специалистов по ремонту фундамента

Разрушение фундамента вашего дома — пугающее, но обычное зрелище. Важно понимать потенциальные причины и различные типы повреждений, чтобы не паниковать и устранять их.

В то время как вертикальные трещины являются обычным результатом осадки дома, горизонтальные трещины в фундаменте представляют собой более серьезную проблему. Скорее всего, вам потребуется профессиональная помощь, чтобы они не нанесли серьезный ущерб вашему дому.

Выбор наилучшей ремонтной службы — лучший способ защитить целостность вашего дома. Ознакомьтесь с нашими услугами по ремонту фундамента и свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации.

Поделиться

27
ИЮЛ

Строим будущее в Танзании – по кирпичикам

Автор: Джим Пирс, вице-президент по планированию и работе с общественностью Международного молодежного фонда США, понедельник, 15 июля 2013 г.

Раджабу столкнулся со многими проблемами в своей молодой жизни, когда он рос в бедной семье в сельской местности Танзании.Но теперь он строит лучшую жизнь для себя и своей семьи. Еще в 2010 году Раджабу закончил начальную школу, но не смог продолжить обучение из-за низкого уровня доходов семьи. Смерть отца Раджабу привела к еще большим страданиям, оставив его мать, братьев и сестер бороться за выживание. Чтобы помочь своей семье, Раджабу начал подрабатывать в обществе.

Раджабу (крайний справа) оттачивает свои навыки каменщика в рамках Программы молодых ученых Танзании. Фото: Международный молодежный фонд

.

Однако в прошлом году жизнь приняла более позитивное направление, когда Раджабу поступил в Колледж народного развития Киванда в Танге благодаря стипендии, которую он получил в рамках проекта «Молодежные ученые Танзании» (TYS), финансируемого USAID.TYS стремится снизить уязвимость молодежи страны в возрасте от 15 до 24 лет, предоставляя им работу и профессиональные навыки, чтобы помочь им улучшить свои перспективы трудоустройства и стать продуктивными и активными членами общества. Участники могут выбрать курсы, которые включают портняжное дело, гостиничный менеджмент/производство продуктов питания, автомеханику, столярное дело, каменную и кирпичную кладку, сельское хозяйство, вождение, а также компьютерные и офисные услуги. В колледже Раджабу решил изучать каменную кладку и кирпичную кладку — трехлетний курс, включающий полный пансион.

«Я никогда не думал, что из доступной повсюду почвы можно делать кирпичи для строительства домов», — сказал он. Сегодня он знает, как делать кирпичи, и начал ставить и строить стену. Его планы на будущее? Вернуться в свою общину и продать свои кирпичи, чтобы получить доход, который поможет ему обеспечить столь необходимую финансовую поддержку своей семье. «Я очень рад этой возможности, — говорит Раджабу. «Моей мечтой было стать предпринимателем. Да сбудется!»

Как защитить кирпичную кладку от дождя и мороза

Полное руководство по работе с кирпичной кладкой в ​​холодную погоду

В это время года проблема низких температур и непогоды может стать настоящей проблемой для строителей и подрядчиков.

Холодная погода может остановить работу на стройплощадке, так как кладка кирпича становится опасной. Миномет замерзает, тратя продукт и деньги. Недавно уложенные кирпичи также могут быть повреждены, так как кладка неправильно схватывается в холодную погоду.

В целом, работа с каменной кладкой в ​​холодную погоду может быть опасной, и очень важно соблюдать рекомендации по строительству и защите каменной кладки в холодную погоду.

Узнайте все, что вам нужно знать о холодной погоде, растворе и кирпичной кладке ниже.

Что происходит с раствором в холодную погоду?

Если мороз воздействует на раствор, он теряет свой ключ, и прочность стены может быть нарушена.Проникновение дождя также может смывать мелкие частицы на кирпичную кладку или в полость, из-за чего стена выглядит неприглядно. И то, и другое может также ухудшить звукоизоляцию, если раствор проникает в полость. Аналогичным образом, обшивка деревянного каркаса может набухнуть во влажном состоянии и снизить акустические характеристики полости.

Насколько холодно можно работать с раствором?

В соответствии с функциональными требованиями главы 2 нашего технического руководства минимальная рабочая температура при работе с кирпичной кладкой не должна опускаться ниже 2°C. Крайне важно, чтобы регулярные показания температуры снимались при работе в холодные погодные периоды.

Термометры следует размещать вдали от прямых солнечных лучей, предпочтительно в затененном месте. При оценке температуры важно учитывать охлаждение ветром и погодные условия. Сделайте необходимые допуски для тех участков, которые, как считается, имеют более высокие уровни воздействия.

Как защитить каменные блоки в холодную погоду?

При работе в холодную погоду важно соблюдать процедуры кладки в холодную погоду, чтобы защитить изделие. Это включает в себя такие вещи, как предоставление укрытий для защиты ваших материалов от мороза, снега и льда.Особенно это касается кирпича, блоков, песка и цемента. Замороженные материалы ни в коем случае нельзя использовать при кладке кирпича и ни при каких обстоятельствах. Всегда дожидайтесь повышения температуры, прежде чем класть кирпичи в холодную погоду. Холодная погода может помешать правильному схватыванию раствора и кирпича. Обычно это происходит при температуре ниже 2°C.

Изображение закрытых и тем самым защищенных блоков

Как защитить кирпичную кладку в холодную погоду

Любые недавно построенные стены или другие каменные конструкции требуют защиты от мороза, если ожидается, что температура упадет ниже 2°C. В идеале вы должны защитить всю кладку полиэтиленом или мешковиной. Если ожидается, что температура упадет до чрезвычайно низкого уровня, могут потребоваться антифризы, такие как изоляционные плиты, и, возможно, даже потребуется рассмотреть возможность использования обогреваемых корпусов.

Изображение защищенных каменных стен

Отделка, включая штукатурку, штукатурку и стяжку

Визуализация должна быть завершена только в том случае, если температура снаружи составляет не менее 2°C и повышается. Внутри конструкции, подлежащей штукатурке, не должно быть инея, и, по возможности, штукатурка не должна производиться там, где ожидаются морозные погодные условия до надлежащего отверждения.

Важно отметить, что штукатурка или стяжка не должны производиться, если здание не промерзло. Допустимо использовать внутреннее отопление для обогрева здания, однако важно следить за тем, чтобы обогреватели не производили избыточного пара внутри помещения. Должна быть обеспечена достаточная вентиляция для выхода влажного воздуха. Перед нанесением штукатурки конструкция должна быть соответствующим образом предварительно прогрета и продолжать нагреваться по мере высыхания штукатурки.

Контрольный список от Brick Development Association

Ассоциация разработчиков кирпича дает ряд рекомендаций по защите только что уложенной кладки в холодные месяцы:

  • Кирпичная кладка должна содержаться в чистоте и защищаться от дождя, снега и загрязнения.
  • Избегайте размазывания или разбрызгивания раствора во время работы.
  • Окрашивание кирпичной кладки часто происходит из-за чрезмерного увлажнения или насыщения недавно построенной кирпичной кладки.
  • Во время перерывов в строительстве обратите особое внимание на то, чтобы кирпичи и незавершенная кирпичная кладка были покрыты водонепроницаемой пленкой.
  • Если вероятны ночные заморозки до того, как раствор внутри новой кирпичной кладки полностью затвердеет, его следует защитить изоляционным слоем гессена под полиэтиленом. Это обычно обеспечивает некоторую защиту растворных швов от ночных заморозков.

Для получения дополнительной информации о работе в холодную погоду вы можете загрузить главу 2 нашего технического руководства.

Обратите внимание: мы приложили все усилия, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любое предоставленное письменное руководство не заменяет профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим строительным нормам или применимым техническим стандартам.Тем не менее, для получения самых последних технических указаний по гарантии LABC обращайтесь к своему специалисту по управлению рисками и к последней версии технического руководства по гарантии LABC .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *